人生を豊かにしたい趣味あれこれ

[小型軽量なカメラで撮ろう] カテゴリの記事

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  野鳥写真のレタッチの方向を探る　自分流　OM-1とRAWデータ

  ​​​​　野鳥を撮影してきた後にはレタッチが待っています。　私は以前から、ずーっと RAW で撮っています。露出設定の失敗をカバーするために始めたのですが、レタッチをするには RAW の方がはるかに扱いやすいと感じます。ただし、データは大きくなります。それでも、2,000万画素なのでフルサイズの高画素機の RAW データに較べれば小さいものです。　そして、RAW を使うと、色温度を撮影時にいちいち設定しなくても良いので楽です。　そして、優秀な Lightroom Classic CC のノイズ除去はRAWでないと使えません。Lightroom Classic CC にノイズ除去の機能が追加された以前の撮影データも、この機能を使ってノイズ除去が行えるので、RAWデータで撮影していて良かったと思っています。　野鳥の写真のレタッチを自分なりに工夫してみました。鳥を撮り始めて一か月も経っていないので、これが正解なのか、常識から外れているかはわかりません。自分流です。　二つの画像は、上が撮影で得られたRAWデータ、下がレタッチ後の Photoshop のデータです。最後の仕上げは、Photoshopでレベル補正をし、プリントをする場合は、Photoshopでリサイズ後にスマートシャープを使います。　Lightroom Classic CC で OM-1 の RAW データを取り込むと、左側のような状態になっています。　デフォルトでは、色温度が 5350K、色かぶり補正が +6 となります。これはカメラのよって異なり、E-M1 Marklll では 5450K と +10 になっていました。　ヒストグラムを見ると、適正な露出に思えます。　RAWデータそのままでは、赤がかぶっているように見えます。背景の青空を見ると、本来の色よりも紫に近いのがわかります。そこで、色かぶり補正のスライドバーを緑側に移動しました。今は冬で周囲の落葉広葉樹には葉がありませんが、夏になり葉を付けるようになると、画像に緑色がかぶるので、補正量が変わります。　その結果、青みを感じたので、色温度を +250 の 5600K にしてみます。青く見えたのは青空の色がかぶっているのが原因だと思います。　空の青と木の枝の色が自然に近い色になりました。主体のヤマガラの色はどうなのでしょうか。この仕上げが善か悪なのか、私にはまだわかりません。　次に気になるのは、ヤマガラの眼の下から後部にかけての薄いオレンジ色の部分が、少し飛んでいて、羽毛のディティールが失われていることです。そして、くちばし下の黒の部分が黒つぶれに近く、同じくディティールが失われていることです。　これは「色飽和」とか「クリッピング」とか言われる現象です。この画像の場合、完全には色は飽和して異なように見えます。​　そこで、シャドウをプラス側に補正し、ハイライトをマイナス側に補正しました。レタッチでは、常にこの補正を使っています。　これで、色の飽和が幾分改善します。私はプラスマイナス50以上の補正はしないようにしています。これを越えると不自然に見えるように感じるからです。今回はシャドウの補正がこれから逸脱しました。　簡単に済ませるには、この状態で十分かと思います。眼の虹彩が見え、キャッチライトも入っています。　上のLightroom Classic CC のヒストグラムを見ると、グラフに納まりきらなかった RED と GREEN がグラフ内になんとか納まっています。　拡大すると背景にノイズが見えます。Lightroom Classic CC でノイズ除去を行うとかなりきれいにノイズが消えます。​​　やはり、眼の下から後部とくちばしの下の黒い部分の一部は羽毛のディティールが見えませんが、これで良いのではないでしょうか。自然に見えます。　ここからもう一歩進め、マスクという機能を使って部分的に補正すると、下の画像のようになります。ここまで必要なのかどうかは判断が分かれるところでしょうか。悩ましいです。これが元のRAWデータの画像です。​​​​​​​

  2024.03.20

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  鳥撮影でわかってきたこと。（OM-1 と RAW データ）

  ​​​　野鳥を撮り始めて半月ほど経って、野鳥写真についてわかってきたことがあります。　OM-1と300ｍｍF4.0を使い、全て手持ち撮影です。　鳥撮影を始めた日の撮影です。天気は曇り空です。　データは、OM-1、M.ZUIKO DIGITAL 300ｍｍ F4.0、F4.5、1/1000秒、ISO800 です。　露出はマニュアルにしています。　フォーカスは被写体認識と C-AF+MF です。フォーカスが大きくずれると、OM-1 が被写体認識できなくなるので、フォーカスリングを動かすと MF になる設定です。被写体認識しない場合は、拡大 AF を使います。　白い部分がある鳥の場合、露出はアンダー目が良いです。　白い部分が白飛びしてしまうとレタッチでは元に戻しにくくなります。反面、黒つぶれは救えることが多いです。　また、RAW データを得ているとレタッチで復元できる幅も広くなります。　絞りは開放ではなく、ひと絞りほど絞った方が良いです。　私のレンズは、300mmF4.0でフルサイズ換算で600mm。しかし、焦点距離は300mmなので、被写界深度はフルサイズの600mmより深いです。　シャッタースピードは、早い方が良いというのは当然ですが、鳥の動きの状態にもよります。　動きが速い小鳥の動きを止めるためには、１/2000秒でもブレてしまいます。　動きがなければ、１/250秒でも大丈夫です。　絞ってシャッタースピードを速くすると、ISO感度を上げて明るさを補うことになります。ISO感度を上げすぎるとノイズが目立つようになるので、組み合わせには気を使います。　できるだけISO感度を抑えつつ、絞りとシャッタースピードを調整することが必要です。　Lightroom Classic CC のノイズ除去が非常に優秀です。ノイズ除去以前は、全紙プリントに耐えうる画像を得るためには、ISO800が限界でしたが、このノイズ除去を使うと、ISO1600～3200程度でも、全紙へのプリントにも耐えうる画像を得ることができるようになりました。　上の画像のレタッチ前とレタッチ後の画像を1200ｘ900ピクセルで切り抜いたものを載せました。　Lightroom Classic CC のノイズ除去の処理後に、Lightroom Classic CC でレタッチするとこのように変化します。　撮影時は少し露出不足でした。ノイズも目立ちます。　シジュウカラの羽毛や木の枝の質感がしっかり表現できています。眼にもキャッチライトがクッキリ入っています。　つまり、RAW データは、上の写真のレタッチ前の画像のように、ディスプレイ上ではあまりきれいには見えませんが、レタッチ後の画像に加工できるだけのデータを持っているということになります。　カメラで jpeg 画像を撮って出しの場合は、ノイズ除去、明るさ、色の調整などの全ての画像処理を瞬時にカメラが行っていることになります。​​​

  2024.03.19

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  OM-1 の被写体認識と超望遠レンズの被写界深度。

  ​​​　飛んでいるアオサギの写真を撮影した。レンズは300mm IS PRO + MC-14 で、フルサイズ換算840mm。f:5.6、1/2000秒、ISO500。　アオサギは昔から好きな鳥である。　ファインダーの中に納めることがやっとで、まともな写真は数少ない。慣れてくれば上手くいくのだろうか。　概ね一定の速度で進路を変えないアオサギだから、今の私の技術でもこの程度の写真が撮れたのだと思う。　被写体認識での AF も外れているショットもある。レンズがフラフラしているのだから仕方ないことだろう。　超望遠レンズの被写界深度は浅いというが、本当である。紙のように薄いと言われる。　目にフォーカスが来ているが、くちばしの先はフォーカスが来ていないように見える。　カメラの進歩のお陰である。​​​

  2024.03.12

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  ウオーキングにOM-1と換算600mmを持っていく。システムとしてコンパクトなマイクロフォーサーズ。

  　ウオーキング（散歩）が続かないのは、目的が歩くことだけだからとわかっている。なので、カメラを持ち、近くの農業用ため池と雑木林がある方面に行先を変えてみた。　カメラには300mm F4.0 IS PRO を装着。デイパックに楽々入る。手持ち撮影なので三脚無し。フルサイズのデジカメに600ｍｍF4.0では無理であろう。きっと気合が必要である。　野鳥だけが被写体の撮影は今までになかった。OM-1の底力を確かめることもできる。　これはビギナーズラックである。ヤマガラなので珍しい鳥ではないが、こういうのを撮ることができると面白い。​　背景のボケた木の枝と青空も良い感じに撮ることができた。OM-1の被写体認識も機敏に動いていた。フレーミングに集中することができる。​　トリミングするとこうなる。くちばしの細かな凹凸も見て取れる。肉眼では見ることができない。そして、Lightroom Classic CC のノイズリダクションが優秀。　ちなみにノイズリダクションはRAWでないと使うことはできない。​​​​​​　音がしない電子シャッターで連写していたら、こんな一瞬も撮ることができた。シャッタースピードは1/1600秒だが、残念ながら被写体ブレを起こしてしまった。向きを変えるときはジャンプするようである。鳥のついての知識は非常に薄い。　向きを替えてからの下を覗き込んでいるところ。　きちんと目にフォーカスが来ている。鳥でも眼にキャッチライトが入ると写真のイメージが変わる。　ため池ではカイツブリのつがいと黒い鳥が仲良く静かな時を過ごしている。黒い鳥は、画像検索で「オオバン」ということがわかった。​　オオバンが向きを変え、波紋ができたところを撮影する。​​​​​​　仲良しである。​

  2024.03.08

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  OM-1 用のSDカードを買いたい。

  　2023年９月に北海道へキャンプツーリングに行った。長期間だったことがあり、OM-1に入れていた64GBのSD（SDXC、UHSⅡ）カードを使い切ってしまった。枚数ではRAWデータで2,700枚くらい。　OM-1の取扱説明書を見ると、64GBのSDXCカードでの記録枚数が記載されており、RAWでは2,727枚とあるので、整合性はある。　64GBのSDカードを２枚入れあり、同時記録に設定してあったので、２枚目をフォーマットし、記録方法を変え、計128GBを記録できるようにして、結局3,000枚以上撮影した。　しかし、万が一に備えて同時記録にして使いたい。　そうなると、予備のカードを持つか大容量のSDカードを使うことになる。今使っているカードにも寿命が来ることだし、買い替えは検討したいところである。　書き込み速度の速いカードが良いのだろうが、高価格になる。　調べてみよう。　OM-1の取扱説明書を見ると、動画撮影には、SDスピードクラス10以上を使うようにとある。そして、4KまたはC4Kを撮影するとき／フレーム間圧縮がAll-Intraのときは、UHS-ⅡまたはUHS-Ⅰのスピードクラス３以上を使うようにと記載してある。私はたまに4Kでの撮影もするのである。　動画のデータ記録方式についてはよく理解していないが、フレーム間で圧縮しないでフレーム内（一コマの画像）の圧縮のみで記録する方法がAll-Intraであり、データ量が大きくなる。　SDアソシエーションのサイトを見る。​​​　スピードクラスは４個の規格があり、よくわからないが、UHSスピードクラスのU３は、ビデオスピードクラスのV30と同一であることがわかる。　つまり、Ｕ3＝V30、V60、V90と表示さたカードを入手すれば良いことになる。上の表では、4Kの動画ではV60が最適のような表示となっている。　KIOXIA のサイトの製品紹介では、V90でU3の EXCERIA PRO は4K/8K動画撮影向けとあり、V30でU3の EXCERIA PLUS G2 、 EXCERIA PLUS 、EXCERIA G2 は4K動画撮影向けと記載してある。　また、スピードクラス10でU1の EXCERIA はフルHD動画撮影向けとある。なので、SDアソシエーションの資料と一致するように見える。　KIOXIA のサイトでは最大書き込み速度が記載してあり、EXCERIA PLUS G2 では、256GB と 512GB が 90MB/s、64GB と 128GB が 65MB/sとあるので、上の表と照らし合わせると、V30 であるが V60 の実力があると言ことなのだろうか。　よくわからなくなってきたが、欲しい記録容量と販売価格との折り合いで、なるべく上位の製品を選ぶということで落ち着きそうである。　OM-1は UHSｰⅡ に対応しているので、UHS-Ⅱ の EXCERIA PRO が理想ではあるが、楽天市場内では 256GB で３~４万円、128MB で15,000円くらいである。　EXCERIA PLUS G2 は UHS-Ⅰ ではあるが、256GB が書き込み速度が 90MB/s で15,000円くらいなので、この辺りで検討するのが良いのかもしれない。　しかし、キャンプツーリングでは動画は録らないし、静止画の連写もしないので、EXCERIA G2 の 256GB が 9,000円くらいなので、これでもいいような気がする。512MB の容量は不要だと思う。​　128MB でも RAW で 5､400枚以上撮影できるので、128MB でもいいような気がしてくる。EXCERIA PLUS G2 が 11,000円くらいで買えるので、これでも良いかもしれない。いや、128MB ならば EXCERIA PRO が15,000円である。無用の長物であろうか。　EXCERIA PLUS G2 、 EXCERIA PLUS 、EXCERIA G2 はすべてU3＝V30であることも悩ましい。KIOXIA の公称の書き込み速度が違うことは明らかなのだが。EXCERIA PLUS G2 の256GB と 128MB の書き込み速度は、EXCERIA G2 の倍近いし。　まだ先のことになりそうである。​​​​

