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続々・絨毯屋へようこそ　トルコの絨毯屋のお仕事記

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2015年04月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

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国境の旅～おまけ

旅の「まとめ」のはずが「おまけ」になってしまった・・・・。同じようなものなので、まっいいですね。最後はトラブゾンの町まで戻り、空港から飛行機でイスタンブル経由、アンタルヤへ戻りました。トラブゾン空港は国際空港でもあるのですが、小さくて、飛行機も徒歩で乗り降りします。トルコは国内線が安くて便利ですので、遠くに行くにも飛行機で一っ跳び。飛行機とレンタカーの組み合わせの旅がとても気楽にできます。もちろん道路事情はいろいろですので運転には気をつけてくださいね。さて、今回のトルコ国境の旅。イラン、アルメニア、グルジア（ジョージア）国境を巡る旅でした。それぞれの国を遠目にですが、見てきました。と同時にトルコの高原地帯を走る旅でした。そして私はこの旅で思わぬミスをしていました。気がついたのはエルズルムに着いてから。ホテルのチェックインで身分証明書の提出を求められてパスポートを探したのですが、バックの中にパスポートがない～！！あれっ？　どうしたっけ？トラブゾンのホテルに預けたまま、受け取らずに来てしまっていました。慌ててトラブゾンのホテルに連絡して、パスポートの確認をし、１週間後にトラブゾンに戻ってから取りに行く話をしました。旅でパスポートがないのは困ります。でも今からトラブゾンまで戻るわけにもいきません。身分証明書としては滞在許可証、就労許可証、トルコの運転免許証がありますのでホテル宿泊などは問題ありませんでしたが、旅先で油断していますねー。実は私はパスポート忘れの常習犯。たいての宿泊先は各都市の定宿ですので、登録があり、パスポートの提出を求められることは稀で、求められたとしてもコピーを取ってすぐに返却してくれます。１泊の宿では同行者が気を利かしてくれれば忘れませんが、私自身はぼーっとしていますので、今までも何度か忘れたことがあります。ウルファのホテルで忘れたときは、シリア国境に向かったので、電話して確保してもらい、その帰りに取りに行きました。途中で思い出して良かったです。そうでなければアンタルヤまでパスポートがないことに気がつかなかったです。エスキシェヒールではクルマのスペアキーを忘れてきたこともあります。それは宅配便で送ってもらいました。トルコがそういう面でとても安全な国で良かったです。上の画像はカルスのガチョウです。カルスはガチョウ料理でも有名なのです。トルコはガチョウを食べる地域や人もいますが、一般的ではありません。カルスがロシア統治の時代があった影響なのかな・・・と思いますが、どうなのでしょう。カルスでガチョウ料理を・・・・と思ったのですが、ガチョウは冬のみ。夏は出すところがないそうです。これは黒海沿いのリゼのレストランで「魚のスープ」。ハムシ以外の魚料理と言えば、トラブゾンやリゼの人がここを薦めていました。たまたま泊まったホテルに併設されたレストランでした。あとは何を食べたかな・・・・。東部や黒海沿いは食文化に関しては西や中央部と大きく異なり、珍しいものもたくさんあります。肉料理などもボリュームも値段も違います。西のリゾート地や観光地に比べると不便だったり、外国人にはわかりにくいところもあるかもしれませんが、その分、新鮮な体験もたくさんできます。仕事の旅の上、肝心の画像のほとんどが行方不明のため、部分的なレポートになってしまいましたが、トルコの北東部の雰囲気を少しでも味わっていただけて、また興味を持っていただけたら幸いです。旅のレポートは終わりましたので、次回からは「乙嫁語り」に掛けて「布支度」に関するシリーズでも書こうかな・・・・？にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 30, 2015
国境の旅～ヤイラの集落とお家の中

ヤイラはトルコ語で「高原」のこと。そして避暑地としての意味もあります。町の人が「ヤイラに行く」と言えば、近隣の標高の高いところにある家にある一定の時期だけ移り住むこと。暑さも湿度もない、身体によさそうな場所で、夏を過ごすのです。逆に冬は雪も降るだろし、寒いので夏が終わると、住人たちは町に移動します。夏の避暑地に別荘・・・・なんて、日本では特権階級の一部の人たちの贅沢かと思いますが、こちらの人たちは昔からそういう生活をしていたのでしょうね。特に遊牧系の人たちは、季節によって、遊牧地を変えて、移動しますので、その感覚が残っているのだろうと。当然ですが「ヤイラ」があるところは、遊牧民系の住人がいたところですので、夏冬、移り住むことはごく当たり前のことなのだと思います。さて、アイグル湖のある高原の周辺にもいくつか集落がありました。まともな道はありませんので、行くとしてもクルマを途中に停めて徒歩です。ある集落で、町に降りず、まだヤイラにいる家族がいました。お家の中をのぞかせてもらいました。室内でミントを乾燥しているところです。保存食作りには適した気候です。こちらは食料品の保管庫・・・というか保管部屋。各種、保存食がありました。冷蔵庫なしでもOKです。そしてキッチン。ストーブがあって、床には堀り窯があります。トルコでは「タンドル」と言います。パンを周囲に張り付けて焼いたり、肉を吊るしていぶり焼きをするためのものです。西～中央アナトリアでも庭など家の外にあるのは見たことがありますが、室内に設置しているのは初めて見ました。暖もとれて、調理もできるという、効率の良いシステムですね。さて、そこから下の別の集落に降りました。ある家の軒先におじさんが日向ぼっこしていました。外にイスが並んでいて、村のチャイ屋さんのようです。家の一部をチャイ用のスペースにして、お茶を入れるようです。場所が場所だけに観光客を当てにしているような場所ではなく、村のおじさんたちのたまり場的な存在なのでしょう。全く商売っ気もなく、あっちにきれいな花が咲いているよ・・・・とニコニコ顔で案内してくれました。暗くなるころまでにウズンギョルまで戻り、ホテルの近くのレストランで夕食をとりました。ウズンギョルはお金を持っているアラブ系の観光客が押し寄せたせいなのでしょう。食事も高い、不味い、ホテルもこの部屋でこの値段・・・・と、正直居心地が悪かったです。これに関してはレストランやホテルで働いているトルコ人たちが「美味しいものを食べたかったら、ここじゃなくて、トラブゾンまで行かないとね」と言っていたぐらいですから。でも時間を費やして、苦労して、ヤイラまで上がったことは大正解でした。次回はトラブゾンから始まって、マチカ、エルズルム、ドーバヤジット、カルス、アルトヴィン、リゼ、ウズンギョル、トラブゾンで終わった「国境の旅」のまとめ。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 30, 2015
国境の旅～高原のアイグル湖を目指す

