かもじろ～の日々遊悠

[基本メンテ！] カテゴリの記事

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  ユーザー車検行って来ました♪（後編）

  　楽天の１００００字マジックにはまり、前・後編の２部構成となってしまったスカブユーザー車検記ですが、気を取り直して車検コースIN後の後半戦を紹介して行こうと思います。 まず、車体のがたつきや各所の締め付け具合・タイヤやキャリパー・ヘッドライト・ウィンカー類のチェックが入ります。各検査の様子を写真で収めたかったのですが、検査員からダメ出しが出てしまったので残念ながらラインの出口からの撮影となります（汗次に前後のブレーキテスト・・・問題無しです。最大の難関と思われる光軸のテストです。配光をHiにして実施です。隣で受験していたR-1の方と一緒にテストだったのですが、検査員から「もう少しアクセル吹かして車体上げて」とアドバイス（？）を頂き１発でクリア（嬉最後に騒音と排ガスのチェックです。タダオのサイレントでしたので難なくクリア♪エアクリも車検の直前にプラグと一緒に交換したのでこれも問題なし。 やれやれ・・・無事に終わったな。時間にして５～６分といった所でしょうか。あとは検査員からチェックシートを受け取って新しい車検証とシールを頂くだけですね。        と思いきや。検査員から検査用紙を渡されました。 検「あのね。車検自体はパスしているんだけど、あなたマフラー交換しているでしょう？」私「ええ」検「このマフラーは国土交通省の試験をパスしたマフラーだよと言う成績表が買ったマフラーについて来てると思うんですよ。」「そのマフラーの成績表を見せてもらえますか？そうしないと車検がパスできないんですよ」私「・・・」（ええー！！聞いていないっす・・・orz） もちろん持ってきているわけも無く、（というか忠男のサイレント自体譲ってもらったものなのであるはずも無く）困った挙句部室にTEL・・・SP忠男さんの連絡先を聞き事情を話すと販売店にはそのような書類が置いていないそう・・・開発部の連絡先を教えてもらったので、そちらにかけてみては？と藁にもすがる思いで忠男さんの開発部にTEL。事情を話すとFAXなら成績表が送れるとのことで即お願いしました。早速自宅に戻り成績表のＦＡＸをＧＥＴ！ じゃーん 急いで車検場へ戻り、検査員に成績表を渡し、無事に車検をＰａｓｓすることが出来ました。 そしてそして・・・   じゃーん！新しい車検証とステッカーをＧＥＴすることが出来ました＾＾v予期せぬハプニングも有ったので喜びもひとしおです！こうして長い半日は終わったのでした。 終わりにあくまで車検とは「今現在の車両の状態が検査が通る状態」であって、日々メンテナンスは続けていかなければならないということです。正直、スクリーンもロングのまま（通常タイプSですとショートです）ナックルガードも付いたまま、HIDも両目点灯＋HIカットのまま何も変更せずに車検を通すことが出来るのだろうか？という不安はありましたが意外にもあっさりと通ってしまいました。備えあれば憂いなしといいますが、やはり日ごろからあちこち手を掛けていれば車検だからといってばたばたする必要は無いのかなと感じました。 またひとつ自分のスカブに愛着が沸いた感じです。今現在で約３４０００キロ、まだまだ乗れます。スカブがボロボロになって走れなくなるその日まで、可愛がってやらなきゃな♪

