2025年04月の記事一覧 | Garage43 blog

Bライ再取得

先日、関東デイラリーシリーズに参戦したので、国内B級ライセンスの申請資格を得ることができました。一般的には、BライはJAF認定のグループが主催する講習会を受講することで取得することができますが、講習を受けなくても、JAF認定のクローズド競技に参加すれば申請資格を得ることができます。ただし、競技に参加してから30日以内に申請を出さなくてはいけません。申請用紙はラリーの表彰式が行われた後、会場受付で貰う事ができたのですが、これがまた細かな申請書で、何を書いたらいいのかもよく分からない（苦笑）。昔の俺、よくこんなの書いたな・・・。そして、申請書はJAFの支部まで提出しに行かなくてはいけません。関東の場合は芝公園の辺りにあります。土日祝日はやってないので、平日に行かなくてはいけません。メンドクサイ・・・昔申請した時、俺、どうしたんんだろう・・・。もう20年以上前の事なので全く覚えてません。ところが、実は今年の4月からwebで申請できるようになりました。いやぁ、なんというタイミングでしょう。おかげで仕事サボって行かずに済みました。

関東デイラリー Rd.1 パープルラリーがまツアー

関東デイラリー第1戦、「パープルラリーがまツアー」に参戦してきました。新しい車遊びを始めようとエントリーし、諸々の準備を進めていましたが、ようやくこの日がやってきました。前泊していたホテルを出発し、途中、飲み物を購入するためにコンビニに寄ったら、駐車場に「ソレ」っぽい車が数台。店内に入るために歩きながらチラッと覗いたら、助手席にラリコンが設置してあるので間違いない（笑）。アチラさんも私の車を見て、そうだと気付いたのでしょう、お互いに会釈して、「今回初参戦なんですよ。よろしくお願いします～」「私は四戦目です～」とか挨拶。その後、6:30頃に集合場所である筑波山麓にある「筑波ふれあいの里」の大駐車場に到着。集合時間の7時を目指して、続々と参加車輛が集まってきます。7時になって参加受付を行い、ゼッケンやコマ図、指示書などを貰います。私らは初参加だったので、事前講習に申し込んでいたのですが、どうやら事前講習は朝6時からだったらしく、受付等でお忙しい中、ご対応いただきました（感謝）。講習では、簡単なコマ図と指示書の見方と、「とりあえず前後の車の間に入って、追い越すことなく、抜かれることなく走ってみましょう。タイムとかは気にすることはありません」とのことでした。講習が終わったら、かみさんは貰ったコマ図と指示書を読み込み、必要事項をコマ図に書き込んでいきます。私はゼッケンを貼ったり、その他諸々の準備。ゼッケンは、ボンネットと左ドアに。JAF公認証は左後席窓に内側から貼付します。余談ですが、今回ゼッケンを貼るためのビニールテープ（絶縁テープ）を3色、透明と白と黒を持ち込みました。幅が通常のビニテ（19mm）よりも太い38mmのものです。ゼッケンって、過去のサーキットでのタイムアタック競技などでは、黒枠だったり白枠だったりマチマチだったので、どちらでも対応できるようにと思ってのことだったのですが、透明なの1本で大丈夫でしたね。なお、ビニテが多少斜めになっても接着面積が確保できるように、絶対に太さ39mmのものを使うことをお勧めします。で、その間ナビゲーター（コ・ドライバー）のかみさんは、指示書とコマ図を睨めっこして、必要事項をコマ図に書き込んでいきます。コマ図は曲がり角とその目印、そこまでの距離が記された図で、今回の場合は50番まであって、1～30番までが第1ステージ、31～50番までが第2ステージになっていました。これに対して、指示書というのは、それぞれのコマ図間を走行する際の速度や、コマ図間の指定走行時間が記されたもので、下記のような感じ。コマ図には距離が記されているので、指示書で指示される内容が、「コマ図における速度や時間」のみだったら簡単なのですが、問題はCP（チェックポイント）を起点として速度が変わる指示。アベレージラリーの肝は、「距離と速度が指定されていれば、その間のどの地点（CP）でチェックしたとしても、理想とする通過時間が決まっている」ということにあります。その「理想とする通過時間」を正解とした時、実際に競技車輛が通過した時間と比較して、どれだけ誤差があったか（±1秒で1点減点）、より誤差（減点数）の少ない車が勝ちという競技です。なので、競技車輛にはCPがどこにあるのかは伝えられていません。CPがどこにあるか分からなければ、競技車輛は常に指示に従った速度で走るしかありません。例えば、警察が速度取り締まりを行う日が分かっているとします。どこで取り締まりを行うか分かっていれば、そこだけ指示に従った速度で走行し、他の場所は法定速度を守らずに走ることが可能です。しかし、速度取り締まりを行う場所が分かっていなければ、ドライバーは常に法定速度を守って走るしかありません。つまりそういうことです。話を戻しましょう。どこにあるか分からないCPを起点として「速度を変更しろ」いう指示は、CP到達時点でそれまでの速度指示と比較してどれだけ遅れているか（早いか）などを瞬時に加味し、CP通過後の速度を実際にはどれくらいの速度で走るのが正解なのかを考える必要があります。ここがアベレージラリーの一番難しく、面白い所なんだというのが、実際に参加して分かったところです。そんな走行指示書の情報を、コマ図に書き込んでいきます。下のコマ図は、実際に走行した際、かみさんがどんどん情報（CPの位置　など）を書き加えていったもの。で、我が家の場合、ラリーコンピューターは搭載していないので、今回はスイスポに取り付けられているディスプレイオーディオに入れたラリー用のアプリ「Rally Tripmeter」の、「Regularity TSD」モードを使用します。このアプリは、さまざまなラリーに対応したモードが用意されていますが、「Reguraliry TSD」モードは、TSD（Time, Speed, Distance）ラリー（日本でいうアベレージラリー）に特化したモードで、事前にセクション（コマ図）毎のスタート時間、距離と速度を入力、保存しておくと、ラリー中、理論（時間）に対して自車が早いのか、遅れているのかを表示してくれるものです。