相変わらず書くことないですｗ

とりあえず最近暑いですね・・・

・・・

ネタ終了！

・・・

どうでもいいこと発見しました！

ワゴンRのアイドリングの振動は

ADバン（ディーゼル）と同じくらい激しいものでしたｗｗｗ

正直ワゴンRだめだなぁ・・（現行型は除く）

たぶんMC～MH２１まではアイドリング中の謎の振動に悩まされるはずです。

まぁ全国のワゴンRオーナーからしたら今更なネタですよね。

ディーラーの言い訳はエンジンマウントの劣化、スロボデの汚れ、プラグがうんちゃらとか・・・・

どれももっともらしいけどさ 

素人ごまかしな気が・・・

まず

アイドル時のハンチングが激しい時点で・・・ねぇ・・

まぁボンネットあけて見ればエンジンの振動の激しさがよく見えるほど・・・

例えるなら４直エンジンの一気筒死亡と同等。

or

点火時期がもろ狂ってるエンジンと同等。

そのくらい酷いｗｗ

で 

アイドリングが安定しない

というか極端に回転が下がるのが一番の問題

３気筒だから８００割ったら振動が・・・・・・・

なぜ下がるのか？

それが問題なんだけどねｗ 

安定しないだけだからスロボデはほぼ関係無いだろな・・・

マウント・・・だったら全域で振動、もしくはアイドル以外でもっと酷い振動になるはず・・・

プラグ・・・まぁありそうでなさそう・・・ぇ

とりあえず

ダイアグ短絡さして点火時期進めれば振動消えるけどね。

進めてもダイアグ戻したら維持できないけどｗ 

やっぱECUそのものに原因がありそうな・・・

まぁいいや寝よう

おやすみ 

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とくにネタが思いつかないので

数ヶ月間のワゴンRの進化でも説明いたしましょう！（いらないとか言わないで。

まぁ一番はやっぱりオーディオですかね？

とりあえずのデッドニングか？

素人の闇雲なデッドニングなんでほんの少ししか変わった気がしません・・・

なにより今までの仕様だと高音・・・というか２K～４Kくらいの中高音？

がやけにキンキンして曲によっては音量を１０くらい落とさないと聞けないひどさでした！

別に高音ブーストしてるわけでもなく極端に効率が良いツイーターなわけでもなく・・・

てか年式は違えど同じシリーズの組み合わせだし・・・ 

とにかく謎でしたｗ

まぁ正直疑っていたけど気にしないフリをしていた物体がひとつだけ・・・

それは・・・

パッシブネットワークｗｗｗ

たぶんオーディオ通の人からしたら

「そこしか原因ねぇだろカス」

くらいの罵声をあびかねないポイントですｗｗｗ

そう、ネットワークだけはライトニングオーディオ製・・・

やっぱ・・・だめなのか！？

とにかく行動がモットーで生きているのでカロ製のネットワーク探しを開始！

TS-Cシリーズのネットワーク買うのが無難かつ、当然の流れだと思うんですが・・・

そこはやっぱり俺クオリティ。 

TS-Vシリーズのネットワークかいました（まてぃ

てかうｐガレージに驚きのプライスで叩き売りされてたんで衝動買いｗｗ

どのくらい安いかっていうと

ヤフオク相場の半値くらいですかね？

オクだと単品の需要多いから高いけど

お店だとセットじゃないから格安でしか売れないんでしょうね・・・

とにかくいい買い物ｗ

そして取り付け

とにかくデカイ！！

とりあえずキックパネルに付けましたが・・・

まぁ音質のためなら多少のルックスなど・・・

まぁその考えもエンジンかけた瞬間に

「いいよもう。見た目なんかしらねーよ♪」

てーきーな感じになりましたｗｗ

高音の出かたがまるで違う。

お値段以上ニ〇リ的なね。

この変化は正直驚いた。てか今まで何故交換しなかったのか素で後悔したｗｗ

スピーカー的には３万クラスの安物でもそれなりに鳴るんですねぇ～

それでもまだツイーターが安っぽい音・・・

でもうるさくは無くなったから音量はどこまででも上げられます。

↑まぁこれでやっとスタートラインですよｗ

質感は別としてやっとフラットな特性に近づいたってとこですかね？

そして音量を上げると気づく次の問題点。

中音ひっこんでるな～・・・・

あと低音が残念。立ち上がりの衝撃だけで余韻とか響く感じが皆無ｗｗｗ

ついでに音量が上がったせいか

ビビり再発（泣

こりゃ

デッドニングし直しですね！！

これからデッドニングを自分でしようとしてる皆さん！

適当にサービスホール塞ぐだけじゃ金の無駄になりますよ♪

共振をなるべくさせないように工夫しながらやらないと意味ないっぽｗ

あとYHとかOBでデッドニングするより倍の費用がかかってもオーディオショップでやってもらうべき。

↑これはそれなりに音にこだわる人だけね。

後々絶対に後悔しないと思いますｗ

