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ときどきアウトドア!

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DIY

2019年03月23日
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カテゴリ:DIY
一年ほど前に交換したばかりのシャワー付洗面台のシャワーヘッドですが、もう交換する羽目になってしまいました。
[シャワーヘッド交換の記事はこちら→]シャワー付き洗面台のシャワーヘッド交換

少し前から、ストレートで水を出した時に、プシューッという音とともに、水が拡散するような出方をするようになっていました。

そう、ホースの先端を強くつまんで水を出したようなあの感じです。





こんな時は、シャワーヘッドの水が出てくる部分、シャワーフェイスを外して掃除をしてあげれば綺麗に元に戻るはず。





ところが、簡単に回して取り外せるはずのシャワーフェイスが、どう頑張っても回りません。

タオルを巻いたり、滑らないようシリコンで覆い、手が赤くなるほど強く回しても、一向に回りません。





こういう時は、ちょっと叩いて衝撃を加えると、拍子抜けする位簡単に回るようになったりします。

それを期待してプラハンマーを持ち出し、シャワーフェイスの縁の部分を軽く叩いて、衝撃を与えてからチャレンジいてみたものの、一向に回る気配は無く・・・。

こうなると意地でも回したくなってきます。

軽く叩いて駄目ならと、ちょっと強めに叩いてやれ。

で、やっと割れました・・・。





自分で色々なことをやってみると、こんな感じの失敗は一度やニ度、いや三度か 四度、五度六度・・・。

幾らでもあります。

こんな痛い失敗も経験のうち。

そうやって、コツや微妙な加減を覚えるんです!

と、自分に言い聞かせております。





シャワーフェイを割って、ようやく回すことが出来ましたが・・・。





掃除をしたところで、水が漏れるわっ。





さぁどうしましょっ、と考えたところで、これは交換するしかないですね。

あらためて部品を調べていたところ、同じシャワーヘッドでも、水ハネがし難い泡沫タイプがあることがわかりました。

その部品が、KVKのシャワーヘッド、Z825Aです。





我が家の洗面台のシャワーは、KVKのKF358というモデルで、シャワーヘッドは今まで付いていたZ825となります。

購入したZ825Aは、KVKの別モデルのシャワーヘッドになりますが、Z825と互換性があるそうです。

型番を見ても、最後にAが付いただけですからね。





両者を比べてみました。

左が今までのZ825、右が新しいZ825Aですが、一目でわかるのはシャワーフェイスの厚みが違うこと。

シャワーフェイスの厚みが増していることで、その分だけZ825の方が吐水口が低くなります。





長さやシャワーフェイスの直径に差はありません。





泡沫タイプになったストレートの吐水口の直径は大きく、シャワーの穴は小さくなり穴の数が増えています。





実際に水を出してみると、泡沫のストレートは手にまとわりつくような感じで水ハネも少なく、なかなかいい感じです!

シャワーの方は、穴が小さくなった分、節水や勢いが増していると考えられなくもないですが、穴の数が増えていることを考えるとトータルではどうなんでしょう?

悲しいかな鈍感な私には、泡沫になったストレート程の違いは感じられません・・・。

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最終更新日  2019年04月16日 23時41分30秒
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2019年02月23日
カテゴリ:DIY
カチッと音がならなくなったTOTO TMG40型混合栓の蛇口レバーを修理するため、色々と部品調べをしましたが、音が出なくなった原因と思われるスペーサーの交換部品 TOTO 926102Wが届きました。