↓写真はTSDモードにダミーのデータを入力し、デモで動かしているものです。アプリはGPS測位ベースで距離、速度を計算しているので、ルール上ラリーコンピューターとしては認定されておらず、我々が参戦するCクラスで使用する分には問題ありません。ある意味、反則的なアプリで、「自分達で計算する楽しみがない」という点で、ラリーの「真の楽しさ」を感じられないという点はあるかと思いますが、「まずはお試しでアベレージラリーに触れる」には最適なアプリと言えると思います。このアプリは3か月はフリーで使えるので、私の場合は3月にインストールして、ひたすらアプリの使い方を勉強しました。で、そのアプリにコマ図と指示書の情報を入れ込んでいきます。↓これは入力画面の例。実際の入力数字はラリー時のものとは異なります。DistanceとSpeedを入力すれば、Timeなどは計算されて自動入力されます。問題はCP通過後の速度変更です。CPの位置は分からないので、事前にデータを入力することができません。そして、一度設定した速度データを走行途中で修正することもできません。この辺がこのアプリの欠点ですね。ここは実際に走行しながら計算し調整する必要があります。さて、かみさんが頑張ってる間、私は軽くデータをチェックした後、他の参加者の方達と談笑。一応言っとくと、かみさんが「話してきなよ」と言ってくれたのです。今思えば、きちんとデータチェックしておけば、ミスを回避できたんですが・・・。でも、参加者と話ができたのはとても楽しかったです。今回のラリーには、1993年のサファリラリーで、トヨタのワークスドライバーとしてST185セリカをドライブし、4位に入った岩瀬さんがTeam Safariとして参戦していらっしゃったのですが、その岩瀬さんが私の車に興味を持って下さって、話しかけてくれたのにはちょっと感動。ラリー終わった後の帰り道では、チームの皆さんが手を振ってくださったりして、同じ競技に参加した仲間ならではの一体感を感じました。8時には、ドラミ（ドライバーズミーティング）が行われ、さまざまな注意点の申し送りが行われ、その後、準備が終わった車から車検が行われました。車検では、スタッフの方が各灯火類（スモール、ヘッドライト、ハイビーム、ハザード、ブレーキ、バックライト）のチェックと、三角板所持のチェックが行われました。そうこうしているうちに、ゼッケン1から順番にスタート地点に並びだし、9:01にゼッケン1がスタート、その後1分おきに各車がスタートしていきます。で、自分達もスタート。（ゴール後にスタッフの方にいただいたスタート時の写真）車載カメラとしてGoProを設置していたのですが、Stage 1ではスタート前にトラブルが発生したため、録画できてませんでしたが、Stage 2では撮影できていたので、そこからいくつか画像を。リアハッチを閉じた際、不具合でトノカバーが上がったままになってしまっているのに気が付かずにスタートし、バックミラーで後部がほとんど見えない状態で走ることになり、途中で停車して直したりと、いきなりトラブルに見舞われました。峠道や林道などの狭い道を走っている際には、指示書通りの速度で走れますが、幹線道路では速度が上がってしまうため、距離と指定速度と比較して大幅に先行してしまうことになります。そんな時は、停車できそうな場所でみんな停車して時間調整。最初の頃はどこにCPがあるか全く分からず、突然現れるCPに「うわっ」っとなることもありましたが、だんだん、「この道路にはCP設置できないな」とか、「もうそろそろありそうだな」というのが分かってくるようになり、それがまた楽しい。↓の写真の時は、この直前でミスコースしそうになり、タイムロスしたのを慌てて取り戻そうとして速度を上げていた所。速度を上げ過ぎて理想よりも7.9秒先行して走ってしまっていた所に、突如としてCPが現れてビビったところ（苦笑）。慌てて速度を落としますが、もう遅いですな・・・。という訳で、およそ80kmの競技が終了して、無事にゴール地点に帰ってきました。ここからは走行結果をオフィシャルに提出するための作業です。各CPを通過すると、自分が何時何分何秒にそのCPを通過したかを記したCPカードというのを渡されます。また、Stage終了時には、各CP間に要する理論的な所要時間が記載された「正解表」が配布されます。CPカードを受け付け時に配付されたコントロールシートに貼り付け、正解表と照らし合わせて誤差を計算して記載していきます。このコントロールシートにミスがあると、それだけで10点減点になるので、この作業は間違いがないように慎重に行う必要があります。特に時間計算は60進法で間違いやすいので、私達の場合はアプリの「時間計算」を使用します。このアプリを使うと、計算結果を秒表示もできるので、Cクラス特有の「10秒＝1点」の計算も行いやすいです。で、コントロールシートの記載が終わったら、提出のために表彰式会場へ。お弁当と協賛品のシュミテクトをいただきました。しばらくすると、全エントラントから提出されたコントロールシートの集計が終わり、暫定結果が開示されました。という訳で、我々はＣクラス11台中、8位という成績でした。コントロールシートの間違いによる減点がなかったので一安心。表彰式では、お米2kgや、Rally JapanのTシャツ、TEINやADVAN、WAKO'Sのグッズなどの記念品をいただきました。非常に楽しい競技でした。ラリーの性質上、ガツガツすることがないというのも大きいのでしょうが、初心者を暖かく迎えてれました。帰宅後、CPによっては大量得点が発生している所があったりした所の原因を探るため、夫婦でずーっとコマ図とコントロールシートと睨めっこしていました。非常に楽しかった一方で、悔しいと感じることも多いし、まだまだ「？？？」と思うところもあり、もっとこの競技を極めたいなぁと思います。当初は長男と2人で楽しもうと思っていましたが、これはもう夫婦で参加していきたいなぁと。このGW中に、改めてコマ図と指示書を見直して、同じルートを走行しなおしたいなぁと夫婦で話しています。さて、次戦は6月1日、場所は茨城県の東海村。もう前泊用の宿は確保しました。次はもう少し減点が減らせるようにしたいと思います！！！

