よく読まれている記事一覧 | 活き活きPC＆園芸三昧

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ASiairまたはSharpCapは、一眼レフのミラーアップ撮影に対応していた。

　1．経　緯　　　「一眼レフでライブスタック」記事シリーズは完了しましたが、その後一眼レフカメラを使う上で重要な知見が入りましたので報告を兼ねての記事です。　　きっかけは、EOS６D用の光害カットフィルターを物色していた時、フルサイズ用のクリップフィルターが見つかり注文しました。オプトロンのCLSフィルターです。装着方法は、シュミット社がWebにアップしてあったので、そのマニュアルに従って装着することになりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オプトロンのフルサイズ用クリップフィルター　　装着は、ミラーアップ設定をして、1回シャッターを切りミラーアップをしたままフィルターを装着するだけ。そこでシャッターを切ると、ミラーが落ちてフィルターをはさむという簡単な装着方法。フィルター側から見れば、ミラーがフィルターを固定する形になるわけです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EOS6Dの前面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EOS6Dのミラーアップの状態　　ミラーが落ちかかり、クリップミラーをはさんだ状態が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EOS6Dにクリップフィルターを装着　　ここで大事なことがあります。ミラーが落ちかかっているのをクリップミラーが邪魔している形になったままでカメラを運用して良いものかが問題になると思います。　　専門家に聞きました。1）シュミット社の見解　　EOS６Dは、ミラーアップの設定をすればシャッターを切り終わった後もミラーが落ちる方向に働かないので、クリップミラーを挟み込んでも運用に問題はない、との見解であった。私は、何度もミラーアップ設定後のミラーの動き精査しています。明らかにシャッター後にミラーが落ちるのです。自然落下ではなく落ちるようにメカが働いているのです。その事を何度もシュミット社にただしたのですが、先方の見解は変わりませんでした。2）天体改造を行っている専門家の見解　　EOS_D系の幕とミラーは各モーターで駆動(KISS系は兼用)し強いトルクが加わり、強制的にミラーを上げる(支える)と一応その状態で撮影はできますがカム・歯車・モーターに負荷が掛かります。この状態で6Dの機構が耐えるかは未知数です。KISS系でミラーの引っ掛かりが原因でABS製カムが破損し修理を依頼されたことがありますので『破損』覚悟も必要と思われます。　　　　専門家の見解が、私の疑問に対する直接的な回答になってはいませんが、少なくとも EOS 6D のミラーが落ちる時のトルクは、ミラーを上げる時のトルクに比べて小さいこと。一方、幕とミラー駆動が兼用モーターで行われているEOS Kiss X5 の方はミラーが落ちる時のトルクは大きいように思われます。これらのことを含めて総合的に判断すると、EOS 6Dはミラーアップを固定することはOK、EOS Kiss系は、ノーであるような気がします。　2．ミラーアップでの ASiair Pro ライブスタック　　　一眼レフカメラを使うライブスタックの過去のブログを調べてみると、SharpCapは、ミラーアップ状態ではカメラを認識しないとの記載がありました。しかし、ASiair ProではミラーアップのEOS 6D および　EOS Kiss X5 を認識しました。後述しますが　SharpCapもASCOM DSLR Driverで認識しました。　　ミラーアップ設定後にASiair Proで運用する際には、ライブビュー撮影にしないとシャッタが下りるまでに3～5秒くらいのラグタイムが生じます。後述のSharpCapでも同様です。このラグタイムでカメラ側は何をしているかは不明です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EOS 6D のミラーアップ設定　　ミラーアップ設定後、ASiairあるいはASiairProに接続し、認識させた写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　ミラーアップ設定EOS 6D を ASiair Pro で設定した画面　　下の写真は、焦点距離200ｍｍの望遠レンズとEOS 6D カメラでライブスタックしている写真です。ミラーアップの状態では、ライブ撮影モードにしないとライブスタックのみならず撮影がうまくゆきません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ASiair Proでの EOS 6D によるライブスタック画像　　　3．SharpCapによる EOS 6D でのライブスタック　　　下の写真が、ミラーアップ設定 EOS 6D を使ってSharpCapを立ち上げた写真です。ミラーアップの状態でもASCOM DSLR Driverで認識されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SharpCapで認識されたミラーアップEOS 6D　　実際のライブスタックには間に合いませんでしたが、室内で壁絵に向かってライブスタックを実行したのが下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミラーアップEOS 6D のSharpCapでのライブスタック　4．おわりに　　　今回、ASiairにしてもSharpCapにしても一眼レフカメラをミラーアップの状態でライブスタックが可能であることがわかりました。いずれもライブビュー撮影が必須です。これで、一眼レフをミラーの上げ下げを気にすることなしに使用できると、ホットしたのですが・・・・　　新たに次の問題が出てきました。1）中古の一眼レフのダークは無茶苦茶ノイズが出現することがある。古い一眼レフのCMOS撮像素子の履歴と劣化が原因と思われます。一眼レフのCMOSは安いが、場合によっては劣化がかなり進んでいる場合がある。見極めをどうすれば良いのかが課題となる。購入する際は、最低限ダークフレームを確認することが肝要です。　　　　　　　　　　　　　EOS 6Dに出現した見苦しいダークノイズ（ISO 6400,180秒露光）2）ライブビュー撮影が必須となるため、カメラの電池の持ちがかなり悪い。ASiair ProとEOS 6D のライブスタックの途中で電池がヘタってしまいました。途中で電池が切れると最悪です。3) 今後一眼カメラを使うとすればミラーレス一眼カメラとなる。ASiairに対応できるのは、Canonに限ればAPS-C機であればEOS M6 MarkII、フルサイズ機であればEOS RやEOS RPなどがある。CMOSカメラは、ノイズ対策技術が進歩しておりアンプグローノイズが出現しないものが普通になりつつある。こうしたことを考えると一眼レフカメラにこだわりを持つこと自体が化石人的な考え方なのかも知れない。

February 10, 2022

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初めてのニュートン鏡：Quattro150Pでの撮影。

　1．初めてのニュートン鏡　　　　　これまでニュートン鏡での撮影は経験がありません。鏡筒そのものはSkyWatcherのBKP150を3年前に購入していました。購入直後一度だけコマコレクターとしてMPCC Mark3を使って試写したところ、コマ収差の星々が見えて、そのまま保管していました。その頃は、光軸調整やコマコレクターのバックフォーカスなどの調整スキルは皆無で、ニュートン鏡をスルーしていました。　　最近、専用のコマコレクターが付属したQuattro150Pが売り出されてのを機に、ニュートン鏡に挑戦してみることにしました。光軸調整とカメラの位置（バックフォーカス）調整を繰り返して、やっと撮影本番に辿り着くことができました。本番撮影は、M31とM33にしました。　　ライブスタック動画と画像処理後の画像は、下の動画にもまとめています。　　　　　　　　　　　　　　Quattro150Pでのライブスタック動画【写真クリックで動画へ】　2．Quattro150Pで撮影したM31　　　使用した撮影機材は、下の写真のとおり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用した機材　　M31の最終画像は下の写真のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　Quattro150PとASi2600MC Proで撮影したM31　　　　撮影日：2023/10/6。撮影地：南関東、自宅庭。鏡筒：Quattro150P＋専用コマコレクター (f=520mm)。マウント：ZWO AM5。カメラ：ASi2600MC Pro (Gain: 200、冷却：0℃)。ガイド鏡：EVOGuide 50ED（f=240mm）。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Plus。フィルター：2インチ Kenko ASTRO LPR Type2。360秒露光で、フラット、ダーク、バイアスありでASiairにて23回ライブスタック。画像処理：自動保存された23コマのライトFitsファイルをAsiDeepStackにてフラット、ダーク、バイアス補正後スタック、FlatAideProにてレベル調整後、Topaz DeNoiseAIにてデノイズ処理。　　　3．M33の撮影　　　M33の最終画像が下の写真。　　　　　　　　　　　　　　　　　Quattro150PとASi2600MC Proで撮影したM33　　　　撮影日：2023/10/11。撮影地：南関東、自宅庭。鏡筒：Quattro150P＋専用コマコレクター (f=520mm)。マウント：ZWO AM5。カメラ：ASi2600MC Pro (Gain: 200、冷却：0℃)。ガイド鏡：EVOGuide 50ED（f=240mm）。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Plus。フィルター：2インチ Kenko ASTRO LPR Type2。300秒露光で、フラット、ダーク、バイアスありでASiairにて18回ライブスタック。画像処理：自動保存された18コマのライトFitsファイルをAsiDeepStackにてフラット、ダーク、バイアス補正後スタック、FlatAideProにてレベル調整後、Topaz DeNoiseAIにてデノイズ処理。　　　4．あとがき1．専用コマコレクターはレデューサーの機能も有しており、F3.5の明るい鏡筒となる。試写でも解像度の高いM31とM33が得られた。空の状態が悪く、カブリの大きい画像となりました。2．四隅の星像のひずみは、光軸とコマコレクターのバックフォーカスに敏感であり、これらの調整をきちっと実行しないと星像のひずみが生じる。3．光軸と補正レンズのバックフォーカスの調整の面倒臭さを実感した初めてのニュートン鏡体験でした。

November 24, 2023

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M16：イーグル星雲の撮り比べ

　　本日は、2022年8月17日。このところ夜は、一カ月半以上晴れない異常な南関東。前回晴れて撮影したのは、2022年7月4日。昼間は晴れるのだが、夜になると不思議に雲が出てくる最悪のパターン。　　Celestron の EdgeHD800 と Skywatcher の MAK127 の見え方比較シリーズ、最終回はM16：イーグル星雲です。星雲内の「創造の柱」の見え具合を比較して最後としたいと思います。二者の比較では面白くないので、Askar FRA400 にも参加してもらいました。　1．Askar FRA400によるM16　　　SkywatcherのSkymax127（MAK127）と Celestron EdgeHD800 との比較シリーズの最後は、M16の創造の柱での比較を行ってみました。ついでにAskar FRA400での画像を掲載します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Askar FRA400でのM16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/7/1。鏡筒：Askar FRA400 (f=400mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、ライブスタック時に自動保存されて30フレームをDSSでスタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整とFlatAide Proにてフラット処理、Photoshop Elementによる画像調整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トリミング画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　トリミング画像（Askar FRA400でのM16｝）　2．MAK127によるM16　　　MAK127でライブスタックし、自動保存されたフレームをDSSでスタックしたものが下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAK127によるM16　　撮影日：2022/6/26。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光でライブスタック時に自動保存された23フレームをDSSにてスタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ、Photoshop Elementによる画像調整。　3．EdgeHD800によるM16　　　EdgeHD800によりM16をライブスタックして得られた画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EdgeHD800によるM16　　撮影日：2022/7/4。鏡筒：EdgeHD800 (f=2,000mm)。マウント：Vixen GPD2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光で20回ライブスタックし、自動保存されたFitsファイル。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ、Photoshop Elementによる画像調整。　4．まとめ　１）MAK127とEdgeHD800の撮り比べとして、これまでM57、M27、M20を撮り比べ、高級機種とされるEdgeHD800の優位性は感じられなかった。２）今回のM16の撮り比べでは、MAK127の方に軍配が挙がった。撮影日時の違いもあり、シーイングの違い等もあり得るので、断言はできないが、少なくともEdgeHD800の優位性を今回も見ることは出来なかった。３）最適なシーイングなどではEdgeHD800の良さを発揮できる場面はあるのかも知れないが、少なくとも市街地での撮影ではMAK127で充分である。もしかしたら、MAK127が優れものの鏡筒である可能性も否定でない。４）３種の鏡筒のM16の比較は、動画にもまとめています。下の写真をクリックすると動画へ遷移します。　　　　　　　　　　　　　　　動画：３種の鏡筒でのM16【写真クリックで動画へ進みます】

August 17, 2022

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月面をバローレンズの有り無しで比較してみました。

１．より高い解像度を求めて　　今回のお題は、月面や惑星などの撮影時にバローレンズを使用することはOKなのか否かを検証した結果です。　　月面をより詳細に解像度良く撮影するために x2のバローレンズを使って撮影してみました。結果はバローレンズを使った画像は、惨憺たる結果で、バローレンズを使った画像は使わなかった画像に比べてかなりの解像度低下が見られました。　　今回使った機材は、　　・鏡筒：MAK127（f=1,500㎜）　　・カメラ：ASi294MC Pro　　・赤道儀：Vixen GP2（Althiba3ベルトドライブ改造）　　・バローレンズ：GSO2倍バローレンズ　　・赤道儀コントローラー：ASiair（旧タイプ）　　・追尾：ノータッチカイド　　これらの機材で、2021/10/15　月齢7.7の月面をバロー有無で撮影し、撮影後画像処理を行いモザイク合成を行いました。 2．バロー無しのASi294MC Proでの撮影　　　　月面を3区分に分け、それぞれ1,000フレームの動画を撮影し、AutoStakkert3で20％スタックし、Registax3でWavelet処理を行い、3枚の画像をMicrosoft ICEでモザイク合成を行った。その画像が下の写真。　　　　　　　　　　　　　MAK127とASi294MC Proでの月面【写真クリックで拡大します】 3．バロー有りのASi294MC Proでの撮影　　月面を7つの部分に分け、各々、約1000フレームの動画を撮り、AutoStakkert3でスタック、さらにRegistax3でWavelet処理を行った。７つの画像をMicrosoft ICEでモザイク合成を行った。その結果が下の写真。　　　　　　　　　　　　　MAK127 + ASi294MC Pro＋バローレンズでの月面 4．バロー無し、有りの比較　　全体の画像を比較したものが下の写真です。　　　　　　　　バローレンズ有無の比較【写真をクリックするとマウスでスライダーが動きます】　　それぞれを拡大して比較してみました。　　　　　　　　　拡大での比較【写真をクリックするとマウスでスライダーが動きます】　　バローレンズ有りの画像は、解像度が悲しい結果になっています。バローレンズを使った撮影は、ピント調整が甘かったのか、それともバローレンズが解像度を甘くしたのか定かではありませんが、結果は厳粛に受け止めたいと思っています。デジタルの時代では、バローによる拡大よりもデジタルでの拡大の方が確実性は高いと思います。 5．動画による月面散歩　　出来上がった画像を動画編集ソフト、Corel VideoStudio 2021のモーション機能を使って5倍に拡大し、４K動画を作成してみました。下の写真をクリックするとYouTubeへ飛びます。　　　　　　　　　　　　　　　月齢7.7の月面散歩（写真をクリックすると動画へゆきます）

October 28, 2021

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惑星や月のコリメート撮影の新しい方法　　バローレンズ＋ビデオカメラ（コンデジ）の方法

　1．経　緯　　　以前より惑星を観望ないし撮影している際、対象がピリピリ踊るように動くことが気になっていました。今回は、その対策を徹底的に実行するとともに考察してみました。　　CMOSカメラによる直焦点の場合、木星ないし土星が踊るように振動してピントが合わせずらいという経験は皆さん持っていらっしゃると思います。この撮影対象の振動の対策としてCMOSカメラの代わりにデジカメを使ってみたことがあります。あきらかに振動はなくなっていました。それならばと言うので、コリメート撮影や拡大撮影を行ってみて、直焦点撮影と比較しながら改善点を探すことにしました。【追記】　今回の記事を動画にまとめました。下の写真をクリックすると動画へ入ることができます。　　　　　　　　　　バローレンズとビデオカメラを使う新しい惑星撮影法【写真クリックで動画へ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【以上、追記】【追記2　2022/4/3】　　上記のYouTubeの視聴者より、CMOSカメラの振動を抑えるにはカメラに重りを付ければ良いのではというコメントをいただきました。早速、ビデオカメラと同じくらいの重り（400g）を取り付けて試験を行ってみました。　　　　　　　　　　400gの重りをCMOSカメラに取り付けると振動が抑えられるか【写真クリックで動画へ】　　結果は、重りを付けた効果は確認できませんでした。少なくとも、小さな振動が消えることはありませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【以上、追記2】　2．直焦点撮影の場合　　　撮影法を検討するに際しての比較対象として直焦点撮影を行います。共通の条件として、鏡筒は焦点距離1,500mmのMAK127を使用。まず、カメラはCMOSカメラのASi224MCを使い、ASiCapを使って動画を撮ります。撮影対象は、約500m遠くにあるマンションの壁のレンガです。　　結果は、下の写真の通りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAK127とASi224MCによる直焦点撮影　3．拡大撮影の場合　　　次に20mmアイピースと富士フィルムのX-E2の一眼カメラを使っての拡大撮影を行ってみました。　　結果は、下の写真のとおり、暗めではあるが鮮明の動画が得られました。　　　　　　　　　　　　　　　　20mmアイピースーX-E2カメラでの拡大撮影　4．コリメート撮影の場合　　　次に20mmのアイピースを使い、カメラとしてLumix TZ30のコンデジ、Sony HDR-CX430Vのビデオカメラを使ったコリメート撮影を実行してみました。　　結果は、まともな動画は得られませんした。映像そのものは得られますが、拡大率が極度に高く、かなり薄弱な映像しかえられませんでした。　5．新しいコリメート撮影　　　MAK127鏡筒で解像する場所にコンデジやビデオカメラを置いて撮影したら、どのような動画が撮れるのかをテストしてみました。　　結果は、これらの２つの方法は、合焦することはありませんでした。　　次に試しに、コンデジまたはビデオカメラの前に2倍のバローレンズを入れてみました。結果は、両者ともに良好な動画が得られました。　　　　　　　　　　　　　2倍のバローレンズとコンデジ（Lumix TZ30）によるコリメート撮影　　　　　　　　　　　2倍のバローレンズとビデオカメラ（Sony HDR-CX430V）によるコリメート撮影　　3倍のバローレンズでも良好な動画が得られました。しかし、不思議なことに光路長が35ｍｍくらい短くなりました。　6．カメラと鏡筒との接合方法　　　コンデジやビデオカメラで良好な映像や画像が得られても、カメラの固定が簡単でしっかりしていないと操作が煩雑になり実行しがたい。カメラを固定する方法としては、カメラのフィルターネジを使う方法が簡単で確実である。コンデジの場合は、拡大することによりレンズが繰り出す方式が多く、直接カメラを固定する方法は難しく、架台を使う方法が一般的である。　　ビデオカメラの場合は、下の表のように多くの機種がフィルターを取り付けるネジが切ってある。このネジを利用してステップアップあるいはステップダウンリングを介して簡単に固定することが可能となる。　　下の表をクリックすると、各社のビデオカメラの機種とフィルター径のサイトに行きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビデオカメラのフィルター径一覧　　今回のSony HDR-CX430Vのフィルター径は46mmであり、2倍のバローレンズにはM42のネジがあるので、46mm→42mmのステップダウンリングを介してバローレンズに接合できました。　　　　　　　　　　　　　　　　ビデオカメラとステップダウンリングとバローレンズ　　　　　　　　　　　　　　　　バローレンズと接合したビデオカメラ　7．まとめ　1）バローレンズとビデオカメラあるいはコンデジとの組み合わせでコリメート撮影ができることがわかった。ピリピリと踊るような振動も無く惑星や月の撮影に好適に利用できそうである。2）ビデオカメラを使う場合は、そのフィルターネジとステップダウンあるいはステップアップリングを介して簡単かつ強固にバローレンズとの接合が可能である。3) コンデジ、ビデオカメラともにオートフォーカスが使えて便利である。

