楽天版じぶん更新日記

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  お彼岸の花（半田山植物園、岡大構内）

  モンゴルの写真の連載が終了したところで、久しぶりに花の写真です。9月20日の岡山は、最低気温が14.4℃、最高気温は25.9℃となり、「暑さ寒さも彼岸まで」の通り、すっかり秋らしくなってきました。半田山植物園では、秋明菊が見頃となっています。9月上旬の残暑が長引いたせいか、彼岸花はまだ蕾状態でした。岡大構内では「アンデスの乙女」（ハナセンナ）がたくさんの花をつけていました。【秋明菊】【蕾状態の彼岸花。開花を催促する？蜂】【チトニア。こぼれ種によると思われます】【フウセントウワタの蕾、花、実】【パラグアイオニバス。葉っぱが混み合ってきた】【ミズアオイ。近隣の水田ではナガバミズアオイを見かけますが、本種は希少】【岡大構内のオシロイバナ。秋になると日中も開花】【岡大構内の「アンデスの乙女」（ハナセンナ）】

  2019年09月21日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(32)鉄道博物館／さらばモンゴル

  モンゴルの旅行記の最終回です。ウランバートル出発が23時15分（現地時刻）となっていたため、この日の夕刻は盛りだくさんの日程となりました。ザイサン・トルゴイの丘見学のあとは、土産物購入希望者のためにバザールへ。そのあと、民族芸能（ホイミ－、舞踏、曲芸など）を鑑賞し、しゃぶしゃぶレストランで夕食という至れり尽くせりの観光でした。もっとも私は買い物が嫌いなので、バザールでの自由時間の間に徒歩で近くの鉄道博物館に行ってみました。そもそも入場料を取る施設なのかどうか不明ですが、道路側から柵越しで充分に見学できました。なおこの近くには元横綱・朝青龍が買い取ったというサーカス施設もありました。民族芸能鑑賞の撮影は有料なので撮っていません。ホーミーは初めて聴きました。ということでモンゴル旅行はこれでおしまい。私自身としては、旅行資金の枯渇に加えて、そろそろ年齢的な限界もありますので、再びモンゴルを旅行する計画は考えておりません、ま、大草原や雪山が見られたのでこれで満足満足。心残りは全くありません。【鉄道博物館】【バザール近くの裏通り】【朝青龍が買い取ったというサーカス施設】【バザールからバスに乗車中、中国国境のザミンウード行きの列車が通過】【民俗芸能鑑賞会場。撮影は有料】

  2019年09月20日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(31)ザイサン・トルゴイの丘

  ボグドハーン宮殿博物館見学のあとは、南側の坂を登ってザイサン・トルゴイの丘に行きました。リンク先に記されているように、展望台の中央の灯火台『トルガ』があり、周囲にはそれを囲むようにして、「モンゴル軍とソビエト連邦軍が協力して大日本帝国軍やナチス・ドイツを破り平和が訪れた様子が描いた」モザイク画がありました。ネット上ではしばしば「日章旗が踏みにじられている」絵があると書かれていますが、実際は、日章旗ではなくて旭日旗であり、ノモンハン事件を描いたものと思われます。もっとも、現在では大相撲の交流があり、街中は、車は右側通行であるにもかかわらず右ハンドルの日本車が通っていることなどからみて、反日感情は殆ど無いように思われました。ザイサン・トルゴイの丘の麓には巨大な黄金の仏像（観音像？）がありましたが、通り過ぎるだけで拝観はできませんでした。現地ガイドさんに尋ねたところでは、韓国系の団体の援助で建立されたとのことですが未確認。【ルートマップ再掲】【ザイサン・トルゴイの丘に登る。いかにも旧ソ連っぽいモニュメント】【眺望は素晴らしい。モンゴルの発展ぶりを一望】【モザイク画。一部は剥がれ落ちていた】【巨大な黄金の仏像】【山麓の施設。英文字で「ザイサン・ヒル」と読める。ロシア国旗や戦車がある一方、「Ichigo」という店名の看板あり。「Ichigo」って日本語ではないの？】

  2019年09月19日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(30)チョイジンラマ博物館とボグドハーン宮殿博物館

  ウランバートルでの最後の1日は、午前中は休養（ウルギーからの飛行機が前日の夜にウランバートル到着予定のところ、8時間遅れてこの日の朝にやっと到着したため）、午後は昼食のあと、市内観光となりました。昼食をとったレストランのすぐ隣に寺院のような建物があり、これがボグドハーン宮殿博物館かと思ったのですが、じつは隣にあったのはチョイジンラマ博物館。見学したボグドハーン宮殿博物館はもっと南に位置していることが分かりました【↓のマップ参照】。ウィキペディアによると、チョイジンラマ博物館は1908年に8代ジェプツンダンバ・ホトクトのボグド・ハーンの弟のために建てられた寺院。いっぽうボグドハーン宮殿博物館のほうは、1893年から1905年にかけて建造された木組み方式の宮殿で、第8代ジェプツンダンバ・ホトクトのボグド・ハーンの冬の宮殿のために作られたそうです。宮殿というとチンギスハーンゆかりの建物かと思ってしまいますが、ボグド・ハーン政権というのは、1911年から1924年まで断続的にモンゴルを支配した政権で、チンギスハーンのモンゴル帝国（1206年-1634年）とは全く別物のようです。なお、チョイジンラマ博物館の建物の屋根には、行列となった何かの像が取り付けられていましたが、仙人騎鳳（麒麟、鳳凰、獅子、海馬、天馬、押魚、サン猊、カイチ、斗牛、行什）や走獣とは違っているように見えました。なお、同じモンゴルでも、アマルバヤスガラント寺院の屋根には神獣がとりつけられていました。【ウランバートル市内のルートマップ】【チョイジンラマ博物館。近代的な高層ビルとのコントラストが印象深い。中には入らず。】（屋根の上の像に注目）【ボグドハーン宮殿博物館。内部の撮影は有料のため撮っていない】（花嫁さん撮影中）（この門の奥の撮影は有料）

  2019年09月18日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(29)ウルギーのバザール

  ウルギー滞在最終日の午後、市内のバザールを見学しました。日用品は大部分が中国製で、ロシア製は1つも確認できませんでした。衣料品も中国製のように見えます。食料品は大部分が国内産。ミカンなど一部の果物は輸入品と思われました。モンゴルらしい売り物としては、蹄鉄、ゲルで使用するストーブなど。【「中国強」「恐竜世界」など漢字のロゴあり。】【メガネ売り場。店番の人たちはスマホに熱中していた】【日用品は大部分が中国製と思われる】【チーズ売り場。これは地産地消】【ぶっそうなオモチャで遊ぶ子ども】【野菜・果物。質はいい】【バザールの裏通り】【反物と旅行カバン。ゲルの移動に備えて軽量の布製のカバンが多いようだ】【蹄鉄。商品を運ぶ木箱あり。店番はまだ子ども】【ゲルで使用するストーブ】

