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nana1451@たぶん日記

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ホントに必要なデータって？

　さて、「データのバックアップには、やっぱり光学メディアだよねぇ」などということを突然何の脈略もなく思いつき、こんなものを買ってみました。M-DISC「1000年持つ」とか言われてるM-DSICです。通常の光学メディアとの違いは記録方式にあり、通常が色素の化学変化でデータを記録するのに対し、M-DISCはレーザーで表面に凹凸を作りデータを記録するという、市販されてるDVDやBlu-rayと似たような記録方式です。どこかのサイトにありましたが、分かりやすい説明として・通常のDVD-R,BD-Rは石板にペンキで文字を書いて記録・M-DISCは石板に文字を彫って記録と考えると分かりやすいでしょうか。ペンキ文字はそのうち消えてしまいますからね。実際のところ、1000年持つのかはよく分かりませんし、1000年後に光学ドライブというものが存在しているかも、ファイル形式が対応しているのかも、保存されていたデータの内容をその時代の人が理解できるのかどうかもよく分かりませんが、まあ、とりあえず長期保存にはもってこいの光学メディアです。結構以前からある割にはそれほど普及しておらず、かといって無くならずといった状況です。まあ、高いってのがちょっとネックですかね？ちなみに左上のDVD-Rは何年か前に買ったもの、んで右のBD-R DL、真ん中下のBD-Rは今回買ったものです。価格は店によって結構ばらつきがあるのですがDVD-R　1枚当たり200円ちょいBD-R　10枚で3,380円　1枚当たり338円BD-R DL　5枚で4,170円　1枚当たり834円です。ちなみにこれでも十分高いと思いますが、何年か前にDVD-Rの3枚を買ったときは1枚当たり600円くらいしましたので、これでもだいぶ値下がりしています。んで、M-DISC BD-RM-DISC自体はアメリカのMillenniata社というところが開発したものですが、物自体は台湾製です。三菱化学メディアというところが作っているようです。事業者名：三菱化学メディアとなっています。メディア自体にも「バーベイタムのBD-R」的なことが書いてあります。一方、BD-R- DLこちらは日本製なんですね。BD-Rを日本で作っているのは基本パナソニックだけかと思いますが、2層以上のDL、XLなんかだとSONY（よく、宮城県多賀城産ということをPRしてますね）や三菱ケミカルでも作っていますね。「三菱ケミカルメディア日本総代理店」IOデータということで、IOデータはかなりのM-DISC推しです。箱を開けますとスリムケースに入ったBD-R　DLが5枚入っていました。またこちらはBD-Rを異なりレーベル上に文字等はありませんでした。その他、画像はありませんがM-DISC DVD-Rについては生産国がパッケージに書かれていませんでしたが、RITEKのモノなので台湾製でしょう、たぶん。その他、各メディアの基本情報などかなーり久しぶりにDiscSpeedなどを開いてみました。まずはDVD-RMID:　MILLENIA 001製造者：未知ってのが怖いですねぇ（先にも言った通り、RITEKだと思いますけども）それよりずっとDVD-Rかと思ってたんですが、これDVD+Rなんですね。まあ確かにパッケージに書いてあるのは「M-DISC　DVD」であり、それがDVD-RかDVD+Rかなんてことはどこにも書いてありませんでした。まあ、今となっては±どっちでもいいよって話ですが。続いて、BD-Rなんか二重になってますねスイマセンMID：MILLEN MR1まあ、確かにM-DISCっぽいMIDしてますね。これに関しては特段何もないと思います。最後に、BD-R DLですがMID:VERBAT IMfとMID自体は普通のVerbatimの2層BD-Rと全く同じっぽいです。となると、ドライブはこれを「M-DISC」として認識せず単にVerbatimのBD-R DLと認識して書き込む…ということになったりしないんでしょうか？あとしれっと最高速度が「8倍速」になっていますね。ドライブはパイオニアのBDR-209XJBKですが速度違反焼きが可能なんでしょうか。といっても大事なデータを書き込むM-DISCで速度違反はしたくありませんけどね。ということで、本来であればこのあとテストデータでも書き込んで焼き具合でも…となるんでしょうけどもいかんせん高いメディアですからね。実際に「1000年間保管しなければならないデータ」を書き込んだのちに調べてみようと思います。…そんなものがあるのかどうかはこれから検討するところですが。