  2024.02.23

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  RightroomCC に 「AI によるノイズ軽減」が追加されたので使ってみた。

  　Lightroom CC のアップデートで、「AI を活用したノイズ軽減」の機能が追加された。　誤って ISO800 で撮影したデータがあったので、さっそく使ってみた。　オリジナルの RAW ファイルとは別に DNG ファイルが作成される。　　OM-SYSTEM OM-1　　M.ZUIKO DIGITAL ED 60ｍｍ MACRO　左がオリジナルの RAW、右が AI ノイズ軽減で処理した DNG 。処理には結構な時間がかかる。​​　明らかにノイズはきれいに消えている。　そして、AI と手動の比較。左が AI 、右が手動。　手動の場合、ディティールを残すとノイズが消えず、ノイズを消すとディティールが失われるという結果にならざるを得ない。　手動でノイズを消したところ、中央のおしべの後ろの花びらのディティールが失われてしまったが、AI 方はかなりディティールが残っている。​​また、黒色の筒状化のツボミの質感も、AI の方がずっと優れて見える。今日のところはここまでにしたい。​

  2023.04.19

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  久しぶりにＨＤＤを購入したら、フォーマットに手間取った。

  ​本格的に寒くなりました。大河ドラマも最終回を残すのみ。もうすぐクリスマスですからね。　USB でつないでいた写真等のデータのバックアップ用の ６TB の HDD の容量が足りなくなりそうなので、８TB の HDD を購入しました。　不要な写真データを削除すれば済むのですが、なかなかできない。できないというのは、時間をかけるのが嫌なのと、心情的に消すことができないの両方です。​　ロジテックの「LHR-EKWU3BK」という3.5インチHDD用の外付けケースに、ウエスタン･デジタルのブルーの６TBを入れて、写真データのバックアップ用に使用していました。　次は10TBくらいが欲しいところですが、BLUEの最大容量は８TBだったので、この容量にしました。　安全性を考えれば、BLACKが良いのですが、差分バックアップをする時に電源を入れるだけなので、低価格のBLUEで十分です。　PC内の写真データ用のHDDはウエスタン･デジタルのBLACKの６TBを使っています。こちらもいずれかは容量アップしたいですが、まだ使えそうです。空き容量から計算すると、RAWデータが25,000枚くらい入りそうです。　久しぶりにHDDを購入したので、使えるようにするまでの手順を忘れていました。　私はそれほど詳しくないPC自作マニアでもあります。もう５年近く自作していないですが。　結局、無事にパーテーションを作成して、BunBackup というフリーアプリを使って、夜中の 0:00 頃にバックアップを始めたのですが、全てが終了したのは 12:00 頃でした。　将来のため、記録として残すことにしました。​​​​​​​​​​​　ケース内の HDD を新しい HDD に入れ替えてUSBにつないでも、HDD ケースはリムーバブルディスク（L:）として認識されていますが、HDD がドライブとして認識されません。　デバイスマネージャーで確認すると「Logistec SCSI Disk Device」と表示されています。まだ SCSI という言葉が活きているのですね。　「デバイスとプリンター」で見ると、「LHR USB Device」と表示されています。　「ディスクの管理」では、初期化されていない「ディスク10」と表示され、「未割り当て」となります。　ここで、「パーテーション」をつくるという概念を思い出しました。右クリックで「ディスクの初期化」を実行します。　「シンプルボリューム」を選んで実行すると、ウイザードが始まります。「シンプルボリューム」のほか「スパンボリューム」、「ストライプ･ボリューム」などが選択できるようになっています。　最大ディスク領域が「ボリューム･サイズ」になっていたのでそのままで進みます。　フォーマットを促す画面となります。「ファイル･システム」は「NTFS」、「アロケーション･ユニット･サイズ」は「規定値」となっているのでそのままにしておきます。昔は FAT32 が標準でしたが、今は融通の利く NTSF です。　「ボリューム･ラベル」はわかりやすいように「WD_BLUE_８TB」としました。「クイック･フォーマット」にしないと、フォーマットにとてつもない時間がかかります。　無事にパーテーションが作成されました。　ディスクの管理では、「WD_BLUE_８TB(K:)」として認識され、HDDすべてを使ったパーテーションが作成されたこともわかります。　「マイ･コンピューター」でも認識されています。　ほんの数年経っただけですが、忘れてしまうものですね。​​​​​​​​​​​

  2022.12.17

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  M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II　の実力

  昨日の暑さはどこに行ったのか。肌寒い。　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO を現在の技術でブラッシュアップしたレンズが、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II である。光学設計はそのままに、コーティングを見直したというレンズ。　2日前、中禅寺湖に行った際に逆行の写真を撮ってきたので、確認してみた。　ふたつのレンズで撮り較べられないので、なんとも言えないが、抜けの良いレンズになっていると感じた。​　逆光の条件で釣りをしている人を画面の端に入れてみた。データは、焦点距離40mm、1/1600秒、F5.6、電子シャッターである。​　​等倍に拡大してみると、明らかに光のにじみが非常に少ない。　満足している。​　撒き餌レンズではない。

  2022.09.15

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  Lightroom Classic のカタログを作り直した。コレクションも引き継げた。

  長雨、しかも大雨の地域も。イヤですね。　LightroomClassicにクラッシュが頻発するようになったので、カタログを作り直した。　時間はかかったが、症状が改善し、動きも早くなった。　カタログを作り直したことで消えてしまったコレクションも無事に復活した。　普段使っている Lightroom Classic が頻繁にクラッシュするようになってきた。フォルダーを切り替えるときにフリーズし、×印で閉じるか、タスク･マネージャーで終了させるしかなくなる。　何年か前にも同じような症状になって、その時は Windows のクリーン･インストールまでして、結果的にカタログの作り直しになった。結果、症状は改善した。　Windows のクリーン･インストールも面倒だが、やってしまえば気分的にサッパリした。　前回の症状改善時には、カタログの作り直しが効いたのだと考察していた。　そこで苦慮した結果、今回はLightroom Classic のカタログを作り直すことにした。　「カタログの最適化」を行えばパフォーマンスが改善するということにはなってはいるが、そのとおりにはいかないのである。　私はカタログを小容量のSSDに置いていて、そのSSDの空き容量が少ないので、同じSSD内に新しいカタログを作り増すことができない。　そこで、空き容量が豊富なHDDに新しいカタログを作り、SSDの旧カタログのデータを同じHDDに退避させた後に、新しいカタログデータをSSDに移動させることにした。　手順は以下のとおり。空き容量のあるHDDに新しいカタログを作る。旧カタログを空き容量のあるHDDに移動する。新カタログをSSDにコピーする。新カタログから「Lightroom 設定」フォルダーを削除する。旧カタログの「Lightroom 設定」フォルダーを新カタログにコピーする。　今考えると、次の手順の方が効率的だったかもしれない。旧カタログをSSDから空き容量のあるHDDに移動する。SSDに新カタログを作る。新カタログから「Lightroom 設定」フォルダーを削除する。旧カタログの「Lightroom 設定」を新カタログにコピーする。　カタログとその関連データは、同じフォルダー内に格納されている。​　今回はこれをそのままにし、別のHDDに新しいカタログを作り直した。１　まずは、ファイルの「新規カタログ」を実行した。​​　ここの「ファイル名」に入力したファイル名がカタログ名となる。　​　カタログ名のフォルダーが作られて、その中にデータが作成されるので、新規にフォルダーを作る必要はない。​　写真データ量が多いので、かなり時間かかった。PCのスペックにもよると思う。２　新カタログの作成が終わったら、旧カタログデータを、フォルダーごとSSDからHDDにカット･アンド・ペーストで移動させた。３　新しいカタログのデータをフォルダーごとHDDからSSDにコピーした。４と５　最後に、SSDの新規カタログのフォルダー内の「Lightroom 設定」フォルダーを削除し、始めにHDDに移動した旧カタログのフォルダー内の「Lightroom 設定」フォルダーを、SSDの新規カタログが納められているフォルダーにコピーした。　ダウン･ロードした各種プリセットやユーザー自らが作った各種プリセットはこの「Lightroom 設定」フォルダー内に格納されている。　前回はこの方法がよくわからずに、プリセットが消えてしまったと思い、面倒だが必要の都度に作り直した。　今日の段階では Lightroom Classic の動きが非常に良くなっていて、クラッシュもない。　しかし、新しいカタログを作り直すと、自分で作成した「コレクション」が消えてしまった。これは何とかならないかと、ヘルプなどを見ながらいろいろやってみた。　たどり着いた方法は、次のとおり。旧カタログで Lightroom Classic を再起動する。コレクションから新規カタログを作る。新しいカタログで Lightroom Classic を再起動する。コレクションのカタログを読み込む。　試行錯誤の結果である。１　旧カタログで Lightroom Classic を再起動させる。　ファイルの「カタログを開く」を実行する。旧カタログのフォルダー内の拡張子が「lrcat」のファイルのダブルクリックでも良い。　​ Lightroom Classic が旧カタログで再起動される。​​2　復活させたいコレクションを右クリックし、「このコレクションをカタログとして書き出し」を実行する。​３　１と同じように新規カタログで Lightroom Classic を再起動させる。​​４　ファイルの「別のカタログから読み込み」を実行する。​​　コレクションから作成したカタログのフォルダー内の拡張子が「lrcat」のファイルをクリックで指定し、選択ボタンを押す。　すると「コレクションから作成したカタログ」と「新規カタログ」の写真データの照合が行われ、下のようなウインドウが表示される。​　新しい写真（３枚）と表示されたが、ファイル管理を「新しい写真を移動せずにカタログに追加」を選択した。コレクションから作成したカタログで起動したLightroom Classic で新しい写真データを保存するとこのような表示が出るものと思われる。実際は保存していないので、よくわからない。　「変更された既存の写真」の「置き換え」を「メタデータと現像の設定のみ」にし、「前の設定を仮想コピーにして保存」のチェックを外してから、「読み込み」を押した。　また「プレビューを表示」にチェックを入れると、読み込む写真がプレビューできるのだと思う。　こうして、旧カタログで作成したコレクションが無事に復活した。　恐らく、よくわからないが、旧カタログの全てを読み込むことでも可能だと思われる。　しかし、古いカタログの全てを読み込もうとすると、「カタログからの読み込みを準備中、重複する写真を確認中」に続いて、「カタログからの読み込みを準備中、変更された重複する写真を確認中」のダイアログが表示され、この「変更された・・・・・」がかなりの時間を要するようなので、途中でキャンセルし、コレクションから新規カタログつくる方法に切り替えてみたのだ。まあ、結果的には、スムーズに動くようになった。そして、最良・最短の方法かどうかはわからないが、コレクションも復活した。

  2022.07.17

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  OM-1の本体内充電用に買った「モバイル･バッテリー」について