  July 21, 2008

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  ユーザー車検行って来ました♪（前編）

  ご無沙汰しています。かもじろ～です。 最後の記事を書いてはや１ヵ月半・・・いやー時の経つのは早いものですな（汗HDDが逝ってしまわれたり、マザボが逝ってしまったりとトラブル続きでしたが、復活の記事は何にしようかとあれこれ悩んでやっぱり実際に使えるものということで、これから続々とスカブK7４００の車検が出てくるだろうなということで、250ユーザーには申し訳ないですがこの記事をチョイスさせていただきました。役に立つかは微妙ですが、楽しんで行って下さいな♪先日・・・といっても２ヶ月も前のことですが（汗無事ユーザー車検を通して来ました！ユーザー車検と言えば「難しそう」「めんどくさそう」「事前整備なんてどうやるの？」等と色々ハードルがお高そうですが、費用的な面を始めメリットも多々あるので、私はバイク・車でもユーザー車検を利用しています。さらっとではありますが、ユーザー車検の流れ的なものを紹介できればと思います。まず、事前に用意するもの・　自動車検査証（いわゆる車検証です）・　自賠責保険　（継続車検であれば２４ヶ月）・ 軽自動車税納税通知書　（最寄の役所から５月くらいに送られてくるアレです）・ メンテナンスシート（点検整備記録簿　事前に１２ヶ月点検を受けておくとより良いです）・ 現金事前にやっておくことユーザー車検の事前予約（これは各車検場で色々とやり方があると思いますので割愛させて頂きます）当日購入するもの・ 重量税印紙　￥５０００・ 検査費用印紙・審査費用印紙　￥４００・￥１３００・ 用紙代　￥２５とまぁこんな具合です。自賠責を含めたトータル的なコストは。。。自賠責保険（２４ヶ月） ￥１３４００（これは保険会社によって多少変動すると思います）重量税 ￥５０００検査・審査費用印紙 ￥１７００用紙 ￥２５計 ￥２０１２５あれっ？と思うくらい低予算で出来ちゃったりします。しかしながら、これは整備費用・消耗品費用等省いた純粋な「検査を受けるための費用」なので注意が必要です。また、ユーザー車検を受けるに当たっては、販売店・SBS等で事前に１２ヶ月点検等点検を受けられてから受けることをお勧めします。そんなこんなで車検場へ行った訳ですが、基本的に車検は「どこの都道府県でも受けることが出来ます」以前は「○●の検査場は審査が甘くて車検が通りやすい」などと言ったこともあったようですが、現在は均一化され、どこで受けても厳しさはそう変わらないと聞いています。（それでもやはり多少の緩い・緩くないはあるようです…）検査の受験時間としてR=ラウンドと言うシステムをとっており、Rは午前中～午後に２個ずつ分かれていて１～４まであります。午前中＝R1/R2　午後＝R3/R4私が予約を取れたのがR3といって午後一からの検査でしたので、１時過ぎに車検場へ到着。まず、書類と印紙を購入。必要事項を書いていきます。継続検査の場合書類は３枚・ 自動車検査票・ 継続検査申請書・ 自動車重量税納付書が渡されると思います。書類の必要事項については車検証とにらめっこしていけば大体埋まると思います。わからない場合は適当に書かず、係の人に聞くか空欄にしておけば教えてくれるでしょう。判る範囲で書いていきますと・・・（あくまでK7式　CK４４Aの場合です） ＊各書類はクリックすると大きくなります。   自動車検査証　（１）太枠の部分を記入します検査の種類＝継続検査に○登録番号又は車両番号＝ナンバーを記入します原動機型式＝K４３２車体番号＝CK４４A－○○○走行距離計表示値　○○○００ｋｍ（１００キロ単位は切り捨て）申請者の住所　氏名　電話番号を書き入れます。自動車検査票（２）初年度登録○○年○月　（車検証の初年度登録を参照）車名＝スズキ型式＝BC-CK４４A車体番号＝CK44A-○○原動機の型式＝K432自動車の種別＝小型用途＝乗用自家用・事業用＝自家用に○車体の形状＝オートバイに○乗車定員＝２名最大積載量＝空欄車両重量＝２１０ｋｇ車両総重量＝３２０ｋｇ車両寸法（長さ）・（巾）・（高さ））＝２２７ｃｍ・７６ｃｍ・１２２ｃｍ燃料の種類＝ガソリン総排気量又は定格出力＝０．３９車体の塗色＝ご自分の車体色に○をしてくださいタイヤサイズ（前）・（後）＝１２０－８０－１４・１５０－７０－１３継続車検申請書（これは鉛筆書きです）自動車登録番号＝ナンバーを記入車体番号＝CK44A-○○整備工場コード＝ユーザー車検なので書きません。申請人＝使用者の住所・名前を書きます　そして認印受験者＝使用者と同じなら同上 自動車重量税納付書提出年月日＝車検を受ける当日自動車登録番号＝ナンバー使用者の名称・住所自動車検査証の有効期限＝２年にチェック自家用・事業用＝自家用にチェック納付税額＝￥５０００自動車の区分＝二輪の小型自動車にチェック印紙は車検場内の印紙売り場へ行き「２輪車の継続車検でおねがいします」と言えば、￥５０００・￥１３００・￥４００の印紙を売ってくれると思います。 手続きを終えたらいよいよコースINです。今回の車検を受けるに当たってのテーマは「普段着の車検」要は、普段乗っている状態と全く変えることなく車検を通すことが出来るかどうか？というのを試してみようと思っていました。両灯HID装着・ロングスクリーン・ナックルガード・タダオのマフラーを取り付けたままでの受検です。因みに隣の予備検査場で光軸調整をお願いした場合￥２１００でした。（やりませんでしたが・・・）あらーっ！ここで無情にも文字数制限に引っかかっちまいました！ライン以降の後半の部は近日中に執筆予定。乞うご期待！！

  July 19, 2008

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  基本メンテ第８段「フォークオイル交換」

  　久々の基本メンテ編です。今回はフォークオイルを交換してみました。  マイスカブも走行距離２万２千を超え、あちこちＯ／Ｈする時期になってきました。スクーターでは意外と見過ごされがちなフォークオイルの交換を紹介したいと思います。早速作戦実行～ 当ブログ上では非常に見慣れた感がありますが・・・フロントカウルを取り外します。これをやらないと今回の作戦が始まりません。なお、フロントカウルの取り外しは←こちらを参照してくだされ。 車体をジャッキアップさせます。ジャッキの当てる位置はアンダーフレームが横に橋渡ししている場所です。これ以外の場所でジャッキアップさせるとアンダーカウルが破損する場合があります。リアタイヤが接地しなくなる程度までジャッキアップします。 ２本のボルトを外し、フロントキャリパーを外します。フロントタイヤのセンターナットを緩めておきます。 判りづらいですが、フロントフェンダーの裏側です。こちらのボルトを外します。このボルトを外しておかないとフロントフェンダーは外れません。 タイヤのシャフトを抜きましたらフェンダーを外しに掛かります。２箇所のボルトを外します。ブレーキホースを留めているボルトを外します。 フォークのトップを緩めます。１７ミリのヘキサゴンアダプタを使うのですが、中々そんなものはない！のでミラー用のアダプターでも代用できます。トップが外れましたら、フォークを止めているボルト（黄○）を外してオイルを抜きます。 フォークの中に入っているスプリングを抜いた後にオイルを抜きます。フォークを何度も手動でスライドさせ、「ジュボジュボ」させてオイルを抜きましょう。 さすがに2万2千キロ走っただけあってフォークオイルもにごっていますね。お疲れ様でした。m(_"_)mスズキのフォークオイルはカヤバのOEMらしく（＃１０）なかなかしっかりしたものらしいです。 フォークオイルを交換するに当たりちょっとオイルを奮発してみました。メーカーは円陣家至高というちょっと聞き慣れないメーカーのＡＢＳＯ－Ｒというフォークオイルです。値段は１リッター￥４２００也。ライコランドさんやNAPSさん等で扱っています。このオイルも部室に出入りしている常連さん（Ｒ－１乗り）のお奨めです。このオイルの面白い所は「粘度表示がないマルチグレード」な所です。店頭の説明では「３－２０のマルチグレード」だそうで、トラクションの状況によって粘度が変わるという変わった性質を持っています。フォークオイル交換に辺りスプリングも新品に交換しました。（片側￥１２００くらいだったような・・・）ついでなので、フォークに付いたさびもメタルコンパウンド等で落とします。 オイルを足しながら油面を測っていきます。規定量は３０１ｃｃですが、油面を測りながら入れていったほうが確実です。油面はフォークのトップから７．６ｃｍの所が標準です。オイルを足しましたら、フォークを何度もスライドさせてエア抜きをします。エア抜きをした後はしばらく立てたまま放置してオイルを落ち着かせます。 キャップを押し戻して組み立てなおします。キャップは押しながら戻すので少しコツが必要です。元に戻しましたら完了です。 気になるABSO-Rのインプレ～３－２０という粘度なので硬いかなーと言うイメージでしたが、路面のギャップなどは程よく吸収し、ハードブレーキ時やタイトなコーナーでもしっかりと踏ん張るようになります。乗り心地は非常に上品かつしっかりした感じになります。ちょうど、クラブ員のＨＩＧさんに乗ってもらったところ「乗り心地が良く、雲の上に乗っているみたい・・・」とメルヘンチックな事を仰っていました（笑 ミシュランスポーツＳＣとの相性も上々でフロントの動きは非常に安心できるものになりました。正直フォークオイルでこれだけ変わるとは思いませんでした。コストパフォーマンスは非常に高いものだと思います。走行距離も増え、そろそろフォークをＯ／Ｈしようかな・・・と考えている方でしたら、ぜひ勧めたい逸品ですね。