  2019年09月17日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(28)ウルギー街歩き

  ウルギーからウランバートルに戻る飛行機の出発時刻が17時40分となっていたため、この日の午後は街歩きで過ごすことになりました。リンク先にも記されているように、ウルギーの人口は2万8496人（2008年）で、岡山県内の市で言えば美作市、新見市、高梁市あたりと同じ規模になります。午後の街歩きは、まず博物館、続いてイスラム教のモスク、そのあと現地ガイドさんの実家でごちそうになり、バザールを見学して空港に向かいました（実際には気象条件が悪く、ウルギーには飛行機が着陸できず、ホブドまで異動することになった）。本日のアルバムは、そのうち、バザールに行くまでの風景です。【街中の様子（前日夕刻に撮影）】【博物館。館内の撮影は有料だったので撮影していない。】【モンゴル語は全く分からないがロシア語読みすると「アルタイ・トレイド」】【ウルギーのモスク】【洗車コーナー。未舗装道路が殆どなので、洗車してもすぐに汚れてしまいそう。】【入口のイラストから高齢者施設、もしくはリハビリ施設のように見える】【中心地の広場】【広場には子ども用のレンタル電動車や自転車あり。親がリモコン操作して動く電動車もあった。】

  2019年09月16日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(27)日本人初？　ゲルの裏山に登頂

  ウルギーからウランバートルに戻る飛行機が夕刻発になっていたため、ウルギーでは午前中は自由時間、午後は市内観光という日程となりました。宿泊先のゲルは町外れの平原にあり裏側（西側）が低い岩山になっていました。他にすることも無かったので、現地ガイドさんを通じて登ってもよい山であることを確認した上で登山に挑戦しました。同じグループから他に2名がそれぞれのペースで途中のピークまで登ってこられましたが、最高地点に達したのは私だけで、もしかすると日本人初かもしれません（モンゴルで低い山に登れば、たいがいは日本人初となります。）今回登った山の頂上付近は平べったく崩れやすい岩が多く、危険なところがありました。もっとも、尾根筋の一部には登山道のような跡が残っており、おそらく地元の人たちのピクニックコースになっているものと思われました。【ウルギー市内での観光ルート。デジカメのGPS機能による】【今回登った裏山とルートマップ。▲印が最高地点】【中腹からの眺め。写真中央が宿泊したゲル。右後方がウルギー市街地】【最高峰。平べったい石が剥がれて崩れやすく、少々危険】【頂上付近からのパノラマ】【頂上付近から眺めるウルギー市街地とホブド川】【頂上付近から眺めるホブド川上流方面（西方向）】【頂上付近から眺める北西方向の岩山と平原。前日はこの中を通ってきた】【山麓で見かけた花】

  2019年09月15日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(26)酩酊した鷹匠を訪問、そしてウルギーのゲルへ

  ツァガーン渓谷のテント場からウルギーに戻る途中、カザフ人の鷹匠のゲルを訪問しました。この日はナーダムのお祭りが行われており、お祭りから戻ってきた鷹匠はすでに酩酊状態で時々よろめくほどでした。伺ったところでは年齢は66歳ということで私と同年齢、お孫さんの年齢も私のところとほぼ同じであったため親近感がありました。ちなみに、2008年と2011年のキルギス旅行の時にも鷹匠を見学したことがあり、腕に鷹（今回はイヌワシ）を乗せたのは3度目となりました。過去2回もそうですが、鷹匠はいまや日本の鵜飼いと同様の伝統技能となっており、実際に鷹を使った狩りで生計をたてているのではなく、観光客向けに有料で写真を撮らせて収入を得ているように思われました（2008年の時は1回5ドル、2011年と今回はガイドのほうでまとめて謝礼を出しているようでした。）その後再び四駆に乗って宿泊先のゲルへ。このゲルは観光客向けの施設であり、久しぶりにシャワーを浴びることもできました。【鷹匠のゲルを訪問】【鷹（今回はイヌワシ）を腕に乗せて記念写真】【私と同い年、お孫さんも同い年だったので記念写真を撮らせてもらった】【ウルギーの観光客向けゲルに宿泊】

  2019年09月14日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(25)ツィンゲル郡の中心の町、Khushootを通過

  ロシア製の4WDでツァガーン渓谷のテント場を10時25分頃出発、4時間ほど走ったKhushootという町の手前で昼食休憩（ランチボックス）となりました。この町は、ウィキペディア英語版で以下のように説明されていました。Tsengel (Mongolian: Цэнгэл, Party) is a sum (district) of Bayan-Ölgii Province in western Mongolia. The capital (sum center) of Tsengel is Khushoot, located in the west of the sum.The inhabitants are mainly Tuvans, known as Tsengel Tuvans, whereas the rest of Bayan-Ölgii is populated mainly by Kazakhs. The population of the sum in 2008 was 8,348, with 2,028 living in the sum center.カザフ人が多いモンゴル西部の中で、この町はトゥバ人の比率が高いようです。リンク先によれば、Khushootの人口は2000人前後と記されていますが、街中では殆ど人をみかけませんでした。【ルートマップ再掲。「ツィンゲル」と記したあたりが、Khushootの町】【町の手前の昼食休憩場所。松の木が多い】【頭蓋骨を眺めながら昼食。前日夕食の、焼き石で調理した骨付き羊料理の残り。】【昼食休憩場所の裏山に登ってみた】【町を流れる川と、川岸にあったゲル】【町の中心部の建物。なお、「төв」という単語をいくつかの町で見かけたが、「○○センター」という意味であることが帰国後に分かった。「даамал」の意味は不明。】【町の中で最も新しく建てられたと思われるガソリンスタンド】【郊外の家。家畜を共同管理しているようだ。】【延々と続く石組み。家畜を囲うため、もしくは、土壌の水分を確保するというような話だったが記憶不鮮明】

  2019年09月13日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(24)テントをたたみ帰路に

  最終キャンプ地のツァガーン渓谷テント場を後にして、専用車でウルギーに向かいました。本日はこのうち、昼食休憩地ツィンゲル郡（ツェンゲル、Tsengel）の中心Khushootの手前までのアルバムです。ルートマップに示す通り、帰路のルートは、往路より南側にありました。往路に比べると荒々しい岩山や湿地帯が多いように見えました。【帰路のルートマップ】【岩山】【ホワイトリバー下流域】【黄色い花】【湿地帯を通る】【雲が垂れ下がって雨を降らせている。チベット高原のような光景】

  2019年09月12日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(23)赤紫色のお花畑とホワイトリバーの正体

  ツァガーン渓谷のテント場からウルギーに戻る日の朝、1時間半ほどの自由時間を利用して、ホワイトリバーの川下にある赤紫色のお花畑に行ってみました。前日のトレッキングの際、川の中州や川岸に群生しているのが見えたので、何の花か確かめようと思った次第です。近づいてみたところ、ヤナギランの花によく似ていましたが、葉っぱの形は比較的短く、葉っぱが細長いヤナギランとは違うように見えました。また、ホワイトリバーの川岸には白っぽいセメントのような泥が堆積しており、これらが流されることで川の水全体が白くなっていることが確認できました。【右端の山の麓がテント場】【ヤナギランの仲間と思われる赤紫色の花のお花畑】【黄色い花もあり】【ホワイトリバーの正体】

