ＭＡＲＵＹＡＭＡＹＡ　まるやまや　Ｂｌｏｇ

[Produttore造り手] カテゴリの記事

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• シチリアといえば…

  AUGURI!　おめでとうございます！８月５日の午前１０時４５分、フランク・コーネリッセン氏の長女、Claraクララちゃん誕生との喜ばしいニュースがシチリアより届きました。3150ｇ、元気な女のお子さんだそうです。フランク、あきさん、おめでとうございます。あきさん、どうぞゆっくり休んでくださいね…っていってもこれから大変かあ。 …ちなみにフランク氏によると、Claraという名前は彼が非常に慕っていた、亡くなったおばあちゃんからいただいたそうで、本当はKlaraと綴るところを、イタリアナイズしてCを使ったとのこと（イタリアではKはJ,Y,Xなどとともに外来文字）。実は、誕生前からこの名前にほぼ決定しているという情報をインポーターのヴィナイオータ社長から入手していたのですが、わたし：クララ…ハイジのクララちゃんかなあ？イタリアでハイジ人気あるし…Ｏ氏：クララの“くら”って、もしかして蔵と関係あるのかなあ？わたし＆Ｏ氏：蔵良（くらら）ちゃん？Cantina Buona? （爆）。。。。。。 わたし＆Ｏ氏：…なわけないよね。などというバカな会話をしたりしておりました。 そんな無理やりなあて字じゃなくてよかったね、くららちゃん。火山とは異母兄妹ということになります。一緒に遊んでちょうだいね♪   

  2009年08月07日

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• Paolo Vodopivec パオロ・ヴォドピヴェッチ

  パオロ・ヴォドピヴェッチ　インタビューイタリアはフリウリ州、トリエステ県のカルソという、クロアチア国境ギリギリに位置する特殊な地域で、Vitovskaヴィトフスカ品種のみから1種類の白ワインを生産する36歳の生産者。店長サノヨーコが購読しているPorthosポルトスという雑誌が投稿しているYou Tube画像を入手しましたので、みなさんもご覧になってみてください。（残念ながら、楽天ブログでは外部動画のリンクが禁止されているため、当まるやまやグループの合同日記（Bloggerを使用）をご覧ください。http://www.vin-maruyamaya.com/maruni/blog.html#/detail/9108811352081641082動画は、今年の5月30日から6月2日にかけてウンブリアのSpoletoスポレートという中世の面影を残す美しい町（パオロ・ベアのワイナリーからすぐそば！）で行われたVini nel mondoヴィーニ・ネル・モンドというイベントの最中にポルトス編集部が取材した際のインタビューです。当店のWeb Shopで配信している『ほぼ日刊まるやまや』で最近ご紹介して、いままるやまやではこのパオロが2004年にのみ単一畑でリリースしたSOLOソーロというワインが大ブレイク中。http://www.rakuten.co.jp/maruyamaya/695326/695479/695581/695668/参考までに、動画の後にメルマガの文章もご紹介しておきますので、興味のあるかたはぜひメルマガ購読にご登録ください。このインタビューの中で、パオロが「カルソというのは、それ自体で多大な困難を抱え込んでいる、非常に貧しい難しい土地です。だからこそ、挑戦のしがいがあった。（中略）ヴィトフスカは昔からブレンドに使用されてきて、単体でワインに仕上げられることのなかった、過小評価されてきた品種。だけど自分は、この偉大な品種で勝負したかった。絶対いけるという確信があった。（にやりと笑って）少しずつだけど、自分の直感は正しかったって、いま実感しはじめている。」と眩しそうに眼を細めながら話しているのが印象的です。メルマガでも強調してしまいましたが、間違いなくイタリアで今一番、攻めている男です。どなたか記録しておいてくださって結構ですが、10年後、彼の名前はイタリアのワインを語る上で重要な意味を持つことになるはず。おそらく、ワインの世界でパブロ・ピカソのような存在になるのではないでしょうか。大げさでもなんでもなく、彼こそ本物の天才だとわたしは信じています。あ。すいません。これだけでも長くなってしまいましたので、メルマガの転載はまたいつかにします。とりいそぎ、メルマガのご購読はコチラから。http://www.rakuten.co.jp/maruyamaya/news.html?

  2009年08月01日

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  マリーノからのメール

  Orcia Rosso V.d.T. 2007　Santa Mariaオルチャ･ロッソ （ヴィーノ・ダ・ターヴォラ）　サンタマリア 皆様、サンタマリアが新しくリリースしたV.d.Tオルチャ･ロッソ、買えました？何を隠そう、わたくし店長サノヨーコ、買えませんでした…。買いそびれてしまったのです。だって出勤日でない日に勝手に売り切れてるんだもの。…ひどい、ひどいわ。12月にマリーノのところで飲んで以来、日本への到着を心待ちにしていたあの信じられない飲み心地の赤があ...。悲しい。あまりにも切ない。輸入元のH氏がきっとかわいそうなワタシに同情して自分の分を分けてくれるに違いない。落ち込むのはまだ早い、うん。輸入元が販売を開始する前に、どこから噂を聞きつけたのか（茨城の某酒屋さんにうっかりインサイダー情報を流した張本人がよくものうのうと！この口か？この口がいうんか？…ｂｙ輸入元のHさん、と勝手に怒っているところを想像）問合わせが殺到し、既に完売寸前。当店でもなんとメルマガ発送後5時間で24本完売。その後若干追加した分も即日予約で完売…という恐ろしい勢い。早速驚きの売れ行きをサンタ・マリアのマリーノにメールしたところ…。こんなかわいらしいメールがすぐに戻ってきました！イタリア語わからなくてもコレを見るとなんとなくすごく喜んでる感じ伝わってきませんか？Che bello, che bello, che bello, che bello ma che bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! siamo felici.    Quest'anno saranno disponibili 1333 bottiglie. Io ne terrei circa 200 per la vendita in Italia. Può andare bene?   La distanza in linea d'aria tra Montalcino e il nostro vigneto a Poggio Rosa, Località Selvarella è di circa 10 Km. Per la strada di circa 20 Km.   Grazie ancora per questa bella notizia   Un abbraccio e buona domenica con Kazan   Marino   P.S.: per favore ringrazia ancora una volta Hiro per la sua pazienza.なんて嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい、うれしいったら嬉し～～～～～い!!!!!!わたしたちほんっとにシアワセ!!!!今年出す分（2008年）は1333本造ったから、イタリア用に200本くらいとっておこうと思ってるんだけど、それでいいかな？～（中略）～もう一度言うけれどこんな嬉しい知らせを本当にありがとう！ギュ～～～ッ！火山とよい日曜日を過ごしてね。マリーノP.S.お願いだから改めてヒロ（インポーターＨ氏）に、応援してくれてありがとうって感謝の気持ちを伝えておいてね。 ………という感じでしょうか。ほんっと、かわいいんだよね～、マリーノ。というわけで皆さん、次回は今回の600本ってほど少ない数ではなさそうですので今回残念ながら完売で購入できなかった方、次の入荷を楽しみにしていてください！ではここでなぜか火山の写真を。実は彼が着ているパジャマ、ふたりからのクリスマスプレゼントでルイザが選んでくれたものなのです(なぜ写真の彼が怒っているかは忘れてしまったけれど）。  せっかくサンタマリアに泊まったのに、マリーノとルイザを撮った写真がないので（毎度ろくな写真を撮ってこない使えないクルティエ）、これで許してください。そういえば、このオルチャ･ロッソをご紹介したメルマガに、マリーノとルイザからのメッセージはコチラ、と書いておきながら肝心のＨＰにそのメッセージを載せておくのを失念しておりました。すでに完売してしまった今、何の意味もないかとも思いましたが店長に二言はない！と遅ればせながらメッセージ、載せておきました。なぜ完全SO２無添加なのか？ということについて。…ほんと、いまさらですけれど。サンタマリアのページはコチラ。