本日のDIY（イヤホンの修理）

イヤホンは有線派です。数年前に「イマドキ有線イヤホン使ってる奴はメンドクサイ奴だ」というのがネットで話題になった事がありましたが、うん、まぁ否定しないです。私の場合は、・通勤や仕事中にも高頻度で使うので、ワイヤレスだとバッテリーが保たない・ワイヤレスだと満員電車等で混線するのがイヤ・有線の方が絶対に音が良い・有線の方が紛失しにくいというのが有線を選ぶ理由です。たまに、「有線なんですね」と言われることがありますが、まぁ大体1つ目の理由を伝えると納得する方が多いですね。内勤職で終日web会議ばっかりですから、いちいちケースに入れて充電して、ケースのバッテリー残量も気にして・・・なんてやってられません。というわけで、現在も有線イヤホンを使ってますが、先日ふとイヤホンを見ると、マイクの近くで断線しかけているのを発見。中の線はまだ切れてないので、今のうちに皮膜を補修します。使うのはボンディック。【メール便】BONDIC(ボンディック) 液体プラスチック接着剤スターターキット BD-SKCJ (単品／交換用カートリッジ1本付きセット) [UV硬化型接着剤紫外線補修剤補修材プラスチック溶接]液体プラスチック接着剤と謳っていますが、要するにUVで固まるレジンだと思って間違いないと思います。「接着剤」と呼ぶには接着能力は低いですが、用途を選べばそれなりに使えます。というわけで、ボンディックを断線しかけている所に垂らして、付属のUVライトを照射して固めるんですが、付属のライトだと弱いので、今回はコチラを使います。まさにレジンでアクセサリーを作ったりする時に使うuvライトです。で、固まったのがコチラ。重力に負けて垂れた状態で固まってしまったのでイマイチ美しくありません。そこで、リューターで形状を整えます。マイク部分に削った粉末が入らないようにマスキングして・・・これで完成。

本日のDIY（パッセンジャープレート取り付け）　その2

先日、スイスポにパッセンジャープレートを取り付けましたが、唯一気に食わなかったのが取り付ける時に使ったネジの素材。ホームセンターに行って、超低頭のネジを買ってきたのですが、超低頭ネジがステンレス製のモノしかなかったんですね。他に取り付け方法を思いつかなかったので、仕方なくステンレス製の超低頭ネジを使用したのですが・・・パッセンジャープレートはアルミ製。本来は同じ材質のネジが使えればよいのですが、アルミ製のネジって、ほとんど目にしないですよね。軽いけど弱いので、使用用途が限られているからだと思います。金属を締結する時、何故同じ材質のネジやボルトを使うのが良いかというと、金属個々のイオン化傾向の差（電位差）が原因で電食（腐食）するからです。イオン化傾向の高い金属（陽極）が腐食するんですね。これを、「異種金属接触腐食」と呼びます。この電食を起こさないようにするためには、イオン化傾向の近い素材を選ぶ必要があります。そんな時に役立つのがこの表、俗に「電気化学的ポテンシャル表」と言います。（http://t-sato.in.coocan.jp/index-j.htmlより抜粋）この表における組み合わせで、数値が0.6以上の組み合わせはNGで、できれば0.35未満に抑えると電食を気にしなくてよいということになります。パッセンジャープレートがアルミ製で、今回やむを得ずステンレス製のネジを使用しましたが、ステンレスは主成分が鉄で、クロムやニッケルなどを混ぜた合金鋼です。仮にネジの素材が高クロムステンレス鋼だとした場合、アルミとの組み合わせで0.55という数値になるので、電食の可能性を考慮すると、このネジの使用は避けたいところです。では何が良いか？ということで表を眺めると、表の左から4番目のアルミニウムの列を下に降りて行って・・・0.15の所にある亜鉛メッキ鉄/鋼が良いというのが分かります。この亜鉛メッキ鋼の表面に、さらに酸化を防ぐためにクロメート処理した材質に、「ユニクロ」と呼ばれるものがあるのですが、これがアルミ素材の締結に良いという結果になります。思えば、パッセンジャープレートの固定用に付属していたネジとプレートナットが、明らかにユニクロ製（青みがかったシルバー）でした。ホントはこのユニクロの超低頭ネジを探してたのですが、見つからなかったんですよね。パッセンジャープレートは、雨に濡れた靴で踏んだりもしますから、水分が付けば当然電食が進むので、やはりステンレス製のネジは使わない方が良いわけです。ではユニクロのどんなネジやナットを使えば、あまり突出したりせずに締結することができるか・・・というのが悩みどころでした。元々付属していたプレートナットみたいなのは、ネジ山が少なくてすぐに駄目になってしまうので、あんまり使いたくなかったんですよね。かと言ってフロアマットの裏にあんまり凸部を作りたくなかったので、どうしようか悩んだ挙句、フロアマット裏に超低頭ネジを使って、表側にフランジナットを使ったのです。他にもっと良い方法があれば・・・と、Amazonでユニクロのネジやナットを眺めること数時間、Tナットなるものを発見。何に使うかイマイチ想像ができないナットですが、これならマットから抜けることもなく、きちんと固定できるのではないか？素材は炭素鋼+亜鉛メッキと書いてあるので、ユニクロではないですが、問題ないでしょう。というわけで、ポチっとしました。ついでに、ユニクロのトラスネジも。さて、届いたＴナットがこちら。一番広いフランジ部分が直径15mm、厚さ1.3mm高さが8ｍｍで、Ｍ5のネジ穴分部の外側が直径6.5mmです。思った以上にネジ部分が薄いので、とてもいい感じです。試しにトラスネジを締めてみると、こんな感じになります。フランジ部分が丸いので、どうやって固定するんだろ？トラスネジを締めると共回りしちゃうんじゃないだろうか？？？という疑問を感じつつ、まぁペンチで掴んで固定すればよいかと。とりあえず、今まで固定していたステンレスのネジを取り外して、マットの穴に裏からＴナットを差し込みます。で、パッセンジャープレートをトラスネジで締結。トラスネジはM5×10mmにしました。右が今までのステンレスネジを締めていたッシャー+フランジナット、左側が今回取り付けたTナット+トラスネジです。フランジナットからトラスネジに切り替えたことにより、頭がだいぶ小さくなって、靴の引っ掛かりもほとんど気にしなくても良くなったのではないでしょうか？電食にも強くなったはずだし、これでバッチリですね。

