[メルマガ　バックナンバー]の記事一覧 | ＭＡＲＵＹＡＭＡＹＡ　まるやまや　Ｂｌｏｇ

Paolo Bea ジャンピエロ・ベア（パオロ・ベア）

手が荒れていることは、良い造り手の証なのか？メルマガバックナンバー（2007年２月21日配信）今回は久々にグルッポ・ヴィーニヴェーリから、ウンブリアのパオロ・ベアをご紹介いたします。彼のひととなりは非常に社交的、いつもおしゃれで、50歳を過ぎて気ままな独身を貫き、大の女好き。（＊店長注：彼はこの後ついにその独身生活に終止符を打ちます。「自分でも信じられないことだけれど、俺結婚するみたいだ！」と皆に報告していました。）ヴィーニヴェーリメンバーの奥様方からは「いつも若々しいわねえ、手もきれい。きっと畑で働いていないのね」なんてからかわれたりしていますが、まあ当たらずも遠からず、といったところでしょうか。彼らの畑では、お父さんのパオロと弟のジュゼッペが毎日畑で働いていますが、ジャンピエロは建築家としての顔もあり、またモンテファルコの市政にも関わっているため、実際の畑仕事を全てこなすことは不可能です。グルッポ・ヴィーニヴェーリについての説明は、　http://www.rakuten.co.jp/maruyamaya/695326/695479/704293/　　　をご覧ください。こう話すと、まるで彼は名前だけで何もしていないと思われてしまいそうですが、それは違います。実はワインの品質を今のレベルにまで引き上げたのは、このジャンピエロなのです。わたしが彼らのワインを初めて飲んだのは今から8年前で、おそらくサグランティーノの1993年あたりだったと思いますが、当時はとにかく泥くさいワイン、という印象が強かった。奥にはちゃんとフルーツが詰まっているけれど、なにせ臭くてざらざらしていた、と覚えています。　昔ながらのお百姓さんワイン、なんていわれるととても自然なピュアな味を想像してしまいますが、その"昔"がどの程度昔なのか、というのはかなり微妙なことです。100年以上遡れば、植物を、大地の力を敬い自分たちに必要な分だけを感謝の気持ちとともに分けていただく、という姿勢で畑に出ていたのでしょうが、それがちょっと昔、50年くらい前になると、化学肥料が開発され、除草剤や殺虫剤などもその弊害も知らずに有難がたがられ、楽をして大量の作物を手に入れる、という生産効率第一の考えが一般の農家にもはびこってしまいました。わたしが暮らしていたシチリアでも、自家用の菜園であるにもかかわらず、作物は大きければ大きいほど、多ければ多いほどいい、と思い込んでいるひとたちばかりだったのに驚いたものです。ジャンピエロは、父親が変わり者で、そういった化学肥料などには見向きもしなかったという幸運に恵まれたとはいえ、それでも収量を制限する、凝縮度を上げるために摘果してしまう、という行為を受け入れさせるのに相当な説得が必要だったと話していました。パオロにしてみれば、こんなに沢山ぶどうが実ったのに、もったいない！という気持ちだったのでしょうし、実際畑で作物を育てているひとの立場としては、それはごく普通の反応なのかもしれません。イタリアにも、3年ほど前から自然派のワインだけを輸入する業者もでてきて、アルティジャーノ（職人的）ということを強調するためにワイナリーのカタログを、彼らの両手をアップにした写真を並べて作っていたことがありました。（そのしわだらけの、爪の間に土が詰まったところまで見せるために）が、わたしにはそのような考え方はあまり公平だと思えません。汗水たらして毎日畑で働いているひとのワインでも、その無知、無関心がゆえに、結果ワインには沢山の添加物が使われていることだってあるし、また逆に、ジャンピエロのような例もあるからです。また、偏見にもとらえられてしまいますが、一般に素朴なお百姓さんよりもある程度社会でインテリ層と呼ばれるような職業についている人の方が、環境問題に関心を持ったり、農産物の安全性を疑問視したりする傾向が強いのも確かです（もちろん例外はあります）。ジャンピエロは、他人とのコミュニケーション能力に長け、ヴィーニ・ヴェーリの中でも広報、外交の仕事を担当して活躍しています。そういう彼の特徴が、消費者の立場に敏感で「ひとりよがりにならないワイン造りを目指す」という態度にも表れており、専門家・素人の区別なく、彼らのワインを飲むひとの意見を非常に重要視します。その一方で、どんなに有名で人気が出たとしても、それが彼の目指すところでない場合には断固として相手にしない強い態度をとることもできる、バランスの良いひとでもあります（イタリアでは6年ほど前にカプライをはじめとするモンテファルコのワイナリーが一躍脚光をあび、それによってサグランティーノブームが起きました）。そういった意思の強さ、自分たちのワイン造りへの信念などのほうが、ゴツゴツの手よりも、ワインの質を物語ってくれるのではないでしょうか。

