仕事で向き合う　ランドローバー車との日々　　　　Ｌａｎｄ　Ｗｏｒｌｄ

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  ディスコ１のデモカー・・・・

  以前からディスカバリー１とクラシックレンジのイグニッションを見ていて、もう少し改善出来ないものかと思っていたのですが、スペースの問題で諦めていました。デモカーの場合は制約がなく好きにレイアウト出来ると思い、エアクリーナーケースを改造してスペースを作り、イグニッションシステムを収める事にしました。どうせならば､特に昔からサイズ的に諦めていた。ＭＳＤ社製のイグニッションシステムを試してみたいと思っていました。ネットの情報では３千回転まではマルチスパークであると載っていた記憶があり、どんな物かと興味がありました。デジタル化された６ＡＬとブラスターバイブレーションコイルを使います。本体は結構長くてデカイです。バイブレーションは振動に強い設計のイグニッションコイルです。ここまでは良かったのですが、英語能力が足りない為に取り付けに苦労する事になります。取り扱い説明書に何種類もの配線図が有り、どれが適用するのか分らずに順番に試す事にして作業を始めましたがどれもダメでした。エンジンに初爆は有るのですがアイドリングが続かない状態です。仕方が無いので販売元に問い合わせした所。（絶対に初期不良だと思っていたのですが。）他にパーツが必要かも知れないとの事なので、そのパーツを送って貰い、そのパーツに入っていた配線図で結線をしても変わらず。違うタイプのパーツがあるのでそちらで試して下さい。と言われたのでそのパーツを使ってみましたが、同じ結果でした。いろいろと試しましたが、今度は本体が壊れたようです。ボディーサイドのパイロットランプも点かなくなってしまいました。点検に出した所、内部でショートしているとの事で修理代が￥８，０００．－もかかってしまいました。多分、２度目に送ってきたパーツが原因ではないかと思うのですが。。使うパーツと英語の取説内の配線図の１つを指定してきて、「その配線に割り込ませて装着して下さい。」だけの説明だけでした。どうしても分からないので販売店にメールで問合わせしても、結局返事は有りませんでした。配線図で欲しかったのですが。。。最終的には始動できました。誠に申し訳ありませんが。。。。。。。取り付けのご質問にはメールや電話での対応は出来ません。この件でご質問を頂いてもお返事は控えさせて頂きます。取り付けてみて感じた所。ゼロスタートの出だしは良くなったと思います。中間加速も力強くなったような。少し車が軽くなったように感じます。エンジンブレーキの効きは悪くなったようです。上り坂でも以前よりアクセルの踏み込みは少しで済むようです。定速走行中にアクセルを今までと同じ感覚で一定に踏んでいると、以前よりスピードが上がっている事が多いです。市街地の燃費は１リッターで０．５キロ位良くなっていました。調子が良くなった分、アクセルを踏みがちになりますが、そうした時は燃費は悪くなります。高速道路５５％・市街地と山間部４５％（志賀道路等）の比率で走行した所、３人乗車で平均６．５キロの燃費でした。高速道路では燃費の改善はほとんど無いと思います。同時に交換した部品。ＭＳＤイグニッションシステム　６ALデジタルＭＳＤブラスターイグニッションコイル　バイブレーションルーメニション　シリコンプラグコードセットディスキャップ＆ローターアームイリジウムプラグ　ＭＡＸタイプ困った事。。。重要。。チャージランプが点灯するようになりました。オルタネーターを調べると充電に問題は有りませんでした。新しいオルタネーターへ交換しても変わらずです。少しエンジンの回転数が上がると警告灯は消えます。この辺はこれからの課題です。ＳＲＳのランプが点灯しているのは、ＭＳＤ本体をショートさせた時の影響でＳＲＳのユニットを壊したみたいです。

  2011.09.15

• ご注意頂く事と使い方。。。その？

  時々頂く質問です。。。これだけ熱くなるとエアコンも効きが悪くなってきます。朝夕はよく効くのに日中の熱い時には冷気が出てこない。故障しているのではないか。。とお電話を頂く事が今年は多いです。後期のクラシックレンジ以降のレンジローバーとディスカバリーにお乗りの方は内気循環にしてエアコンを使用して下さい。特に２ｎｄレンジはエンジンを始動した時には外気導入になっています。毎回切り替える必要があります。それでも効きが悪い時はガス量点検が必要になると思います。その時はお車をお持ち下さい。。

  2011.08.18

• ご注意頂く事と使い方。。。その？

  特にディスコ１、クラシックレンジの事です。。アルミホイールを使用している車でのクリップナットの締め付けについてです。左側のクリップナットは緩み易いので気を付けて下さい。特にフロント側。山道と高速道路でスピードを出す人は時々ナットの緩みを点検して下さい。チェーン店のカーショップでホイールを外した事がある人はすぐに点検して下さい。トルクレンチを使い規定トルクで締めたナットは緩む事が多いです。トルクレンチを使うのは良いのですが、使い方が問題な時が多いので。実際は規定トルクより少し強く締める事が必要です。当然の事ですが、均等に締める事が一番重要な事です。均等にトルクをかけて締め付ける為には数回に分けて締める必要があります。でも、一部のカーショップさんのメカの方はある程度締めた後にトルクレンチを使い、各ナットを１回締めて終わる事があります。（ナットを締める順番も知らないメカもいるようです。）この締め方は「規定のトルク以上で締めれば良い。」と言う発想のやり方です。これですと、意外と規定トルクは低いので、締め過ぎているナットもある可能性が出てきます。アルミホイールは熱膨張を繰り返していますので、締め付ける力がバラバラの時には規定トルク以上で締めてもナットが緩む事があります。その時にホイールに横方向の力がかかると緩みやすくなるようです。ナットが緩んでいても平気で走る車です。緩んだ時にはアクセルオフの時にコッコッコッコッと音がします。アクセルを踏んでいる時は音が止まります。初期の頃はブレーキを踏んだ時にも音が止まります。この音は段々大きくなります。これが前兆ですので気をつけて下さい。ハンドルが変だと感じる位になるとすぐにホイールが外れます。トラックみたいな車なのですから、ナットも逆ネジだったらこんな事は無いのですが。。。

  2011.08.18

• 高性能バッテリー

  高性能バッテリーと呼ばれる高価なバッテリーが有ります。数回使ったことがありますが確かに高性能だと思えます。セルモーターの動きなどで特に実感できます。でも、ダメになる時には何時も即死です。元気良くセルも回り、快調に走行していてサービスエリアで休憩後にエンジンを始動しようとするとバッテリーが上がった状態。さて、何処が悪いのか、調べてもバッテリー以外に考え付かず。ＪＡＦを呼んでバッテリーを繋いで貰うと元気に始動します。テスターを繋ぐと１２Ｖ少々を表示しています。これは正常な数値です。イグニッションをＯＮにするといきなり１０Ｖまで降下し、セルスタートで３Ｖを表示。これではバッテリーとしては使えません。同タイプのバッテリーを以前にも使った事がありますが、最後は同じように突然死の状態で終りました。通常タイプのバッテリーは弱ってくるとセルの回りが遅くなったり、ウインカーを点けると室内照明がウインカーの作動と同調してフラッシュしたりといろいろな前兆が出てきます。その様な前兆が出るとそろそろバッテリーも交換の時期かな・・と思えるので完全にダメになる前に対処が出来きます。多少弱くなっても暫く放置しておくと少し回復してエンジンがかかったりする事もあります。しかし、高性能バッテリーは一瞬の力が強力になる設計なので少しづつ劣化する事は無く、内部が劣化してもいつもその時の最大の力を発揮するのでこの様な最後になるのでしょう。高性能バッテリーをお使いの方は定期的な交換をした方が良いと思います。出先でこの様な状態になると何処かで新品を買う事になります。でも、スタンドやカーショップ等でバッテリーを買うとディスコ１用で約２．５万円します。当店で１．４万円で売っている物と同じ物で１万円以上の差が出ます。いかに国産品だからと言ってこれ程金額が違うと事前に変えておけば良かったと思います。仕入れベースで考えると２個は買えますからね。耐久性も５年以上持つ例が多いのでこれで充分です。ＪＡＦを待ち、新品バッテリーを買って交換する時間がとても勿体無く思います。同じ意見をお持ちの方で高性能バッテリーをお使いの方は、交換の時期は計画的にお考え下さい。無駄なお金と時間を使う事になります。当店ではこの様な時限爆弾的なバッテリーは今後使わないし、お勧めもしないと思います。バッテリーの画像を載せるのは良くないと思い、今回は載せていません。

  2011.08.17

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  エンジンクリーニングシステム

  ワコーズは取引があるので、エンジンオイルから添加剤まで一通り試していると思います。とても良い製品も有りますし、当然、「これはどうなのよ。」と思う製品もあります。営業マンもとても売る事に熱心です。新製品が出た時や、売れ行きの悪い商品があると「店頭でデモをするので見てくれ。」と定期的に営業しにやってきます。彼らもワコーズの看板を背負っていますが基本的に個人事業主です。結構押しは強いです。今年の初め位でしたか、この様なレックスと言う製品のデモをしていました。レックスの事は良いと言う話を良く聞き、ユーザー様からも時々問い合わせが有ります。以下はレックスについての当店の見解です。これはレックスと言う物でエンジン内部をクリーニング作業しているところです。洗浄作用の強い薬剤を注入して燃焼室等のエンジン内部を綺麗にする物です。専用機械を使ってクリーニングするシステムはありますが、それはとても高額なためにもっと簡単な設備で安く出来ないか？と国産メーカーからの依頼で開発された物らしいです。メーカーが使用しているくらいなので効目は問題無いと思います。点滴そのものですね。これを見ていて個人的に疑問が有りました。そこで、営業マンへランドローバーのＶ８エンジンでも効果はあるのか、燃焼室まで薬剤が届くのか、弊害が無いか聞いたところ。「サージタンク内にファンネルがある事も伝えて貰いました。」最初は大丈夫。と返事をしていましたが、どうも気になるので何度も念押しをして、そして直接技術部へ問い合わせるようにしてもらいました。そして帰ってきた言葉がランドローバー車のＶ８エンジンはサージタンクの中にファンネルが有る為に、薬剤が燃焼室に回らずに溜まってしまいエンジン不調を起こす可能性がある。との見解を頂き、営業マンはマニュアルを開き確認したら・・・・この様な物がマニュアルの中に入っていました。。以上の理由で当店ではランドローバー車へのレックスの施工はしておりません。但し、施工直後の若干のエンジン不調を気にしなければそれなりの効果は有ると思います。この洗浄剤の実力はとても良い物と認識しています。もしも、他車種での施工のご希望があれば、効果は有るので喜んでお受けいたします。ランドローバーのＶ８エンジンでも効果的に施工出来る方法は考えております。注入時に霧化していてもファンネルに当ると再液化するのではないかと思いました。昔、ターボ車で燃料を追加する時にインタークーラー前で燃料を入れるとインタークーラー内でガソリンが溜まってしまった事が有りました。原理はそれと同じで本当に大丈夫か？と思ってデモを見ていました。当店では別のやり方ですが、レックスと同じ効果を得られるエンジン内部を綺麗にする方法でクリーニングしています。ランドローバー車をメインにしている店なので、ランドローバー車に使用しても問題が無い製品を試して問題が無ければ採用しますが、少しでも不都合が有りそうだったり意味が無いと判断した物は使わないようにしています。これは部品に関しても同じ考えです。当然の事ですが、効果を感じられない物や必要の無い物もあるので、営業マンの受け売りでユーザー様へ販売する事はありません。添加剤はあまり使う気は無いので。。。「洗浄剤系統の添加剤は別の考えですが。」コストパフォーマンスも考えておりますので値段の割りに？？？という物もお勧めしません。当店でインマニ内部からエンジン内部の洗浄をする時には、以下の画像の状態にしてから直接ファンネルの部分から缶スプレーの洗浄液を流し込んで洗浄するようにします。レックス注入後の工程はワコーズお得意のクリーニング添加剤セットを使用しています。

  2011.08.13

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  こだわりのカスタムカー

  ユーザー様のご依頼で作成しているディスコ１です。ベース車両を購入頂き、オールペンから始めた本当に一からスタートしたカスタムカーになります。フェンダーをカットしてオーバーフェンダーを取り付けしています。その他、改造、リペア、カスタムパーツの製作等こだわりの１台になっております。こだわりすぎて既に１年以上の歳月が過ぎています。使用しているパーツは殆どが海外のパーツカタログより選んで取り寄せしました。でも、他車種用のパーツも選ぶのでフィッティングに悩む事が多いです。まだこれからも仕様変更が出てくると思いますがこの車が現在の所、当店のカスタムカーの中でも究極の遊び車です。外装関係は先が見えたので、そろそろ内装のリペアや修理に取り掛かる予定です。

  2011.08.11

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  ディスコ１のデモカー・・・

  昨年から少しづつ作業を進めて作成しているデモカーです。＊一番最初に手を付けたのは天井の内張りの張替です。これは当店の在庫車も９９％作業する所です。＊ダッシュトリムイギリスのパーツサプライヤーのカタログを見ていて見つけました。どんな物か取ってみたのですが思いのほか使えます。ディスコ１のダッシュボードで少し浮き気味になっている時は、これを取り付けると浮きの進行を抑えれれますし、見た目にも違和感も無く優れものと思いました。今は浮いていないダッシュボードでも、このトリムを取り付けておけば浮き上がりの予防になると思います。これは当店では久々のヒット商品だと思っています。＊オリジナルパットとステンメッシュのブレーキホースへの交換。パットはユーザー様にも好評を頂いております。そして、ステンメッシュブレーキホースですが、これが思いのほかブレーキのききも良くなり、ブレーキのタッチも良い感じになります。＊ポリブッシュへの交換。以前に何処かで少し書いていたと思いますが、ポリブッシュへの交換はハンドリングへの影響は多大なものがあります。ハンドルを切った時の回頭性良さと、直進安定性の向上には多大な影響を与えます。但し、オフロード走行をする方は一部のブッシュはノーマルの物を使用した方が良い結果が出ると思います。＊サスペンションキットデモカーには個人的な好みを反映させて一番硬いスプリングを選びました。色々なスプリングを試しましたがこれが一番硬い物です。オフロードコース等での走行を考えると逆方向を向いています。でもこれは、峠道で普通車と同じかそれ以上に「早く安定して走れる足」を目指して組んだサスペンションです。平面なダートコースでのスピードを競う走り方をする時にはとても向いていると思います。この足回りは、首都高速やいろは坂でもガンガン走れます。当然、オフロード向けの２インチや３インチアップのスプリングや、インチアップしたスプリングに合うロングストロークのショック等もご用意出来ます。２インチアップのディスコ１のデモカーもあります。こちらはマッドタイヤも付けています。ディスカバリーでこうなって欲しいなと思う事がありましたらご相談下さい。このデモカーに答えがあるかも知れません。こうしたらどうなるか。こうしたいけど・・・どうしよう。と思ったらお越し下さい。この先はザンベジシルバーへのペイント、シートのリペアなどの内装全般の見直しや、イグニッション系統をＭＳＤでデジタル化やコイルやプラグコードを当店の推奨パーツへ交換などしてゆく予定です。