本日のDIY（パッセンジャープレート取り付け）

4/20に開催される関東デイラリーにエントリーしましたが、いよいよあと1週間です。（まだエントリー受理連絡来てないけど・・・）という訳で、準備を少しずつ始めているのですが、何せドライバーよりもナビ（コ・ドライバー）の方が大変なアベレージラリーなので、ナビが仕事しやすい環境を整えてあげる必要があります。今回のナビはウチのかみさんですが、身長が156cmと比較的低いので、動く車内で身体が安定するように、パッセンジャープレートを取り付けることにしました。足（靴底）がしっかりと接地して踏ん張れるようにするため、足場を底上げするためのプレートです。まぁ、要するに助手席用フットレストなんですが、足を休ませるのが目的ではないってことですね。今回取り付けることにしたのは、株式会社オクヤマのパッセンジャープレート。CARBING パッセンジャープレート（助手席用フットレスト）アルミ製 Fタイプオクヤマのパッセンジャープレートは車種専用設計品の他、汎用品がType A～Fまでの6種類があって、それぞれ寸法が異なります。一応、汎用品についても車種ごとの適合表を用意してくれているのですが、残念ながらZC33Sのスイスポが適合表に載ってません（涙）。どうしようか迷いましたが、ここは一か八かで一世代前のスイスポ（ZC32S）と同じタイプFをチョイス。果たして無事に取り付けることができるのかドキドキしながらブツが到着するのを待ちました。で、到着したのがコチラ。パッケージの中には、パッセンジャープレート本体と、取説、それとボルトと丸いナットプレートが1つずつ入ってました。一応、本体をひっくり返してみると、フロアマットに設置する部分にはマジックテープが貼ってあるので、これだけでもまぁなんとかマットに設置することはできるのですが、メーカーとしては、上部1か所をマットにボルト留めすることを推奨しています。でもこの形状だと、上部の設置位置が右に偏り過ぎていて、左足を載せたらプレートが傾いてしまいます。なので、ボルトを使って、マットにガッチガチに固定してしまうのが一番良さそうです。走行中に安定して座ってもらうためのパッセンジャープレートなのに、そのプレート自体が安定しないのでは意味ないですからね。で、気になるZC33Cへのフィッティングはどうか？というと・・・まさにシンデレラフィットともいうべきピッタリ感！！左の隙間↓右の隙間↓マット上端に対する位置↓あまりにもピッタリ過ぎて、フロアマットがズレたらプレートが内装のパネルに当たって傷がついてしまいそうです。それでは、早速ボルトでフロアマットに固定するために、パッセンジャープレートを加工していきましょう。下端と上端の耳の幅は18mmなので、真中の9mmの位置にラインを引いて、上端はもともと開いている穴の他に2か所、下端は4か所、ボルト固定用の位置決めをします。で、ドリルで5mmの穴を開けます。フロアマットに固定する前に、内装パネルがパッセンジャープレートに当たっても傷つかないように、パッセンジャープレートの左右端にモールを挟みます。使うのはコチラ。Ｕ字になっているモールの底の部分に粘着剤が付いています。はい、左右端にモールを挟み込みました。ここまで準備できたら、フロアマットに取り付けていきます。まず、パッセンジャープレートを車に持ち込んで位置決めしたら、テープで固定します。で、フロアマットごと作業場に持ち帰り・・・フロアマットに穴あけ加工！！今回、フロアマットにどうやって固定しようか結構悩みました。元々ついていたのは、トラスネジと丸平型のナット。ネジの頭をパッセンジャープレート側に、丸平型のナットプレートをフロアマットの裏に来るようにして固定するように指示されていました。パッセンジャープレートの厚さは3mm、私が使っているフロアマットの厚さは18mmで、付属のトラスネジはネジ長が20mmでしたが、ネジで固定する際、フロアマットは潰れるので、実際にはナットプレートからかなりネジがはみ出ます。そのはみ出たネジが車のカーペットに刺さるので、固定されて良いのかもしれませんが、下手するとカーペットに穴が空いちゃいます。なので、カーペットに当たる部分はなるべくフラットにしたいところ。そして、パッセンジャープレート側にボルトなどが飛び出ると、靴に引っかけたりしそうなので、なるべく飛び出ないようにしたいところですが、そこはもう諦めました。というわけで、今回使用するのはコチラ。超低頭のネジと丸ワッシャをフロアマット裏側に、パッセンジャープレートの上面にはフランジナットを使って固定します。裏側はこんな感じ。で、表側はこうなりました。で、マット自体がズレないように、滑り止めシートをカーペットに敷いて・・・フロアマットを設置したら完成です。底上げされたことで、助手席に座る方の膝が立つので、走行中にコマ図にいろいろ書き込んだりするのもやりやすくなるでしょう。