小さな箱に、白いプラスチック製の部品がコロッと入ってます。





スペーサーはこんな感じの部品ですが、本当にこれで合っているのかはまだ分かりません・・・。





回転させると、銀色に輝くバネも見えます。





音の出ない原因は、このバネの破損か脱落らしいのですが果たして・・・。





いよいよ修理にかかりますが、最初にやることは、作業中に水が噴き出さないよう止水します。

矢印の止水栓をそれぞれ右に回すと水が出なくなりますが、今回は外にある水道の元栓を閉めました。





止水が終わったら、水が出ないことの確認と内圧を抜くため、レバーを何度か上下に動かします。

中に残っている水が少し出た後に水が止まれば、止水は出来ています。

もし水が流れ続けるようなら止水出来ていないので、作業は進めず、もう一度止水栓か元栓を確認しましょう。





次にレバーを外します。

レバーの側面にネジがあるタイプは、ネジを外せばレバーも外れますが、ネジが無いタイプは勇気をもってレバーを引っこ抜きます。

両手でレバーを掴み、手をぶつけないよう気を付けながら、優しくかつ大胆にグイッと右側に引っ張れば外れるはずです。





壊れること無く外れました。

何か汚い・・・。





レバーを外すと、件のバネが見えました。

破損もしていなければ、脱落もしていないように見えますが・・・。





イラストが描いてあるリングも外します。

下の部分が切れているので、痛がらないよう・・・いや、壊さないよう押し広げれば外れます。





ギザギザの固定ナットも外しますが、これはちょっと手では回せません。





ここは、ウォーターポンププライヤーがあると簡単に回すことが出来ます。

この工具が一本あると、小さなナットやボルトから、今回の太い固定ナットまでは回すことが出来ます。

それ程値段の高い工具ではないので、一本持っておくと何かと役に立つかもしれません!





固定ナットも外しました。

外した瞬間、内圧抜き不十分だったため、少し残っていた水が噴き出し、スペーサーも飛び出してきました。

スペーサーは簡単に引き抜くことが出来ます。





新旧スペーサーの揃い踏み。

上が新しいもので、下が古いものですが、金属バネの位置が微妙に異なっています。





バネの取り付け方も、古いものは外側からはめ込んでいますが、新しいものは内側からはめ込んであります。

バネの脱落を防ぐための改良でしょうか?





新しいスペーサーを中に押し込んでセットしました。





固定ナットもしっかり締めて。





リングも元に戻し、最後にレバーを押し込んだら完了です。

最後に止水栓を開きちゃんと水が出るか、水漏れがないかチェックしましょう。





修理後は水漏れも無く、用意したスペーサで問題なかったようです。

レバーが止水位置に戻った時に、手に伝わるカクンという感触も、はっきり分かるようになりました!

が、肝心のカチッという音が鳴りません。

音が鳴らないのは、もしかしたら新しいスペーサーのバネの位置が微妙に変わっていることが原因なのかもしれません。

改良された新しいスペーサーと古いレバーの組み合わせなので・・・。

分解図にあった通り、スペーサーとレバーがセットになったTHA1-2を用意すれば、音も元通り復活すると思います。

音を犠牲にして安く済ませるか、もうちょっとお金を出して音も復活させるか、どちらにします?





修理後に外したスペーサーをよく見てみました。

バネはかなり弱くなっていて、もはやバネと言える状態ではなくなっていました。

しかも金属疲労で、触っているうちに小さなクラックが入りました。

完全に壊れるのも時間の問題だったのかもしれません。

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最終更新日  2019年03月20日 22時59分54秒
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2019年02月22日
カテゴリ:DIY
汚れていてお恥ずかしいですが、こちらは我が家の浴室のサーモスタット混合栓です。

左側のハンドルで温度設定、右側のハンドルで止水・吐水を切り替える、よくあるタイプの物です。





イラストで直感的に分かる通り、ハンドルを上に倒せばシャワーから、下に倒せばスパウトから水やお湯が出てきます。

そしてその中間の白い横線が、どちらからも水が出ない止水位置になります。

白い線が描かれてはいますが、ハンドルが止水位置に戻ると、カチッという音が鳴るとともに、はっきりと手に伝わる感覚もあり、見ていなくてもその位置にハンドルが戻ったことが分かるようになっています。

ところが最近、カチッという音と手に伝わる感覚がほとんど無くなり、丁寧に位置を合わせないと、チョロチョロと水が出続ける状態になってしまいました。





これを自分で修理できないか調べてみると、カチッの音が鳴らないのは、おそらくハンドル内部にあるスペーサーのバネの脱落か破損が原因で、自分でも修理できそうだということが分かりました。

ということで、早速型番を調べてみますが・・・。





共通の取説で、型番が良く分かりませんね~。





と思ったら、本体にラベルが貼ってあるそうなので、お風呂へGO!