  2019年09月11日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(22)人生最後（？）のテント泊

  ツァガーン渓谷のテント場に2泊した後、専用車でウルギーに戻りました。今回のツアーではこれが最後のテント泊となります。また私自身、この先、テント泊主体のツアーには参加予定がありませんので、もしかするとこれが私の人生で最後のテント泊になるかもしれません。テント泊で特に体調を崩したわけではありませんが、歳をとるにつれて、テント泊特有の不便さを感じることが多くなりました。お風呂に入れない、外が寒い、雨降りの時に外に出ると乾かすのが大変、持ってきた装備がどこにあるのか分からない、．．．などなど。また、これとは別の理由として、登山ツアーや長距離トレッキングツアーからそろそろ引退しようかと考えていることもあります。とはいえ、今回最後に泊まったテント場は景色がよく、牛や馬やラクダに囲まれてのんびりと過ごすことができました。【テント場全景】【2日目の夕刻に見た虹。もっと高いところに現れると思っていたが、なぜか谷の低いところに出現】【トイレテント（ツアー専用）と、この場所にもともと設置されていたトイレ】【テント場での最後の朝食。私のチョイスは牛乳入りシリアル、野菜、果物など少なめ】【テント場すぐ近くの動物たち】

  2019年09月10日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(21)シベート・ハイルハン山麓の花園と岩絵(3)

  岩絵見学のあとはほぼ同じ道を2時間ほどかけて戻りました。幸い、雨はまもなく止み、いっとき日が射すまでに回復しました。咲いている花は往路と同じですが、日が射した時にはより鮮やかに見えました。また、往路はラクダ使いのおじいさんのゲルまで専用車で送ってもらいましたが、帰路はそれより北寄りの川沿いの道のほうに迎えにきてくれました。なお、この川はホワイトリバーと呼ばれており、実際、氷河から溶け出した水のため白く濁っていました。【ルートマップ再掲。「トレッキング4日目」のルート】【帰路に見た花】【ホワイトリバーのパノラマ。左奥の山は前日下りてきたタバンボグド連山。天気が良ければフィティンの一部も見えるらしい】【流れの激しい滝】【専用車で川を渡る。最初の川は澄んでいた】【ホワイトリバーを渡る。橋の上から】

  2019年09月09日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(20)シベート・ハイルハン山麓の花園と岩絵(2)

  ラクダ使いのおじいさんのゲルを出発して2時間半ほど歩き、目ざす岩絵に到着しました。この岩絵は、バヤン・ウルギー県内の他の2箇所と合わせて2011年に世界文化遺産に登録されているとのことです。紀元前11000年から9世紀までの12000年にわたるもので、それぞれの時代の生活様式や環境、古いものでは絶滅したマンモスなどが描かれているとのことでした。もっとも、素人の私には、どれがマンモスなのか、あるいはひょっとして、最近誰かが落書きしたものなのかは全く区別がつきませんでした。ま、柵も金網もない自然の岩場のままの岩絵がこれから1万年先までずっと保たれることを願うばかりです。【雨の中、岩絵ポイントに到着。岩が濡れていて滑りやすい】【岩絵を接写】

  2019年09月08日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(19)シベート・ハイルハン山麓の花園と岩絵(1)

  トレッキング4日目は、トゥバ人が聖山と仰ぐシベート・ハイルハン山麓の花園をめぐり岩絵を見学するコースとなっていました【ルートマップご参照】。この日は曇りがちで時たま小雨の降る悪条件でしたが、予定通りのコースを廻ることになりました。ツァガーン渓谷のテント場から専用車でラクダ使いのおじいさんのゲルを訪問したあと、徒歩で山麓の高原地帯を歩き、別の谷の岩場にある岩絵を見学して戻りました。私自身は岩絵にはあまり興味が無かったのですが、スケールの大きなお花畑を堪能することができて大満足。【ルートマップ再掲。「トレッキング4日目」のコースを歩く】【Ａ：ラクダ使いのおじいさんのゲル、Ｂ：前日に越えた峠、C：この日のテント場】【お花畑の中を歩く】

  2019年09月07日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(18)ツァガーン渓谷へ下る

  ベースキャンプを出発して3時間ほど歩いたところで、ツァガーン渓谷が見えてきました。テント場は谷を降りた川沿いにあります。このあたりからは植生のほうも変わってきて、青い花が目立つようになりました。花穂の形はウルップソウに似ていますが、ネットで比較した限りでは、葉っぱの形はかなり異なっているように見えました。このほかナデシコ類、ミヤマアズマギクの仲間のお花畑もありました。【ルートマップｌ今回は「トレッキング3日目」のルート】【ツァガーン渓谷やシベート・ハイルハン山が見えてきた】【青い花。ウルップソウの仲間？】【ツメレンゲの仲間】【ピンク色の花】【ナデシコ類、ミヤマアズマギクの仲間】（遠くの大岩は真っ二つに割れている）【テント場に近づく】【国立公園のゲートを外に出るとテント場あり】

  2019年09月06日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(17)さらばタバンボグド

  ベースキャンプからの帰路は、往路の南のルートをたどり、ツァガーン渓谷のテント場に向かいます。タバンボグド連山やその手前の氷河は次第に遠ざかりいったんは見えなくなりましたが、平原に出たところでもう一度だけ顔を見せてくれました。遠くからの景色では、最高峰フィティンの高さが際立っていました。【ベースキャンプのテント場を出発。荷物運びの馬やラクダが待機】【湿地帯やお花畑の中を行く】【坂を下ると、タバンボグド連山はいったん見えなくなる】【湿地帯の中の川を渡る】【平原に出ると、もう一度だけタバンボグド連山が見えた。縦の矢印は、左から、雲をかぶったフィティン、モンゴル中国ロシア3国国境の山、マルティン峰】

  2019年09月05日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(16)ラクダ使いの老人と私の人生

  タバンボグド連山のトレッキングは、早くも帰路につきます。出発の朝は、ラクダの鳴き声で目が覚めました。ラクダたちは次のテント場まで私たちの荷物を運ぶためにやってきたところでした。このラクダたちを率いるのは70歳のトゥバ人の老人。トゥバというと、ロシア連邦内のトゥヴァ共和国に約20万人が住んでいますが、モンゴル国内ではきわめて少数で、1500人前後にとどまっているそうです。この老人の家族が所有する家畜は、ラクダ17頭、ヤク80頭、ヤギ・ヒツジ900頭とのこと。翌日に、この老人のゲルを訪れる機会があり、ゲルの前でも写真を撮らせてもらいました。過去には大変苦労された時期もあったと拝察されますが、とにかく放牧一筋の70年を生きてこられたことは立派で、それに比べると私は何をやっていたのだろうと恥ずかしくなってしまいます。この老人のライフスタイルはこれから先も変わらず自信に満ちた生涯になるかと思いますが、さて、私のほうは．．．？【早朝のテント場】【老人の率いるラクダ隊がトレッキング中の私たちを追い越す】【ゲルの中では普通のおじいちゃん】【ゲルの前でもう1枚。なおトゥバ人のゲルは、カザフ人のゲルに比べると天井が低い造りになっている】