Rod Stewart

昨年、おそらく最後の来日と思われるロッドのライブに行きましたけど、改めてやっぱり自分はロッド・スチュワートが好きなんだなぁ、と。私がロッドを聴き始めたのは80年代末。以来今までずっとロッドを聴いてるんですが、本来ロッドが最も人気があったのは70年代だと思うんですよね。ところが、私はその時代タイムリーにロッドを聴いておらず、もっというとロッドを聴き始めてからだって、私の音楽の主軸はHR/HMなので、ロッドは言わば「箸休め」的な扱いに近かったわけです。だもんで、自分が聴き始める以前のアルバムはほぼ買ってないに等しくて、ほとんどベスト盤だけで知った気になっていたわけです。当時はロッドのアルバムと言えば、CDショップに行けばいくらでも売ってて、入手に苦労するなんてことは考えられなかったわけですが、最近はCDショップの洋楽ロックのスペースがどんどん縮小されてますし、「もうそろそろ、昔のロッドのアルバムを入手しておかないと、この先手に入れられなくなるぞ」という危機感みたいなものが芽生えてきました。普段はスマホに入れた音楽を聴いている状態ですが、自室（仕事部屋）にいる時はCDを流してますし、やはり形あるCDとして持っておきたいと考える世代なもんで。そんなわけで、今まで持っていなかったCDをヤフオクやらメルカリやらで買い漁る日々が続いていました。ロッドのCDなんていくらでも転がってるだろうと思っていたんですが、1968年デビューのロッド、実はCDよりもレコード世代なんですね。ヤフオクなどを覗いていても、LPばかりで思いの外CDが出品されてない。なんならプレ値が付いているものさえある状態。今後CDが再版されることなんてほとんどないので、やはりこのタイミングで手に入れておかないと、ますます入手困難になる可能性が高そうです。1枚200～300円位で買えるだろうと踏んでたんですが・・・うーん、予定が狂ったぞ。そんなわけで、しばらくネットをにらめっこする状態が続いていたのですが、何とか入手していなかったアルバムをプレ値には手を出さずに一通り手に入れることができました。で、改めて時代を追って初期の作品から聴いていて改めて思ったのが、どうやら私は60年代～70年代前半の音が好きらしいということ。思えばロッドに限らず60年代後半の音楽を聴いていると、なんとなく空気感がしっくりくるという自覚はあったのですが、今回改めてそれを自覚しましたよ。あ、そうそう。ロッドとは全然関係ないですが、これまたどうやら最後の来日らしいNight Rangerのチケット取りました。