見える位置にはラベルがなさそうなので、寝っ転がって下から覗きこんでみると、真下に貼ってありました。

もうちょっと見やすい位置でもいいじゃないかい?

型番は、「TMG40WRV26X」ということがわかりましたが、長い型番だねぇ・・・。





混合栓の型番もわかったので、いよいよ部品の番号を調べにかかります。

TOTOには、型番から部品番号や図面などが調べられる、COM-ETというサイトが用意されています。





検索窓に型番の「TMG40WRV26X」を入力してみると。

該当商品は見当たらず・・・。





取説に書かれていた幾つかの型番は短かったので、型番の後ろの方は細かな仕様の違いじゃないかと勝手に想像し、今度は「TMG40WR」で検索してみると。

4件hitしました~。





検索結果の「分解図」をクリックすると、部品番号が書かれた分解図が展開されます。

赤線で囲んだ部分の矢印の部品がスペーサーなんですが、スペーサー単体に部品番号は記されいません。

その代わりに、スペーサーとハンドルのセットでTHA1-2とか書かれ、しかもこの単位で交換しろとも書かれています。

でも、COM-ETで検索したのは短縮した型番だし、本当にこの部品番号で合ってるんだろうか?





今度は試しに楽天のサイトで、もっと短縮した型番「TMG40」で検索してみました。

TMG40に該当するハンドル部分の部品は、調べた「THA1-2」以外見つからなかったので、おそらくこの番号で間違いないんじゃないかと思いますが、やっぱりスペーサーだけの販売はなさそうです。





今度はAmazonで「TMG40」で検索してみると。

おーっ、そのものずばりの「スペーサー」が出てきました!

これで合うのか?

しかも写真じゃなくて絵だし・・・。





THA1-2だと2,000円以上、スペーサだけなら800円。

まぁ合わなくてもいいかってことで、Amazonで注文してみました。


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最終更新日  2019年03月19日 22時48分29秒
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2018年12月15日
カテゴリ:DIY
17年間使っている給湯熱源機を、ついに交換しました。

昨年基板を交換しているので、ガスの燃焼はまだ大丈夫そうですが、浴室リモコンが勝手に、誰もいないはずの部屋の中の見えない誰かをずーっと呼び続けていて怖いので・・・。





遅ればせながら、我が家もエコジョーズになりました。

エコジョーズは従来型の給湯器に比べ、熱効率を約80%から95%に上げることでガス使用量を減らし、結果的にCO2排出量も減らせる、環境に優しい省エネ性の高い給湯器だそうです。

ガス使用量を約11%カット、使い方にもよると思いますが金額にすると、年間で約1.5万~2.5万円ほどガス代を節約できるんだとか。

詳しくは、給湯器メーカー【リンナイ ノーリツ】のHPでどうぞ。

そんな優等生的なエコジョーズもメリットばかりではなく、従来型に比べると本体価格が高いのがデメリット。

作ってもらった見積もりでは、その差は10,000円でしたが、これを高いとみるか安いとみるかは、その時の懐具合にもよるかもしれません。

先のことは考えず、とにかく今の出費を抑えたいのであれば迷わず従来型でしょうか!

ですが、年間のガス代節約額が試算の1.5万円なら一年、5,000円だったとしても二年でペイできる計算なので、我が家はエコジョーズに!





一口に給湯機と言っても、設置方法や排気方法が異なり色々な種類があるようです。
【設置や排気方法の違いはこちらでどうぞ】

我が家の場合、給湯器本体はベランダに設置する標準的なものでしたが、前面からの排気を横方向へ流す側方排気アダプターが別途必要でした。





エコジョーズは構造上、エアコンのようにドレン排水が発生するので、ドレン工事が必要になる場合があるのもデメリットの一つです。

工事ですから、当然お金がかかります!