前回は黒海沿いのパザルという町のチーズ専門店の話で終わっていますが、内容的にはその後、リゼのアイデル高原、トラブゾンのウズンギョル（長い湖）へと続いています。ウズンギョルはトラブゾンの町から谷間を南下した奥地にあります。湖の畔にモスクがあり、その美しい風景は画像や映像として紹介されています。観光で訪れる人はたいていウズンギョルまで来て終わりなのですが、ここを拠点に高原を目指すのが本来の楽しみ。いくつかの高原がありますが、地元の人のおすすめは「湖のある高原」です。クルマで行けるように道があるから大丈夫・・・・・。ここに限らず、地図にも載っていないような、もしくは細い線のみの表示など、未知の峠道に差し掛かるときに、可能な限り麓の村のガソリンスタンドやマーケットに道路状況を尋ねるようにしています。道路はきれいだし、問題ないよ・・・・よくそう言われます。そういうときは地元の人の年代もののトラックやトラクターなら問題ない・・・という解釈をするようにしています。実際、それで正解の場合も決して少なくないです。でも地元の人にしたら昔の山道なんて整備されていないのは当然だったでしょうから、それがクルマとかバイクとかが通れる程度に整備されているのであれば「いい道」になると思います。以前はキリムの仕事などで村の集落に行くときは、道なき道を行くのも常でしたので、そんなものだと・・・。ところが村の人に教えてもらった高原への道はクルマ１台がやっと通れるほどの細い道ではありましたが、舗装されて普通車でも普通に走行できました。途中の集落の別れ道まで快適に飛ばしました。集落からはそれまで見えなかった高原が遠くに見えてきました。山頂に近い斜面に民家もあります。視界が広く、樹木も少なく、いわゆる山というより「高原」という言い方がしっくりします。道は集落の入り口の分岐点以降は未舗装路になり、上から流れてくる水で道路が削られていたり、ガタガタです。車高の低いクルマで来ていたら底打ちまくりで、途中で壊れていたことでしょう。旅の始めに、これを予測してスバルの車高の高いクルマに変更したのは大正解でした。底を打たないように気をつけながら上がっていきます。キリム大好きな人たちが憧れる「ヤイラ」の風景が広がります。「ヤイラ」とはトルコ語で「高原」を意味しますが、遊牧民たちが夏の間に上がり、遊牧する場所だったり、棲み処を意味したりもします。遠くに羊飼いの姿も見え、トルコなのだけど、「アルプスの少女ハイジ」を連想してしまいます。上がって行くたびに、「高原に来た～」感が強くなります。実際、標高の高さを肌に感じますし、空がとても近いです。そして目的地の湖に着きました。距離的には50kmもなかったのだと思いますが、道路事情で２時間半ほどかかったかと思います。湖でしばし天空の世界を楽しんで、暗くなる前に下山することにしました。同じ道を下っていきます。途中の集落に寄り道しましたが、ヤイラの住人たちの多くはトラブゾンの町に降りてしまっているようです。一部の家族たちはまだ残っていましたが。集落の売店で地元産の蜂蜜を売っていた少女たちも「来週には私たちも町に戻るのよ」と言っていました。もちろん、私がこのまま素直に下山するわけはありません。人がまだ残っている以上、集落があれば集落の家を見たいし、家の中にも入りこみます・・・・。続きは次回。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 28, 2015
国境の旅～リゼ・パザルのチーズ専門店