柏の葉キャンパス　おさんぽ

車の車検のため、夕方に柏にあるルノーのディーラーへ。それまでの時間が暇なので、近くでウォーキングでもしましょうか、となりまして、ウォーキングルートを調べてみたところ、柏市が駅からウォーク！ぶらっと柏おさんぽMAPなるものを公開しているのを発見。どうやらつくばエクスプレスの柏の葉キャンパス駅周辺を歩くコースになっているよう。距離にして5.3km、1.5時間程度ということで、昼頃から歩き始めるとちょうどいい感じなので、行ってみることに。メガーヌの方は車検で1週間程度預けることになるので、メガーヌをかみさんが、スイスポを私が運転して2台でカルガモ走行して柏の葉キャンパス駅近くのコインパーキングへ。ちょうどお昼時だったので、昼食を柏の葉駅前のららぽーと内で食べた後、13時50分頃からおさんぽ開始。まずはルートMAPに従って、厳島神社を目指します。柏の葉キャンパス周辺は新しく住宅地として開発中の街。正直なところ、ルート前半は特に見るべきものもなく、かと言って自然に溢れているわけでもない、中途半端な発展途上の街を歩きます。歩道が広いのは良いけど。大日本印刷の工場を回り込むようにして進んでいくと、遠くに生鮮市場TOP 柏の葉店の赤い看板を発見。生鮮市場TOPは埼玉県に本社があるマミーマートの新業態のスーパー。マミーマートは特に特徴のないスーパーでしたが、名前の通り生鮮品に力を入れた新業態として、既存のマミーマートを改装する形で展開しています。私はいつも同じスーパーで食料品の買い出しをするのが嫌いで、車で1～2時間県内なら気楽にでかけます。そんな中、まだあまりTOPが少なかった頃に初めて訪れた時、その生鮮食品の質と値段に感激し、依頼数年我が家が最もお世話になっているスーパーです。特に野菜の品質はもちろんですが、特に肉、魚の質が良いのが〇。あと、弁当とか惣菜が旨い。申し訳ないけど、ただ安いだけで品質が悪い某流行のスーパーとかと比べ物にならん。「ここら辺に神社があるハズなんだけどな~」と思いながら歩道を歩きますが、なかなかそれっぽい所が見つかりません。神社って普通木に囲まれているので、遠くからでも樹木が生い茂っている所を探せばすぐに分かるんですけどね。と思ったら、突然見つけた。厳島神社・・・確かにパンフにも「気付かず通り過ぎてしまいそうな小さな神社があります。」って書いてあった。ホント、通り過ぎるところだった。この敷地内には、「高田台牧開墾碑」があります。柏の葉辺りは、以前「十余二（とよふた）」と呼ばれていた地ですが、その昔は「上野牧」の一部、「高田台牧」と呼ばれる牧地でした。明治になってこの地が開墾される時、ホントは入植者の土地になるハズだったのに、蓋を開けてみたら大隈重信らの所有になってしまったんだとか。昭和22年の農地改革でようやく入植者の所有となった時に、それを記念して建てられたのがこの碑なんだとか。詳しく調べたい方は、ご自身でどうぞ。さて、厳島神社でお参りを済ませたら、交差点を右に曲がって柏の葉公園を目指します。道中、とても車が渋滞していたのですが、皆さんこの公園に花見に来てたんですね。公園の中は様々な種類の桜が植えられていました。おさんぽMAPによると、ここには天皇皇后両陛下が植樹した河津桜があるようなんですが、季節柄河津桜はもう散ってるし、どれが植樹した樹なのか全く分からず、しばらくうろつきましたが諦めました。中に、とっても白い花を咲かせている樹があったのですが、よく見たら花桃でした。それにしても、この花桃ほどではないにせよ、ソメイヨシノってホントに白いですね。どうやら終わりの時期に近づくともう少し赤味が出るようですけど、我が家に植えた源平枝垂れ桃の方が可愛いなぁと思いました。さて、公園を出てお次のスポットは、マンホール。どうやら市の鳥である「オナガ」が描かれている色つきのマンホールらしい。というわけで、歩道を下ばっかり見ながら歩きます（笑）。早速見つけましたが、色が付いてないですね・・・しばらく歩いて、ようやく色付きのマンホールを見つけました。確かにポップで可愛いです。このマンホールはマンホールカードにもなっているようです。さて、マンホールを見つけたら、がん研東病院を回り込むようにして、細い道に入っていきます。すると、左手に「市民で育てる100年の森」というのが見えてきました。ここは「こんぶくろ池自然博物公園」というのが正式名称で、関東ローム層に浸透した雨水が下層の常総粘土層に浸透せずに台地上に湧き出した湧水池「こんぶくろ池」というのがあるらしい。敷地の中は意外とアップダウンがあるようですが、それはここが牧地だった頃の名残で、ウマが逃げ出さないように作られた野間土手だったわけですね。さて、こんぶくろ池自然博物公園を回り込んで、一気に開けた場所に出てきました。ここはちょうど住宅地として区画整理しているところのようです。そのまま道を進んで、国道16号沿いにあるT-SITEの裏側を歩きます。こじゃれた貯水池「アクアテラス」の脇を通り、ちょっとT-SITEに寄って、PENNY LANEでパンを購入。実は歩き始める前に昼食を採ったのはかみさんだけで、私は昼ご飯を食べていませんでした。朝食をガッツリ食べていたので。小腹が空いたらここでパン買えば良いやと思ってたんですよね。お約束のブルーベリーブレッドは、店に入った時は売り切れてましたが、パンを物色している間に出来立てが出てきたので、迷わず一斤ゲット。その他のパンもお買い上げ。でも、結局私はその場ではパンを食べず、何故か昼食を食べたはずのかみさんが、クロワッサンソフトを食べてました。という訳で、クロワッサンソフトが食べ終わる頃に、出発地点の柏の葉キャンパス駅に到着。所要時間は1時間50分程度でした。予定よりも20分ゴールが遅かったので、この後ディーラーに到着したのが予約時間より20分遅れたのは内緒だ。