  嫌な出来事が多すぎますね。力が無くなります。　私は新しく買った「OM-1」をキャンプ･ツーリングに持っていくために、純正バッテリーの替わりにモバイルバッテリーを買いました。　製品は、アンカーの「PowerCore III Elite 25600 87W black」というものです。　結構高価でした。しかし、容量を考えると純正のバッテリーを複数買うよりはるかに安価で済みます。　実のところ、OM-1の「給電」と「本体内充電」に必要なモバイル･バッテリーの性能を勘違いしていました。　給電にはPD規格対応で27W以上（取扱説明書によると、9V･３A、15V･２A、15V･３A）の出力が必要なのですが、本体内充電には27W未満でも対応できたのです。　この件については、取扱説明書を見ていて気が付きました。　取扱説明書には、「USB PD規格に対応したUSB機器とUSBケーブルで接続しているときは、カメラ本体内の電池を充電することができます。」とあり、同じページの最下段には、「モバイルバッテリーなどのUSB接続した機器から給電して、カメラを動作させることができます。詳しくは「USB機器から給電する（USB PD）」（P.291）をお読みください。」とあるのです。　そして、291ペーには、「USB PD規格に準拠したモバイルバッテリーやUSB-ACアダプターなどのUSB機器から給電して、カメラを動作させることができます。以下の条件の機器が使用できます。規格：USB PD規格準拠出力：27W以上（9V 3A, 15V 2A, 15V 3A）」と書いてあるのです。　恥ずかしながら、本体内充電と給電に必要な電力は違うということに初めて気づいたのです。　そして、「OMデジタルソリューションズ」の「カスタマー･サポート･センター」へもチャットで問い合わせて確かめました。　例えば、最大で5V･３Aの15W出力のPD規格対応のモバイル･バッテリーでも対応できるのです。ただし、出力が小さいと充電時間が長くなるのは当然のことです。　結果はオーライなのですが、思い込みや勘違いは怖いです。　モバイル･バッテリーを買うにあたっては、本体内充電でも27W以上の出力が必要と思い込んで「PowerCore III Elite 25600 87W black」を選んだのですから。　この製品のUSBのCタイプ端子からの出力は、5V･3A、9V･3A、15V･3A、20V･4.35Aに対応しており、まさしくピッタリだなあと。　PD規格についてはよく知らず、電圧と電流の組み合わせが適合していればいいくらいの考えでした。　まあ、モバイル･バッテリーの出力が大きければ大きいほど充電時間は短いということなので、良いということにします。　テントで寝ている間に満充電になればいいのですけど。　それと、本体内のバッテリーが全く空の状態では充電できないそうです。モバイル・バッテリーとカメラとの交信があるからなのだと思い込んでいます。

  2022.07.10

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• ”OM SYSTEM オンラインショップ”で使えるクーポン

  ​​３回目のコロナワクチン接種と寒暖差にやられています。心身共に不調です。そして、小さな失敗が連続して起こります。　私は「ZUIKO フレンドクラブ」のプレミアム会員です。　​OM SYSTEM OM-1​ を 「OM SYSTEM のオンラインショップ」 で購入し、製品登録を行うと、５%割引のクーポンがもらということでした。さらに、指定のレンズを購入するとキャッシュ･バックが受けられます。　オンラインショップの価格はすでに希望小売価格の２割引きになっており、ここからさらに５%が割引されるということです。ちなみに２割引きの値段は、マップカメラなどの大手カメラ販売店と同じ価格です。　OM-1 自体はオンラインショップ価格で買うしかないのですが、レンズやアクセサリーはこのクーポンを使用するしか選択肢はないでしょう。そうすれば大手販売店から購入するより安価に手に入れることができます。　私は、所有している E-M1MarkII 、E-M1MarkIII 、​7-14mmF2.8PRO​ と ​12-40mmPRO​ などをフリマアプリで購入してもらい、OM-1 と ​8-25mmF4.0 ​と ​12-40mmF2.8PROII ​などをを購入する計画でした。　E-M1MarkIIと12-40mmF2.8は賞品としてもらったものなので、元手ではゼロです。　OM-1 のオンラインショップでの購入とフリマアプリへの掲載を同時進行的に行い、OM-1 の到着後に5%割引のクーポンを使用して、レンズ２本とバッテリーとチャージャーを購入しようと考えていました。　しかし、OM SYSTEM からの DM を見て、OM SYSTEM のアプリをスマホにインストールしたところ、アプリ内のお知らせに、10％割引のクーポンがもらえるとの文章を発見したのでした。使用は一回限り。このクーポンがプレミアム会員限定なのか、スタンダード会員も含めてた会員限定なのか、よくわかりませんでした。　OM-1 の到着を待つことなく、しかも10％引きで買えるチャンスです。これは購入するしかないと、このクーポンを使用して、レンズ２本とバッテリーなどを注文したのです。我ながら思いきりました。レンズ二本も買い換えると同じ事。しかも、焦点距離が重なるズーム･レンズを二本。　実を言うと、​17mmF1.2PRO​ と​ 25mmF1.2PRO​ も手放して、​20mmF1.4PRO​  を買おうという画策もしていたのでした。　ただ、結果的に、17mmF1.2PRO のレンズ構成を見て、非常に贅沢なレンズを使っていると気づき、その手が止まったのです。良かったと思います。　一方、フリマアプリではすべてを無事に購入していただけることになりました。ありがとうございました。　しかし、8-25mmF4.0PRO が品薄で、納期が2か月程度かかるとの情報が入ってきました。これは同時に注文した 12-40mmF2.8PROII とバッテリーも２か月間手許に無い状態になってしまうということです。分納はできないとのこと。　そこで、オンラインショップにメールで問い合わせしたところ、プレミアム会員へは優先的に納品できるとの返事が来たのでした。　そうして、OM-1 は発売日の3月18日に、レンズ二本とバッテリーなどは、12-40mmPROII の発売日の３月25日に、無事到着したのです。　「OM SYSTEM オンラインショップ」 様、ありがとうございました。感激です。　ということで、ZUIKO フレンドクラブ の プレミアム会員 になっていて、少し得をしたという話でした。​​

  2022.05.05

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  OM SYSTEM OM-1 のフォーカスが合わない。

  ​​​今日は暖かいというか、暑さを感じたときもありました。しかし、朝に気圧がグーンと下がったようで、頭も体もつらかったです。さすがに夕方は肌寒くなりました。​　一昨日、昨日と、OM SYSTEM OM-1 でわたらせ渓谷鐵道を撮りました。天候は雨でした。　私は桜と雨の取り合わせが好きです。なので桜の咲く時期の雨の日はできるだけ撮りに行きます。　結果、被写体認識は素晴らしいの一言です。　しかし、帰ってからPCで写真を確認したのですが、アウト･フォーカスの写真が多いこと、多いこと。ガッカリです。　EVFの中ではしっかり被写体を認識し、AFターゲットが列車の顔にあることを確認したので楽しみにしていましたが、ぱっと見で８割以上がアウト･フォーカスなのです。　一昨日は被写体認識を使用してこの有様なので、昨日はC-AF+TRで撮影したのですが、同じような結果になりました。　桜のきれいなシーズンなのに、あまりにもガッカリしすぎて写真を撮る気が失せました。今まで使っていたE-M1Mark3はもう手許にないので、使うことができない。やはりサブ機は必要なんだとありありと感じました。　まずは撮影前のC-AF+TRでのAFの挙動が怪しかった。被写体認識を使用しないでAFを作動させると、自分で設定したAFエリアの外側にAFターゲットが現れる。撮影者の意図しない場所にフォーカスを合わせようとする動きに思えました。　​一昨日の写真です。右下の枯草が気になりますが、レールの反射を活かしたかったので、この構図になりました。ずーと勉強です。RAWデータをいじらずにjpegで書き出しています。　この時、被写体を認識し、AFターゲットは列車の顔にありました。​　​しかし、フォーカスが合っているのは画面左下のレール。​​　​列車の顔は当然ながらアウト･フォーカス。　列車の顔にフォーカスが来たのは次のコマ。​​　​合ってます。　この次のコマもフォーカスが来て、その次からは一枚を除いてアウト･フォーカスでした。​​　この写真のみレタッチしています。　今日は朝の気圧低下のダメージもあり、空虚な一日となりました。​​

  2022.04.06

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  OM-1 と E-M1MarkIII の微妙に違う所で少し失敗

  ​　E-M1からE-M1MarkIIIまで使ってきた。E-M1MarkII時代には、賞品で同じカメラをレンズ付きでもらい、二台体制になったこともあった。　背面モニターにはお決まりの保護フイルムを貼っていた。　スマホには貼っていないので、本来は貼る必要もないのかもしれない。しかし、もしもの時の保険みたいなもので、レンズにも保護フィルターを付けっぱなしにしている。得られる画像は無い方が良いとは思う。　保護フイルムの中には強度の高いガラスの製品もあるが、私は安い樹脂製を使っている。　ガラスの保護フイルムはひっかき傷には強いかもしれないが、衝撃が加わると割れてしまう。知り合いがスマホにガラスの保護フイルムを貼っていたが、スマホの落下でフイルムが割れた現場を生で見てしまった。飛び散ると環境にも良くないと思う。　実はE-M1MarkIII用の保護フィルムを予備で持っていて、OM-1も液晶サイズが同じなので、そのまま使えると考えていたが、事実は違っていた。　表示部分は同じだが、全体を見るとOM-1の方が長辺が短く短辺が長かく、より正方形に近くなっている。勇んで貼ろうとしたが、残念ながら貼ることができなかった。​　こんな時は「ヨドバシカメラ」。送料無料でポイントがついて、かなりお世話になっている。次の日は届いた。　カメラ発売直後に買えることができるのは、Kenko はかなり前から情報を得ていたということですね。​​　フィルム張りは結構難しい。まず、位置合わせから厄介で、少し曲がってもはみ出たりする。ちゃんと貼れてもホコリが入り込んでしまうこともある。精神統一が必要です。　それでも「E-５」の時代から何度もやっていると、慣れてくる感じがする。　ホコリが入っても、セロテープを使って取り除ける。こんなことをやっていると時間がやけにかかる。　調べると上には上があるものです。私が買ったのは、表面硬度３Hで、この極みは９Hで素材はシリコン。ガラスも硬度９Hなので、こっちのシリコンの方が良いと思う。​​

  2022.03.28

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  OM-1 と E-M1MarkIII(マーク３) の高感度ノイズを簡単に比較

  ​​​​​今日は暖かな一日でした。陽に当たっていると夏の暑さを思い出して、嫌な気分になりました。​　OM SYSTEM OM-1 と OLYMPUS E-M1MarkIII の画像の高感度ノイズを簡単に較べてみました。​​​　自分の机から見た杉板の壁をISO3200で撮影。　このような壁と天井です。　写真を撮って初めて大工さんの足跡を発見しました。もう笑うしかないです。　RAWをLightroomClassicで100％に拡大したものをスクリーンショット。左がOM-1、右がE-M1MarkIII。下に400％拡大も掲載しましたので、見やすい方をご覧ください。　私にはノイズの比較なんてできませんが、写真の中央のへこみを見るとキメが異なるのが分かります。　板の角をぶつけてできたようなへこみです。右側が濃い縦の線で、その左側に周りより明るい部分があり、その明るい部分のディティールと言ったらいいのでしょうか。　撮って出しのjpegで見てみます。カメラはノイズを消そうとしています。その結果、E-M1MarkIIIの画像の方がディティールが大きく損なわれています。　OM-1の画像では、縦の線から左側に少し離れたところにへこみとは別の色の濃い横の線が３本見えますが、E-M1MarkIIIの画像では見えません。​​​　この違いが高感度でのノイズ耐性が増したということなのでしょう。　へこみの部分がどうなっているのか近づいて撮影してみました。左右と下に亀裂が入っていたのですね。　まあ、こんなものです。　これを踏まえて、「手持ちハイレゾ5,000万画素」の部分拡大です。手持ちハイレゾの画像処理時間もたいへん短く感じます。感度はISO3200。RAWデータのノイズをLightroomClassicで消しています。　波のような電動カンナの跡も再現できています。肉眼では見えないのですが。　評価の仕方は色々あるでしょうが、小さなセンサーのすごいカメラだと思います。システム全体で小型軽量で、散歩で換算600mmを持ち歩けるカメラです。優れた防滴防塵機能で、雨が降っても撮影を中止する必要がないカメラです。降雨の中でフラッシュも使えます。​​​​

  2022.03.24

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  交換レンズ考　OM-SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 8-25mm PRO