アルメニア国境から、グルジア国境沿いに北上し、黒海に出た。黒海はトルコ語で「カラデニズ」。「カラ」は「黒」で「デニズ」は「海」。英語でもブラック・シーというぐらいだから、黒い海ってことなのだろう。何が黒いかって、海の成分の影響で黒く見えるところに由来する。その成分は、硫化鉄という説と微小藻という説があるらしいが、栄養が豊富ってことなんだろうね。で漁業が盛んである。黒海で捕れる主な魚と言えば、もちろん「ハムシ」。アンチョビの材料であり、ちょっと小型の鰯である。トルコではマルマラ海と黒海でハムシが捕れるが、魚を食べない人たちでも唯一、好んで食べるのがこの「ハムシ」である。特に黒海出身の人たちにとっては冬になるとハムシが食べたくて仕方がなくなるらしい。外食もできるが、たいていは家庭でお母さんが作るので、家庭の味でもある。でも私はあまりハムシが好きではないので、黒海に来ても別に食べたいと思わないわけで。しかも夏だから冷凍品しかないし。話が横道にそれてばかりだけど、黒海沿いのホパからリゼを目指した。リゼと言えばトルコのお茶所。山の斜面はどこもかしこもお茶畑である。途中、リゼ県のパザルという町でお昼ご飯を食べた。そのレストランのそばにチーズだけが売られているお店があったので覗いてみた。チーズ、チーズ、チーズである。トルコのチーズはヤギの乳のチーズなんでしょ？　と良く尋ねられるが、もちろんヤギもあるけど、一般的には牛の乳から作られる。このチーズ屋さんにもヤギのチーズはあったけど、牛が９割、ヤギが１割と言ったところ。こんなチーズ、トルコだからって、どこでも手に入るわけでなく、旅の途中でFacebookに、チーズ屋の写真をUPしたら、トルコの友人・知人たちから「買ってきて～」とリクエストが来たほどである。私は特別にチーズに興味がないのだけど、クセのあるものから、普通においしく食べられるものまで、各種揃っていて、日本人でもワインなど飲む人にはいいお土産だろうな・・・と思った。写真が見つからないせいで、旅の行程が前後しているが、このチーズ屋のおばちゃんにアイデル高原をすすめられて、行ったのである。その後はトラブゾンのウズンギョルまでの話を書いた・・・かな？では次はいよいよ最終章、ウズンギョルの絶景高原と標高3000mのアイグル湖。トラブゾン・ヤイラ（高原）の住居とその生活風景。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 28, 2015
国境の旅～アルトヴィンに想うこと

アルダハンからアルトヴィンに向かいます。この辺りはグルジア（つい最近日本での名称がジョージアに変わりましたね）国境に近い山間部です。トルコ語で「ヤイラ」と呼ばれる高原地帯が多所にあり、地元の人たちは夏になるとヤイラに上がり、それ以外の時期は町に暮らすという二重生活をしていました。もちろん夏は涼しいからと言うのが理由です。ただ昨今の町の生活では、お勤めしている人はもちろんそんな時間的余裕はありませんので、せめて週末に遊びに行くぐらいでしょう。アンタルヤにもコルクテリなど「ヤイラ」があり、暑くなり始めると、年配の夫婦はヤイラの「ヤズルック」に引っ越しをします。ヤズルックとは「夏の別荘」という意味ですが、日本でイメージする別荘とは異なり、普通のお家だったりします。夏はそこでエアコンなしで暮らし、寒くなり始めると町に戻ってきます。ヤイラの暮らしは健康的で快適だと、多くの人が口にします。まあね、40度を超えて日中歩くとクラクラしたり、夜になっても30度を超える熱帯夜で窓を開けると熱風が入ってくるので寝られない、もしくは朝までエアコンつけっぱなしという生活では身体も精神的にも疲れてしまうだけです。アルトヴィンに話を戻します。アルトヴィンは標高500ｍの川岸にある下の町から、山の斜面に続く「坂の町」です。山の上の町から先にはヤイラへの道があり、雲の上まで続きます。試しにクルマで行けるところまで行ってみました。途中、標高3000m近辺の登山道の入り口に当たるところまで普通車でもなんとか上がれました。そこに山小屋があり、ごく簡単な宿泊施設と食事ができます。ガスがかかっていて上も下も見えない状態で、ヤイラに上がるのは諦めて、町まで下ることにしました。町と言ってもかなり高いところにあります。坂の続く途中です。坂と言っても私たちがイメージする可愛らしいものではなく、高低差1000m以上ある山の斜面に町が形成されていると想像してください。中心部は上の方にあり、雰囲気的には熱海の温泉街などと似ているかもしれません。その町のホテルに１泊しました。私はアルトヴィンには今回初めて来ました。この町に近づくにつれて、作家の故・赤松順太先生を思い出さずにはいられませんでした。トルコを愛する赤松先生が、よくアルトヴィンを訪ねていかれていて、その話を聞かせてもらっていたからです。「いつか行ってみてください」と、この日まで機会がありませんでしたが、やっと来ることができました、赤松先生。赤松先生は元商社マンでトルコに赴任されていたそうです。私が出会ったのは退社されて、だいぶ経ったころだと思いますが、ある日、カレイチの店に訪ねてこられて、レディーフレンドの一人に加えていただいたのがきっかけでした。著書「トルコ生活紀行―トルコで日本を考える」もプレゼントしていただきました。その後もトルコ滞在の際は奥様と共に必ず訪ねてきてくださり、まだインターネットもないころに、異国で生活する私にとってもアンタルヤで赤松ご夫妻にお会いできることが大きな楽しみなっていました。知人からの電話で赤松先生の訃報を聞いたときは、それが信じられず、告白しますが、実は失礼と思いながら、未だにお焼香に行っていません。帰国の際に何度か機会はあったものの、お位牌を見てしまったら、赤松先生がいないことを認めなくてはいけなくなってしまう。それが怖いのです。そうでなければ、今でも「やあ、イクミさん、お元気ですか！」と、あの満面の笑顔と「ガハハ」という笑い声で目の前にひょこっと現れそうな気がするのです。アルトヴィンにはヤイラ以外、特にこれと言った見学スポットはありません。ああ、ひとつ崖の途中にある城塞跡。見学には軍隊の許可を取らなければなりませんので、時間の都合、外から眺めて、黒海沿いの最東端ホパに向けて走りました。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 27, 2015
国境の旅～山村からアルダヌッチ洞窟まで