  October 29, 2007

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  Pilot Sports SC履いちゃいました！

  マイスカブも１９０００キロを超えフロントタイヤもそろそろ・・・と言う所で、まだ少しタイヤには余裕が有りましたが、ツーリングもあることだし（当時）折角だから換えることににしました。換えるにあたり、今回は迷いがありませんでした！今回はずっと試してみたかったミシュランのPilot Sports SCと言うタイヤがようやくリリースされたので、ドキドキワクワクの交換です！ では、早速交換作業にいってみよ～♪まずフロントキャリパーを外します。←えっ　自分でやるんですか？　そうなんです（笑１４ミリのＢＯＸです。 フロントタイヤのシャフトを外すにあたって、側面にあるボルトを緩めます。○印の部分をヘキサゴンレンチで緩めます。 フロントタイヤを外すに当たりジャッキでフロントを浮かせておきます。大体写真のあたりにフレームが通っています。リアタイヤが接地する位までジャッキアップすると大体タイヤが取れるくらいまで上がってくると思います。タイヤを外す際はハンドルを切って外しやすくします。 フロントのシャフトを留めているボルトを外します。カラーなどの位置に注意してホイルを傷付けないように外します。  タイヤが外れましたら、虫ゴムを外し空気を抜いてビードを落とします。 残念ながらこの後の作業は、手が離せなかったため撮れていません（爆取り付けが終わったので、念のためバランスを取り直します。 どうせ狂いはないだろうと思って確認のつもりでやったのですが、はずれを引いたのかはたまたロットが悪かったのかわかりませんが、タイヤのバランスが大幅に狂っていました。店長も「国産のタイヤじゃまずありえない」くらいバランスが狂っていてバランス取りにちょっと苦労していました。上の写真はバランス調整機です。タイヤを進行方向へ回してみて止まる時に逆回転を起こさなければバランスが取れている証拠です。改めてタイヤを見ましたが、タイヤパターンがいかにも走りそうな感じで素敵です（笑取り付けた当日は奇しくも関東地方へ台風９号が接近中で、雨天インプレにはこれ以上ないというくらいの好条件（？）です（笑純正タイヤ（ブリジストン　Ｈｏｏｐ）からの乗り換えですが、乗ってすぐわかったのが「雨への強さ」でした。Ｈｏｏｐは発進のときですらズルッとスリップすることも多く、ドライグリップはともかく雨天には結構弱いです。交差点などのマンホールではかなり減速して進入しないとヒヤッとすることも多々あります。履き替えて少し乗っただけで雨天での安心感が純正タイヤとは違うことが判りました。排水性が良いのでしょうか、ＨＯＯＰの時に感じたタイヤが滑ってヒヤッとする感じがありません。しっかり路面を捉えているとまでは行きませんが、少なくともタイヤが滑って逃げてしまう感じは有りません。また、タイヤ自体の印象も剛性感はあるのにコンパウンドが柔らかいといった感じで、乗り心地もかなり良く橋の継ぎ目やアスファルトの少し荒れたところでも衝撃をよく吸収してくれて気持ちよく走れるようになりました。また、タイヤが慣れてくるとしっかりと路面を捉えている感じが伝わります。ピレリなどのタイヤが持つ倒しこみの軽さと言うのはありませんが、バンク中もどっしりとした感じで非常に頼もしいです。正直な感想としては「パイロットスポーツを待ってて良かった」です。気になるのは耐久性でしょうか。そのうちピレリの後輪もなくなるでしょうから、交換の際は迷わず「Pilot Sports SC」をチョイスしようと思っています。個人的にはお勧めタイヤになりました

  September 23, 2007

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  お待ちかね　「カウル取り外し」編です！

    皆様お待たせしました。今回は「フロントカウル取り外し編」です。これを待っていた皆様も多いかと思います。ただ、今回はヘッドライトバルブ・ウィンカー・ポジションランプなどを取り替えたりするための「簡易版」になります。ＨＩＤユニットを取り付け・アーシングするためにちょっとこのやり方では足りない場合フロントの全バラシになりますので、これにつきましてはまた機会があるときに触れたいと思います。では、早速行ってみましょう！フロントパネル部です。まずはメーター下のガイドを取り外します。２箇所のツメで収まっているだけなので簡単に取り外せます。 パネル下の＋ネジを外します。反対側もありますので計２箇所です。ハンドル脇の小物入れのふた部分にある＋ネジを取り外します。 スクリーンの下のＹ字のカウルを取り外します。左右２箇所のツメで収まっていますので感覚的には引いて→抜くという感じで取り外します。フロアー部分の小さいマットを取り外した所です。○部分の＋ネジを取り外します。サイドアンダーカウルのフロント側のツメをあらかじめ上げておきます。フロントカウル内側です。１箇所の＋ネジ（赤）と２箇所のクリップ（黄）を取り外します。 クリップは真ん中を硬いもので押しますと凹んで取り外せる仕組みなので、マイナスドライバの先等で押し込むと簡単に外れます。  スクリーン下の＋ネジを外します。（こちらも左右２箇所）今回のかわいい手タレはツバメの愛娘さん（笑　１歳で堂々の手タレ出演となりました！ツバメの親子さんご協力あざーっす！親娘夢の競演は今後も出演依頼があるかも？！ 全てのネジ・クリップ類が外れましたのでいよいよフロントカウルを取り外します。○部分が丁度ツメになっていて引っかかるようになっていますので下にずらすように引っ張り出すとはずれるようになります。 いよいよ大詰めカウルを引き抜くところです。写真のようにカウルのくぼんだ所に親指をかけ、出っ張った所に手を置くようにして下から引き上げるように外してください。コツさえつかめれば簡単に外れるようになると思います。これでポジションバルブやウィンカーバルブの取替えも怖くありませんね！ 作業は以上です。ＨＩＤユニットを装備する場合は、フロントカウルバラシ編を参考にしてください！　（続編決定）  