  ​　降雨の中や降雪の中でも撮影するため、レンズはもっぱらPROシリーズを使っている。　E-M1シリーズからスゴイ進化を遂げたOM-１が発売されることになって、交換レンズも気になってきた。交換レンズはもう当分買うことはないだろうと思っていた。しかし、いつの間にか「8-25mmF4.0」やら「12-45mmF4.0」やら「20mmF1.4」なんかが発売されていて、とても気になる。　作品としての写真を撮りに行くときによく持っていくレンズは、広角側から「7-14mmF2.8」、「12-40mmF2.8」、「40-150mmF2.8」、「300mmF4.0」の４本である。　でも、主に使うのは望遠系の「40-150ｍｍF2.8」である。「7-14mmF2.8」と「12-40mmF2.8」はあまり使わない。　被写体が鉄道のことが多いので必然的に近寄れないのがその理由。都会と違って鉄道敷とそれ以外の土地との境界があいまいで、線路の隣に柵を隔てて道路があるなんていう場所も少ない。疑わしい場所には入りたくない。　反面、近寄れる場所などでは広角から標準を使うと、いつもと違った写真を撮ることができる。この広角から標準というのが味噌で、「7-14mmF2.8」と「12-40mmF2.8」をやめて、「8-25mmF4.0」の一本で済ませられるような気がするのである。　もともと超広角から広角をカバーする「7-14mmF2.8」の画質も気に入らない。​​　これが「7-14mmF2.8」で撮影した写真であり、その上部を拡大したのが下の写真。　像が流れていて、フリンジというかマゼンタが入っていて、葉と枝に紫色が被っているように見える。超広角レンズの画質はそういうものらしいが、嫌なのである。だから列車を画面の周辺に置けない。　私にはレンズの収差のことは詳しくわからないが、ネットで色々と探ってみると「8-25mmF4.0」の方が特に周辺の画質が上なのではないかと思える。　新製品を紹介している動画の中で、OM SYSTEM の開発者が PRO レンズの技術も日を追うごとに確実に進歩していると言っていた。その証が「12-40mmF2.8 II」 の登場である。　希望小売価格を較べると「7-14mmF2.8」が税込203,500円、「8-25mmF4.0」が税込176,000円と大きな違いはない。２倍ズームと３倍ズームという差はあるものの、開放F値が抑えられているのにその価格差だとすると、確実に開発時期による技術の差が出ているのではないだろうか。沈胴式を採用したによりレンズ位置を制御するカムが複雑になり、それが価格上昇の因子になっているとも思う。　解放F値がF4.0になってしまうが、OM-1は高感度のノイズ耐性が2段改善されているらしいし、もともと被写界深度が深いので、問題はないと思う。　レンズ保護用にフィルターが装着できるのもとても良い。保護用フィルターなんてつけなくていいという考えもあるが、前玉には触りたくないのが私の本音。　OM SYSTEM の PRO レンズに、解放F値が4.0のズームが多くなってきているのは、小型軽量化を図ることが目的ではあるが、OM-1のノイズ耐性の向上も理由になっているのではないだろうか。​​​

  2022.03.03

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• OM-1が発表されました。かなり欲しいです。

  ​OM SYSTEM から OM-1 が発表されました。３月の発売です。ボディから OLYMPUS は消えませんでした。E-M1 MarkIII での不満点が大方改良されています。様々な周囲の問題が無くなれば、早く手にして出掛けたいです。　私が気になるのは、「全面測距」、「高感度でのノイズ低減」、「手持ちハイレゾショットの処理時間の大幅短縮」です。　OM-1 と E-M1 MarkIII との大きな違いは、イメージセンサー、画像処理エンジン、そして EVF などでしょうか。背面モニターや各種ボタンなども変わっています。　イメージセンサーの有効画素数はそのままですが、従来型から裏面照射積層型のクワッド・ベイヤー配列に変わり、画像処理エンジンは今までの TruePic IX にくらべ三倍の処理能力をもつ TruePic X に変わりました。　裏面照射積層型 Live MOS センサーになると、受光素子に導かれる光の量が増え、高感度でのノイズが目立たなくなるのです。そして、一画素がクワッド配列になると、全部の画素でクロス・タイプでの位相差 AF が可能になるようで、AF ポイントが、E-M1 MarkIII の 121 点から画面全面での 1053 点に大きく増えました。　画面全面で全部がクロスということが良いのです。一眼レフ時代から比べると夢のような話です。　また、TruePic X  の演算能力と新しいアルゴリズムによる処理により、AF そのものの精度と速度が上がり、E-M1X をはるかにしのぐ AI 被写体認識 AF も可能になったようです。 さらに、手持ちハイレゾのデータ処理時間が５秒に短縮しました。E-M1 MarkIII では待ち時間が非常に長く感じましたが、５秒だとイライラせずに済む気がします。写真はゆっくり撮りたいですけど。　それに 2,000 万画素でも全紙サイズに余裕でプリントできるのです。だから 2,000 万画素で十分なのです。　そして、EVF が E-M1 MarkIII の液晶の約 236 万ドットから OLED（有機 EL ）の約 576 万ドットになり、大幅に見え方が変わっていると思われます。　撮影時の被写体をとらえるという面では、画面全面でクロスタイプの AF が可能になったことの恩恵は大きいです。　写真を撮るときに、画面の端にフォーカスを合わせたいときが結構あります。また、追尾 AF ( C-AF+TR、いわゆるロックオン）時に被写体が画面端に移動すると、AF から外れてしまうときもありました。特に鉄道写真の場合は結構そういうことを経験します。　移動しない被写体ならば、測距してから構図を変えれば済むことなのですが、移動する被写体ではそうもいかず、E-M1 MarkIII での測距範囲が狭いと感じたことがあります。　さらに、鉄道写真での置きピンやマクロ撮影などでは MF を使うことが多いです。EVF が変わったことにより、ピントの山をつかみやすくなっていれば、目と脳の疲れが軽減されるでしょう。　得られるデータという面では、ISO 感度を上げたときのノイズが減るということの恩恵は非常に大きいです。私は E-M1 MarkIII の ISO400 を超える感度でのノイズに耐えきれません。二段の向上ということで、ISO1600 までノイズが気にならなくなっていればうれしいです。　E-M1 から E-M1 MarkIII まで使ってきました。オリンパスのマイクロフォーサーズの素晴らしい点は、「防滴防塵機能」、「システムとしての小型軽量という機能」、「センサーの強力なダスト・リダクション・システム」、そして「財布にも優しい点」でしょうか。　小さく軽い高機能のカメラ・システムをこの価格で購入できることは素晴らしいことです。　小型軽量というのは大きな機能の一つです。散歩にフルサイズ換算 600mm のレンズを持ちだせるのです。フルサイズだったらカメラバッグには入らず、専用のケースが必要で、手持ち撮影は無理。　ダスト・リダクションの優秀なところにも助けられています。一眼レフの E-5 から使っていますが、センサーにゴミが付着したことはないですし、小さな水滴なら超音波加湿器のように吹き飛びます。　さらに、欲しいと思う交換レンズの値段をフルサイズカメラと比べて見ると、いかに財布に優しいかがわかります。　撮ることのできる写真が変わるならば欲しいです。​

  2022.02.20

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  画像データのカラープロファイルについての再認識　その２

  ​​​​​​​　Webサイトに掲載する画像をレタッチすることになり、あらためて画像のカラープロファイル（規格としてはICCプロファイル）について勉強してみました。　勉強と言っても深くはありません。なので、うまく説明できませんし、誤りがあるかもしれません。どうかお許しを。​​​ICCプロファイルとは、簡単にいうと、「各入出力機器の色特性や見た目を統一するための仕様を記述したもの」のようです。中身を詳しく知る必要はないのです。身近なところでは、​程度の差はありますが、OS（パソコン）・アプリ・スキャナー・プリンターがちゃんとやってます。だだし、程度の差があることは理解しておく必要がありそうです。​　ちなみに私の OS は Windows10 、アプリは LightroomCC と PhotoshopCC です。　使っている​モニターの色再現性は AdobeRGB より少し狭く、カラープロファイルを変えることが可能で、USB を介してその情報（カラープロファイル）を PC に伝えることができます。​　カラーマネージメントの方法は Windows と Mac では異なります。　Windows ではカラーマネージメントはアプリで行っていますが、Mac では OS が行っています。​　私が知っている RGB の色空間は３種類あって、それぞれで持つことのできる色の範囲が異なります。それを示したものが先日も登場したグラフです。​　​カラーマネージメントの大前提がカラープロファイルです。画像データにプロファイルが埋め込まれていないと、マネージメントがうまく行われませんが、場合によっては結果的に正しい色が表示されることもあります。​　PC で画像をレタッチしたり、見たりする場合の最良な状態のカラーマネージメントは、アプリが画像のカラープロファイルとモニターのカラープロファイルの両方を参照できることです。　いろいろと PC のモニター上で実験をやってみたのですが、スクリーンショットで得られる画像の色空間が sRGB であるらしいため、モニターが AdobeRGB に近い色空間を表示できる能力があっても、Web 上で再現することは私には不可能でした。（追記：結果的に楽天ブログでは再現できないことがわかりました。）　スクリーンショットは最近の言葉で、昔はハードコピーとかプリントスクリーンと言っていました。私のキーボードにも「PrtScn」というキーが付いてます。　まず、この日記にカラープロファイルの異なる３枚の画像を貼り付けます。閲覧する環境によって見え方が変わるかもしれませんが、たいていは違う色合いに見えるはずです。　私は Chrome でこの日記を見ているのですが、色合いが異なって見えます。  　ただ、下の画像は上の３枚と同じ画像を Chrome で開き、スクリーンショットしたものですが、互いに同じ色合いに見えます。Chrome はカラーマネージメントしているということになります。　なので、楽天ブログにアップした段階で何らかの操作が行われたのかもしれません。試しに上の３枚の画像をブログ上からダウンロードして確かめたところ、色空間はそのままでカラープロファイルが外されていました。​EIZOさんのサイトのページ​では、Chrome はカラープロファイルのない画像を sRGB の色域として開くとなっているので、３枚とも sRGB としてカラーマネージメントしているのかと思います。　いろいろやりすぎて遠回りもしましたが、以上のことから、Web に掲載する画像は sRGB で作成することが汎用性が高いという結論に達しました。　また、ブラウザがカラープロファイルを参照する場合でも、上述のようにプロファイルを外されることもあるので、AdobeRGB や ProPhotoRGB の色空間を持つ画像は使わない方が良いと思います。　あるいは、アップした画像がどのように取り扱われるのを確かめたうえで、掲載するサイトによって変えるというのも一つの手ではあります。​その３に続く続かないかもしれません。​​​​​​

  2021.12.13

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  画像データのカラープロファイルについての再認識　その１