  2011.08.11

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  取り扱いをしている平行輸入パーツについて。。。

  ワイパーブレードのくせに純正品はべらぼうに高いので、平行輸入品を使用販売しておりました。そのワイパーブレードもつい最近パッケージ変わったら、中身も不良品に変わってしまったようです。全体の３５％くらいの拭き残しが出るようでは使い物になりません。暫くは純正品をメインに使用する事になります。フロントセットで￥６，７００．－です。（高い）こちらは新着情報で以前お知らせしたパワーウインドレギュレターです。当店では対策品と呼んでいるパーツです。壊れる原因になるパーツ部分が壊れにくい形状になり、過去に交換したレギュレターでもトラブルがなくてとても優れたパーツでした。こちらも問題のパーツ部分の形状が変更になり、純正品と同等の形状になりました。在庫が無くなり次第、純正品と同じ形状のパーツへ移行する予定です。対策品の在庫は残り少なくなっております。これは当店のコンプリートカーへ使用する予定だったステアリングダンパーです。しかし、２本購入して２本とも不良品が送られて来たので取り扱いをやめました。でも、ディスコ２や２ｎｄレンジ用の物は良い感じで使えています。ニュータイプが出たら試してみたい一品です。平行輸入パーツには、この様に色々と大変な思いもさせて貰っています。ダメな物は捨てるしかありませんから。黙って売る人もいると思いますが。。パーツのテストの為にコンプリートカーやデモカーを作り、走らせてみて、使える使えないの判定をし、修理やモデファイに使用しています。パーツを作る工場と販売するパーツサプライヤーは別物ですから、サプライヤーがパーツの仕入先を変えると、こっちは同じ物を頼んだつもりでも以前に頼んだパーツは来ない。と言う事になります。平行輸入パーツは如何しても、定期的にやっつけられる事が有ります。ですから、当店では１回に注文する量や内容を考えて取引しております。チマチマした注文になりますが。。あっ、そういえば、使うとカバーが溶けてしまうリレーもありました。黒い色のカバーのリレーで、中も溶けたらしく通電したままでバッテリー上がりをしたレンジローバーがありました。。

  2011.05.23

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  デモカー

  ２ｎｄレンジのデモカー。。コイルサスへコンバージョンをし。。その時に必ずなってしまう（程度の差はあります。）右前下がりを修正し。。当然、改造申請をして何処の陸運局でも車検が取れるようにしています。ショックもオレンジ色の容量の大きそうな物に変え。。テスト中です。純正では今ひとつ容量が足りなそうなステアリングダンパーを・・・良さそうに見えるステアリングダンパーへ交換して。。これも、今テスト中の物です。コイルサスコンバージョンキットにするとどんな感じですか。。。とのご質問のお答えがこの車です。余分にショックも交換してますが。。ベースがＳＥなのでハンドリングも良し。。ＨＳＥの場合の乗り心地は、もう少し柔らかめに感じるはずです。ハンドリングもＳＥに比べて少しシャープさに欠けると思います。ハンドルの切れが良くなるようにタイヤはあえて細めにしています。ついでにアーシングとイリジウムプラグ、当店のオリジナル添加剤をフルに使用。ルーフライニングの張替。オリジナルブレーキパットの使用。（アルミホイールは殆ど洗わないのでブレーキダストの出かたを見られます。）新品ブレーキアキュームレターへの交換。ナビの取り付けと、地デジ化してもテレビが見られるワンセグのアダプター？ような物の取り付け。。（今してます。）・・・・・などをしています。お恥ずかしい話ですが、維持費を考えて１ナンバー登録をしています。時間や引き合いが有ったら。。。ポリブッシへの交換シートリペア内装丸洗い外装の仕上げなどもしたいと思っているところです。仕上がりは、数年先になる予定。。車が持たなくて、一生出来ないかも知れません。内装と外装はまだしょぼいですが、当店の２ｎｄレンジのデモカーです。試乗をご希望の時は前以てご連絡お願いします。その時には試乗の目的と、今お乗りの車種もお聞き致します。お願い。基本的に当店のデモカーは販売用の車とは違います。レンジローバーに乗ってみたい。と言う理由でのご試乗はご遠慮下さい。当方の考え方は、今乗っている車を今後どのようにするか。の見本としてのデモカーです。最後に。。この車は保険に入っていません。ご自分の自動車保険で他車運転特約を使えない方の試乗はご遠慮下さい。万が一、試乗中に事故が有った場合はご自身での処理をお願い致します。

  2011.05.22

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  平行輸入パーツ

  以前にもボールジョイントの事を書いたと思いますが、こんな事もありました。新品のタイロッドボールジョイントのブーツを外した所の写真です。左側に少しだけピンク色の餡子のように見えるのがグリスです。これだけの量しか入っていません。国産車の物でしたら中がグリスまみれになるくらい入っています。これだけの量しか入っていないと２年くらいでガタが出てくると思います。車検毎にボールジョイントの交換をした経験がある方は、多分この様なパーツをそのまま使用していたのだと思います。当方では写真のように、新たにグリスを詰めてから交換しております。ウォーターポンプの事ですが。。。。。右のインペラ（羽）の部分が鋳物製の物を時々見かけます。これも社外のパーツですが、この鋳物製インペラが付いているウォーターポンプは、壊れる時の前触れがなく突然に壊れてしまいます。ステンレス製のインペラを使っているウォーターポンプは（純正もこのタイプが殆どです。）故障が発生する時には前兆が現れ、大事に至る事が少なくて良いと思っています。ご来店頂いたユーザー様の中には、お越し頂いて一番最初にウォーターポンプのトラブルの前兆を指摘させて頂いたケースも多数あります。右側のインペラ先端部分が輝いてきれいに見えるのは、シャフトベアリングが破損してガタが出てしまいエンジンフロントカバーに接触して削れた跡です。こうなると、冷却水も漏れてしまいオーバーヒートするので走行する事は出来ません。最悪の場合はエンジンのフロントカバーまで交換する事になります。前兆さえ出てくれれば、気づいてすぐに当方へ向けて走る事も出来、途中でレッカーサービスを呼んで大事な時間を潰す事もなくなります。普段の音の変化には気をつけて下さい。

  2011.05.22

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  雨漏り。。

  Ｏリングに亀裂が入っています。さて、この部品は・・・・・２ｎｄレンジのリアゲートオープナーです。一番上の写真のパーツがこの中に入っています。裏側が蓋になっていて、その隙間から水が浸入してきて何時の間にかトランクルーム内に水が溜まり池が出来ます。雨漏り箇所が何処にも見当たらないで大量の水が浸入する時は、内張りを外しホースの水を直接このスイッチにかけてみて下さい。ここから大量に水が浸入してくればそこが雨漏りの場所です。スイッチの隙間へ勢いよくかけると少しは水が浸入します。上の方から全体にかけるように静かに水をかけて下さい。Ｏリングはローバーでは部品が出ません。国産のサイズの合う物を探して交換する事になります。当方では写真のＯリングを使っています。少し太いですがサイズ的には問題ありませんでした。この車に関しては、この修理方法でトランクルーム内に池が出来る事はなくなりました。この記事へのご質問はご遠慮下さい。パーツのバラシ方や組み付け方法は説明出来ません。Ｏリングも現物合わせて探しています。当方ではメーカー名や品番等は分りません。交換するのでしたらご自身で努力してやって下さい。如何してもと言う時は、パーツをお預かり出来るのであればお送り下さい。Ｏリングを交換して返送させて頂きます。但し、保障は致しません。取り付け後に水の浸入があっても当方は関知いたしません。

  2010.12.22

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  総合的なサスペンションの見直し＃１

  今までと違った乗り心地やハンドリングをご希望な方へ。。足回りに関しては色々な好みがあると思います。ショックアブソーバーに関してはビルシュタインに始まり、コニ－、オールドマンエミュー安い所でモンローやランチョなど色々なショックメーカーから発売されています。スプリングは国内外を問わずにショップオリジナル系の物が主流になっていると思います。当然、純正のスプリングで硬い物を選ぶ事は出来ません。各車種用の物を流用して使うと面白い組み合わせが出来ます。例えばクラシックレンジのコイルサスコンバージョンキット用のスプリングをディスコ１に組むとか、ディスコ１用のスプリングをディフェンダーに流用するなど、やる気になれば出来ます。ご自分で車をいじれる方には面白いと思っております。しかしながら当方では、新品部品を発注してまでする事とは思っておりませんし、多分国内に在庫は無く本国発注になり納期が２ヶ月は当たり前の話になると思います。そこで、どうせ本国発注するなら、今イギリスで人気が有るらしいセルラーと言うメーカーのショックを試そうと思いました。それが下記のショックです。これが、セルラーと言うメーカーのステアリングダンパーです。左がディスコ１とクラシックレンジ用で、左から２番目がディスコ２用、３番目が２ｎｄレンジ用になります。右の黒いダンパーは２ｎｄレンジのノーマルダンパーです。ディスカバリーもこれ位の太さのダンパーを使っています。となりの物と比べても太さが全然違います。左側の２本は特に太くなっています。これだけ太いとダンパーとしての容量は充分あると思います。２ｎｄレンジではオフロード走行用のパーツ需要はそれ程多くないので細身のダンパーになっていますが、ディスカバリーやディフェンダー等はオフロード走行を考えて足回りのセッティングをする事があります。このダンパーなどは容量を増やして基本性能を長く維持する事を考えている物と思われます。このメーカーはショックも極太な物をリリースしています。そして、リフトアップに対応出来るように長いショックも選べるようになっています。純正サイズとは違う長いショックは探すのが大変ですしあっても高価な物になります。ここのメーカーは写真のように標準の車高用とリフトアップに対応出来るショックがあります。更に５インチアップに対応出来るショックもあります。左が２インチアップ対応用で、右がスタンダードハイト用です。約４センチ長くなっています。こちらは２インチアップのスプリングです。右がフロントスプリングで左がリアのスプリングです。太さが全然違います。このスプリングは結構な硬さがあり、オンロードでのハンドリングも良くなります。このスプリングは２インチ位車高がアップしますが、ノーマルハイトのスプリングも有るらしく到着を待っている所です。この他によりオフロードユースに合いそうな、少し柔らか目のスプリングもあります。このサスショックにポリブッシュセットとステアリングダンパーを組み合わせた物が当店の足回りでは最強のセットになります。上記写真のパーツにステアリングバンパーを追加したセットです。このセットはディスコ１、クラシックレンジ、ディフェンダーに使えるセットです。ツインショックなどのこれ以上の作業も可能ですが、この先になるとボディー加工も必要になる完全なワンオフの競技車両になります。アームやロッド関係の交換やダブルカルダンのプロペラシャフト装着など、そこまでの作業はしたことはないのですが興味もありますし対応も可能です。車体の傾きをスペーサーを使い修正する事も可能です。本気でオフロードを攻める時は、フルにポリブッシュを使用しないで一部分はノーマルブッシュを使用した方が良い結果が出ると思います。まだ、当店でも思考錯誤の途中です。乗り味などのインプレッション等は次回までお待ち下さい。

  2010.12.05

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  充電トラブル　　

  バッテリーがあがる。。。新品バッテリーに交換したのにあがる。。。オルタネ－ターを交換してもバッテリーがあがる。。。。JAF又はレッカーサービスを呼ぶと・・・・バッテリーあがりですね。オルタネ－ターの出力が１２Ｖ以下しかないのでオルタネ－ターを交換する必要があります。バッテリーやオルタネ－ターを交換するのですが・・・やはり、バッテリーがあがる。。どうすれば良いのだろう。。。又は、お電話を頂き。エンジンが掛からないと言われ。セルモーターは回っていますか？と聞いても　わからないと言われるか、カチカチ音がするので回っていると思う。との回答。バッテリーがあがっているのではないですか？と聞くとバッテリーは交換したばかりと言われる事があります。こうなると仕方がないのでJAF又はレッカーサービスを呼んで車を入庫して貰うようにお話するのですが、バッテリージャンプして貰いエンジンがかかると、そのまま帰ってしまい、後日、似たような内容のお電話を頂く事になります。その他の事例では、同じような症状になりお店に来て頂くのですが。最初に簡単な充電状態の点検をします。以下の写真は違う車の物です。分りやすく説明する為に使用しています。ピンボケですが１３Ｖの出力も出ていません。１３Ｖの所が点滅しています。この状態で電気を使うと１２Ｖ以下にドロップしてしまい、充電出来るだけの余裕は無いはずです。そして、お預かり出来ればもっと良く見ておきますよ。と言うと、今日はいいです。と言い帰ってしまい、後日ネットオークションなどでオルタネ－ターを買ってきて、交換工賃はいくらですか？と聞かれて交換すると、状況が変わらない。そして、前回の点検の続きでオルタネ－ターのＢ端子の出力を点検した所。見事に１４Ｖの出力を確認しました。この状態では配線の問題だと思うので、もう少し点検してから先の事を考えた方が良いと言いました。そうしたら、料金を聞かれたのですが原因が判らないので答えられないでいると、また今度来ます。と言って帰ってしまいました。通常はこの後は配線の何処が悪いのかを調べて行く事になります。最初にバッテリーの＋端子に近い所から調べるか、オルタネ－ターのＢ端子から調べるか決めて順番に不良箇所を探して行きます。バッテリーに近い＋線本体を調べます。ここまでは１３．５Ｖ来ていました。これだけの出力が有れば正常値です。こうなると＋端子と配線の間に問題がある事になります。接続端子の部分を点検するとやはり１３Ｖも怪しい感じです。ここが原因と見て良いでしょう。端子を新しい物に交換したらこの通り、１３．５Ｖまで、サーキットテスターでは１４Ｖに近い所まで記録していました。原因はバッテリー端子の所で潮を噴いている（腐食の一種ですが。）ように見えるのを見かけますが、端子のカシメ部分の内部に腐食が進行して電気の通りを悪くさせていたのが原因のようです。 電線の中に見える緑色の物が腐食している所です。これが絶縁体の役割をして電気の流れを妨げていたのでしょう。。このような事は、古くなると出てくるトラブルの典型的な事例だと思います。部品交換する事を考える前にトラブルシューティングをするのが基本です。