La Castellada　ニコ・ベンサ（ラ・カステッラーダ）

またまたリサイクル記事です。申し訳ありません。が、グルッポ・ヴィーニヴェーリmini　がやってくるという一大事に先駆け、少しでも造り手の情報を載せておこうかと古いメルマガを掘り起こしております。もちろん既にお読みの方はとばしてください。“クラッシック”ととらえるか、“品格”ととらえるか。カステッラーダの清潔感。メルマガバックナンバー（2007年5月17日配信）偏るなあ、と思われてしまうかもしれませんが、あのグループはまとめて片付けてしまえ、ということで、前回に引き続きオスラーヴィエチームを取り上げます。みんな体が大きいと書きましたが、そのなかでも一番の巨漢、ニコ＆ジョルジョ・ベンサ兄弟（ふたり揃うと迫力。身長は多分190cmくらい、手なんて熊のグローブみたい）の、ラ・カステッラーダです。ここでいうクラッシックとは、保守的、というニュアンスをちょっぴり含ませています。ローマに“グスト”というレストラン・ワインバーがあって、オスラーヴィエチームのワインは古いヴィンテージも含めて豊富に揃えています。そこの店長のダリオという男性はかなり昔から彼らのワインを飲んできたわけですが、4年ほど前にカステッラーダのワインのことを「中途半端」だ、と批評していました。その頃、グラヴナーはアンフォラ（テラコッタの壺）での醸造をはじめていたし、ラディコンの長期マセレーションによる白（琥珀色？）ワインも市場に出てきて話題になりつつあったし、そういったいわゆる前衛派に比べるとカステッラーダは昔と変わっていないではないか、と。　変わっていない、といわれれば確かにそうかも知れません。ほかの人たちのように目に見える劇的な変化というのは、醸造の技術面からみてもワインの出来上がり具合からみても、90年代に入ってからは見られません。そして個人的な見解では、今後もそういった急激な変化などというものは現れないように思います。ラディコンやヴォドピヴェッチ、フランスのダール・エ・リボなどの白ワインばかり続けて飲んでいると、透明で濁っていない白ワインでは物足りなく感じてしまい易いことは確かです（わたしもそうでした）。知らない白ワインに出会うとき、色調が濃くて瓶底に澱が沢山たまっていたりすると「お、いいねえ」なんて期待してしまったり…。つい、そういうワインの方が複雑な味を持っているようにも感じてしまいがちです。現実には、マセレーションをすればするほど色が濃くなるかというとそうではないし（例えば通常マセレーションをほどこさないラ・ビアンカーラのピコの99年、はじめて1週間程度実施した年は、他のヴィンテージより色が薄くなった）、マセレーションの期間の長さに比例してタンニンが増してゆくか、というとそれも違うようです。ワインの見かけが普通で風味がクリーンであることで、シンプル（ノーマルというべきか）な印象を与え物足りないという感覚につながってしまったのでしょうか。主に醸造を担当するお兄さんのニコはかなり神経質なひとで、ほかの造り手にくらべても還元香や不潔な澱の臭いなどに敏感で、醸造・熟成期間中多大な注意払っています。またそういった問題に対してものすごく研究熱心です。かといって細かいフィルターを使うとか、清澄してしまうというわけではありません。ただ、より注意深いのです。ブドウを容器にぶちこんだらあとは瓶詰めまで放ったらかしという態度とは、根本的に袂を分かちます。技術的、職人的、といっても良いかもしれない（他のひとのワインを飲むときの観察態度も技術的です）。その神経質さは、ブドウへの扱いにしても同じ事です。完熟具合のチェックや選果にも厳しいのでしょう。比較的恵まれないヴィンテージのワインであっても、彼の場合にはある程度の厚みを感じることができます。またリリース直後でもバラバラな感じがすることはほとんどなく、うまくまとまっていてエレガントな印象を受けます。その反面、実はものすごい果実の凝縮味があるのに、そつ無くきれいにまとまっているためにそれがわかりにくい、という場合も多いのです。あらゆる点でバランスが良いのでしょう。彼らのワインの底力を思い知らされた例としては“ビアンコ・デッラ・カステッラーダ　リゼルヴァ1996年”。2003年秋に彼らのワインのインポーター、オータ氏がイタリアで挙式した際にディナーで饗されたのですが、いやもう、ただただ驚きでした。この時には、ヴィーニ・ヴェーリのメンバーがほとんど出席して、ひとりが最低一種類はワインを提供していたので、ほかにも沢山良いワインがあってどれも素晴らしかったのですが、これは群を抜いていました。華やかで上品なのに、凝縮したフルーツが爆発しそうなほどパワフルで、わたしは近くにマグナムをキープしておかわりしまくってしまいました。そしてぐいぐい飲めた。ワインが大人しく、控えめに感じられるときでも、絶妙のバランスを保っているだけというケースもあるんだなあと実感したものです。