  ​​​​​​​​　Webサイトに掲載する画像をレタッチすることになり、あらためて画像のカラープロファイル（規格としてはICCプロファイル）について勉強してみました。　勉強と言っても深くはありません。なので、うまく説明できませんし、誤りがあるかもしれません。どうかお許しを。​​​ICCプロファイルとは、簡単にいうと、「各入出力機器の色特性や見た目を統一するための仕様を記述したもの」のようです。中身を詳しく知る必要はないのです。身近なところでは、​程度の差はありますが、OS（パソコン）・アプリ・スキャナー・プリンターがちゃんとやってます。ただし、程度の差があることは理解しておく必要がありそうです。​　ちなみに私の OS は Windows10 、アプリは LightroomCC と PhotoshopCC です。　使っているモニターの色再現性は AdobeRGB より少し狭く、カラープロファイルを変えることが可能で、USBを介してその情報をPCに伝えることができます。　カラーマネージメントの方法は Windows と Mac では異なります。　Windows ではカラーマネージメントはアプリで行っていますが、Mac では OS が行っています。　　最終的に得た結論は、Webサイトに掲載する画像は汎用性のあるsRGBとして、画像データにsRGBのカラープロファイルを埋め込む必要があるということです。　パソコンで扱う画像データのカラープロファイルには、sRGB、AdobeRGB、ProphotoRGB などがあります。sRGB が一般的なもので、印刷を目的としたデータでは AdobeRGB と ProphotoRGB が使われることが多いと思っています。　深くない勉強と言ったのは、次のようなことしか理解できないからです。​画像データが持つことのできる色の範囲（色空間）は、sRGB が一番狭く、ProphotoRGB が一番広いということ。カラープロファイル毎の白色点（white point ホワイト・ポイント）は、sRGB と AdobeRGB が 6500K（ケルビン）で、ProphotoRGB が 5000K（ケルビン）であること。写真を閲覧・加工（レタッチ）するアプリによって、画像の持つカラープロファイルの参照度合いが異なること。画像をつくる（レタッチする）機器でも、閲覧する機器でも、印刷された紙ベースの画像でも、全てで近い色合いで見るために必要な手法がカラーマネージメントであること。​　１ の sRGB と AdobeRGB という名称についてはデジタルカメラを使い始めたときから知っていましたが、ProphotoRGB という名称については Lightroom と Photoshopを使い始めたときに知りました。　sRGB という色の範囲は PC のモニタが CRT（ブラウン管）の時代につくられたもので、CRT で再現できない色情報は不要であるという考え方がもとになっているようです。　それはちょうど人間が音として知覚できない周波数の音は切り捨ててしまおうという考えの音楽 CD に似ているような気がします。​​​よく見ることのある色空間（Color Space)を示すグラフD65というのは白色点が6500K、D50というのは白色点が5000Kであることらしい。画像はWikipediaから引用​。​​　２ の白色点については、今回の勉強で知りました。Lightroom と Photoshop でレタッチしている限り、それを意識する必要がないからです。どちらのアプリも、画像のカラープロファイルを参照して、モニター上で見た目の色合わせを行っています。　３ については、どうしてアプリによって色が異なって見えるのかと思っていましたが、​EIZO さんのサイトのページ​を見て、なるほどと腑に落ちました。　Photoshop は様々なカラープロファイルに対応していますが、ブラウザでも閲覧・加工するためのアプリでも種類によって参照度合いが異なるのです。　​このことは、４に関連し、Windowsでは、各アプリによってカラーマネージメントの度合いが異なるとも言えます。​​　４ については、モニター上の写真の色と印刷された写真の色が大きく異なったり、PCでレタッチした画像をスマホで見ると色が違って見えたりするのは、機器間のカラーマネージメントがうまくいっていないことを意味しています。　私は 印刷のフローとして Lightroom でレタッチした RAW 画像を ProphotoRGB のプロファイルの PSD 形式で Photoshop に書き出し、再調整をしてから、そのまま印刷しています。結果的に、モニター上の画像と印刷結果の画像が極めて同じような色になっています。　これは、Photoshop から印刷していること、モニターの白色点が 5000K（ケルビン）に調整してあること、インクジェットプリンターの白色点も同じ 5000K（ケルビン）であること、なおかつインクジェットプリンターの色再現性が優れている（印刷できる色の範囲が sRGB よりも広い。）ことが理由かと思われます。　そして、ProphotoRGB と白色点が異なる sRGB の画像を Photoshop からインクジェットプリンターで印刷しても、カラーマネージメントがうまく行われ、良い結果が得られると思います。　つまり、この場合は、Photoshop とモニター（ふたつを一緒と考えれば PC ）とプリンターの間でカラーマネージメントが正しく行われているということになります。画像のカラープロファイルが違っていても、それは双方の間でうまくマネージメントしてくれるので意識する必要はないのです。ただ、PC が RGB で、プリンターが CMYK という違いも含め、色が感染に一致することはないようです。できるだけ近づける方法がICCマネージメントなのです。​　参考としては、​Shuffleさんのページ​、​SYLKYPIXさんのページ​が理解しやすかったです。​​その２に続きます。​​​​​​​​​

  2021.12.11

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  ウインドウズ10をリフレッシュし、ライトルームCCのカタログの作り直した件

  ​​​まだしばらくの間天気の悪い日が続くようですね。梅雨が明けたてかひとつきくらいしか経っていないような気がし。やはりおかしな気候ですね。​　LightroomCC の挙動がおかしくなったので、Windws10 を２回もリフレッシュし、それでもだめなので、LightroomCC のカタログを新規に作り直しました。　LightroomCC を使っていて、フォルダーを選択し直すとフリーズしてしまうことが度々起こるようになりました。カタログの最適化を行っても、LightroomCC をインストールし直してもまるで解決しません。　何とかならないかと思案していると、OS を再インストールすると不審な挙動を回避できるという情報を得たため、Windows10 をしフレッシュすることにしました。　リフレッシュは、「設定」→「更新とセキュリティ」→「回復」→「個人用ファイルを保持する」とたどっていくと簡単に行うことができます。　うろ覚えですが、途中で 「Windows の情報」を「クラウド（インターネット上）から収集する」と「この PC から収集する」を選択する画面が出てきました。私はクラウドからの方がデータが新しいような気がして、「クラウドから収集する」を選択しました。　これに対し、再インストールは、Cドライブを真っ新な状態にしてから Windows10 をインストールし直すことで、インストールメディアやプロダクトキーの入力が必要になるような気がします。　今回の件とは直接関係ない話ですが、2018年３月に新しく組んだこの PC に、旧 PC で使っていたＣドライブの ＨＤＤ をそのまま使ったところ、これまでのプロダクトキーが使えなくなり、キーを再発行してもらった経験があります。　Windows は、CPU かマザーボードが変わると違法なインストールとして認識し、起動しなくなってしまうみたいなのです。　一回目のリフレッシュとドライバ・アプリのインストールには一日かかりました。　このとき、Optane Memory 関係のドライバとして、すでにサポートが終了している Rapid Storage Technology をインストールしてしまって、アンインストール後に新しいドライバーである Optane Memory and Storage Management をインストールし直しました。　それと、 Rapid Storage Technology をインストールかアンインストールするときに、「このドライバをアンインストールしても、関係するファイルは完全に削除されません」のような警告が出ました。　正直言って私にはこの辺のドライバの関係はよくわからないです。　ただ、Optane Memory and Storage Management でも、Memory and Strage TOOL でも、Optane Memory がきちんと動いていてくれていることが確認できます。なんとなく安心。　Optane Memory とくっついた HDD を取り外すときには、Optane Memory and Storage Management で無効にする必要があります。忘れそうなので、PC のケースに注意書きを貼りました。　このリフレッシュの後にも、LightroomCC のフリーズがまだ続いたので、アンインストールはしたもののサポートが終了したドライバー（Rapid Storage Technology）をインスト―ルしたことが原因になっているのではないかという思い込みに陥り、約10日後にまた Windows10 のリフレッシュを行うことになったのです。　二回目のリフレッシュは、慣れていることもあり、半日ほどで終了しました。今度は初めから Optane Memory and Storage Management をインストールしました。不確かな記憶なのですが、Rapid Storage Technology のアンインストール後にインストールした Optane Memory and Storage Management の操作画面と二回目のリフレッシュ時に初めからインストールした Optane Memory and Storage Management の操作画面が異なっているような気がします。　果たして二回目のリフレッシュ後に LightroomCC がどうなったかと言えば、全く変わらず、フォルダー切り替え時にフリーズしてしまいます。　その後も思案したのですが、LightroomCC のカタログを作り直すしかないと判断しました。操作は簡単で、「ファイル」の「新規カタログ」を選ぶだけ。これまでのカタログのデータ量が 500GB の SSD の容量の半分を超えていたので、あらかじめ別ドライブに移動させておきました。　新しいカタログをつくり始めてから終わるまでがとてつもなく長い時間となりました。恐らく、LightroomCC が全ての写真の標準プレビューをつくっていたからだと思います。　時間をかけた甲斐もあり、LightroomCCの フリーズは全くなくなりました。　しかし、自分でつくっていたコレクションが消えてしまいました。写真に付けたキーワードやカラーラベルはそのまま残りました。この辺はXMPファイルに記録されているのでしょうか。　試しに、移動させていた旧カタログを開いてみましたが、普通に開きました。　　結果、単純に LightroomCC のカタログをつくり直せば、Windows10 のリフレッシュは不要だったのかもしれません。​中が見えないのが PC でありアプリです。結果オーライでも不具合の原因が何だったのかがわからない。​​​​

  2021.08.15

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  オリンパスOM-Dの防滴防塵はどれほどなのか？

  ​​​​梅雨はとっくに明けましたが、日本各地で大雨が続きますね。それによる災害の報道を見るたびに気分も滅入ります。　私の使っているオリンパスのOM-Dの防滴防塵のお話をしたいと思います。　オリンパスのデジタルカメラのE-M1シリーズとE-M5シリーズ、交換レンズのM.ZUIKO PROシリーズ、外部フラッシュのエレクトロニックフラッシュシリーズなどは、防滴防塵仕様です。　「E-M1Mark３」もしかりです。どれほどの防滴防塵性能かというと、写真のとおりです。土砂降りの中で放置しても大丈夫なのです。一眼レフのEシリーズから受け継がれているありがたい機能です。​　その日に撮影した写真はこのような感じです。​　雨の中で撮影できるということは、他人と違う写真が撮れるということなので、私の写真へのこだわりと一致するのです。　場所はわたらせ渓谷鐵道の沢入駅。アジサイと雨を撮りに行ったのですが、遠くで雷鳴がとどろく土砂降りでした。やはりアジサイにはシットリとした雨が似合いますかね。　写真を切り出すと、土砂降り具合がわかります。　他社のカメラを使用していた方は傘を持っていたのですが、撮影を半ばあきらめていた様子でした。　ただこの場面でアジサイが必要だったかと言えばそうとも言えないような気がします。大きくぼけているので、それがアジサイともわからないですね。　アジサイと雨という観念が頭にこびりついていました。　​トロッコ列車に雨というのも、いまいちのような感が。​　前後の写真はこのような感じで撮ることができました。　防滴防塵は雨や雪などだけではなく、自分の汗や文字通りの細かい塵もカメラ内に入り込まないということですから、格段にカメラの不具合は減ると思われます。　ただし、レンズ交換や電池交換には要注意です。　以前の雪の中の撮影では、イメージセンサーに雪が付いてしまったことがありました。ブロアで吹き飛ばそうとしても小さな水滴が残ってしまい焦ったのですが、電源を入れたらSSWFによるダストリダクションシステムのおかげか、きれいに消えてなくなりました。​どんなに天候が悪化しても撮影が続けられるオリンパスOM-DとM.ZUIKO PROは、他人と違う写真を撮影者に与えてくれます。​​​​​

  2021.07.31

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  オリンパス OM-D E-M1 Mark III の手持ちハイレゾについて