March 27, 2022

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M57とM27でEdgeHD800とMAK127のライブスタック比較

　1．EdgeHD800の使用遍歴　　　【防湿庫時代】EdgeHD800を購入したのは、約5年前の天文の趣味に入った時の事でした。以後、天体撮影の技術も無く、ずっと防湿庫に眠っていました。EdgeHD800を天体撮影に使用したのは、3年後の2021年2月での月撮影でした。しかし、高解像なクレーター像は得られませんでした。フォーカスが何となくぼけているのです。それから光軸調整をトライしましたが、うまく出来たようでもフォーカスがイマイチで、再び防湿庫へ。　　【惑星撮影でMAK127に負ける】天文ショップの店主に相談したところ、無料で見てあげるというと言うことで光軸調整を行ってもらいました。調整後、早速土星と木星に向け、MAK127との比較を行ったのが、2021年9月。それが、下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木星の比較（MAK127とEdgeH800）　　【Vixen社で光軸調整】上の写真のとおり、明らかにMAK127の方が鮮明です。SCTのフォーカスは甘いとのネットでの情報もありますが、MAK127に負けてはお話になりません。最後の手段として、メーカーに光軸調整をしてもらおうことに決めました。現在は、Vixenがセレストロン社の代理店になっているので、EdgeHD800をVixenに送って光軸調整を行ってもらいました。　2．M57でのEdgeHD800とMAK127のライブスタック比較　　　まず、M57に光軸調整後のEdgeHD800を向けました。M57でEdgeHD800とMAK127の見え具合を比較してみました。比較した様子を下の動画にまとめています。　　　　　　　　　　　　動画：M57でのEdgeHD800とMAK127の比較【写真クリックで動画へ進みます】　　EdgeHD800を使って露光時間30秒にてASiair Proを使ってライブスタックしたM57の画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　EdgeHD800でのM57の30秒露光、15回ライブスタック　　撮影日：2022/7/4。鏡筒：EdgeHD800 (f=2,000mm)。マウント：Vixen GPD2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、15回ライブスタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　　　EdgeHD800でのライブスタックでは、リング内部にある星々は鮮明に撮れていませんでした。MAK127でのM57のライブスタック像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　MAK127での露光30秒、20回ライブスタックM57画像　　撮影日：2022/6/12。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 320)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、20回ライブスタック, 画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　MAK127でも、M57のリング内部の星々は鮮明には撮れていませんでした。シーイングにも　3．M27でのEdgeHD800とMAK127のライブスタック比較　　　次に、M27のライブスタックをEdgeHD800とMAK127とで比較してみました。M27での比較を下の動画にまとめています。　　　　　　　　　　　　動画：M27でのEdgeHD800とMAK127の比較【写真クリックで動画へ進みます】　　EdgeHD800での露光時間30秒で20回ライブスタックした画像は下の写真のとおりです。　　　　　　　　　　　　　EdgeHD800での30秒露光、20回ライブスタックしたM27画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/7/4。鏡筒：EdgeHD800 (f=2,000mm)。マウント：Vixen GPD2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、20回ライブスタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAK127でのM27のライブスタック像が下の写真です。露光は90秒です。　　　　　　　　　　　　　MAK127での90秒露光、25枚をライブスタックしたM27画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/6/12。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 320)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、25回スタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M27のライブスタック像は、両者で同程度のように感じられました。　4．まとめ　　　M57のEdgeHD800とMAK127のライブスタック像を並べたものが下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EdgeHD800とMAK127でのM57ライブスタック画像比較　　M27のEdgeHD800とMAK127のライブスタック像を並べた写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EdgeHD800とMAK127での27ライブスタック画像比較　　EdgeHD800が30秒露光、MAK127が90秒露光なので、MAK127の方が赤が良く出ている。全体の見え方は、やはり同等のように感じる。　　まとめてみると、1．星雲のライブスタック像をEdgeHD800とMAK127とで比較した結果、像の解像度は同程度であった。2．コストパフォーマンスを考慮に入れると、MAK127は善戦、EdgeHD800は、かなりの苦戦状況と言えます。3．機会があればシーイングの良い場所での比較を行ってみたいが、何だかシュミットカセグレンの限界を体験したのかな、という印象も持っています。

July 18, 2022

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北極星が見えない場所で極軸合わせ。　ASiair の All-Sky Polar Alignは、凄い！

　1．面倒な極軸合わせ作業　　　本日のお題は、北極星が見えない場所での極軸合わせに関するものです。情報源は、またまた天リフの動画からです。山口さん、感謝します。　　我が家の庭は、北極星が見えないロケーションです。ある日、正確に極軸合わせをしようと奮起し、近くの店舗の駐車場に近征?したらば、若いにーちゃんのような警官の職質に合い、嫌な思いをしました。それ以来、天体撮影の際には極軸合わせをせず、赤道儀の高度は緯度の目盛に合わせ、方向はコンパスの方位計を使って北に向けて運用しています。北極星が見えない場所での極軸合わせの方法としてドリフト法があるのは知っていましたが、方法論が面倒そうなので実行したことはありません。我が家には、ポタ赤を含めて5台の赤道儀がありますが、極軸合わせをしないでオートガイドを実行した時のガイド精度は凡そ次の表のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　赤道儀のオートガイド精度（極軸合わせ無し）　　　AZ-GTiのポタ赤とGP系の２つの赤道儀は、ガイド精度が2秒を切っており、600㎜程度の撮影には使用できます。劣等生は、EQM35 Proで、特にDECの大きなうねりには閉口しています。粗大ごみとして処分を考えていました。その矢先、ASiairのバージョンアップによりAll-Sky Polar Alignの試験運用が出来るということなので、早速北極星が見えない場所での極軸合わせを実行し、合わせてオートガイドの試験も行ってみました。　今回の記事を動画にもまとめています。下の写真をクリックすると動画へ入ることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　All-Sky Polar Alignの実行と効果【写真クリックで動画へ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．All-Sky Polar Alignの実行　　　今回のASiairのバージョンアップは、ASiair Pro、Plusだけではなく、第一世代のASiairでも行われていました。ASiairユーザーには嬉しい話です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All-Sky Polar Alignの実行に使用した機材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ASiairのバージョンは1.9　　視界が開けている方向へ鏡筒を向けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視界が開けている方向へ望遠鏡を向ける。　　All-Sky Polar Alignの設定に行きます。まだ試験運転の段階です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メニューのExperimental Featureを選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All-Sky Polar AlignをONにする。　　いよいよ極軸合わせの作業に入ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メインカメラのメニューの中のPAを選択　　極軸合わせ開始ボタンをクリックすると、まず現在位置のPlate solvingを行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All-Sky Polar Alignの開始ボタンをクリック　　Plate solvingを終えると、赤経軸の1回目の回転が自動で開始されます。回転角は18度でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回目の赤経軸の回転　　1回目のRAの回転が終了すると、またPlate solvingが開始され、それが終わると2回目の赤経軸の回転が開始されます。2回目も回転角は18度でした。これらの回転とPlate solvingは、まだ試験運用なのでASiairのバージョンにより大きく異なるようです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2回目の赤経軸の回転　　2回目の回転を終えると、またPlate solvingが始まり、その後計算が実行されるようです。計算を終えると、下の写真のように高度と方向の調整画面になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤道儀の高度と方向の調整画面　　高度と方向を調整して、ターゲットを真ん中に持ってゆきます。合格点のFair以上になるとニコニコマークになります。今回は、FairでFinishにしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニコニコマークのFairで完了　3．極軸合わせ、有り無しのオートガイド比較　　　EQM35 Pro赤道儀のAll-Sky Polar Alignの極軸合わせの前後でのオートガイドの比較をおこなってみました。　　　　　　　　　　　　　　　　　極軸合わせ無しでのEQM35 Proのオートガイドの様子　　All-Sky Polar Alignでの極軸合わせ後のオートガイドの様子が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　All-Sky Polar Align実行後のオートガイドの様子　　All-Sky Polar Align実行前が4～6秒のガイド精度で、実行後が0.5～1.5秒の精度になっていました。廃棄処分がほぼ確定していたEQM35 Proが生き返りました。　　　　　　　　　　　　　　　　4．まとめ　・北極星の見えないロケーションで極軸合わせが確実に可能であるというAll-Sky Polar Alignを実施してみたところ比較的簡単に実行できた。・この機能は、第一世代のASiairでも実行できる。・実際に極軸が合っているか否かは確かめてはいないが、赤緯ガイドが大きく荒れるEQM35 Pro赤道儀のオートガイドが著しく改善された。・INDIのパクリと揶揄されることもあるASiairであるが、このAll-Sky Polar Align機能はINDIでは不可能な機能であり、汚名挽回といったところである。

April 14, 2022

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今年も芋ほり大会を行ないました。ついでに焼き芋も。

　　今年は、もう２０１５年。時間の経過が加速していくように、菜園を突っ切る通学路を通る小学生の成長も早く感じられます。昨年のこの時季に行なった、菜園での芋ほり大会を、本年も実施しました。せっかくの機会なので、焼き芋大会も同時に行ないました。　　本年の小学生の参加者は、昨年より少なく４人でした。しかし、画像や映像を見ると、この１年間の著しい成長の足跡が見られます。　　本年のサツマイモは、安納芋紅と紅はるかを育てました。試験掘りでは、いずれも昨年の安納芋黄金と紅東よりは良い生育状況でした。苗の芋づるは、いずれも自前で育成しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像をクリックすると拡大します】　　今年は、芋ほりに平行して焼き芋を行ったので、児童の関心はもっぱら焼き芋でした。芋掘りは、そこそこで、焚き火大会と変貌してしまいました。　　まだ、まともに焼けていない芋を焚き火から取り出し試食。　　児童たちは、嬉しそうに甘い安納芋の焼き芋を味わっています。　　日没も近くなり、薄暗くなって来ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像をクリックすると、YouTubeの映像に飛びます】　　さて、来年も参加者があれば続けることにしようと思っています。

November 7, 2015

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電子極軸望遠鏡の作製　２．CMOSカメラモジュールからの自作

　　前回、ウェブカメラを改良して極軸望遠鏡を作製しましたが、お約束通り、CMOSカメラモジュールから極軸望遠鏡を作ることに挑戦してみました。これらの工作が可能である理由は、中国が部品を惜しげもなくユーザーに公開して販売しているからです。　　今回使ったCMOSカメラモジュールは、Aptina社製（現在、ON Semiconductor社）の1/3インチのAR0130センサーを使ったものです。下のように、2,400円でAliExpressより入手できます。その他の部品の価格と入手先を下に記しました。　　AR0130 CMOSカメラモジュール　AliExpress　　　　　　　　　　　　　2,415円　　C/CSマウントレンズホルダーブラケット　　Amazon（中国）　　　　　　 100円　　Cマウントレンズ（f=35mm, F 1.7）　Amazon（中国)　　　　　　　　2,300円　　タカチ・フランジ足付きプラスチックケース（TWF5-3-5)　YahooShop　　 250円 ------------------------------------------------------------------------------------------- 　　　　　　　　　合　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,025円　　　　　　　　　　　　　　　AR0130センサーのCMOSカメラモジュール【写真クリックで拡大します】　　CMOSセンサーモジュールでは、M12の魚眼レンズがはめ込まれています。M12のブラケットは、ボード背面の２つのネジで止められていますので、簡単に外せます。　　レンズホルダーブラケットはAmazonより入手できます。中国から直送されてきます。M12とC/CSの2種類のブラケットが4～5個づつ入って、1,000円とコスパ最高です。ブラスチック製と思いきや、立派な金属製でした。今回は、C/CSブラケットを使用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M12(右)とC/CS(左)レンズホルダーブラケット　　モジュールを保護するケースはABS樹脂製（プラスチック）のTWF5-3-5 のケースを使いました。Yahooショップで製品名を入力すれば出てきます。確か1個が165円くらいだったと思います。送料の方が高いです。　　　　　　　　　　　　　　　　フランジ足付きプラスチックケース（TWF5-3-5)　　CMOSモジュールで取り扱いが一番やっかいな箇所は、USBコードです。ボードとUSBコードの接続は、４ピンのHX端子となっています。このモジュールのUSBコードはが太いもので、折り曲げたりすることが出来ません。よって、このHX端子の出っ張りとコードを保護するケースが必要になります。そのケースとして塩ビの管です。直径が50㎜弱で、片方が塞がっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩ビ管ストッパー　　塩ビ管の片方の塞がった方に、マウントに取り付けるためのPoleMasterアダプターを3個のM3ネジで止めました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PoleMasterアダプターと取り付けた塩ビ管　　ケース下側は、ボードのHX端子などの出っ張りと衝突するのでくり抜きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　背面をくり抜いたケース部品　　くり抜いたケース下側にCMOSモジュールをネジ止めします。ネジはM1.8、長さ10㎜のものがフィットしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケース背面にモジュールをネジ止め　　ケース上側は、C/CSレンズホルダーブラケットが貫通する穴を開けます。凡そ28㎜くらいの直径になります。金属に比べれば、はるかに楽な加工作業ですが、静電気でくっつくプラスチック粒子には閉口させられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円形穴を開けたケース前面をネジ止め　　前面にCマウントレンズをネジ込めば極軸望遠鏡の完成です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cマウントレンズを取り付けて完成？　　ところが、どうみても後ろ側にある塩ビの筒が余りにも不格好です。塩ビの筒は、HX端子から伸びるUSBコードを収めるための苦肉の策です。垂直に立ったHX端子を短縮できれば良いのですが。　　考えること一昼夜。ダメもとでHX端子の太いコードを曲げてみました。固そうなコードが意外と簡単に直角に曲がることがわかりました。コードがコンパクトにまとまれば、下の写真のように配列すれば、このケース部品にコード格納できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改良版のケース配列　　実際にケースにコード端子の部分が収まりました。早速、ケース背面にPoleMasterアダプターを取り付けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　PoleMaster用アダプターを取り付けたケース　　３つのケース部品を合体すれば完成です。塩ビ管を使うものよりも、はるかにスマートになりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　前面に穴を開けたケースを取り付けます　　前面ケースは、ネジ止めできないので、ビニールテープで止めてあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成したAR0130センサーの極軸望遠鏡　　前回作製した極軸望遠鏡(左) と PoleMaster(右）と今回作製した極軸望遠鏡(中央)を並べてみました。軽量でコンパクトにまとまり使い回しが良さそうです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回作製の極軸望遠鏡（中央）　　SharpCapやPHD2で映る像を見てみましたが、解像度の高い像を結ぶことができることを確認できました。このように、中国（AliExpress）のお蔭で、5,000円前後で質の高い極軸望遠鏡が作製できることがわかりました。

February 18, 2020

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収納ボックスで育てるサツマイモのツル苗

　　夏野菜の植え付けに忙しい菜園です。久しぶりの家庭菜園記事です。家庭菜園をはじめて20数年が経過しましたが、サツマイモのツル苗の入手方法が未だに定まりません。以前はホームセンターでツル苗を売っていた「紅あずま」という品種しか育てていなかったので、何ら問題はありませんでしたが、現在使っている菜園の土質が紅あずまとの相性が悪いことがわかり、現在では紅はるか、安納芋、シルクスイートを育てています。　　このところ紅はるかやシルクスイートの苗ツルが何故か高騰しています。一本50円くらいします。それぞれ80本くらい植え付けているので、苗ツルだけで各4千円、合計８千円もかかります。これでは本末転倒、サツマイモを購入した方が良いくらいです。　　ということで、ツル苗は毎年自分で育てています。方法は、10月～11月に挿し穂したツルを越冬させて、翌年の5月に畑へ移して苗を育てる方法です。ところが、ツル苗が育つのがどうしても6月中旬から7月初旬になってしまい、あまり良いサツマイモが育たないという欠点があります。　　　　　　　　　　　　　　挿し穂したサツマイモの苗の状況【写真クリックで拡大します】　　ちょうど望遠鏡のドライ保管庫として密閉式のバックルストッカー KB-780を2台購入したため、これまでのドライ保管庫として使っていた ROX740Mが2個余っていました。このROX740Mのサイズは、長さ740mmX幅440mmX高さ230mm。　　　　　　　　　　　　　　　　左側のドライボックスサツマイモ苗栽培用へ転用　　本年は、このROX740Mに中サイズのサツマイモを各8個づつ入れ、上からバーク堆肥を各20Lを入れて、蓄熱式の暖房の前に置きました。暖かい日には外に出して日光に当てました。サツマイモを入れたのが2022/2/14でした。2カ月後の状態が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅はるか（2022/4/26）　　2022/5/2に紅はるか6本から50本の苗ツルを採ることができました。早速畑へ定植しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安納芋とシルクスイート（2022/4/26）　　同じく2022/5/2に安納芋6本から36本、シルクスイート4本から12本の苗ツルを採ることが出来、定植しました。シルクスイートは、4本中1本しか発芽しませんでした。　　引き続き、液肥を週１やりながら、第2陣のツル苗採取を目指して苗ツルを育て続けています。　　庭にはカボチャの苗も順調に育っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉢上げ直後の雪化粧カボチャの苗　　庭にはいろいろな花が咲いています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牡丹の花　　クレマチスの花たちも。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレマチス１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレマチス２　　もう3週間経過しましたが、旺盛な鳴子ランの陰で清楚な「すずらん」がひっそりと咲いていました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すずらん　　以上、サツマイモ苗の調製と庭の花たちのレポートでした。