Radikon スタンコ・ラディコン(ラディコン）

イタリアきってのビアンキスタ（白派の意味）スタンコ・ラディコンメルマガバックナンバーNo.2(2006年4月26日配信)＞＞マークの箇所は今回書き加えたコメントです。オスラヴィアという、スロヴェニアの国境近くにあるこの土地は、ヴィーニヴェーリ密度の非常に高いところ。フリウリの北東部、ゴリツィアから国境に向かうVia Oslaviaヴィア・オスラーヴィアという道には、ラディコンのほかにもラ・カステッラーダ、ダリオ・プリンチッチ、そしてグラヴナーまで（ヴィーニヴェーリのメンバーではありませんが）が肩を寄せ合うようにして並んでいます。フリウリの中でもスラブ系民族の影響が強いこの地方、とにかくみんな体が大きく、そしてめっぽうお酒に強い。まあ彼らの飲む量といったら。日本人の想像をはるかに超えています。もちろんスタンコもその例に漏れません。　何年か前から彼は、お酒を沢山飲んだ後だと体が白ワインしか受け付けないと主張するようになりました。白ならいつまででも飲み続けられる、と。そして最近では特に、彼が白、というときには、マセレーションをしてある、つまり自然と色の濃い白ワイン（自分の白ワインのように）のことを指しているようです。これは、考えてみると不思議な話です。だって、彼自身が「なぜブドウの皮の色が違うというだけで、ワインの造り方を変えなければならないのか」と問いかけているのですから。極端にいえば、ワインとして原料ぶどうが白であるか黒であるかということは問題ではない、ということになるのですが、ここでは赤ワインと同様の造り方をした白ワインを指して、それでも赤より飲みやすいといっていることになります。　ただ、この話には個人的には非常にうなずけるものがあります。わたし自身も疲れているときや飲みすぎの日が続いたりすると、やはり白ワインの方に手が伸びてしまうからです。赤ワインといっても、タンニンが少ないタイプのものや、アルコール度の低い軽いタイプのものもありますから一概にはいえませんが、気分的に「白なら飲めるかも」となるときがあるのは事実です。ひとくくりにできないという面では白だって同じで、スタンコのワインでいうなら、オスラーヴィエはどうしてもリボッラよりしっかりした骨格を持っているため、疲れた体には重く感じる時だってあります。その点リボッラはもっと繊細で、アルコールもオスラーヴィエより低めですから、より軽く感じるのは当たり前です。　もちろん、これらはあくまで疲れたときや飲みすぎたときの例であって、オスラーヴィエなどあの奥深さを考えれば、飲みにくいどころかスルスルはいってしまう、の部類です。また白といっても完熟していないブドウから造られたワインは酸味が強くさわやかそうでいて実は飲み疲れるだけであることを考えれば、「白しか受け付けなくなる」というスタンコの言い方には問題があるかもしれません。「色で分けちゃだめじゃないかあ！」と突っ込みたくなります。それにしても、スタンコ・ラディコンそのひとを世界的に有名にしたのがメルロー種であった（そしてそれは素晴らしいワインです）というのは、なんだか皮肉な話だと思いませんか？忘れていましたが、彼にとっては最近SO2も天敵化してきつつあります。例の「いくらでも飲める」条件には、SO2の量ももちろん関係していたのでした。まあ彼の場合、添加しているほうのバージョンでもごくごくごくわずかしか使用していないので「どんなに沢山飲んでも具合悪くならない条件」をクリアしているということでしょうか（いくら無添加でもアルコールはアルコールですから注意してくださいね）？今回ご紹介する2001年ヴィンテージはかなりバランスの良い年で、1999年ほどの爆弾感はないですが、その分、もう今から美味しくいただけてしまいます。白ワインとしては手ごろとは言えない価格ですが、赤ワインと同列に扱えることを考えると、かなりお手ごろと考えてみてもよいのでは？　なにせ「なぜブドウの皮の色が違うだけで差別しなきゃいけないんだ」というわけですから。＞＞これは2006年4月配信メルマガの文章です。現在まるやまやで扱う商品の在庫とは一致しない場合がありますのでご了承ください。