  2010.12.03

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  300tdiエンジンのファンカップリング

  ３００tdiエンジンのファンカップリングの取付部分です。カップリングにガタが有り交換する為にカップリングを外した所、写真のようにネジ部に損傷ありました。カップリングを外す時に抵抗があり、ネジがなめているような感触を感じながら更に回すと急に空回りしてしまいました。びっくりして点検した所、有りえない様な亀裂が入っていました。よくよく見てみると。。。溶接の跡があります。カップリングを外す時に壊したのでしょう。どれ程の力の持ち主さんでしょうか。本当は。。こんな風になっていたり。このような状態の部品です。ユーザーさんへ聞いた所、何処かの修理工場でタイミングベルトの交換をしたようです。今回はカップリング交換のためにカップリング本体を外しましたが、当方でタイミングベルトの交換作業をする時は、ファンとカップリングを付けたままフロントカバーごと外します。これはカップリングに変な力を掛けたくないためです。カップリングを外す時は回り止めの専用工具が必要で、この工具が無いとカップリングを外す事は殆んど不可能だと思います。どれだけの力を使って外したのかは分りませんが、多分、タイミングベルトの交換の時にカップリングに無理な力が掛かりガタが出たのだと思います。壊れた所を溶接で直し、無理やりカップリングをネジがナメてしまっている状態で締付けて取り付けてしまう。。走行中に外れなくて良かったとつくづく思いました。専用工具の必要性を実感させられた事例です。

  2010.11.27

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  ポリブッシュ

  ディスコ１、クラシックレンジ上記の２車種は、ブッシュ関係の交換のご相談を頂く事が多くなりました。さすがに１０年、２０年と使ってくるとゴム関係のパーツには不安を憶えてくると思います。ブッシュ交換をするのならば、当店ではポリブッシュへの交換をお勧めしております。しかしながら、主要なブッシュを全て交換するた事になり、如何しても高額になってしまう為に交換を実施する事は少ないです。ただし、ハンドリングの改善を考えるとブッシュ交換はコストパフォーマンスに優れたパーツです。ディスコ１用のセットです。ポリブッシュキットの基本セットの中にはスタビライザーとステアリングダンパーのブッシュが入っていません。この車種はリフトアップをしてスタビを外してしまう事が多く、ステアリングダンパーも社外のヘビーデューティータイプに変更する事が殆どです。ですから、この部分のブッシュは必要無いと判断されるようです。（当然、探せばフルキットの物もあったと記憶しております。）ポリブッシュキットを使用する事は有効です。オンロードを走る時は、スタビライザーとステアリングダンパーのブッシュ交換も車体を安定させる事に関しては有効です。これはスタビライザーと、ステアリングダンパーのブッシュです。ショックアブソーバーまでポリブッシュを使ったフルキットも可能です。今度、フルキットでポリブッシュを組んだデモカーを作ろうかと考えています。ディスコ２や２ｎｄレンジもキットが有ります。何をやってもフラツキ感が直らないとか、ダイレクト感のあるハンドリングをお望みの時は、ブッシュ交換もお考え下さい。純正のゴムブッシュで交換しても、劇的なハンドリングの改善はしないと思います。ランドローバー車本来のハンドリングは純正ブッシュの賜物ですが、ダイレクト感のあるハンドリングにするにはポリブッシュをお選び下さい。安いブッシュセットを使うと、すぐに潰れて役に立たない物もあります。ポリブッシュセットを使う時は耐久性も考慮してお選び下さい。只今、当店の代車にて、各社のポリブッシュの耐久テストを実施しております。結果が出るまでは、あと１年位かかると思います。耐久テストも、もうすぐ２年目に突入しています。走行距離、約２万キロです。報告出来る結果が出た時は、随時お知らせしたいと思います。当店的には、ポリブッシュ社製の物が良いと思います。

  2010.07.17

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  ディスコ２のフロントプロペラシャフト　その２

  走行中に破損したフロントのプロペラシャフトです。錆が出ているので、かなり以前より何らかの前兆があったと思います。入庫時の状態です。破損したシャフトが暴れ、ミッションケースを叩いていました。オイルパンを外して下から見た所です。欠けている所もあり、２箇所にヒビが入っています。通常はミッションの交換になる修理です。アルゴン溶接機で溶接をするにしてもミッションを下ろしての作業になりますし、バルブブロック内のＯリングへの熱の影響が出るかも知れません。プロペラシャフトは交換しか直す術がありません。当然、中古を探す事は困難です。新品は１６万円でしたか、とても高額だったと記憶しております。社外リンク品も有るのですが、国内には在庫無くて２ヶ月待ちの状態です。プロペラシャフトはそれくらいの金額ですが、ミッションはそうは行きません。５０万や６０万円はかかります。いくら何でもそんな金額は出したくありません。こんなになっている物を。。。。。こんな風にしてしまいました。２万円もする接着剤を２種類使い、２層にして固めてしまいました。オイルパンの接合面はペーパーを使い、手作業で修正しました。オイル漏れも無く、今も元気に走っていると思います。それと・・・・・この車、車検を受けて数ヶ月しか経っていません。車検を専門にしているお店は怖いと思いました。特にカーショップ系。。このブログにも以前に書いております。車検や整備を安く上げたい気持ちも分る為に、当方はこのブログをやっております。話半分でインチキな事も有るかも知れませんが、点検や整備に出す時の注意点としてご活用頂けると幸いです。でも、このブログの内容を理解出来ない方は難しいと思います。ご自分に整備の知識が無い時は、修理の出来る整備工場をお選び下さい。知識の無い人が点検や整備をした車は、後で大変な思いをする可能性も有ります。。

  2010.07.04

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  噂には聞いていたのですが。。。

  ディスコ１の前期型（３．５リッターエンジン車）とクラシックレンジのドライブシャフトは弱い？　ねじ切れてしまう事がある？と聞いた事があります。今まで経験が無かったで信用していませんでした。製品精度の誤差でたまたま折れたのか、余程無茶な運転をした結果での事と思っていました。設計が古いとかの理由があるとしても、せいぜい２０年位前の事です。簡単に折れてしまうようなパーツは使わないと思います。但し、昔からスプラインの切り方は関心出来ないでいました。ほとんどシャフトの直径そのままでスプラインを削りだしています。ディスコ１では４リッターになってからはスプライン部分は径を太くしてあり、強度も上がっていると思える形状になっています。しかも、スプラインの数も倍位あります。クラシックレンジのドライブシャフトです。このスプラインの切り方ですと、スプライン部分が実際には細くなります。このように実質的に細くなった所から折れてしまっています。折れた先はデフの中に残っています。捻じれてしまったスプラインですから簡単には取れません。下手な物で叩いたりしたら、デフのスプラインに傷を付けてしまう事になります。これが折れた先の部分です。捻じれているのが良く分ると思います。通常の走行ではこのような事態になる事は無いはずです。オフロード走行で本当に無理をさせない限り折れる事は無いと思います。それも困るのですが。。ディスカバリーはシャフトが折れると走行出来なくなりますから、折れた時はすぐに分ると思います。ですが、クラシックレンジは普通に走ってしまいします。この車はドライブシャフトを交換するだけで他には不都合が無かったので一安心です。もしもデフまで破損していたらえらい事です。今回は、きれいに折れてくれたので何かの破片がデフのギアに噛み込む事も無かったようでした。知らないうちに、ＦＦ又はＦＲのクラシックレンジに乗っている方がいらっしゃるかも知れません。折れたドライブシャフトは初めて見ました。

  2010.05.23

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  フロントの車高をもう少し上げたいのですが。

  こんな物を作ってみました。本当は他車流用パーツでサスペンションを交換した所、リアの車高が下がり過ぎてしまい、その調節の為に作ったスペーサーです。この様な使い方をします。（右前、２０ｍｍと６ｍｍスペーサーを使っています。）フロントが下がりすぎていて（リアが上がりすぎ？）カッコ悪いから「フロントだけ車高を上げられないか？」との問合せを頂いた時にこのスペーサーの事を思い出し、取り付けてみました。こんな感じの車高が。。。（若干の前下がり。）スペーサーでフロントの車高を上げた状態。。。フェンダーとタイヤの隙間を比べて下さい。車高はフェンダーアーチの所で合わせています。１ｃｍ以内の誤差で調整出来ます。この車は、左右の車高の差も２．５ｃｍ位有りました。これも一緒に修正しています。左右差を合わせた所です。ここも１ｃｍ以内の差で合わせています。右が下がっていました。修正後も右が６ｍｍ低い状態です。ディスコ１はフロントの車高を少し上げると（２ｃｍ位）ハンドリングが変わります。ハンドルの切り始めにシャープさが出てきます。そして、ブレーキのフィーリングも良くなり、効きが良くなったように感じます。少しだけ車高を上げたい。３ｃｍ位まで。（プチリフトアップ）車の傾きを直したい。などスプリングを交換するよりも安く修正出来ます。クラシックレンジ・２ｎｄレンジのコイルスプリングコンバート車・ディスコ１、２ディフェンダー９０．１１０対応可能です。ディスコ１のスプリングをクラシックレンジに付けたり、いろいろと遊べます。。

  2010.03.07

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  エンジン不調！

  エンジンがブレる。アクセルを踏んでもエンジンの回転数が上がらない。などのトラブルの経験をされた方は多いと思います。下の写真のプラグコード、ゴムの部分が裂けています。ですが、プラグにはしっかりとはまっており火花も飛んでいます。これ位の事でもエンジン不調の原因になります。このゴム部分はプラグのキャップの役目もしており、リークを防ぐ為にプラグに密着してついている部分です。せっかくの高電圧？電流？が逃げてしまい、プラグに火花は飛んでいますが弱い火花でガソリンが濃い時（アクセルを踏んでいる時。）は着火出来ないほど火が弱い為に、エンジンがスムーズに回転しなくなります。コード部分のリークや、断線気味になっていても同じ様な症状が出ると思います。特に最近の純正コードや、安い社外のＯＥＭ品で見た目は純正コード見たいな物は、耐久性が落ちて来ています。。純正でも２年位。ＯＥＭ品で１年位で駄目になる事が有ります。比較的にランドローバー車のプラグコードは弱いですね。当方では定期交換部品と思っています。２年以上プラグコードを交換した事が無い車で、エンジンがゴロゴロした感じの回り方をするようになったらプラグコードを交換してみて下さい。その時は出来ればプラグも交換した方が良いですよ。。今年は年明けよりパーツの価格改定があり、社外品のシリコンコードセットと純正コードの金額に差が無くなりました。今では下の写真のシリコンコードを使用しています。今後はオリジナルブレーキパットと同様に、このプラグコードを当店指定のスペアパーツとして使用するつもりです。