  ​​​もう2021年も2月の後半になってしまいました。東京オリンピックはどうなってしまうのでしょうか。女性蔑視とも受け取れる発言問題は、日本文化の根底に根ずく嫌な部分の問題ですよね。　さて、オリンパス E-M1 MarkIII は、手持ちでハイレゾショットで、約5000万画素の写真データを得ることができます。三脚を使わずともというのは大きな武器ですね。ただ、レリーズ後のデータ生成に多少の時間がかかるので、連続ショットには不向きです。　少し古くなりますが、昨年の12月にバイクで行った秩父の美の山公園で、思い付きで通常撮影と手持ちハイレゾ撮影で案内板を撮ってみました。そして、今頃になって、比較しようというものです。　やっていることは単純で、何の役に立たないかもしれません。　その案内板はこのようなものです。​​​​​OM-D E-M1 Mark III ​M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO1/30秒　ｆ4.0　ISO400　撮影時焦点距離24mm　35mmカメラ換算48mm当然ながら以下の写真も同じデータです。​​　撮影は12月の16:30頃で、もう薄暗くなっています。また、ホワイトバランスは晴天光に設定しているので、この時間帯ですと、色温度が高いので、青みがかって写ります。　ハイレゾショットでも、jpegとRAWの両方が得られるので、まずはその比較です。正確な画素数は、ノーマル撮影が「5,184×3,888＝20,155,392画素（2016万画素）」、手持ちハイレゾが「8,160×6,120=49,939,200画素（4994万画素）」となります。　ちなみに、私のディスプレイは1280×1200の24インチです。　アプリはPhotoshopCCで、ここでは、ディスプレイでの表示を、いわゆるスクリーンショットで切り取っています。​​　jpeg画像は、カメラが自動で現像処理をしているので、全体的に色味もコントラストもはっきりした画像になっています。黒い文字や桜の木のピンク色の部分を見るとよくわかります。緑色も鮮やかになっています。それに対してRAWの未処理画像はぼんやりした印象。やはりカメラ内現像は素晴らしい出来です。　じゃあ、通常撮影と手持ちハイレゾ撮影のRAWの画像を比較するとどうなっているのか言うと、こんな感じです。​　約2000万画素と約5000万画素の画素数の大きさの差がこんなものです。　​次に、画面上での大きさをできるだけ近くなるように手持ちハイレゾの表示を縮小してみます。切りの良い66.7％表示としているので、左の100％表示と大きさが多少変わります。​​​　上の100％表示での比較でもわかりますが、画像の主に白色の分を見ると、手持ちハイレゾは通常撮影よりも滑らかでノイズが少なくなっています。　メーカーの製品説明でも「多枚数合成によってISO感度で約2段分のノイズ軽減効果が得られる」となっているので、その効果でしょうか。　黒い文字と黒い線のエッジが滑らかなのですが、反面それがシャープさが欠けているようにも見えてしまいます。　次に、両方のRAWデータのシャープネス調整とノイズ除去を、「LightroomCC Classic」を使い、私の稚拙な技術で行ってみます。　両方ともノイズは消えました。そして、特に桜の木のピンク色の中の濃いピンク色を見ると分かるのですが、濃いピンク色が手持ちハイレゾの方がはっきり見え、これが画素数の差だと感じます。また、緑色の中の周囲が白色で縁取られている黒文字を見ると、手持ちハイレゾの方がより輪郭がはっきりと見えます。ほかは大差ないように感じます。　では、写真の最終形である紙プリントではどうなるのか。​​　仮にA3サイズに300dpiで印刷することを前提にデータを作ってみました。モニター上で100％表示です。データは9922×7016ピクセルの6960万画素になります。手持ちハイレゾの5000万画素のデータでも画素数が足らない状態なので、PhotoshopCCが画像解像度を上げる処理をしていることとなります。　文字入れを失念しましたが、左が手持ちハイレゾ、右が通常撮影です。　この状態ですと、桜の木のピンク色の部分がよりクッキリし、文字の輪郭もクッキリしています。ノイズも明らかに手持ちハイレゾの方が少なく感じます。　ただし、これはあくまでも、100％拡大したときの話で、PhotoshopCCでプリントサイズ表示にしてみると、ディスプレイ上で15.66％表示になるので、実際のプリント上では大差ない結果となるのではないでしょうか。　上述のとおり、PhotoshopCCが画素間補正をうまく使って画像解像度を上げているので、プリント上では大差のない状態になるということだと思います。　当然ながら、トリミング前提であれば画素数が多いことに越したことはないと思います。　​余計事ですが、小さくても画素数がとてつもなく多く、ノイズがほとんどないイメージセンサーがあれば、どんどんトリミングできるので、交換レンズ、特にズームレンズは不要になりますね。​​​​​

  2021.02.18

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• プリンターをCanonからEPSONに入れ替え

  ​​長い梅雨がようやく終わったかと思ったら、今年も暑い夏が来てしまいました。うんざり。​　８月中旬、鉄道関係の写真コンテストに今シーズンも応募しようと、プリントを試みるも、「Canon MP640」はエラーメッセージを出したまま、動かなくなりました。　３年ほど前から、この現象は出ていたのですが、ネット上の情報を手掛かりに、何とか使い続けてきました。しかし、今回はどうにもこうにもできません。買い替えを決意しました。　「Canon MP640」は複合機ながら、なかなかの画質の写真がプリントできたので何とか使い続けたいと思っていたのですが、残念です。　結局、いろいろ悩んで決めたのが、EPSONの「EP-10VA」というプリンターです。　選んだ理由は、「高画質なのに低印刷コスト」というカタログ上の言葉と販売店のプリントサンプルです。それと、私は有線LANでPCとつなぎたかったので、有線と無線の両方に対応しているのも理由の一つ。無線LANだけの機種もありますね。　これでも写真画質で結構悩んだんです。　私の求めるものは、いわゆるPROスペックではなくて良いけれど、写真画質で印刷でき、コピーもできる複合機です。今回はできればＡ３サイズもプリントしたいという欲望も。　インクのタイプは染料と顔料に分かれるのですが、私は染料が好きな方。ちなみに染料はインクが紙に染み込むもの、顔料がインクが紙に張り付くもの。なので顔料は色と色の境界に微妙な凹凸が見える。　また、最近は大きなインクタンクにインクを注入するタイプのプリンターの人気があるよう。それは当たり前。インクカートリッジの値段は高すぎ。まあ、プリンターが売られ始めた時期の、一色だけ終わっても全色総入れ替えにくらべればいいですけど。　この手のインク注入式のプリンターはEPSONが販売し始めて、今年になってCanonも販売し始めたようです。　大きなタンクは魅力的なのですが、印刷の頻度が低いので、それにはあまり心が引っ張られないようにしました。　​​​「EP-10VA」は、EPSONのプリンターでは「Colorio V-edition」というグレードで、一応、「写真高画質プリンター」の仲間に入っています。インクは染料で、「Y、M、C、BK」に加えて、「R（レッド）」と「GY（グレイ）」を加えた６色。価格は５万円ほど。今回は、「GY」に惹かれてしまった。「GY」があると白黒写真もキレイに印刷できそう。　ただ、「R」は何のためにあるのかがよくわからない。使ってみても「R」はあまり減らないです。　それと、すっかり顔料の「BK」のことが頭からすっかり離れてしまいました。やはり「BK」は顔料の方が黒の文字印刷（文章印刷）がクッキリします。​​　後になって気づいたのですが、楽天市場上では、「Canon MP640」で使うインク５色セットの「BCI-321+320/5MP」は4,200円程度、「EPSON EP-10VA」で使う６色セットの「YTH-6CL」は4,600円程度で販売されているのですね。単色では前者は900円程度、後者は800円程度です。　どちらがお得かはよくわかりません。​​　まあ、仕方ないのかなあ。文字印刷用と写真印刷用を使い分けるのがベストなんでしょうね。​​印刷頻度も少ないしね－。​​​​​​​

  2020.08.22

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  二つのフィルムカメラを手放した話

  ​​​やはり梅雨の時期は不調です。　カメラは、おおむねフィルムがデジタルに置き換わりましたが、一部ではフィルムカメラの愛好家がいらっしゃるようです。　何を隠そう、つい先日のこと、私の除湿庫に眠っていた２台のフィルムカメラが、フリマプリを通じて新しい所有者の下へと旅立ちました。　一つは「富士フイルム」の「GA645W Proffesional」。　このカメラを手に入れた当時、使うフィルムは大きいほど良いというのは当たり前。　特に引き延ばしプリントを行うには、35mmフィルムより120や220フィルム（いわゆる中判フィルム）の方が、拡大率が小さく、フィルムの粒状性が表れにくいので、その効果は絶大でした。　ただそれも、印画紙の大きさが四つ切り以上に限ったことであって、Ｅサイズ、Ｌサイズ、２Ｌサイズなどでは、35mmフィルムで十分だったような気がします。　私は、「MAMIYA」の「645Pro」も持っていたのですが、重くて大きくて、お金がかかるので、お金をかけた割には使い機会はあまりありませんでした。　私は若い時に登山をしていて、山行には35ｍｍカメラを持って行っていたのですが、引き延ばしプリントに有利な中判カメラが欲しくてたまりませんでした。　そこで、思い切って購入したカメラが「645Pro」でした。レンズもいくつか買いそろえました。　電子化が進んだ645カメラとの触れ込みもありましたが、レンズからボディへの絞り値の伝達は外爪方式でレトロ、もちろん電気接点なんてありませんでした。　そんなころ、写真愛好家の一部の目が中判カメラに向き始めてちょっと経ってから登場したのが、「GA645　Proffesional」と「GA645W Proffesional」でした。　レンズ交換式でないカメラにしては高価だったような気がするのですが、気楽に持ち出せ、手持ちでも使える中判カメラとしての評判から、購入に踏み切ったのです。　コンパクト全自動カメラを大きくした感じのカメラです。少し面倒だった120と220のフィルム装填が楽になりました。露出もピントも自動になりました。「645Pro」より多く使ったような気がしています。交換レンズって何だろうなんて思いました。　とはいえ、フィルム代と現像代と写真店に足を運ぶ手間は全く同じ、やはりフィルムです。　その後、デジタルカメラが普及し始めて、知り合いにもデジタルカメラを手にする人が出てきたのですが、私はまだまだフィルムの方が良いという信念を持っていました。　しかし、家族用に購入した「OLYMPUS」の「E-510」のダブルズームキットが作り出す画像を見て、その考えはガラリと変わってしまいました。　いわゆる普及機、入門機といわれるジャンル、しかもフォーサーズのカメラでしたが、645で撮影した絵よりもよっぽどきめ細かな描写なのです。しかも、現像不要。　そのため、「E-510」を多く使うことになってしまいました。その後、やはり「OM-D」の道に足を踏み入れることとなったのです。　そして、旅立ったもう一台が、「OLYMPUS」の「μ-ll」というカメラ。いわゆる高級コンパクトカメラが盛んに売れている頃に購入した記憶があります。　レンズがバリアに覆われていて、そのバリアをスライドさせると電源が入るという構造を好ましく感じて購入したものです。レンズキャップが存在せず、未使用時はバリアがレンズを保護してくれる仕組みです。　出張先での記録程度に使おうと思っていたのですが、なかなかの写りにビックリしたカメラです。　単焦点で、非球面レンズを使っているからなのか解像も良いのですが、露出も失敗が少ないのです。当時としてはかなり優れたコンパクトカメラだったと思います。　ネットなどで検索すると、世界的にも人気あるらしいです。　オーディオ界では、カセットテープとレコードの愛好者もいらっしゃるようですし、アナログの良さも認められているのですね。　どちらのカメラも、フリマアプリに掲載した直後に「売却済み」となりました。特に「μ-II」のほうは、強気の価格を設定したのですが、ビックリです。まあ、転売目的かもしれませんが。　スマホ搭載のカメラの勢いに、普及価格帯のコンパクトデジタルカメラが消えつつありますし、世の中はどう動くかわかりません。​​　フィルカメラを眠らせていて、フィルムカメラに未練のない方は、ぜひ売却を検討してはいかがでしょうか。​​「645Pro」も残しておけば良かったかなあ。

  2020.07.16

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  私のカメラはオリンパス。私のデジタルカメラの使い方。どのくらいの画素数が必要なの。