2019.04.21

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普通に使わないの巻

　さて、こないだ買ったWDのポータブル2TBHDDWD Elements WDBU6Y0020BBKベンチマークの結果結構速かったりと普通に使う分には申し分のない性能。ならば普通に使えばいいじゃないか。とも思うんですが、気になるところがいくつか。このHDDですが縦方向が短いんですよね。隣にPQIの外付けHDDを並べてみました。2.5インチHDDが入っている場合、SATA-USB変換基盤が必要になりますから普通は右のPQIの外付けケースくらいにはなるのですが。2.5インチHDDを乗っけてみる。大体2.5インチHDDと同じくらいの大きさです。これだと変換基盤が入る余地がありませんよね。となると、中に入っているモノは何なんでしょうか。・2.5インチHDDではない何か・極小の変換基盤をかませたHDDなどが考えられますが…先に答えを言ってしまいますと、この中にはWD20NMVWというあまり聞きなれない型番のHDDが入っています。検索すると海外のサイトなんかがいくつか引っかかりますね。このHDD、2TBで15mm厚の2.5インチHDD、というところまではいいのですが…接続がUSB3.0変換基盤も何もなく、最初からUSB3.0接続のHDD。なるほど、だからケースの縦方向が短くて済むんですね。………となると、よく「外付けHDDの中身を取り出して内蔵HDDとして使う」なんてことをしたりしますが、接続がUSB3.0の時点でわざわざ内蔵にして使うメリットもあまりないのかなぁ、と。内蔵USB3.0接続もできなくはないですが、内蔵だったら普通にSATAで繋げられたほうが楽ですし手間もかかりませんしね。つまり、このHDDの場合分解して中身を取り出すことのメリットはほとんどないように思えますが、まあそれはそれ。せっかく外付けHDDを買ったのですからやっぱ中身は見てみたいじゃないですか。ということで、分解してみることにしてみました。改めて、外観見たところ、ネジの類はなさそうですし、天板と本体をスライドさせても動く気配はありません。となると、最近よくある分解すること想定しないつくり、ツメツメカミカミ方式であると考えられます。ということで、天板と本体との隙間に磁気カードを差し込み、隙間がありそうなところを探って、いけそうかなぁ？ということろに精密ドライバーを差し込みます。こんな感じ。後はてこの原理でこじ開けていくわけですが、これがまた結構固い。なんとか一周ツメを外してあけることができました。ツメがある天板部大小のツメが各辺3つずつ、計12か所。結構ありますね。ちなみに取り外しに際して傷がついてしまいました。んで、取り外したHDDWD20NMVWモデルとしてはWD Blueに分類されるようです。ラベルの拡大2015年11月製造と、割と最近に作られたモノみたいです。結構安く売られたので旧製品の在庫投げ売りかとも思いましたが現行製品なんですね。さて、特徴的なIF部なるほど、USB3.0しかないですね。その他ピンがいっぱいありますが、何に使うかはよくわかりません。ちなみに左端にあるのはアクセスランプのようです。もっとも通常使用時はケースに入っているわけなので見えませんけども。裏面基板見てもよくわかりませんが。厚さはともかく、全体的な大きさとしては普通の2.5インチHDDを変わらないようです。ちなみにHDDとケースは明確には固定されておらずHDDについているこんなネジが本体ケースにはまるようになっています。ネジ自体は星形の特殊ネジですが、ゴムの部分をうまく回すことによって手でも回すことができます。HDD本体が収まっているケースということで分解してみましたが、このまま裸で使うメリットも何もないのでまたケースに戻すことにします。結局のところ、本体ケースに傷がついただけになりました。戻すときは簡単で、HDDをケースに収め、上からフタをするだけです。ということで、分解してもしなくても結局のところはUSB3.0接続で使うことになるので、よっぽど特別な理由（どうしても内蔵USB3.0接続で使いたいとか）がない限りは分解せずそのまま外付で使ったほうがよさそうです。

2016.01.08

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振り回しても大丈夫

　さて、NEC VersaPro PC-VK17HBBCD　タイプVB UltraLite （VB-D)のHDDをSSDに交換してみることにしました。とりあえず裏面を見ても無線LANとメモリしか出てこないので、HDDを交換するには多少なりとも分解が必要ということになりそうです。VC-6のときはほぼすべて分解、というかなりメンドクサイ手順が必要でしたが･･･いろいろ調べてみたところキーボードとパームレストの間に「線」がありますね。この線の手前側、パームレストの部分だけが外せて、かつそこを外せばHDDの交換もできると、そういうことみたいです。さすがに何年も前に出た機種ですから、情報もそれなりにありますね。というわけで、結果的にこのパームレストの部分を外すには、裏側にあるネジを結果的には8箇所数素必要があります。赤い丸のところ6箇所と、黄色い丸の1箇所。赤い丸は本体とパームレストを直接とめているネジで、黄色は光学ドライブが入るところにあるダミーカバーをとめているネジです。ダミーカバーを外すとネジがもういっこあります。コレを外す必要があります。外しますとこんなんになります。タッチパッドと本体を繋ぐフレキシブルケーブルを外しておきましょう。中にはいっているHDDはWDですね。シリコンか何かのカバーが付けられているだけで、特にネジ止めはされていません。コチラもフレキで接続されてますので、傷つけないように外しましょう。WD2500BPVT　250GBまあ、ありがちなWDのHDDです。ちなみにこのHDDの使用状況ですが電源投入回数：2245回使用時間：5346時間とあります。使用時間はともかくですが、電源投入回数が異様に多いですね。製造が2012年4月ですから、3年ちょいで約2200回、毎日使っていたとしても1日2回くらいは電源を入り切りしていたことになります。モバイル用途ですから、営業さんが外回りで使っていたか、あるいは単純に省電力設定でHDDの電源が切れる設定になっていたか。いずれにせよ、使用時間の割には酷使されたHDDみたいです。まあ、SSDに交換してしまうからどうでもいいやって話でもありますが。というわけで、取り出したHDDをTrueImageでバックアップ→SSDに復元とします。128GBのSSDを使用するため容量減となり、単純にクローンが使えないため、バックアップ→復元としました。というわけで、入れ替えサイズは同じですから、特に難しいことはなく交換完了。ベンチマークでもやっぱ速いですね。どれくらい速くなったかはHDDのときのベンチを取っていないのでわかんないんですけどね。何はともあれ速くなった事と、駆動部が減ったので多少衝撃を与えても安心になりました。思いのほか簡単に交換できてよかったです。