  2010.02.28

• 安いタイヤって。。。なぜ安いの？

  ネットを見ていて思うのですが、当店の仕入れ値よりも安いタイヤが流通しています。不思議な事です。。。うちもあの売値で利益を出せるようにしたい。。当店では基本的にはミシュランタイヤを推奨しています。このミシュランタイヤでもネットではうちの仕入れより安く販売しています。以前、グッドイヤーや他の国産メーカーのタイヤを扱いたくて話をさせて頂いた事が有ります。でも、仕切り価格がとても高い事（ネットで売っている金額との差が大きい）がネックになりました。また、コンスタントに一定の発注量が望めない時は取引出来ない事も有るそうです。ネットでは凄く安く販売しているので、ミシュランタイヤよりも安く仕入れられるかも、と思ってお話を聞かせて貰いましたが取引は出来ませんでした。（グッドイヤーは、他で買え！的な態度をされました。今は量販店から仕入れてます。）国産タイヤはランドローバー車のように重量がある車には柔らか過ぎると思います。ミシュラン、グットリッチ、ピレリの３メーカーのタイヤは比較的固めなので、４ＷＤ車の重い車重を充分に支えられるタイヤだと思います。ランドローバー車ではこの３メーカーのタイヤは純正採用されています。（個人的にはピレリとグッドリッチはどうかな。。と思っていますが。。）タイヤの耐久性としては３メーカーともに文句無しです。少しくらい高くても耐久性を考えると良しです。値段でピレリ、特殊用途ではグッドリッチ、総合バランスでミシュランと思っています。当店ではミシュランタイヤは正規の営業所を通して仕入れしています。在庫は置いていません。これは出来るだけ製造日が遅い新しい物を提供するためです。タイヤメーカーでは、製造日から有る程度の日数が経過したタイヤは量販店へ一括販売をしています。ですから、量販店のタイヤは何時製造された物だかが分かりません。でも、割安な価格設定になっているので、これはこれで悪い事では無いと思います。噂の話。。。。確かな事ではないのですが。。。なぜ、ネットで売っているタイヤは安いのか。。不思議に思います。（一部の安売り専門の量販店も含みます。）タイヤを製造するとＡ級品と呼ばれる高品質の物や、それ以外のＢ級品と呼ばれる製品誤差のある物が出来と思います。中には製品としてまともには出荷出来ない物もあるかと。ボールなどで言えば、「練習球」とか「試合球（公認球）」と区別される物があると思います。品質を検査する装置を使って判別している様子をテレビで見た事があります。こういう物でも販売する時にはランクにより価格に差が出てくると思います。ネットだけではなく小さな量販店でも異様に安いタイヤを売っている所があります。また、安いタイヤで有名なタイヤ屋さんもありますね。例えば、メーカーでバランスが悪いタイヤ（検査で跳ねられたタイヤなど。）を含めて量販店に販売すると。。。タイヤもランク分けされていると思うのですが、表示はされていなかったかと。メーカー系列の販売店では売れない粗悪タイヤはとても安いはずです。製造工場でも下手をすると廃棄処分に費用が掛ります。この様なタイヤを普通のタイヤと混ぜて仕入れをすると、、、良い製品を仕入れる時と同額でより多くの品物が仕入れ出来ます。当店に出入りしている業者さんで、以前にそういう店と付合いがあり、その店のスタッフだかオーナーさんから直接聞いた話。を内輪の雑談として聞いた事があります。その時の話では、パーツ関係も日本の有名メーカー系列の所でもやっている事は同じような物である。と言う内容の話を聞きました。確認は取っていません。話半分で考えて下さい。ネットや通販で買ったタイヤの組み込みを依頼される事が多くなってきて思うのですが。時々、如何してもバランスの取れないタイヤに出会う時があります。バランサー上での回り方も波を打って回っています。以前からタイヤを指定されて販売する時は、量販店から仕入れておりました。その時はごく稀に上記のようなタイヤも有ったと記憶しています。多少は仕方が無い事。と思っていました。また、粗悪品のタイヤはしっかりとバランスを取っても、ハンドルや車体に微妙なブレを感じたり、バランスがくずれるのが早く変磨耗したりします。（これは使い方で違いがあるので憶測での話です。）ですが、その辺を理解して使う分には何も問題は無いと思います。とにかく安い訳ですから、仕方の無い事です。この様な所で買う時は有る程度の運も有るかも知れません。今のタイヤの製造技術は高いはずです。多少のバランスの問題がある程度の事ではタイヤ本体の役目は果たしてくれるはずです。今時、すぐにバーストするタイヤなんか売らないと思います。でも、今後も「うちでは正規ルートから仕入れたタイヤを推奨する。」事には変わり有りません。今、日本で販売しているタイヤの中で本当に危ないタイヤは無いと思います。オーナー様の考え方や状況に合う物を選択すれば良いと思います。特にスピードを出す事も無く、高速道路で出しても１００キロ位という方には問題無く快適に使えると思います。ただし、どうしてもスピードを出す機会が多い方は、しっかりした販売店で購入して下さい。

  2010.02.13

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  ディーゼルエンジンの燃料漏れ

  ＴＤ５エンジンの燃料系のパーツです。燃料漏れが発生しやすい所です。エンジンの取り付け面側です。少し歪が有るかも。。黒い板状の物はガスケットです。これだけ交換でも良いのかな。と思いましたが、あまり持たないとパーツ屋さんに聞いたのでそっくり交換しました。今後もそうする予定です。交換後の写真です。エンジンの側面に付いています。ピカピカしている所が交換したパーツ部分です。配管も含まれています。全体像の写真です。パーツの位置関係が分りやすいと思います。ＴＤ５エンジンはこのパーツの不都合で燃料漏れが発生します。他はそれ程気にしなくても良い様な。。。当店ではＴＤ５エンジンの入庫は少ない方なので、燃料漏れの発生頻度が分かりません。距離を走っている車の入庫も少ないですし、１１０ユーザー様は自分で直してしまう猛者も多いようです。車いじりも趣味！の方が多いですね。パーツの問合せはよく有りますが、修理のご依頼は少ない車種です。皆さん頑張って下さい。ちなみに、３００ＴＤＩはこの燃料ポンプ本体から燃料漏れを起します。円盤みたいな所から管が出ていますが、この管の取り付け部分の溶接（ロウ付け）の状態が悪く、エンジンの振動ではがれて燃料漏れが発生します。このパーツは最低でも一生に１度は交換する事になるパーツです。社外部品の方が長持ちするような・・・気がします。燃料のリターンホースも古くなると漏れが始まります。ゴムホースだけを取り替えれば済む事ですが、純正品は金属管部分も付いたアッセンブリーパーツになり、とても高いです。価格は１．７万円位だったか。。交換も面倒ですね。。。勿体ないので耐油ホースで交換すれば充分です。￥２，０００．－位のパーツ代で直ります。３００ＴＤＩとＴＤ５エンジンンは本当にバランスの良いエンジンだと思っております。しかし、ＴＤ５エンジンの方が性能的には良いと思いますが、エンジンコントロール関係でコンピューター制御の割合が多い為に、調子を崩すと診断テスターが必要になる事が厄介に思う事があります。その点、３００ＴＤＩの方が構造的には簡単で他のディーゼルエンジンと似ています。トラブルが起きた時でも比較的に簡単な原因でのトラブルで修理はやり易いと思います。おまけ３００ＴＤＩのエンジン内部の写真です。ピストンの頭がえぐれています。この部分で圧縮比の調整をしています。

  2010.02.13

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  壊れたウォーターポンプ

  ウォーターポンプが壊れてシャフトが抜けてしまいました。当店ではここまでになってしまった事は初めてです。通常は前兆の音が出始めて、徐々にガラガラ音に変わって行きます。ここまでになってしまうとエンジンフロントカバーまで損傷が行ってしまう可能性が出てきます。フロントカバーまで交換するとなると、ウォーターポンプ交換の倍以上の修理費用になってしまいます。この車の場合も少し傷が入っています。でも、幸運な事に当店へ着く寸前にシャフトが壊れたので、これ位のキズで済んでいます。本当はフロントカバーも交換するべきとは思いますが、このままウォーターポンプを組んでも支障は無いと判断して、このままウォーターポンプを付けてしまいました。テスト走行しても問題点は見つからなかったので、これで良しと致しました。本当はこんな事は「してはいけない事。」と承知しております。今回はユーザー様へ説明をしてご理解を頂いているので、そのまま組み付けました。一部の修理屋さんではこれ位のキズでも「キズが入っているから。」と言う理由でフロントカバーまで交換してしまうかも知れません。妥協のない整備ですか。。交換すればお金になりますからね。。。それも、整備としては間違いでは有りません。目視で悪いと思える所や、今後不都合が現れる可能性が有れば、交換や調整はするべきです。アイドリング時にエンジンルームからクークー音がしていたら、ウォーターポンプを点検して下さい。これも、無駄な修理費用を防ぐ方法です。放置していると上記写真と同じ状況になります。気を付けて下さい。追記ここまで壊れる前には冷却水の漏れも発生していると思います。車の下を覗き込むと言う事は、１番簡単でとても有効な点検方法です。出来るだけ実践して下さい。早期発見はメンテナンス費用を低減してくれるかも知れません。

  2010.02.07

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  タイミングベルト　３００ｔｄｉ

  ディスコ１に使われているタイミングベルト。。以前にはサービスキャンペーンの設定があったような。。４～５万キロでタイミングベルトが切れてしまうディスコ１が存在しておりました。でも、本当はベルトの不良や走行距離の問題ではなく、ベアリングの不良（耐久性）が原因でベルトが削れて細くなるために結果的に切れてしまいます。今は対策パーツを使用しているので心配は無いと思います。この写真の下の方に転がっている丸いリング状の物。ベアリングの側面についているグリスが流れ出さないためにあるシールです。ベアリング本体にガタが出てきて、その振動がシールに伝わり外れてしまったようです。取り外したベアリングもガタがあり、手で回すと異音が発生していました。この状態でもっとガタつきが大きくなるとベルトが傾き、タイミングカバーの内側やクランクシャフトの手前側のプレートに擦れたり、ベアリングが回転しなくなりプーリーの表面をすべる状態になったりしてベルトがダメになっていくのでしょう。ベルトは十二分に１０万キロ以上は持ちそうな耐久性があると思います。（付いていたベルトを見ると、何時も再使用したくなります。）３００ｔｄｉのタイミングベルト交換は、正確にはテンショナーとアイドルプーリーの交換です。。この２点の材質が問題です。１０万キロ以上走行している３００ｔｄｉのオーナー様。タイミングベルトを交換した記憶が無い時は、早めに交換して下さい。３００ｔｄｉをお乗りのユーザー様へもしも、ウォーターポンプの交換が必要になった時は、下の写真の部分のガスケットも交換した方が良いと思います。冷却水漏れの起こりやすいガスケットです。スタンダードの物は紙製ですが、今は金属製に材質変更になっています。ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ車のディーゼルエンジンは高速で１０キロ以上、市街地でも８キロ以上の好燃費です。水とオイルの管理をして、車の変化を感じ取ってあげれば良いだけです。そうすれば、自分の五感に訴えてくる車です。機械的なだけの下手なエコカーよりも、経済的で魅力がある車だと思います。車検が取れなくなり、泣く泣く手放している方も多くいらっしゃいます。末永く大事に乗ってあげて下さい。

  2010.02.07

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  フリーランダーの冷却水漏れ。。

  ランドローバー車は冷却水の減る車が多い。。有る意味、正解ですね。正確には「古くなると。」なのですが。一週間で２リットルも水が減る（漏れる）車の点検です。いきなりの確信写真です。一目瞭然で見事な現場写真です。これ、フリーランダーのエンジンです。作業の開始前に写真を撮りませんでした。少し入り組んだ作業を始めると、写真を撮るのを忘れがちになります。最初はブログネタとは考えていないので、写真を撮っておく気持ちが無いからです。いつも、えっ、こんなになってしまうのですか。。。が始まりです。右側の黒く丸い物がサーモスタットになります。ピンクの粉のような物体が付着しておりますが、これはクーラントが漏れて乾いた跡です。右上側のインマニ付け根辺りにもピンク色の跡が見えます。この車はサーモスタット本体、サーモスタットのエンジンへの取り付け部、インマニＧＫの３ヶ所から冷却水漏れが始まっていました。このエンジンは、整備性について何も考えていない事を確認出来ました。サーモスタット１つ外すのも、ここまで外さないと交換出来ません。サーモスタットの下に有るセンサーは水温センサーで、エンジンコントロールやラヂエターファンの制御もこなしています。写真を撮っていないので分りづらいと思いますが、左側にはパワーステポンプやオルタネーターがあり、今は外している状態です。アルミブロックのような物がありますが、そこへ各パーツが付いていました。拡大写真です。下の写真の底の部分、Ｖバンクの底になりますが、何かテカテカした物体があります。これぞ長年の積み重ねで、冷却水が漏れて乾いて固まった物体です。煮詰めたクーラントと言うのですか。。お湯を掛けるとすぐに溶け出します。水は減るけど下に垂れてこない。目視では判らずに「漏れた水はどこへ行くのだろうか。」と言う事があったら、ここに漏れてきています。熱で熱せられて蒸発するので、漏れた冷却水の行き場は誰にもわかりません。決して冷却水で走っている訳では有りませんよ。高山さんＶ８エンジンの冷却水漏れも似たような事があります。インマニを外した所の写真です。漏れているのが確認できましたか。判りづらいと思います。状況で判断しても良いと思いますが。。ＧＫからも漏れています。サーモスタットを外したところです。エンジンブロックに直接サーモスタットの配管が刺さっている事になります。（こういうパターンはあまり無い接続方法です。）外したサーモスタットと、右側の配管はサーモスタットとウォーターポンプを繋いでいる配管です。腐っていて外す時に口の部分が割れてしまいました。ラヂエターのアッパーホースに繋がる配管だったかな、接続口が腐食してボロボロになっています。Ｏリングも硬くなりエンジン側へ残っていました。エンジン側も腐食しています。新しい部品を付けてもエンジンブロック側が腐食しているので、そのままでは水漏れが止らなくなってしまいました。シール材は何処の修理工場でも使用しますが、当店では水廻りでのシール材の使用は極力さけています。本来では水廻りでシール材を使用する事は無い筈ですから。この場合はエンジンブロックを直さなくてはいけなくなるので、エンジンを降ろして修理、又は、エンジンブロックの交換になります。そこまでする予算は無いので、オーナー様と相談の上、シール材ではなく接着剤系統の物を使い接合部分を固めてしまいました。この車は有る意味で今回から爆弾を抱えた事になります。いつ水漏れが再発するのやら。。。。。このプラスティクだか樹脂製だかのパイプとサーモスタットは、定期交換しないとエンジンにダメージが及ぶとんでもないパーツなのです。冷却水の減りが多くなったら早めの手当てをして下さい。そう言えば、燃料配管やイグニッション関係も外さないと、ここまで到達出来ませんでした。エンジンマウントも外しています。ここまでバラすとついでにタイミングベルトも交換出来てしまいます。タイミングベルト・・・外しました。大きな穴があいている所にはウォーターポンプがありました。何と、タイミングベルトで駆動しているのです。何を考えているのやら。。。この車のタイミングベルトを交換する時は、タイミングベルト、テンショナー、プーリー以外にもヒーター配管、ウォーターポンプ、サーモスタット、ファンベルト、ファンベルトテンショナー、ファンベルトプーリーも同時交換になります。全部交換すると部品だけで２０万円はするのかも知れません。怖い話です。このエンジンは後ろにもタイミングベルトがあります。合計で３本のベルトがある事になります。後ろ側のベルトは１６万キロで交換となっている筈ですので、当店では最初のベルト交換の時にはエンジンのフロント側だけ交換するようにしております。これがエンジンカバーを外しただけのエンジンルームです。これは他の車の物です。