１m先も見えないほどの霧深い山頂の道を進む。標高3000m以上はあるだろう。このままガスが晴れなかったらどうしよう・・・・と思った。日本の山間部の道路ではこういう経験はもちろんあったけど、道の先がどこにどうつながっているか知っていたし、ガソリンスタンドなり、休憩所があるのもわかっている。でもここは未知の道。道の状態もわからなければ、この先、国道にちゃんと合流するのかどうかも・・・・。訪ねる人も家もない。GPSも現在地を示すマークだけがあって役に立たないし。他に道がなかったから、ここを進めば、予定通りの道に出るだろうとは思うけど、不安である。トルコで山道に入り、いくら進んでも山を越えられない、先が見えない、目に見えるのは延々と続く山並み・・・・という状況に陥ることはある。それでも景色は見えるし、地図上でどこに出るか予測できる場所だった。でもここはあまりにも違い過ぎる・・・・・。分岐点まで戻ろうか・・・とも考えたが、来た距離を考えると戻るのもリスク、進むこと選択をした。しばらく行くと霧が少しずつ薄れてきて、下り道に入ったことがわかった。クルマ１台がやっと通れる細い道。ガードレールなどはもちろんない。分厚い雲の中から脱出し、ほっとする。さらに進むと山村が見えてきた。木造の、いかにも高原の民家という造り。洗濯ものが干してあるので人はいると思うが、姿は見えなかった。いかにも不在です、という家もあったから、夏だけの家として利用している家族もあるだろう。リゼやトラブゾンの高原の家は遅くても８月中旬～下旬には下山して、町に移動すると聞いている。この辺りもそうかもしれない。国道に合流し、道端にクルマが停まっているのが見えた。アルドヌッチの洞窟である。どんなところかはわからないけど、入り口がとても細くて探検気分で見学することにした。足元はサンダル。気軽に岩の割れ目を上ってみたものの、ちゃんとした道などはなく、岩と木々の入り混じった登山道。途中で帰っちゃおうかな・・・と思ってみたけど、目の前には自然が織りなす不思議な風景が次々と現れるもので、この先にいったい何があるのか見たくなってしまった・・・・。岩の合間の細い道を登りきると、突然、高い崖に囲まれた空間が現れた。狭い入口と困難な道、人に見つからない秘密の空間。切り立った崖に守られた小さな国。目指すアルトゥヴィンまでもう少し。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 27, 2015
国境の旅～標高2000ｍ超を走る

トルコの地図を見ると、国境沿いの北東部には標高3000～5000mの山が集中している。私たちが通ってきたエルズルムは町の中心がすでに2000mを越えているし、カルスの町も1800m弱に位置する。そこを基準に山を上がると当然だけど3000mぐらいの高さにある道路をクルマで走っていることになる。日本なら富士山の山頂をクルマで移動しているようなもの。今回の旅、行程はほぼ頭に入っていたし、通ったことがある道もあるので、迷うことはなかったのだけど、１か所だけ「ああ、しまったなあ～」と思ったところがあった。それはカルスからアルトヴィンに向かう道。通常は整備された国道を、ちょっとだけ遠回りになるけど、アルダハンに向かい、そこからアルダヌッチを経由してアルトヴィンに行く。というか、普通だったらそれ以外の道を行かないと思う。ところが時間的にまだ早かったことと、国道行くよりも直線コースで近道になるかも・・・・と思って、横道にそれて山道に入ってしまった。地図を見ると一応、道も集落もある。ただそこが標高3000mを超える高山地帯だということを考えなかっただけ。最初はのんびりとした山村地帯で、面白かった。途中の集落でこんなものを見かけた。牛の糞をレンガ状にして干したもの。冬場の燃料として使用するために準備しているところだった。集落の住人たちが、なんだ、なんだと出てきた。牛の糞を写真撮っているなんて、彼らにしたらどんなに不思議なことだろうと思う。「日本にはないのか？」と聞かれたので、牛の糞を燃料にするのはあると思うけど・・・・と答えた。私は日本では見たことないけど、コンヤでその昔、燃やすのに使っているのを見たことがある。そのまま円形だったと記憶している。こんなにきれいに積み上げているのが面白かったので、ついついクルマを停めてまで写真を撮ってしまった。お気楽だったのはここまでで、そこから進めど進めど集落も何も見つからない。実はガソリンが残り少なかった。どこか町まで出ないと困るなあ・・・と内心ドキドキ。と、そのうち標高が高くなったのか、霧で視界が遮られる。クルマについている温度計も13度。真夏にである。アンタルヤは同じころ40度以上のはず。誰もいないし、家もないし、道はどこにどうつながっているのかもわからないし。霧はどんどん濃くなって、道の先も両サイドも検討つかない状態。霧の中に何か姿がある・・・・人かな・・・・と思ったら。放牧の牛たちが（自分で勝手に）家に帰る時間帯。この辺りが山頂で、この先少しずつ降りていくのだろうと想像したが、霧が立ち込めていて、ついには１m先も見えなくなってしまった。そして道はどんどん狭くなっていく。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 25, 2015
国境の旅～アルメニア国境のアニ遺跡