  2019年09月04日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(15)ロシア国境の山から氷河を一望

  モンゴル・ロシア国境を見学したあとは、道の無い斜面をモレーン脇まで下っていきました【ルートマップご参照】。この下りのルートはなかなかの絶景で、モンゴル最西端の大氷河を一望することができました。ちなみに、この日は、一日中ほぼ快晴、午後になって頂上付近に多少の雲がかかったものの、タバンボグド連山や氷河の奥深くにある山まで眺めることができました。前日の夕刻は俄雨、翌日は晴れのち曇り、翌々日は曇り一時雨でしたので、最高の気象条件の日に目当ての絶景を堪能できたことはまことにラッキーと言わざるを得ませんでした。【氷河を一望しながら国境の山を下る】【氷河のパノラマ。Firefoxご利用の場合、画像を右クリックして「画像だけを表示」とすると大サイズでご覧になれます。】【テント場に戻る。出発から休憩を入れて6時間半】

  2019年09月03日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(14)ロシア国境(2)

  モンゴルとロシアとの国境には、モンゴル側にある記念碑のような塔モンゴル側にあるオボー国境を示す2本の柱が立っていました。これまで、歩いて簡単に通れる国境としては、ＥＵ域内のほか、パキスタン・中国、アルゼンチン・チリ、チリ・ボリビアなどを通ったことがありますが、今回のモンゴル・ロシア国境は全くの無人地帯でまことに平和そのものでした。ルートマップに示したように、国境からは往路と違うルートで氷河の谷に下りました。特定の道は無く、降りられそうなところを適当に下るだけで、ほぼ人跡未踏。花がいっぱい咲いていました。【ルートマップ再掲】【モンゴル側の記念塔】【国境を示す2本の柱】【モンゴル側のオボー】【ほぼ人跡未踏のお花畑と珍しい模様の蝶】

  2019年09月02日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(13)ロシア国境(1)

  本来のベースキャンプからさらにサイドモレーン脇を登っていったところにはお花畑があり、またすぐ近くからマーモットが顔を出していました。このあと、テント場までゆっくり引き返すグループと、ロシアとの国境のある山に登るグループに分かれて行動することになり私は後者を選択しました。このツアーは11人の参加者があり、男性4人、女性7人という内訳だったのですが、ロシア国境に向かったのはなぜか男性3名のみ（他に現地ガイドと添乗員）となりました。私以外の参加者2名は登山経験が豊富で体力があり、速いペースで登っていきましたが、私の方は日頃の訓練が乏しく、しかも標高3000～3500ｍの高地ということもあって、ついて行くのが大変でした。テント場からの標高差は500ｍ、所要時間は小休憩を入れて4時間余りの行程でした。【ルートマップ再掲】【サイドモレーン脇を登る。アレクサンドル氷河（左）の奥の山々がよく見えてきた】【いちばん奥の尖峰がイーグル峰と思われるが未確認】【フィティンの左奥にも高い雪山が見える。中国領内か】【こちらの様子を伺うマーモット】【今回のツアーの最奥地点。ここで2つのグループに分かれる】【マルティン峰4051ｍが間近に見える。稜線には登山者の姿も。左側はフィティン。右側の雲の下はロシア】【ロシアとの国境近くにあるモンゴル側の塔が見えてきた。標高は3500ｍ前後】

  2019年09月01日

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  恒例のナイトガーデン（半田山植物園）

  8月30日から夏休み恒例の半田山植物園のナイトガーデンが始まりました。今年の8月は雨の日が多く心配されましたが、初日は雨も止み、夕焼けも見られるまずまずの天気でした。目玉は、パラグアイオニバス、夜型の熱帯スイレン、ヨルガオ、カラスウリ、ヤコウボク、マツヨイグサ、オシロイバナなどなどでした。パラグアイオニバスは1晩目に白い花が咲き、朝にいったん閉じてコガネムシ類を閉じ込めたあと、2番目にピンク色に変化して再び開花するという変わった花です。この日は2晩目の花が3輪咲いており、1晩目の花はこれから咲くところでした。1晩目の花が咲くまで待とうかと思ったのですが、真っ暗になってしまい撮影困難となったので咲く前に帰ることにしました。なお、ナイトガーデンはほぼ毎年訪れており、過去3年の記録は以下の通りとなっています。2018年9月3日2017年9月4日2016年9月3日｜2016年9月4日【植物園入り口のキャンドル】【18時40分、ドクターイエロー下り検測が通過】【夕焼けの中、パラグアイオニバスの1晩目の花の開花を待つ人たち】【パラグアイオニバスの説明板】【1晩目の花の蕾。真っ暗で撮影困難となったので、けっきょく開花前に帰宅】【2晩目の花はすでに開花】【ヨルガオ。じつは夕方から開花している】【カラスウリの開花】

  2019年08月31日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(12)ベースキャンプの朝

  ベースキャンプ（テント場）は夜のうちにすっかり晴れ上がり、翌朝は、朝日にほんのり赤く染まるタバンボグド連山を眺めることができました。テント場には連泊し、希望者のみ氷河上の歩行体験、もしくはロシアとの国境の山まで往復する日程となっていました（私は後者を選択）。テント場を出発して40～50分ほどで、まずタバンボグド山群の登山基地となる本来のベースキャンプに到着します。ここからは最高峰のフィティンの全体が見える反面、手前のモレーンに遮られてアレキサンドル氷河（アレクサンダー氷河）やボターニン氷河はあまりよく見えませんでした。また、少し登った所からは、イーグル峰も見えていました。【この日のルートマップ】【テント場からの風景】【本来のベースキャンプ】【本来のベースキャンプ付近から眺めるイーグル峰4068ｍ（但し、ロシア国境の山からはこの尖峰の左手にもう1つ高い山が見えており、そちらのほうがイーグル峰の可能性もある）】【本来のベースキャンプ付近から眺める最高峰フィティン4374ｍ】

  2019年08月30日

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  8月下旬の花（岡大構内、半田山植物園）

  8月下旬に撮影した花のアルバムです。岡大構内ではサルスベリが見頃。ハナセンナ（アンデスの乙女）も咲き始めました。半田山植物園では通常の順路沿いのほか、湿性園の花も見頃となっています。雨の日が多く、入場者は殆ど見かけません。8月30日（金）から3日間、夏休み恒例のナイトガーデンが予定されており、園内では準備が進んでいます。雨に降られないといいのですが。【岡大構内】（サルスベリ）（アンデスの乙女、ハナセンナ、カッシア）【半田山植物園】（ヘメロカリス）（センニンソウ）（キハギ）（オミナエシ）（ダルマヒオウギ）【半田山植物園の湿性園】（ツリフネソウ）（オオバギボウシ）