関東デイラリーシリーズ

「子供が乗るために」という建前の元、一昨年に中古でZC33S スイスポを購入しました。その後、大きなチューニングは行わず、主に運転席周りの最適化のためにステアリング、シフトノブ、シートを交換し、好みの見た目になるようにWRウイング、ホイール、マッドフラップをつけて「なんちゃってラリー仕様」にしてきましたが・・・ここに来て、2025年の関東デイラリーシリーズの第1戦にエントリーしました。関東デイラリーシリーズは、JAF公認の第1種アベレージラリーで、今年は茨城、栃木、福島で全5戦が開催される予定です。アベレージラリーは、古くは計算ラリーとか言われてましたが、ルートを指示通りの速度や所要時間で走行し、どれだけ守ることができたか、その誤差を競う競技です。ルートは公道で、閉鎖しない状態で開催しますので、当然一般車も走っている状態で、指示される速度も法定速度内。ルートはいわゆる「コマ図」と呼ばれるものをナビゲーター（コ・ドライバー）に助手席から読み上げてもらい、速度などもナビゲーターからの指示に従います。（画像は公式サイトからお借りしました）いやぁ、コマ図を使ったドライブって、一度やってみたかったんですよ。かつて「プレイドライブ」というラリー雑誌には、毎号ドライブルートをコマ図で紹介するコーナーがあって、それを使っていつかドライブしたいなぁってずっと思ってたんですよねぇ。閑話休題。ラリー中、複数個所に設置されている（しかもどこに設置されるかは非公表）チェックポイント（CP）に、理論上の到着時間から1秒遅れ、もしくは1秒早着で減点1点。CPがどこにあるか公表されないので、競技車両は常に指示に従った速度で走っていないといけません。トータル100km前後のラリー全体で、合計ポイントの少ないチームが勝ちという「競技」です。そう、ラリーは「レース」ではありません。「よーい、ドン」で各車一斉にスタートするのが「レース」。ラリーは1台ずつ、1分おきにスタートするので「競技」になります。なので、ラリーはいわゆる「B級ライセンス」を保持していれば参戦可能（レースはA級ライセンスが必要）なのですが、関東デイラリーの場合はクローズド格式なので、ライセンス非保有者でもエントリーすることが可能です。私の場合、過去にBライを取得していて、当時はサーキットでのタイムアタック競技などに参加してましたが、ラリーには参加したことがありません。しかも、2人目の子供が生まれた時点で、当時乗っていた車を手放すと同時に、ライセンスの更新もやめたので、以後競技からは完全に遠ざかっていました。関東デイラリーは前述の通りライセンス不要でもエントリーすることができるのですが、初心者がエントリーしやすいように、「10秒1点減点」というルールが緩いクラスも設定されています。車はもちろん改造する必要ナシ、車検にさえ通っていればOKで、競技中にヘルメットやレーシングスーツを着る必要すらありません。去年の11月に、ネットにこんな記事が出たのを読んで以来、「近いうちに絶対エントリーする」と思っていましたが、今年の第1戦のエントリーがいよいよ開始した（締め切りは4/12）ので、エントリーした次第。当初は長男とエントリーしようと思っていましたが、都合がつかなかったので、今回はかみさんにナビゲーターをお願いしました。遥か昔、まだ子供が生まれる前（というか結婚前！？）に、伊豆にあるモビリティーパークで開催されていた「ビギナーズトライアル」（こんなの）に友人らと参戦していた時期がありました。かみさんもナビとして出場したりしてたので、当時は4×4 MagazineやLet's go 4WDといった雑誌にも載ったりしてました。2人で自動車競技に参加するのはアレ以来なので、そういう意味でも楽しみです。今回エントリーするのは前述した、初心者が参加しやすい「チャレンジクラス（Cクラス）」で、ラリーコンピューターの使用は自由。ラリーコンピューターを使用するとなると金銭的にも一気にハードルが上がります（レンタルもできるみたいですが、取り付けがね・・・）が、車についてるトリップメーターのみだと流石に心元ありません。車のトリップメーターは通常100m単位ですが、主催者から支持されるコマ図の距離は1m単位です。主催者はコマ図を作成する時に、オフィシャルカーによる実走を行って、それをラリーコンピューターで計測しています。車には道幅がありますので、どの走行ラインを通ったのか？インベタなのか、アウト・イン・アウトなのか、大外回りなのかによって距離は全然変わってきます。もっと言うと、ラリーコンピューターは車のECUから情報を得ていますが、走行距離の情報は（車のトリップメーター）は通常車輪やデフで計測しています。その車がFFなのか、4WDなのか、FRなのか、計測位置がどこかによっても距離が微妙に変わってきます。路面が濡れていたり、舗装路じゃなかったりしてタイヤが空転しただけでもトリップメーターは狂います。自分の車とオフィシャルの車のメーターの誤差を計算に入れてラリーを行う必要がありますので、流石に100m単位のトリップメーターだと厳しい。どうしようか悩みましたが、スイスポにはAndroidベースのディスプレイオーディオを組んでいるのを利用して、ラリー用アプリを導入してみることにしました。（ちなみに写真はデモモード中のもの。撮影時車は停止しており、実際の値ではありません。流石に80km/hで走ってる最中に写真撮影しませんよ。）Rally Tripmeterというアプリですが、これのTSD（Time, Speed, Distance）ラリーモードを使用して、あらかじめ指示された距離や時間、速度を入力しておいて、GPS測位による距離と速度をベースに、速度を上げるか、下げるかを指示してくれるアプリです。上の写真でいうと、「計算上予定よりも20秒先行してるから速度を落とせ」と画面を赤くして知らせてくれています。ちなみに、ルール上車から情報を得ない（GPS測位のみ）ので、このアプリ自体はラリーコンピューターには該当しません。問題は、GPS測位と、トリップメーターによる実測値にどれだけの誤差があるかです。一般に、スピードメーターは実際のスピードよりも高めに表示されること多いです。イメージ的には1割ぐらい高い感じでしょうか?距離の方はというと、実際に測ってみたところ、トリップメーター上で10km走ったところで、GPS測位では90ｍ短い9.91kmを示していました。車載のGPSアンテナは、以前は助手席側Aピラー根元付近に取り付けてましたが、実はこんなこともあろうかと（ホントか？）、数ヶ月前にフロント窓ガラスの根元、中心付近に移設済み。この辺りが実際の競技にどれだけ影響するか、GPS測位は電波が届きにくかったりしても誤差を生じやすいという問題もあります。一方でタイヤの空転による誤差はGPS測位なら関係ありません。こういったことがどれくらい影響するか未知の部分もありますが、まぁ、お手軽に始めるラリーですからね、最初からそこまでのものを求めても仕方がありません。第1戦は4/20。どうなることやら、今から楽しみですが、「ラリー」とは、「行って、帰ってくる」を意味する言葉だというのは、私のバイブル、新谷かおる氏のラリー漫画「ガッデム」に出てくる言葉。目標は迷子にならなず、無事に帰ってくることにしましょうかね。