2015.10.25

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まあ、電源がなかったら何も始まりませんから

　さて、前回Asrockの電源の話をしましたが「80PLUS GOLDの中で一番を目指した電源」、ASRockがイベントで電源製品をアピールということなんですが、マザーだけじゃ飽き足らず電源にも手を出していくことにしたんですかね？まあ、高効率はともかく、高寿命をうたう製品はいいんですが、高寿命だと逆になかなか電源変える機会がなくなって売れなくなる気もします。といってすぐ煙吐いたりするんじゃ困りますけど。実際に高寿命なのかはともかく、高寿命っぽいのが重要ですね。まあ、昔のケース付属のなんだかわからない電源はともかく、300W電源がついて2,980円とかのケース最近の電源ユニットはそうそう壊れないですからね。そういう自分も電源ユニットの不良は1回くらいしかないかな？ACアダプタ電源の基盤が焦げてかとか、逸般系の電源だったらそこそこありますけど。

2024.12.11

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一種の楽しみ

　さて、一通り動作チェックも終わったNEC VersaPro J UltraLite タイプVC VJ12M/C-6 PC-VJ12MCZR6(以下VC-6)。というわけで、当初の目的どおりHDDをSSDに交換してしまいましょう。と、言ってもEeePCのようにひっくり返してフタ開けて交換しておしまい･･･というわけには行かず、一旦本体分解をしないと交換できないという超不親切設計となっておりますので、仕方ないのである程度までは分解する必要が生じます。･･･まあ、交換を前提に作られていませんし、そもそもユーザーで勝手にHDD交換しないでください!が通常ですので不親切も何もないのですが。VC-6の分解については･･･NEC「VersaPro UltraLite タイプVC」～最軽量868gの堅牢12.1型モバイルノートやVersaPro VC-6のSSD換装チャレンジ(完全失敗)を参考にさせていただきました。まあ、分解ですので、分解するといつもの保証受けられなくなるよ的な注意事項は当然として、その他に後述しますが防滴キーボードの防水機能が若干低下します。･･･飲み物なんて絶対にこぼさないぜ!!という方にはあまり関係のない話ではありますが。んで、実際の方法ですが･何はともあれバッテリーを取り外し、本体ひっくり返します本体の周辺をぐるりと囲むようにあるネジを外します。(11本)･次にキーボードを外す作業に取り掛かります。キーボード上列にツメのような物が4つありますので、それぞれ下にスライドさせ固定を解除します。･通常の状態、真ん中の細長い物体それ･ロックを解除した状態指の爪か、精密ドライバーでちょいちょいと簡単に動かせます。で、4本全て下げてロックを解除したらキーボードを外すのですが･･･上側から外していきます。が、一部両面テープ、というか粘着性の物体で本体側と固定されている箇所がありますのでゆっくりと外してください。ちなみに粘着強度はそんなに強くないので、ゆっくり外していけばそのうち外れます。あんまり強引に外すとキーボード自体がひん曲がってしまいますので。･キーボードを引っぺがしたところ手前側の丸い穴がボコボコ開いた銀色の板がキーボード(裏側)です。フレキシブルケーブルはまだついたまま。本体側にある黒い四角がその粘着性のなにか。ちなみに一度や二度剥がしたぐらいでは粘着性に問題はなさそう。で、キーボードのフレキを外す･･･のですが、その前にこの透明なシールを剥がさなければなりません。たぶん防滴用のシールなんでしょうが、剥がさない事には前に進みませんので。上記の画像からはちょっと分かりづらいのですが、この場所には2枚重なるようにして貼ってあります。ので、焦らず慎重に剥がしましょう。あとでキレイに貼りなおせば、幾分は防水の機能も果たすでしょうし。んで、シールを剥がし、丸い穴が空いているプラ製の板のようなものをネジを外して取り外します。キーボードのケーブル(左の太い黒いヤツ)タッチパッドのケーブル(右の細い茶色のヤツ)を外します。また、この機種は指紋認証デバイスもくっついてますので、そのケーブルも外します(右上のコネクタ、引っ張れば簡単に取れます)続いて、向かって右上にある透明シートとコネクタも外します。電源ボタンに繋がっているケーブル。で、上側にあるネジ(3本を外します)ネジとケーブルを全て外すとパームレスト部分が外れまして･･･ようやくHDDとご対面。ちなみにHDDの交換が目的なので、今回は基板(マザーボード)等は外しません。HDDとマザーは短いケーブルで繋がっています。HDD本体はネジ止め等がされておらず、緩衝材のような物で固定されているだけ。ので、持ち上げれば簡単に外れます。HDD本体は黒い保護フィルムで覆われています。別に剥がす必要もない(→新しく入れ替えるSSDにはつける必要がない)ので、そのまんまほったらかしです。で、HDD本体からSATAケーブルを抜くのですが･･･裏面の保護フィルムをぺろんとめくったところ。コネクタ部にテープが貼ってありますので、これを剥がさないことには外れません。剥がしてしまえば普通のSATAコネクタ、難なく外れます。･HDDを外したところまあ、だから何だってという画ではありますが。･載っていたHDD富士通製のMHZ2080BH G2(80GB 5400rpm)･･･まあ、今日日80GBの2.5インチHDDなんてなにに使えと？という話ですので他に流用はせずそのまま保管になるとは思いますが。で、乗せかえるSSDはメインから雑用まで何でも来いの我が家のオールラウンドプレイヤー、Intel X25-M 80GB(G1)。とりあえず、そのまま乗っけても動きませんので、別のマシンに両方をつなぎ、TrueImage11にてHDDの内容をSSDに全コピー。たまたま容量も同じ80GBですので、特に問題もなく終了。そして取り付け。こんなの。先述のとおり、黒い保護フィルムは取り付けませんでしたが、右隅にちょこんと乗っていた緩衝材だけはとりあえず付けときました。あとは、分解と逆の要領で組み立て。一行で書いちゃってますが、案外これが面倒なんですよね。まあ、特筆する部分はないので、地道に組み立ててください。･･･と言ったところでSSDへの交換は終了。正直、もうあんまり分解はしたくないですね。