  2009年02月08日

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• カッシーナロエラからの4通の手紙（2、３、4通目）

  カッシーナロエラからの4通の手紙（2、3、4通目）2通目のメールより（2008年10月8日 23:42　現地時間16:42）僕らのワインを理解するために絶対に知っておいて欲しいことがある。それはバルベーラというやっかいなブドウ品種の特性。バルベーラというのは、アルコール度数が非常に高くなる可能性と、かなり強烈な酸の両方を持ち合わせた品種。だからまず、何よりも可能な限り美味しく感じてもらえるための微妙なバランスを見つけだすことが大切になってくる。僕らがワインに対して常に求めているもの、それはこのバランスという一点に集約されているといってもよいくらい。それには何が必要か。畑からはじめるしかない。どこまで収穫を遅くできるか（ほとんどヴェンデミア・タルディーヴァ（ヴァンダンジュ・タルディヴ＝遅摘み）といえるかもしれない）というギリギリの限界点まで、土壌とブドウ樹を自然な農法でケアしていくためには、信じられない努力が必要になる。僕らのバルベーラは、とにかくテリトリーに結びついている...フランス人ならテロワールって呼ぶだろうけれど。ブドウ品種の特性を尊重しながら、つまりフレッシュな酸を生かしつつ、いかに果実のやわらか味と凝縮感を際立たせられるようにというのが課題だ。ROERA 05　ロエラ2005年10月の初旬に手作業で収穫。セメントタンクで醗酵しその後9ヶ月もセメントタンクで熟成。翌年の8月にボトリング。☆☆☆テイスティングノートバルベーラらしいアルコールとフレッシュな酸の両方が適度に感じられる。ブルーベリーやアルコール漬けのチェリーなどのようなフルーティーな香りがあり、ファイナルノートはややバルサミック。とても一般的に好評なワインで、カルディンやサン・マルティーノほど重く（重要ではなく、とすべきか？負荷を与えない？impegnativoってどんぴしゃりの対訳がなくて困る…と旧友O氏に話したら、『大変』という名訳を頂戴しました！）ないのに、リリース直後から飲みやすく、ちゃんとバルベーラらしさも楽しめるし、最初から最後まで通してどんな食事とも相性が良いという非常に親しみやすいワイン。「ごめん、もう行かなきゃ。続きは夜書くね」と終わっていました。3通目のメールより（2008年10月9日 4:09　現地時間23:09）SAN MARTINO サン・マルティーノ200410月の初旬に手作業で収穫。セメントタンクで40日間かもし醗酵した後1年間オークの大樽で熟成、さらにセメントタンクでもう1年熟成させてから、つまり収穫の翌翌年の8月にボトリング。さらに次の春まで、18ヶ月ボトルで寝かせてからリリースされた。この畑を他の畑から区別するのはその砂粘土質の多さで、まさにそれがそのままワインの特徴に現れている。サン･マルティーノは、カルディンに比べると野暮ったくはあるが、やわらかく丸みを帯びていて、僕らにとっては、このワインこそが本当によくバルベーラという品種の特徴を体現しているように思える。☆☆☆テイスティングノート鼻ではフローラルブーケを感じるが、後に残る感じはスパイシーで口の中では例のフレッシュな酸というやつもしっかり感じる。がっしりしたボディーだがなめらかで、長い余韻。このワインを飲みながら、最初の前置きをもう一度思い出して欲しい。つまり、力強い骨組みと酸のバランスという点を。ボトリングしたばかりの2005年と2006年も、この2004年と似通ったラインを保ち、最低でも６～７年後が飲み頃と思わせるポテンシャルを感じさせる。ここで彼らは　「一休みして何かちょっとお腹につめこんだら、いよいよカルディンにとりかかるからね！」　とメールを区切っています。そしてそのぴったり30分後に最後のメールが届いていました（イタリア人の食事時間としては最短の部類でしょう！）先に書きましたが、現在収穫中です。翌朝は5時には目覚め、緊張に満ちた1日を送らなければなりません。ではそのカルディンを。4通目のメールより（2008年10月9日 4:28　現地時間23:28）Cardin Selezione カルディン　セレツィオーネ特に良い年のみ、ごくごく少量（平均して1000本くらい）造られる特別なワインで、はじめて造ったのは2000年ヴィンテージ。もともとは、自分たちの研究目的で造ったものだった。樹齢50年の畑から、1ヘクタールあたりたった30キンタル（1キンタル＝100kg）まで収量を落としてブドウを厳選したら、どこまでバルベーラのポテンシャルを引き出せるか挑戦してみたんだ。 ...そしたら究極のワインが湧き出てきちゃった。たくましくって、力強くて、なのに、信じられないほどスルリと喉に落ち込んでいく。実は16度以上アルコール度があるのだけれど、しっかり酸が存在しているから、くどくなっていない。2000年のあとは2001年がたったの500本、2003年が1000本。セレツィオーネ2001はとても閉じているワインだけれど、まだまだフレッシュでとても奥深い土のアロマが特徴。2003年は強いアルコール感とスピリッツ漬けのマチェドニアのようなフルーツを感じ、ファイナルノートはカフェやチョコレート...なんと、ホントにチョコレートと食べてもぴったりだった！瞑想ワインと呼びたいほどで、おこがましいけれどアマローネを思わせる。まだどうなるかわからないけれど、恐らくほんの少しだけカルディン2004年もセレツィオーネを造れそうで、2003年に比べると弱いけれども良い意味で分りやすいワインに仕上がっている。<<最後に付け加えられていたふたりのメッセージ>>ここで書いたことが、ほんのちょっとでも試飲会に参加する人の役に立てばいいんだけれど...。もちろん、試飲会が成功してくれると嬉しいな。ここでは、あえて食べ物ともマリアージュについては言及しませんでした。日本で僕らの料理が全部わかるかどうか不安だし。と、いうわけでもう寝ます。翻訳がんばってね。と、締めくくられていました。オレンジ色で書いたあたりを読むと、彼らのかわいらしさが伝わるのではないかと…。単にわたしの琴線に触れてしまっただけなのかもしれないのですが。わたしは恐らく、今後彼らのワインを飲むたびに、このチャーミングな4通のメールを思い出してしまうと思います。どうか、愛するピエロとクラウディオを応援してくださいね。 

  2008年10月17日

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• カッシーナロエラからの4通の手紙（1通目）

  最近で一番感動したこと～カッシーナロエラからの4通の手紙（1通目）～先日東京の超有名レストラン・ワインバーのプロフェッショナルを招いて、カッシーナ・ロエラの全アイテムとヴィッラ（フランチャコルタの造り手）のテイスティング会が行われました。輸入元が企画したもので、わたしが紹介している造り手ですから試飲会用の資料を準備しなければならなかったのですが、実はロエラのふたりに「追加でコメントください」とお願いしたのが試飲会2日前の10月8日午前1時過ぎ（現地時間で7日の午後6時過ぎ）。彼らは現在収穫の真っ只中のはず。もしかしたら連絡取れないかもしれない...。いよいよになったらわたしがワインを全部買ってテイスティングコメントを書きお茶を濁そうか...と考え始めた頃、「ごめん、今メール見た。ちょっと収穫中でバタバタしてるけど、かならず今日中に返事するからね」というメールが届いたのです。...それが20時。現地はちょうど午後1時。お昼ご飯で戻ってきたのでしょう。その後、3通に渡ってワインの詳しい説明を書いてくれたメールには、「収穫中だけれど、ぶどうが逃げるわけでなし、さあ、ふたりでどっかりワインの前に陣取ったよ、これから書くからね」　「ごめん、ちょっとご飯食べるから、食べたら続き書くからね」　など、忙しい時に申し訳ないと何度も謝り続けていた私への配慮さえ感じられるフレンドリーなコメントつき…。メールを読むうち、彼らの優しさと仕事に対する真摯さに感動してしまいました。ああ、この仕事やっててよかったって思うの、こういう奴らがいるからだよなあ、としみじみ…改めて彼らのワインを飲むと、本当に気さくでまじめで温かい人柄がそのまま瓶詰めされています。飲む人にそれがほんの少しでも伝わってほしいと思い、彼らからのメールをそのまま翻訳してみました。ショップの商品ページと重複していますのでそちらを読んだ方はオレンジ色の部分だけでも読んでみてください。わたしがなぜ「ワインは人だ」と言い切れるのか、少しでも分っていただけるのではないかという気がするからです。   

  2008年10月17日

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  Vendemmia

  Vendemmia 収穫風景 前回の日記でご紹介した、11月に当店にやってくるシチリアのアリアンナ・オッキピンティから送られてきたメールに「ちょっと見てみて～。笑えるよ。」とのコメント。彼女の収穫後の一場面が軽快なロックの音楽とともに覗けます。http://ariannaocchipinti.blogspot.com/2008/10/vend-hill-show.htmlそしてぜひ見てみてほしいのが、彼女の動画が終わった後、画面の下にコンテンツとして表示される見出しの、白いシャツをきた白髪のおじさんが移っているタイトルの動画。イタリアのSKYテレビのCMなのですが、タイトルが「サッカー収穫」。わたしはサッカーにうといのでわからないのすが、もしかしてこの白髪のひと、有名なサッカーの監督か何かなのでしょうか？田園の収穫風景がドラマチックに移されていくのですが、刈り取られているのはブドウではなくサッカー選手…。選果のシーンなどが笑えます。「コイツはちょっとデブだからパス！」みたいな感じで。イタリアらしいシャレの利いたCMですね。興味のある方はぜひこちらの日記も見てみてください。アリアンナのたくましい姿が見られます。http://ariannaocchipinti.blogspot.com/2008/10/vendemmia-2008-sorsi.html       

  2008年10月17日

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  Samuele Heidi　サムエーレ・ハイジ　（チンクエテッレ/リグーリア)