  July 16, 2007

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  時計の設定方法ですっ！

  　問題　CJ/CK４４スカブ便利メーターの設定方法で恐らく一番使われるのではないかと思われる設定。     それは「時計の設定」ではないでしょうか？便利メーターは時計・平均燃費・気温等々割とゲイ達者であらせられますが、設定が一昔前のゲームのようで、コマンドを入力して設定画面になるというちょっと煩雑であったりします。便利メーターの設定なんて、メンテの内に入らないんじゃないの？と言うご意見はもっともでは有りますが、要望もあるようなので紹介させていただきますっ！まずは時計の設定モードになるようにコマンド入力？します。電源を入れ待機中にSELボタンを押しながらADJボタンを押します。２秒ほど経ちますと、時計の液晶部分が点滅し始めます。点滅し始めましたら、左側のSELボタンを押すと短針の方が進んでいきます。１回押すと１時間。押しっぱなしでも時間は順々に早送りされます。反対に右側のADJボタンを押しますと長針部分が進んでいきます。1回押すと1分進みます。押しっぱなしでも分は順々に早送りされます。時間が設定し終わりましたら、〆は設定する時と同じようにSELボタンを押しながらADJボタンを2秒ほど押します。すると点滅が消えましたら、メーターの設定は完了です。設定方法の中で意外と覚えているようで覚えていない代表格かもしれませんね。時計設定で困ったら是非見に来てくださいね！ 

  July 10, 2007

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  オイル交換　追補２です＾＾；

  　説明書にも掲載されている事柄ですが、折角ブログに交換方法を載せているのだからオイルチャージのリセットの仕方や交換サイクルの変更方法など、意外と知っているようで毎回取説を見返しているようなことを今回は載せて置こうと思います。自分で見返すときも全部載っていた方が楽ですしね＾＾；と言うことで始まり～～♪ オイル交換をしたらメーターの交換インジケーターをリセットしてあげましょう。ＯＦＦの状態でＳＥＬボタンを押しながらスカブをＯＮさせます。「ＯＩＬ　ＣＨＡＮＧＥ」のインジケーターが点滅しましたら、リセット完了です。今回の手タレさんもいつもの手タレさんです（笑 （クリックすると大きくなります） また、オイル交換のサイクルを変更したい場合はＯＤＯが表示されている画面でＡＤＪ（アジャスト）ボタンを２秒押しっぱなしにします。すると「ＩＮＴＥＲＶＡＬ」のインジケーターが点滅します。５００～６０００ｋｍの間でＳＥＬボタンを押すと５００ｋｍずつダウンＡＤＪボタンを押すと５００ｋｍずつアップします。因みに私のオイル交換サイクルは３０００ｋｍです。使用オイルは今更申し上げるまでもないですが　ＮＵＴＥＣと言うメーカーのＺＺ－０３と言うオイルを使用しています。自己判断で恐縮ですが４４スカブとは非常に相性が良いとおもわれます。レッドライン　シルコリン　モチュール　カストロールなど試しましたがこれが一番しっくり来ました。（クリックすると大きな画像になります）　 お好みの距離に設定できましたら、ＳＥＬとＡＤＪボタンを２秒間同時押しして交換サイクルの設定完了です。忘れちゃった時は是非是非こちらを見返して確実な作業心がけてくださいね＾＾

  July 5, 2007

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  洗車編追補版です

  　私のスカブ友人が執筆されているみちろう氏の補足版と豪語して「シートの洗い方書いてなかったからフォローしてあげるぜ！」とか、かっこいいことコメントに書いたは良かったが、原稿用のＵＳＢメモリーがお亡くなりになったり、入れていた写真のフォルダー行方不明になったりと更新がドンドン遅れてしまいました！判ってますって、言い訳ですよ言い訳 さてさて、今回の本題です。　４４系スカブに乗っていると割りと目立つのが「シートの汚れ」エンボス加工と言うのですかボツボツとディンプル加工されていて、これがまたなかなか汚れが取れにくい！結構泣き所ですね。また追補版かよと言われちゃいそうですが、今回は洗車の追補版としてシートの洗い方を紹介したいと思います。スカブのシートです。十分綺麗なほうですがブログのネタに洗います。これ、かもじろ～のシートじゃなくない？と言う突っ込みは却下です。写真撮ろうと思ったら車両全体にシャワーしてしまったなんて言っていません！（爆 ママレモンを原液のままシートにかけます。このママレモンは業務用の巨大なものです。２．１リッターで８００円強。エンジンルームまで洗える車両用の万能シャンプーとしては格安だと思います（笑ママレモンじゃないとダメです！ママロー○ルやマスマスレ○ンじゃダメなんです！似たような感じでよく落ちると巷で評判のジ○イでもダメなんです。難点としてはなかなか取り扱っている店が少ないので、スーパーや薬局よりもむしろＤＩＹ系のホームセンターで扱っていることのほうが多いようです。ホームセンターの店員曰く「この大きなママレモンのボトル買って行くのってツナギを着た人たちばかりですよ。」なのだそうで・・・ ハイ注目。今回の主役「たわし」です。どこにでも売っていそうなオーソドックスなやつです。バケツの水にしばらく（１日程度）浸けて毛先を柔らかくしています。毛先を柔らかくすることでシートやカウルなどを傷付けにくくしています。 たわしを細かく動かして泡立てて行きます。要領としては毛先で泡立てるような感じで洗っていただければ結構です。最初は茶色い泡が出てくると思いますが、流さずそのまま泡立ててください。窪みに溜まっていた汚れがだんだん浮き上がってきます。 全体を一通り泡立たせましたら少し放置して汚れを浮かせます。このくらいの状態になりましたら、再度シートを泡立てていきます。水気を足さなくてもシートが泡立ちますのでそのままたわしを使って細かく泡立ててください。この工程を３回ほど繰り返します。 ３回洗って乾いた状態です。まるで新車のような綺麗さです！ここでシリコン系の保護剤などを軽く塗っておくと汚れも付きにくくなりますし、綺麗な状態を長く保つことが出来ます。塗りすぎるとシートが滑って非常に危険なので、軽く乗せる程度でよいと思います。足回りやシートが綺麗ですと車体も締まって見えますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください！ 