  2009.12.11

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  プラグコードのトラブル。

  プラグコードは有る意味で消耗品と思っております。当店では、ディスコ１は全車プラグコードを交換してから納車しています。当然、プラグも交換してますよ。。２ｎｄレンジやディスコ２は比較的にもつ方だと思っていますが、どうしても年数が経ったり、使用頻度が激しくなるとそのうち寿命が来ます。ディスコ２のプラグコードの写真です。写真のプラグコードは断線していてプラグをスパークさせる事が出来なくなっていました。内側に錆色の粉が付着しています。白い粉が付着するケースの方が多いのですが、このような状態になっているとプラグコードのトラブルと考えられます。エンジンが不調になるのですぐに判ると思います。でも、これだけでは１００％コードが悪いとは断言出来ません。イグニッションコイルのトラブルの可能性も有るからです。。ディスコ１、クラシックレンジの場合は、イグニッションコイルが１つなのでコイルのトラブルが発生するとエンジンは始動しません。プラグの頭にも当然粉の噴いた後が有ります。ディスコ２や２ｎｄレンジで点火系の不調の時にコードが悪いのか、イグニッションコイルが悪いのか、判断に困る車です。複数のイグニッションコイルが有るためなのですが。。。２ｎｄレンジはプラグコードの交換が比較的に簡単に出来るので、コードを交換してみる等のアナログなトラブルシューティングが出来ますが、ディスコ２の場合はプラグコードの交換がとても大変です。修理屋さんでエンジン不調の原因を見てもらう時に、プラグコードが悪いのか？イグニッションコイルが悪いのか？どちらの問題で不調になっているのか？の原因はすぐには判断出来ないと思います。（特にディスコ２は。）当然、最初はプラグの点検からになるのですが。。テスターを使ってもミスファイヤーは表示しますが、原因は表示してくれません。Ｏ２センサーの数値でも、エンジンが調子悪い事は確認できます。それだけですが。有る程度の事は教えてくれます。「ヒントは出すが、最後は自分で考えて判断しろ！」的な態度です。絶対的にテスターは我々には親切では有りません。ですから、ディーラーでもテスター頼りのトラブルシューティングをすると故障は直らない事が多いみたいです。よく、「ディーラーで見てもらったが直らなかった。」とか、「原因が判らない。と言われた。」などと聞く事があります。我々も基本的には一緒です。でも、経験の浅いディーラーのメカニックさんよりも腕はあると思っているのですが。如何なんでしょうか。。（我々がディーラーさんへ問い合わせをする時は、以前より面識の有る工場長やセンター長クラスの方に聞くのでガセネタ的な情報は少ないです。過去１０年以上、色々と勉強させて頂いております。感謝しております。）旧ランドローバー港サービス様、ランドローバー世田谷の皆様、有難う御座います。当店ではディーラーさんでは行わない修理方法や、流用パーツの知識とか、現物修理などの修理費用が安くなる方法は常に模索しております。（見方によっては、邪道な方法も有りますが。。。）大幅に話が脱線してますが、この写真から分る事はプラグに火が飛ばないからエンジン不調になっていると言う事だけです。この先は、我々の知識と経験をフル動員してのトラブルシューティングが始まります。すんなり直るか？迷路へ迷い込むか？緊張の一瞬です。もしかして、ヘッドガスケットが抜けてたりして。。。。。有り得ますよ。！！滅多に無い事ですが。。。

  2009.11.15

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  これもお初。。。。。

  あ～ァ。。なんだかな～・・・・・わかる人には、、　う～んと　多分わかる写真！！！　　あっ　これ　ディスコ２です。。。。。彼の替わりは・・来週には飛行機でイギリスより来日予定です。。。なんてこった・・・・・・・・・・・・・？？？

  2009.10.30

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  これも、、お初のトラブル！　セルモーター＃２

  お初のトラブル！　セルモーター＃１と同じ車です。修理が終わり無事に納車。ところが、その日の夕方にユーザー様より。。。。「エンジンを始動する時にセルモーターが動かなくなった。そして、その後からはエンジンの始動は出来るがセルモーターから異音がする。」との連絡を頂きました。エンジンが掛ってしまえば不都合は無いようです。お話の内容から、ギアが噛んでしまってセルモーターが一瞬動かなくなったものと思われます。その後から異音が発生するようになったとの事です。エンジンは始動できるので、後日再入院と言う事でその日は終りになりました。後日、ご入庫頂き、異音を確認後にセルモーターを外してみました。（もしかしたら、前回と同じようにケースが割れている可能性も有りますので。）なんと、セルモーターのギアにクラックが入っています。前回のケース割れと、今回のギアの噛みこみからのクラックの原因は分りません。いろいろと調べてみたのですが悪い所が有りません。でも、２回も続けてセルモーターのトラブルが発生しています。調べると言ってもフライホイールとリングギア、セルモーター本体しか有りません。お恥ずかしい話、当店にはミッションを下ろす設備は有りません。ミッションを下ろすようなトラブルは経験が無いので、必要なかったためなのですが。リングギアのギアの点検や、フライホイールの歪みと取り付け部のガタなどはカバー類を外せば点検可能です。しかし、どうしても納得出来ないので、お付き合い頂いているディーラーで点検して貰う事にしました。（必要が有ればミッションを下ろして点検して貰うつもりでいたので。）ディーラーからの返答がすぐにきました。フライホイール周りには異常は見られない事と、ミッションを下ろして点検しても料金が掛るだけで意味は無いのではないか。と言う内容でした。一応、時間を貰えれば１０日間くらい毎日エンジンを始動したり、テスト走行をして様子を見くれるとの事なのでお願いしてきました。その後はなんのトラブルも無く普通に動いています。何なのでしょう。ギアのクラックは・・・多分、ギアが全部出る前にかみ込んでしまったのが原因で割れてしまったのではないかと思います。ギアの先端部分に力が集中した為にクラックが入ったと思います。でも、これ位で壊れるのか。。。新品の純正部品なのに。。。このセルモーターは電装屋さんにてギアの部分を交換して、内部のグリスを補充して貰うために全部ばらして組み直して貰いました。（グリス切れで動きが悪かったのかも知れないので。）単体でテストして貰っても問題は無かったのですが。。その後はトラブルが出ていません。。。。。ケースが割れてしまったのは・・・未だに本当の原因は分りません。もしかしたら、ギアが割れたのと同じ原因で、ギアの代わりにケースが割れたのかも知れません。でも、このセルモーターは力が異常に強いのだなと思いました。何せギアを割ってしまうのですから、このギアが割れてしまったセルモーターは過去に見た事が有りません。もしかしたら。。。電源のレスポンスも影響しているかも知れません。２ｎｄレンジはエンジンキーをスタートの位置にしてからワンテンポ遅れてセルがスタートします。確か、最初からフル回転して貰わないとギアの飛び出しが弱くなる可能性も有ると思います。但し、セルモーターの内部の事は電装屋さんに任せてしまっているので、当方は詳しくは有りません。この話の裏づけは取っておりません。もしかしたらと思った事です。

  2009.10.26

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  お初のトラブル！　セルモーター　＃１

  セルモーターがちゃんとまわる時と回らない時がある！！。快適ではないが、回る時はエンジンが掛る位の回り方はするようです。回っても重そうで遅い回り方だったりする事がある。そして、回らない時は全然モーターが動かない状態です。焦げ臭くなる事も。。マグネットスイッチは作動しているようでした。セルモーター本体の問題のようです。車をお預かりしてセルモーターを外す事にしました。こんなのが出てきました。！！シャフトに力が掛ったのか、セルモーターのケースが割れています。原因は分りません。ケースにすが入っている様子も無く、製造過程の問題ではなさそうです。お世話になっている電装屋さんに見せても、この様な壊れかたをした物は見た事が無いと言っていました。当然、今までに経験の無いトラブルでした。破片を集めて再生してみます。破片は全部揃っているのでトルコンケースの中に破片は残っていない物と考えられます。１つでもピースが足りない場合は、ミッションを下ろして探さなくてはいけない可能性も。揃っていて安心しました。こうなってしまったらオーバーホールも出来ません。新品のパーツで交換する事になります。セルモーターは、社外品と純正品が１つずつ在庫が有ったので純正品を取り付けました。（ここで後に問題が発生するのですが。。。）数日間の作動テストとテスト走行をして問題無し。ユーザー様にお渡しして終了です。

  2009.10.25

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  これも高速道路 \1,000.-効果ですか???

  ブレーキパットが無くなり、削れてしまったブレーキローターです。「これは軽症です。」何故か、ここ２ヶ月間で６台のブレーキローターがお亡くなりになりました。もしかしたら、これも高速道路のＥＴＣ割引の効果ですかね。！！平日も割引がありますし、気軽に車でのお出かけも出来るようになりました。これで燃料代がもう少し何とかなると良いのですが。。暫定税率を半分にして欲しい。。以前より、走行距離が多くなったと思ったらブレーキパットの点検をして下さい。パット＆ローターの交換は、パットのみの交換より２倍も費用が掛かります。ブレーキキャリパーまで損傷すると、とんでもない費用になってしまいます。もうすぐ車検だからその時に・・・・・ブレーキパットは使った分だけ減ります。ブレーキ関係の消耗は個人差が大きく、目視の点検が必要になります。余計な修理費用は無駄な修理費用です。純正のブレーキパットは、２，５万キロから３万キロで交換時期になるのが平均です。２万キロを過ぎたら１万キロ走行毎にパットの残量点検をして下さい。それだけで最大１０万円の節約になります。充分に他のメンテナンスが出来る金額です。車を使用する機会が多くなった時は、走行距離に応じてメンテナンスをして下さい。それが、ランニングコストを下げる一番の方法かも知れません。

  2009.10.17

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  これ　良かったです。。　ポリウレタンブッシュ！

  ディスコ１に取り付けたウレタンブッシュ！　以前から気になっていたパーツです。効果は想像出来るのですが、今まで他の人にお薦めはしないでいました。本当は使った事が無いのでお薦め出来なかった事と、交換済みの車を見ると縮んでガタの出ている物が多かった為です。先日、１０万キロ走行したので足回りをリフレッシュしたい、というご相談をお受けした時にポリブッシュの交換を提案してみました。スプリングのヘタリを心配していたのですが、ブッシュ交換の方が効果がある事と、出来ればウレタンブッシュの方がゴムブッシュよりも効果的である旨をお話しました。スプリングはそれ程ヘタる物では無いし、ショックは以前に交換してましたので。騙されたと思って交換してみれば、今付いている物は絶対にヘタっているから。？？と言った一言で交換決定です。結果は、やはり効果絶大でした。うねりが有ったり、荒れた路面でのハンドルの取られ具合とか。コーナーリング中のハンドリングの安定性は抜群です。オンザレール感覚で走れます。オーナー様のインプレッションもハンドリングの変化にビックリしていました。人によっては気づかない方も・・・・・いらっしゃる可能性も。。。あとは耐久性の問題です。安い物は劣化が早く、１年位で縮んでしまう製品があります。以前、このブログに縮んだブッシュの写真を載せていたと思います。英国では有名なパーツ供給メーカーが取扱いしている製品でも、ダメな物があります。下の写真の物はダメなブッシュです。国内のパーツ販売をしているお店で３万円位で売っている物です。耐久性の検証の為に、当店の車に取り付けた時の写真です。国内のパーツ商さんからの情報で、耐久性を含めた総合性能で一番ではないか？と思えるブッシュが、先頭の写真のポリブッシュです。赤いやつ。これは６万円位します。このパーツ商さんでは高くて売れないと言っていました。だからと言ってこのパーツ商さんでは、他メーカーのブッシュは販売しないそうです。パーツ商さんのお話を基に、ユーザー様とも相談した結果、この高い方のブッシュを使う事になり、注文したらパーツ商さん曰く「えっ、買うの？」と言われました。只今、イギリス本国へ今回使用したブッシュと同じ物が取れるのか？テスト的に発注しています。それをテストをしてみて合格ならば、真剣にお薦めしようかと思っております。

  2009.10.06

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  個人輸入パーツのリスク！！

  これは新品パーツです。ステアリングロッドのボールジョイントと言う部品です。社外（ＯＥＭ）パーツでイギリスからの直輸入品です。取り付けてハンドルを左右に切ったらブーツも切れてしまいました。他の物に交換しても一度ハンドルを切ると、また、ブーツが切れました。部品をよ～く見ると、ブーツに丸い何かの跡（キズ？）が確認出来ます。更によく見ると亀裂があります。不良品ですか？？？　他の物も調べました。出るわ出るわ、キズに亀裂のオンパレード！！こんなのや・・・・こんな物。。。完全に切れている。検査という作業をしないのか、それともわざと送って来たのですか？？合計４０個仕入れましたが３０個がこんな状態。。。丸い点のような跡は全てのボールジョイントブーツに確認出来ました。多分、耐久性は悪いと思います。これでは使えません。４０個全部がゴミになった瞬間です。一つ一つはそれ程高い物ではないのですが、４０個ともなると、ウ～ん？？？マジですか。こんな事が有ると安いパーツを求めて輸入するよりも、純正品を使って作業をした方がリスクは少ないですね。純正品はこんな事が有ると交換してくれますし、正規に仕入れた部品が不良品だった時は、良品交換に応じてくれます。返品する送料や良品を送って貰っても、関税、国内消費税を考えると捨てた方が手っ取り早い。と言う結果になります。相手はイギリスですからね～。この様な事は、あらゆるパーツで起こる事です。輸入品を扱う上で避けて通れない事です。ボルトとナットのピッチが違っていたり、数が合わない、パーツの間違い、使えない物（壊れている物。）を送ってくる等、嫌になる事が沢山あります。持込部品で作業する時も、あっこれ買っちゃったのですね！！と思う物を購入してしまった方が多くいらっしゃいます。我々業者は仕方ないと思いますが、不良在庫を抱えている個人ユーザー様？？結構な数の方がいらっしゃるのではないかな～？？と思います。我々はこのメーカーのこのパーツは使えないとか、耐久性に不安が有るなどの情報は割と多く持っている方だと思います。このノウハウは授業料を払って得た大事な財産になっています。最初の頃は苦労させて頂きました。

  2009.10.03

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  輸入パーツ

  本国より入荷したパーツです。ＯＥＭ製品で、「国内では高い」と思う地味な消耗品をメインでお届け致します。ディスコ２用フロントワイパーブレード！！　　　　　　　　　　　２本セットで　￥４，６００．－　税込みリアワイパーブレード！！　　　　　　　　　　　１本￥１，３００．－　税込み　年に１度は交換したい部品です。１本で約千円安くなっています。全国発送可能！！代金引き換え対応可能。別途、送料、代引き手数料、申し受けます。純正品は１本で３千円以上します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せはこちらから２ｎｄレンジのポーレンフィルター！！　（エアコンフィルター）　　　　　　　　　　　　２個で￥５，６００．－　税込み年に１度は交換したい部品です。交換しないでいると、エアコンモーターに負担が掛ります。全国発送可能！！代金引き換え対応可能。別途、送料、代引き手数料、申し受けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご注文はこちらから！