旅の話は前後します。見当たらない写真、相変わらずどこにあるのかはわからないのですが、一部出てきましたので、途中になっていたアニ遺跡の話を。トルコの東部の町、アルメニア国境に近いカルス。20世紀の初頭までロシアの占領下にあったそうです。そのため、町並みも整然としていて、そういえばトルコっぽくない建物があったなあ・・・・と。現在、トルコとアルメニアは国交がありませんが、カルスの中心部とアルメニアの距離はわずか50km。そしてトルコとアルメニア国境にアニ遺跡があります。国境のかろうじてトルコ側にある、というだけで、遺跡のすぐ隣はアルメニア領。そのため、以前は観光案内書で見学のための許可を取らなければならなかったり、見学の際にも兵隊さんが同行したり、遺跡内とアルメニア領の写真撮影は禁止されていたり、といろいろ制限がありました。最近のガイドブックでも同じ記載だったのですが、とりあえず、遺跡の入り口まで行ってみました。入り口では５TL（約250円）の入場料を支払うだけで何も言われず、そのまま自分たちだけで門をくぐり、遺跡の中へ。深い渓谷に接した広い土地に、破壊された建物が点在していました。10～11世紀にはアルメニアの王朝が11世紀以降はビザンチンが、12世紀以降はセルジュクが支配し、キャラバンサライ、モスクなどもあり、その後も侵略による破壊など、それぞれの時代に翻弄された都市であったのだと。いくつか残っている建物も教会跡と思われるものが多く、なんでも最盛期には1000の教会があったそうです。渓谷が国境線のようですが、遠くに監視塔なども見えますが、そちら方向にカメラを向けたら、発砲されちゃうのかな・・・・なんてことは余計な心配で、特別な注意書きもなく、写真は自由に取れました。(トルコがアルメニアと国交に関して話し合いがあった2014年８月当時の話です)トルコ人の観光客も来ていて、国境の渓谷をバックに記念撮影していたのが印象的でした。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 24, 2015
国境の旅～トラブゾンの伝統家屋とウズンギョル

国境の旅・・・といいつつ、肝心のイラン・アルメニア・グルジア国境の話を（画像が見つからないがために）飛ばしてしまって、あっという間に出発地点のトラブゾンに戻っています。アイデル高原からの帰り道は谷合の道路を黒海方面に戻ります。途中でリゼの写真や映像でよくみるタイプの石橋。道路と集落への道が川に阻まれているので、たくさんの橋が架かっています。いったん黒海まで出て、今度は別の谷合の道を南下します。左右には茶畑。奥に進むと茶畑はなくなり、斜面に集落が見えてきます。ゼノやチャイカラもこの道路沿いにあります。集落に行くには橋を渡り、斜面にジグザグと続く細い道を上がって行かなければなりません。クルマ１台がやっと通れるような道で、場所によっては一度で曲がれず、切り返しをしながら上がっていきます。チャイカラの集落にスタッフの親戚が住んでいて、訪ねていったことがありますが、考えられない斜面に家が建っています。入り口だけが道に面していて、反対側の窓を開けると長い足で支えられた家であることがわかります。畑などもこの斜面に作られていて、慣れていない人は歩行困難なほど。地元の人たちはひょいひょいと歩いていきますが、一歩間違ったら下までコロコロと転がっていくことでしょう。そしてこの辺りで見ることができるトラブゾン独特の伝統家屋。何年か前にも伝統家屋を見に来たことがありますが、新しい家が増えて、古い家が少なくなっているのは、どこの土地でも同じことですね。より道をしながら、たどり着いたのが今日の目的地、ウズンギョルです。「長い湖」という名前が付けられたこの湖は、畔にモスクがあり、とても絵になります。そしてこのウズンギョルには山小屋風ホテルがあります。数年前に行ったときには営業している宿泊施設も２、３軒で寂しかったのですが、昨今のアラブ人旅行者襲来で、新しいホテルやレストランが驚くほど増えていました。そしてここから奥地にある高原を目指します。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 23, 2015
国境の旅～リゼのアイデル高原