  この記事は、9月6日配信のメルマガ『ほぼ日刊まるまや』で書いた記事が呪いのように長く超大作になってしまったために、興味のある方だけに読んでいただけるよう、メルマガで一部を、全文はブログ上で公開することにしたものです。一部内容が重複しておりますのでご了承ください。  イタリア白ワインの聖地、世界遺産のチンクエテッレまぶしい太陽と海からの冷たい風、唯一無二の土壌。絶壁とみまごう急斜面に広がる宝石のような畑...。ポテンシャルの高い品種とストーリー。全てがそろうワインの聖地にただひとつ足りなかったもの。......情熱を持った生身の人間。Samuele Heidi　サムエーレ・ハイジ　（チンクエ・テッレ/リグーリア）誰もがイタリアを代表する比類なき銘醸地とあがめ、認めながらも実際に偉大なワインを数え挙げると決して名がでない。いたずらに景観だけが語られてしまう特殊な場所。それがチンクエテッレだ。世界遺産に登録され、世界中から観光客が訪れるが、持って帰るのは観光用に手入れされたブドウの段々畑の写真だけ。イタリア各地の星付きレストランのワインリストにも、申し訳程度にチンクエテッレは登場している。しかしそれはワインの品質で選んだというより地方を網羅するためであったり、有名アペラシオンをカバーしておく、という程度の扱いであることが多い。どんなにワインにこだわったお店でも、みかけるチンクエテッレはいつも「協同組合」のものだった。他に選択肢がないのである。誤解がないようにいうけれど、チンクエテッレ協同組合のワインのレベルは非常に高い。素晴らしいワインだとさえ言いたい。けれどそれは決して誰かを魅了したり、感動させたりとかいう種類のワインではないのだ。わたしは長い間、どうしてこの素晴らしい土地で、もっと緊張感のあるワインが生まれないのか不思議でならなかった。ここまで条件はそろっているのに、と。だから去年の6月にイタリアに出かけた際、カーゼ・コリーニのロレンツォ博士に「チンクエテッレにおもしろい造り手がいるんだけど」と言われた時にはいちもにもなく飛びついた。...それがね、笑える話なんだ。とロレンツォが続ける。彼はチンクエテッレ協会から土壌の調査・コンサルティングを頼まれ、もう20年も前から研究を続けているのだという。その関係で、チンクエテッレのDOC認定官能テスト（テイスティング）にも何度か呼ばれたことがあり、そこでこのハイジのワインに出会った。「ワインを飲んですぐ本物だ、と思ったんだ。これだけずば抜けて美味しく、他のものはみなつまらなく思えた」ところが、その会場で唯一認定されなかったワイン、それがハイジのワインだったと聞かされたのである。「一瞬わたしの味覚がどうにかしてしまったのかと思ったよ」けれど後日その造り手と知り合う機会があり、畑とセラーを見せてもらい、やっと事情がわかったのだ。「彼は唯一、ワインを造るということがすなわちブドウをケアすることだと分かっている人間だった。ほかのワインと違うのはあたりまえだよね。...醸造についても同じことだったよ」ロレンツォは、飲んですぐに培養酵母や余計な添加物など使用していないことはわかったのだが、さらにその驚くべきブドウの凝縮度やエキスなどについては畑とセラー、そしてなにより、サムエーレ・ハイディ（便宜上ハイジと読んでしまいましたが、Heidiハイディと発音するようです）本人、ロレンツォから見れば自分の息子より小さな若造とも思えるほどの青年と話をすることで、「なるほど」と思わされたのだいう。「目が違う」と、彼のセラーを訪ねた後でロレンツォが指摘していました。Tシャツにちょっとずり下げたデニム姿のサミュエルは、一見典型的なイタリアの若者。よく日に焼けていて海が似合う。「彼女は自然に造られているワインを専門に扱っているエージェントだよ」とロレンツォがわたしを紹介してくれると、緊張した面持ちで、そして若干迷惑そうな、いぶかしむような鋭い視線をわたしに向けた。あまりフレンドリーとは言えない第一印象だ。チンクエテッレという白ワインの銘醸地という伝統に縛られた土地で、異端ととらえられながらも、ひとり孤高に自分のスタイルを貫くためには数多くの偏見と闘わなければなかったはず。興味本位の訪問など迷惑なのだろう。「長い熟成に耐えうる白ワイン、赤ワインと全く同等に複雑さを持ち、テロワールを表現しうるミネラルを備えた強いワイン」そこを目指す上で、また余計な手出しをしないために、自然と白ぶどうでもマセレーションする手法に行き着いたし、自分のおじいさんはそうやってワインを造っていた。タンクから飲ませてもらったワインの色を見てもおどろかないどころか、そうこなくちゃという喜々とした態度でテイスティングする私を見て安心したのか、ぽつりぽつりと語り出してくれた。チンクエテッレでは、どんなくだらなく見える（失礼、でも本当だ）ワインでもべらぼうに値段が高い。その理由を、土地の有名さからだと思ってはいけない。一度でもこの地を訪れれば、納得できるはずだ。ドイツのモーゼルはかくありなんという感の、想像を絶する急斜面。畑の上に立たせられるだけで、足元を見降ろすと転げ落ちそうで怖いほどだ。ブドウを運ぶのに使っていたのだというトロッコのような小型のモノレールに乗せてもらったが、ジェットコースターの100倍スリルがあった。段々畑は非常に幅が狭く、いっさいの、小型の耕運機さえ入れない状態。ボルドー液を撒くのさえ手動のポンプだけだ。肩で30kgあるタンクを担いで、この急斜面を下りるところを想像しただけでも、足がすくむ。先に共同組合くらいしか飲むべきワインがないようなことを書いたが、造り手自体がほとんど残っていないのである。みな放り出してしまったのだそうだ。どんなに真面目にワインを造っても、価格競争となると全く分がない。共同組合にブドウを買ってもらい、観光業で食いつないでいくのが農家に残された唯一の道だったのだ。最高の白ワインが生み出されるに違いない約束の地であることを知りながら、その極端な生産効率の悪さからワイン造りをあきらめるしかないという厳しい現状。その真っ只中でサミュエルは育ったのだ。「絶対に偉大な白ワインを造り出すことができる」という信念だけを秘めて...。彼はまったく独自に、誰からも影響を受けずに今のやり方にいきついている。一口飲んだ時の第一印象は、「マッサヴェッキアの白にとても似ている」だった。「ヴェルメンティーノ（マッサヴェッキアビアンコの主要品種）を強く感じる」とわたしがいうと、「おかしいな、ほんの少ししか入っていないけれど」といわれた。確かに、ぶどうじゃない。スタイルなのだ。そして、偉大...Grandeグランデ...とよばれるワインだけが持つことを許される、強烈なアフター。わたしは個人的に、ワインの香りにおいて重要なのは、はじめにグラスから香るアロマではなく、飲み下した後に鼻から抜けるほうの香りだと思っている。そのアフターが素晴らしい。アタックにある多少強めの樽も、アフターでは全く気にならない。そして余韻。このサムエーレとかいう男の子（ごめんね、わたしから見ると...）、まだ26歳とか言ってなかったっけ？…恐ろしいヤツだ。間違いなく、グラヴナー級のヴィニェロンに出会ってしまった。10年後、チンクエテッレは世界遺産としてでなく、サムエーレ・ハイジという名前によってその偉大さを世界に示すことになるだろう。＜＜以上＞＞ふう～～～。ひさびさの大作で、息切れしちゃいました。メルマガではちょっとはしょりすぎたかしら？最初の5行と最後の5行くらい残して割愛してしまいました。でもその方がいいですよね。もう迷惑ホルダーはごめんだし。でも、この造り手は、わたしの6年という短いクルティエ歴の中では、1，2を争う大発掘です。インポーターさんはヴィナイオータさん。わたしがイタリアから興奮して電話をかけると「あ、その名前知ってる！まったく別方向からも、絶対行ってみろっていわれてたんだ。確か家にサンプルがあるよ」との答えにびっくり。彼がやってくれるなら、サミュエルの未来は決まったも同然。鬼に金棒です。その衝撃の出会いから1年以上たってしまいましたが、やっとこさ日本に入荷してきました。＝＝＝サムエーレ・ハイジの詳細はコチラ＝＝＝　　　　↓　↓　↓　↓　↓http://www.rakuten.co.jp/maruyamaya/695326/695479/695571/828375/

  2008年09月05日

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  Cascina Roera カッシーナ・ロエラ

  砂糖菓子3部作を書いた後にメルマガを書き始めたら、とてつもなく長くなってしまい、勝手に送りつけるメルマガでこの長さは…と戸惑いをおぼえたため、一部割愛してショートバージョンにしてみました。こちらがその完全版です。「斜め読みでも読みきれなかったよ。」…絶対Sちゃんに嫌味いわれるんだろうな。カッシーナ・ロエラCascina Roera（ピエモンテ州）8月26日配信『ほぼ日刊まるやまや』インテグラルバージョンこの文章は、MARUYAMAYAのメールマガジン用に書かれたものです。～飛躍的に腕を上げたふたり。相当のレベルです～ずっと、ずっと、追い続けてきました。　　ここまでスゴくなるとは、正直想像できなかった。写真左がクラウディオ、右がピエロ。真中は彼らの友人でエージェントでもあるスイス人。 まがいなりにもクルティエという仕事をしていると、沢山の造り手と知り合うことになる。見つけてきた造り手が最終的に日本へ輸入される確率はといえば、わたしの場合で言えばイチローの打率よりちょっと低いくらいのものだ。それが紹介して商談が成立する確率となると、イチローの打率よりはぐぐんと高くなる。...うう～ん、そう、わたしがイタリアに行って財布を盗まれる確率程度に高い。紹介する前に何度もサンプルを取り寄せたり訪問したりして吟味するからだ。またまた長くなってしまったくだらない前置きはさておき、カッシーナ･ロエラのピエロとクラウディオとはこの仕事を本格的に始める前からの付き合いである。紹介してくれたのはトリンケーロのエツィオ。「すごく頑張ってる奴らだから一度行って見るといい」と。エツィオは常に信頼できる情報源である。他人のワインにも辛口であると同時に「良いものは良い」とはっきりした態度を取れる。お茶を濁したりしない。だからこそ自分のワインを「なんて爆弾なんだ！」と褒めたりしても、単なる自画自賛に聞こえない。おなじ町でワインを造っているのだというカッシーナ･ロエラのワインを、「カッフェ・ローマ」という彼らの暮らすカスティリオーネ・ダスティ町のバール（オーナーは名物男で、すごいワインの目利だ）で飲ませてもらった。なるほど悪くない。その程度の印象しか当時は持たなかった。その後2003年にフランクと一緒に彼らの畑を訪ねた。今でもフランクが彼らの畑を見た瞬間の、「ヒュウ～」という口笛と驚いた表情とを覚えている。とにかくよく手入れがされていた。当時わたしはまだ畑仕事は収穫くらいしか手伝ったことがなく、フランクがいう「これは大仕事だ」という意味がよくわからなかったのだけれど、ふさふさと茂る雑草をよく刈り込み、太陽が適度にあたり風通しも良いように整然と枝を結び、ひとつひとつのブドウがそれはそれはつやつやと、決して多くない割合で枝に残っていたのだけは覚えている。タンクから飲ませてもらったワインの旨みが強いのとものすごく余韻が長いのにも驚いた。けれど、別室で飲ませてもらったボトルからは、その時感じたようなパワーがない。美味しいくてきれいだけれど、よそよそしい。ヴィンテージが違うとはいえここまで個性が変ってしまうものだろうか。フィルターを細かくかけすぎていたのだろうか。美味しいのだけれどパーソナリティーに欠ける、そんななんとなくすっきりしない印象だけが残った。それでも、毎年気になってサンプルを送ってもらい、機会あるごとに仲のよいインポーターさんらにテイスティングしてもらったが、みな口をそろえて「悪くないんだけれどね～」と結ぶ。けれど、確実に毎年美味しくなっている、という確信はあった。そこへきて今年のヴィッラ・ファヴォリータである。ラ・ビアンカーラのアンジョリーノ・マウレ先生が主催する、自然派ワインイベントの参加者リストに、彼らの名前を見つけたときの嬉しかったこと！そうだよなあ、がんばってたもんなあ、と身内気分だ。通訳業に負われてろくろくテイスティングできず、ウロウロ会場を回っているといきなりヴィナイオータのオータ氏に呼び止められた。「ちょっと、コレ飲んだ？」カッシーナ･ロエラだった。わたしが他のインポーターさんに紹介しようと話を進めていたのでなければ、彼自身が取り扱いたかったのだという。改めて彼らの前に立つ。「Posso assaggiare qualcosa? 何か味見しても良いですか？」と白々しくグラスを差し出すと、ピエロが自信ありげに「どれからでも」と6本くらいあるボトルの上に手を広げた。そして、そのどれもがもの凄く、本当にものすごく美味しかった。よくぞここまで...と涙まで出そうになる。すっかり身内だ。長かったなあ、いや、たった5年でここまで腕を上げたとしたら、あっという間と表現すべきなのかもしれない。あとで知ったのだけれど、同じくカスティリオーネ・ダスティでひと知れず偉大なワインを作り出すカーゼ･コリーニのロレンツォ・コリーノ博士も、彼らのコンサルタントとして畑の仕事におけるさまざまなアドバイスを与えていたのだという。ピエロが「畑仕事だけじゃなく醸造についても教えを請いたいのに、自分は素人だからって相手にしてくれないんだ」とぼやいていた。なるほど。カッシーナ･ロエラにトリンケーロ、カーゼ･コリーニ、役者が揃ったという感じ。それぞれ２kmと離れていないほど近くに畑を持ち、おなじバルベーラというブドウからワインを造っているというのに、ここまで個性が違うというのもおもしろい。そして、ここまでレベルの高い３つのワイナリーがひとところに集まっているというのも、偶然とは思えない。切磋琢磨するには、石同士が近くなければ...。フリフリのオズラヴィアにひしめく玉石たちの例みたいに。  