May 10, 2022

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MAK127でM17：オメガ星雲を30秒露光と90秒露光ライブスタック。

　　MAK127の記事が続いて恐縮です。F値がこんなに大きく暗い鏡筒で、ライブスタックが出来ることが信じられなく、拡大された星雲を楽しんでいます。今回は、M17：オメガ星雲を捉えてみました。　1．露光時間30秒でのMAK127によるM17をライブスタック　　　SkywatcherのSkymax127（MAK127）を使ってM17：オメガ星雲を庭撮りライブスタックを実行してみました。今回は、30秒露光と90秒露光の比較を行ってみました。動画にもまとめています。下の写真をクリックすると動画へ行きます。　　　　　　　　　　　　動画：異なる露光時間でのM17ライブスタック【写真クリックで動画へ進みます】　　露光時間30秒にてASiair Proを使って21回ライブスタックした画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　MAK127でのM17の30秒露光、21回ライブスタック　　撮影日：2022/6/24。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、21回ライブスタック。Dark, 画像処理：Fitsファイルのヒストグラム、Photoshop Elementによる画像調整。　　自動保存された21枚のシングルフレームの中からオートガイドが良好な17フレームをDSSにてスタックした画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　MAK127での露光30秒、17フレームをDSSスタックしたM17画像　　撮影日：2022/6/24。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、21枚から17枚をセレクト、DSSスタック。Dark, 画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整、Photoshop Elementによる画像調整。　2．露光時間90秒でのMAK127によるM17をライブスタック　　　露光時間90秒で20回ライブスタックし、保存されたFitsファイルは下の写真のとおりです。　　　　　　　　　　　　　MAK127での90秒露光、20回ライブスタックしたM17画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/6/26。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、20回スタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整、Photoshop Elementによる画像調整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライブスタック時に自動保存されたシングルフレームFitsファイルの内から状態の良いものをセレクトした18フレームをDSSでスタックした。　　　　　　　　　　　　　MAK127での90秒露光、18枚をDSSスタック処理したM17画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/6/26。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、20回スタック。画像処理：18枚をセレクトしてDSSスタック、Fitsファイルのヒストグラム調整、Photoshop Elementによる画像調整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．露光時間の違いよるM17画像の比較　　　露光時間30秒と90秒で得られたM17の画像を並べて比較した写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異なる露光時間でのM17ライブスタック画像比較　　　露光時間の30秒と90秒の違いは大きく、星雲の広がりが大きく違っていました。露光時間を長くすると星雲の広がりが大きくなり、ライブスタック回数を増加させるとノイズが減ってゆく。露光時間の短いライブスタックは、いくらスタック回数を増やしても星雲の広がりが大きくなることはないことを改めて確認できました。　4．カメラ冷却の効果　　　今回はASi294MC Proの冷却をONにしてみました。昨年8月に冷却オフで実施したライブスタックしたM17と今回０℃に冷却してのライブスタック像を比較してみました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月に冷却なしでのライブスタックM17画像　　冷却がない、30℃でのライブスタック像は、ズームインしてゆくとホットピクセルの軌線が多く映り込んでいます。　　今回、0℃に冷却してライブスタックを行った画像には、ホットピクセルの軌線が全く見られませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　今回の０℃冷却でのライブスタックM17画像。

July 4, 2022

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タカハシ TSA-120 が仲間入り。

　　タカハシ TSA-120 を正式に発注したのは、2022年4月19日。納期は、約6カ月かかるとのことだった。2022年7月22日、納期3ヵ月でTSA-120が我が家にやってきました。　　　　　　　　　　　　　　　　やって来ましたTSA-120【写真クリックで拡大】　　箱を開けると、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段ボールの中のTSA-120　　段ボールから出しました。重量は、約7.5㎏。20㎝のシュミットカセグレン鏡より1㎏くらい重いです。長さも、そんなには無く、取り回しは良さそうです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSA-120 本体　　まず、鏡筒バンドを取り付けました。鏡筒バンドはタカハシ純正のものは好みではなく、タカハシを敬遠するひとつの原因にもなっていました。モアブルー社の鏡筒バンドです。アリガタの長さは、20㎝です。取り回しを良くするために取っ手も取り付けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モアブルー社の鏡筒バンドと取っ手を付ける　　ファインダーは当初より使う積りはなかったので、天文ショップに取り外すことを相談しました。すると快く取り外してくれました。この場所にガイド鏡を取り付けるべく台座を誂えてくれました。これもモアブルー社の台座でした。撮影は、常にASiairを使うので、ASiair取り付け用の台座（ファインダー台座と同じ）も取り付けました。在りあわせの材料を使ったので、不格好になりました。撮影には支障をきたさないので良しとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイド鏡台座とASiair台座を取り付ける　　TSA-120 用の防湿庫をどうするかということで随分と悩みました。市販の密封式の収納ボックスや保冷庫は、長さが足りない。最近は、木箱も簡単には入手が難しい。では、自分で作るか、ということになりました。　　事前に、天文ショップにサイズを正確に教えてもらいました。ファインダーを除去してもらったので収納は簡単になりました。木箱の素材は、桐の集合材を使いました。軽くて見栄えも良いのですが、材質として粘りが全く無く、インパクトドライバーでネジを入れ込むと簡単に割れてしまいます。よって、手動でネジを入れ込みました。　　サイズは、長さ90㎝、幅25㎝、高さ30㎝です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSA-120用木箱　　フタを開けた状態が下の写真です。湿度計も取り付けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木箱本体　　ファインダーが無いので、簡単に木箱に入ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木箱に入ったTSA-120　　木箱は防湿庫の機能も持たせることにしたため、密封度が要求されます。木箱製作で一番苦労したところは、この密封ということです。手動でノコギリで切断しますが、ネジ止めしてもどうしてもすき間が出来ます。このすき間は、ネジ止め後、内側の接合面を全て接着剤で封止しました。　　本体とフタとの間にも、かなりのすき間が生じました。ので、下の写真のようにシリコンチューブを四方に張り付け、フタを閉めてストッパーを効かすと密封するように工夫しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　密封のための工夫　　ファーストライトが楽しみです。

July 25, 2022

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宇津宮雅代の昔の動画と写真をYouTubeにアップしてみました。

　　久々にBSをゆったりと見ていたら、大昔の「大岡越前」第2部を放送していました。1971年当時、母親が加藤剛ファンで、大岡越前を見ていましたので、つられて見ていました。加藤剛も良かったけれど、キジトラは宇津宮雅代が気に入っていました。特に、あのくるりとした可愛らしい目が。大岡越前での番組のシーンから宇津宮雅代をピックアップしたものをスライドショーにしてみました。　　　　　　　　　　　　　宇津宮雅代のスライドショー（画像をクリックすると開始します）　　テレビ放映から40年強が過ぎ去りましたが、あの当時の俳優の素晴らしさは色褪せることはありません。今から思い返せば、宇津宮雅代も２０才そこそこの年齢。その若さで、あの雪絵の仕草は素晴らしいの一言です。　　　　　　　　　　大岡越前第2部のひとコマ（画像をクリックするとスライドショー開始）　　　　　　　　　　　

September 18, 2013

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ブラックベリージャムとブラックベリージュース作り方（覚え書）

　　今年は、どうしたことか猫の額ほどの庭に植えてあるブラックベリーが大豊作です。昨年までは、ほどほどの出来で、ジャムを作る際には家庭菜園のものを補充していました。　　　　　　　　　　　　真ん中の下部分の実にカメムシが見えますが、わかりますか?　　ブラックベリーの木には、相変わらず緑色をしたカメムシが沢山付いています。実を採るたびにブーンと飛んで逃げて行きます。【ブラックベリージャムの作り方】１．ブラックベリーを水に浸ける　　実に付いた虫やゴミを取るために水に3時間浸けます。時には、何かの幼虫（ワーム）が出てくることがありますので、3時間くらい長時間の方が良いです。２．水切り　　実を良く洗い、水切りをして重量を計ります。今回は、2.9kgでした。３．厚底鍋で加熱（80°Cくらい）　　厚底鍋に水切りしたブラックベリーを入れ、底に果汁が少したまるくらいつぶして、徐々に加熱して行きます。温度が上昇すると、ゆったりとした攪拌で自然に実が壊れて行きます。約80°Cくらいまで温度を上げます。アクが少々出ますが無視して結構です（後で取ります）。４．ミキサーにかける　　種を取るために、ミキサーにかけます。我が家のミキサーはカップの上から攪拌するタイプなので、鍋の上部から直接ミキサーの攪拌器を入れてスイッチオンです。均一になるまでミキサーをかけます。この作業によって果肉との種離れが格段に良くなります。５．金ざるで種を濾します　　均一になったブラックベリーを、金ざるに入れて、シャモジで混ぜ混ぜすると果汁部分が落下して行き、種部分が残ります。種部分をシャモジで押しつぶして果汁を搾り取ります。これを繰り返します。この作業が一番面倒ですが、梅ジャム作りの際の種取りよりは簡単です。金ざるで濾された果汁は、かなり粘度が高くトロトロの状態です。果汁の重量は、2.2kgでした。６．砂糖を入れ、厚底鍋で煮詰めて行きます。　　トロトロ果汁を厚底鍋に入れ、砂糖を1.0kg加えます。砂糖の量は、お好みで良いと思います。果汁の50%重量が目安でしょう。混ぜ混ぜしながら温度を上げて行きます。沸騰状態になると、ピンク色の泡状のアクが出てきますので、丁寧に取って行きます。アクを取り終わったら果汁は黒赤色になります。これから約30分間沸騰させて煮詰めて行きます。我が家はIHヒーターなので、側面からの加熱が全く無く、水の蒸発速度が遅いです。水の蒸発を助けるために、鍋の横に扇風機を置き、送風して水の蒸発を助けています。加熱初期からトロトロの状態ですが、このままでは固まりません。電気エネルギーが勿体無いですが、30分間我慢です。梅ジャムも同様です。７．ビン詰めする　　30分間の加熱が終了しましたら、あらかじめ加熱滅菌したビンに入れて行きます。ジャムを詰めたビンに蓋を置き、水を張った鍋に入れ、7～10分間沸騰させて滅菌します。鍋から出して素早くフタを締めて行きます。　　2.9kgのブラックベリーから、450ml入りのビンで5個ほど出来上がりました。出発のブラックベリーの重量が異なる場合は、以下の分量を比例配分すれば良いと思います。　　　出発ブラックベリー　　　 2.9kg　　　種取り後の果汁　　　　　2.2kg　　　砂糖　　　　　　　　　　 1.0kg　　　出来上がりジャム　　　　2,000ml【ブラックベリージュースの作り方】　　ジャムを作っても、庭ではロンドン?ブラックベリーが実って行きます。勿体無いので、ジュースを今日作ってみました。ブラックベリージュースの一般的な作り方は、水切りした実に、50%の砂糖を入れて数時間放置し、トロトロになった果汁を加熱した後に上澄みを採取するという方法があります。昨年までは、この方法で作っていましたが、冷蔵保存している時、ビンの周りにオリのようなものが付着して行き、何となく気持ちが悪い状態になっていました。上澄みとはいえ、ジャムとジュースの中間的なものが出来ているのではないかと思い、今回はベリーのエキスを水で抽出するというスタンスでジュース作りをしてみました。１．水洗い　　ブラックベリーの実を3時間以上、水に浸した後、水洗いして水切りします。重量は1.6kgでした。２．鍋に実を移し、水を実が浸かるまで加えます　　水で果汁を抽出するというスタンスなので、抽出用の水を加えます。水の量は、実の上部表面まで水が届くまで加えました。今回は、1,000mlでした。徐々に攪拌しながら熱を加えて行き、沸騰させます。ピンク色のアクを巻き込んだアワが出て来ますので除去します。アクを取り終えたら加熱は終了です。３．金ざるで種を濾します　　果肉成分を果汁に入れたくないのでミキサーは使いません。金ざるに鍋内容物を入れて、シャモジで混ぜ混ぜして種を濾します。水を入れていますので、ジャムの時よりは容易に濾すことが出来ます。果肉の混合を極力避けるために、種成分のしぼりは軽くします。金ざるで種を濾した後の重量は、1.6kgでした。このことから、果汁は600gほど抽出されたことになります。ジャムの場合は2.9kgから2.2kgほど果汁や果肉が濾されていたので、ジュースの場合は果肉成分の殆んどが種成分として除去されたと言えます。４．果汁に40%重量の砂糖を加えます　　種や果肉成分を取り除いた果汁1.6kgに、40%重量の砂糖640gを加えて沸騰するまで加熱します（滅菌のため）。５．ボトル保存　　比較的サラサラしたジュースが2,000ml出来上がりますので、冷ましてボトルへ入れて冷蔵保存します。　　ジュースの場合もスタート時のブラックベリー重量に合わせて、以下の分量を比例配分して作ればOKです。　　　　スタート時の実の重量　　　 1.6kg　　　　水の分量　　　　　　　　　　　1,000ml　　　　種・果肉除去後の重量　　　1.6kg　　　　砂糖　　　　　　　　　　　　　　640g　　　　出来上がりジュース　　　　　2,000ml　　以上、オリンピックでの寝不足と熱帯夜に負けず、コツコツをジャムやジュースを作るキジトラのレシピの覚え書でした。

July 28, 2012

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一眼レフカメラでライブスタック　　その４．露光時間とスタック像の関係

ZWO社がAM5赤道儀を上市しました。15㎏くらい搭載できるベルトドライブ赤道儀を探していた矢先の発表。EQ6rは重いのでポチリを躊躇して良かったのか。ここしばらく、あれやこれやと思い巡らす楽しい課題ができました。　1．１回の露光時間時間を長くするとライブスタックが失敗する場合　　　ライブスタックを実行する際、対象星雲などを明確にあぶり出すために露光時間を長く取りたいが、露光時間を長くすると「星が充分にありません」などとエラーメッセージが出てライブスタックに失敗する場面に遭遇する場合があります。露光時間を長くしたのだから、星は充分にあるはずだ、言っても言うことを聞いてくれません。失敗の原因は、星像とともにバックグランドも明るくなったり、ノイズが多くなったりして星が区別できない状態になっていることが考えられます。　　そんな時には、DSLRであればISOを下げる、CMOSカメラあればGainを少し下げればライブスタックが成功するはずです。しかし、せっかく１回の露光時間を長くしたのに、ISOやGainを下げては意味がありません。そこは、バランスです。ISOやGainを下げても露光時間を長くすれば、星雲をよりあぶりだすことが出来れば意味あることですが、それが不可能な場合は、空が明るいとかでライブスタックの限界と、あきらめるしかありません。　　ASi294MC Proをカメラに使って露光時間120秒のライブスタックを行った際の例ですが、当初のGainを356で実行していました。前日は120秒でうまくいっていました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メインカメラのGain　　ところが、今回120秒露光ライブスタックを実行したところ、下のようなエラーメッセージが出てスタックに失敗しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライブスタックのエラーメッセージ　　そこで、Gainを320に下げてみました。するとライブスタックOKでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gainを下げる　2．露光時間とライブスタック像　　　M42を使ってライブスタックの露光時間が短い場合と長い場合でのライブスタック像の比較を行ってみました。機材、条件は下記のとおりです。　　ライブスタック：ASiLive（ASiairPro、スマホで操作）　　カメラ: ASi294MC Pro （クーラー使用せず）　　レンズ：Tamron SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 （400mmで使用）　　赤道儀：Althiba3ベルトドライブ改造GP2　　ガイド鏡：ファインダースコープ（f=160mm）　　ガイドカメラ：ASi120MM Mini　　フィルター：ケンコートキナ　ASTRO LPR Filter Type 2　　露光時間：ライブスタックを行う際のひとつひとつの露光時間　　総（トータル）露光時間：露光時間 × スタック回数　　M42を対象にし、露光時間が10秒と30秒での比較です。　　比較データは、次のような方法でデータをとりました。実際のライブスタックでは、刻々と変化する画像を逐次ヒストグラムを調整しながら見ているので客観的なデータが取得できません。そこで、刻々と自動保存されるFitsファイルをDSSでスタックしてゆき、トータル露光時間の画像としました。　　各々のトータル露光時間の画像は、最大のトータル露光時間の画像での最適のヒストグラム条件と同じ条件で画像処理したものを使用しました。　　結果は、下の写真の通りです。露光時間を短くとり、トータルの時間を長くしても、淡いところのあぶり出しは困難との結果が出ました。極言すれば、露光時間の長さのみで、あぶり出しの程度が決まってしまうと言う感じです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M42（露光時間10秒と30秒との比較）　　M42の場合、10秒露光でいくら長時間ライブスタックを続けても、30秒露光のモクモク雲はあぶり出されることはありません。　　続いて、下記の機材で、バラ星雲を30秒露光と120秒露光との比較を行ってみました。　　ライブスタック：ASiLive（ASiairPro）　　DSLR: EOS Kiss X5 （天体改造）　　レンズ：Tamron SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 （400mmで使用）　　赤道儀：Althiba3ベルトドライブ改造GP2　　ガイド鏡：ファインダースコープ（f=160mm）　　ガイドカメラ：ASi120MM Mini　　フィルター：CLSフィルター（SVBony APS-C用）　　結果は下の写真の通りです。露光時間が長いと短時間で星雲像をあぶりだすことが出来ました。短い露光だと、いつまでも色が薄く、徐々に濃くなってゆきます。オートガイドが出来るのであれば、長時間露光のライブスタックが有利です。　　　　　　　　　　　　　　　　　バラ星雲（露光時間30秒と120秒との比較）　　バラ星雲の場合は、星雲のあぶり出し程度は30秒でも120秒でもあまり変わり無い感じでした。30秒の場合は、色が薄く、スタックを重ねてゆくと徐々に赤が濃くなってゆく感じでした。120秒の場合は、星雲の色の変化は最初からあまり変化がなく、徐々にバックグランドが黒くなってゆく変化が見られました。　3．オートガイドの必要性は･････　　　観望会などでライブスタックを実行する場合、不意なトラブルを避けるために単純な機器や装備で臨むことが好ましい。そのためにもオートガイドは避けたいところです。極軸を正確に合わせれば、ノータッチガイドで60秒くらいまでは許容されるかも知れません。　　自分の場合は、極軸を合わせることが困難な環境にあるため、オートガイドは必ず実行するようにしています。　　日常使っている赤道儀は、Althiba3ベルトドライブ化されたGP2またはGPD2赤道儀です。ベルトドライブはバックラッシュが無く、応答性が良く、追尾精度は1秒前後です。調子が良い時は0.5秒付近を保持できる。極軸合わせをせずして、この追尾精度ですから大満足です。　　観望会などで使いやすい赤道儀は、AZ-GTiではないかと思っています。しかし、このAZ-GTi、追尾精度がどのくらいあるのか明確ではありません。ある時は追尾精度が１秒前後、ある時は5秒くらいになったり、バックラッシュの固まりのごとく跳ね踊る時もあります。ということで、今回はじっくりとAZ-GTiの追尾精度を追ってみました。ガイド鏡の焦点距離は160mm、ガイドカメラはASi120MM Mini、極軸合わせ無しで緯度を合わせ、大まかに北へ向ける条件での検討である。　　15分くらい放置して安定した時の状況が下の写真である。追尾精度が1.5秒付近である。このくらいであれば、400～600mmの鏡筒で120秒露光くらいはOKなはずだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZ-GTiの良い時の追尾精度　　追尾が安定しない場合は、やはりDECが暴れます。下の写真は、そのような時のものです。追尾精度は2.5秒くらいになります。このくらいになると、120秒露光は無理となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZ-GTiの荒れた時の追尾精度　4．まとめ　1．星雲などのあぶり出しは、露光時間の長いライブスタックが有利である。2、「星が充分にありません」などのライブスタックのエラーメッセージが出る場合は、ISOやGainを一段下げると成功する確率が高くなる。3．スタック回数は10回程度で充分である。それ以上行ってもバックグランドが綺麗になるだけで、ディスプレイ画面での変化はあまりない。4．観望会などでライブスタックを行う際には、初期が淡く、徐々に星雲が浮かび上がるプロセスが見栄えが良い。しかし、そのようなディスプレイを行うことは難しい。最初の露光で全ての像が決定されてしまう感じで、スタックを重ねて背景のノイズが消えてゆく感じである。