カルスのアルメニア国境、アニ遺跡を書くはずだったのだけど、アニ遺跡から、地図にない道を行く秘境の洞窟、山の斜面の町アルトゥヴィンと高原、グルジア（現ジョージア）国境のホパまでの画像が見当たりません。相変わらず、資料管理がだらしがなくて、すみません。というわけで、一気に飛ばして黒海沿いのリゼにやってきました。黒海地方の東端、リゼと言えば、お茶畑です。リゼからトラブゾン沿岸にかけて、傾斜を利用したお茶畑を見ることができます。上まで上がってみると、想像以上に急な傾斜で、私たち素人がうっかり入ると、下まで転げ落ちてしまいそう。昔はこの辺りの特徴ある民族衣装であるケシャンを腰に巻いたり、頭にショールのように被ったりして、その風景は様々な写真として紹介されていましたが、最近ではケシャンをまとう人も少なくなったようです。それでもリゼ・トラブゾン出身のスタッフの家族は、トラブゾン方面に行くよ～、と言うと、未だに「お土産にケシャンのシャツとショールを買ってきてね」というほどですので、愛着があるのでしょう。トラブゾンのチャイカラの山奥に遊びに行ったときに、小さな集落でしたが、歩いている女性たちがケシャンを身に付けていたのが印象的でした。話がそれましたが、リゼのパザルという町のチーズ専門店に寄ったら、そこのおばちゃんが「アイデル高原に行ったか？」というのです。アルトゥビンからリゼ、トラブゾン地帯には高原がたくさんあります。自然のまま残っているところが多いのですが、アイデル高原は観光地化された場所です。標高1350m、奥地には温泉も湧いています。日本でいうと軽井沢みたいな感じ？寄る予定はなかったのですが、チーズ屋のおばちゃんがあまりにも勧めるので、モノは試しに行ってみることにしました。（トルコ人お勧めのところと私たちが求めているものと一致しないことも多いのだけど・・・・）休みの日などには、この高原の広場で黒海地方の民族舞踊が披露されたり、します。トルコのカレンダーやテレビ番組でもお馴染みの風景です。通り沿いには最近できたらしい山小屋風ホテルがたくさんできていて、しかも、結構高い宿泊料金でした。というのも、リゼ・トラブゾンはアラブ系のお金を持っている観光客に大人気で、レンタカー、ホテル、レストラン・・・・殿様商売ができる場所でもあります。トルコ人とか日本人とかは相手にしてくれません。ショップではアイデル高原の蜂蜜などが売られています。蜂蜜が重宝されるのは、この一帯の独特の植生による、薬用効果なんだそうです。名前が似ていますが、アイデルではなく、アンゼル高原の蜂蜜ともなると、とっても高価で、癌に効くと堂々と書かれていたりします。お店の人たちも民俗衣装風に装って、観光客を喜ばせてくれます。ちなみにこの夫婦はラズ人。トルコの黒海地方に多く暮らすラズの人たちです。独特な訛りのあるトルコ語を話し、中には自分たちだけで通じる言葉を話す家族もいます。ラズの話す言葉を聞いていると、初級トルコ語を習うとき、一生懸命覚えた母音調和って、いったいなんだったのか・・・・って思っちゃいますね。アイデル高原はこんな感じで、思いっきりリゾート地でしたが、これから私たちが行くウズンギョルの高原はこれとは全く異なる「天空の地」でした。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 21, 2015
国境の旅～カルス城とチーズ

ドーバヤジットからカルスまではほぼイラン・アルメニア国境ラインと平行に走る道を北上するのみ。ただ広い平原以外は何もないし、誰もいない・・・・。このあたりはトルコの牧畜産業の要である。特に牛、そして乳製品が有名である。人がいると思って、停まったら、カメラに向かってポーズしてくれる。さて、カルスと言えば、牛以外にキリムも有名。ちょっと渋めの色調のカルスキリム。大きいサイズが多いので、日本の方にはなかなか使ってもらうチャンスはないけれど、色は日本人好み。私、個人ははっきりくっきりの明るいキリムが好きなので、カルスキリムは好みではないけれど、古いものならなんでも好き。キリムは置いておいて、カルスと言えば、市内で見るところと言ったらカルス城ぐらいか・・・・・。本当に何もない小さな都市である。カルス城は大きく湾曲した河の内側にある。自然の堤防に守られた立地。なぜか写真が見当たらないので、中は省略。でもてっぺんの見晴らし台まで登ったよ。そしてカルスと言えばチーズ。町のホテルに泊まったのだけど、その朝食のチーズの種類があまりにも多くて驚いた。トルコのホテルはどこへ行ってもチーズの種類は多いのだけど、ここカルスは特別。もちろんチーズのためにカルスまでやってきたわけではない。カルスを拠点に翌日、アルメニア国境にある「アニ遺跡」を訪れた。20年前に日本の友人たちがここへ来たときは、兵隊が一緒に付いて歩いたという話を聞いた。国境の写真も撮ってはいけないとか。ガイドブックを見るとやはりそのようなことが書いてある。やっぱり国境だからね・・・・。面倒臭いと嫌だなあ・・・・・なんて思っていたのだけど・・・・。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 20, 2015
国境の旅～アララット山とイサクパシャ宮殿

国境の旅、最後はエルズルムでジャーケバブを食べた話だった。エルズルムと言えば、食べ物だけでなく、キリム・コレクターの心躍る地でもある。もちろん、昨今はエルズルムで何か見つかるわけではないけど、ここがあのサフキリムの生まれた土地であると思うだけでうれしくなるのである。今は以前のように絨毯屋があるわけでもなく、たった一軒、オールド絨毯、キリムを扱う店があるのみ。置いてあるものもイラン、コーカサス系のものがほとんど。こちらもエルズルムに来たからって、エルズルムものが見れるとは思っちゃいないけどね。旅を続けよう。進路はイラン国境のドーバヤズット。途中、遠くにアールダーが見えてくる。アールダーはアララット山のこと。高さ5137mのトルコの最高峰である。ノアの方舟が漂着した場所とも言われている。ドーバヤズットはイラン国境のゲートがある場所で、様々な民族が行きかう町。国境の町が概してそうなように、小さなごちゃごちゃとした町であった。ここでの目的はイサク・パシャ宮殿。町の外れの岩だらけの崖の上に建つ、17世紀のクルド族長の宮殿である。300を越える部屋から成り立ち、中にはハレムもある。門や中庭のレリーフが見ものである。きれいに修復されていて、宮殿の内部をくまなく散策した。地下には牢屋があり、キッチン、ハマム、トイレなどもそのまま残っていた。また宮殿からの長めも絶妙であった。ドーバヤジットで泊まる予定でいたけれど、町の様子を見て、あきらめた。国境の町だからホテルがないわけではない。トルコ語で「痛みの山」という意味のアールダー。アールダーを右手に見ながら、国境沿いに北上し、カルス方面へとクルマを走らせた。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 18, 2015
ピスタチオの花の謎～オデミシュのイ―ネオヤモチーフ