  June 26, 2007

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  オイル交換追補版です

    ギアオイル交換に続き最近オイル付いていますが（苦笑　エンジンオイル交換の追補です。 今回はオイルフィルターを交換する機会がありましたので、フィルターの交換方法を追補版と言う形でアップします。今回のモデル犠牲者はTeam Free WIngs青スカブのナイスガイみちろう号ですオイル交換方法についてはこちらを参考にしてください。＊クリックで少し大きくなりますオイルを落とした所です。フィルターに留まっている３箇所のボルトを外すとフィルターが取り出せるようになります。１箇所見えていない所がありますが全部で３箇所です。フィルター部分にもオイルは充填されているので、手や床を汚さないように気をつけて外してください。 フィルター周りのボルトを外した所です。オイルが落ち切って垂れてこないことを確認した後取り外してください。 新・旧のオイルフィルターです。さすがに市街地３０００キロ走行後はだいぶ汚れていますね。フィルターカバーのパッキンは劣化していたら新品に交換してください。なおフィルターはアドレスV１２５と同じものを使用しています。（ＣＪ４４も共通です）型番は・・・１６５１０－０５２４０です。 新しいフィルターを入れボルトを全て止めなおしオイルを充填して作業完了です。オイルの量はフィルター交換時で１．５ｌです。（通常のオイル交換時は１．２ｌ）レベルゲージで大体このくらいで良いと思います。一度オイルを入れたらエンジンを掛け、再度油面を調整してください。因みに走行距離に関わらず２回のオイル交換に１回フィルター交換というサイクルが基本的です。 

  June 9, 2007

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  第７弾「ギアオイル交換」

  　ＣＪ・ＣＫ４４も発売されて１年が経過しそろそろ結構な距離になってこられた方も多いかと思います。  エンジンオイルほど管理はシビアではありませんが新車時から交換しないで乗り続けている方は１００００キロあたりが一応の交換の目安かと思われます。 ギアオイル単体を交換するために駆動系を開ける・・・と言うことはあまり無いとは思いますが、クラッチや駆動系のメンテをした際に「折角だからついでに・・・」という感じが良いですね。ということで今回は「ギアオイル」交換してみましょうか♪ まず、ケースカバーを開けます。○印が取り外すビスの位置です。８ミリのソケットで外れます。 樹脂のケースカバーを取り外します。こちらを外すと金属製のケースとご対面です♪赤○はクリップ・白○はボルトの位置です。クリップはニッパー等使用しまして上手に取り外して下さい。  ギアオイルの注入口・ドレンボルトはクラッチ側にあります。１２ｍｍ・１４ｍｍのソケットを使用します。本来ならクラッチは外さなくても交換できますが、撮影の関係上取り外しています。ドレンボルト（ＯＵＴのボルト)を外しますとギアオイルが出て来ます。垂れてこなくなったらタイヤやケースに付着したオイルをパーツクリーナー等で脱脂をしてドレンボルトを再び取り付けます。 今回使用したギアオイルはREDLINEの７５ｗ－９０とかなり硬いギアオイルです。車のデフオイルとして使用するようなオイルです。ちょっと実験することがあったのでこちらを使用しています。１０ｗ－４０程度のエンジンオイルでも代用は可能です。規定量は１８０ｃｃとなっています。  ギアオイル注入中です。先ほどの写真のＩＮのところより入れます。１００均などで売られているペコペコへこむポリ容器のソース刺しなどで入れると簡単に入れられると思います。規定量まで入れなくても注入口からオイルがあふれてくると思いますので、垂れてこなくなったら付着したオイルを脱脂してボルトを締めなおし作業完了です。硬いギアオイルを入れてどう変わったの？ということについては「うーんわかんない」(笑前回変えてから5000キロしか走っていないし・・・(前回は１０ｗ－４０のエンジンオイルで代用）心なしかメカノイズが減ったような？という程度です。燃費にもほとんど変化がないので、気休め程度でしょうか？＾＾；「あ、新車からずっと変えてないや」という方はメカノイズ減少等そこそこ効果があるのかもしれません。