本日のDIY（シール剥がし）

子供の部屋が汚い。それはもう許せないほどに。部屋の片づけが下手なのは、絶対にかみさんからの遺伝だと思う。以前は定期的に私が爆発していたので、その際に一斉に片付けが始まっていたのですが、いい大人になって親に言われないと片づけないとかありえないので、しばらく放っておいたのです。が、結局負けました、私が。部屋が汚くて残念な気持ちにしかならないので、めったに私は子供の部屋に入らないのですが、流石にイラっとするので、いい加減にしろと言った次第。で、子供がまだ小さかった頃に使っていた家具を再利用するため、ベタベタ貼ってあったシールを剥がす時がやってきました。昔からチマチマした作業が得意なので、シール剥がしは得意だったりするのですが、今は色んな道具があるからとても便利ですよね。今までのDIYでもちょくちょくシールを剥がすシーンは出てきてたので、私がシール剥がしに使用する道具はチラチラ出てきてましたが、今回は敢えてこの「シール剥がし」にフォーカスして紹介したいと思います。今回シール剥がしを行うのは、こちらの収納BOX。現在、私がシール剥がしに利用するのは、大きく2つ。1つはヒートガン。私が使用しているのは、Amazonで4,000円程度で売っているもの。背面に液晶画面が付いていて、50-600℃の温度設定ができるようになっています。まぁ、実際にその温度が出ているのかは不明ですけど（爆）。代用品としてドライヤーを使うこともできると思いますが、ドライヤーの温度は一般的に100-120℃程度までなので、それと較べるとだいぶ高温まで対応しているのは確かです。もっとも、シール剥がしにあまり高温を使うと、粘着剤が剥がしたい家具に残ってしまうので、あんまり高温にならないように注意が必要です。一応説明しておくと、シール剥がしにヒートガンを使うのは、シールに使われている粘着剤は高温に弱く、温めると粘着力が弱くなるから。さて、もう1つのグッズはコチラ。シリコンリムーバーです。シリコンリムーバー、シリコン除去剤、シリコンオフ・・・名称は色々ありますが、要するにスプレータイプの脱脂剤です。本来の使用目的は、その名の通り塗装やシールを貼ったりする前に、表面に付着した油分を落として密着性を高めるために使用します。ここで出てくる疑問が、どうしてシールの密着性を高めるために使用するスプレーを、シール剥がしに使用できるの？ってこと。そもそも脱脂というのは、油分を溶かして除去すること。シリコンリムーバーは石油系やアルコール系がありますが、それぞれの成分が油分を分解、溶かすことによって除去します。このシリコンリムーバーをシール貼付の前の表面処理に使用するのは、シールの粘着剤が油に弱く、油が付くと粘着力が落ちてしまうから。高い粘着力を保つために、シールを貼付する前に貼る場所の表面の油脂を取り除くのです。ところで、このシールの粘着剤の成分は、実はシリコンです。厳密に言うと、シリコン（Silicon）ではなく、シリコーン（Silicone）。前者はケイ素（元素記号：Si）のことで、単体の金属ケイ素は半導体の原料になったりするものです。アメリカのサンフランシスコ南部、半導体メーカーが集中している地域を「シリコンバレー」というのは、この「ケイ素」から来ています。で、後者のシリコーンは、シリコンを構成元素の一つとして含有する有機ケイ素化合物のことで、潤滑油、接着剤、シーラント、コーティング剤、ゴムなど様々な物質に利用されるものです。そう、シールの粘着剤は、こちらのシリコーンの方なんですね。ただ単に言いにくいから「シリコン」と縮めて呼んでいるだけ。さてさて、で、今回使用する「シリコンリムーバー」も、商品名は「SIlicone Remover」です。つまり、「シリコーンを取り除く」というそのまま商品。シリコーンを取り除くことができるので、シールの粘着剤も接着効果がなくなるんです。だからシール剥がしに使えるんですね。シールの接着力が落ちてしまうので、もちろんシールを貼る前に表面の脱脂を行った際にも、シリコンリムーバーが乾く前にシールを貼ってしまったら、当然粘着力が落ちてシールは剥がれてしまいます。注意が必要ですよ。いやぁ、長い解説でした。さて、それでは作業に入りましょう。まずは、ヒートガンでシールを温めて、シールを少しずつ剥がしていきます。上手くいけば、これだけでシールは簡単に剥がせます。シールが表面と接着面とで分離してしまった場合でも、そのままヒートガンで温めれば比較的簡単に剥がすことができます。もし接着剤が残ってしまったら、シリコンリムーバーを染み込ませたウエス等でこすれば綺麗に取ることができます。ヒートガンのみでシールが剥がせそうにない場合は、シリコンリムーバーを使用します。シリコンリムーバーは、シールを貼る前の表面処理に使用するものであることからお分かりの通り、比較的塗装面への攻撃性は低いものではありますが、実際に使用する際にはスプレーする表面の塗装への影響を考慮して、端っこの方で試してみることをお勧めします。今回は無塗装の収納BOXですので、気にせずやっちゃいますが。まずは、シールの接着面に浸透しやすいように、シールの上から大胆にスプレーし、シリコンリムーバーでシールをびちゃびちゃにしまいます。で、ヒートガンを使って温めながら少しずつシールを剥がしていきます。剥がしていくたびに、隙間にシリコンリムーバーが染み込んでいって接着剤を溶かしていくので、だんだんシールが剥がれていきます。最後に改めてシリコンリムーバーを染み込ませたウエスで全体を拭き上げたら作業終了です。