  2019年08月29日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(11)ベースキャンプの夕暮れ

  トレッキング1日目はベースキャンプ到着前に雨に降られて苦労しましたが、まことに幸いなことに1時間ほど経つと雨が上がり、マルティン峰に沈む夕日や、アレキサンドル（アレクサンダー）氷河、ボターニン氷河の上空の美しい夕焼けを眺めることができました。また、この日の月齢は18で、夜明け前には西の空に丸い月が輝いていました。なお、この旅行記で「ベースキャンプ」と書いているのは私たちのテント場のあたりのことで、タバン・ボグド山群の登山基地となるベースキャンプは1kmほど奥に位置しています。本来のベースキャンプのほうが、最高峰フィティンがよく見えるいっぽう、私たちのテント場のほうはアレクサンドル氷河やナラン峰の南側がよく見えるという違いがありました。【ベースキャンプに到着】【雨上がりに映える高山植物】【マルティン峰に沈む太陽】【この日の夕焼け】【月齢18の月】

  2019年08月28日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(10)オボーのある丘からタバンボグド連山を一望

  「天空の湖」から緩やかな坂道を登っていったところで、トレッキング1日目の最高地点の峠に到着しました。手持ちの高度計では標高3085ｍとなっており、この日の出発点ホーエレグ（2600m）から500ｍほど登ったことになります。峠にはオボーがありましたが、チベットのチョルテンとはかなり違っており、タルチョやマニ車はありません。時計回りに廻るところだけは同じでした。このオボーのある丘からは、今回初めてタバンボグド連山の全容を見渡すことができました。もっとも、目的地のベースキャンプ方面は雨模様で煙っており、実際、到着前には横殴りの雨とぬかるみに悩まされました。【丘の上のオボー。テント場からずっとついてきた犬「アルタイ」はオボーの脇で寝そべってしまいお別れとなった。】【丘の上からのパノラマ写真　A:アレキサンドル氷河、B：フィティン峰（雲に隠れている）、C：ボターニン氷河、この奥にモンゴル、中国、ロシアの国境あり、D：マルティン峰】【ベースキャンプに近づくに連れて悪天候となり、横殴りの雨】【ベースキャンプ近くのぬかるみ。さすがにこの先は四駆では進めない】

  2019年08月27日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(9)天空の湖

  トレッキング1日目は、標高3000m前後にあった湖のほとりで昼食（ランチボックス）をとりました。今回のツアーで見た湖の中では最も標高が高く、タバン・ボグド連山の一部も見えていて、「天空の湖」と呼ぶのにふさわしい景観でした。この湖からは小川が流れ出しており、前日のテント場近くの川の源流の1つになっているように見えました。【湖とタバン・ボグド連山の一部】【湖から流れ出る小川】【湖周辺の高山植物。ポピー、スミレなど】

  2019年08月26日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(8)黄色いポピーや雪山が出現

  トレッキング初日は、標高約2600ｍのホー・エレグから標高3085ｍの峠まで緩やかな坂道を登り、その後、タバン・ボグド連山ベースキャンプに向かうという日程でした。標高が上がるにつれて、黄色いポピーなどの高山植物の花がたくさん見られるようになりました。このあたりの植生は、気候的に適しているという条件に加えて、放牧されている家畜類から食べられないという条件が大きく左右しているように思われました。要するに、有毒か、刺激性の強い味、棘などで身を守れることなどが必要かと思います。峠に近づくと、いよいよ、タバンボグド連山の一部が間近に見られるようになってきました。【道沿いの高山植物】【放牧風景】【荷物を積んであとから出発したラクダ隊に追い越される】【タバン・ボグド連山の一部が間近に見えてきた】

  2019年08月25日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(7)動物たちに囲まれてトレッキング開始

  ホー・エレグのテント場からは、いよいよ徒歩による移動の始まりとなりました。テント場近くでは現地の人たちの放牧が行われており、早朝にテントを出たら目の前にヤクがいてビックリ。また、出発する頃には、荷物運搬のラクダ隊も到着しました。ラクダというと、雨の降らない平坦な砂漠に適した動物のように思いますが、雨が降る山道でもしっかり歩けることが分かりました。トレッキング出発の直後、犬が一匹が出現し、この日の行程の2/3までずっと着いてきました。現地ガイドさんによると、トレッキングのグループと一緒に歩くことの好きな野良犬で「アルタイ」という名前がついているとのこと。もっともこの日は左の前足を負傷しており、ずっと3本足で歩いていました（足の先が動いたので骨折ではないようです）。餌が目当てかと思って、昼食時にパン切れとチーズを与えましたが、少しだけ食べて残してしまいました。【この日のルート（青ライン）。赤い▲2は出発点のホー・エレグ。▲3は目的地のベースキャンプ。緑ラインは、翌日に歩いたロシア国境トレッキングのルート。】【テントのすぐ近くにヤクが出現】【水たまりには水草の花がいっぱい。】【ラクダ隊も到着】【湿地帯を歩く。先頭の女性は現地ガイドさん】【放牧されている馬たちが寄ってきた】【ついてきた犬。左前足を負傷していたが3本足で渡渉】

  2019年08月24日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(6)トレッキング出発点のホー・エレグ

  カザフ人のゲルを訪問したあと、専用車でトレッキング出発点のホー・エレグ（標高2600ｍ）に向かいました。ここにはゲートがあり、四輪駆動車であればその先もまだ進むことができそうですが、一般的にはここまでが車、ここから先は徒歩またはホース・トレッキングとなるようです。車に積んでいたテント、食料などもここでラクダに積み替えました。テント場を標高差100ｍほど登った丘の上からは、目ざすタバンバグド連山の一部が見えてきました。【雪をかぶった山々が見えてきた】【ホー・エレグのテント場に到着。専用車による移動はここまで】【テント場遠望（水色の円内が私たちのテント）。近くではヤクの放牧】【テント場から標高差100ｍほど登った丘からはタバン・ボグド連山の一部が見えた】

  2019年08月23日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(5)カザフ人のゲルを訪問

  2泊目のテント場に向かう途中、カザフ人のゲルを訪問しました。ちなみに、このツアーではゲルを合計3回訪問しましたが、うち2回はカザフ人、1回はトゥバ人のゲルでした。モンゴル西部は、モンゴル人よりもこれらの民族の人たちのほうが遙かに多いようです。カザフ人の場合はゲルではなくてユルトと呼ぶのではないかと質問したところ、実際のカザフ語では、ゲルともユルトとも呼ばず、キィーズ・ウィというような呼称になるとのこと【正確な発音は未確認】。これは"felt house"という意味だそうです。ゲルの中には生後8カ月の赤ちゃんが遊んでいましたが、そのうち昼寝の時間に。ベビーベッドは運搬しやすいように幅が狭くなっていて寝ている間に落っこちないかと心配しましたが、ちゃんと帯で固定して寝かしつけるようになっていました。縛り付けられているようにも見えますが、こういう寝かしつけ方のほうが成長が早いと言っておられました。【ゲルが見えてきた】【チーズを干しているところ】【子どもたちと乗り物。四駆やトラックもあったが、馬にも乗れる】【ゲルの内部と天井】【生後8カ月の赤ちゃん。寝る時は帯で固定】【近くには一族のゲルが点在】