  June 6, 2007

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  やっぱメンテの基本でしょ！第６弾「洗車編」

    いつも何気なくしている洗車、それなりに綺麗になるけれども手間もかかるし実は洗車のコツを知らない。もっと綺麗にしたいんだけれどもどうやっていいか判らない。なんていう疑問は意外と多いと思います。今回はいつもお世話になっているSBSの店長さんにご出演いただきまして、洗車方法の一例を紹介したいと思います！ まずはベース車両です。いわずと知れた？！かもじろ～号です。今回は洗車の実験台になってもらいます。 洗車を始める下準備として、まずは溝や縁に溜まっている白いワックスのふき取りカスを使い古した歯ブラシ等で溝に沿ってさっさっとなぞるように落とします。 ざっと車両全体に水をかけた後にママレモンを薄めたシャンプー液をよ～く泡立ててボディーに泡をたっぷり載せて洗います。ママレモンの濃度はバケツの水で薄めて指がぬるぬるしない位、かな～り薄めで結構です。感覚的には「泡を転がして洗う｣様な感じです。 ボディ全体を良く泡立てたスポンジを転がすように優しく洗っていきます。フェンダーの後付近は汚れている割に意外と忘れやすい所なので注意が必要です。 スクリーンの裏側もこの様にスポンジの弾力を使って手の届かない部分も洗えてしまいます。 メーター部分やメッキ部分もスポンジ＆ママレモンさんでわしわし洗います。 スポンジで満遍なく洗い終わりましたら隅々まで十分にシャワーします。 カウル側を洗い終わりましたら次は足回りを洗います。足回りが綺麗ですと見た目がすごく映えますし足回りが綺麗なだけでも気分的に良い物ですよね♪足回りの洗浄にはコップなどに使うネット付きスポンジの使い古しを使います。新しいものですとホイルなど塗装面を傷める恐れがあるので、なるべく使用済みスポンジをお勧めします。↑のスポンジはかなり年季入っていますね（笑手の届く半面ずつ洗うとホイルをあまり回さずに済むため効率的です。  ホイルを洗い流している所です。カウルの内側をめがけてタイヤを回しながらシャワーを当ててあげると効率よく泡が落ちます。 今回はワックスがけも実行します。深夜のTVショッピングで話題のBliss NEO（ブリスネオ）です。ブリスはワックスがけが非常に簡単。効果は１２ヶ月・施工すると濡れたような艶が出てしかも透明度もあがると言うすばらしいWAXだそうです。 施工は非常に簡単。シャンプーが終わった濡れたままの車体にブリスネオを少しスポンジにとってやり伸ばすように塗っていきます。非常に良く伸びますのでムラにならないよう均一にコーティングします。カウルの素材を選ばないのでスクリーン・カウルと一緒に塗って行きます。 満遍なく塗り終えたら今度はシャワーで洗い流してしまいます。もったいない気もしますが、すでにワックス成分は定着段階に入っているらしく、洗い流すことで余分なコーティング分を取り除くためなのだそうです。 ブリスに付属の科学クロスで拭き上げて行きます。ふき取りクロスは色々試したそうですが、これが一番だったそうです。均一にWAX分が塗られているか確認しながら拭き上げて行きます。ブリスは施工後４８時間水に触れてはいけないようなので雨が降りそうなときは施工を見合わせたほうが無難です。そうすることでガラスコートの強い皮膜が形成され、独特の艶が出るようです。時間を置いて施工を２度・３度繰り返すと少しの跳ね石では傷がつきにくくなるほどの強い皮膜が形成されるとのことです。(クリックで拡大したりします　きゃー(*ﾉｪﾉ) 施工後４８時間たったマイスカブ～です。見ての通りピカピカになりました！　濡れた様な艶（わかるかなぁ＾＾；）も出ていて、思わずはっとすることがあります。施工の簡単さ、仕上がりの良さを見ても素晴らしいです。後は値段かなぁ＾＾；（￥７～８０００前後です）いつかはブリスネオ買うぞ～！

  May 21, 2007

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  基本メンテ第4弾追補版

  　初めてローラーやベルト交換の時、ケースを外す場合クラッチ側のベアリングが焼きついていたりして外れにくいもしくは外れない場合が有ります。その対処方法です。プーリーケースです。これがベアリング部分で噛んでしまい外れないことも良く有ります。この上下の穴はネジ穴が切って有りますのでここにボルトを差し込み上下均等に回していけばケースは無事に外れます。ケースが外れなくてローラー・ベルト交換を断念してしまった方お試しあれ♪

  May 16, 2007

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  ＧＷ最終日！最後は「ウィンカー・ブレーキランプ交換」で〆ましょう

  　気が付けばあーた今日はもうＧＷ最終日じゃないですか！ＧＷ前のメンテやっておきましょう！とかいってちっとも更新してなくて駆動系のアップで燃え尽きたのか？！とか言われてしまいそうですが(苦笑とりあえず、最終回です。今回の基本メンテは初歩的では有りますが、覚えておいていざと言う時に安心な「ウィンカー＆ブレーキランプ」の交換をしてみたいと思います。作戦にあたり必要な工具類・・・なし！(笑　素手でいけます。　交換用のランプＣＪ・ＣＫ４４・４５系のテール部分です。因みにこれはいつもお邪魔しているお店の店長号ＣＪ４５（Type M）でございます。撮影協力ありがとうございますm(_"_)m取り外した画像です。４箇所爪がついております。水平に引き抜くような感じで引っ張れば「ずぼっ」と外れます。今後の取り付け・取り外しのために「シリコンスプレー」を軽くしゅっしゅしておくと良いでしょう。シリコンスプレーはホームセンター等で￥３００程度で置いてあります。あると色々便利だと思いますのでもっていて損はないと思います。ウィンカーバルブは図のようについています（右側）反時計回りに回すと外れます。バルブを取り外した所です。バルブは押しながら反時計回りに回せば外れます。ここで気をつけてもらいたいのがＣＫ・ＣＪ４４系のリアウィンカーは爪が１５０°のタイプになります。なお爪の段差は有りません。私は以前間違えて１８０°のタイプを購入してしまいました＾＾；新しいウィンカーを取り付けて元に戻して完了です。今回はＬＥＤタイプにしました。オークションで２個約￥１８００の品です。＊ウィンカーをＬＥＤにする時は、リレーが別途必要になります。付けないで点滅させるとハイフラ状態になり整備不良で切符を切られる可能性大です。またウィンカーリレーを取り付ける際はこちらを参考にしてください。次はブレーキバルブです。爪は６箇所、ウィンカーの時と同様にそのまま後ろへ水平に引き抜きますとずぼっと外れます。爪の位置は写真のような感じで付いています。ブレーキバルブは両サイドに２箇所上向きに付いています。取り付け部はこんな形状になっています。ウィンカーと同様反時計回りで外れます。ブレーキバルブはＬＥＤ化してもハイフラ状態にはなりません。ブレーキバルブもＬＥＤ化したのですがＦＬＵＸ球という拡散性のあるＬＥＤにしてみました。通常のＬＥＤよりも光が散って見やすいです。因みに２個で￥２４００の品です。（オークション）バルブ・カウルを戻して完了となります。ウィンカー・ブレーキランプ・ハイマウントも一緒に点けた状態です。切れのあるシャープな発光で電球とはまた一味違った雰囲気です。リア部分のバルブ交換は結構手軽に出来ますので、皆さんもお一つどうですか？