January 19, 2022

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本年もイチゴフェアー

　　今年は収納ボックスでのサツマイモ苗の調製がうまくゆき、5月の上旬にサツマイモの植え付けが終了しました。トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、万願寺、パプリカの生育も順調です。　　今年もイチゴが大量収穫できました。4月に少々寒い日が続いたせいか、例年より半月遅い収穫になりましたが、豊作でした。　　まずは、イチゴジャム作り。1回に2㎏のイチゴを処理しています。これまで、それを4回行いました。ジャムも糖分摂取が多くなりますので余り食べません。ほとんどがプレゼントです。プレゼントされて迷惑している方もおられることとは思いますが、そうしないと処分できません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチゴジャム【写真クリックで拡大】　　そして、甘党の自分にとって最高のものはイチゴケーキ。今年も下の写真のように1回目を作ってもらいました。最高級の生クリームを使ったそうで、お味、食感ともに最高、天にも昇る思いでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんな大好きイチゴケーキ　　　　今年も糖の摂り過ぎはご法度ということで、一回に1/6のカットということに相なりました。【追記：2022/6/5】　　まだまだイチゴの収穫が出来ると言うことで、第2弾のイチゴケーキを作ってもらいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2弾　イチゴケーキ　　ちょいとつまみ食い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カットすればショートケーキ

June 3, 2022

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MAK127を使い焦点距離1,500㎜と1,900㎜で撮った M27: 亜鈴状星雲

　1．焦点距離1,900ｍｍのMAK127でM27をライブスタック　　　梅雨のわずかな晴れ間を突いてM27：亜鈴状星雲をライブスタック庭撮りしてみました。今回は、SkywatcherのSkymax127（MAK127）にカメラを前方と後方の2カ所に設置してM27を撮り比べてみました。前方にカメラを設置するとカタログ値の焦点距離1,500㎜、後方に設置すると焦点距離は1,900㎜になりました。この撮り比べは、動画にもまてめています。下の写真をクリックすると動画へ行きます。　　　　　　　　　動画：異なる焦点距離のMAK127で撮ったM27【写真クリックで動画へ進みます】　　MAK127の動画をYouTubeへ投稿して次のコメントをもらいました。「マクストフカセグレン望遠鏡は主鏡を後方に移動させると焦点距離は長くなる」と。それまでは、MAK127は焦点距離が変化するなどとは思いもよりませんでした。試験的にカメラの位置をずらすことによって、見事？に焦点距離が変化することも確認できました。　　　　　　　　　　　　　　　　焦点距離1,900ｍｍのMAK127でのカメラの位置　　まずは、2022/5/31、焦点距離1,900㎜に仕立てたMAK127で、M27を露光時間30秒でライブスタックしてみました。そのスタック画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　焦点距離1,900ｍｍのMAK127での露光30秒、40回ライブスタック画像　撮影日：2022/5/31。鏡筒：MAK127 (f=1,900mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 320)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、40回スタック。Dark, Bias有り。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　ASiair Proでのライブスタックは逐次Fitsファイルが自動保存されるので、それらの中から状態の良いものを選抜してDSSにてスタッキングを行ったのが下の写真です。　　　　　　　　　　　　　焦点距離1,900ｍｍのMAK127での露光30秒、36枚DSSスタック画像　　撮影日：2022/5/31。鏡筒：T鏡筒：MAK127 (f=1,900mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 320)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、45枚から36枚をセレクト、DSSスタック。Dark, 画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　2．焦点距離1,500ｍｍのMAK127でM27をライブスタック　　　通常のカメラ位置は下の写真のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　焦点距離1,500ｍｍのMAK127でのカメラの位置　　次に、2022/6/13　焦点距離1,500ｍｍのMAK127でM27をライブスタックしてみました。そのライブスタック画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　焦点距離1,500ｍｍのMAK127での90秒露光、25回M27ライブスタック画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/6/13。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、25回スタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライブスタック時に自動保存されたFitsファイルの内から状態の良いものをセレクトした15フレームをDSSでスタックした。　　　　　　　　　　　焦点距離1,500ｍｍのMAK127での90秒露光、15枚DSSスタック処理M27画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/6/13。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、25回スタック。画像処理：15枚をセレクトしてDSSスタック、Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．焦点距離1,500ｍｍと1,900mmで得られたM27画像の比較　　　異なる焦点距離で得られたM27の画像を並べて比較した写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異なる焦点距離でのM27　　　焦点距離1,900ｍｍでも、コマ収差が極端に大きくなるなどの不具合はないようです。

June 30, 2022

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MAK127でM20：三裂星雲を庭撮りライブスタック。

　1．露光時間30秒でのMAK127によるM20をライブスタック　　　SkywatcherのSkymax127（MAK127）を使ってM20：三裂星雲を庭撮りライブスタックを実行してみました。今回は、30秒露光と90秒露光の比較を行ってみました。動画にもまとめています。下の写真をクリックすると動画へ行きます。　　　　　　　動画：異なる露光時間でのM20ライブスタック【写真クリックで動画へ進みます】　　露光時間30秒にてASiair Proを使って22回ライブスタックした画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　MAK127でのM20の30秒露光、22回ライブスタック　　撮影日：2022/6/24。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、22回ライブスタック。Dark, 画像処理：Fitsファイルのヒストグラム、Photoshop Elementによる画像調整。　　自動保存された22枚のシングルフレームの中からオートガイドが良好な17フレームをDSSにてスタックした画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　MAK127での露光30秒、17フレームをDSSスタックした画像　　撮影日：2022/6/24。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。30秒露光、22枚から17枚をセレクト、DSSスタック。Dark, 画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整、Photoshop Elementによる画像調整。　2．露光時間90秒でのMAK127によるM20をライブスタック　　　露光時間90秒で25回ライブスタックし、保存されたFitsファイルは下の写真のとおりです。　　　　　　　　　　　　　MAK127での90秒露光、25回ライブスタックしたM20画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/6/26。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、25回スタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整、Photoshop Elementによる画像調整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライブスタック時に自動保存されたシングルフレームFitsファイルの内から状態の良いものをセレクトした21フレームをDSSでスタックした。　　　　　　　　　　　　　MAK127での90秒露光、21枚をDSSスタック処理したM20画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/6/26。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、25回スタック。画像処理：21枚をセレクトしてDSSスタック、Fitsファイルのヒストグラム調整、Photoshop Elementによる画像調整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．露光時間の違いよるM20画像の比較　　　露光時間30秒と90秒で得られたM20の画像を並べて比較した写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異なる露光時間でのM20ライブスタック画像比較　　　露光時間の30秒と90秒の違いは大きく、星雲の広がりが大きく違っていました。過去にも触れたことがありますが、露光時間を長くすると星雲の広がりが大きくなり、ライブスタック回数を増加させるとノイズが減ってゆく。露光時間の短いライブスタックは、いくらスタック回数を増やしても星雲の広がりが大きくなることはないことを改めて確認できました。　4．カメラ冷却の効果　　　これまでASi294MC Proをカメラとして使いながら、冷却はしたことがありませんでした。ふとしたことから、冷却をONしてみました。昨年8月にライブスタックしたM20と今回０℃に冷却してのライブスタック像を比較してみました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月に冷却なしでのライブスタックM20画像　　冷却がない、30℃でのライブスタック像は、ズームインしてゆくとホットピクセルの軌線が多く映り込んでいます。　　今回、0℃に冷却してライブスタックを行った画像には、ホットピクセルの軌線が全く見られませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　今回の０℃冷却でのライブスタックM20画像。

July 3, 2022

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CMOSカメラの冷却時と非冷却時の画像の違い。

　　撮影日は2022年8月19日。一日前の18日も晴れて撮影しましたが、ガイドが荒れてボウズでした。原因は、赤道儀のベルトのゆるみでした。とにかく、7月4日以来の撮影です。南関東は本当に晴れません。世情と同様です。　　今回は、以前より疑問に思っていたことを実行してみました。CMOSカメラの冷却って、どのくらい効果があるのか、っていう疑問です。非冷却だとノイズが多くなるということは、どこにでも記載があります。しかし、どこを探しても同一条件での冷却、非冷却を比較した画像は見受けられません。　　撮影対象としては、M16内の創造の柱で実行したかったのですが、南側は雲の出入りが多くあり、諦めてM27にしました。今回の冷却、非冷却のライブスタック及びDSSスタック像の比較実験の結果は、下の動画にもまとめています。　　　　　　　　　　冷却、非冷却でのライブスタック像の比較動画【写真クリックで動画へ遷移します】　1．使用した機材や方法　　　使用した機材は、下図の通りです。最近お気に入りのMAK127を使いました。冷却と非冷却の比較は、ライブスタック像と自動的に保存される各フレームのDSSによるスタック像の比較で行いました。また、これまでは極軸合わせは割愛してガイドを行っていましたが、タカsiさんのブログに出てきたダイレクトドライブの圧巻のガイド精度に触発されて極軸合わせを行ないました。北極星が見えないので、ASiari Pro の All-Sky Polar Align を利用しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用した機材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．ASi294MC Proの冷却、非冷却でのライブスタック像　　　ライブスタックは、オートガイド下で90秒露光で実施した。極軸合わせを丁寧に行ったのが功を奏したのか、カイド精度はほぼ1秒以下に収まっていました。　　０℃での冷却下で14回ライブスタックした自動保存スタックFitsファイルの画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0℃冷却下でのライブスタック像　　撮影日：2022/8/19。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。0℃、90秒露光で14回ライブスタック。画像処理：自動保存されたスタックFitsファイルをASiFitsViewでヒストグラム調整のみ。　　非冷却下、27℃で14回ライブスタックした自動保存Fitsファイルの画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非冷却下、27℃でのライブスタック像　　撮影日：2022/8/19。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。27℃、90秒露光で14回ライブスタック。画像処理：自動保存されたスタックFitsファイルをASiFitsViewでヒストグラム調整のみ。　　0℃では全く見られなかったホットピクセル由来のRGBのスジが多く見られた。逆に言えば、冷却すればホットピクセルは観察されなくなると言える。　3．自動保存された各シングルFitsファイルのDSSスタック画像の比較　　　ライブスタック時に自動保存された各シングルFitsファイルをスタックして、冷却、非冷却の違いを比較した。スタックは、Deep Sky Stacker （DSS）を使った。　　DSSでスタックする際、オプションとしてホットピクセルを除去する処理を行った場合と、非処理の場合のスタック像の比較も行ってみた。　　DSSのホットピクセル処理のセッティングは、下の写真のとおり。　　　・Filter Size：1Pixel, 　　　・Detection Theshhold：20％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DSSのホットピクセル除去のセッティング画面　　1）冷却 0℃、ホットピクセル除去OFF　でのDSSスタック像　　　　　　　　　　　　　　　　冷却下、0℃。ホットピクセル除去処理OFFでのDSSスタック像　　撮影日：2022/8/19。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。0℃、90秒露光でライブスタック後、自動保存されたシングルFitsファイル14枚をホットピクセル除去処理OFF条件でDSSにてスタック。画像処理：FitsファイルのASiFitsViewでのヒストグラム調整のみ。　　2）冷却 0℃、ホットピクセル除去ON　でのDSSスタック像　　　　　　　　　　　　　　　　冷却下、0℃。ホットピクセル除去処理ONでのDSSスタック像　　撮影日：2022/8/19。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。0℃、90秒露光でライブスタック後、自動保存されたシングルFitsファイル14枚を、ホットピクセル除去処理ON条件でDSSにてスタック。画像処理：FitsファイルのASiFitsViewでのヒストグラム調整のみ。　　3）非冷却 27℃、ホットピクセル除去OFF　でのDSSスタック像　　ライブスタック時に自動保存される各シングルFitsファイルをDSSを使ってスタックした。ホットピクセル除去処理はOFF.　　　　　　　　　　　　非冷却下、27℃。ホットピクセル除去処理OFFでのDSSスタック像　　撮影日：2022/8/19。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。27℃、90秒露光でライブスタック後、自動保存されたシングルFitsファイル14枚を、ホットピクセル除去処理OFF条件でDSSにてスタック。画像処理：FitsファイルのASiFitsViewでのヒストグラム調整のみ。　　4）非冷却 27℃、ホットピクセル除去ON　でのDSSスタック像　　DSSのホットピクセル除去処理をONにすると、ホットピクセル由来のスジ状のものは、ほぼ全部消えてしまう。　　　　　　　　　　　　　　　非冷却下、27℃。ホットピクセル除去処理ONでのDSSスタック像　　撮影日：2022/8/19。鏡筒：MAK127 (f=1,500mm)。マウント：Vixen GP2（Althiba3, ベルトドライブ化）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃冷却、Gain: 340)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED II (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。27℃、90秒露光でライブスタック後、自動保存されたシングルFitsファイル14枚を、ホットピクセル除去処理ON条件でDSSにてスタック。画像処理：FitsファイルのASiFitsViewでのヒストグラム調整のみ。　4．まとめ　　１）ほぼ同一条件での、CMOSカメラの冷却、非冷却の比較を行った結果、非冷却ではホットピクセル由来のスジ状のものが多く発生した。0℃冷却下では、それらのスジ状もものは、見受けられなかった。下の写真は、トリミングして拡大した比較写真。　　　　　　　　　　　　冷却、非冷却の自動保存スタック画像の比較（写真クリックで比較可能）２）ライブスタック時自動保存された個別のシングルFitsファイルをホットピクセル除去処理条件下でDSSスタックを行うと、ほぼ全部のホットスポット由来のスジは消滅した。　　　　　　　　　　　DSS における Hot Pixel 除去、非除去画像の比較（写真クリックで開始）３）0℃冷却下でのDSSスタック画像と非冷却27℃でホットスポット処理DSSスタック画像を比較した結果、両者ともにホットスポット由来のスジは見えないが、全体的に冷却下での画像の方がきれいである。　　　　冷却下のDSSスタック像と非冷却下の Hot Pixel 除去条件DSSスタック像の比較（写真クリックで開始）　5．考　察　　　　星雲用CMOSカメラを購入する際、ASi294MCか、ASi294MC Proか、随分迷った経験があります。非冷却と冷却とで何が違うのか、初心者には明確ではありません。ちまたでは、電視観望であれば非冷却のCMOSカメラで事足りる。画像処理をして写真にするならば冷却カメラ、との声が多く聞かれる。　　ところが、今回の実験では、電視観望も冷却の方がはるかに鮮明な画像を得られることが明らかになりました。しかも、ライブスタックで発生したホットスポット由来のスジは、ライブスタックアプリでは消す術もありません。画像処理でスタックして写真を作り上げる際も、非冷却ではホットスポット由来のスジは同様に発生しますが、スタックする際には消し去る術が結構存在します。　　ライブスタックではホットスポットを消せる技がない、写真にする際にはスタックでホットスポットを消せる技がある。これは、電視観望の方が冷却機能が必須であることを示しているのでないでしょうか。最新のPlayer OneのCMOSカメラでは、非冷却でもホットピクセルが発生しにくいと謳っているカメラが登場していますが、星雲写真の比較を明示して違いを示して欲しいと思います。　　CMOSカメラは、DSLRと比べて冷却機能が取り付けやすいという特徴があると考えれば、少々お高くなりますが、冷却機能のあるCMOSカメラを購入しておく方が幸せになれることがわかりました。撮影現場では、ライブスタックを楽しみ、撮影後はゆっくりとスタック画像を楽しむ天文撮影スタイルを高めてゆきたいと考えています。