ドレン排水は下水道法上「汚水」にあたり、汚水系統への排水が原則ですが、要件を満たしていれば雨水系統への排水も認められているそうです。

その取扱いは自治体によって異なっていて、東京都の場合はこちら

【ドレンの取り扱いの詳細はこちら

ドレン排水の量がどれ位なのか分からず、ベランダには側溝もあるので、ドレン工事を頼まなかった我が家の場合、矢印の所からドレン排水が出てきます。





その結果、垂れ流しになりました・・・。

しかもドレン排水が落ちる場所は、元々カー用品やDIY用品を収納したコンテナボックスが置いてあり、元に戻すとコンテナの上にドレン排水が落ち、水はねで周りがビショビショになりそうです。





垂れ流しのドレン排水は、側溝に流れていってはいますが、これが続くとベランダも相当汚れそうです・・・。





ということで、もう少し綺麗にドレン排水を側溝に流そうと、カバーを開けて色々と考え始めました。

最初に考えたのは、ホースの先端から塩ビパイプを使って流す方法ですが、邪魔にならないよう壁沿いを這わせるとパイプが長く傾斜も緩くなります。

壁にパイプを固定するのも面倒だし、もっと簡単に出来ないもんかね~?





ホースの元の方はどうなってんだ?





本体と金具で繋がってるみたいだけど、あそこ外れるんじゃね?





やっぱり外れました!





金具の左側はネジが切ってあり本体と接続、右側にホースが接続されていました。





ホースは内径15mm外径22mmと、一般的なものよりも若干太く肉厚でちょっと特殊な感じでしたが、これならいけるんじゃね!!





ホームセンターでホース買ってきました!





ホームセンターで見つけたの、耐油性にも優れた工業用ホース、スーパートヨロンホース。





内径はバッチリ、外径が1mm細いので、その分肉薄になりますが大丈夫でしょう!

多分・・・。





新しいホースを金具に接続し、元に戻すだけです。





こんな感じです。





尻尾が長くなりました。

柔軟なホースなので、コンテナボックスを元の場所に戻しても、ボックスとボックスの間を通してしまえばOK。





ホースの先端は側溝へ。





こんな感じで、ベランダを汚すこと無く流れて行ってくれるでしょう!





ドレン排水の量がどれ位なのか分からなかったので、動画で撮ってみました。

空の浴槽に、「自動お湯張り」でお湯を入れている状況です。

ただ水が流れるだけですが・・・。

ドレン排水は、ダラダラと流れ続けているものと勝手に想像していましたが、実際は数秒から10数秒の間隔で断続的に流れ出ていました。

量も思ったほど多くは無く・・・。










最終更新日  2019年01月12日 10時58分01秒
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2018年11月03日
カテゴリ:DIY
ユニットバスの排水トラップって、掃除してますか?

ユニットバスの浴室には、洗い場の端の水が流れていく部分に、こんなフタが被っている部分がありますが、ここの中のことです。

我が家には、ここを掃除するまめな人間がいないので、時々papachanが掃除をしています。

誰もやらないの?と言ってみたところで、お前がやらずに誰がやる?と返されるのがおちなので、家族のための重要な任務だと認識し、自発的に行っております。





毎日まめに掃除をしているご家庭を除けば、このトラップカバーを外しただけで、そこに素晴らしい光景が広がっているはずです。

我が頭皮と決別した沢山の毛髪は、ヘアキャッチャーに留まり、もう一度戻って来ないかという叶わぬ願いと、今まで共に過ごした時間に思いを馳せながら、ここで永遠の別れを惜しむのです。

この状態で、パイプクリーナなどを投入して掃除をすることもできますが、トラップカバーを外した時は、大体この中の部品も外して掃除をするので、入浴時にやることにしています。





メーカーやモデルによって構造は違っていますが、大体こんな感じで部品が外せるようになっていると思います。

外したどの部品も素晴らしく汚れているので、こちらのやる気を一気に上昇させてくれるはずです!