  May 5, 2007

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  お待たせ～？第４弾　「駆動系メンテナンス」

  　お待ちかね？のメンテナンス基本編第４弾　今回はボリュームいっぱいの駆動系メンテナンスしちゃいますっ！ 　こちらのブログではＣＫ４４の特性上何度も駆動系の分解写真が出ていますが、「分解したことある人が分かる」と言うのを前提に話を進めていたため結構端折っている部分もあるかなーと思いました。 そこで、自分がやっていることよりももっと一般的なウェイトローラの交換やドライブベルトの交換も盛り込んだほうがいいのかなと思いました。ということで、思い立ったらやっちゃいますか！ 今回はツバメの親子さんの車両をモデルにしてベルト交換やウェイトローラーの交換を紹介したいと思います。ツバメさん毎度の協力サンクス！ では　作戦開始！レシピ～用意する工具等～ラチェット　エクステンションバー　ソケット８ミリ　２４ミリ(ディープ)　プラハン　＋・－ドライバ　ニッパー　リチウムグリス　シリコンスプレー　 白丸印→＋ネジ　赤丸印→クリップです 印のついている部分を全て外します。赤丸部分の下側は１．オイルフィルターの脇　２．ラジエター下側　３．サイドカウルのえぐれている部分です。なお、クリップは真ん中を先のとがったもので押し込むと引っ込むので、引っ込んだら－ドライバ等でめくるように取り出します。 アンダーカウルを外すにあたり2箇所の爪を外します。割としっかり留まっているので、ある程度力を込めて外してください。心配な方は爪の部分にシリコンスプレーなど吹いておきますと、次から軽く外せるようになると思います。 アンダーカウルが外れましたらプーリーケースのボルトを外していきます。まずは印の3ヵ所を外しカバーを取ります。取り外すのは8ミリのソケットを使用します。 次はケースの大きなカバーを外します。印の2箇所です。 次は金属カバーを外すのですが、その前にスピードセンサーの配線を固定するタイラップを外します。私の場合固定している1枚目と2枚目の間にニッパーの刃を差し込んで少しこじるように取り外します。力を入れるとタイラップが切れる恐れがあるので慎重に行ってください。この辺はやり方皆様それぞれあると思うので、やりやすいように外してください。タイラップは赤丸の3箇所あります。スピードセンサーの配線を避難させた後は１０ヶ所のボルトを外します。　白丸印の部分がボルトの位置です。 ケースの下側につかむ所がありますので手を引っ掛けながらプラハン等でコンコンと叩いていくとケースの外側が外れます。ケースを外しましたら、ガスケットを留めている２つピンが有ります。戻す時も楽になるのでそこにもグリスアップしておくと良いでしょう 御開帳～ケースを開けると良く見る写真になります（笑　前側も後ろ側も２４ミリのナットで留まっています。Ｈ設計進呈自作プーリーホルダーでプーリーのナットを外します。 クラッチ側もホルダーで取り外せます。ブロック等足場を作ってあげてクラッチのハウジングに引っ掛ける形でナットを外します。 クラッチのハウジングを外した状態です。クラッチAssyを外すにはスズキの特殊工具または５４ミリのソケットが必要です。ツバメさんのクラッチはいい感じであたりが出ているようです。これで走行距離は約３０００ｋｍ。私のクラッチと比べてもシューが良く食いつき出足が鋭いです。ｳﾗﾔﾏｼｽ プーリーのウェイトローラーを交換します。ランププレートを押えているガイドのネジを外します。＋ボルトでしっかり留まっているので下に固定する等しっかり押えて取り外してください。こちらの手タレはツバメの親子さんです（笑 ランププレートを外すとウェイトローラーが出てきます。段つき・片減りがありましたら交換します。スズキのビッグスクーターのウェイトローラーは持ちが良いので交換サイクルはベルトと同様ノーマルでしたら２万キロを目安にすると良いと思います。持ちを良くする為にとすべりが良くなるようにという意味でリチウム系のグリスを薄く塗っています。ランププレートのガイド部分にも塗っておくと良いかもしれません。今回はＨ設計さんのプーリーを入れたので、２５ｇ＊４　２３ｇ＊４の設定にしています。純正のウェイトローラーは特に向きが無いので、全て同じ重さのウェイトを入れる場合は特に気にせず入れてもらって構わないと思います。 戻しの作業に入ります。クラッチ側にある程度ベルトを納めておかないといけないのでクラッチを広げてベルトを納めます。私はあまり握力が無いので足を支点にベルトを押えておき、クラッチ側を手で広げてベルトを奥へ入れていきます。 ケースにクラッチ・プーリーを収めた所です。それぞれプーリーフェイス・クラッチハウジングを入れてネジを締めこんでいくのですが、ベルトを噛み込んでナットを締めないよう気をつけながら収めてください。 ナットを締めこんでいきます。プーリー側から締めこんで行きます。 ナットを締め込んでいる様子です。ソケットとナットが常に垂直に接するよう手を添えます。トルクのかかる反対側に力をかけるイメージで。押しこむ８上方向に力をかける２くらいの感じです。 クラッチ側も同様に垂直にソケットが当たる様手を添えて締め込みます。本来ならホルダーを使うのですが、ツバメさんにブレーキレバー思い切り引いてもらっています（笑最後にカバーを閉じる前にベルトの噛み込みがないか確認するためにエンジンを掛け、ベルトがクラッチの最外周に出てくるまで確認しましょう。 最後の難関ケース入れです。金属製のガスケットのため落ち着きが無くすぐ外れて落ちてしまいます。ケースの下側にも指を這わせておき、脱落防止させて穴位置を合わせて押し込みます。この後樹脂のケースを収めサイドカウルを収めてゴムのフロアボードを入れて終了です。 ここでプチ裏技♪次回以降のメンテナンスのことも考え、ゴムのフロアボードの足にシリコンスプレーを吹いておきます。入れるのも楽になりますし、次回外すのも楽になります。シリコンスプレーはホームセンター等で￥３００程度で売っていますし、比較的入手しやすいと思います。  作業は慣れれば３０分程度で終わりますが、最初は確実にミスしないように確認しながらゆっくり行えば良いと思います。(２時間くらいを目安に)