August 24, 2022

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マクストフ鏡筒：BKMAK180の改造と、その顛末。

　　マクストフ鏡筒のMAK127は、月や惑星、さらに星雲や銀河を撮影してもEdge HD800と比較して同等以上の性能を発揮してくれています。シュミットカセグレンよ、どうしたと、言いたいところです。MAK127が余りにも性能が良いので、シュミカセ君には退役していただくことに決め、さらに口径の大きいマクストフ鏡筒の購入に踏み切りました。　　口径18cmのマクストフ：BKMAK180の焦点距離は、2,700mm。ASiairでのプレートソルビングは大丈夫か気になりましたが、以前のテストでOKの結果が出ていました。　　　　BKMAK180の難点は取っ手が無いことで、8㎏近くある鏡筒をマウントに載せるのは苦になること必然です。ということで、まず取っ手を付ける改造をすることにしました。次いで、クレイフォードフォーカサーを付けることと、ASiairの台座を付ける作業に取り掛かりました。　　この改造の顛末は、下の動画にもまとめています。　　　　　　　　　　　　　　　　BKMAK180の改造動画【写真クリックで動画へ】　１．取っ手をどう付けるか　　　さて取っ手をどうやって付けるか。考えた挙句、正攻法の鏡筒バンドを使うことにしました。BKMAK180の直径は、216ｍｍ。鏡筒バンドを探したところ232ｍｍのものがありましたので購入。直径との差は16mm。2で割ると差は8mmとなります。ホームセンターにこの差を埋める素材を探したところ、ポリエチレンプレートやＰＰシートなどのプラ素材がありましたが、曲げれる限界が2ｍｍ程度。さらに捜したところ、何とちょうど8mm厚のコルクボードが見つかりました。カッターナイフで簡単に切断できる優れものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用した鏡筒バンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8ｍｍ厚のコルクボード　　幅4cm、長さ約15㎝の長方形を4枚用意し、鏡筒バンドに丸め込めました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コルクボードを入れ込んだ鏡筒バンド　２．鏡筒バンドの取り付け　　　　　鏡筒バンドを巻き付けるためにはダブテールバーを取り外す必要があります。M4くらいの頼りないネジ2本でバーが固定されています。ネジを外すと、鏡筒内でカランとナットが転げる音がしました。これはマズイ！　　ナットは、このまま内部に閉じ込めたままにしておこう、この時はそのように思っていました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダブテールバーを取り外す　　鏡筒バンドに取り付ける、新たなダブテールバーを準備しました。約32㎝の長めのものにしました。Amazonで購入。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新しいダブテールバー　　このまま鏡筒バンドにネジ込むと赤道儀に載せる際にネジの頭が邪魔になるので、バーに座繰り穴をドリルする必要があります。M6のバカ穴2カ所に座繰り穴を適当にドリルしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座繰り穴を開けたダブテールバー　　　　そして、鏡筒バンドを巻き付け、新しいダブテールバーを取り付けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鏡筒バンドを取り付けたBKMAK180　　この段階で、鏡筒内に残されたナットが、鏡筒の壁と摩擦し、ホコリなど光学系に悪影響を及ぼすのではないかと心配になり、鏡筒の前側を開けてナットを取り出すことにしました。もちろん光軸がずれることは織り込み済みです。4カ所のボルトを外すと、意外と軽く前部のバッフルが外れました。ナットと大き目のバタフライワッシャーが出てきました。そっと元の位置に戻した積りですが、光軸は大きくズレたようです。　　　　　　　　　　　　　　　　　鏡筒前部を開き、ナットとワッシャを取り出す　　　　簡単な取っ手とASiairの台座を取り付けて、改造は完了です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改造を終えたBKMAK180　３．カニ星雲で試験ライブスタック　　　早速カニ星雲をターゲットにして試験撮影してみました。MAK127に比べて迫力ある星雲が浮き出て満足できる結果でした。　　が、何だか星像が楕円になっています。オートガイドは正常だったので、やはり光軸が狂ってしまっていることが原因であろうと推察しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カニ星雲を改造BKMAK180でライブスタック　４．光軸調整に挑戦　　　ナットとワッシャーを取り出すために鏡筒前部を開けたことによる光軸の狂いを確認するために、プロキオンに向けた写真が下の写真です。やはり光軸がズレていました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光軸がずれていました　　BKMAK180は、主鏡調整ネジは下の写真のように大小のネジが3か所にあります。どのように回転させれば良いのか、ウェブで調べても情報は入りません。我流で、まず大きいネジを反時計回りに回し、そして小さなネジを時計回りにネジ込む。逆の場合は、小さなネジを反時計回り、そして大きいネジを時計回しで。情報がないので、テキトーの実行するしかありません。　　厄介なことに、ネジを回転させるとミラーシフトを起こしてプロキオンが視界から消えてしまいます。焦点距離が長いので仕方がありません。ネジを回転させたあと、フォーカスを合わせ、プレートソルビングでプロキオンを自動導入。この繰り返しで、クタクタでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BKMAK180の主鏡調整ネジ　　動画ではダイジェストでまとめましたが、ネジ回転、フォーカス合わせ、そしてプレートソルビングを10数回繰り返して、何とか下のようになりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後の星像　　調整後の光軸は完璧ではありませんが、後日梅雨の時期にでも専門業者で光軸調整を行ってもらおうと思っています。　　AliExpressに発注していた取っ手が本日届きました。カメラの色とマッチして野暮ったい鏡筒が少し垢ぬけたかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終的な改造BKMAK180

February 5, 2023

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極軸望遠鏡を使わない極軸合わせ　　iOSアプリ「Polar Scope Align Pro」の実力は？

　　天体撮影や天体観望を始める人が最初に立ちはだかる壁は、極軸合わせではないでしょうか。自分が最初に扱った赤道儀はスカイメモSでしたが、どうしても極軸合わせを理解することが出来なかった。結局、極軸合わせで実際に機能する本体は、別売の専用微動雲台であることが後で分かりました。マニュアルにはあたかも赤道儀で極軸合わせをするように記されているのが不親切です。スカイメモSの場合は、極軸合わせは付属の極軸望遠鏡で行いますが、赤道儀本体には緯度合わせや水平移動のメカは何も持ち合わせていません。全てが別売のスカイメモS用微動雲台で調整を行います。　　北極星が見えないベランダやちょっとした眼視で手っ取り早く極軸合わせが出来る方法があれば大変便利である。今の世の中、コンピューターが発展し天文計算の進歩も成熟しているご時世、なぜ自動極軸合わせが出来ないのか不思議に思っていました。天文アプリをサーフィンしていたところ、極軸望遠鏡要らずの極軸合わせ（No Telescope Polar Align）が出来るアプリ、「Polar Scope Align Pro」が見つかりました。iOSのみで、残念ながらAndroidアプリはありません。Androidアプリの「天の極２」も試しましたが全然使い物になりません。　　このアプリの実力を確かめるためにAZ-GTiマウントとスカイメモSにiPadを載せるための架台を設置し、極軸合わせを行ってみました。　　　　　　　　　　iOSアプリ「Polar Scope Align Pro」【写真クリックで拡大】　　極軸望遠鏡を使わない極軸合わせを実行する画面が下の写真です。架台に載せたタブレットの画面の円盤の中心に十文字が来るように赤道儀の水平方向と上下方向のネジを調整します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アプリの極軸合わせの画面　　AZ-GTiマウントのタブレット架台は、以前PoleMasterを取り付けたダブルL字金具を平坦な金具に取り換え、その金具に、直角L字金具を3個取り付けました。ホームセンターにアルミ製の頑丈な金具が１個400円くらいで売っていました。タブレットは400g程度の重さなのでブレることはありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZ-GTiマウントにタブレット架台を設置（正面）　　AZ-GTiマウントに取り付けたタブレット架台を横から見た写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZ-GTiマウントにタブレット架台を設置（横から）　　AZ-GTiマウントにタブレットのiPad Mini3を載せた写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZ-GTiマウントにタブレットを載せたところ　　AZ-GTiマウントでアプリを使って極軸を合わせている写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　AZ-GTiマウントでの極軸合わせ　　同様にスカイメモSにもタブレット架台を設置しました。スカイメモS専用微動台座＆アリガタプレートIIにL字金具を2本取り付けました。取り付けは、プレートに4箇所ドリルで穴を開け、ボルトナットでしっかり取り付けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　スカイメモSに取り付けたタブレット架台　　下の写真は、スカイメモSにiPad Mini3を置いた写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スカイメモSにタブレットを置いたところ　　AZ-GTiマウントと同様に「Polar Scope Align Pro」の画面を見ながらスカイメモS専用微動雲台を動かして十字を真ん中に持ってゆきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　スカイメモSで極軸を合わせているところ　　今回のアプリを使った簡単極軸合わせを動画にまとめてみました。　　　　　　　「Polar Scope Align Pro」を使った極軸合わせ【写真クリックでYouTubeへ飛びます】　　「Polar Scope Align Pro」アプリを使った簡単極軸合わせの紹介でした。「天の極２」というアプリもありますが、全く不正確です。タブレットの電子コンパスは他の電子機器や金属等に影響されて完全に正確とまでは行かないようです。しかし、北極星の見えない場所での天体観望や正確な極軸合わせの一助にはなるのではないかと思っています。

February 28, 2019

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結露防止用のフード作り奮闘記　　　FTフードもどきフードの作製

　　天文ガイド２０１９年３月号に半田利弘鹿児島大学理学部教授の【連載】天文学コンサイス「電波天文学」の中に、興味深い記述がありました。後書きの箇所に、最近の日本社会は、「選択と集中」の呪縛の中でもがいたままで「将来の方向性」見いだせないまま２０年が経過している、と書かれています。　　思い返せば、２０年前の頃、勤めていた会社で、当時の社長がその頃流行っていた「選択と集中」の時流に乗り、価値ある事業部を潰してしまいました。私は、新規事業の産みの苦しみを知っていましたので、あれだけ大きな事業を廃業にすること自体が信じられませんでした。当時の社長は、若いころの直属の上司だったこともあり、性格や考え方は良く知っていました。一言で言えば、「八方美人」「時流を先取りする新しもの好き」で、反りが合いませんでした。そんな価値ある事業を潰して、集中した事業は大失敗。会社は、存亡の危機まで落ち込みました。半田教授は結論として、「多様性」が肝心だと。しかし、自分の中では「選択と集中を決断しないこと」と「多様性を重んじること」が同じことなのかと、未だに結論付けが出来ていません。　　前置きが長くなってしまいました。今回のお題は、結露防止用のフード作りをした時の奮闘記を記したいと思います。天体観望や撮影の際に気になることは、レンズが曇ったり、結露したりすることではないでしょうか。特に暖かくなった季節、湿気が多くなった頃に、結露は避けられない問題となります。一応、バンドヒーターは準備していますが、どれだけの温度にすれば良いのか、電源には余裕があとどのくらいなのか、など気を使ってしまいます。結露の問題が、フードで解決すれば落ち着いた気持ちで天体観望、撮影が出来ます。ネットで調べるとFTフードが迷光防止と結露対策フードの決定版ということで紹介されていました。FTとは、製作者のイニシャルであると三基光学への問い合わせで分かりました。　　筆者は、FTフードにお目にかかったことはありません。ネットの情報で段ボールが結露防止素材であることらしい。ということで、段ボールを主体にしたフードを作ることにしました。フード作製の手順は、次の二通通りです。【作製法-１】　　1-１．芯の作製　　1-２．円盤骨格の作製と湿気吸着ヒダの固定　　1-３．芯とヒダ付き円盤骨格を段ボール紙で巻く　　1-４．上の作業を繰り返して伸長させる　　1-５．外装とテープ止め【作製法-２】　　2-１．芯の作製　　2-２．芯と段ボール紙との結合　　2-３．段ボール紙を巻き付けて前方へ延長する　　2-４．外装とテープ止め　　2-５．円盤骨格と湿気吸着ヒダの筒への設置【作製法-1】1-１．芯の作製　　フードとレンズとの橋渡しをするフードの芯は、下の写真のようなポリプロピレンのシート（厚み：1mm）が好都合です。ホームセンターで１枚、１０００円くらいで入手できます。　　　　　　　　　フードの芯に使うポリプロのシート【写真クリックで拡大】　　シートを鏡筒の先に合わせて切断、ポリプロピレンが接着可能な接着剤で筒状に張り合わせます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芯の作製1-２．円盤骨格の作製と湿気吸着ヒダの固定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段ボールから円盤のくり抜き　　　　　　　　　　　　　　　　　円盤リング2個を直交方向で張り合わせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リングを画用紙で巻く　　　　　　　　　　　　　　　　　段ボール紙を10~15mm幅のひも状に切断　　　　　　　　　　　　　　　　　ひも状段ボール紙をリング内側へ張り合わせる1-３．芯とヒダ付き円盤骨格を段ボール紙で巻く　　上記の方法で出来上がったヒダ付き円盤をポリプロ芯と一緒に段ボール紙で巻く。ちょうど、巻寿司の要領である。煩雑な作業なので写真を撮り忘れてしまいました。1-４．上の作業を繰り返して伸長させる　　ヒダ付き円盤段ボールを3~5回巻き付けて、長くしてゆきます。この作業も写真を撮り忘れてしまいました。1-５．外装とテープ止め　　外装は、アルミニウムが蒸着された発泡ポリエチレンシートを接着剤で張り、ビニールテープで固く止めました。小型のフードは全部この方法で作りました。下がその写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成した小型フード【作製法-2】　　最初に作った方法は、この方法です。何も分からず始めたので、段ボール巻きだけの方法では、円形を保った筒に仕立てあげるのが困難で、後付けで円盤骨格を埋め込むことになりました。しかし、この方法は作製法-1より簡単です。2-１．芯の作製　　作製法-1と同様に、鏡筒との橋渡しをする芯はポリプロピレンのシートを使います。下の写真は、大型のEdge HD800用フードの芯です。ドブテイルバーの切れ込みを入れて作製します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芯を丸めて接着2-２．芯と段ボール紙の結合　　段ボール紙を巻き付けます。ほとんどが2重に巻き付けます。間には、部分的にアラビアゴム糊で接着します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芯に段ボール紙を巻き付ける2-３．段ボール紙を巻き付けて前方へ延長する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段ボール紙をずらして重ねてゆく　　7～8回の巻き付けで終了です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段ボール紙の巻き付け終了2-４．外装とテープ止め　　段ボール紙を切り替えたところで段差が出ます。この場合は、2回の切り替えで、芯の箇所を含めて3段の段差があります。この段差は、見てくれが悪いので何かで隠す必要があります。今回は最初だったので、シリコンシーラントでコーキングしました。しかし、この方法は良くありませんでした。素人では見てくれ良くコーキングすることは無理です。ビニールテープで張力を調整しながら段差を埋めることが可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段差をコーキングしたフード　　次に、表面をアルミニウム蒸着発泡ポリエチレンシートで覆ってゆきます。シートの張り合わせは接着剤で行いました。最後はビニールテープで止めます。この作業の中で段ボールの段差をビニールテープでうまく隠します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルミ蒸着シートを張ったフード2-５．円盤骨格と湿気吸着ヒダの筒への設置　　段ボール紙を巻き付けただけのフードは、少しの力で変形します。強度を付けるために筒の中に頑丈な円盤骨格を入れることにしました。段ボールで円形リングを切り取り、２個を直交させて貼り合わた円盤骨格を３個作製しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円盤骨格を入れようとしているフード　　上の写真を見ておわかりの通り、フード内部の段ボール紙のヒダは数が知れています。この表面積では、湿気を吸い取る力は弱いはずです。そこで、段ボール紙を10~15mmの幅でひも状にしたものを、フード内部に出来るだけ多く貼りつけてゆきました。接着はアラビアゴム糊で行いました。最終的には50mくらいの長さのひも状段ボール紙を貼りつけた形になり、重さは950ｇにもなりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筒内部に多くのヒダを貼りつけたフード総　括　　今回のフード作製奮闘記をスライドショーにまとめました。　　　　　　　　　　結露防止用フード作製奮闘記【写真クリックでYouTubeへ飛びます】　　FTフードは結露防止効果絶大とのネット情報で、段ボール紙でフードを作製してみました。小さいものはPoleMasterから、大きいものはEdge HD800用のものまで、あらゆる鏡筒の結露防止レンズフードを工作した奮闘記でした。以上、「選択と集中」とは程遠く、気の向くままに天文の淵をさまよっています。

March 30, 2019

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次の屈折鏡筒は、TSA-120か、FC-100DFか、はたまたAskar107PHQか。

　　最近気になっていることがあります。Vixen社の赤道儀の開発コンセプトです。SkyWatcher社やCelestron社などに約10周回遅れで新発売になったワイヤレスユニットですが、スマホで導入できて何の役に立つのでしょうか。今や20万円以上もする赤道儀を購入して、Plate solvingも出来ないようでは話にもなりません。ワイヤレスユニットにはUSB端子が付いていない。シリアル接続が不可能なのです。開発責任者は天体撮影の実態をご存知なのでしょうか。　　本題です。以前から10㎝クラスの屈折鏡筒が欲しいと思っていました。現在使っている屈折鏡筒はVixen SD81SII、Askar FRA400とそれぞれの対応レデューサー。あとは、長焦点です。予算は50万円以下です。　　最終候補として次の3本が残りました。　　タカハシ　FC-100DF　　タカハシ　TSA-120そして、最近発売された　　Askar107PHQ　　Askar FRA600 は、焦点距離が SD81SII と被るので除外しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次に購入したい屈折鏡筒候補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SD81SIIとAskar FRA400は、購入済　　　　　　　　　　　　　　　真っ先に候補に挙がったのがFC-100DFでした。タカハシ鏡筒を持っていなかったので、うわさのキレッキレの解像度を体験したいという願望も込めて。重量は申し分なし。ただ焦点距離がもう少し欲しいところです。　　　　　　　　　　　　　　　　　FC-100DF（シュミットのWebより引用）　　次の候補は、同じくタカハシの TSA-120 です。重量が6.7㎏と重いですが、許容範囲かなと思っています。焦点距離も900mmと適当です。MAK127やEdge HD800の間を埋めてくれそうです。FC-100DFと比較した場合、大きく違うところは集光力です。TSA-120 の集光力は、293倍。一方の FC-100DF は、204倍、と TSA-120 の 2/3 というところが気になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSA-120 （スターベースのWebより引用）　　そして、3番目の候補は新発売の Askar107PHQ です。取り回しの良さについては FRA400 で体験済みです。ケースまで標準で付いています。焦点距離がもう少しあったらな、と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　選定するに当たってネットで丁寧に調べました。特に参考になったのは、Samさんの星ぞLoveログと、ざくたさんのブログです。SamさんよりTSA-120 の長所を十分に知ることができました。下の写真は、ざくたさんのブログからの引用ですが、外観からの TSA-120 と FC-100D との比較ができます。　　　　　　　　　　　　　　　TSA-120 と FC-100D との比較（ざくたさんのブログより引用）　　上から2番目が TS-120、3番目が FC-100Dです。フードが動かせる TS-120の方が収納時にはコンパクトになることが良くわかります。　　もう一か月くらい考え続けていますが、ほぼ MoreBlue の鏡筒バンドが付いた TS-120に決めました。明日は、スターベース東京に行って実物を見てこようかと思っていた矢先、再び店頭販売が中止になってしまいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