  2008年08月25日

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• ヴィーニヴェーリminiが終わって…

  ヴィーニヴェーリminiが終わって...2日に東京から戻ってまいりました。東京では11月30日にプロ向け試飲会、12月1日には一般のお客様との食事会が2部制で行われ、いずれも大盛況のうちに終了することができました。札幌会場の親密で温かい雰囲気も印象的でしたが、東京はやはり規模も大きくさらに1日がこのグループのほとんどの造り手を輸入するインポーター、ヴィナイオータの太田氏のバースデイだったこともあり、異様な盛り上がりぶりでした。（札幌会場の模様はコチラから。当店の2号店、MARU:NIのブログです）http://plaza.rakuten.co.jp/maruni/diary/200711300000/ダリオ・プリンチッチを日本に紹介している都合上わたしは通訳として参加してきたのですが、どこの会場でもプロ・アマを問わず来場した皆さんが興味を持って、非常に注意深くワインを試飲したり質問していたのが印象的でした。また、普段はメールでしかやり取りをしたことのないまるやまやのユーザーの方々に直接お会いできたのも大変嬉しく、無理して東京まで出てきてよかったとひとり頷いておりました。6組の造り手たちは皆、ヨーロッパのどの地方でも見られないほどの盛況ぶりに驚き、また自分たちがスターのように扱われることに戸惑いながらもファンの反応をみて感激していました。「サッカー選手でもここまで騒がれまい」とサインや握手を求める人々を前に照れて冗談ばかり飛ばしていたスタンコ（ラディコン）。ムレチュニックのヴァルテルは「わたしにとってどれほど12時間のフライトがつらいかは想像がつくと思うのだけれど（彼は身長2m）、そのつらさがいっぺんに吹き飛んだ」と涙さえ目に浮かべて感動していました。「人間は想い出を糧に生きてゆく生き物であり、良い想い出を作り続けていかなければ生きていけない」と話してから「日本での数々のシーンを一生忘れないだろう」と語った詩人（と周りから呼ばれている）のローリス（コステピアーネ）。ラ・カステッラーダのニコも日本の一般愛好家のレベルの高さと熱心さに驚いていたし、あまりに多くのファンから写真撮影を頼まれて「ワイン売るよりマネージャーやって撮影料とるほうが儲かるかも」と奥さんのモニカにからかわれたのはヴォドピヴェッチのパオロ。みんなみんな、心から日本で出会った人々に感謝していました。パーティーの締めくくりに挨拶した主催者の言葉を借りれば、「彼らが自分たちの信じるやり方でワインを造り続けていけるように、わたしたちみんなで応援していきましょう」。…ほんとだ、うんうん。地方を問わずご来場頂いたみなさん、また残念ながら今回はこられなかったけれど普段から彼らを応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。久しぶりに長時間一緒に過ごして、わたしも改めて彼らの素晴らしさを思い知りました。ワインのこととなると真剣で、あるふたりの造り手の白ワインのどちらが旨いか（というよりはどちらも偉大なのは大前提でどちらが上か、かな？何のワインだったかは改めてご紹介します）という話題で2対2に分かれ、ほとんど殴りあいになりそうな勢いで激論しちゃったり、修学旅行中の中学生のように悪ノリして大騒音で往来を行進したり、もう50歳を超えているとは思えないはしゃぎぶり。楽しかったとはいえ、どっぷり疲れて帰ってきました。それこそ修学旅行の引率から戻った落ちこぼれクラスの担任みたいに。さて、試飲会で先行公開した初上陸ワインなどがどんどん入荷してきます。忙しくなるぞ...。

  2007年12月05日

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  パンテッレリア島からの便り

  いきなりこんな写真が送られてきた。かなりショッキングである。送ってきたのはGabrio Biniガブリオ・ビーニ氏。パンテッレリア島でアンフォラのワインを造っているクレイジーなおじいさん（と呼んでよいものか。髪は白いがそこまでいってない感じだ。でも一体何歳なのかは不明）だ。非常に変わった人なので、ケータイに電話がきて「つかぬ事を聞くけれど蛇は好きか？」といわれ、返事をするのに考え込んでしまった。下手な返事をすると蛇を送りつけられでもしたらどうしようと思ったからだ。よく考えたら手続きが大変だからそんなことするわけないのだろうけれど、この人ならば本当にやりかねないと思ったのだ。こわくてなかなか返事ができずやっと「好きではない」とだけ答えると「それはよかった。では写真を送るよ」といって電話を切られた。「身の毛もよだつほど嫌いだ。絵に書いた姿さえも見たくない」と答えていたら彼は写真を送ってこなかったのだろうか...？

  2007年10月15日

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  ブックラム　マルコ・デ・バルトリ　２

  ブックラム　Bukkuram続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年6月14日2時過ぎから昼食をとる。シチリアでは特別遅いわけではない。イタリアは南に行けば行くほど昼も夜も食事の時間が遅くなる。シチリアの夕食など10時過ぎに始まるのはごく普通。レストランなんて9時半頃まで観光客以外は入ってこない。セバスティアーノがパンテッレリア風サラダを用意していてくれた。写真の通りゴーカイである。本当はここにトマトが入るんだけれど...と言っていた。じゃが芋と玉ねぎをゆでたものに沢山のケイパー、オレガノが入る。ケイパーとオレガノが使われると何でもパンテッレリア風と呼ぶのだろうか。レナートが電話で「火山に何かゆでた野菜を用意しておいて」と頼んでくれていたのだが、じゃが芋が３つ皮ごと茹でてあった。実にシンプルである。下がInsalata pantescaインサラータ・パンテスカ。右は畑のいたるところで見られるCapperiケイパーの花。イタリア人の家庭にお呼ばれすると時たまこういう究極のシンプル料理のようなものでもてなされるが、わたしはその気軽さがとても好きだ。これだけ準備するのにどれだけかかったんだろうと申し訳なくなることもない。何より、そういうものこそ本当に美味しい。普段自分たちが食べているものを並べてナイフとフォークを一組多く置くだけだ。アンジョリーノの家もいつもこういう感じで、気兼ねしてしまったようなことは一度も無い。食事の後は当然昼寝。茹でたイモに彼らの造るオリーブオイルをたっぷりかけたものと、この地方特有のゴマつきパン、さらに大人用だったサラダもしっかり食べて満腹の火山はすぐにぐっすり眠ってしまった。分厚い石壁のダンムーゾの窓は小さく北側にしかない。閉めきってさえいればヒンヤリと涼しいが窓を開けようものなら熱風が入り込む。よく出来たものだ。熟睡中の火山。彼はよくこうしてお尻をぽっこり上げてうつ伏せで眠る。夕方6時近くなってようやく畑とセラーを見学しはじめる。膝よりさらに低く剪定されているジビッボ（モスカート・ディ・アレッサンドリア）。他の地方でやっているようにブドウの周りの風通しをよくするために葉を取り除くようなことはしない。一発でアフリカからの熱風にやられてしまう。コンカとよばれるアリ地獄状の穴をブドウ樹のまわりに掘り、さらに熱風から守る。Giardino araboジャルディーノ・アラボ、アラブ風庭園とよばれている円形もしくは四角の石壁で囲まれた小さな建造物が島の随所に見られるが、なんとこれは柑橘の樹を育てるための防風壁。レモンやオレンジの樹を守るためだけに造られた壁だ。中に入って見ると本当に果樹が一本だけあって、たわわに実をつけている。この地方でどれだけ柑橘の樹が大切なものか、またどれだけ熱風による害が深刻であるかがうかがえる。敷地内にある矩形と円形を組み合わせたタイプのアラブ庭。右は島のブドウ畑のいたるところで見られる小さめの円形タイプ。ブックラムの畑。土壌の砂っぽさがよくわかる。砂と岩しかない準備中の畑。ゴロゴロの岩を除いてから作業しなければならない。ブックラムの畑は想像していたよりもブドウの収量が低い。もちろんフランクがやるように一本のブドウ樹に1kgとかそういうレベルには及ばないが、もともと多収のモスカート種にしてはきちんと抑えてある方だ。どのみち干しブドウにするのだから、もっといい加減（そんなに悪い意味ではなく）でいいのかと思っていた。干しブドウを食べてみたときも思ったのだけれど、干し具合がそれほどキツくないからかもしれない。昨年のものを食べているはずなのにまだ果肉感があり、軽く干しただけという感じだった。8月のさなかだと2，3日干すと十分だと話していたと思う。その分ブドウ自体の凝縮度が求められるのだろうか。後で訪問するフェッランデスではこれと話が逆になっていたが、それはまた次回。セラーでは2006年のパッシートをテイスティングする。まだまだ甘い。ひとつステンレスのタンクにまだ干しブドウが枝ごと漬されているものがあった。レナート自身「何だコリャ？」と驚いている。マルコ（父）が来ていきなり試しにやってみようと指示していったのだという。相変わらず面白いひとだ。こういう遊びができるようになるとレナートも違うんだけれどね、なんて。干していたブドウがすっかり水をすってぷよぷよに膨らんでいた。そしてそれを食べてみると適度にドライで面白い。これだけでも何かになりそうだ。木樽に入っていたパッシートの2005年も飲んできた。若干の揮発酸も感じられ、それがかなりプラスに働いている。甘さがしつこくない。驚いたのはまだひと樽だけ1996年をボトリングしないで残してあったこと。これが恐ろしく旨かった。V.Sぽさもある！かなりドライ。まだ商品化するかどうか決めていないだなんてほざいている。瓶詰めして！！！！絶対して！！！と念を押したらレナートは「まあ見てなよ」と意味ありげに笑った。ちなみにV.S.とはヴェッキオ・サンペリのことで、話はそれるけれどローマの超有名ジェラート屋、サン・クリスピーノのウインドーに並ぶフレーヴァー名の中に「V.S.ジェラート」とだけ書いてあるのがあって、それがマルコ・デ・バルトリのヴェッキオ・サンペリを使ったものだった。渋すぎる。トレビの泉の近くにも一店舗あるのでローマに行ったら絶対寄ってください。毎日通うことになりますから。ブックラムのセラー。観光客用にワインバーのガラス窓から見えるようになっている。レナート・デ・バルトリ。パッシートの液体って琥珀色で本当に美しい。火山もパッシートはゴクゴク飲んでいた。なんとこのブックラムのセラーの中で初めて歩きました！すっかり遅くなってからブックラムの畑で働くオペレーターたちが集まってきてひとりが料理を始める。こういう力仕事系の仲間が集まるとひとりは料理上手がいるものだ。驚いたことに、デ・バルトリではサンペーリの畑で働いているオペレーターの一団を飛行機で移動させて島の仕事もさせているの。「島のやつらは仕事ができない」とレナートが話していた。コストについては、仕事ができないやつらにやらせておいたらいつになっても終わらないから結局安くつくとのこと。その料理上手の彼はまたカタツムリ捕りの名人でもあるらしく、野生のものを大量に持ってきた。下茹でしたカタツムリをニンニクとオイルで炒め、トマトソースで煮込んだソースをパスタに絡めるだけ、といちいち私に説明しながら家庭用の小さな鍋で器用にパスタを茹でていた。その上からニンニクと赤唐辛子で炒めたパン粉とパセリをたっぷり加えて食べるのだ。死ぬほど旨かった。こんなに美味しいカタツムリは初めて食べた。島レベルで見ても相当の出来だったらしく、レナートが3回おかわりしていた。野生のこの品種のものは今だけしか捕れないのだそうだ。この品種が一番肉質が良いとカタツムリ名人が教えてくれた。イタリア語でカタツムリはlumacaルマーカ。しかしシチリア方言ではババルッチ。ババルッチのパスタと山積みの殻。ワインはレナートが試験的に野生酵母・ノンフィルター・亜硫酸無添加で作ったIntergelインテルジェル、ラテン語でインテグラルという意味の名をつけようと考えているらしいがそのシリーズのモスカート。この他にグリッロとインゾーリアもあるがモスカートが一番印象的だった。ピリリと赤唐辛子がきいたカタツムリのパスタにこの甘いニュアンスのモスカート、いくらでも入る。このワイン、日本に輸入してもらえることになるかも。非常に楽しみ。レナートはこのインテルジェルの出来にかなり満足しているらしかった。弟のセバスティアーノに「ノーマルのラインと比べてどう？」と聞いてみると「慣れていないから変に感じる」と正直に答えていた。彼らのワインにおいて、ヴェッキオ・サンペーリやパッシートなどのデザートワイン系のラインと、ドライワインのラインとの間にかなりのギャップがあって、それがおそらく日本で長い間輸入元が定まらなかった理由のひとつだと思われるのだが、今回デザートワイン系のみ老舗の輸入元が取り扱うことになったようです。ヴェッキオ・サンペーリの大フアンとしては喜ばしい限り。ヴェッキオ・サンペーリについては、書き始めると長ーくなるのでまた日を改めて。とにかく世界に類を見ない偉大なワインであることだけは付け加えておきます。