2011.05.04

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純正32GB　＞　512GB　（価格です）

　さて、少し前なのですが、注文していた車が納車されました。HONDA　FIT4ちなみに実際に購入したのはHOMEのガソリンです。フルモデルチェンジしたFIT。大幅に変わったデザイン。Bセグメントでありながらホンダセンシング等安全装置完備、渋滞追従機能付きACC、電動パーキングブレーキ採用と、待望のフルモデルチェンジ車が出るのを待ちに待って発注…ではなくて①　それまで乗ってた車（ホンダ車）の車検が間もなく切れる。　　11年も乗ったからそろそろ変えようかねぇ　　↓②　ということで、ディーラーに行って「フィットください」と言ったらたまたま新型の予約が始まったとこだった。　↓③　じゃあそれでいいやくらいの理由です。それまで乗ってた車には、ACCどころかバックモニターすらなかったので、機能を覚えるのが大変でした。と、いうことで今日日の車にはほぼついているドライブレコーダー、もちろんこのフィットにもついています。（ついていますというか、つけたんですけれども）ドライブレコーダー（フロント用） DRH-204VDこんなやつです。これについて、簡単に調べてみました。１　映像ファイル　ドラレコで録画した動画は基本的にはカーナビで見れますが、microSDをひっこ抜いてパソコンなどに挿しても見れます。ちなみに、microSDには動画ファイルのほか「DR_Viewer」という動画を見るアプリが入っており、これを使えば動画だけではなく、日時や場所、速度なんかも分かります。これは面白いですね。また、保存されている動画はMP4なので、普通にWindows　Media Playerとかで見ることができます。ただし、1ファイル39秒（標準）/52秒（長時間）なので、ファイル数は結構とんでもない量になります。そのほか、そもそもどんな感じで映るのか、ですが昼間（といっても夕方ですが）夜間動画を静止画で説明するのは難しいんですが、日中はもちろん、夜間もそれなりにちゃんと写っています。まあ、夜間であれば必ず車のヘッドライトはついていますし。そして当たり前なのですが、かなりの広角です。まあドライブレコーダーなのですから広角でないと困りますしね。下3分の1くらいはダッシュボードが写ります。標準モードで撮った映像1920×1080の28fps。まあ、何が起こっているのかを知るには十分すぎるスペックですが、車載動画などとして使うとなると少々物足りないでしょうか。ちなみに、長時間モードで撮影した場合は1280×720となります。音についてはホント「聞こえればいいや」くらいのビットレートです。そりゃまあ無駄に256kbpsとかにして無駄にファイル容量増やすこともないですしね。２　純正以外のmicroSDカード　このカーナビに付属してくるmicroSDカード16GBのmicroSDカードとアダプタGathersとありますが、これはホンダ純正カーナビのブランド名です。ただまあ、16GBでは少ないですよね。標準モードで290分しか録画できません。しかもこのカーナビ、エンジン停止後30分録画をするので、場合によって走行中の記録はさらに短くなる可能性があります。一応別途32GBのmicroSDも売っているのですが　高けぇぞおいただ、当たり前なのですが純正カーナビはこの純正microSDでしか動作を保証していません。ということで、純正以外のmicroSDを使ったらどうなるかを簡単に調べてみました。事前の予測として（１）ラインナップに16GBと32GBしかないってことは、SDHCまでの対応なんだろう。（２）ただ、他のドラレコやアクションカメラと同じく、64GB以上のSDXCでもFAT32でフォーマットしてやれば使えるかもしれない。（３）挿入されたmicroSDが純正であるか否かについては　　　①そもそも、純正か否かは判別していないのではないか？　　　②判別している場合は、IDか何かで判別しているんでしょうから、純正でないもを純正と認識させるのは容易ではない（少なくとも私には）と思う。　　