  2019年08月22日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(4)なだらかな高原を進む

  テントで1泊したあと、専用車で2泊目のテント場に向かいました。この日の移動距離は110km前後で比較的短かったのですが、国立公園入域手続のために向かった管理事務所のスタッフが留守だったこともあり、別の事務所に向かったりして結構時間がかかりました。見どころとしては、なだらかな高原地帯の草花、目的地に近づくに連れて見えてきたアルタイ山脈の雪山などがありました。【2泊目のテント場までのルート】【ロシア製の四輪駆動車で未舗装道路を進む】【黄色い花のお花畑】【川の中州の赤紫色の花。たぶん、ヤナギラン】【峠の向こうにアルタイ山脈の雪山が見えてきた】【ヤクの放牧】

  2019年08月21日

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  タカサゴユリ、ナツズイセン、マルバルコウソウ、ヨルガオ、パイナップルリリー

  8月19日の岡山は、記録上の降水量は14時台の0.5ミリだけでしたが、朝から小雨模様の一日でした。岡大構内ではタカサゴユリが見頃となっていました。各種の百合の中でも花期が長く、ユリクビナガハムシの駆除さえちゃんとしておけばどんどん殖えます。【タカサゴユリ】【西門西側花壇のハクチョウソウ。6月中旬に草刈りが行われたが、予想通り、復活、開花した。】【文学部中庭花壇のナツズイセン】【津山線沿いのマルバルコウソウ】【半田山植物園のヨルガオ】【玄関先のパイナップルリリー。花期が長く重宝している】

  2019年08月20日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(3)朝テントの外に出たら一面のお花畑だった

  モンゴル西部のウルギーからは専用車で郊外のテント場に向かうことになっていました。飛行機の到着が夕刻になったことなどから、当初予定のテント場よりウルギーにもっと近いところで1泊すると聞いていたのですが、スタッフの間で行き違いがあり、当初予定通りの、180kmも離れたところにテントが設営されていました。ということで、空港出発が18時半（日本時間20時半）、悪路を四輪駆動に揺られながらテント場に着いたのは23時半（日本時間25時半）というハードな移動になりました。あたりは真っ暗で、近くの川の音が聞こえている以外は全く様子が分かりませんでしたが、翌朝テントの外に出てみてビックリ。テントの周りは一面のお花畑になっていました。ま、こういう場所に泊まるためであれば悪路5時間の移動に耐えた甲斐があったというものです。【ルートマップ再掲。赤色が専用車のルート。テント場は▲１】【テント周辺の風景】【大型の蚊がいたが結局一度も刺されなかった。写真下はナキウサギ】【モンゴルの乾燥地でよく見かける多肉植物】【日が昇るにつれてゲンチアナも開花】【深夜に着いたため気づかなかったが、テント場は清流のすぐそばであった。】

  2019年08月19日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(2)国内線の機上からの眺め

  ウランバートルからは国内線に乗って、ウランゴム経由でウルギーに向かいました。飛行機は座席が4列のプロペラ機で、私は通路側でしたが、ウランゴルで降りた人が多かったためそれ以降は左右どちらの窓際にも座ることができました。特に目を惹いたのはウランゴムからウルギーまでの区間で見えてきた標高4000ｍ級の雪山でした。写真ではうまく撮れませんでしたが、中国やロシアとの国境の山々もかすかに見えていました。【ルートマップ】緑ライン：ウランバートルからの飛行機赤ライン：専用車による移動青ライン：トレッキング▲印：テント泊の大まかな位置。4箇所に合計6泊。【ウランバートルを出発。プロペラ機に搭乗】【ウブス湖の湖岸が見える】【ウランゴムの南西側にある4000ｍの山群。右側の窓から】【南側に連なる雪山。左側の窓から】【ウルギー空港へ着陸直前】【プロペラ機を降りる。現地時刻18時10分】

  2019年08月18日

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  モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(1)12年ぶりのウランバートル

  7月下旬に訪れたアルタイ山脈トレッキングのアルバムです。このツアーは、ウランバートルから国内線乗り継ぎでバヤンー・ウルギーに向かい、そこから専用車で、アルタイ山脈・タバンボグド山群の氷河付近、モンゴル・ロシア国境の山までトレッキングをする日程となっていました。テント6泊、1日の歩行距離10～15kmで、最近参加したツアーの中ではかなりハードな内容となっていました。年齢的にもそろそろ限界があり、テント泊主体のツアーへの参加は、私の人生ではこれが最後になるかもしれません。さて、まずはウランバートルに到着です。ホテルに1泊したあと、国内線出発の夕刻まで、スフバートル広場付近をぶらぶらと歩きました。ちなみにウランバートルは2007年8以来、12年ぶりとなります。2007年のウランバートルは、高原の避暑地のような雰囲気がまだ残っていましたが、その後の町の発展はめざましく、今回訪れた時には、高層ビルが林立し、道路は車で溢れて渋滞気味、夜はイルミネーションが輝く大都会に姿を変えていました。【バヤンゴルホテルの客室から眺める朝のウランバートル】【参考：2007年8月、パレスホテルの客室かが眺める朝のウランバートル。緑の山の中腹にあるチンギス・ハーンのお顔や国章の石組みがよく見えた。】【ウランバートルの中心部、スフバートル広場の風景】【ウランバートル郊外のゲル。「マンホール・チルドレン」の番組でも紹介されたあたりか】【町の発展を支えつつ、大気汚染が気がかりな火力発電所】

  2019年08月17日

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  高知方面への家族旅行

  8月上旬、家族旅行で高知方面に行ってきました。一昨年は蒜山高原、昨年は大山と、山が中心だったため、今年は趣向を変えて高知県の海を選びました。当初はアンパンマンミュージアムや龍河洞の観光も予定していたのですが、孫たちの体調を考えて、滞在型の休養となりました。【途中の与島PA。いっときは寂れていたが、讃岐うどんの店や土産物店などが充実】【宿泊先のコテージにある展望露天風呂】【プールで遊ぶ】【近くのレストランから太平洋を見下ろす】【コテージ近くの海岸から太平洋の荒波を眺める】【可動橋。橋の開閉の様子はこちら参照】【坂本龍馬像。過去記録はこちらにあり】【桂浜。過去記録はこちらにあり】【はりまや橋と高知城】