  2007年09月09日

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  ブックラム　マルコ・デ・バルトリ　１

  ブックラム　Bukkuram　（マルコ・デ・バルトリ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年6月14日午後　パンテッレリア島に到着。パンテッレリア島についてすぐ、火山が昼寝をしている間にパソコンに書き込んでいた日記がでてきたのでそれをベースに書いています。エメラルドグリーンとミッドナイトブルーが魅力的なマーブル模様を練り上げる海を真下に見ながら、シチリアのトラーパニを出発した飛行機はあっという間にパンテッレリア島に着陸した。低空飛行だったからか気圧の変化にはあまり悩まされなかったらしく、今回はアルゴリズム体操（日本からのフライトでは母と何度も歌い踊って泣き叫ぶ火山をなだめた）抜きで無事フライトを終えた。前日にパレルモに入り、マルサーラ市のサンペーリにあるマルコ・デ・バルトリを訪ねた。ここの人たちとは長いつきあいである。ヴィナイオータの最初のコレクションにヴェッキオ・サンペーリあったもんなあ。その後シチリアに住むようになってマルコの長男、レナートとはとても仲良くなった。フランクとレナートが不思議な関係で結ばれているからだ。あまりにも違うキャラクターに惹かれあうのか...。パレルモまでレナートに迎えに来てもらい、ヴェッキオ・サンペーリのカンティーナを見学してから一緒にパンテッレリアへ移動してもらった。彼らはマルサーラ市のサンペーリでヴェッキオ・サンペーリ、マルサーラ、ピエトラ・ネーラ以外のスティルワインを造り、パンテッレリア島でパッシートやピエトラ・ネラといったジビッボを使用したワインを造っている。現在マルコ・デ・バルトリのワイナリーはこのレナートが運営している。イタリアワイン界の偉人伝に必ず名を連ねる父、マルコの跡を継ぐというのは想像以上に大変な仕事なのであろう。ワインの品質を維持し続け、ブランドイメージを守り抜かなければならないプレッシャー。2箇所に分かれたワイナリーと畑の管理、総勢１４名の従業員に対する責任など実質的な問題に対処してゆくだけでも相当なものだ。そしてどれだけ努力しても「父親が造っていたヴェキオ・サンペーリは...」と常に比較されてしまう。父親から全ての決定権を譲られたのは4年前だそうだ。はじめは給料さえもらえなかった、と話していた。マルコにはセバスティアーノという弟がいて、彼がパンテッレリア島に常駐している。見た目も性格も全く違う兄弟だ。世界を代表するワイナリーのトップという位置にいるレナートとは違って、セバスティアーノは島でヒッピー的生活を送っている。彫刻が趣味で畑仕事が落ち着く冬の間に相当本格的な作品を作り出している。家のあちこちに彼の作品が飾られていた。どこかのアーティストに頼んだものかと思ってしまったほどだ。パンテッレリアの空港に降り立つと、このセバスティアーノが迎えに出てくれていた。とても小さな、一応4人乗りと思われるSUZUKIのジープで来ていたのだが、わたしと母と火山、そして大型のトランクを含む大量の荷物はどう考えても車に積みきれない。座席に四人プラス火山が乗るのだってギリギリに見えるくらいなのだから...。途方にくれているわたしと母を無視してセバスティアーノはどんどん荷物を積み始める。どう見たって無理じゃん！と馬鹿にして腕組みしているわたしの横で、母が写真を撮り始めた。無理やり詰め込む様子がおかしかったのだろう。...ところが！シチリア人に不可能はないのである。ベビーカーを除いて、なんとかすべて乗っかってしまった！そしてクールに一声「何してんだ乗んなよ、ヨーコ！」とレナート。ひょいっとベビーカーを持ち上げ、サンルーフから手を出し落ちないように支えながら車は砂埃をあげて走り出した。 運転しているのがセバスティアーノひっくり返るほど暑い。開けっ放しの窓（というかあらゆるところが開いている）からボウボウ風が入ってくるのにそれでもたまらないほど暑い。穴ぼこだらけの道をドコドコ飛び跳ねながら、これまたあっという間にBukkuramブックラムに到着。低い石壁にパッシートの瓶の独特のフォームが模られている。今までに見たことのないほど低く、小さく仕立てられた株作りのモスカート=ジッビッボの畑が壁の向こうに続く。そしてアラブ風の丸いドーム型の屋根を持つ、ダンムーゾと呼ばれる石を積み上げた低い家。ぶどうの葉の照り返しが眩しくて、畑を含むこの異様な風景をずっと眺めていることは難しい。日差しがあまりにも強いのだ。おどろくほどひんやりと冷たい室内に入ると、ダンボールの箱に山積みになった干しぶどうがある。ひと房ずつまるごと干していて、枝もついたままだ。非常に美味しい。種もカリリと香ばしい。ワイン造りのことは全くわからない私の母が「これからワインをつくるんなら、そりゃあほんの少ししかできないわね」と驚いている。樹齢は５０年以上だそうだ。パンテッレリアのブックラムという村にあるデ・バルトリのカンティーナ兼住居。　  右の写真の奥に見えるのがジビッボの畑ジビッボの干しブドウセバスティアーノの彫刻作品  

  2007年09月08日

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  サンタ・マリア Santa Maria　（トスカーナ・モンタルチーノ）