ので、どちらになるにせよ純正でないもを純正と認識させることは行わない。として、次の5つを準備しました。１　32GB（SDHC）　FAT32２　128GB（SDXC） FAT32３　512GB（SDXC） FAT32４　64GB（SDXC)　 exFAT５　64GB（SDXC）　NTFSNTFSとかムリゲーでしょうよ…ちなみに、WindowsではSDXCをFAT32でフォーマットすることが出来ないです。exFATかNTFSしか選べません。ので、例えば、ApemanA80その辺に転がっている中華アクションカメラを使ってフォーマットするとか、例えばIOデータのフォーマッタとかでフォーマットすれば64GB以上のSDカードでもFAT32でフォーマットできます。としたところ、以下のようになりました。種類別に解説１　32GB（SDHC）　FAT32２　128GB（SDXC）　FAT32→メッセージが出ますが、使えます。ドラレコにmicroSDを入れると、ドラレコ本体の緑ランプがしばらく点滅します。この時にデータを書き込んでいるようで、容量が大きいほど時間がかかります（32GBで1～2分）。書き込まれるものは、こんなものですMOVE××というフォルダ・基本的には録画された動画が保存されていく・何も録画されていない（初回）時は「DUMMYMOVE00××.DAT」（36,864MB）というファイルが一つのフォルダ内に50個記録される。録画していくと動画ファイルに置き換わっていくと思われる。ちなみに上の画像は容量16GBの時で、容量が32GBの時は17個ありました。初回時はこのデータを延々と書き込んでいくので、時間がかかるんだと思います。その後次のようなメッセージが出ます。「ドライブレコーダーに非対応のSDカードが挿入されています。必ず付属のSDカードをご使用ください。」と出ますが、録画自体はされています。ちなみに、何かを書き込むような緑色点滅は初回のみですが、このメッセージはエンジンかけるたびに出るので毎回OKを押す必要があります。３　512GB（SDXC）　FAT32→使えるが、たぶん全量を使いきれない基本的には使えるのですが、上にある「初回時にデータが書き込まれる」のところで、MOVE××というフォルダが作成されて…という話がありました。このMOVE××のフォルダなのですが、最後が「MOVE99」でそれ以上は作られないようです。一つのフォルダは1.75GBで、99個フォルダがあると使用量は174GB実際全量使い録画したわけではありませんが、たぶん174GBしか書き込まれないと思います。ので、512GBあってもしょうがない、ということになると思います。256GBでも十分です。４　64GB（SDXC)　exFAT５　64GB（SDXC）　NTFS→ピーコピーコエラー音なってなにも使えない。まあ、何となくダメかなと思ってましたが、全くダメでした。しばらくたったのち、エラー音とともに「ドライブレコーダーが動作できません」と出て終わりです。ちなみに、その辺に転がっていた中華アクションカメラなどは、フォーマットをすればFAT32にフォーマットされなおして使えるようになりますが通常時右端に「ドライブレコーダー」のボタンがあります。ここから設定なりカードのフォーマットなりを行うのですがexFATやNTFSでフォーマットされたSDカードを入れた場合そもそもドライブレコーダーのボタンがありません。なので、ドラレコのみでFAT32にフォーマットし直すことはできません。ということで、・FAT32でフォーマットすれば、大容量のmicroSDでも使える・ただし、174GB以上の容量は書き込まれないと思われるので、あまり大容量の物を買っても無駄が多くなる。・「非対応のSDカード…」のokボタンを毎回押す必要がある。となりました。まあ、ここまでやっといてなんなんですが、普段使いなら純正16GBまたは32GBの物を使っておけばいいんじゃないでしょうかね？確認ボタンも出ないですし、基本的にはループ録画なので容量があまり大きくなくても問題にはならなそうですし、何より純正で動作保証がありますし。長距離ドライブなどで初めから最後まで記録を残しておきたい、とかであるなら大容量の物に交換するのもありかと思います。