アンジョリーノ・マウレ（ラ・ビアンカーラ）

この人を語らずしてヴィーニ･ヴェーリは語れない「先生」ことアンジョリーノ・マウレメルマガバックナンバーNo.1(2006年4月配信)＞＞マークの箇所は今回書き加えたコメントです。グルッポ・ヴィーニヴェーリって何？のページで説明しているように、今年2006年からは2年連続代表を務めたこのグループを自ら抜けてしまったアンジョリーノ。だからといって、彼は前進をやめません。今後は、まだ指導と情報を必要とする若手を育てたい、とイタリア中の無名の造り手にコンタクトをとり、今年のヴィッラ･ファヴォリータでも紹介しています。そして「彼らは、今は経験が足りず情報に飢えている、けれど5年、10年後にわたしに何かを教えてくれるのは、彼らなのだ」と自分自身の成長のために喜んでこの仕事に励んでいると話します。彼にとっては「自分のワインはこれだ」とスタイルを決めてしまうことは、成長を妨げる怠惰な行為。実際に彼は毎年なんらかの新しい挑戦を、畑で、セラーでと試みています。＞＞実際今年訪ねた際には、今まで頑なに信じていた“畑はできるだけ耕さないべき”という信念を覆し、粘土質の畑では適度な耕起は必須、と自分の畑も一部を除いて耕し始めました。わたしは疑問を残しておきたいので、せっかく今まで耕さずともバランスを保っていた畑なんだから、せめて後年のために一部だけでも耕さない畑を残してみてはどうかと提案してみたが、却下された。「20年かけて実験するには年をとりすぎてる」がその理由。この件に関してはもっと激しい議論があったので、また後日詳しく。　1999年以降の5ヴィンテージは、毎年激しい気候の違いがみられ、ワインにも驚くほど個性の違いが認められます。悪い年であっても、そこにはアンジョリーノの決してあきらめない不断の努力があり、その軌跡が味に香りに現れています。だからこそ、彼のワインは、違うヴィンテージを同時に飲み比べてみる価値があるのです。＞＞当時のメルマガにはさらに以下のように付け加えてあります。オープン当初、1年前は7ヴィンテージも揃ってたのかあ！売り切れちゃったのが死ぬほど残念。なんと1993年から2003年までの7ヴィンテージが揃っています！ピコ・ディ・ラオレンティ＞＞　＊＊これは2006年4月に配信されたメルマガの文章です。現在とは在庫数が異なりますのでご了承ください。ピコのぶどうはガルガーネガ種。品種名としては聞いたことがなくても、あのソアヴェの品種といえば、聞いたことがありますよね。ただし、一般に考えられているソアヴエ、かなりよく言っても軽くて飲みやすい、悪く言えば没個性的で無味無臭、のスーパーマーケットワインと混同されては困ります。‘93年ヴィンテージを今売り出していることからもわかるように、このピコは長期熟成型、良いヴィンテージだと逆に10年以上待たないとその真価がわからないほどの、深みを持つワインなのです。特徴はその凝縮したミネラル感。リリース直後だと硬くて他の味が全くしないヴィンテージもあります。しかし、その硬さにもかかわらず喉越しがよく、全体としてはやわらかで角がないのは、もう先生マジックとしか言いようがありあません。◆ グルッポ・ヴィーニヴェーリって何？「MARUYAMAYA」で扱っているイタリアワインの造り手の多くが、このヴィーニヴェーリというグループに属しています。いったいどのようにしてこのグループが誕生したのか、またそのメンバーは？　そして彼らはどういった醸造哲学を持っているのか、などの情報をホームページで説明しています。興味のあるかたは、ぜひ読んでみてください。　http://www.rakuten.co.jp/maruyamaya/695326/695479/704293/