今年の帰国時の話。イーネオヤ展示会で、あるイーネオヤのモチーフに「ピスタチオの花」という記載を見ました。このモチーフです。オデミシュの新しく作られているオヤスカーフに使われているものです。現行品のオヤの中では、女性たちが重要視しているモチーフのひとつでもあります。ところで私はこれをずっと「落花生の花」だと認識していました。その昔、オデミシュのおばちゃんたちに「fistik（フストック）」と言われたからです。で、そのfistikはピーナッツなのか？　と確認した覚えもあります。私の実家が千葉で、小さいころに家の周辺に落花生畑がありましたので、千葉の名産品じゃん、と頭の中にインプット。だから「ピスタチオの花」と書かれているのを見て、「あれっ、私間違って覚えていたのかな」と単純にそう思ってしまいました。トルコ語でピスタチオは「Antep fistigi(アンテップ・フストウ)」で、落花生は「Yer fistigi（イエル・フストウ）」で、同じフストックと呼ばれるものです。トルコ語でただ「フストック」と言った場合、健康的で魅力的な女性に声をかけるときにも使われますが、一般的には「落花生」をさします。話を元に戻すと。記憶力が乏しいですから「ピスタチオの花」を「落花生の花」と思い込んでいたのですねー。私の場合、毎度のことですがメモもとらないし、適当な知識と記憶力ですから十分ありえます。一件落着・・・と思ったのだけど。・・・・・でもそこで別の疑問が頭をよぎりました。オデミシュでピスタチオの実はともかく（市場や店で食品として普通に売っていますからね）、花を見ることはあるのだろうか。その前にオデミシュの近郊でピスタチオの樹を見ることがあっただろうか・・・・。ピスタチオと言えば、トルコではガジアンテップ、ウルファ、シールトなど南東部が産地です。女性たちが見たこともない花のモチーフを、その地域で重視し、意味を持たせるっていうのも不思議な話だなあ・・・と思ったわけです。落花生畑ならありますけどね。で、私が蒐集しているオデミシュの古いイーネオヤにも１色になりますが、同じようなモチーフがあるわけです。ということは、新しいモチーフだから他所から引っ張ってきたということもあり・・・・という説明は成り立ちません。でも、最近「やる気なし子」なので、ピスタチオでも落花生でも別にどうでもいいや・・・なんて放置しておいたのです。・・・・・が。すごく基本的な疑問にぶち当たってしまいました。「ところでピスタチオの花ってどんな花？」少なくても私は知りません。覚えている限り見たこともないです。私たちが目にする殻付きピスタチオって、クルミ同様、柔らかい実の中にある種の部分です。実のつき方の形状から想像すると、雌木と雄木がある、単純な突起物的な構造じゃないかと思います。で、いろいろ探したのですが、私の探し方が悪いのか、花の画像っていうのが見つからなかったのです。唯一、それらしきものがこれ。小さな花の詳細を見れば、もしかしたら？　とも思ったのですが、もし100歩譲って、オデミシュにピスタチオの樹があって、花が咲くとして。村の女性たちが、普通にも見てよくわからないお花の形状を、先っぽを開いてまるでルーペで覗いて、イーネオヤのモチーフに使ったりすることはありでしょうか？このモチーフ。花びらが円状に同じサイズでぐるりと・・・・というのと異なり、後ろに３枚、前に小さいのが２枚、しかも花の中心が中央部より下より。オヤのモチーフの場合、アイドゥンを除けば、写実的に作られているわけでないので、同じじゃなくてかまわないのですが、どちらかというとラン科とか豆科のお花っぽい。もちろん正確には花弁の数などが異なりますのであくまでイメージですけど。ただピスタチオの花の構造がどんなのかは知らないけど、イ―ネオヤ・モチーフにピスタチオの花はないんじゃないか・・・って気がしてきちゃったのです。もう一つ可能性としては、本当のピスタチオじゃなくて、村の女性たちがピスタチオの花と通称で呼んでいるものがあるのかも・・・ってことですね。クレマチスとか？でも花弁の色と大きさを変えているところが気になります。気になりついでにガジアンテップまでピスタチオの花をルーペで見に行く旅を慣行することになりそう。というか、ピスタチオのモチーフの謎をどなたか教えてください。（それが一番簡単な道・・・・）・・・・と思ったところで、実はこのモチーフで新しいイーネオヤ・スカーフが作り始められたころのオデミシュでの調査で思い出したことがあって、自分なりに答えを見つけてしまったのです。これが正解だとしたら、えらい大どんでん返しです。なんだと思います？すごく単純です。そしてヒントは上のイ―ネオヤの画像の中にあります。これで終わりです。にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 17, 2015
アンタルヤのイ―ネオヤ講座受講について、とか、いろいろ