  April 29, 2007

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  基本メンテ第３弾！「エアフィルター交換」

  　大好評？の基本メンテ編第3弾です。ある日、信号待ちをしているとアイドリングがどうも不安定。そのうち「プスプス　すとっ」といってエンジンが停止してしまいました。幸いセルを回すとエンジンはすぐに始動し、何事も無かったわけですが、そういえばエアクリをかれこれ1万キロ以上交換してないなということに気がつきました。そもそもエアクリってどこにあったっけ？と言うことから始まりますが行ってみましょう 作戦実行にあたり　必要道具類～＋ドライバ　ラチェット　ソケット８ｍｍエアフィルタ　１３７８１－０５Ｈ００(純正） お約束のプーリーケースの上にはエアクリはありませんでした。とすると・・・インジェクションのそばだろう？と言うことでメットインを開けます。前回の使いまわしです。省エネです。エコです(笑  この下辺りとか怪しそうです（笑ビスを開けます。 ありました！エアクリＢＯＸです。プラスのボルト2本(白丸)と８ｍｍのボルト(赤丸)を取り外します。           この先に衝撃映像が？！ じゃーん♪ うぁぁぁー！きたなっ！！１３０００ｋｍ走行なのでそこそこの汚れとは思っていましたが、予想をはるかに超えた汚さですorz清掃とか汚れを取り除くとかそういうレベルの問題ではないので即交換することにしました。スポンジタイプのエアクリでは無いのである程度汚れたら交換です。   新しい純正エアクリです。型番は１３７８１－０５Ｈ００です。ダクトを古いエアクリから付け替えてエアクリＢＯＸに戻します。さすがに新品のエアクリは清々しいです（笑取り付けて走り出しましたらアイドリングは安定。吹け上がりは好調♪もともとの性能を取り戻したようです＾＾； 

  April 27, 2007

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  基本メンテ第２弾　「プラグ交換の巻」

    好評？を頂いている基本メンテナンス編第２弾です。今回はリクエストを頂いたこともあり「プラグ交換」やっちゃいます♪調子の良いスカイウェイブでＧＷ楽しく過ごしちゃいましょう！作戦実行のための道具類＋ドライバ　プラグレンチもしくはラチェット＋Ｃ型（１６ｍｍ）ソケット　プラグ（ＣＲ７ＥＩＸ）←ＮＧＫイリジウムです。  まず、シートを開けます。開けますとメットインの前のほうにカバーがしてあります。このカバーは２箇所のビスで留まっているだけなので＋ドライバーで外します。 外しましたら今度は前側のカバーの取り外しです。こちらもビスで留まっていますので、先の固いもので押し込むと凹みますので引き抜きます。反対側の２箇所留まっていますので反対側も同様に外します。カバーは爪で留まっていますので、一度斜め上方向に引き上げるような感じで持ち上げることで爪は外れます。カバーを外すためシートを半開き状態にして前に抜くようにして外します。ちょっとパズルのような感じです。 プラグキャップを外した所です。因みにプラグケーブルはノロジーホットワイヤーに変更しています。青い線は自作アーシングのアース線です。 ラチェットとプラグソケットを使用してプラグを外します。スカイウェイブ４００（ＣＫ４４）の純正プラグはＣＲ７Ｅです。１６ｍｍのプラグソケットを使用します。 プラグを外した所です。ぼちぼちの焼け具合かな？イリジウムプラグを使用しているため常に焼け気味になるので正直判らないです（汗新品のプラグを使用するときはかじり防止のグリス（出来ればスレッジコンパウンド）をねじ山に少し塗布し、はじめはソケットを素手で締めこんで行き、後はラチェットで増し締めします。見えない部分なのでネジ山をなめないように注意してください。増し締めの範囲はプラグの説明書に記載されていると思うので、それに従って増し締めします。カウルを元に戻して終了~です。

  April 23, 2007

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  来週からGWですねっ！　ってことで♪基本メンテ編です＾＾

  来週から待ちに待っていたＧＷですっ！ツーリングに行く人買い物に出かける人レジャーに行く人みんなそれぞれだと思います。今週～来週にかけて基本的なメンテをやって楽しいＧＷにしちゃいましょうよ！ということで、基本的なメンテを順々に紹介して行こうと思っています♪まずは、ビッグスクーターメンテの王道「オイル交換」から行っちゃいましょう！Ｈｅｒｅ　ｗｅ　ｇｏ！！作戦実行にあたり用意するもの・・・ラチェット　１７ミリソケット　エンジンオイル（ＮＵＴＥＣ　ＺＺ－０３）１．２Ｌフィルターも交換する場合　８ミリソケット　オイルフィルター（純正１６５１０－０５２４０）　Ｏリング　（０９２８０－１３００４）　（０９２８０－５４００１）  まずは古いオイルのドレンからです。プーリーケースの下側・奥にオイルのドレンボルトが有ります。(白丸)17ミリのボルトになっていますので、オイルパンまたは受け皿をあらかじめ用意しておいてボルトを外しましょう。オイルを交換する際は少し走らせる等して、オイルの温度をあらかじめ温めておいた方が作業がやりやすいと思います。  ドレンボルトを抜きオイルを抜いている所です。今回は３０００キロ強でしたが、通勤で市街地を走っているため規定の交換サイクル（６０００キロ)の約半分で交換する事にしています。3000キロでもかなり汚れていますね＾＾；ボルトを抜く際はやけどなどに十分注意をしてください。フィルターも交換するときは左にある3本のボルトを抜いてフィルターを取り出します。今回はフィルター交換の回ではなかったので、次回以降のお楽しみとします(笑  ドレンボルトからオイルが垂れてこなくなったらオイルが抜けた証拠です。時間にして５～10分程度でしょうか？もし、効率よく早く抜きたい場合はサイドスタンドを立てて抜くのも手です。ただし、オイルパンをひっくり返さないよう十分注意して作業してください(因みに私はひっくり返したことが有ります＾＾；；）オイルが抜けたところで外したボルトを締めなおします。 ドレンボルトを締めましたら、今度は新しいオイルを入れます。今回はオイルフィルターを交換していないので１．２Lです。オイルフィルター交換したときは１．５Lが規定量になります。今回NUTECというメーカーのZZ－０３というオイルを入れました。吹け上がりが非常に良くなり、メカノイズも減少します。油膜も強力です。コストパフォーマンスは非常に良いとおもいます。以前はREDLINEの１０ｗ－４０を使用していましたが、戻れなくなりました＾＾；オイルを足していってLとHの中間レベルまでオイルが注入されましたら一度キャップを閉めてエンジンを1分程度かけます。再度オイルの量を見ながら補充してLとHの間にオイルのレベルが来ていれば作業完了になります。ブレーキ・パーツクリーナー等でオイルの垂れた所を吹いて脱脂して完了です。 

  April 22, 2007

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