  ​​デジタルカメラで必要な画素数とは何だろう。​　少し事情があって、Marklllを本格的に使用する機会が少なくなってしまいました。ただ、この時点で思うのは、「手持ちハイレゾ」、「ライブND」などの機能が必要なく、「顔認識」の精度もそれほど重要と感じなければ、MarkllをMarklllに変える必要はないのかなあ、ということです。　「マルチセレクター」は便利だけれど、気づくと「十字ボタン」を使っている時があって、「十字ボタン」をうまく使えていれば、それで十分のような気がします。　画像処理エンジンも新しくなって、jpeg撮って出しの画質は変わっているかもしれませんが、RAW中心で撮影している分には、得られる絵は同じような気がします。​​　以下の文章は、フォーサーズを選んだ自分を肯定するために私が思っていることを書き連ねているものであって、私にはフルサイズやAPS-Cサイズの高画素機を否定する気は全くありません。　私は重くて大きなカメラとレンズを持ち歩くことが嫌なんです。　そして、高画素のデータは大きいので、PCでの画像処理やデータ保管の重荷になってしまいます。カメラの連写速度にも影響してきます。​​　どうしてこんなことを書くのかというと、E-M1Marklllになって使える「手持ちハイレゾ」と「通常撮影」の画像をくらべてみようと、PCのモニター上でくらべてみたのですが、この比較自体に無理がある、自分には不可能だと気づいたからです。　そこで、写真を撮るときに必要な画素数とはいったい何だろうと考え、過去の経験から簡単に整理をしてみたのです。　カメラが作る画像に必要な画素数は、最終的にどんな形で作品として楽しむかによって決まってくると思います。　ちなみに、E-５は1,200万画素でしたが、全紙でのプリントにも十分耐えられました。　カメラのモニターで完結している人には高画素は必要ないでしょう。　以前、知り合いから聞いたことがあります。某メーカーのサービスステーションで、カメラのモニターの色が少しおかしいと、調整をお願いしている人がいたそうです。このような人は恐らくモニター鑑賞で完結しているのでしょう。　PCのモニターの鑑賞で終わっている人にも高画素は不要でしょう。現在普通に使われているモニターはHDクラスがほとんどなので、画素数は200万画素程度、４Kであってもその４倍の800万画素程度なのです。モニター上で画像を等倍に拡大にして、「ああ、スゴイ。」と言ったり、思ったりしている人は、画素数に満悦して完結していると思っています。　高画素ならトリミングに耐えられるということも事実です。作品づくりの時にトリミングするからいいやと適当に撮っている人は、撮影でのフレーミングという楽しみを破棄していると思うのです。また、トリミングの仕方によっては、レンズの弱点を目立たせることになってしまいます。　さて、私は全紙サイズのプリントは、写真店を通して、富士フイルムの機械を使用している現像所に頼んでいます。　この場合のデータは300dpiと決まっています。全紙サイズでは、6614×5398ピクセルになります。計算すると約3,570万画素で、E-M1Markll、Marklllの2,000万画素では足らないことになります。しかし、画素数を感じさせないプリントが仕上がってきます。前述のE-5の1,200万画素でも同じです。　私がプリント用のデータを作るときは、PhotoshopCCで300dpiにリサイズしています。このリサイズがうまくいっているのです。難しい話はよく分かりませんが、PhotpshopCCを含む画像処理ソフトの画素間補正の威力なんだと思います。　ちなみに、PhotoshopCCで、必要な画素数にリサイズの後に、「スマートシャープ」というツールで、シャープネスとノイズを調整しています。​​​​​　比較する意味があるのかどうかわかりませんが、下は1,200万画素のE-５で撮影したデータをリサイズ前とリサイズ後で比較したものです。​箇条書きでスミマセン。​カメラが作った画像は3024×4032ピクセルの約1,200万画素。PhotoshopCC上で、画像を並べて表示し、画像領域切り取り（いわゆるスクリーン・ショット）を行ったもの。右は全紙300dpiにリサイズしたデータを、モニター上でプリントサイズに近い拡大率33.33％（正確には実際は33.3333････････％）で表示したもの。左はリサイズしないで、右と同じ大きさに近くなるよう、拡大率66.67％（正確には66.6666････････％）で表示したもの。モニター表示での画素間補正が絡んでくるので、同じ大きさになるよう表示すると、どちらかまたは両方が中途半端な拡大率になってしまいので比較できない。見ている端末でも画素間補正をおこなうので、・・・ブツブツ。​​​​​​​​　​ノイズを消すこととシャープネスを上げることは相反するものです。使う人それぞれで好みの色合いも違います。​　jpeg画像を作るときのカメラ内での現像処理には、カメラメーカー独自のスゴイ技が使われているに違いありません。​​​​

  2020.06.03

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  私のカメラはオリンパス。私のデジタルカメラの使い方。オリンパスのE-M1 MarkllとE-M1 Marklll を使っています。

  ​​​​「Fnレバー」の私なりの使い方を書いていこうと思います。　E-M1Markll・lllには「Fnレバー」が装備されています。　このレバーには、「フロントダイヤル」と「リアダイヤル」の機能を切り替える「mode1」、あらかじめ設定した「AF方式」などを切り替える「mode2」、通常撮影（静止画撮影）と動画撮影を切り替える「mode3」の三つの機能を割り当てることができます。また、電源スイッチとして使うこともできます。　私はこのレバーを「mode2」に設定しています。　このモードは、レバーを動かすことで、あらかじめ設定した「AF方式」、「AFターゲットモード」、「AFターゲット位置」を、まとめて切り替えることができるものです。　私は、はポートレイト撮影と、わたらせ渓谷鐡道の撮影をすることが多いのですが、ポートレイト撮影では「S-AF」と「C-AF+TR」を、わたらせ渓谷鉄道の撮影では「C-AF+TR」と「MF」を主に使用しています。（最近はポートレイト撮影はやっていません。）　ポートレイト撮影では、モデルさんが静止しているときは「S-AF」を、動いているときは「C-AF+TR」を使うと言った具合です。　わたらせ渓谷鉄道の撮影では、こちらに向かってくる列車と遠ざかっていく列車を連続して撮るときは「C-AF+TR」を当然使うのですが、どうしても「置きピン」をしなければいけないときは、「MF」を使います。​下の作例は、風花が舞っている中で列車を「C-AF+TR」で連写したうちの２枚です。​逆光という中でも見事にジャストフォーカスが得られました。実は途中でカメラが列車を見失ったのですが、シャッターボタンを押し直したところ、またカメラが列車の顔を追いかけ直してくれました。それぞれのショットの応じてレタッチをしているので、色合いが異なっていますがご容赦ください。​​​​​​カメラ：E-M1 Markllレンズ：M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO+MC-14絞り：ｆ4.5、シャッタースピード：1/320秒、設定感度：ISO400​​​​​　なので、モードダイヤルの「C1」にはポートレイト撮影、「C２」にはわたらせ渓谷鉄道の撮影のための設定を登録しています。それぞれのモードで、Fnレバーで切り替える「AF方式」を設定できるからです。　どちらも切り替えるの「AF方式」だけで、「AFターゲットモード」、「AFターゲット位置」はチェックを外しています。​​​​​ただ、ある時に、「AFホームポジション」に「MF」を設定し、好きなボタンにこの機能を割り当てていれば、ワンタッチで「MF」に切り替えることができることがわかり、この段階で、C２での「Fnレバー」は、「C-AF+TR」と「S-AF」を割り当てました。　ボタンに割り当てられる機能に「MF切り替え」がありますが、「Fnレバー」を「mode2」に設定していると、割り当てができなくなります。　使っているレンズは「PROシリーズ」なので、フォーカスリングを手前にずらす「MFクラッチ」を使用する方法もありますが、「MF」撮影後にフォーカスリングを戻し忘れていると、次の撮影で大慌てになることがありました。また、カメラをバッグに出し入れするときに、不意にフォーカスリングがずれてしまうこともあり、この時も次の撮影で大慌てです。　こんな理由から、カメラ側で「MFクラッチ」を無効に設定しているのです。　また、こうしていることで、「MF」中にワンタッチで「S-AF」でのピント合わせができるようになります。この方法は、近接撮影などの正確なピント合わせにも重宝します。​​​​以上が、私の「Fnレバー」の使い方です。​​​​​​

  2020.05.14

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• 私のカメラはオリンパス。私のデジタルカメラの使い方。オリンパスのE-M1 MarkllとE-M1 Marklll を使っています。

  ​​　​​コロナ禍の中、写真を撮りに出かけることが減りました、というより無くなりました。もっぱらStayHome撮影です。​​​​　さて、つい最近まで、E-M1Markllの２台体制で撮影してきました。　１台は自分で購入したもので、もう１台はその一年後に写真コンテストの賞品として、12-40mmF2.8PROとともに手に入れたものです。　同じカメラを２台持っていても、宝の持ち腐れとも思いましたが、それまでにシャッターの故障を２回経験しているのと、近い将来に出張カメラマンをやろうという思いがあったからです。　12-40mmF2.8PROも２本になってしまったので、新しいものを手許に残し、自分で購入したものをフリマアプリで売却しました。　残念ながら出張カメラマンは訳あって辞めることになります。　正直言って、Marklllになっても同じセンサーなので、あまり変わり映えがしないような気がして、Markll二台体制を維持していこうと考えていました。　しかし、４月末に届いたDMには、フォトパスのプレミアム会員がオンラインショップの買い物に使える５％割引クーポン番号が記載されているではありませんか。ここで、少し気が変わってきてしまいました。　通常でもプレミアム会員は５％割引かれて、さらにポイントを15％充当できるので、オンラインショップでの買い物にはお得感を感じていました。このDMではその価格からさらに５％割り引かれるようです。そして、オリンパスのサイトで、期間限定のキャッシュバックがあることをあらためて認識しました。　実際の購入価格は、どこのショップよりも安いです。　しかも、過去の写真コンテストの賞金などのタンス預金を数えると、今回のクーポン利用の５％割引き値段を上回っているではありませんか。後でMarkllを売却しましょう、ということで、購入に踏み切った次第です。　前置きが長くなりました。　コロナ禍の状況で、自宅の庭でほんの１時間程度の使用で感じた、MarkllとMarklllの違いをお知らせいたします。　EVFを覗いて初めに気づいたことは、表示される数字が見やすいということです。一番大事な絞り、シャッタースピードと露出補正値の数字が大きくなっていて、フォントも変更されているようです。私の場合、露出オートをほとんど使わないので、「露出補正値」ではなく、「自分で決めている露出とカメラが決めた適正露出との差」になります。　やはり大きく変わったのは、「マルチセレクター（一般にはジョイスティックともいうのでしょうか。）」の搭載です。このことによる恩恵はかなり大きいと思っています。　これまでは、「十字ボタン」を「AFターゲットの選択」に設定し、移動させていたのですが、この「マルチセレクター」を使うことで、はるかに楽になりました。「十字ボタン」でも、慣れるとそれほど苦にならないのですが、移動のしやすさでは「マルチセレクター」が勝ります。なにしろ、斜めに倒すことで「AFターゲット」を斜めに移動できるので、フォーカスを合わせたい位置により早く移動できます。　Markllでは、タッチパネルを指でなぞる、「AFターゲットパット」も使ってはみたものの、「ダブルタッチ」でのオンオフ切り替えがやりづらいのと、思ったとおりに「AFターゲット」が移動してくれないので、使わなくなりました。　以前のE-5やE-M1では、「Fn1ボタン」を「AFターゲット選択」に設定し、このボタンを押した後、「フロントダイヤル」と「リアダイヤル」で移動させることもやっていましたが、ダイヤルは露出調整でも使うので、指が忙しくなります。　一時間の使用で感じたことはこのくらいです。　私の使い方で、E-M1がMarkllからMarklllになって大いに気になる点は、操作という面では上述の「マルチセレクター」の搭載、作品づくりという面では「手持ちハイレゾ」と「ライブND」という機能追加、「顔認識」と「手振れ補正」の強化などです。もっとも、顔認識についてはMarkllまでがダメすぎで、私は使ったことがあまりありません。　その他では、マイメニューが登録できるようになったこと、カスタムモードが３から４に増えたことでしょうか。このふたつは小さな改良に見えますが、利便性が大いに高まったと感じます。もっと使い込んでの感想はまた後程。　​​E-M1 Marklll 一極体制になってしまいそうです。​​​中古のE-M1Markllを欲しい方はいませんか。​​​