  2019年08月16日

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  台風近づく半田山植物園

  8月14日の岡山は、最高気温が35.9℃という猛暑日となりました。また記録上の最低気温は26.6℃でしたがこれは20時49分の記録であり、朝は、午前5時に29.9℃、午前4時と6時が30.0℃となっていて、エアコン無しでは寝られない暑さとなりました（朝の最低気温はテレビでは27.2℃と言っていましたが未確認）。午後になってからは台風10号接近で風が強くなり、また16時台から雨が降り出しました。写真は、雨が降り出す前に訪れた半田山植物園の写真です。園内では誰にも会わず、この時間帯の入園者は私だけだったようです。なお、8月15日は台風接近に備えてすでに臨時休園が決まっているとのこと。山陽新幹線も在来線もすべて計画運休となっています。【強風でソメイヨシノの落ち葉や熟していないギンナンが路上に散らばる】【ヤブランの花】【ノウゼンカズラ】【フウセントウワタ】【パラグアイオニバス。蕾は多いが夜間のみ開花？】【キイロサナエだと思いましたが、昆虫写真掲示板でお尋ねしたところダビドサナエやヒメクロサナエの可能性もあるとのこと。情報ありがとうございました。】

  2019年08月15日

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  コーカサス山麓の花旅(31)帰路（イラン、天山山脈経由の機上からの眺め）

  エレヴァンを真夜中3時に出発し、帰途につきました。途中ドーハで乗り継ぎ（現地時刻7時45分頃離陸）、羽田到着は23時45分頃に到着となりました。予定より1時間遅れとなり、荷物受け取って税関を通過した時には24時25分頃となり、京急の終電に間に合わずタクシーで近くのホテルに向かいました。それにしても、羽田の終電が24時20分というのはちょっと早すぎ。ま、それはそれとして、帰路は左側窓際席が割り当てられたため、ドーハから北京上空あたりまではずっと明るく、機上からの眺めを楽しむことができました。特に目を惹いたのは、イラン上空からの風変わりな地形、塩湖など、それとウルムチ手前の天山山脈越えでした。【ルートマップ。デジカメのGPSによる推定と、飛行機のフライトマップより】【ドーハを離陸】【イラン上空。何かの遺跡？】【イラン上空。巨大な塩湖】【巨大な湖（貯水池？）】【ウルムチ手前の天山山脈越え】

  2019年08月14日

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  コーカサス山麓の花旅(30)エレヴァン中心部の賑わい

  このツアーの日程では、エレヴァンのホテルに連泊することになっていました。と言っても、エレヴァンの飛行場の出発が真夜中の3時、そのためホテルのロビー集合が23時45分になっていて、殆ど眠ることはできませんでした（しかも、目が覚めたら23時50分になっていて大慌て）。ちなみにこの日は、夕食後、すぐにホテルに戻るグループと、噴水広場で噴水ショーを見物しながら徒歩でホテルに戻るグループに分かれて解散となりました。私は前者を選んだため、噴水ショーはバス車窓からの見物のみとなりました。ところが、ホテルに着いてしばらくすると、稲妻が走り猛烈な雨が降ってきました。後者のグループの人たちはずぶ濡れとなり、まことに気の毒な結果となりました。【エレヴァン中心部】【噴水ショーとイルミネーション】

  2019年08月13日

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  コーカサス山麓の花旅(29)エレヴァンの生活ぶり

  エレヴァンのホテルには2泊しましたが、中1日はゲガマ山麓フラワーハイキング（ゲガルド修道院、ガルニ神殿への観光含む）となっており、2泊目は深夜に空港に向けて出発したため、エレヴァン市内の観光は含まれていませんでした。あくまで専用バスの車窓から眺めた限りですが、近代的な建物がある一方、旧ソ連時代に建てられたと思われる古めかしいアパートも残っており、貧しそうな印象は否めませんでした。それでも町の中は車が多く、渋滞で待たされることもしばしば。また、横断歩道の青信号の時間が短く、道路を渡るのに苦労しました。【横断歩道の青信号。広い道なのに5秒で点滅、10秒で赤に変わる】【郊外では、ロシアから供給されているという天然ガスのパイプが目立つ。周辺諸国との軋轢もあり、自立的な経済発展は大変そう。】【車の数は多い】【アルメニア正教の信者が多い国だが、モスクもちゃんとあった】【古めかしいアパート。大地震が心配】

  2019年08月12日

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  コーカサス山麓の花旅(28)ガルニ神殿

  アルメニア観光の最後は、ガルニ神殿の見学でした。ガルニ神殿はアルメニアに残る唯一のヘレニズム様式で、紀元前3世紀から紀元1世紀頃の建築。「太陽の神殿」と呼ばれ、キリスト教とは異なる太陽神「ミトラ（ミトラス）」に捧げられたものだそうです。17世紀の地震で倒壊しましたが、1970年代に再建、但し、再建の際に新しく使われた石材の比率が多すぎたために世界遺産には登録されていないとのこと。なお、この近くには「ストンシンフォニー」という玄武洞のような柱状節理の世界自然遺産があるそうですが、時間の関係で行かれませんでした。【神殿内で結婚式をやっていた。剣をかざした男性あり。アルメニア正教とは異なる宗教らしい】【天井や壁面の彫刻】【36.5℃の暑さ】【神殿周辺の珍しい地形】【周辺の村ではサクランボがいっぱいなっていた】

  2019年08月11日

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  コーカサス山麓の花旅(27)ゲガルド修道院

  ゲガマ山麓のフラワーハイキングを終えた後、近隣のゲガルド修道院を見学しました。2000年にユネスコ世界遺産に登録された施設であり見どころ満載のはずでしたが、今回のツアーはフラワーハイキング目的の人たちが殆どでしたので、遺跡観光にはそれほど興味を示しておられなかったようです（私もその一人）。石灰岩の洞窟を利用して作られた僧院で、聖槍の一部が保管されているとか。観光客ばかりでなく、信徒と見られる地元の人たちも大勢訪れており、参道では、関連グッズが売られていました。【僧院に登る道。ハチカルはアルゼバイジャン領内にあるものの複製】【信者むけのハトと花飾り。ハトは、願い事を祈って飛ばすらしい。】【門をくぐり僧院へ】【ろうそくをともす信者たち】【僧院内部。光が射し込む】【水が湧き出しているところ。たぶん「聖なる水」】【2階の穴ごしに1階を見下ろす。宗教的意味は不明】

  2019年08月10日

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  コーカサス山麓の花旅(26)ゲガマ山麓フラワーハイキング(3)

  昨日に続いて、アルメニア・ゲガマ山麓のアルバムです。山を下っていくにつれて、違った花も見られるようになりました。（村が見えてくる。黄色い花はウイキョウの仲間？）（これは花ではなくて種）（紅花？）（イヌバラ）（白い花。種名未確認）（バーバスカムの仲間。道を下るにつれて数が増えてきた）

  2019年08月09日

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  コーカサス山麓の花旅(25)ゲガマ山麓フラワーハイキング(2)

  昨日の続きです。このフラワーハイキングでは、四輪駆動車で標高2000ｍ前後の大草原のあたりまで登り、そこから道沿いの花を観賞しながら下るというコースになっていました。標高によって若干の植生の違いが見られました。【大草原の花】【花と昆虫】（シロチョウの仲間）

  2019年08月08日

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  コーカサス山麓の花旅(24)ゲガマ山麓フラワーハイキング(1)