April 7, 2022

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2022年6月17日　夏野菜の様子

　　2022年6月17日、菜園の夏野菜の様子です。　　　　　　　　　　　　　　　サツマイモ、安納芋と紅はるか【写真クリックで拡大】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャガイモ「はるか」の収穫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャガイモ「男爵」の収穫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャガイモ「アンデス」の様子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーナッツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一本ネギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロッコリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャベツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズッキーニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キュウリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミニトマト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーマン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナスとトウモロコシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トマト「桃太郎」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トマト「パルト」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パプリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万願寺シシトウ　　その他、ゴーヤ、スイカ、里芋、京イモ、カボチャ、インゲンなどなどがあります。

June 17, 2022

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宇津宮雅代の若かりし日の姿（更新版）

　　加藤剛が主役を務めた「大岡越前」のTV番組が開始されたのは、1970年。アポロ11号が月に着陸した翌年である。大岡越前の奥方は「雪絵」と言い、その役を宇津宮雅代が務めていた。今から何と、47年前である。その頃私は学生であり、実家に帰省するたびに両親がこの番組を見ていた。父は時代劇が大好き、母は加藤剛の大ファンであり、TVの前は熱気で包まれていた？？？　　家族で見ていた大岡越前の番組で、いつしか雪絵役の宇津宮雅代にゾッコンになってしまいました。あのつぶらな目に魅せられてしまいました。宇津宮雅代は、1948年の生まれ。今年は、2018年だから、ちょうど70歳になります。大岡越前が放映されたころは、22歳。あの若さで時代劇の奥方の仕草は、素晴らしいものがあります。宇津宮雅代の雪絵役の画像を収集してスライドショーにしました。以前も宇津宮雅代のスライドショーをアップしましたが、YouTubeが削除されてしまいましたので、再度のアップです。ちょうど良い機会なので、さらにスライドショーを充実させてみました。　　時代ごとにまとめてみました。■1970年（宇津宮雅代　22歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をクリックで拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をクリックするとスライドショーが開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左上の[stop]でスライドショー一時停止、[start]で再開。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一番左の[▶]をクリックするとBGMが開始。■1971年（宇津宮雅代　23歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をクリックで拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をクリックするとスライドショーが開始■1972年（宇津宮雅代　24歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をクリックで拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をクリックするとスライドショーが開始　　以上、宇津宮雅代ファンからの宇津宮雅代の若かりし日の画像とスライドショーでした。

January 13, 2018

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日本語読み上げソフトを探し、「Text to Wav 」にたどり着きました。　詠太2とも比較してみました。

　　最近、読書をしなくなりました。いわゆる活字離れというヤツですが、理由は　1)老眼が進んできたこと　2)情報源としてネットで充分なこと　3)ゆったり読書をするという時間が取れない。というのが表向きの理由です。実は、元々読書が好きでないのが、本当の理由です。　　「本をパソコンが読んでくれればいいな」という単純な動機で、Text読み上げソフトをネットで調べてみました。有るわ！あるわ、沢山のフリーソフトが。片っ端から試してみました。結局、機能性と使いやすさから、「Text to Wav」というソフトが一番よいことがわかりました。ここからダウンロードできます。この　Text to Wav のみならず、大部分のフリーソフトはMicrosoftのTTS（Text To Speech）というエンジンを使っている。　　Text to Wav を使って、実際に喋らせるためには次の設定が必要になります。喋りの音声は2種類あり、1)Microsoftの音声　2)Syn TTS の音声です。もちろん、両方インストールすれば2種類使えます。１）Microsoftの音声設定。（Harukaと言う女性の声による読み上げ）　　1．x86_SpeechPlatformRuntime\SpeechPlatformRuntime.msi のインストール　（64bit機の場合は、x64も同時にインストールして下さい）　　2．MSSpeech_TTS_ja-JP_Haruka.msi のインストール　　3．Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 のインストール　　3．のMicrosoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1は既にインストールされている場合が多いですので、既にインストールされている場合は、不要です。2) Syn TTSの音声設定　　1．Libchasen.msi のインストール　　2．SynTTS.msi のインストール　　以上の設定で、Microsoftの音声とSynTTSの音声がText to Wavで利用できるようになります。尚、SynTTSは64bit機では動作しませんでした。　　それぞれの音声を動画で例示しましたので、下の画像をクリックしてみて下さい。比較のために、市販（一太郎付属ソフト）の詠太2のサンプル音声も動画に入れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Text to Wav の画面　　　　YouTubeの映像では順番に、1．SynTTS男性　2．SynTTS女性　3．Microsoft女性（Haruka)　4．発音辞書　5．Microsoft（Annaさんの英語発音）　6．詠太2の男性のサンプル発音　となっています。　　テキスト読み上げソフトを探してみてText to Wavにたどり着きましたが、フリーでここまで読み上げが出来るのかと感動しました。dynabookパソコンにLaLaVoiceという読み上げソフトが付属していましたが、たどたどしい発音でしたが、TTSエンジンはそこそこ実用に耐えそうです。さすがに、一太郎2012 翔プレミアムに付属している「詠太2」の発音には少々劣りますが、フリーで気軽に使えます。

October 24, 2012

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Astroberry で天体撮影　　1. Astroberryの概略

　　サイエンス不在の日本、どうなっているのでしょうか。緊急事態宣言解除後も皆さんマスクをし、意味不明のソーシャルディスタンスを取る毎日。何かが狂っています。コロナウィルスという病原体が確保され、その遺伝子配列も明らかにされています。にもかかわらず100年前のスペイン風邪の時代と全く同様の対策しか採られていません。うがった見方をすれば、サイエンスが政権や政治家のやってる感の演出のための道具として乗っ取られているという見方も取れます。東京都アラートのように、中身が何にもないのが実態なのである。　　では、どうすれば良いのか。それは自明のこと。PCR検査を行い、見つかったら隔離する。感染症として当たり前のことをすれば良いのです。この当然の事が出来ない理由は、PCR検査をすれば陽性者がかなり多く出るのではないか。そこら当たりの情報は全く開示されていない。このことも不可解である。　　さて、しばらく天文ブログも間が空きました。理由は、ASiairの使い勝手が余りにも良かったので、その原形となっていると思われるINDIのKStarsとEkosの勉強をしていました。具体的には、これらのソフトウェアがまとまられていて、ちょうどASiairと同じような形態をしたAstroberryの特訓です。長い梅雨の合間に備忘録としての意味も含めてまとめてみました。　　今回の記事の内容は、以下のようになっています。　　 1．Astroberryの準備　　 2．ラズパイ４内のAstroberryを操作するアプリ：VNC Viewer　　 3．Astroberry内蔵アプリの選択メニュー　　 4．Terminalメニュー　　 5．KStarsメニュー　　 6．PHD2メニュー　　 7．Astroberry の機能紹介　　 8．Astroberryの第２の機能：Aux1～Aux4　　 9．タイムゾーンの変更　　10．SSIDの変更　1．Astroberryの準備　　　まず最初にAstroberryを使うにあたって一番肝要なことは、Astroberryに位置情報（GPS情報）と日時情報を入力することでしょう。これらの情報が曖昧だと、正確な自動導入やPlate Solvingが実行できなくなりますので要注意です。日時情報はGPSから取得できますので、GPS情報が最重要です。GPSの取り扱いにつきましては、別のブログで説明します。　　Astroberryは、ASiairと同様にラズベリーパイをハードウェアとして使い、マイクロSDカードに入ったソフトウェアを使う、統合型の天体撮影補助機材です。Astroberry Serverとも言われています。　　Astroberryは、こちらよりダウロードできます。ダウンロードされるものは、OSやアプリなどから構成されたイメージファイルです。現在の最新版は、Ver.2.02です。7GBあります。マイクロŞDカードは、Plate Solvingの星座カタログなどのファイルを保存するためにも64GB以上が必要となります。マイクロSDカードをフォーマットします。フォーマットツールはこちらからダウロードできます。　　ラズベリーパイは、ラズパイ３モデルB+あるいはラズパイ４モデルBを使用しますが、ラズパイ4モデルBが好ましいと思われます。ラズパイ4は、発熱量が大きいので冷却ファンは必須となります。ファンは3.5V接続で冷却能力は十分です。　　　　　　　　　　　　　　冷却ファン付きケースに入れたラズパイ4モデルB【写真クリックで拡大します】　　ダウンロードしたAstroberryイメージはEtcherというアプリを使ってマイクロSDカードに書き込みます。Etcherはこちらからダウロードできます。　　ケースに入れたラズパイ4モデルBは、赤道儀に固定するために下写真のようにファインダー・アリガタを取り付けてあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファインダー・アリガタを取り付けたラズパイ4モデルB　　Astroberryは、日本では一部を日本語訳し、使い易くしたとされるAstroberry-Jや、その後継となるAstRPiが領布されています。Astroberry-JやAstRPiを使用したことがありますが、日本語と英語がミックスされていること、マイクロSDカードの容量がフルに活用できない不具合があったことなどから、本家の英語版のAstroberry2.02の方が使い易いと感じました。また、本家のAstroberry Server がアップデートした場合、これら日本語版Astroberryは単純にアップデートできないとのこともあるそうなので、英語版を使うことにしました。　2．ラズパイ４内のAstroberryを操作するアプリ：VNC Viewer　　　ラズベリパイに入ったAstroberryをWiFiを通して遠隔操作するソフトは、VNC Viewerが使い易いと思います。ASiairで言えば、スマホでASiairを操作するアプリのASiairに相当します。VNC Viewerは、WinやMacのPC、iOSやAndroidのスマホ用にアプリが準備されています。Astroberry内の様々なサービス（モジュール）はクリックを多用するので、マウスを使う方が勝手が良いです。そうなるとスマホよりWinやMacなどのPC上のVNC Viewerの方が使いやすいと思います。　　　　　　　　　　　　　Win上のVNC ViewerからAstroberryを立ち上げる画面　　VNC Viewer でAstroberryを立ち上げる際は、次のIP AddressとPasswordを使います。　　　　　IP Address：10.42.0.1　　　　　　Password：astroberry　　　Astroberryが立ち上がると下の画面になる。上部のバーにマウスを合わせると、VNC Viewerのセットメニューが現われる。赤枠をクリックすると拡大、縮小のセットができるので、見易い％を選んで設定すれば良い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Astroberryを立ち上げた画面　　　　　　　　　　　　　　　　　　VNC Viewerの画面の拡大率の設定　3．Astroberry内蔵アプリの選択メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Astroberry内蔵のアプリ選択メニュー　　メニューをクリックすることにより下の画面となり、多くの内蔵アプリを選択できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Astroberry内蔵のアプリ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　Astroberry内蔵のアプリ２　4．Terminalメニュー　　　Linuxのターミナルに入ることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Terminalメニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロンプト画面　5．KStarsメニュー　　　KStarsを立ち上げるメニュー。赤枠をクリックするとKStarsが立ち上がります。KStarsからさらにEkosに入ることが出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KStarsメニュー　6．PHD2メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PHD2メニュー　　　　PHD2をクリックするとWindowsでおなじみのPHD２の画面が出てきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PHD2の最初の画面　7．Astroberry の機能紹介　　　下の画面は、KStarsを立ち上げた時の画面です。上の右側赤枠の天文台をクリックするとEkosが立ち上がります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KStarsの最初の画面　　鉛筆マークのProfileのエディターを開きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ProfileのEditorを開きます　　使用する鏡筒、カメラ、マウントなどに合わせて、Profileを記入します。最後は必ず「save」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Profileを記入し、saveします。　　次いで、赤枠のスタートをクリックします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ekosをスタート　　７個の絵柄は、Ekosの７つのモジュールを表現したものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ekosの７つのモジュール　　以下、７つのモジュールの画面を紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Setup Module　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Schedule Module　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mount Module　　Mount Module の右側の赤枠をクリックすると、ASCOM類似のマウント・コントローラーが出現します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ekosのマウント・コントローラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CCD Module　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Focus Module　　弓の的のマークは、Align Moduleです。Plate Solvingを実行する時に使用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Align Module　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Guide Module　8．Astroberryの第２の機能：Aux1～Aux4　　　EkosにGPSの位置情報や時間を読み込ませようとする場合は、Aux1～Aux4に補助サービスのGPSDなどを設定します。右側にある「▼」を左クリックすると補助サービスの項目が出現します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Auxの補助サービス　　Ekosは、７つのモジュールの他に、単一のデバイス・ドライバー類似の補助サービスがあります。この補助サービスは、Aux1～Aux4の右側にある「▼」をクリックすると出現する。数は132個もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助サービスの項目　　例えば、SkySafari6 Plusを利用しようとした場合は、Auxの項目に「SkySafari」を選択して、Ekosと同期させます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EkosにSkySafariを同期させる場合　9．タイムゾーンの変更　　　Astroberryは、デフォールトで中央ヨーロッパのタイムゾーンになっているので、日本のタイムゾーンに変更しなければならない。PreferenceメニューのRaspberry Pi Configrationをクリック。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Raspberry Pi Configrationをクリック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Password: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Password: astroberryを入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Locationタブをクリック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set Timezoneをクリック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LocationをTokyoにする　10．SSIDの変更　　　Astroberryを複数同時に使用する場合、SSIDが同一であるとWiFiが混信してしまいます。それを避けるために、SSIDを変更します。「チャシャ猫＠天メモオーナー殿」より教示していただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Advanced Network Configrationをクリック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Astroberry HotSpotを選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SSIDを書き換えます　　以上、Astroberryで天体観測　1．Astroberryの概略でした。

June 26, 2020

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AZ-GTiのオートガイド精度は、天体撮影に適合するか？

　1．AZ-GTiとの出会い　　　AZ-GTiの発売は2018年6月なので、ほぼ4年が経過しています。当初は、眼視用で撮影には使い物にならないという噂も流れていましたが、自分は数分露出の星雲撮影にも立派に使えています。　　天文の趣味に入ったのが2018年で、ポータブル赤道儀としてはKenkoのスカイメモSを選択しました。結局、実際には試験用に使っただけで実践には何の役にも立たないものでした。最大の欠点は、1軸のみで2軸ではないこと、それとクラッチフリーへのネジ操作が面倒なことが挙げられます。このスカイメモSを最初に選択したことによって自分の天文操作の進歩が1年以上も遅れた感じです。今ではスカイメモSは手放しています。　　AZ-GTiマウントに最初にお目にかかったのは、店舗が上野にあった頃のシュミットでした。スタッフに「これが眼視用のマウントですか」と質問したところ、「そんなことはありません」と自信満々の返答を良く覚えています。当初からAZ-GTiのオートガイド精度は天体撮影するほど高くないと思い込んでいました。天文関係のブログやYouTubeなどにAZ-GTiのオートガイドの様子を報告した例は皆無です。AZ-GTiのみならず赤道儀全般にわたって、オートガイドの様子を動画で紹介されているものも見ることが出来ません。ということで、今回はAZ-GTiのオートガイドの様子を、天体撮影に耐え得ることが出来るのかの視点に立って紹介したいと思います。　　今回の記事を動画にもまとめています。下の写真をクリックすると動画へ進みます。　　　　　　　　AZ-GTiのオートガイドは天体撮影に耐えられるのか【写真クリックで動画へ進みます】　2．AZ-GTiを使った天体撮影実績　　　2021年12月から2022年5月まで、AZ-GTiを使ってオートガイド撮影をした結果をまとめると下の表のようになりました。上の動画では、動画の長さを短くするためにデータを間引いてまとめています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AZ-GTiオートガイドの精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイドカメラ：ASi120MM Mini 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZ-GTiオートガイドの精度は、極軸合わせを行なわない場合は、0.6～2.3秒、極軸合わせをした場合は、0.5～1.4秒という結果が得られました。これまでの実績から、おおむね1.5秒以内におさまる感覚です。　3．AZ-GTiオートガイドの方法　　　AZ-GTiオートガイドは、以下の条件で実行しました。・オートガイドソフト　　　　アプリASiair内のオートガイド・ASiairオートガイドの設定　　　　デフォルト条件　（ディザリングは行なわず）・ガイド鏡　　　　以下の3種類のガイド鏡を使用しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイド鏡・ガイドカメラ　　　　ASi120MM Mini・極軸合わせ　　　【なしの場合】　　　　　　微動雲台の緯度をロケーションの緯度に合わせる。　　　　　　コンパスを使って微動雲台の方向を北に向ける。　　　【ありの場合】　　　　　　北極星が見えない環境なので、ASiairあるいはASiair ProのAll-Sky Polar Align　　　　　　機能を使って極軸合わせを実行した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視界が開けている方向へ鏡筒を向ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All-Sky Polar Alignの実行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オートガイド実行画面1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オートガイド実行画面2　　最近、M51を90秒露出でライブスタックしました。その様子が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M51の90秒露出でのライブスタック　4．AZ-GTiの追尾精度は、どのくらいの焦点距離までの鏡筒に耐えうるか　　　赤道儀の追尾精度がカメラの感光素子の１ピクセル程度であるとすると、追尾誤差の角度：a は下の図のようにして計算で求めることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カメラをASi294MC とすると、1ピクセル誤差の角度と焦点距離との関係は、次の表のようになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追尾誤差と鏡筒の焦点距離との関係　　オートガイドの追尾誤差と使用可能な焦点距離との関係は、先人のブログを検索すると、T. Yoshida氏の「天体写真の世界」のブログに「追尾に必要な精度と赤道儀」と題した報告が見つかりました。このブログでは、追尾誤差はカメラ感光素子の2倍（2ピクセル）程度の10μmと記されている。　　追尾精度が厳しい例として、追尾誤差が1ピクセル、約4.63μm以内とすると、　　AZ-GTiの追尾精度の極大を1.5秒とする。許容される鏡筒の焦点距離を x ｍｍとすると、　　　　　1.5＊(1/3,600)＊(π/180) = tan(0.00463/x) 　　　　　 x = 0.00463/atan(1.5＊PI()/180/3600) = 637 mm焦点距離600ｍｍくらいまでの天体撮影が可能ということになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追尾誤差が1ピクセル未満の場合　　2ピクセル、約10μmの追尾誤差まで許されるとすると、焦点距離 y mm は　　　　　1.5＊(1/3,600)＊(π/180) = tan(0.010/y) 　　　　　 y = 0.010/atan(1.5＊PI()/180/3600) = 1,375 mm　　約1,500ｍｍ程度の鏡筒でも使えるという結果になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追尾誤差が2ピクセル未満の場合　5．まとめ　1．AZ-GTiをEQモードで6カ月間オートガイドを行ってガイド精度をまとめてみました。極軸を合わせない場合で、ガイド精度はおおむね1.5秒以内。極軸を合わせた場合は、1.2秒以内と、意外とガイド精度は高かった。2．ガイド鏡の違いに依ってガイド精度の違いは感じられなかった。ただEDガイド鏡を使うとガイド星がシャープで気分が晴れます。3．実際の撮影を最大露出時間を180秒で実行した結果、焦点距離600ｍｍでの撮影はＯＫであった。4．ガイド精度が1.5秒以内で、焦点距離1,500ｍｍでのガイド撮影も出来そうであるが、重量側での制限が出そうである。