2020.04.05

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そんなことが出来るのね

　さて、我が家の2ndマシンで使っているGIGABYTEのGA-Z68A-D3H-B3というマザー。GIGABYTEのZ68マザーの下位モデルで、安いという以外にコレといって特徴のないマザーですが、何気に製品ページを見ていたところ、新しいBIOSが上がっていたBIOS、というかUEFI BIOSが。ご存知の方も多いかと思いますが、GIGABYTEのZ68マザーは他社がUEFIを採用する中、従来からのBIOSを採用し続けました。GA-Z68A-D3H-B3のBIOS画面、こんなヤツです。コレがBIOSの更新でUEFIになると。というわけで更新してみました。サイトからBIOSをDLして更新するのは従来と同じですが、今回の場合Q-Flashや＠BIOSでは更新が出来ないようで、古くからのやり方、DOS起動USBメモリを作成→更新という手順で行いました。よくわかんないでしょうけど、更新中です。んで、こうなりました。見事にグラフィカルに。Z77マザーと同じデザインですね。ちなみに、以前このGA-Z68A-D3H-B3にCore i7 3770Kを乗せたときに35倍より上に設定できないという不具合があることを記事にしたかどうかは忘れましたが、まあ、そんなことがありました。(ちなみに、GA-P67A-UD3R-B3でも同じ、IvyのCPUを載せた場合、定格を超えた倍率に設定変更できない)今回の場合、Core i7 3770Kを乗っけたところ35倍を超えた倍率にも変更できますし、ちゃんと設定も反映されてました。となると、いつか頃合を見計らってZ77マザーに変えようかとも思ってましたが、特段理由がなければこのままこのZ68マザーを使い続けてもいい気もします。GIGABYTEのZ77マザーは残念な結果(といっても1種類しか試してませんが)でしたからね。

2012.07.16

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誰得検証2019 No.3

　さて、Ryzen9 3900XのBOINC機についてです。3.6GHzで運用してだいぶ経ちましたのでBOINCの稼ぎがいくらかを調べてみました。調べ方は以前とだいたい同じです。とある数日間のスコアの平均です。（3900X 3.4GHzの値は前回のものを使用）その1Ryzen9 3900X 3.6GHz（固定）電圧:-0.075Vの場合実時間1日あたりに得られるポイント　169,221ポイントBOINC(WCG)実行時の消費電力　約106Wその2Ryzen9 3900X 3.4GHz（固定）電圧:-0.1375Vの場合実時間1日あたりに得られるポイント　157,800ポイントBOINC(WCG)実行時の消費電力　約92Wで、いつもの通り日産ポイント/消費電力という、おおよそこのblogでしか意味を成さない数値をはじき出して比較することにします。ちなみに、その値が大きいほうがワットパフォーマンスが良い、という事になります。その1Ryzen9 3900X 3.6GHz（固定）電圧:-0.075Vの場合　169,221/106　＝　1,596.4その2Ryzen9 3900X 3.4GHz（固定）電圧:-0.1375Vの場合　157,800/92　＝　1,715.2稼ぎがいいのはもちろん3.6GHzですけれども、消費電力の上がり幅が多いためワット当たりの効率としては悪くなりました。3.4GHzで運用かなぁというわけで、せっかくなのでいままで調べたものを並べてみましたRyzen9 3900X 3.6GHz 169,221p/106W ＝　1,596,4 p/W　12C24TRyzen9 3900X 3.4GHz 157,800p/92W　＝　1,715.2 p/W　12C24T（-0.1375V）Ryzen7 3700X 3.6GHz 114,563p/73W　＝　1,569.3 p/W　8C16TRyzen7 3700X 3.4GHz 107,809p/90W　＝　1,197.8 p/W　8C16T（定格）Ryzen7 3700X 3.4GHz 103,216p/66W　＝　1,563.3 p/W　8C16T（-0.15V)　Ryzen7 2700X 3.4GHz 85,127p/73W　＝　1,166.1 p/W　8C16TRyzen7 1700　3.0GHz 73,811p/70W　＝　 1,054.4 p/W　8C16TCore i9 9900K 3.7GHz 100,283p/75W　＝　1,337.1 p/W　8C16TCore i7 8700K 3.7GHz 67,095p/67W　＝　 1,001.4 p/W　6C12TCore i7 7700K 3.8GHz 46,237p/55W　＝　　840.6 p/W　4C8TCore i7 6700 3.4GHz 38,883p/45W　＝　　864.7 p/W　4C8TCore i7 3770　3.4GHz　35,781p/47W　＝　　761.2 p/W　4C8TCore i7 2600　3.4GHz　32,067p/63W　＝　　509.0 p/W　4C8TCore i7 860　 2.8GHz　 23,227p/80W　＝　　290.3 p/W　4C8TCore i5 660　 3.8GHz　15,064p/62W　＝　　239.1 p/W　2C4TCore i3 530　 2.93GHz 11,039p/47W　＝　　234.9 p/W　2C4TCore2Quad Q9300 2GHz 9,717p/50W　＝　　194.3 p/W　4C4T…まあ、時期も構成も何もかも違うんですけども、とりあえず、その時に出来る限り最小の構成でかつ電圧などを下げて低消費電力化したBOINC専用機、であることは共通しています。だから何だってんだっていう表ではありますが、下から見て行って大きな変化があるところはCore i7 2600（SandyBridge)導入時。この時は大幅にプラットフォームが変わりましたしね。当時、BOINCさせる上では化け物と書いたことは覚えています。その次に比較的すぐ山があるのが3770（IvyBridge）ですね。世間ではあまりにもSandyBridgeが強すぎたのかその後継であるIvyBridgeはあまり人気がありませんでしたが、BOINCをやる上ではかなり優秀でした。6700が出る数年間は全台IvyBridgeの3000番台を使ってましたからね。ちなみに、3770は当初あまりにも人気がなかったのか中古で安く売られてて、数年使って中古で売ったら購入時とほぼ金額が変わらなかったなんてことがありました。そのあとは淡々と性能が上がっていきますが、一気に上がったのは今回のZEN２からでしょうか。Ryzen9 3900Xが強すぎますね。多スレッド、やや低クロックあたりがお得なようです。やっぱ3900Xの無印が出たら最強だなぁ。3950Xの無印でもいいよ。