量販店のデッドニングなんて素人の切った張ったと大差ないですから・・・

まぁ自分は自作派なのでやれることは自分でやりますけど（結果よりも満足感優先ｗｗ）

ということで今ネットとかでデッドニングの研究中ですｗ

まぁまずはバッフルの固定からやり直しですね～

初心に帰って最初からやりなおしてみますｗ

それではワゴンRの今後の変化に乞うご期待！

（あれ？バイクのブログじゃなかったっけ・・・・・

まぁ

ﾉｼ！！ 

ドア内の変なプラパーツがかなりビビるｗｗｗ

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ども。

約数ヶ月にわたり放置をかましていた管理人です！

てかまったく管理してないけど！管理人です！！

とりあえず生きてましたよ～

この数ヶ月何があったかというと・・・

まぁ

なんもないですｗｗ

しいて言えば

携帯がソフトバンクからドコモに変わりましたｗ

あとワゴンRの音響が中の下くらいになりましたｗ

スーフォアはちょっと冬眠中ですｗ

あとエヴァプレミアムモデルのプレミア演出を実機で全部みましたｗｗ

あとバイトの自給が１０円うｐしましたｗ

あと履歴書の提出期限が一週間をきりましたｗ

まぁそんなもんです！

ガチで就職難ですね今年は・・・

マ〇ダは求人すらこないし！

ほとんどの企業が去年の半分くらいしか求人だしてくれないし！

まぁ逆境を乗り越えてこそ男ってもんだ！

デカルチャーだよ人生は！

じゃ

このへんで

ﾉｼ 

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いーやｗ

結局ウーハー買っちまったｗ

明日バイト終わったらつーけよ！

じゃ

ﾉｼ 

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のんきに車弄ってる場合じゃねぇ・・・

金ためなきゃorz

就職して即車買うにしても

さすがにステージア（３５）は１００万・・・

 買えないよねー（笑

就職１年目でローンなんか組むわけにいかないしｗ

かといって就職したのに親に金借りるのもあれだしｗ

 やっぱ最初はかなーり安い

どノーマルのローレルかステージア（３４）で我慢か ・・・

 まぁ自宅通いになるだろうから

地道に貯金すれば二年くらいでなんとか買えるって先生が言ってたし

車検つきで２年持てばいい程度の・・・まぁ２０～３０万くらいのポン車買うしかないですねｂ

バイト普通にやってれば２０万くらいなら貯まりそうだし

今ワゴンＲだから

大きい車に慣れる意味でもぶつけていいような安いの乗りましょうｗ

そして最悪スーフォアは売り飛ばす（笑

あ

そういえばスーフォアのリアタイヤ交換しましたｗ

ダンロップのＧＰＲ－１００ですｗ

なんでかな

今更だけど

α-10にしとけばよかったとすごく後悔してるんだが・・・

何故たいした距離乗らないのにツーリングタイヤを選んだのかｗ

何故遊びで山転がししかしないのにツーリングタイヤを（ｒｙ

なぜ大して値段が変わらないのにツー（ｒｙ

なｚ（ｒｙ

まぁ

工賃込みで２万だからいっか

あのタイヤと純正タイヤどっちがグリップすんのかなｗ

 そこらへんの検証と皮むきもかねて週末流してきます！

じゃ

おやすみ！ 

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一ヶ月ぶりですｗｗｗｗ

取り乱しましたすいません。

なんでこんなに更新しなかったかというと

新しく導入したブラウザだと

高機能エディタ使えＮＥＥＥＥＥＥＥＥＥ！！

っていうオチが生じたわけですｗ

つまりいちいち手動でタグを（ｒｙ

このめんどくさがりな自分がやるわけ無いですね。はい。

まぁ完全に言い訳ですｗｗ

まぁそんなくだりはどうでもいい！！

ついに！

ワゴンＲにドアスピーカー移植しましたよ！（完成してないけど！！

仕様は

ツィーターとパッシブネットワークがライトニングオーディオ製

ミッドはカロのTS-C1600Aですｗ

なんでミッドだけ違うかって？

オークションで落としたライトニングオーディオのミッドが不良品だったからさ！！！！！

orz

まぁ一応音は出たけどね・・・

ボイスコイルが変形しててびびり音でまくりんぐだったよ・・・・

で

型落ちのカロのを破格の２５００円で落としたわけさ！

とりあえずポンつけした感想

あえて言おう、

カスであると！！

やっぱりドアにつけただけだとカスでしたｗ

スピーカーは良くても（たいして良くもないけどｗ）普通車の純正と同じカス具合ｗｗ

低音スカスカ

中音出てんの？ねぇ出てんの？

内張りビビリすぎ

低中音出てないから高音がキンキン耳につくｗ

こんな感じでした・・・

まぁ

改善のしがいがありすぎてｗｋｔｋしましたがｗ