これらの部品の中で一番奥にあるのが、こちらの「排水ピース」ですが、今回の掃除でこの部品の異常を発見しました。





排水ピースは、排水の逆流を防ぐパーツで、挟み込むように取り付けられているだけですが、挟み込む部分のゴムパッキンがヘロヘロになり、用をなしておりません。





逆流を防ぐゴム製の弁も、ご御覧の通り。

ゴムも見つけた人も、どちらも同じようにヘロヘロかっ・・・。





これでは、隙間から水がダダ洩れですネ。

papachanも、色々な所がダダ洩れし始めるのかっ・・・。





取り外してみると、丸いパッキンはねじれ、四角いはずの弁はスルメのように丸まりながら形も変わり、どちらも原形をとどめていません。

経年劣化なのか、手が届かないバスタブ下の掃除に使った、台所用塩素系漂白剤の影響なのか?

でも、それって一年以上前のことだし・・・。

原因はともかく、もう使える状態ではないので、このパーツを交換することにしました。





挟み込むだけなので、自分で交換できるパーツですから、部品の番号を調べるためユニットバスの型番を確認します。

TOTOの場合、浴室内のドア上部にこんなシールが貼ってあり、我が家のユニットバスの型番は、JVV1317と書いてありました。





TOTOには、自分で修理・交換をするために必要な部品の販売や問い合わせが出来る、TOTOパーツセンターがあるので、とりあえずここに電話をしてみました。

電話をしたのは確かに18時間際でしたが、音声案内に従って操作しているうちに18時を過ぎてしまったようで、ようやくつながった時には、時間外なので明日電話をしろと・・・。

間違いなく18時前に電話してましたけど・・・。

使えねーなっ、もういいよっ。





ネットで色々調べ、画像やサイズを参考に、これで間違いないだろうとネット注文したのが、TOTO 排水ピース AFKA004N4 。





ゴム製弁だけの、AFKA103N1 という部品はありましたが、ゴム製パッキンだけの部品が無いようなので、弁とパッキンが組み込まれた、こちらのユニットで購入しました。

画像とサイズだけで購入した部品ですが、比べてみてもこれで正解のようです。





新品と比べると、どれだけ変形しているのかが良く分かります。

お宅の排水ピースは、こんな風になっていませんか?




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最終更新日  2018年11月22日 19時24分10秒
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2018年10月24日
カテゴリ:DIY
襖の穴の補修を終えて、最初に襖紙を貼ってみたのが7月中旬のこと。

思った以上にシワが入ってしまい、これは失敗だと勝手に決めつけ、一度貼った襖紙を剥がして以降、襖は茶チリ紙を貼ったままの状態が続いていました。

作業が中途半端な状態のまま、いつまでも放置しておくわけにもいかず、ここへ来てようやく作業再開の気力も出できたので、三ヶ月の時間を経て、襖紙貼りに再チャレンジです。

下地は既に出来上がっているので、枠をもう一度全て外し、襖紙を貼って元に戻すだけです。

ここまでの作業の様子は、こちらで確認を!

上の一枚は、既に襖紙を貼り終えた状態ですが、上手く仕上がりそうだったため、引き続き二枚目を貼る準備をしているところです。





再湿タイプの襖紙は、糊が付いている面に、スポンジなどでしっかり水を塗っていきます。

紙を濡らすことに少し抵抗があっても、ケチらず大胆に。

補修紙と茶チリ紙を貼った時も、一度濡れてシワになった紙が、乾くことでピンと張った状態になったことを思い出しましょう!





水を塗ると、表面は糊が溶けてベタつき、紙自体も水を吸ってシワシワになってきますが、ここで慌てて貼り始めてはいけません。

襖紙にしっかり水を吸わせて紙を伸ばすため、このまま5分ほど放置します。





紙がしっかり水を吸ったので、二枚目を貼りました。

大きなシワが出来てしまったら、一度その部分をゆっくり剥がし、中心から外に向かって刷毛でなぞるように貼り直しましょう。

それでも、貼った直後はこんなにシワシワになってますが、これでも大丈夫!