2019.10.20

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今使ってるのもAntecのGoldですし

　さて、SteelLegendの話なのですが“最高効率の80PLUS GOLD電源”を謳うASRock初の電源ユニット「STEEL LEGEND」シリーズ、12月13日発売電源もSteelLegendなんですか。SteelLegend好きですね。最高効GOLD電源なんだそうですが、なんすか「ミドルのハイ」みたいな立ち位置は。まあ、最近は無理にプラチナとかチタンじゃなくていい気もしますので、これはこれでいいと思います。

2024.12.07

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IF-SEGA/ISAとか

　さて、定期的に出てきますよね、こういうマザーPCIスロットを備えたIntel第14世代Core対応マザー「B760M D3H」がGIGABYTEからまあ、最新プラットフォームでPCIがついているマザー、ってことなんですが、いまだに需要があるんでしょうね。てか、どんな需要でしょうか。シリアル＆パラレルとかであればUSB変換もあるし、PCIeもあり。IDEもPCIeあるし、SCSIとか？と思ったらあ、ちゃんとあるんですね。PCIeのSCSIカードがあるのにも驚きですが、いまだに現役なSCSI機器って…なんでしょうか。とまあ、過去のパーツを今でも使いたい！って需要は少なからずあるってことですね。

2024.02.16

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なにしてくれんの？

　さて、Ryzenのマザーボードについてですが、初日に買ったのはASUSのPRIME B350-Plus、そしてBIOSTAR B350ET2。　なんでCPU1個しかないのにマザー2枚も持ってるの？という意見もございましょうが、新しいプラットフォームが出た時に、ロクな検証もしないくせにいろいろマザーを試すのがまた楽しみなもので。ということで、もう一つ気になっていたマザーを入手しました。MSI B350 TOMAHAWK消費電力的な意味から、やはりMSIのマザーは一つ使ってみたいと思ってまして。そうすると、現状選べるのはこのB350 TOMAHAWKしか選択肢がないわけで。マザー不足の折、CPU一つしかないのにマザー何枚も買うなって話ですが、まあ、おそらく2017年3月上旬の時点ではおそらくAM4マザーの中では日本で一番ユーザーが多いでしょうから、一つ買わせていただいてもさして影響はないかなぁと。パッケージ中央にあるやつがマッチ棒にしか見えない。このB350 TOMAHAWKですが、現状MSIから出てるマザーの中では一番安いのですが、他社のB350マザーと比べるとやや高め（1,500円くらい）となっております。なんで高いのかは…よくわかりません。皆さんそこらへんは謎のようです。開封迷彩色…というんでしょうか？赤と黒のゲーミングマザーに飽きた方にはいいかもしれませんね。PCIが2本もついてます。何に使うの？と思ったりもしますが、PCIe×1がいくつもあっても仕方ないですから、そう考えると2本ついててもいいじゃないか、という気もします。PCIe×16はシールドされています。ちょっと高めなだけはありますね。その反面ちょっとお高めなくせして、SATAコネクタが4つしかありません。一応、M.2.コネクタはあります。付属品モノ的には必要最小限。ただ、マニュアルは日本語対応です。そのあたりはしっかりしてますね。さて、Ryzen1700を乗っけまして起動させてみることとします。構成CPU：AMD Ryzen 1700 3.0GHzマザー：MSI B350 TOMAHAWKメモリ：DDR4 2133 8GB×2枚ビデオカード：RADEON R5 230SSD：Plextor M5S 256GB無線LAN：WLI-UC-GN排気ファン：12cm×1 CPUファン：リテール電源：玄人志向 KRPW-TI500W/94+ OS:Windows10 Proその他：無線キーボードとマウスのレシーバー1つとりあえずはBIOSの画面でもEZモード普通に立ち上げるとこの画面になります。詳細設定がしたければF7を押してAdvanceモードへAdvanceモードレイアウト自体はIntelのマザーとかとほぼ同じですね。クロックや電圧変更はそのものずばりな「OC」から行います。一応一通り設定は出来るようで、電圧関係はVcore　0.9V～1.5Vメモリ　 0.8V～1.5Vの間で設定可能です。下限が0.9Vと、思っていたよりも範囲が狭いのが気になるところ。その他ですがDowncore Controal2コアとか4コアとかだけ使いたいときに設定するんでしょうか。同じ2コアでも1+1の2コアか、2+0の2コアかまで選べるんですね。使うかどうかは分かりませんが、面白い機能ですね。