  サンタ・マリア（トスカーナ・モンタルチーノ）　2007年6月9日有機栽培を実践しているルイザとマリーノ。もちろん農業に関しては庭仕事くらいしかしたことのなかった彼ら、初めはわからないことばかりで失敗の連続だったとか。農業コンサルタントを雇い、アドバイスをしてもらっていたが彼らは例えば畑に養分が足りないといって「ほら葉っぱが黄色くなっている、カリウムが足りないよ」とすぐに液肥を与えようとする。そうすると何も知らない彼らはあわててしまうわけです。わたしは何もいわずただアンジョリーノを横目で見る。「俺は一度もそんなもの与えたことなかったし別に気にしたことないなあ」と期待通りの発言をしてくれる先生。「ほら見たことか！だからああいう技術屋はアテにならないのだ！」と興奮するマリーノ。福岡正信さんの本なども読みこみ「何もしない」農法に惹かれつつも彼らからすればプロに見えるコンサルタントなどから「これは問題だ」といわれるとやはり心配になってしまうと話す。「葉から栄養を与えるなんてどう考えても不自然。なにかもっと自然なやり方があるはず」と鉄分の不足を補うために畑にアーティチョークを植えてみたパオロ・ベアの例などを話してみるととても興味を持ってくれた。後日マルコ・デ・バルトリのレナートから聞いた、選定した枝をその場で穴を開けた手押し車の中で燃やして畑に灰を撒きながら進みカリウムなどの成分を補う、フランスなどでよく見られる伝統的手法を教えてあげると、「ほらごらん、なんて自分たちは無知なんだろう！そんなことならルイザが庭でいつもやってたよ。ただ科学的根拠を知らなかっただけさ！」と感嘆していた。醸造についてもしかり。培養酵母を使用せず縦型の大樽で醗酵、20～25日程度のマセレーション。など見よう見まねでとにかく彼らが良かれと思うことを実践してきたわけですが、醗酵中にポンプを使ってリモンタージュ（イタリア語でフォッラトゥーラといえば上から櫂などを使って表面に浮かんでくる皮などを上下に攪拌することだが、リモンタージュというとポンプなどを使って下部からとった液体を上から注ぐこと）をして混ぜている。それも本当に必要があるのか今度尋ねてみたい。けれど、容易に想像がつくのだけれど、ある程度技術を要するオペレーションになると、プロに「こうするんだよ」といわれればそうしなければならないものと思い込んでしまいがちなのではないかと。他にどんな方法があるのか想像もつかないはずだ。私たちだって、明日突然アルミの鍋か何かを造る工場に連れて行かれて「はい、こうこうこうして取っ手をつけて」といわれたら、恐らく未来永劫その時教えられたやり方で取っ手をくっつけ続けるだろうし。醸造学校に通ったわけでもないわけだから、私でも知っているような専門用語でさえ知らないということさえ平気で起きる。でも、だからこそ余計な知識に汚染されずにすんでいるかもしれないのだ。だって、できたワインを飲んで見れば納得できてしまう。無知だ無知だと嘆いているけれど、よかった逆に余計なことしてくれなくってと。そこまで考えて、ああ、やはりかのジャンフランコ氏が言うことにはそれ相応の重みがあるのだなあと思い当たる。自分たちが無知だと知っていることの大切さ。そして何より、知らないなりにもとにかくより自然なやり方を模索しているという点。頭でっかちに決め付けずに何でも試せる分かえって自由でいられるのかもしれない。加えてアンジョリーノのような素晴らしい造り手と交流を持ち始めているというポジティブな状況。この先さらに突き詰めてゆける可能性があるなんて...。状況だけ聞くとまだまだ発展途上に見える今現在の状態でさえこれほど良い位置につけられているのだから、末恐ろしいくらいだ。左からアンジョリーノ先生、ルイザ、火山、サノヨーコ、マリーノ

  2007年08月06日

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• サンタ・マリア Santa Maria　（トスカーナ・モンタルチーノ）

  ジャンフランコかく語りきソルデーラ訪問について書いていたらあまりに長くなってしまった。メルマガでサンタ・マリアについて書いたときに「ソルデーラが彼らのことをなんと言っていたかブログに書きましたのでよかったらご覧ください」とまだ書き込んでもいないのに言ってしまい、あわててソルデーラに会いに行ったところから書き始めたのだが、肝心のサンタ・マリアへのコメントを書かないまま締めくくっていた...。本末転倒！捕らぬ狸の皮算用、お調子者、身から出たさび......極楽トンボ！（深い意味はありません。わたしの愚行を評する際に母がよく使う言葉を並べてみたくなっただけです。あとひとつ何だったかなあ...？）さて、ソルデーラを尊敬するというマリーノとルイザですが、あわよくば醸造についてのアドバイスでもいただけないものかと足繁く御殿に通いつめたが全く意味がなかったと言っていました。具体的なことは一切教えてくれなかったのだそうです。そしてアンジョリーノが「ヨーコが仕事でモンタルチーノに来たので寄った」とジャンフランコに話したため「誰のところだ？」とにらまれてしまったのですが、「サンタ・マリア」と答えると「ふんっ。知らん」と一蹴。あれ？話が違うなあ...。マリーノとルイザっていうんだけど、とアンジョリーノがさらに説明して初めて「ああ、あの何もわかっとらんベルガモ人か！」と思い当たったらしいのです、が。「ふんっ。まあそれでも何かをわかってると思い込んでるだけのどうしようもない奴らよりなんぼかましだがな」これは憎まれ口しかきかないジャンフランキーノにしては大変ポジティブな意見なのだそうだ。大げさな！あんまり知らないだけなんじゃないの？と思うなかれ。マリーノはワインを置いてきているのです。少しでも問題があれば知り合いであっても「ダメだあれは」と言うのが彼一流の公正な批評態度。ワイナリーの名前自体は覚えていなかったみたいだけれど多くは望むまい。アンジョリーノがヴィッラ・ファヴォリータで起きたゴタゴタについて言及しようとした途端（わたしは見えないように後ろで"やめとけ～"と合図していた）「それについては何もきかん」とピシャリと遮る。ジャンフランコは以前...10年以上も前、アンジョリーノとともにグラヴナーに憧れて集まっていたオスラヴィア軍団、ムレチュニック、リスピダ、後にグループを抜けたエディ・カンテなどとも深く結びつきグループを構成していたが、いち早く背中を向け一人孤城にこもってきた。ゴタゴタした下界の出来事など、話を聞くだけでも煩わしいのだろう。

  2007年08月06日

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  Case Basse カーゼ・バッセ　～ジャンフランコ・ソルデーラ～　２

  やっとたどり着いたジャンフランコ邸で。庭で作業をしている男性にたずねると彼は事務所にいるという。デスクに積み重ねてある写真集のようなものにサインをしていたが、アンジョリーノの「失礼！」という声で顔を上げる。「おやおやおやおや、これはまあまた！...おまえときたら...まったくもって！」とひとしきり言葉にならないうなり声を上げていたかと思うと本を1冊つかみ（あとでプレゼントしてくれたのだがヴェロネッリ社から出た写真集だった）「まあこっちに来なさい」と自宅の庭にあるテーブルに案内された。「何を飲むかね？カッフェは？」と聞かれるがアンジョリーノは「実は具合が悪くて」と断ったのでわたしも一応遠慮しておいた。ジャンフランコがアンジョリーノの体について心配するが二日酔いとわかると「では失礼して冷たいものでもいただくよ」と冷蔵庫からアイスティーを出してグラスに注ぐ。わ、市販の清涼飲料だ！砂糖とレモンエッセンスたっぷりで茶葉は限りなくゼロ...こんなの飲むんだあ、とちょっとジャンフランコがかわいらしく見えた。奥様が入ってきて「やだ！アンジョリーノじゃないの！一体何してるのよ、今までまったく顔も見せずに！元気なの？」とうれしそうに挨拶するが二日酔いと聞き薬を勧める。よほど苦しかったのか素直にうなずく先生。「あなた、ほら水を差し上げて！」言われるままに水を取りにゆく夫に「なにやってるのっ！病人に冷蔵庫の水を与えるつもり？ほんとに何にもわかってないんだから！」と罵声をあびせる。肩をすくめて室温のミネラルウォーターを取りにゆくジャンフランキーノ。ますますかわいらしく見えてきた。水に溶かして服用するソーダタイプの胃薬を飲むと幾分楽になったらしく、そんな先生をみてジャンフランコが「カンティーナ見るか？」と聞く。「実は今それを聞こうと思っていたところなんだよ」以前見学した時と同様、奥様が丹精こめて育て上げた2ヘクタールもある庭を通ってセラーに向かう。白い花だけを集めて植えられている一角に、なまずのような空想上の動物を模った大理石の噴水が据えられている。ラベルのデザインそのままだ。そういえば事務所にはインティスティエティに使われたペガサスの油絵も飾られていた。大ぶりの石楠花、ビビットな色合いのざくろ、石橋がかかっている池にはさまざまな種類の蓮の花が浮かんでいる。奥に見えるのはショウガの花か...。世界中からあらゆる品種を集めたという果樹のコレクションは、りんご、なし、さくらなどで相当珍しい品種もあるらしい。石橋を渡りきちんと刈り込まれたラベンダーの小路に立つと、真正面に中国の寺院のようないでたちのカンティーナが現れた。石造りの階段の脇に見える段々状のものは噴水になる予定なのだろうか？とアンジョリーノが小声でささやく。 落成間近のソルデーラ御殿。 一階は出荷準備用のフロアーだ。たたまれた箱や、パレットに積まれ出荷を待つ箱の山が広く機能的な空間に整然と置かれている。思わず一山何ユーロだろうと考えてしまう。その一階下が醸造のフロアーで、最下層が大きな樽の並ぶ熟成のフロアーだ。だだっ広い醸造フロアー。トレードマークのサスペンダー姿はジャンフランコ。寒いからと上着を借りたアンジョリーノと。とにかくその贅沢な空間の使い方にあきれてしまう。普通のワイナリーならこれだけスペースがあればこの2倍から3倍は樽を詰め込むはずだ。 樽の側面には白いチョークでCase basse2004、Intistieti2005、intistieti2006などクセのある斜体で書かれている。その下の方に、ハート型やおうち、魚、わけのわからない物体などが落書きされている。どの樽にも何かかにかいたずら書きされているのだ。「お孫さんですか？」と聞くと、「うちは4人みんな女の子なんだ」とニコニコして答える。こんな時には普通のかわいらしいおじいちゃんになるんだな。ますますジャンフランコに親しみを覚えてきた。と、「何か飲んでみたいか？」とアンジョリーノの顔を見る。「残念ながらこの状態だから...。多分ヨーコが飲みたがってると思うよ。」無言ですばやく頭を縦に振るわたし。「何を飲みたい？」「全部！」と言いたい所だったが放り出されそうなので「では2006と2002年」と頼んだ。ぱっと見渡して読めた中で一番古いものと一番新しいものだったからだ。それに昨日マリーノのところで2002年の話を少ししたし。他の多くの地域同様、ここモンタルチーノも2002年は壊滅的な悪天候に見舞われ、多くの造り手はブルネロのボトリングを断念した。intistieti2002と書かれた樽からソルデーラグラスにワインを注ぐ。ぐいっと差出し「Lo sai che qui non si sputa?」と上目遣いでつぶやいた。「ここではワインは吐き出さないということになってる、わかってるだろうな？」とでも訳そうか。といっても差し出したワインはほんの、ほんの極わずかである。20mlもない。...やっぱりちっともかわいらしくなんかなかった。ひと口分くらいしかないので大切に味わったのだが、ひええ！！う、旨い。言葉を失っているわたしに「どうだ」とさほど興味なさそうに聞く。「すすすすごく美味しいです」「ふんっ。当たり前だ。8ヘクタールあってこのひと樽分しかワインにしなかったんだから。」「マ・ドンナ」とアンジョリーノ。　...「ふんっ。」2006年の美味しさは創造の範囲内である（無論飛びぬけて美味しいということだ）が、2002年については本当にびっくりした。しいていえば、今現在樽から味見しても既にソルデーラ風味がでているのだから、寿命という点では他の良いヴィンテージに比べれば短いということなのかもしれない、と感じたくらいでそれを差し引いてもあのエレガントさ、品格はなんだったのだろう。やはり本当に優れた造り手は、恵まれないヴィンテージでも自分を表現しうるということの確認だ。そしてさらに、たったひと樽にまで生産量を絞り込むことのできる、それが許される経済状態というのも今日のソルデーラを語る上ではずせない要素だろう。ジャンフランコのカンティーナにはセメントは一切使われていない。もともとこのあたりの土壌に混じっていた岩石をステンレスの網に入れて分厚い壁を構成し、堀り返した土に直にはめ込んで壁面としている。つまり土壌に含まれる水分なども入り込めるようになっているのだ。 実はカメラのバッテリー切れ（サンタ・マリアで母が花ばかり撮っていた）イタリアの携帯で写真を撮ったため、画像が悪いです。また内部の構造も石材で、これもつなぎにセメントを使わず組まれている。作業用の排水溝などにも一般の金属部品は使わずに、ステンレスを腐食させたものを使っていた。何がどう磁場に悪影響をあたえるのか科学的なことはよくわからないが（セメントには酸化アルミニウムが含まれているからかな？）とにかく大変にお金がかかることなんだ、ということはアンジョリーノの説明でわかった。ちなみに屋根は全て銅板でできているということです。フィレンツェ大学からの依頼で畑でさまざな実験をしている。樹の真下にわらを敷く、畝の間に敷く、耕す耕さないなど…。帰り道、アンジョリーノが彼のカンティーナについて感想を述べていました。彼はあまりにも樽の熟成フロアの温度が低すぎることを問題視していた。常時14℃になるようにしてある、とジャンフランコは言っていましたが、アンジョリーノはワインが樽で熟成している間はある程度季節を感じることが大切と考えていて、それはヴァレンティーニも一緒なのだと話していた。逆にボトルに入ってからはそれほど温度差がない方が良いのだと。アンジョリーノがエドアルド・ヴァレンティーニを訪ねた際、樽が置いてある部屋の窓を開け放し、あえて夏の暖気が入ってくるようにしていたことを思い出し「自分もエドアルドと同じ考えだ」と確認していました。やはり素敵に憎らしかったジャンフランコ・ソルデーラ。健在です。今は亡きフェルッチョ・フェノッキオを除いて、相変わらずNo,1の座に君臨しているわけですが（少なくともわたしたち仲間うちでは）、誰が最初にあの不敵なボスを焦らせることに成功できるのでしょうね。グラヴナーとソルデーラしか眼中にない、と打ち明けたパオロ・ヴォドピヴェッチ、「すでにジャンフランコを超えた」とのたまうフランク、謙虚なオスラーヴィア同窓会、アンジョリーノ先生自身。彼を目指す造り手は大勢いるけれど...。憎らしいけれど、やっぱり彼はサイコーです