いろいろ・・・・って書いてみたものの、別にいろいろないのです。単純にトルコに戻ってきてから溜まっていた仕事がどばっ、と一度に来た感じ。店にいなきゃいけない仕事が多いもので、どこにも遠出できないっす。相変わらず仕事病なんだけど、仕事があるからしているだけで、なければサボリたい・・・・という気持ちがぶくぶくと泡のように盛り上がっています。（喩が変だ）最近の進展は、時間を作ってお友達とアンタルヤ市内だけどランチには行ったりできるようになったこと・・かな？前はパソコンとにらめっこしながら、ながら食いしていたからね。弊社はカレイチからドーガラジに移転してからは、小売りは基本的にやめたのだけど、お店を改装してから、アンタルヤ在住の外国人のお友達やそのお友達、トルコ人のお友達が買いにきてくれるようになったのです。それまでなぜ小売のお客さんが来ないのか・・・というと、改装前までキリムを広げる場所がなかったし、積み上げられた山を崩せなかったから、仕方がないのだけど、見せる気が全くなかったというもが原因。日本人のお客様には「自分で勝手に見てね～。」面倒な時は「値段も自分で決めていいよ～。」本当に失礼なことをしてきました。これじゃ商売じゃないっす。反省しています。最近は日用品の古いものやイーネオヤを外から見える１階に並べているもので、古い引出し箪笥と、そこにデコレーションしているオヤとかを見て、「ほら、こんなものが昔うちにもあったよね」とか、「これがオリジナルの古いヤズマだよ」と年配の女性が若い人たちに説明している姿も増えた。まるで民芸博物館。特に火曜日の青空市の日は、朝から晩まで「見せて～」と入ってくるトルコ人女性、男性の数がめちゃ多い。買い物というより、見たいだけなんだけど、私も売る気ないので、そちらの方が都合よかったりする。いろんな出身地の人がいるから、ついでにイーネオヤや昔の日用品などについて立ち話したり。オヤスカーフ、私が思っている以上に一般の町暮らしのトルコ人が手に入れるのには苦労するみたいで、新しいお手頃なものを置いておいたら、売れるかもねー。なんて思ったりもする。うちに置いてあるのは古いものばかりだし・・・。でも思うだけで、たぶん、やらないけど。「商売やる気なし子」が少なくとも５年以上は続いているからねえ。全てに腰が重いのです。それでも20年近くも続けられているのですから、支えてくれたお客様とお友達と私を見捨てないでくれたスタッフのおかげとしか言いようがありません。ありがとうございます。ワンマン社長のやりたいことしているだけの店だけど、いろんな人たちに助けられてやってこれているのだよね・・・・とつくづく思った今日この頃です。周囲への感謝の気持ちを忘れずに、人とは上下の関係じゃなくて、あくまで対等な関係であるべきだってこと。モノゴトは勝ち負けじゃなくて、それぞれに異なる考え方・意見があって当たり前なんだってこと。そんな当たり前のようなことが、わからない人も世の中にはいますけどね。仕事の内容は公に報告することはできませんが、慌ただしく、忙しく、楽しく、日々過ごしております。公表できる仕事（無料奉仕と人は呼ぶ）？　のひとつ。先日、トルコの通信社のニュース取材に付き合ってきました。取材対象が日本の言葉を話す人なので通訳？　しに・・・・。いまさら取材対象の顔を塗りつぶしても意味がないのですが、一応・・・ね。トルコにはそれぞれの市町村に市民講座が設置されています。市民は、仕事に直接結びつく技術や知識を得たり、また家庭の女性たちに実用的な趣味を・・・・と、無料で１クール６か月間の各種講座を受けることができます。イスタンブルなら　ISMEK。イスメック。アンタルヤなら　ASMEK。アスメック。2006-2007年度に、私は縁があってアンタルヤのASMEKで日本語講座を30人×２クラス受け持ったことがあります。そのときも先生も講習、会議、白衣着用の義務などもあり、きちんとした教育機関でしたが、受講者には所定の授業数と最後のテストを基準点以上とれば、中央庁から公的な修了証が与えられます。聞けばイーネオヤのクラスもあるようなので、お願いしてみたところ、短期でも特別受講生として受け入れましょう・・・と、市に快諾してもらい、開講から２か月過ぎていましたが、今回の受講が実現したのです。これを機会に、これからも在住の外国人はもとより、彼女のような国外から来る短期や途中編入の生徒も積極的に受け入れることが決まり、気軽にトルコの公的機関で（今のところアンタルヤ市からの許可のみですが）イーネオヤ留学が可能になったというわけです。（ちなみにトルコ料理の講座というのもあります。民族舞踊も。トルコ語も。）アンタルヤ自体はイスタンブル同様、イ―ネオヤの地盤がないので、受講者の人数は決して多くありません。それでも希望者が少しでもいれば開講するそうです。短期が無理でも、現在、週１度の授業が３か所で行われていますので、１日だけのお客様参加もできます。朝９時～16:30頃まで。６月上旬までは日曜、月曜、水曜日が開講します。市の学校ですので、もちろん何度受講しても無料です。興味ある方には手配をしますので、お気軽にお問合せくださいね～。（やる気なし子の私の気力が少しでもあるうちに・・・・・）にほんブログ村手芸(その他・全般) ブログランキングへ

April 8, 2015

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