May 24, 2022

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DVDのグラフィック字幕（Sub字幕）を読取革命でOCRしてSRT字幕にする。　前半：字幕の抜き出しからOCRまで

　　DVDのグラフィック字幕(Subファイル)をテキスト字幕(SRTファイル)にするには、SubRipを使用して、OCRで読取る必要がありました。しかし、このOCR作業は退屈な作業であり、苦労の割には精度も低く、２度とやりたくない作業となっています。ちなみにBlu-rayのグラフィック字幕(Supファイル)の場合は、このブログでも既に取り上げましたが、リッピングすることなく映像と一緒に閲覧可能だし、適切なソフトで動画にMux可能である。　　DVDの字幕は開発されてから時間もかなり経過しており、そろそろ歴史の化石として取り残されようとしています。しかしながら、DVDの字幕は手に入るが、Blu-rayあるいはハイビジョンのAVCHDまたは動画ファイルはあるが、字幕が手元に無い場合は、DVDの字幕を加工して使わざるを得ません。　　このような状況下におかれた時、読取革命のようなOCRソフトでグラフィック字幕をテキストに変換できないか、という疑問であり、課題でもあります。今回、種々の便利ソフトをネットで探索した結果、何とか実用に耐える方法が見つかったので紹介してみます。１.DVDSubEditを使用して、DVD字幕の色調を変える　　DVDの字幕はSubRipというソフトで抜き出してみると下のようなグラフィック文字です。　　このような字体では、OCRしてもまともにテキストへは変換できません。そこで、このようなグラフィック文字の字体を変えたり、バックグラウンドをOCRに適切な白地にしてくれるソフトがDVDSubEditです。このソフトはネットでフリーウェアとしてダウンロードできます。　　早速DVDSubEditを立ち上げ、DVDのVobファイルを読み込んでみよう。下図のような画面になります。　　真ん中の右側の赤で囲んだ箇所の「Use IFO CLUT」を「Use automatic CLUT」に変更すると、下の画面になります。　　この画面の中で、CLUT（クラットと読む）とは、カラー･パレットのこと。また、記号は次の意味です。　　　　　　　　　　b’：background（背景）　　　　　　　　　　p’：pattern （模様）　　　　　　　　　　e1’：emphasis 1（強調1）　　　　　　　　　　e2’：emphasis 2（強調2）　　４個のCLUTを使って、backgroundを白地、文字を黒に調整します。このブログの場合は、b'とe1'を白、p'とe2'を黒に選択すれば、白地に黒のグラフィック文字になりました。この状態のまま、左上の「file」から「Save Subpics of all Selected SUPs as Bitmaps」をクリックすると、保存先を聞かれます。Saveすれば数百個のbmpファイルがフォルダへ保存されます。　　保存されたbmpファイルの字体は次のようになっています。２．OCRソフト読取革命15によるグラフィック文字のOCR　　次にbmpファイルをOCRします。OCRソフトは、読取革命15の体験版を使ってみました。性能が良ければ購入したいと思います。　　ソフトと立ち上げ、「かんたんモード」を選び、「入力」をクリックすると、下の画面になります。　　「画像ファイル」をクリックし、bmpファイル群が入ったフォルダを選択、フォルダ内のファイル全部を選択して開きます。すると自動的に全部のbmpファイルが読み込まれ、OCRする部分も自動的にセットアップしてくれます。読み込み完了画面が下の画面です。　　次に、上部にある「認識」をクリックすれば自動的に全部のbmpファイルをOCRしてくれます。OCR完了画面が下の画面です。右側にOCRして生成したテキストが示されています。< 　　読取革命15の認識正解率は、通常のグラフィック文字で98%以上、斜体文字で5%くらいの感じです。斜体文字でなければ実用に十分に耐え得ます。　　OCRを終えると、次のステップとして少々面倒な、時間タイミングと字幕文字の結合作業が待っています。字幕が１行であれば結構簡単なのですが、字幕は次の例のように最大３行になります。　　最後に、OCRされたテキストをExcel形式で保存します。Excel形式の中でcsvファイルで保存を選択して下さい。各場面の字幕テキストが一行間隔で保存されます。時々、その一行が抜けるケースがあるので注意を要します。字幕が1,500個あるはずなのに、1,485個しかないとか。そんなケースの場合、原因はこの「行抜け」の現象です。おそらくソフトウェアのバグでしょう。　　以上、前半のDVDから字幕情報をリッピングし、OCRまでの作業を説明しました。後半は、OCRしたテキスト情報を時間タイミング情報と結合させて、テキスト字幕であるSRTファイルに仕立てる作業を説明したいと思います。

February 7, 2015

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あの懐かしい昭和の食卓カバーが、家庭菜園に大活躍

　　唐突ですが、下の写真は何でしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【写真をクリックすると拡大します】　　そうです。昭和40年代まで家庭で使われていた食卓カバー。ハエ避けに使われたので蠅帳とも呼ばれていました。今風に、フード・カバーとも呼ばれています。　　どうして、今、食卓カバーの登場なのでしょうか。下の写真は、昨日、発芽して間もない小型スイカの苗を鉢上げしたものです。今朝、ベランダに出して置いていました。　　ところが、ベランダに出して1時間も経たないのに、下の写真のように、葉っぱが無残に食いちぎられていました。今度こそ犯人は虫だと確信していました。　　外は小雨が降っていました。ところが、家族に猫のマルをベランダに出したかと尋ねてみると、余りにもおねだりするので、3分間くらい出したと。やっぱり犯人は猫のマルでした。　　今は、夏野菜の苗がいっぱいです。パプリカ、万願寺、ピーマン、スイカ、カボチャ、ロマネスコなどなど。　　実は、猫のマルが葉っぱをカミカミするのは、今日だけことではありませんでした。昨年は、カボチャの大きな葉っぱをカミカミ。今年に入り、パプリカ、万願寺、キャベツの葉っぱを片っ端からやられました。そのたびに、土から害虫が出てきて葉っぱを食いちぎったと思っていましたが、2月に遂にマルを現行犯逮捕しました。犯行現場は、パプリカの葉っぱでした。もちろん、言い聞かしても聞き入れるマルではありません。学習能力もゼロなのです。それ以来、寒冷紗を切断して上に覆ったりしていましたが、具合が良くありません。結局、昭和40年代まで使っていた食卓カバーにたどり着きました。ネットで調べると、結構安価に入手できることがわかり、4つも購入しました。　　今日は、小雨なので猫のマルは、自家製のネムネムの上で寝ていました。　　マルの食害から苗を守るために購入した食卓カバーを、ネムネムの上からかぶせてみました。別に嫌がることもなく、「快適だよ」という顔をして眠っていました。　　これで、食卓カバーの用途がひとつ増えました。

April 4, 2016

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２０㎝シュミカセ Edge HD800にガイド鏡とファインダーを載せる。

　　９月に入ってから、まともに晴れた日がないほど雨の多い日が続きます。天体撮影の訓練も出来ないので、機材の組み立てや調整ばかりを行っています。今回のテーマは、２０㎝シュミットカセグレン式鏡筒Edge HD800にガイド鏡とファインダーを載せる備忘録です。赤道儀はCelestron社のAdvanced VX赤道儀、ガイド鏡は60㎜径のF4.0（焦点距離：240㎜）、オートガイドはM-GEN、ファインダーは付属の50㎜径のファインダー鏡を使用する予定です。　　　　　　　　　　　シュミカセ鏡筒Edge HD800【写真クリックで拡大】　　Edge HD800の鏡筒にガイド鏡やファインダーを載せる方法として、単純な方法は鏡筒上部にドブテール・レールを取り付け、そのレールのネジ穴に台座をねじ込む方法が全うなやり方であろう。　　ガイド鏡は、口径：60mm、F 4.0、焦点距離：240mmの鏡筒を想定しています。　　　　　　　　　　　ガイド鏡：口径60mm、F 4.0 （焦点距離：240mm）【写真クリックで拡大】　　ガイド鏡をマウントする台座として、当初 Celestron社のピギーバックと通常のアルカスイス互換クランプを考えました。前もって、ガイド鏡はアルカスイス互換プレートで固定しました。　　　　　　　　　　　ピギーバック（左）とクランプ（右）【写真クリックで拡大】　　ピギーバックを鏡筒に2点ネジ込みで固定し、その上にカメラねじでクラップを固定しました。　　　　　　　　　　　クランプを付けたピギーバックを固定したEdge HD800【写真クリックで拡大】　　クランプでガイド鏡を取り付けました。　　　　　　　　　　　ピギーバックでガイド鏡を取り付けたEdge HD800【写真クリックで拡大】　　取り付けたガイド鏡の固定の程度を調べました。下の写真のようにガイド鏡は湾曲したピギーバックの上に不安定な状態で載っています。鏡筒を軽く叩いてみると、ガイド鏡は大きく揺れる感じです。　　　　　　　　　　　不安定なピギーバック上のガイド鏡【写真クリックで拡大】　　ピギーバック上に固定したガイド鏡は、鏡筒をつつくと揺れが大きいので、対策として低重心で固定できる方策を探った。下のプレートは何と呼ぶのかわかりませんが、鏡筒を購入した時に標準部品として付属していたもののようです。　　　　　　　　　　　ファインダー台座プレート【写真クリックで拡大】　　上のプレートをピギーバックの取り付け箇所に2点ネジ止めします。　　　　　　　　　　　プレートをネジ止めしたところ【写真クリックで拡大】　　上のプレートに設置するファインダー台座は、下の写真ような台座である。ネジの部分がフレキシブルに調整ができるようになっていて、とても便利です。しかも2点止めなので安心です。　　　　　　　　　　　ネジ穴がフレキシブルなファインダー台座【写真クリックで拡大】　　プレートにファインダー台座をネジ止めします。使用するネジは全てインチねじです。規格はユニファイ（UNF）で #8-32 です。ネジの深さは場所によって異なり、感覚的に4㎜～8㎜程度です。プレートなどを固定する際は、プレートなどの厚みがあるので、16㎜程度の長さ　UNF #8-32X16 が適当です。少し大きめのホームセンターでも入手できます。　　　　　　　　　　　ファインダー台座をネジ止めしたところ【写真クリックで拡大】　　ファインダー台座にガイド鏡を取り付けました。この取り付け方は、ピギーバック上に取り付ける方法よりも低重心のせいか揺れはほとんどありません。　　　　　　　　　　　ガイド鏡をファインダー台座に取り付けたEdge HD800【写真クリックで拡大】　　さらにファインダーを取り付けました。　　　　　　　　　　　　　　ガイド鏡とファインダーを取り付けたEdge HD800【写真クリックで拡大】

October 4, 2018

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非冷却カメラ：ASi585MCをライブスタックで使ってみた。

　1．ASi585MCを購入のきっかけ　　　長焦点の鏡筒のオフアキシスガイド化を検討している際、少しでもガイドの視野を広くするために、1/1.2インチのASi174MM Miniの使用を考え、購入しようとしましたが在庫なし、とのことで、再考することになりました。これまでの経験で、高感度化のためにモノクロカメラを使う必然性もないことを考慮すると、カラーカメラでも良いのではないかと思い立ち、1/1.2インチの非冷却カラーカメラのASi585MCが候補に登場しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZWO Asi585MC　　このカメラのスペックは、　　ピクセル数：3,840×2,160　　ピクセルサイズ：2.9×2.9μm　　アンプグロー：なし　　カイドカメラとして使用しない場合を想定して、メインカメラとしての用途も考えてみました。同じ1インチクラスのカメラであるASi533MC Proを使っていますが、画角が正方形になり、パソコンのディスプレイなどで画像を投影した場合、どうしても左右に空白ができてしまい、結局迫力のない、画像ないし映像になり不満が残っていました。このASi585MCであれば縦横比は9:16に近いので好都合です。しかもアンプグローがゼロなのでライブスタックにはもって来いです。　2．ASi585MCを使ってライブスタックを実行　　　真夏の季節、非冷却カメラであるASi585MCを使ってのライブスタックは、うまくゆくのか。実際に実行してみました。結果は、以下の動画にまとめています。　　　　　　　　　　　　　　ASi585MCを使ってのライブスタック【写真クリックで動画へ】　　ライブスタックに使用した機材は以下のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用した機材　　露光時間120秒で14回ライブスタックした結果が下の画像です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動保存されたライブスタック画像　　14枚のライトフレームをフラット、ダーク補正し、スタックした画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M81とM82の画像処理後の画像　　撮影日：2023/7/2。撮影地：南関東市街地、自宅庭。鏡筒：Askar FRA400 (f=400mm)。マウント：ZWO AM5。カメラ：ASi585MC (Gain: 200)。ガイド：オフアキシスガイド。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Plus。フィルター：2インチKenko ASTRO LPR Type2。120秒露光で、フラット、バイアスなしでASiairにて14回ライブスタック。画像処理：自動保存された14枚のライトFitsファイルをフラット、ダーク、バイアス補正後、FlatAideProにてレベル調整後、Topaz DeNoise AIにてデノイズ処理。　　　3．まとめ　1．アンプグローノイズが出ないとされるASi585MCをライブスタックに使用してみた。気温30℃の状態では、ゲイン300以上ではライブスタックに失敗した。ゲイン200では、120秒露光でもライブスタックの失敗はなかった。2．非冷却でライブスタックを行っていると、バッテリの電力の消費が極端に少なくなります。安心感を持ってライブスタックを楽しむことが出来ます。3．1インチサイズのASi585MCは、ASi533MC Proと同程度の画角であるが、縦横比が16：9に近いだけあってモニター画面上では迫力ある画像となる。解像度は、ASi533MC Proに決して劣ることはなかった。4．ガイドはオフアキシスガイドで行ったが、慣れればガイド星が鮮明で行いやすい印象を得た。EDレンズではない通常のガイド鏡では星が肥大してガイドが行いづらい。

July 28, 2023

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ASiair Pro に WiFiレンジエクステンダーを取り付ける。

１．ラズパイに金属カバーはダメなのか？　　これまで、ASiairのラズパイ3B＋、Astroberryのラズパイ4Bは、全て金属のカバーへ換装して使用していますが、一度もWiFiが切断した経験はありません。ところが、最近AlthibaをAlthiba3へアップグレードして、ASiair Proとの連携をテストしていたところ、頻繁にASiairの画面で「自動再接続しました」とのメッセージが出てくるようになりました。当初、Althiba3が犯人ではないかと疑っていました。そう言えば、数カ月前に旧AlthibaとASiair ProとでLiveStackを実行していた際、時々画面が真っ白になってLiveStackが途切れる経験をしたことがあります。そういうこともあってASiair ProでのLiveStackはやりにくいな～と思っていたところです。そこでLiveStackは、もっぱらPC上のASiLiveを使って実行しています。　　少なくともASiair Proでのライブスタック実行中に画面の切断を経験しています。そのトラブルが解決できるかも知れないということで、WiFiレンジエクステンダーを使用してみることにしました。　　　　WiFiレンジエクステンダー：VAP11G-300 を取り付けた ASiair Pro【写真をクリックすると拡大します】２．WiFiレンジエクステンダーの機種は何が良いのか　　当初、ZWO社が推奨する機種の購入を考えました。価格を調べると税込みで5千円を越え、それに運送費が加われば6千円近い出費になります。常時使っているルーターよりも高額で、躊躇していました。あるブログにAmazonにZWO社とおなじようなエクステンダーがあるとの記事を見つけました。税、運賃込みで2,880円。早速購入してみました。白いものも高めではありますが存在します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WiFiレンジエクステンダー：VAP11G-300　　WiFiとかLANとか、基礎知識も持たず何とはなしに使っているものにとってWiFiレンジエクステンダーって機能のことしかわかりません。ZWO社のものと格安のものと、どう違うのか。　　　　WiFiレンジエクステンダーの上位・下位機種の違い　　　・拡張する到達距離の長さ　　　・５Gも使えるかどうか　　　　結局、私が購入したWiFiレンジエクステンダーVAP11G-300は、到達距離が短く（でも80m）、2.4Ｇのみが使用できる仕様でした。ZWO社が推奨する機種は、VONETS AC1200で、到達距離200m、5GもOK。これらは、あとから分かったことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VONETS AC1200（ZWO社が推奨するものと同等か）３．WiFiレンジエクステンダー（VAP11G-300）の設定方法　　最初にASiair ProのスイッチをONにしてWiFiを飛ばしておきます。これが一番肝心です。　　次に、エクステンダーのUSB端子とイーサーネット端子をノートPCのそれぞれ対応する端子に接続します。ウェブブラウザを開き、URLを入力する欄に http://192.168.254.254 と入力します。すると、下の画面が開きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェブブラウザでの最初の設定画面　　User: admin　　Password: adminを入力してログインします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定画面へのログイン　　ログイン画面が下の画面です。「Wizard」をクリックします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定画面へのアクセス　　飛んでいるWiFiの一覧が現われます。「ASiair」がASiair ProのWiFiです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定画面　　「ASIAIR」をクリックして、背景を黒にします。　　「Next」をクリック。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エクステンダーするWiFiを選択　　ASiair Proで使用しているパスワードを入力します。ここでは、「12345678」。　　そして、「Apply」をお忘れなくクリックします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パスワードを入力、Applyクリック。　　新たな SSID：Asiair_2.4G_F0 が現われます。このSSIDがASiair Proの新たなSSIDとなります。今後は、このSSIDにつなぎます。 4．WiFiレンジエクステンダー取り付けによるWiFi強度の変化　　エクステンダー取り付け前に、ASiair Proに最接近した時のWiFi強度を測定した結果が下の図です。　　　　　　　　　　　　　　　　ASiair Proのみの最接近のWiFi強度　　次の図は、WiFiエクステンダーを取り付け、最接近時のWiFi強度を測定した時の図です。確かにWiFi強度は増しています。　　　　　　　　　　　　　　エクステンダー取り付け後の最接近WiFi強度　　部屋を出て、さらに玄関の外に出て強度を測定してみました。本来のASiair ProのWiFiは殆ど減衰していますが、エクステンダーからのWiFiは残存していることが確認できます。　　　　　　　　　　　　　　エクステンダー取り付け後の戸外でのWiFi強度　　残存強度が少々少ないようにもあります。やはり、上位機種の方が良かったかなとも思いもしていますが、購入時は機種の違いなんて知りもしなかったので、仕方ありません。試験運転はまだ未実施ですが、もしもVAP11G-300でライブスタックに支障をきたすことがありましたら追伸します。。