  2009.09.29

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  以外に弱いぞ？？ディスコ２のプロペラシャフト。

  ディスコ２のフロントプロペラシャフトはダブルカルダンです。クロスジョイントを２個使い、負担を和らげて、ロングライフを狙っているものと思われる構造です。しかし、これが結構壊れます。原因はクロスジョイント本体にグリスニップルがついていない為に、グリスアップ出来ないのでグリス切れを起こし壊れてしまいます。こんな風に・・・・基本の修理方法はアッセンブリ－交換です。パーツ代、純正品で約１６万円です。社外品でも当店では１０万円位します。このクロスジョイント？？？このプロペラシャフト用にはパーツとして出ていません。でも、合うものは入手可能です。正しい修理方法ではありませんが、破損状況により、クロスジョイントの交換で修理出来る可能性が有ります。破損した物と新品です。これが交換できれば１番安く修理出来ます。ジョイント交換中の写真です。外す時に引っかかって外しにくい時は、取付け部分が変形しています。そのまま組付けても振動が出たり、異音が発生すると思います。作業を中断した方が賢明です。勇気ある撤退！！も必要です。クロスジョイントも２個で１万円以上しますから。ダブルカルダン機構の内側です。これが必要なのか？は個人的に疑問です。。ご注意！！個人の方や、整備を少しかじっている方は、必ず失敗すると思います。新品で交換して下さい。整備工場の方はダブルカルダンの部分に注意して作業して下さい。お客様には交換が成功してから交換出来るとご説明下さい。「失敗したら新品で交換する事が前提で作業して下さい。」当店でも最初の頃は、２回失敗しています。組み付け終了です。グリスだらけの手で作業しているので汚いですが、この後ブレーキクリーナーで綺麗に洗うと作業終了です。アッセンブリ－交換の方が楽で良いですよ。。。

  2009.09.29

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  クラシックレンジのヒューズ。。。

  通常の車にはヒューズボックスが有り、その中にヒューズが並んでいます。見慣れたこんな感じの物ですクラシックレンジのＶベルト車はヒュージブルリンクを使用しています。普通の電線のように見えるヒューズの事です。古い車に使われています。この中に入っています。この袋状の物はラジエタータンクの下に在り、初めてヒーュズを探した時は普通のハーネスと思い、暫く見つける事が出来ませんでした。室内にヒューズボックスが有るために、別にヒュージブルリンクが付いているとは思っていませんでした。配線図には載っていたのですが場所が分りませんでした。ディスコ１のディーゼル車にもグロープラグの配線にヒュージブルリンクを使っていて、電源が来ていないのを探るのに時間が掛った思い出が有ります。袋の中身です。細い線に更にカバーが掛っています。中でヒュージブルリンクが溶断した時に、周りの配線に損傷を与えないようにする事と、切断されたヒュージブルリンクがショートしないように保護しています。２重構造です。１本で２５～３０アンペア位の容量が有るのが普通です。このタコ足配線的な取り回しは効率的にはどうなのでしょうか？？疑問です。手前の方に１本溶断している線が有ります。この様に切れているのがヒューズが飛んだ時と同じ状態です。ブレードヒューズならばきれいに溶断してくれますが、ヒュージブルリンクは厄介な事にこの状態で線がつながる時が有ります。（一時的に。）動く時と動かない時がある。という表現で故障の説明をされる事になります。この表現が結構厄介な事になる可能性が高く、頭を悩ます恐怖の一言になる時があります。今のようなブレード型のヒューズは何時頃からあったのか？国産車の方が早く導入していたような気がします。記憶が曖昧になる位に昔の話です。と言う事は。クラシックレンジはそれだけ古いシステムを使用しているという事ですか。アーシングもご依頼があればオリジナルで作成していますが、必要に迫られて作業する事は殆ど有りません。プラス配線の引き直しや、ヒューズボックスの新設作業は最近多くなりました。通常は切れたヒュージブルリンクを交換すれば、修理としては事足りると思います。でも、このヒュージブルリンクは効率が悪そうです。バッテリーにつながっている配線も細く感じますし、ここから改善したくなります。以下の写真は、上記の車のプラス線改善とヒューズボックスを新設した時の物です。このヒューズボックスを使用します。この位置に取り付けしました。ボディーが樹脂製のため熱の影響でショートすると怖いので、見栄えは悪いのですが材木を台に使い取り付けてみました。この辺は今後の課題です。エンジンルーム内の熱が心配で遮熱版を取り付けました。効果はかなりあるようです。プラス線の配線の作業中です。手前に１つ別系統でヒューズボックスを取り付けました。この線はエアコンなどの１番負担の掛かる配線を別で取っています。バッテリーからの配線も、メインのヒューズボックスとサブのヒューズボックスで別系統の２本取っています。手前で遊んでいる配線がサブのヒューズボックス用の電源です。固定するとヒューズ交換がやりにくいので、ハーネスにタイラップで固定しました。ここも改善したい所です。プラス側には配線の作り易いバッテリーターミナルを使いました。見た目も綺麗ですし。作業が終了した所です。これだけの作業を行うとアーシングも考えたくなってきます。材料を買えば誰でも出来ると思います。試してみてはいかがですか。。

  2009.09.25

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  アース線よりもプラス配線の方がキツイかも。

  特にクラシックレンジやディスコ１の前期物の電源線は、古い為か電線の容量不足の為か、電線の被覆の焦げや変形、粉を噴いている状態の物が多く見受けられます。これはディスコ１です。角度が違う写真２枚です。このバッテリー端子の止め方は、とても効率の悪い端子の止め方です。端子はもっと根元まで入れてから締め付けて下さい。クラシックレンジのオルタネーターの写真で、茶色い線が発電された電気を運ぶ電線です。線の周りのビニール？の被覆が焦げています。劣化が見て取れます。同じ車のバッテリー部分の写真です。赤い線の先端の一部が変色しています。それよりも、下側の電線の端子がエアコンのホースに触っているように見えます。振動で電線が擦れてショートする確率が高くなる、とても危険な状態と思います。これは２ｎｄレンジで赤い線の表面に変形が見られます。エンジンルーム内の熱が原因か、電線が熱を持った為に電線の表面が変形したのか、原因を断定する事は出来ません。でも、このまま何年も使用していると、何かのトラブルを抱え込む原因になるかも知れません。下の写真は、エンジンルームの熱でコルゲートチューブがボロボロになって取れてしまっています。これもオルタネーターへ繋がっている配線です。以前に他の話で載せた写真と同類の物です。配線の劣化は何故発生するのか？年数が原因の一部である事は間違いない事だと思います。他には、電線に充分な余裕がない為に発熱する事、エンジンルーム内の熱で被覆の素材が劣化する為に空気に触れる事。もしかしたら、アース線との兼合いで負担が掛かっている事。正確な原因はわかりませんが、束ねてある電線に間に粉を噴いていたり、被覆の劣化が始まっている状態は効率を考えると良い事ではないのでは？と思います。アーシングは効果が有るとか、アースの劣化は電気の流れに影響するとか言われますが、プラスとマイナスの両方を考えてあげないと片手落ちと思います。アースよりもオルタネ－ターからバッテリー、ヒューズボックス等への配線に気を使う方が先なのではと考えます。オルタネーターは表示している発電能力でも、８５Ａ～１５０Ａの能力があります。１００Ａ位の電源の配線は、処理を間違えてショートさせてしまうと燃えます。高圧電気の工事知識のある方のアドバイスを受けてから作業して下さい。結線道具も一般の物では使えない事もあります。今度、クラシックレンジのヒュージブルリンクをヒューズボックスに交換した時の作業をご紹介致します。興味のある方はご参考にして下さい。

  2009.09.23

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  エンジン不動のクラシックレンジ｡｡｡

  エンジンが時々止まり、しばらく放置しておくと再始動する。ある日突然エンジンの始動が不能になり、数日放置していると始動する。以上の状態を繰り返し、とうとうエンジンが掛からなくなったクラシックレンジ！！入庫しました。点火系は異常無し。と思う。燃料ポンプは初期作動ＯＫ。燃料ポンプリレーもＯＫ。でも、燃料は来ていないかも？もしかしたらインジェクションコンピューター？かも。テスター診断では何も出てこない。本当にコンピューターが壊れたかな？？　如何しても確証が持てない。パーツ代で２０数万円。簡単には交換に踏み切れない高額パーツ。仕方ない。1番原始的な方法の登場である。。こんなになってしまいました。（右側の配線が出ているのは別件です。）コンピューターの蓋を開け、サーキットテスターにて点検の開始です。コンピューターの下に有る紙は、点検の仕方が書いてある虎の巻です。本当は見たくない（使いたくない。）物です。とにかく面倒である。このコンピューターをひっくり返したのが下の写真です。右端の中段から上の綺麗に半田が並んでいる所がカプラ－と同じ順番に並んでいます。この部分にテスターを使い、抵抗値や電気の流れを調べて原因を探っていきます。地味な作業が延々と続き、レジスターの不良との結論が出ました。こんなパーツです。４千円しない物です。コンピューターを交換しないで良かった。真剣にコンピューターを疑っていましたから。エンジンルームの熱で抵抗値が変わり、エンジンストールや始動不能になったようです。本当によかった。今回は掛かった時間で工賃請求は出来ない仕事です。もしも請求したら、点検だけで１０万円位になってしまいます。ある意味赤字ですが勉強させて貰った、貴重な経験をさせて貰ったと思えば。。。この様な事の積み重ねがノウハウとして宝物になると思います。自分で苦労した事は忘れませんね。

  2009.09.10

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  ｽｲﾍﾞﾙﾋﾟﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｵｲﾙｼｰﾙからのｵｲﾙ漏れ｡

  オイル漏れをしているスイベルピンハウジングです。ここからオイル漏れが始まると、オイルにゴミが混ざり更にオイルシールを攻撃します。そうするとオイルの漏れる量が多くなり、ハウジング内のオイルが無くなります。内部の写真です。写真のオレンジ色のシール部分にオイルの跡がありません。通常はシール部分のカバーを外すと、オイルが溢れ落ちてきて濡れるはずです。本来ならば、このケースの半分くらいまでオイルが入っていなければなりません。ドレンを開けてもオイルの排出が無いので、そのまま開けて見たら殆どオイルが入っていませんでした。この状態ではドライブシャフトのベアリング部分を破損してしまうのは確実です。この写真の部品が等速ボールジョイントです。簡単に洗浄してあります。中身のボールが焼けたような色をしています。もしかしたら焼きつく寸前だったかも。このボールは分解して取り出せるので、全部点検する事になります。「取り出したボールと部品は、元の場所に組む必要があるので写真を取っている時間がありませんでした。」外した状態で拭いてもメッキの肌は出て来なかったので、コンパウンドで磨いて点検をした所。すべての部品が再使用可能な状態である事が確認できました。とても手間は掛かるのですが、ドライブシャフトは高いので良かったと思います。我々に責任はありませんが、高額な部品の交換が必要になる時は言いにくいものです。悲しいお知らせ”をお伝えするのは何時も嫌なものです。

  2009.09.05

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  プラス線の恐ろしさ。

  コルゲートチューブが熱で劣化して、中の電線がむき出しになっています。奥の太い線はオルタネ－ターからの電源線です。手前の束になっている線は各センサーへ繋がっている電線です。下側にヒーター関連のスチール配管があり、その熱でコルゲートチューブが劣化してボロボロの状態になっています。触ったら崩れて取れてしまいました。一般の修理工場では放置してしまうと思います。気づかない、又は、気にしないかも知れません。悲しいかな、当店のスタッフは気にならなかったようでした。これを機会に、今後は気にかけてくれたら。と願うばかりです。新品のコルゲートチューブで補修しておきました。あのまま乗っていたら、エンジンの振動や走行中の振動と熱で電線の皮を破り、ショートしてしまうはずです。ここでショートすると多分車両火災が起きると思います。特にオルタネーターからの配線は注意が必要になります。エンジンルーム内の配線で、プラス線とアース線の区別がつかないと、修理の仕事は出来ないと思います。と言うよりも任せられないですね。車は人を乗せて走っているという事が、どの様な意味を持っているのかを理解できない人には、車を触って欲しくないですね。自分の責任で自分の車に手を入れる事は、大いに歓迎するのですが。。

  2009.08.08

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  関節痛のようなものですか。。。＃２

  フロント　ラジアスアームブッシュの写真です。見えづらい写真ですが、ドライバーでこれだけ横に動いている事がおかしい事です。でも、このブッシュは片側２個付いているので、両方が駄目にならないと違和感を感じる事は無いと思います。当店では、このブッシュも去年までは交換した事がありません。今年に入り２台交換しましたが、２台とも１５万キロ位走行している車です。別段、違和感があって交換した訳ではなくて、点検していたらこの様になっていました。当然、ユーザー様も違和感なく乗っていました。これは外したブッシュです。ゴムの部分が剥がれて分離しています。外してみると結構酷い状態でした。今後は、この辺のパーツ交換も増えるかも知れませんね。。１度ポリブッシュキットを試して見たいものです。耐久性は純正品より落ちるのでお薦めはしていませんが、カチッとした乗り心地やふらつきの少ないハンドリングを楽しめそうな気がします。既にガタが出始めているポリブッシュキット付きのディフェンダーに乗った事が有りますが、いい感じのハンドリングでした。