まず音はどうでもいいとして（ぇ

～内張りのビビリ音対策～

用意するもの

ＡＴやらＹＨやらで売ってる

デッドニングセット

１００均で売ってる

隙間テープ

包装用のクッション材

木工用ボンド

ビニールテープ

以上１０００円未満ｗ

工程は簡単

・内張りとドアが当たる部分にクッション材を厚めに貼り付ける。

・細かいところは隙間塞ぎテープを貼り付ける

・配線類はすべてクッションで囲ってからビニールテープでドアに固定

・その他動く部分すべてにクッション材をつけるか取り払う

でおｋ

音量をデッキの７～８割くらいにしてもビビらなければ通常時にはほぼ完璧にビビらない仕様に！

～次は低音不足対策～

「デッキのイコライザで低音ブーストしてやればいいんじゃねぇ！？」

という声が聞こえてきそうだけど・・・

あえて言おう、それはカスな考えであｒ（ｒｙ

出ないものはブーストしたって出ないよ！！

むしろ他の音域まで崩しかねないよ！

対策は簡単

スピーカー周りの強度を上げればおｋ

まずはバッフルボード

今回は二枚重ねました。

まずドアに付ける側のバッフルボードにはクッションテープを円状に張ってからボルトでドアに固定します。

強度必要なのにクッションでおかしくねぇ！？

って思うかもだけど、ここはドア自体に不要な振動を伝えないようにするため。

ボルトで固定するのは、ねじだとどうしても締め付けが甘くなる上に車自体の振動でねじ穴が割れてしまうの防ぐため。

次にバッフルとバッフルの固定は木工用ボンドを使います。

ねじ類だけで固定する人がいますが、

もったいないです

ボンド塗るか塗らないかで雲泥の差が出ます（実証済みｗｗ

そして最後のスピーカー固定

そのままつけるだけですｗｗ

ここはなんもしません、ねじオンリーでいきます。

たまにスピーカーとバッフルの間に制振材を張ってる人がいますが音悪くなるだけです。

スピーカーの振動自体を減衰させちゃもともこもないｗ

そして最後の

～デッドニング～

用意するのは

そのへんのホムセンで売ってる 

鉛テープ（サイズでかいの

ＡＴやＹＨで売ってる

制振材（小さくておｋ

吸音材

工程は簡単

ドアの外側の板ってアウター？インナー？どっち？ 

まぁいいや。

・とりあえず奥の方に制振材を細かく切って張る

これでドア自体の振動が減ってビビり音が消えるうえに、共振が減って音が突然ピークになったりしなくなる！

・スピーカーの真後ろのドア部に吸音材を張る

スピーカーの裏からでる背圧を逃がしてスピーカーのレスポンスが良くなる！

こもったような音が消えて低音もこれでけっこう出るようになるりまっせ 

・サービスホールを鉛シートで全部塞ぐ 

早い話がドア自体をスピーカーＢＯＸにしちゃうｗ 

スピーカーの裏から出た音が正面から出た音と混ざったり打ち消しあったりするのを防げます！

早い話クリアになるＹＯ

ちゃんと計算してバスレフポート作ればウーハーいらないくらい低音ドンスカに・・・

まぁ無理か・・・orz

で完成後どのように音が変わったかというと・・・

ぱねぇ・・・

マジパネェ！！（死語

えｗ

ちょｗ

おい！ちょ！・・待てよｗｗｗｗｗ

なんだこの音の変わり具合ｗｗ

今までのダッシュボードスピーカーの設定

（ラウドネス弱　バス＋６　ミッドー２　ハイ０）だと

低音しかきこえねぇｗｗｗｗ

低音出すぎワロタ。

再設定したらラウドネスは切って、バス＋２　ミッド０　ハイ０でちょうどいい感じｗ

低音はがんばったおかげでだいぶ出ますよ～

高音はツィーターとクロスオーバーがマッチしてて申し分ないです

欲を言えば

ヘッドユニット変えたいｗｗｗｗｗ

こんなスピーカーがんばっちゃうんだったらカロの一番安いモデルなんて買うんじゃなかったｗｗｗｗ

いまどきＤＳＰもイコライザーもＴＡもついてねぇってどういうことだこらｗｗ

で

ヘッドユニットオークションで探します。

では

ﾉｼ

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鬼のバイトが続いております。

休日だってのに休みがないよ!!

そしてPC初期化したから顔文字もないよ！！（泣

まぁそれはおいといて

今日やっとことさワゴンRのスピーカー買いました！

予定ではアルパインだったんですが・・・

ライトニングオーディオ のスピーカー買いましたｗｗｗｗ

まぁ無難にネットワーク別体式でそこそこの値段ということでｗ

まぁバッフル買わなきゃなんないんで

 取り付けは

次の給料日以降ですが何かorz

 これが現実ですよねorz

結局世の中金だよばーろー!!

じゃ

おやすー

ﾉｼ 

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