  コーカサス花旅のアルバムの続きです。アルメニア・エレヴァン滞在中、ゲガマ山麓のフラワーハイキングに行きました。このツアーではジョージアで2コース、アルメニアで3コースのフラワーハイキングが計画されており、今回が5番目のフィナーレということになります。↓のルートマップが示すように、ゲガマ山脈はエレヴァンの東、アルメニアの中央部にあり、訪れたあたりの標高は標高1800～2000ｍ前後となっていました。前日に歩いたセミヨノフカ峠やセリム峠に比べると、バーバスカムなどの黄色い花が目立っていました。ガルニ村というところから4WDのミニバスに乗り換えて山麓に向かいましたが、この車が50年前に旧ソ連時代に作られたもので、すでにナンバープレートは外されており、地元の山道のみ通行が認められているという、クラシックな車体でした。こんなに古い車に乗ることはたぶん2度とないでしょう。【この日のルートマップ。エレヴァンを出てゲガマ山麓でハイキング、その後2つの僧院を見学】【1970年代、旧ソ連で作られたというクラシックカーに乗車】【岩がゴロゴロしている急な坂もしっかりと走行】

  2019年08月07日

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  8月上旬の半田山植物園／チョウトンボ撮り放題

  8月5日の岡山は13時台から16時台まで35℃以上の猛暑が続き、最高気温は36.6℃まで上がりました。午後は、心肺機能の鍛錬と暑熱馴化のため半田山植物園へ。1月1日から106回目の入場となりました。園内ではシダレエンジュが見頃に。また、睡蓮池の近くではチョウトンボ1匹が羽根を休めており、接写に応じてくれました。台風8号接近の影響で時折強い風が吹いていたため、止まり木に必死に掴まっていてカメラには注意が向かなかったようです。【モネのヒマワリ】【クサギ】【アマランサス・タワー】【シダレエンジュの花と木陰】【ヤブミョウガ】【チョウトンボ、撮り放題】

  2019年08月06日

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  コーカサス山麓の花旅(23)エレヴァンとトルコから眺めるアララット山

  今回のツアーの1つの目的は、エレヴァンからアララット山を眺めることにありました。アララット山は、2010年の東トルコ旅行の時に、ドゥバヤズィットのホテルから眺めたことがありますが、アルメニアからも一度は眺めたいと思っていたところです。しかし、天気はほぼ快晴であったものの、山腹に雲がかかっていたり、空気全体が霞んでいたため、実際にその雄姿を目にすることができたのは、エレヴァン到着の翌朝だけでした。ちなみに、東トルコ旅行の際には、トルコ領内から、アルメニアとの国境に隣接したアニ遺跡（下のほうに再掲）を見学したこともありました。深い谷の向こう側がアルメニアです。なお、ウィキペディアには、このあたりの国境について以下のような記述がありました。第三者の私としてはあくまで中立的立場を貫くしかありませんが、とにかく平和を願うばかりです。...1920年のセーヴル条約に基づき、旧ロシア帝国領側に住むアルメニア人がアララト山の麓まで領土に含めたアルメニア国家を独立させる運動に乗り出したが、旧オスマン帝国領側に獲得した領土はトルコ革命軍によって奪還されてしまい、ロシア側も赤軍の侵攻によってソビエト連邦に組み入れられた。これ以降、アララト山はトルコ領となるが、1991年のソ連解体によって独立したアルメニア共和国はこのトルコとソ連によって引かれた国境を承認していない。アルメニア・ソビエト社会主義共和国時代においてもアルメニア人のシンボルであることは変わらず、国章にアララト山が用いられていた。現在の、独立後のアルメニアの国章についても盾の中央にアララト山をあしらっており、アルメニア人虐殺とあいまって、領土要求を警戒するトルコとの間で水面下の対立が続いている。【エレヴァンの近く、「勝利の橋」から眺めるアララット山】【エレヴァン近郊のアララット山展望台。霞んでいて殆ど見えず】【トルコ側のドゥバヤズィットから眺めるアララット山。】【トルコ領内にあるアニ遺跡。谷の向こう側はアルメニア】

  2019年08月05日

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  コーカサス山麓の花旅(22)アルメニア南西部の国境地帯と幻のアゼルバイジャン飛地

  ノラヴァンク修道院を見学したあと、アルメニア南西部を通って首都エレヴァンに向かいました。デジカメのGPS機能で帰国後に確認したところ、アゼルバイジャン飛地やトルコとの国境のすぐ近くを通っていたことが確認できました。驚いたのは、Googleなどの地図で表示されている「カルキ」というアゼルバイジャン飛地を知らぬ間に通過していたことです。ウィキペディアによると、現在はアルメニアに実効支配されており、アルメニアで配布された地図には飛地の表示はありませんでした。その後訪れたホルヴィラップ修道院は、トルコとの国境スレスレにありました。但し、トルコ領のアララット山は雲がかかっておりしかも霞んでいて、稜線の一部がかすかに見えるだけでした。現在の国境がどのような経緯で確定したのかは勉強不足で分かりませんが、いずれにせよ、この地域には「我が国固有の領土」なる概念は存在せず、それぞれの時代の力のバランスの中で変化していったものと思われます。ま、とにもかくにも、平和が保たれることを願うばかりです。【ルートマップ再掲】【ルートマップの一部。この地図ではカルキはアゼルバイジャン飛地として表示されている。】【アルメニアで配布された地図。「Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh)」の表示がある一方、カルキは飛地としては表示されていない。】【カルキ付近の風景】【トルコとの国境近くの町。コウノトリの巣がいくつか。コウノトリは自由に国境を越えることができる。】【ホルヴィラップ修道院に到着。トルコ領のアララット山は霞んでいて、稜線の一部がかすかに見える程度】【地下牢が2つ。1つは聖グレゴリウスが閉じ込められていたという。】

  2019年08月04日

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  コーカサス山麓の花旅(21)スリル満点のノラヴァンク修道院

  ノラヴァンク修道院は、アマグー渓谷から急斜面を登りつめたところにあります。ネットで調べたところ、未完の階段が残る「聖アストヴァツァツィン教会」、十字架の形をした「聖カラペト教会」、獅子と人間が融合したレリーフがある「聖グリゴール教会」の3つの教会から構成されているようです。このうち、「未完の階段」は教会の外壁に取り付けられており、手すり無しの階段（但し、壁側にロープあり）を登ることで2階の礼拝堂に上がることができます。事故の危険があるため、現地ガイドは推奨していませんでしたが、チャレンジ精神旺盛な人たちがみな登っていました。このほか、敷地内の井戸？にも階段がついていて下に降りられるようになっていました。【修道院入り口】【見学の前に、すぐ近くのレストランで昼食】【敷地内の風景】【「未完の階段」を登る人たち】【私も登ってみた。礼拝堂の天井や鐘が見えた】【「聖カラペト教会」のレリーフ。キリストを抱いている聖母マリア。上のレリーフは、アダムの頭を持っているキリスト。】【井戸に下る階段もあり。上から見る限り何もなさそうなので、降りなかった】

  2019年08月03日

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