  2009.07.28

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  アクセルオン時のエンジン不調　　その2

  スロットルのストッパー部分の写真です。この車は１４万キロ走行しているために、ストッパー部分が削れて調整が狂ったか、少しづつストッパーボルトが回り、引っ込んでしまったのかも知れません。他の車のものですが、ストッパーが判りやすいのでこの写真を載せておきます。出っ張っている部分の差を見比べて下さい。このストッパーを調整する為には、プレナムチャンバー（サージタンク）を外さないと調整出来ません。クイックサービスではお受け出来ない位の作業です。トラブルシューティングや調整を含めると１日仕事になる可能性があります。下の写真の様に、外したタンクの裏側（下側？）から工具を使い調整する事になります。ここを回してストッパーの高さをテスターを見ながら調整する事になります。画像は調整して0.25にしてあります。このあとフォルトをクリアーして履歴が消えてくれれば元に戻して終了になります。ちゃんと消えてくれました。調整の済んだストッパーです。判りづらい画像ですがご勘弁下さい。この症状はエンジン制御関係のどの部分が壊れても出る可能性がある症状です。ディーラーへ持込み、燃料ポンプを交換したり、燃料フィルターを交換したり、エアフロメーターを交換したり、デスビを交換したり、全ての支払いをしたのに結局治らなかった方がいらっしゃいました。でも、知識とテスターが無いと出来ない整備内容です。ディスコ１やクラシックレンジ、２ｎｄレンジの事を理解しているメカニックは、ディーラー内でも少なくなってきています。今回の修理の進め方はヘボなメカニックの典型ですね。反省します。テスター上で0.59という数字の意味を後から知ったのが敗因です。最初はコンピューターも疑いましたから。。。

  2009.07.28

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  アクセルオン時のエンジン不調　　その１

  アクセルオン時に息つきの出る車が有ります。プラグの不良、プラグコードのリーク、燃料フィルターの詰まり、エアーの吸い込み、スロットルポジションセンサー不良等の原因が考えられます。（上記は基本的な点検項目です。）但し、上記の箇所に不都合がみられる時は、吹け上がっていく途中も調子が悪い時が多いので、今回の事には当てはまらないかも知れません。他の部分も含め、考えられる怪しい箇所を点検しても原因が判らない時が有ります。特にアイドリングも正常、回転数が上がればエンジンは快調、アクセルを踏んだ時、その瞬間だけ息つきすると言う不思議な現象です。ブン？？？ブォ～ン　とか　ブン？？ブン？？？ブォ～ン　的な息つきの仕方です。１番最初に疑うのがスロットルポジションセンサーの不良です。ここでテスターを使い、フォルトを調べる事になります。案の定、スロットルポジションセンサーのフォルトが記録されています。通常は、パーツ交換後にフォルトクリアーすると正常になるはずです。今回はフォルトが消えませんでした。息つきも改善していません。困った結果です。次の点検箇所はテスターに出てこない所、例えばデスビとかイグニッションコイル最悪の場合はインジェクションコンピューターなどです。スロットルポジションセンサーのカプラ－部分に通常は５Ｖの電気が来ています。それを点検すれば、コンピューター本体の故障では無いのでは。。。と思われます。テスターを使うと、スロットルポジションセンサーの動きを電圧で見る事が出来ます。アクセルオフの時はテスター上で、約２Ｖの電気が流れるようになっていると聞いています。この写真の表示は０．５９です。明らかに数値が違います。このセンサーは簡単に言うと抵抗です。この数値は抵抗部分に通電していない時に表示される数値です。この数値がフォルトを表示させる原因です。他の車の数値を調べてみると０．２５～０．２８位の数値になっています。（この辺はディーラーで使うテスターとは違うので、独自に基準値を調べます。）この０．５９を基準値の０．２５位に調整しなければなりません。調整の模様は。その２へ　　しばらくお待ち下さい。

  2009.07.23

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  流用パーツでパワーイグナイターを移設

  クラシックレンジ（４本ベルト車）とディスコ１前期モデル（３．５リッター）にはパワーイグナイター移設キットがあります。この車のイグナイターはデスビの横に付いており、稀に熱がいたずらをしてエンジン不調を引き起こします。アイドリング不調、エンジンストールなどが代表的な症状です。エンジンが始動出来なくなる時もあります。イグナイターが冷えるとちゃんと始動します。実際にはピックアップコイルになるのかな。。上記の問題を解決する為に、純正部品でイグナイター移設キットがあります。以前は４万円位の物だったと記憶しています。今は８万円位するようです。この金額だとノーマルのままで使用する事を考えてしまいます。そこで以前からやっている事ですが、ディスコ１後期モデル（４リッターモデル）のパワーイグナイターキットを移植しています。出来れば、デスビごと移設すると配線の引き回しが楽になります。この写真のようになります。この写真はクラシックレンジです。今はネットオークションなどで、この様な中古パーツは探し易くなっています。興味の有る方はお試し下さい。今回の件でのご質問はお受け出来ません。試す時はよく考えて作業して下さい。メールや電話でご説明する事は不可能です。

  2009.07.22

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  エアコンガス　１３４ａ

  エアコンガスの補充！！１３４ａガスを使っているエアコンのトラブルは、当店では比較的に少ない事です。しかし、さすがに１０年経つと少しづつ漏れて補充が必要になるようで、昨年位からエアコンの効きが悪いとの声が多く聞かれるようになりました。真夏の時は内気循環で使用してください。外気導入では冷えません。点検してみるとガスが少ないようで、低圧側の配管の温度が高く明かに冷却不足の状態になっています。ランドローバー車で１３４ａガスを使用しているエアコンは日本製が殆んどで、外車の中ではトラブルが少ない方だと認識しています。１３４aガスのシステムではレシーバータンクにサイトグラスが付いていないものが殆んどです。特に外車は。。状況を見ながらガスを補充する事は出来ません。１３４aガスのメンテナンスの基本は、ガスが少ない時は総入れ替えです。補充は入れすぎる事が有りますので気をつけて作業してください。補充や入れ替えの時は、１３４a専用オイルも必ずいれて下さい。当店では１３４ａのエアコンガスを補充する時は、蛍光剤入りのエアコンオイルとワコーズ製のエアコンオイルの両方を入れる事をお勧めしています。（両方ともオイルが入っています。）１３４ａガスのガス漏れを感知するテスターは有るのですが、蛍光剤を入れるほうが漏れの場所を目視で確認できる事。通常は１３４ａガスの漏れ方は微量で、テスターでは検知出来ない時もある事。等の理由で蛍光剤を入れる事をお勧めします。長い時間がかかって漏れた場所でも、しっかりとマーキングしてくれます。また、ワコーズのエアコンオイルでパワーエアコンといい、燃費・静粛性・冷却能力の向上を謳っています。ワコーズに聞いた所では、Oリングを復活させる機能も有るとの事なので先の３点は眉唾的な事で期待はしていないのですが、ゴムを復活させる機能は古くなったエアコンシステムには有効と思いますのでお勧め致します。ガス漏れで一番多いのは、配管の繋ぎ目からの漏れ（Oリングが原因。）ですから、ワコーズさん期待しています。２年前に当店のテストカーにも入れていますが、入れて良くなった認識はありません。しかし、トラブルも有りません。ディスコ１で走行距離は１６万キロ位です。闇雲に補充するのは良くありません。冷えない原因を探ってから作業して下さい。エアコンの知識がある所で作業を依頼してください。お店側が総入れ替えと言っている時は、無理に補充を頼まないでください。どうしても総入れ替えが嫌な時は、補充してくれる所を探して作業依頼をして下さい。（必ずエアコンのプロの所で。）ガスを入れすぎるとコンプレッサーや配管に負担が掛かり、トラブルを引き起こす原因になります。

  2009.06.21

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  関節痛のようなものですか。。。＃１

  今年に入ってから、走行距離が１０万キロ以上の車が４台も入庫しました。すべての車は個人売買や中古車店より購入した車です。しっかりしたメンテナンスもされていない状態の為に、購入後（納車後）すぐに持ち込まれた車ばかりです。中古車店で購入した車は、販売店で整備は出来ないとの事で格安で手に入れた車でした。ある意味、親切なお店ですね。しかし、点検後に修理見積りを作成しても、一度に全ての項目に手を付けると高額になるので、予算の関係やユーザー様の希望をお聞きしてから作業に取り掛かります。整備渡しの車でも、１番見落とされたり手を抜かれ易いのが、ボールジョイントのガタやブーツの切れとオイル関係の整備です。また、１０万キロ以上の走行距離になると、足廻りのブッシュ類なども交換が必要になる車も多くなります。人間で言えば、関節関係の病気や故障のような物ですね。人も車も長年使うと、どうしても出てきます。こういう所まで点検整備をして納車する車屋さんは少ないと思います。下の写真はステアリングロッドのボールジョイント（以下ＢＪ）です。ブーツが切れている状態です。このＢＪは、まだグリスが飛んでいないので本来は交換するべきなのですが、このまま使用していても暫くは大丈夫です。（すぐに交換するのがベストですよ。）本来はブーツが切れていると車検の検査は通らない筈ですが、見えづらい所なので通ってしまう事もあります。下の写真のようにグリスも飛んで錆が発生してくると、ジョイント部分が抜けてしまい、ハンドルが効かなくなります。こうなると命の問題になります。直ちに交換を。。下の写真はリアのトレーディングアームのボディー側のブッシュです。縮んでしまい隙間が出来ているのが分ります。これは走行６万キロの車の物で１８年前のブッシュです。走ったから潰れたのではなくて、長い年月によりゴムが縮んでしまったものと思います。新品パーツと並べてあるので差が判りやすいと思います。こちらはリアＡアームのＢＪです。ブーツが切れている写真です。これも、この状態ではグリスが少し残っているので、暫くは交換しなくても大丈夫です。当然、早めの交換をお薦めいたします。このＢＪはブーツの切れはありませんでしたが、走行中に下廻りより異音が発生していたので、ブーツの中を点検したら錆びだらけになっていました。開けてビックリ状態でした。約１８年間使用していた物です。通常の目視点検では気づかないと思われます。トレーディングアームと同じ車です。走行距離が少ないのでブーツは切れなかったのでは。と思っております。まるで軟骨がすり減ってしまっているような状態です。この写真は、以前何処かで使用しています。昔から当店では走行距離の少ない車、程度の良い車を厳選して仕入れ、更にしっかりと整備をした状態の車を納車するようにしておりました。ですから、ここ数年、他店にて購入した車の修理入庫が増え、乗りっぱなしでいるとこんなになってしまうんだ。と思う驚きの故障を経験しています。長年、ランドローバー車を手がけていますが、今年はじめて交換したブッシュに付いては　＃２へ。。。以前の内容と重複している部分が有ります。お許し下さい。

  2009.05.27

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  クラシックレンジのヒーターレジスター

  ヒーターレジスター？エアコンのブロアーモーターの風量を調節するために必要な物。風量調節レバーを動かし、ブロアモーターへの電気量をヒーターレジスターで調節してファンの回転速度を制御するための物です。レジスターですから抵抗ですね。クラシックレンジはこんな形をしています。ひと目でわかる通り左側が新品です。ここに付いています。これではイメージ出来ないと思います。下の写真を。なんという事か、カバーはありますが車外に付いています。ボンネットとフロントガラス下のカバーを外してやっと見える所です。多分、雨の日の走行中には雨水が掛かります。２枚目の写真でレジスター本体が錆びているのが分ります。錆びている所が断線したために、ファンが最大風量の所だけしか反応しなくなります。殆どの車ではレジスターは室内側に付いているのですが。最終型のクラシックレンジは例外ですが、もう１つヒーターモーター専用のレジスターが室内に付いています。こちらの物は殆ど故障はしないと思います。この型のクラシックレンジはクーラー用のファンとヒーター用のファンが独立して付いています。写真のレジスターでクーラー用のファンとヒーター用のファンの両方を制御しています。ですが、ヒーターモーターの所にもう１つ別のレジスターあり、そのレジスターからヒーターファンモーターへ電気が流れてファンが回ります。クーラーファンは正常に動いている状態で、ヒーターファンの風量調整が出来なくなった時に、ヒーター側のレジスター交換をするように言う店が有ると思います。ですが、基本は写真のレジスターを点検してから交換部品を判断してください。ほとんどこちら側のレジスターの方が駄目になります。ヒーターファン側のレジスターを外すにはヒーターユニットを外す事になるので、下の写真の様にダッシュボードを外す事になります。レジスターとファンモーターはセットになっています。外したヒーターユニットもここまでばらして交換する事になります。下の方にあるモーターから出ているハーネスにレジスターが繋がっています。モーターの不都合の時はここまでの作業になります。レジスターの故障の時は、最大の風量の時にしかファンが回らない。これが特徴です。何をしてもファンが回らない時は違う原因です。見立てが間違うと、とんでもない事になります。ヒーターのブロアモーターとレジスターの写真がありましたので追加しておきます。グリーンの筒のように見えるのがレジスターです。

  2009.05.26

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  フリーランダーの燃料フィルター

  フリーランダーの燃料フィルターの交換。？　ディスカバリーやレンジローバーではネット等でフィルターを販売しておりますが、フリーランダー用は見かけません。何処に付いているのかも知らない方も多いのでは。燃料フィルター本体の写真です。これはフリーランダーの燃料タンク部分です。穴の開いている所の奥にガソリンが見えます。この穴の部分に燃料ポンプユニットが入ります。取り外した燃料ポンプユニットです。フィルターの一部が見えています。このポンプユニットはポンプ機能だけではなく、燃料のゲージと燃料フィルターが一体になっています。値段も高く、純正パーツで１１万円位（税込み）します。英国には社外品も有ります。ユニット上部を外すとフィルターが見えてきます。下はフィルターを外した所です。２本のコードがつながっている所がポンプ本体です。こんな小さな物です。ポンプ故障が比較的多いと聞きましたが、何故でしょうか。外したフィルターの中に残っていたガソリンです。（約９万キロ走行のもの。）汚れでガソリンが黒くなっています。過去に濾過して溜まった汚れです。上の写真のＶ８エンジン用のフィルターは容量が少ないので、６万キロ以内での交換を勧めています。出来れば４万キロ以内での交換が良いのですが。Ｖ８エンジンの方がＶ６エンジンよりも燃費の関係で濾過するガソリン量が違います。排気量の差ですね。詰まるとポンプへの負担が大きくなります。カプラ－が溶けたり。ポンプと一体式のフィルターは容量が大きいので、１０万キロくらいでも詰まる事は無いようです。２０００年以降位のＶ８エンジン車も、ポンプユニットにフィルターが組み込まれているタイプになっています。当然のようにパーツ代も高くなりました。ディーラーでは、フィルター交換の必要は無い、との判断をしている所も有るようです。でも、１０万キロ以上走っている車では交換しておいた方が良いのでは、と思います。☆ご注意＊専用工具の無い方は、燃料ポンプユニットを自分で外さないで下さい。＊ポンプ本体はリングでタンクに止めています。　このリングを締めこむ工具が無いと、後で取り付ける時に大変な思いをします。　外すのはとても簡単です。＊出来ればディーラーで作業して下さい。（この程度の作業の場合、ディーラーに依頼しても金額は変わらないですよ。）＊専門店でもこの工具を持っている所は少ないです。確認してから作業依頼して下さい。　そんな物無くても出来ると言うかもしれませんが、当店では無理でしたので　工具を購入致しました。（特殊工具は通常国内では買えません。）頑張れば取り付け可能ですが、専用工具を使用しないで取り付けたものは殆どが走行中に外れます。（何回も経験しました。）素手での取り付けでは絶対に締まりきりません。