  2007年08月04日

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  ジャンフランコ・ソルデーラ　2007年6月10日

  Case Basseカーゼ・バッセ　～ジャンフランコ・ソルデーラ～　2007年6月10日モンテプルチャーノのサングイネートでで散々飲んで食べた後、蛍飛び交う山道をアンジョリーノに「き、気持ちわるい...ゆっくりい～」と頼みながらモンタルチーノのポデーレ・サンテ・マリエまでたどり着いたのが夜の11時過ぎ。すっかり冷めた夕食を前に待ち疲れた様子も見せずあたたかく出迎えてくれたルイザとマリーノ。わたしとは初対面だ。Piacere（はじめまして）の挨拶もそこそこに、ぐっすり眠りこける火山を寝室に寝かせにゆく。じっくり見回している余裕はなかったけれど、明日太陽が昇ったら素晴らしい景色が楽しめるのだろう。母は素敵なインテリアに感激している。イタリアの田舎家らしからぬモダンでシックな内装。夕食時にうかがうと約束していたにもかかわらず、お愛想程度にも料理に手をのばす余力が残っている者はない。ひたすら詫びるアンジョリーノ。「だけど、わかってくれ...とにかく言葉では表せないすごいお昼だったんだ。」とついさっき知り合ったばかりのドーラ嬢とパトリツィア嬢について説明をはじめるが、よほどインパクトが強かったのか、はたまた酔いのせいか出てくる言葉はただ「とにかくすごい野郎どもなんだ！（直訳）」だけである。その桁外れに豪快で頼もしいおネエ様方についてはまた改めてご紹介することにしないと...。例のごとくソルデーラ御殿までたどりつけなくなる。とにかく世間話もそこそこに「いつでも辛くなったらベッドに行っていいよ」というマリーノの親切な勧めに素直にしたがい「ブオナ・ノッテ」と席を立つ。一夜明けてみればピカピカの日曜日、すばらしいパノラマが開けていた。よく手入れの行き届いた芝生越しにシエナの町を一望できる。小高い丘の上の一軒家だったのだ。ラベンダーやエニシダがこんもりと咲いているところにミツバチがすごく忙しそうな音を立てている。昨日は声だけしか聞こえなかった大小さまざまの犬たちが、広い庭を走り回っている。トスカーナに憧れてトスカーナに移り住んだ人の典型的な家構え。あの"トスカーナかくあるべき"という風景だ。火山が芝生の真ん中に据え付けられたハンモックに乗っかって嬉しそうにしている。そしてマリーノとルイザは歯医者に予約があって、と私たちだけを残して出かけてしまったようである。目をこすりながらアンジョリーノが起き上がってきた。朝早く一度目をさましてからまた横になっていたようだ。ひどい二日酔いらしい。「少しは楽になった？」と聞くと「なんとか」としわがれ声で答える。「ジャンフランキーノ（ジャンフランコを親しみを込めて呼んでいる）にでも会いにいってみるか？」とアンジョリーノ。「ここまで来て顔出さない理由もないだろう」と。無論答えは「ペルケ ノー（Why not）？」である。やったあ！ソルデーラ参拝だあ。最後に訪問したのはいつだっただろうか？新しいカンティーナ（セラー）の骨組みは出来上がっていたけれど、ヴィーニイタリーでアポをとって行ったのだから2002年くらいかな？車に乗り込みキーをまわしたところでハンドルに顔をうずめるアンジョリーノ。「...は、はきそう」かなり昨日の酒がこたえたようである。どんなに自然なワインでも2リットルくらい流し込めば二日酔いくらい楽に体験できるよね。ブドウ畑までよろよろと歩きしばらく下を向いたままで立ち尽くしていたが「大丈夫。とにかく行ってみよう」と青白い顔で再び車に乗り込む。わたしが運転しようかと申し出てもみたが「それは遠慮しておく」と無表情に断られ、ソルデーラ御殿を目指して車を出した。まずモンタルチーノの町を出てグロッセート方面へと続くメインロードを下ってゆく。300mとあけずにワイナリーの名を表した黄色い表示がずらりと縦に並んでいたのが、だんだん間遠になってゆき、ついに見渡す限りひとつの畑になってしまった。どこまで行ってもバンフィである。そこまで来てアンジョリーノ先生が「こんな道通ったかなあ？」と言い出したが「前にヒサト（先生のワインを輸入するV社長の下の名前）と来た時もココ通って行ったから大丈夫。あまりの迫力にわざわざ車から降りて記念撮影までしちゃたからよく覚えてるんだ。」と先を急がせる。さらに谷底へと向かい、踏み切りの手前まできてから曲がって山道に入ってゆくと「ヨーコ、絶対こんなとこ通っては行かないよ」と言い切る。そこまでいわれるとだんだん不安になりブルネロ協会で出しているワイナリーマップで確認するとやはり全く違う方角で、ひどく遠くに来てしまっていた。前に来たどこか別のワイナリーと勘違いしていたらしい。「いくらカーゼ・バッセCase Basse（低い家々）といったって、ここまで下じゃなかったなあって思ってたんだ、ずっと」と吐き気をこらえて車の向きを変えるアンジョリーノ...。地図を見ながらサンタ・レスティトゥータを目指すと、今度はちゃんと見覚えのある道に出ることができた。比較的簡単に。レンガ造りの家を隠すように囲む塀。その塀のいたるところからこぼれ落ちるようにして咲く手入れの行き届いた数種類のバラ。ジャンフランコ・ソルデーラ邸だ。