んで、実際に動かして消費電力を見てみることとします。1. 設定デフォルトの場合消費電力アイドル時　　 35W　　（1.55GHz）Prime95　　　108W　　（3.2GHz）BOINC　　　　109W　　（3.2GHz）2. Turbo Core:off の場合（負荷時3GHz固定）の場合消費電力アイドル時　　 35W　　（1.55GHz）Prime95　　　97W　　（3GHz）BOINC　　　　93W　　（3GHz）傾向としましては、ASUSやBIOSTARのそれとさほど変わらないでしょうか。もう少しアイドル時消費電力が下がるかと思ってたんですけどね。と、ここからコア電圧を下げて負荷時の消費電力がどれくらい下がるか…を検証するつもりでした。つもりでした、ってことは出来てないのですが。何から書けばいいですかね…？1.BIOSから電圧を下げ、保存しても再起動してくれない。　何かといいますと電圧を下げ、設定保存　↓起動しない　↓電源長押しで強制電源断　↓電源入れなおすと起動　↓設定も反映されているようするに、設定は反映されてるんですが、いちいち強制終了をしないといけないのが果てしなくめんどくさい。さらに仕様なのか起動に時間がかかるため結構待つ羽目に。こんな現象はたまーに他のマザーでも発生したりしますから、あるといえばある現象なんでしょうけども。ちなみに解決策はよくわかりません。2．RyzenMasterの設定が反映されない　なので、とりあえずはWindows上からRyzenMasterを使って電圧を下げていこうと目論んだのですが…クロックは変更されるものの、電圧は変更されないようです。数値上は変更されますが、ワットチェッカーの値が全く変化しません。3．MSI謹製のCommand Centerを使う　なので、マザー付属のDVDにあったCommand Centerから電圧をいじくることに。　これは成功して、電圧下げの設定を行えばしっかりとワットチェッカーに表示される消費電力も下がりました。　ただ、ASUSやBIOSTARのときをご覧の方はご存知かと思いますが、最終的には「ビデオカードなしで起動」をすることになるわけです。まあ、主たる目的のBOINC（WCG）にはビデオカードなんていらないから、っていうのが理由なんですが。　ちなみに、ビデオカード引っこ抜いての起動はこのMSI B350 TOMAHAWKでもOKでした（BIOS上で必要な設定は特になし）。過去にMSIのP55マザーやP67マザーでできなかった過去があったのでその辺は一安心です。が、そこで問題になってくるのがこの「Command Center」で、「ビデオカードがないとCommand Centerが起動できない」という仕様らしく、また電圧の変更が出来なくなってしまいました。 4．仕方ないのでBIOSから変更する…が　ということで、1．の方法に戻り、めんどくさいながらも電圧を下げていくことに。　そして、下限の0.9Vに達したとき、それは起こりました。　たぶん0.9Vよりももう少し下げられそうなんだよなぁ、でもRyzenMaster使えないしなぁと思いつつコア電圧を0.9Vに設定し、保存。そうしましたら珍しくすんなり起動。あれ、最後くらいはうまくいった？と思ったのですが、何か様子がおかしい。ファンがかなりな速度で回り始める。そしてワットチェッカーを見たら「200W越え」さっきまで負荷時でも80Wくらいでしたから、これは明らかにおかしい。何が起こったかといいますと、BIOSの設定は0.9Vなのですが、実際には1.5V以上の電圧が掛っている、そんな状態になっているようです。おかしいと思ってWindowsを再起動させ、BIOSの設定画面を開いたところちょっとわかりづらいですが、CPU Core Voltageは設定上「0.9V（白い文字）」となっていますが、実際には「1.549V（グレーの文字）」となっているようです。BIOSがまだ完全じゃないのか何なのかは分かりませんが、これはちょっと怖いですね。まだこのTOMAHAWKは新しいBIOSが提供されていないので、BIOSの更新に期待したいですね。現状ではちょっとというかかなり使いづらいのでなにか解決策が見いだせるまでは一旦使用は見合わせることに。ちなみにですが、電圧をいじくらなければ案外普通のマザーかと思います。適当にちゃっちゃと組んでもしっかり起動しましたし、電圧以外の項目の変更はすんなり行えましたし。まあ、あえて選ぶか？と言われると考えるところです。多くの場合、「これしかなかった」という状況で購入してるであろうマザーですからね。

2017.03.17

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まあ、電源がなかったら何も始まりませんから

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今使ってるのもAntecのGoldですし

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