  2009.05.26

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  ディスコ２前期モデルに後期のライト付きますか？？

  時々ある質問です。　　こんな感じですか？？？？ボディー側の取り付け部分が違う為に、ライト裏のボディーから改造しないといけないのですが、切った貼った的な方法もあります。上から見るとこんな感じです。見た目には変になっている所は無いですね。でも、電球交換をする時はライトごと外さなければなりません。ライトに入る電気の配線は、手探りで探して繋いでいます。端子を変えたり地味に厄介な作業です。ライトの位置を決めるのも、現物合わせでカットしています。間違えるとコアサポートからの交換になりますので、とても大変な事になります。慎重な作業が必要です。隙間を合わせたり、奥行きを合わせたり、ステーを作ったり小技のオンパレードです。通常のやり方。コアサポート辺りからの交換よりは部品代も、工賃も掛りません。それに、塗装の必要も無いので少しはお安く出来ます。こんな事もやってます。。。

  2009.02.15

• オイルを選ぶ基準は何ですか？　　ランドローバー専用オイルって？？？

  ランドローバー車専用オイルって？？？ランドローバー車に積んでいるＶ８エンジン。ビュイックエンジンですか。３ｒｄレンジやディスコ３には関係ない話です。当店が思う能書きですから、気に障る内容があっても聞き流して下さい。設計が古い、ピストンクリアランスが大きい、油圧ラインの設計が悪い為に潤滑に不安がある、油圧・油量等のオイルポンプ性能に不安が有る。などなど、の理由により、ランドローバー車にはやたらと粘度の高い、又は水あめの様なオイルの使用を進めるお店が多いと思います。硬いオイルを入れると当然の事ですが、エンジン音が静かになります。この現象はオイル交換した方には、良いオイルと思わせる事実としては絶大な信憑性のある事柄に思います。　良いデモンストレーションですね。化学合成オイルはこのエンジンの設計時には無かったので、鉱物オイルの方がマッチングが良い等、と聞く事が有ります。間違えでは無いと思います。ですが？ですよ、オイルに求める物は潤滑性能が一番であり、フリクションロスの低減や高温になっても切れない油膜の確保、（低温から高温域での安定した性能。）を考えて使用オイルを選ぶべきですよね。そうすると、化学合成オイルは現代の基準のエンジンに使用出来る物です。とてもシビアなコンディションの中で使用する事を考えた規格で作られています。ですから、粘度が合っていれば、今の規格のオイルの方が性能は良いはずです。当然、少ない量のオイル被膜でも十分な潤滑が出来ています。厚い丈夫な被膜を作る為に、粘度の高い鉱物オイルを選ぶ事。意味が分らないのですよ私には。しかも高い割りに劣化する速さをテストすると、当然のごとく鉱物オイルの数値しかありませんし（ワコーズの研究所でのテストですから、どこまで信用できるかは分りません。）でも、潤滑性能はりっぱな物があります。みんな良いオイルですよ。粘度が高いのでエンジンの吹け上がりにも差が出ますし、音が出ているエンジンに入れて音を静かにさせる目的しか無いように思います。すべては使う人の好みの問題になります。排気量が多いので、水あめみたいなオイルや２０Ｗ－５０等の粘度のオイルを入れても普通に回ります。音が静かになり、調子が良くなったように感じます。ですから、うるさくなったエンジンにとっては良いオイルという事になります。静かでスムーズに回る事が良いと思う方にはお薦めなオイルです。でも、燃費やエンジンのフィーリング（パワフル感ですか。）では柔らかいオイルの方が良いと思います。分る人にはオイルの粘度により、エンジンの吹けが良くなったとか、悪くなったとか指摘される事があります。こうなると達人の域ですね。ちゃんとしているエンジンに柔らかいオイルを入れてもエンジンがうるさくなる事は無いですよ。細かいノイズが耳につく事はあるかも知れませんが、オイルの粘度では音の変化は少ないと思います。オイル交換をしたから、新しいオイルの為に音が小さくなった。が本当でしょう。異様に粘度の高いオイルを使用している時は、この限りでは有りません。ギアオイルに付いては、粘度が高いとうなり音の減少効果は大きいと思います。循環させて潤滑させるオイルと、オイルに漬けて潤滑させる使い方の差でしょう。当店ではワコーズオイルを使用しています。３～４千キロで交換している方では、今まではエンジンからの異音が発生する事はありませんでした。過去にいろいろなオイルを試した事があります。安いオイルは３千キロ以内に交換をしないと、エンジンから異音が出だすオイルが殆どでした。でも、２千キロ位で交換すれば結構使えますよ。安くても。エンジンオイルについては、ある程度のランク以上になると大きな差は無くなってきます。あとは、各ブランドの最高級オイルを使うと差を感じられると思います。エンジンオイルは使う人の好みで選んでください。そして、選んだオイルに合う使い方を実践してください。オイル交換は２千キロから５千キロ位の間が基本です。使用オイルで交換時期が決まります。オイル管理は面倒ですが、メンテナンスの第一歩です。頑張ってください。

  2009.02.08

• 使用オイル　選ぶ基準はなんですか？　エンジンオイル

  エンジンオイルは何が良いですか？？？？何でも良いのですよ。本当は。鉱物油でも化学合成でも関係無いと思います。日本で売っているオイルの中で、普通に乗っていてエンジンを壊してしまう程度の性能しかないオイルは無いと思います。オイル自体はユーザーの求める条件で選べば良いと思います。あとは、選んだオイルの性能に合わせた交換時期を設定してください。３千キロ以内で交換すれば大体のオイルは使えます。日本でベースオイルを精製してるのは３，４社位しか有りません。国産自動車メーカーの純正オイルも殆んどがその数社のベースオイルを使用しています。ドラムでオイルを仕入れた時の出荷先は全てその数社に行き着きました。日産純正オイルがＪＯＭＯから出荷されたり。ワコーズも日石から出荷されています。富士興産も独自で精製しているようです。昔のマッハオイルというブランドですね。当時は町の修理屋さんで使われていました。トヨタの純正オイルのベースオイルを精製していたと思います。仕入れたベースオイルに独自の添加剤をブレンドして、○○純正オイルとか○○オイルとしてオリジナルブランドで販売しています。海外ブランドオイルも有りますが、日本に正規輸入で入っている物は大丈夫でしょう。並行物でも滅多な事ではひどい物はありません。良質の原油が産出される国のオイルは良質な物が多いですし、オイル界で有名ブランドと言えば、アメリカ、ヨーロッパなどに多く有ります。オイルの選び方。（オイルの粘度は守って下さい。）値段重視の方は。。。選ぶオイルは何でも良いのです。金額で選んで下さい。ただし、２千５百キロ以内で交換して下さい。（絶対に超えないで下さい。）このオイルを４千キロや５千キロのサイクルで交換すると、エンジン音が大きくなります。気をつけて下さい。それでも良い方はその限りではありません。エンジンを大切にする人や、ずぼらな人には不向きです。性能重視の方は。。。選んだオイルメーカーの中で一番高い物を選んで下さい。（粘度は守って下さい。）高回転までスムーズに回るでしょう。燃費も若干良くなります。アクセルの踏みすぎに注意してください。４千キロ位で交換して下さい。潤滑性能が落ちると意味がありません。オイル交換サイクルを長くしたい時。。。これは、お勧めしません。超寿命タイプのオイルを選んで下さい。カーショップなどのお勧めで結構です。ただし、オイルの量は保証しておりません。４千キロを過ぎたらこまめに量をチェックして下さい。オイルがなくなるとエンジンが壊れます。このオイルを使い、オイル量を点検しなかった為にエンジンを壊した方が２人います。俗に言う１万キロ持つオイルと呼ばれているオイルです。エンジン内の汚れが何時までも巡回するので、良いとは思えません。一般的なオイル管理は。。。。。メーカー問わずで、一番安い物と高い物の中間の価格帯でオイルをお選びください。（全体での価格帯です。自分の中の価格帯では有りません。）交換時期は３千キロを目安にして下さい。エンジンと財布の為には一番バランスが取れています。有名なオイルメーカー例えば、カストロール、ＢＰ、アジップ、バルボリン、シェブロン、シェル、モービル、バーダル、オベロン、などなど有名ブランドは沢山有ります。しかし、この様なブランドと呼べる所でも、商品にはピンからキリまでランクがあります。有名ブランドでも安いオイルを供給しています。銘柄だけでオイルを選ばないで下さい。2/8 追記。。。１０万キロ規模で考える時は、そこそこ良いオイルと３千キロ位での交換を心掛けて下さい。名の知れた銘柄で、一定以上の金額のオイルには大きな差が出るとは思えません。鉱物オイルは２千キロ位で劣化が始まります。劣化が始まってからどれ位の間性能を維持出来るか？それが問題です。

  2009.01.31

• 使用オイル　選ぶ基準はなんですか？ ＡＴＦ　Ｄ２指定にＤ３は？？？

  オートマオイル．ＡＴＦ．？？　オートマトランスミッションフルード。フルード。。。潤滑よりも油圧で動く物に必要なオイルの事です。パワーステやオートマミッション、ディスコ２ではACEにも使用しています。フルードを使っている装置には、基本的にポンプがあります。ポンプにより圧力を作り機械を作動させたり、ミッションでは油圧制御系に作動流体として使用しています。ＧＭ社のＤＥＸＲＯＮ ２Ｄなど、俗にＤ２などと呼ばれている呼名が規格として通用しています。Ｄ３なども有りますが、これもＧＭ社の規格です。フォードの場合は、タイプＦや最近ではＭＡＲＣＯＭ等の表示をしています。Ｄ２とＤ３どちらが良いの？年代（設計時）による要求性能の差です。テスト時に使用したオイルの規格ともとれます。ＣＲＲ、ディスカバリー１、２ｎｄレンジなどはＤ２指定になっていたと思います。３ｒｄレンジはＤ３規格でしたか？Ｄ３規格の機械にＤ２フルードは絶対に使わないで下さい。変速の誤作動などの弊害が必ず出ます。昔の規格の物を入れているのですから、機械の能力にフルードが追いついていません。その逆に、Ｄ２規格の物にＤ３フルードを入れる場合の弊害は出ないはずです。当然、Ｄ３の方が性能が高いのですから、不都合は出ないと思います。（一部の特殊構造の物は別です。）よく耳にするのがＤ２規格の時代の車なので、「当時の規格の油脂を使った方が良い。」と言う言葉です。これは当然なんの問題も無いと思います。至極ごもっともなお言葉です。当店でも違いが有るか試してみました。以前からディスカバリー１で長時間の高速走行をすると、ミッションの変速が不調になるという現象が出たとユーザー様から指摘がありました。（聞けば、とんでもない運転の仕方をしているのですが。）そうなった時は、最高速域でスベリも発生したようです。でも、暫く市外地を走ると正常に戻りそうです。そして、この現象は夏場だけで冬には出ません。多分、熱の問題でＡＴＦがオーバーヒート状態になり、制御系統に誤作動が発生したのだと思います。動力伝達性能の低下もありますが。冬には出ない症状なので、ほんの少しの温度差で症状が出たり出なかったりするようです。そこで、熱に強いという高価なＡＴＦを試したりしました。でも、改善されません。そこで、他人の言葉でしたが、Ｄ２フルードはＤ３より硬いので動力伝達性能は高いと言われ試してみました。正確にはＤ２Ｅ規格です。結果は変わらず。。。。。気持ち、変速時にショックが大きくなったかな～　程度です。オイル屋さんの話では、熱に関しての性能はＤ３規格の方が高いと聞きました。そこで、昔チューニングカーでやっていた、ＡＴオイルクーラーを取り付けてみたら症状は出なくなりました。追加したクーラーコアも小さな物です。フルードもＤ３で、当店で納車の時に使用しているワコーズ製です。この結果から、やはりＡＴＦは過酷な条件で使用されている事を再認識いたしました。長期間使用しているＡＴＦは、熱による性能低下が激しくなります。オイルメーカーでは２万キロでの交換を薦めています。当店では３万キロ以内での交換でご案内しております。　　　　　　　　　　オイルメンテナンスについてはこちらまでこの交換サイクルを守っている車には、フラッシングの必要は無いものと思います。ＡＴオイルスクリーンの交換も、１０万キロ以上走った車だけ考えれば良いと思います。ＡＴＦ交換でのご注意！！出来れば全容量交換はやめて下さい。配管を外して機械をセットして交換する方法。１５リッター位オイルを使う方法。マメにＡＴＦ交換している車はまだ良いと思うのですが、５万キロ以上、交換歴が無い車は危険です。オイルパンに溜まったゴミが舞い上がり、フィルターに吸い込まれて詰まらせると車が動かなくなります。ＡＴＦ交換後にミッションがおかしくなった、との内容のお問合せ頂いた時は必ずスタンド等で交換をしている車です。この様な状態になってディーラーへ修理を出して、ミッションをオーバーホールをされた方もいらっしゃいます。本当はフィルターを交換すれば直るのですが。全容量交換は高いですし、トラブルが起きる可能性もあります。今まで交換したことが無いからしっかり交換してやろう。と思っての全容量交換は逆効果になる可能性があります。この方がオイルがきれいになりますよ！の言葉は信用しないで下さい。全容量交換をする時は、フィルターも同時交換して下さい。（走行距離が多い車で、初めて交換する時の話です。）

  2009.01.30

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