  2007年08月04日

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• La Stoppa　ラ・ストッパ 2

  エレナと意気投合！彼女とすっかり仲良くなったのは、2004年の春にヴィットリアのコスCOSでヴェリエ主催の自然派ワインのプレゼンテーションに出席したとき。フランクがロンドンで開かれた「マグマ｣の記者会見にでかけたため、そのプレゼンはわたしが彼の代理として出ることになってしまった時だ。ヴェリエはジェノヴァに本社を置くイタリアでは珍しい大手のワイン輸入業者で2001年頃から自然派ワインにめざめ、2002年にはそれまで扱っていたボルドーの５大シャトーなどをすっぱり切り捨てすべてのセレクションを自然派にシフトした大胆な会社。ルーカ・ガルガノというちょっとクセのあるハバナなおやじが（お薦めリンクのヴェリエを参照。トップページの焼けた肌に白いシャツ、バラを一輪持ってグラビア風に写っているのがルーカ）経営しているのですが、レストランやエノテカの経営者などからもう教祖様なみに崇拝されています。絶大な影響力を持っている。イタリアでビオ・ディナミという言葉がやっと聞かれるようになった頃、ヴィーニイタリーでA.A.Aトリプル・アーというブースを新設し、マルク・アンジェリやマルセル・ラピエールなど今にして思えばその道の草分け的存在、その当時のわたしには全く未知のフランスヴァン・ナチュレルの扉だった面々をどっと連れてきていたのだが、わたしとインポーターV社長さんとはルーカの大親友であるラディコンに連れられてそこで初めて彼を紹介されたのである。その彼が、フランスからニコラ・ジョリーをはじめ5，6名自然派の造り手を招き、イタリアからはラディコン、ラ・ストッパ、コス、そしてフランク・コーネリッセンを選んで招待しシチリアのヴィットリアにあるコスのワイナリーでレストラン関係者などプロフェッショナルだけを対象にワインの試飲会とセミナーを企画したのだった。マスコミには非常に懐疑的で神経質になってしまうフランクが、自分自身で説明できないことを不安に思いわたしに自分の哲学・ワイン造りにおけるポリシーなどを書いたものを渡してくれたまではよかったのですが、なんとその原稿が英語で書かれていたのです。わたしの英語は中学生以下...。フランクはイタリア語を流暢に話しますが、書くことに関しては英語の方がずっと楽に自分の言いたいことを表現できるようなのです。簡単な文章ならばともかく「そもそも人間という存在が母なる大地である自然を、宇宙の根源である創造の神を...」的なノリで書かれたようなものを、公衆の面前でイタリア語で説明するなんて土台無理な相談である。日本語に訳するのだってひと苦労なのに。しかもフランクには彼独特の言い回しというか回りくどさというかがあって、単に読んで理解するだけでもひと苦労な文章なのである。わたしは後にこれにさらに磨きをかけたボリュームのある文章をV社長と共同で訳する作業にあたることになる。何十回と交わしたメール。国際電話なのに何時間討論したことか...。単に語学の問題を超えた、人生の解釈そのものまで問われるような翻訳作業だった。最終的には日本語としての流れ、リズムの良さよりも彼が言わんとしているであろう本来の意味を正確に伝えることを優先せざるを得なくなった。軽く意訳してはいけない部分が多すぎたのだ。わたしとV社長と、改訂版の訳にあたってくださったMさんの苦労の成果を見たい方はフランクのホームページを見てみてください。こちらもお薦めリンクに入っています。そこで手を貸してくれたのがエレナ。彼女は英語とドイツ語をかなり自由に操ることができる才女。実際話していてもかなりのインテリです。気取ったところは全くないけれど。フランクの文章というのはあまりに"なりきって"いて時々恥ずかしくなるほどなのですが、書かれたものを黙読するなら許せても話し言葉に置き換えるのにはかなり困難を感じてしまいます。エレナが難しい部分をイタリア語に直してくれながら「ぷぷっ。よく言うわ」とか「なにこれ」などとたまらなくなって時々こぼしてしまうのがおかしくて、訳しながら二人で笑い出してしまったのです。ほんとに自画自賛が多いんだもの。自分のオリーブオイルを散々ほめた後で、最後に"Golden drop!"とだけ書いて締めくくられても、公衆の面前でそれをそのまま声に出す勇気は私にはありません。「なんたらかんたら～それゆえなんたらかんたらで素晴らしいオイルが出来上がった、おお、金の雫よ！」的な文章に仕上げてあるのですが、そんなの言えますか？フランクは一字一句たがわずそのまま読めばいいんだ！とわたしに命令していたのですが、途中からエレナと「じゃ、それなしで」「そこは無視して」と勝手に簡略化することにしました。言いにくいフレーズに出会うたびに私を見て「Golden drop!」と繰り返すエレナ。かなりツボにはまった様子。エレナはわたしよりもずっと前からフランクを知っていて、相当仲もよかったので、もちろん彼の性格をわかったうえでからかっているのですが、わたしにはそれがとてもお茶目で親しみやすく感じられてしまったのです。皆の前で発表しなければいけない、というわたしの緊張も一気にほぐしてくれ、またわたしが発表している間にも常に近くで助けてくれたのでした。あ、そういえばその場ではじめてガブリオ・ビーニにも出会い、彼のケイパーを食べて衝撃を受けたのだった。あのウルトラ・スーパー・クレイジー・エロ・ビーニ！日本人であるわたしを見て「ああ、日本はいい。東洋の神秘！奥深さ！」とか言いながら近づいてきたからヨーロッパによくいる禅の崇拝者かなにかと思って構えていたところ「これはね、僕が作っているケイパー。Sangamaサンガーマ（だったかな？商品名）というのはね、スワヒリ語で（ヒンズーだったかな？）Make love(エクスタシーだったかな？...まったくもってすべてうろ覚え）っていう意味なのだよ、素晴らしいと思わないか？」と美しい箱を手渡されたのです。非常に紳士的で、セックスだったかエクスタシーだったかそんな言葉を口にしてもまるで学術語のように聞こえたものだった。白髪のおかっぱ頭で、見かけからして芸術家なので何を言ってもあまり驚かなかっただけかもしれないけれど。あの頃には、数年後彼がアンフォラでワインを造るはめになるだろうだなんて想像もしなかったけれど、彼の方はあの時マグマを飲んで何か思うところがあったのかもしれないなあ、と今になって思った。あの時点ではまだグラヴナーのアンフォラはリリースされてなかったし、おそらく彼の飲んだ最初のアンフォラワインがマグマだったのだ。 

  2007年08月01日

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  La Stoppa　ラ・ストッパ（エミリア・ロマーニャ）　2007年6月10日

  エレナ・パンタレオーネとの出会い　　　　　　　　　（とお金についての考察）彼女とは５年前にシチリアの造り手コスCOSのオーナー、ジウスト・オッキピンティの結婚式で初めて直に話す機会を持つことができたのですが、ワイン自体はすでに10年近く前ローマのとても流行っていたワインバーで（フェッラーラといったかな？）何度か飲んで大変に気に入っていたのでした。日本でインポーターを探していないのか聞いてはみたのですが、その時彼女はもうすでに取引があると話していたのです。今年の春になってそれが「何年も前に少しだけ輸出したっきり」であったことが発覚したのですが、その成り行きもおかしかった。実はここだけの話（？）エレナはそのコスのジウストの元彼女。といってももう15年以上も前の話です。今でも家族づきあいを続けていて、特にジウスト本人よりも彼の姪のアリアンナ・オッキピンティとは大親友。毎年一緒にヴァカンスをすごしたりするほど。３年前にわたしがアリアンナをインポーターさんに紹介してから、何度もエレナも一緒に会っているのに彼女は日本でインポーターを探していることを一言も話してくれなかった。今回わたしが行けなかった春の自然派ワインのフェアーで、インポーターさんの方から逆に「ストッパって今輸入元いないみたいだよ。うちがやりたいな」と聞かされ「あれ？日本に入ってたんじゃなかったの？」という？？？なことになってしまったのです！まあちょっと調べてみればわかることなのに放っておいたわたしもわたしですが、彼女もちょっと声をかけてくれればよかったのに...。「興味があるから」と聞かれたのならまだしも、友達だからって自分から売り込むなんて...と遠慮していたようですが、なんというおっとりさ。育ちが良いというおうか...。やっぱり生活に余裕のあるお金持ちは違うなあ、と思ってしまった。今回ラ・ビアンカーラのアンジョリーノ氏と一緒に訪問して一泊してきたのですが、はっきり言ってお城です。アンジョリーノと「この家は貴族なのかね」と室内の豪華な（でも趣味の良い）装飾をキョロキョロ。ちょうどエレナの姪っ子が高校卒業のお祝いをするとかでパーティーの準備をしていたのですが、映画の中でだけ見るような執事がテーブルセッティングを...。「エレナおばさま、お友達に何かワインを開けてもよろしくて？」ってな感じで入ってきたその娘の美しいこと！高校卒業して留学する予定ときいたけれど、一生苦労なんてなんのことか知らずに暮らすんだろうなあ。あ、なんかひがみっぽいかな？でも良く考えたらわたしも人生で苦労なんてしたことなんかなかった...。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なが～いエントランスを抜けると…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お城のような石造りの家が…。100年以上も前に建てられたもの。でも嫌味でもなんでもなく"お金に困っていない"というのはワイン造りにおいてはある程度（かなりかな？）大事な要素になりえます。だいたい、ボトリングしたワインをすぐに売らないでもやっていけるなんて！飲み頃を待つためなら10年くらい平気でセラーで寝かせておくピエモンテのトリンケーロや、山ひとつ崩して理想の畑を作らせてしまうヴェネトのカステッロ・ディ・リスピダなどはよく槍玉にあがってしまい、Signorino(お坊ちゃま）だのPrincipe（王子様）などと必要以上に意地悪な呼び方をされてしまっていますが（特に一部の"たたき上げ"派に...）、裏を返せば彼らのやってることが羨ましいということなのですね。つまり自分だってそうしたいのは山々けれどお金がないんだよ、ということです。明らかにナンセンスなことにお金を費やしているのならそんな批判の仕方はしないわけですから。エレナのようにガツガツ儲けに走らず自分のポリシーをつらぬくというのは、信念の強さはもちろんですがある程度の経済的余裕もその背景にあるということに否定の余地はありません。彼女はとても美味しいデザートワインも造っているのですが、そのブドウは畑にある空き地で天日干しして造ります。そしてなんとブドウを干している間は、専任でおばちゃんたちを雇って一日中ひたすら手作業でひっくり返してもらっているのです。ああ悲しいけれど、お金は大事だよ～♪、それが現実。それでも、自分の気が済むまでお金をかけて誰にも文句を言わせないほど凄みのあるワインを造りだし、それゆえ自分の思う通りの価格で売ることも許されてしまうジャンフランコ・ソルデーラ氏が、お金持ちではあるがやはり"やり手"と評価されてしかるべきであるのに対し、エレナのそれは同じお金持ちであっても"育ちがよい＝おっとりしている"というところに落ち着いてしまう気がします。それは、美点であると同時に限界であるとも言えます。おそらくどんなに素晴らしいヴィンテージに恵まれたとしてもエレナがソルデーラのようなワインをボトリングする日は訪れないでしょう。エレナ自身そんな必要を感じていないというのはもちろんのこと、たとえ望んでみたところで不可能であるように思えるのです。しかしこんな想像は結局のところ、まったく意味がないことだった。。おそらくジャンフランコ・ソルデーラのブルネロのようなワインは、エレナに限らず他のどんな造り手にも再現不可能なのだから。そしてエレナのワインが、彼女のトップキュヴェであってもソルデーラの20分の一にも満たない価格で出荷されるとするならば、どこに比較する必要があるだろう？なぜこんなナンセンスな命題にはまりこんでしまったのかな？ああ、お金、だ。ワインについて話しているときにお金が話題に上ると、ついソルデーラのことを引き合いにだしてしまいたくなるのだ。それは私だけではないみたいだけれど。さてさて、また得意の脱線くんだ～しゅぽしゅぽしゅっぽぽ～（火山のお気に入り）。どこまでいっちゃったのかなあ？　エレナとの出会いを語っていたはずなのに！

  2007年08月01日

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