August 3, 2021

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SD81SIIとASi294MC Proで冬の星雲をライブスタック

　1．２０２２年元旦リベンジマッチ　　　２０２１年大晦日にSD81SIIのファーストライトを行い、謎の光条が現れて撃沈しての２０２２年元旦のリベンジ庭撮り🐔ライブスタックの結果です。見どころは、　１）３個の銀箔止め由来光条の消失　２）SD81SII鏡筒とTamronズームレンズとの比較　　結果は、下の動画にもまとめてあります。　　　　　　　　　　　　SD81SIIとASi294MC Proでライブスタック（画像クリックで動画へゆきます）　　鏡筒：SD81SII （f=625mm）、SDフラットナーHD＋SDレデューサーHD（最終 f=496mm）、ガイド鏡：Vixen 50㎜ファインダー（f=160㎜）改造、カメラ：ASi294MC Pro（Gain 320）、赤道儀：Althiba3ベルトドライブ化GP2、ガイドカメラ：ASi120MM Mini、フィルター：48mm径 Kenko ASTRO LPR Type2（フラットナー前に装着）、ライブスタック：ASiair Pro内のASiLive、オートガイド：ASiair Pro 内のオートガイドアプリ、撮影日：2022/1/1、撮影地：南関東市街地庭撮り　　機材写真は、下のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用機材①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用機材②　2．馬頭星雲ライブスタック　　　下が馬頭星雲のライブスタックを再現した写真です。輝星の光条は、3個の銀箔止めからリング止めになって少なくなっています。48mm径の光害カットフィルターをフラットナーの前側に装着することによって、アメリカンサイズのフィルターをASi294MC Proの中にネジ込んで撮影して出ていた謎の光条も出なくなりました。　　　　　　　　　　　　　SD81SIIとASi294MC Proで馬頭星雲ライブスタックの再現　3．ばら星雲ライブスタック　　　ばら星雲のライブスタックを再現した写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　SD81SIIとASi294MC Proでバラ星雲のライブスタックの再現　　ライブスタックして得られた写真が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　SD81SIIでのバラ星雲のライブスタック画像　　　少し前にTamronのズームレンズでライブスタックした時の写真が下の写真です。SD81SIIと比較して遜色ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　Tamronズームレンズでのバラ星雲のライブスタック画像　4．M42ライブスタック　　　露光時間5秒、10秒、30秒でそれぞれライブスタックを行ってみました。結果が下の写真です。最初の2～4回のスタックで、ほぼ完成したスタック像が得られています。　　　　　　　　　　　　　M42の5秒、10秒、30秒露光のライブスタック比較　　30秒露光でのスタック画像が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30秒露光でのM42　5．天体望遠鏡とカメラズームレンズの比較　　　Tamron SP150-600mm F/5-6.3 G2 ズームレンズを多用していますが、ライブスタック像も天体鏡筒と遜色ない像を映しているようです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬頭星雲の両者の比較　　ずっと拡大して、両者が同じ拡大率に揃えて並べたのが下の写真です。以下、天体望遠鏡とカメラズームレンズの比較を3枚の写真を見ながら比較してみます。　　全体的に見て、さすがに天体鏡筒の方が細かな星が解像されているようです。赤マルの中の星を比較すると、天体鏡筒はマルですが、ズームレンズの方は少々楕円になっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡大写真での比較①　　次の写真の赤マルの星を比較しても、ズームレンズの方は楕円です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡大写真での比較②　　3枚目の下の写真も、同様にズームレンズの方は楕円になっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡大写真での比較③　　以上のように、天体鏡筒とズームレンズを比較すると、1）天体鏡筒の星像は真円であるが、ズームレンズの方は楕円になっている。2）細かな星の解像は、天体鏡筒の方に軍配が上がるが、差はほとんど無い。3）比較前は、天体鏡筒の方が、はるかに星像の肥大化が少なく解像度も高いと予想していましたが、大勢的には天体鏡筒もズームレンズも素人には同等の像を結ぶと感じました。重箱の隅をつつけばズームレンズの欠点は確かに出てくるものの、焦点距離が可変であることなどのメリットも大きいと再認識しました。

January 27, 2022

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MAK127で撮った M51: 子持ち銀河

　1．焦点距離600mmのズームレンズでM51を撮る　　　なかなか晴れない関東地方、シーイングは良くありませんが一瞬の晴れ間を突いてM51：子持ち銀河を庭撮りしてみました。渦巻き銀河を撮るのは初めての経験で、久々のワクワク感を感じました。今回の記事は、下の写真のとおり、動画にもまとめています。下の写真をクリックすると動画に遷移します。　　　　　　　　　　　　　　　動画：MAK127で撮ったM51【写真クリックで動画へ進みます】　　Tamron 150-600mm G2ズームは、焦点距離を600ｍｍにして、AZ-GTiマウントに載せるお手軽ライブスタックをしてみました。場所は、南関東の庭撮りです。ライブスタックは、ASiair Proを使用しました。結果は、下の写真のとおり、初めての渦巻銀河を捉えることが出来ましたが、この小ささでは話になりません。ズームアップしてもぼやけています。　　　　　　　　　　　　　　　　Tamronズーム600ｍｍでの露光90秒、40回ライブスタック画像　撮影日：2022/5/18。鏡筒：Tamron 150-600mm G2 (f=600mm)。マウント：AZ-GTi（EQモード）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、40回スタック。Dark, Bias有り。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　ASiair Proでのライブスタックは逐次Fitsファイルが自動保存されるので、それらの中から状態の良いものを選抜してDSSにてスタッキングを行い、FlatAide Proを主体にした画像処理したM51が下の写真です。　　　　　　　　　　　　　　　　Tamronズーム600ｍｍでの露光90秒、35枚DSSスタック画像　撮影日：2022/5/18。鏡筒：Tamron 150-600mm G2 (f=600mm)。マウント：AZ-GTi（EQモード）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、40回スタック。良好な画像35枚をDSSにてスタック（Dark有り、HotSpot除去処理）。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整とFlatAide Proによるフラット補正。　　画像処理が未熟で、ライブスタック画像の方がましのような気もします。　　焦点距離600ｍｍでは、余りにも小さな像しか拝めなかったので、焦点距離が1,500ｍｍあるMAK127を使ってM51を撮ることにしました。　2．MAK127でM51を撮る　　　MAK127で星雲を撮るのは初めてのことです。これまで月と惑星専用機として使っていました。カメラとしてASi294MC Proを使えばプレートソルビングは成功することはこれまで確認はしていました。ガイド精度を確実に確保するためにマウントはAlThiba3改造GP2赤道儀を使用。　　90秒露光で40回ライブスタックしたM51の画像が下の写真です。焦点距離600ｍｍでのライブスタックとは比べ物にならないくらい鮮明な渦巻き星雲が現れて感激ものでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAK127でのM51ライブスタック画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/5/29。鏡筒：MAK127。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、40回スタック。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整のみ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライブスタック時に自動保存されたFitsファイルの内から状態の良いものをセレクトした35フレームをDSSでスタックし、FlatAide Proでフラット補正などをして画像処理後のM51が下の写真です。露光時間が不足なので拡大には耐えられない画像になっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAK127での画像処理後のM51画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影日：2022/5/29。鏡筒：MAK127。マウント：AlThiba3改造GP2（ベルトドライブ）。カメラ：ASi294MC Pro (0℃)。カイド鏡：EVOGUIDE 50ED (f=240mm)。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Pro。フィルター：Kenko ASTRO LPR Type2。90秒露光、40回スタック。良好な画像35枚をDSSにてスタック（Dark有り、HotSpot除去処理）。画像処理：Fitsファイルのヒストグラム調整とFlatAide Proによるフラット補正。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．MAK127の焦点距離、バックフォーカスについて　　　MAK127の焦点距離は、1,500ｍｍとされています。しかし、実際にプレートソルビングを実行する際、ASiair Proに1,500ｍｍと入力するとプレートソルビングに失敗します。そこでマニュアル通り0ｍｍと入力するとプレートソルビングに成功し、焦点距離は約1,900ｍｍと表示されます。　　カセグレン式の反射望遠鏡は、バックフォーカスが問題になるとは聞いたことはありましたが、これまでの撮影では意識してカメラの装着位置を決めたことはありませんでした。今回も、これまで惑星や月を撮影していた位置にCMOSカメラを設置していました。カメラの位置は下の写真の通り、約100ｍｍの延長筒を使用しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAK127のカメラの位置　　　結果として焦点距離1,900ｍｍのM51画像が得られていたわけです。

June 18, 2022

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トールの冠星雲　　2年ぶりの撮影

　1．トールの兜星雲　　　2年ぶりの撮影です。このトールの兜星雲で初めてのHOO合成撮影をおこなった経緯があります。今回は、口径12㎝の屈折鏡筒TSA-120に1.5倍のエクステンダーを取り付けての拡大撮影です。フィルターはオプトロンのL-eXtremeを使いました。　　トールの兜星雲の紹介はAIアシスタントにお願いしました。　　Sh2-298あるいはNGC2359はトールの兜星雲という愛称で知られる散光星雲です。おおいぬ座の北東に位置し、その独特な形状からこの名が付けられました。🪐 トールの兜星雲の概要　　トールの兜星雲は、北欧神話の雷神トールが被る角のある兜に似ているとされています。　特徴説明　位置おおいぬ座の散光星雲　愛称の由来兜のような形から。　中心星ウォルフ・ライエ星と呼ばれる高温の巨星　視直径約10分🔭 観測と撮影　トールの兜星雲は天体望遠鏡で観測でき、口径の大きな望遠鏡ほど見やすくなります。　肉眼観測: 天体望遠鏡を使えば中心部をぼんやり確認できます。　詳細観測: 大口径ドブソニアン望遠鏡にネビュラーフィルターを使用すると、細部まで観測できる可能性があります。　撮影: 小さな星雲のため、冷却CCDカメラなどで細部を狙って撮影されます。ナローバンド撮影を用いると、より鮮明な画像を期待できます。　　トールの兜星雲の中心にあるウォルフ・ライエ星は、超新星爆発前の段階にある極めて高温の巨星と考えられています。周辺の大きな分子雲との相互作用により、複雑な形状が形成されたとされています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【以上、AIアシスタントより】　　　　撮影の様子や画像処理を下の動画にまとめています。　　　　　　　　　　　　トールの兜星雲の撮影と画像処理【写真をクリックで動画へ移ります】　2．トールの兜星雲の最終画像　　　最終画像は下のようになりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSA-120 (f=1,475mm）で撮影したトールの兜星雲　　撮影日：2026/3/1。撮影地：南関東、自宅庭。鏡筒：TAKAHASHI TSA-120 (f=900mm)。オプションレンズ：専用エクステンダーED1.5X（最終f=1,475mm）。マウント：ZWO AM5。カメラ：ASi294MC Pro (Gain: 250、冷却：-15℃)。フィルター：2" Optolong L-eXtreme。ガイド：AstroStreet off-axis guider。オートガイド：ASiair Plusを使用。ガイドカメラ：ASi220MM Mini。300秒露光で合計28フレーム撮影（総露光時間：2時間20分）。ダーク：5コマ、フラット：20コマ、バイアス：50コマ。画像処理：PixInsight (FBPP, GraXpert, ImageSolver, SPCC, HT, BXT, NXT, Curves Transformation）。　　２年前に撮影したトールの兜星雲は下の画像です。エクステンダーを取り付けず、焦点距離900mmでの撮影でした。フィルターはZWO社のDuo-band filterを使っていました。画像処理は今回やり直しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２年前に撮影したトールの兜星雲　　撮影日：2024/1/11。撮影地：南関東、自宅庭。鏡筒：TSA-120 ( f=900mm)。マウント：ZWO AM5。カメラ：ASi294MC Pro (Gain: 300、冷却：-10℃)。ガイド鏡：EVOGuide 50ED（f=240mm）。ガイドカメラ：ASi120MM Mini。オートガイド、ライブスタック共にASiair Plus。フィルター：2インチ ZWO Duo-band フィルター。300秒露光で30フレーム撮影（総露光時間：2時間30分）。画像処理：PixInsight (FBPP, GraXpert, ImageSolver, SPCC, HT, StarReduction, NXT, Curves Transformation）。　　撮影結果は、今回と比較して同等の写りであった。しかし、エクステンダーを取り付けた撮影の方が、迫力ある画像を得ることが出来ました。　3．あとがき　　　以前にウィザード星雲を撮影した流れから、SHO撮影に入門してしまいましたが、思いがけずその画像処理のムズさに閉口しています。画像全体にノイズが目立ったり、星やバックグランドが赤っぽくなったりで････。これらの画像処理でSXTが欲しくなり導入しましたが、今のPCでは１回の処理に７分くらいかかります。これでは処理しきれないということで、Cudaアクセラレーションを導入することにしました。　　これまで使用していたPCに新しいグラフィックボードを取り付けるか、CudaにマッチしたPCを新調するか。迷いましたが、中古PCの導入にしました。新たなPCでのSXT処理は約20秒くらいで、約20倍高速になりました。他のBXTやNXTは3倍程度でした。　　ASairの有線接続も道半ばで、周辺環境の整備で忙しい毎日です。

March 19, 2026

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活き活きPC＆園芸三昧

ASiairまたはSharpCapは、一眼レフのミラーアップ撮影に対応していた。

初めてのニュートン鏡：Quattro150Pでの撮影。

M16：イーグル星雲の撮り比べ

月面をバローレンズの有り無しで比較してみました。

惑星や月のコリメート撮影の新しい方法 バローレンズ＋ビデオカメラ（コンデジ）の方法

M57とM27でEdgeHD800とMAK127のライブスタック比較

北極星が見えない場所で極軸合わせ。 ASiair の All-Sky Polar Alignは、凄い！

今年も芋ほり大会を行ないました。ついでに焼き芋も。

電子極軸望遠鏡の作製 ２．CMOSカメラモジュールからの自作

収納ボックスで育てるサツマイモのツル苗

MAK127でM17：オメガ星雲を30秒露光と90秒露光ライブスタック。

タカハシ TSA-120 が仲間入り。

宇津宮雅代の昔の動画と写真をYouTubeにアップしてみました。

ブラックベリージャムとブラックベリージュース作り方 （覚え書）

一眼レフカメラでライブスタック その４．露光時間とスタック像の関係

本年もイチゴフェアー

MAK127を使い焦点距離1,500㎜と1,900㎜で撮った M27: 亜鈴状星雲

MAK127でM20：三裂星雲を庭撮りライブスタック。

CMOSカメラの冷却時と非冷却時の画像の違い。

マクストフ鏡筒：BKMAK180の改造と、その顛末。

極軸望遠鏡を使わない極軸合わせ iOSアプリ「Polar Scope Align Pro」の実力は？

結露防止用のフード作り奮闘記 FTフードもどきフードの作製

次の屈折鏡筒は、TSA-120か、FC-100DFか、はたまたAskar107PHQか。

2022年6月17日 夏野菜の様子

宇津宮雅代の若かりし日の姿（更新版）

日本語読み上げソフトを探し、「Text to Wav 」にたどり着きました。 詠太2とも比較してみました。

Astroberry で天体撮影 1. Astroberryの概略

AZ-GTiのオートガイド精度は、天体撮影に適合するか？

DVDのグラフィック字幕（Sub字幕）を読取革命でOCRしてSRT字幕にする。 前半：字幕の抜き出しからOCRまで

あの懐かしい昭和の食卓カバーが、家庭菜園に大活躍

２０㎝シュミカセ Edge HD800にガイド鏡とファインダーを載せる。

非冷却カメラ：ASi585MCをライブスタックで使ってみた。

ASiair Pro に WiFiレンジエクステンダーを取り付ける。

SD81SIIとASi294MC Proで冬の星雲をライブスタック

MAK127で撮った M51: 子持ち銀河

トールの冠星雲 2年ぶりの撮影

惑星や月のコリメート撮影の新しい方法　　バローレンズ＋ビデオカメラ（コンデジ）の方法

北極星が見えない場所で極軸合わせ。　ASiair の All-Sky Polar Alignは、凄い！

電子極軸望遠鏡の作製　２．CMOSカメラモジュールからの自作

ブラックベリージャムとブラックベリージュース作り方（覚え書）

一眼レフカメラでライブスタック　　その４．露光時間とスタック像の関係

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結露防止用のフード作り奮闘記　　　FTフードもどきフードの作製

2022年6月17日　夏野菜の様子

日本語読み上げソフトを探し、「Text to Wav 」にたどり着きました。　詠太2とも比較してみました。

Astroberry で天体撮影　　1. Astroberryの概略

DVDのグラフィック字幕（Sub字幕）を読取革命でOCRしてSRT字幕にする。　前半：字幕の抜き出しからOCRまで

トールの冠星雲　　2年ぶりの撮影