  2020.05.12

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  LANケーブルの端末処理に挑戦

  この冬は以上に暖かい日が続いています。この辺りでは今日も、昼間は長袖Tシャツで寒くないくらいでした。風が当たるとやはり寒いですね。　パソコンの移動を計画しているのですが、移動先の部屋にはLANケーブルの配線がないので、まずはLANケーブルをそこまで引っ張る作業から始めました。　移動元も移動先も光ケーブルがつながっているONUの場所も二階です。　LANケーブルの配線にはPF管なるものを使用。　まずは、ONUのある場所の壁から、天井裏を利用して、移動先の壁までPF管を敷設し、その中にLANケーブルを通す方式をとりました。　今回のLANケーブルはカテゴリー６としました。５ｅでも十分なのですが、ケーブルの価格の違いがあまりないので、６を選択した次第です。　無事にLANケーブルは通じ、移動先の壁にLANのモジュラージャックを取り付けることができました。　ついでに、二階の他の場所２か所にも同じ方法でモジュラージャックを取り付けました。　問題はONU側にもモジュラージャックを取り付けるかどうかです。　思案の結果、モジュラージャックは取り付けずに、壁から飛び出したLANケーブルにコネクタを取り付けて、スイッチングハブに直接つなぐことに決定。　モジュラージャックが思ったより高価であることと、近い将来１階の部屋にもLANケーブルを這わせたいので、モジュラージャックが相当の面積を占有してしまうことです。　そこで、LANケーブル自作でのおなじみのコネクタ取り付け作業をしなくてはいけないのですが、老眼にはつらい作業。　コネクタは、「エレコム」の「LD-6RJ45T10/T」という製品。初心者にも作業しやすいという、コネクタ本体とロードバーのツーピースタイプです。　LANケーブルを構成する8本の線のうち、２本は上の段に通すようです。　説明書通りに各ケーブルを同じ長さに切りそろえると、どうもうまくいかず、結局、ペアの2本ずつを通すことにし、各ペアの長さを変えて挑戦したところ、うまくいきました。　上の段の２本は緑と緑/白なのですが、これは最後に通すことに。　うーん、これは邪道でしょうか。　それにしても、ニッパーで切った切り口がこんなに汚いとは少し驚き。　長さを切りそろえれば、説明書と同じこと。　拡大すると、長さがキレイにそろってませんね。気にしないで行きます。　最後に、ロードバーをコネクタに差し込み、専用工具でカシメれば完成です。　上の段に該当する2つの端子は、他の端子と比べて背が高いのが写真を撮ってみて初めてわかりました。なるほど、これで段の違いを解決しているのですね。　ONU側はこのような形になりました。まだ作業途中なので、汚いです。　LANケーブルの右側の黒の線が光ケーブルです。　　いずれ、見栄え良く処理するつもりです。　今回はの主題はLANケーブルのコネクタ処理でしたが、前置きが長くなってしまいました。　計画の全貌はまたの機会にお知らせします。​写真がキレイじゃなくてごめんなさい。​　

  2020.02.01

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  パソコン移動計画進行中

  冬とは思えない穏やかな日々が続いています。いつしか、これが平年になってしまうのでしょうか。　よりクリエイティブな作業と独りの時間を造るため、マイＰＣを共有スペースから固有スペースに移動することにしました。　その前準備として、家の２階のLAN配線の工事をしました。せっかくなので、光ケーブルの取り回しも変更することに。　　天井裏で、座り込んだり這いつくばったりしながら、PF管やらTL管なるものを壁の間に差し込んだり、屋根裏に留める作業を、頭の中の設計図をもとにやっておりました。　LANケーブルだけを這わせれば済むことなのですが、ケーブルを入れ替えることもあり得るので、配管にケーブルを通すことにした次第です。　途中で頭の中で設計変更したり、やり直しなどをしたので、足掛け10日くらい掛かっちゃいました。　ついでに、ＴＶとＦＭのアンテナ線もいじったりしたので余計に時間を喰いました。　天井裏の厚さ10cm以上の発泡ウレタンの断熱材を突き破るのは勇気がいりました。外壁に接する部分も同じくで、家の断熱効果が幾分失われたと思います。　もっとも、スプレー式の発泡ウレタンがあることを知り、これで突き破った穴と管の隙間を埋める計画です。　おかげでＬＡＮの配線工事もできるようになっちゃいました。　余ったケーブルを使って、両端がコネクタのいわゆる自作の「ＬＡＮケーブル」を作ろうと思い、コネクタとかしめる工具も購入したのですが、老眼にはつらい作業で、ケーブルとコネクタを一つかしめたら嫌になっちゃいました。　またの時間にやりたいと思っています。　千里の道も一歩から。少しずつ進めようと思います。　「千里の道も一歩から」、励まされているような、あきらめろと言われているような、微妙な言葉です。　これから家を作ろうとしている方は、LANなどの通信設備考慮した方が良いかと思います。　家電をLANでつなごうとしている時代ですが、普及はまだまだ先でしょうね。　大手の電気機器会社などでも、そのための情報設備機器を販売しています。​　​更なる詳細は後程お伝えします。​​

  2020.01.14

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• 2020年初の動画編集しました。

  この辺りでは、2020年を迎えてから、穏やかな日が続いています。私はというと、嫌な意味で何かと気になることばかり。やりたい事はたくさんあるけれど、頭と身体が言うことを聞いてくれません。リハビリのために始めたこのブログもどうなることやら。　今日は、昨年12月に撮影した動画を編集してみました。　わたらせ渓谷鉄道の花輪駅です。駅前に到着したとたんに雨が降り出してきて、帰ろうかとも思ったのですが、ついズルズルと。　悪い癖です。一度火がつくとやめられない。3時間くらい雨に打たれました。こんなことの繰り返しで疲れがたまって、何もできない日々がやってくるのです。​わたらせ渓谷鉄道　冬　雨の花輪駅​　Youtubeも最近はグーグルの運営になって、グーグルのアカウントで入れるし、投稿しやすくなったようです。Youtubeを始めたのも、このことがきっかけです。Androidのスマホ持ちの方は、ぜひYoutubeにログインしてみてください。では、この辺で。

  2020.01.04

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  ポートレイトも撮影します。

  　昨日は一日中雨でした。千葉県や神奈川県ではまた大雨に見舞われたようですね。特に千葉県はまだ洪水が続いている地域があるようで、大変な秋になりましたね。　こちらでは、お昼に近くなって青空がのぞき始めました。　これから先はすっきりとした秋晴れの空を見ることができるのでしょうか。　私はというと、やはり調子は悪いです。頭痛、耳鳴り、両腕痛い。運動不足もたたっているとは思いますが、運動といってもなかなか出来ないんです。　さて、インスタグラムに女性ポートレイトの作品が多く投稿されているのを見ることができます。モデルさんたちも、撮ってもらった作品を投稿しているようです。中には趣味で写真のモデルをやっている方もいらっしゃいますね。　私は以前、知人に誘われた「モデル撮影会」からポートレイト撮影が好きになり、昨年は沼に入り込みそうになりました。個人的にモデルさんを呼んで、仲間と撮影会を何度か開催するところまで行きました。今年に入ってからは、心身ともに不調なこともあり、遠ざかっています。仲間からは開催を促されたりするのですが、割と精神的に疲れるんですね。　初めてのポートレイトの撮影は、2011年11月の安中市が主催する撮影会でした。モデルさんはお二人で、午前中は「碓氷峠鉄道文化むら」、午後は少し離れた「碓井湖」でした。碓井湖の日暮れごろに撮影した写真が結構きれいに撮れたって印象でした。午前中は強い日差しと順光でまるでダメで、斜光線の逆光で撮ると良いんだなって思いました。これは、個人の好みよるものかもしれません。　それと、RAWの持つデータ量の多さ（こういう表現でいいのかしら？）には助けられました。　この作品のモデルさんは、目線やポーズに気配りしてくれて撮りやすかったのを覚えています。        ​上下ともに　オリンパス　E-5　50-200ｍｍF2.8-3.5初めてのモデル撮影会での作品​2011.11.20　安中市碓井湖 ２回目の撮影会は、2012年３月の同じく安中市主催の秋間梅林での撮影会で、広くて高低差のある秋間梅林をハアハア言いながら移動して、３人のモデルさんを撮影しました。天気は曇りで、梅もあまり咲いていなかったような気がします。　写真は午前中の終わり頃に撮影したものです。前ボケなんて言う小技を使いました、というより、あまりにも混雑ぶりに、梅の枝越しでしか撮影できなかったのです。結果的にこの写真で賞をもらいました。怪我の功名っていうやつですか。　　仕方なく前ボケになった作品オリンパス　​E-5　150mmF2.0​2012.03.18　秋間梅林　午後に撮影していたモデルさんが、誰かのリクエストだったのか、怪しい（良い）雰囲気のポーズを取り始めたので、あわてて撮らされしまったのが、この写真です。このような場合に、「撮らされた。」って表現を使いますね。でも、まあ撮らされたにしては、出来は良かったかなあなんて気がします。露出は切り詰めすぎましたが、目にフォーカス来ていますし、フレーミングもまあまあです。レンズは150mmF2.0というレンズなんですが、単レンズの切れ味に驚いたもんです。　モデルさんに撮らされた作品オリンパス　​E-5　150mmF2.0​2012.03.18　秋間梅林　　こういう経験をしながら、2018年の撮影会の開催までに至るわけですが、この間に徐々に私は気分障害という病にむしばまれ、定年を待たず退職ということになってしまいました。病気や早期退職のことは、また後日に書きたいと思います。　そして、最後に行きついた私の作品が次のようなものです。写真というのは自己満足のようなところが確かにありますね。自分が良いと思っても、他人はそうは思わないことが多いです。　下の６枚全て、オリンパス　​​E-M1 Mark II​​M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO​  ​M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO​M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO​M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROM.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO​M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO​　最近、ポートレイトでは単レンズを使用することが多くなりました。ズームレンズは便利なんですが、どうしても横着しちゃいます。脚を使ってのフレーミングは楽しいし、勉強になります。こういうことも大事ですね。何しろ軽いのが良い。　ちなみに、このページの作品は全てノートリミングです。　最後までご覧いただきありがとうございました。　この楽天ブログの書き込みも、在職中に使っていたCMSに似ているので、それほどの苦はないのですが、やはり文章構成力と語彙力が落ちていて、時間がかかりますね。　今日もかなり疲れました。　​​ほっ！​​​​

  2019.10.27

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  出張カメラマンしています。疲れてます。

  　二つの台風が発生し、北上しているようですね。　台風20号は上陸前に温帯低気圧に変わるようですが、前線を活発化させて、大雨になる地域もあるようです。　台風21号は勢力を強めて、今週後半に本州をかすめて通過するようです。　今週いっぱいはキレイな秋空が見られないかも。　こちらは肌寒いです。長袖Ｔシャツでも上にはおるものが欲しい感じです。　昨日は久しぶりに出張カメラマンの仕事をしてきました。姉妹の七五三でした。女の子は可愛いですね。　しかしながら、私の心身にはかなりこたえました。今日は目がショボショボ、頭はいつもよりボーッ、耳鳴りひどく、そして脚が筋肉痛。なので、ドリンク剤を飲みました。昨日仕事で行った神社。奉納された鳥居がいっぱい。　私は退職してからおよそ１年後に、趣味を活かして少しでも収入を得ようとＡ社の出張カメラマンに登録しました。不安だらけで始まった、カッコよく言えばフリーランスという仕事。やってみれば昨日が３回目で、群馬県東部在住では、ほとんど依頼なんかありません。近辺では東京や埼玉なんかは依頼が多いようですが、遠いところまで行くパワーもないし。出張カメラマンの仕事（Web掲載の承諾をもらっていますが、一応ぼかし入れてます。）　おまけに、カメラマンの取り分は65％なんで、これまでの収入はほとんどありません。　それに、Ａ社では、リクエストみたいな、依頼者が撮影希望場所を活動区域にしている複数のカメラマンに提案を求めて、その提案と価格を勘案してカメラマンを決めるという制度を始めたのです。私には提案なんてできやしません。「お望みの写真を撮ります。精一杯頑張ります。」くらいじゃ提案とは言えないし、こちらが提案したどおりの作品が仕上がらなかったら申しないし。　実は、Ａ社の後にＢ社にも登録しまして、こちらは同じように依頼者が５人のカメラマンに料金と提案を求めるという制度。カメラマンの取り分は全額なんですが、提案する都度に手数料を払う形になってます。手数料はあらかじめＢ社から購入する仮想通貨みたいなもので支払うのですが、ある程度まとまった金額でしか購入できないので、５人に４人は手数料を払うだけと考えると、私には結構リスクは大きいと感じてしまい、Ｂ社の仕事は怖くて手が出せません。　ただ、Ａ社に登録していたおかげで、別ルートでタワーマンションの外観撮影の仕事もありました。まあ金額はよかったのですが、36のマンションを歩いて回って、各マンションで５枚から10枚の写真をレタッチするのには相当のパワーが必要でした。心身疲労こんぱい、肛門疾患復活のありさま。タワーマンション撮影　健康ではない心身の状態では思うようにいかないのです。　もともと休養が目的で退職したので、まあ良いかなと感じてるのも事実です。　奥さんには申し訳ないですが、このままいくしかないのかな。　　というわけで、とっちらかした「私のわがままが原因でうまくいかない話」でした。　今日もありがとうございました。

  2019.10.21

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