前回は、この状態になってしまったのを失敗だと思い込み、ヤケになって乾く前に剥がしてしまいましたが、そのまま剥がさずに乾くのを待っていたら、きっと上手く貼れていたんだと思います。

端の部分は、指で紙を押すように折り込んであります。





紙がある程度乾いてきたら、余った紙を切り落としていきます。

襖のサイズ通りに切り落としてもいいんですが、時間が経って端の部分が剥がれてくるのを防ぐため、少し折り込んだ状態になるよう、端を余らせカットしました。





ビスの部分は、折り込んだ時に干渉しないよう、切り込みを入れておきます。





こんな感じですね。





あんなにシワシワ状態だったのが、これだけ綺麗になりました。





端の部分をしっかり折り込みます。





ビスの部分はこんな感じに逃げていますが、最終的にここは枠で見えなくなります。





取っ手を取り付けますが、襖紙を一枚で貼っているので、取っ手の部分も隠れてしまい、見ただけでは場所がどこなのか・・・?

大凡の場所を手で触ってみればすぐにわかるので、紙が破れないよう加減しながら、取っ手の取り付け部分の角を指で押して痕を付けます。





カッターで切り込みを入れたら、切るのが面倒だったので、紙を中に押し込んじゃいました。





取り外した時に、取っ手が割れてしまいましたが、同じサイズの物が売っていました。

元の状態では、取っ手は接着されていましたが、今回は接着せずにグイっと押し込んだだけ。

紙も折り込んであり、ジャストサイズなので、押し込んだだけでも簡単に外れることはありません。





最後に枠を戻したら、完成です。

見た目もシワが無く、素人の手抜き作業としては、上出来だと思いますが・・・。




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最終更新日  2018年11月10日 18時58分13秒
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2018年10月23日
カテゴリ:DIY
貼り替えが出来る本襖だと分かった、こちらの無残な襖ですが、何故か業者さんに頼まず、手探りで自分で貼り直してみることになりました。





破れ具合は、一番表側の襖紙だけでなく、その下の茶チリ紙。





場所によっては、桟に張り付けられた下貼りまで破れています。

これを見れば、さや君とふーちゃんの室内サッカーの激しさが想像出来ると思いますが、襖本体は壊れずに、最後の砦としてよく頑張ってくれたと思います。





破れている紙は全部剥がし、新しい襖紙が貼れるよう、下地作りから始めますが、その前にやることは枠を外すことでした。





上下左右の枠のうち、まず左右の枠を外します。

何でもそうだと思いますが、元の状態をよく見て構造などを想像してみると、その後の作業がしやすくなるので、外した襖の枠をよく観察してみましょう。

枠の固定の仕方は、本体に打ってある釘やビスに枠をスライドさせる方法や、枠の外から襖本体に釘を打つ方法などがあるようですが、我が家の襖の枠は、本体に打ってあるビスにスライドさせる方法で取り付けられていました。

枠を外すには、左右の枠の上部に当て木をし、ハンマーなどで叩いて下方向にずらします。





少しずらしたこの状態を見れば、どこに当て木をすれば良いかが分かると思います。

枠の上部全体に当て木をしてしまうと、下方向にずれなくなりますね。





左右の枠を取り外しました。

本体側にはビス、枠側にはビスの頭が入る穴と、そこからスライドさせるための溝が切ってあります。





上下の枠は、枠側にしっかり釘が打ちつけられ、その状態で本体側に押し込まれているだけでした。

本体と枠を引き離すように引っ張ると簡単に外れましたが、固い場合は、本体と枠の間に、薄いヘラなどを少しづつ差し込んでいくと上手く外れると思います。





因みに、枠の反対側にくぎの頭は出ていないので、外す前はどこに釘があるのか分かりませんでしたが、矢印の場所3か所に打ち込んでありました。





これは、同時に作業していた和室とリビングの仕切りの襖で、構造は同じでしたが、下枠の釘が本体側に残ってしまった失敗例です。

この後、ペンチで釘を引っこ抜き、枠側に打ち込み直しています。





襖の取っ手も取り外さないといけませんね。

取っ手は、小さな釘で固定されていること多いようですが、見た目では釘が使われている様子がないので、接着されているか、可能性は低いですが強く押し込まれているだけかのどちらかだと想像しました。





そこで急遽応援に来てもらったのは、畑違いですが、車いじりで使っている「内張り剥がし」。





強く押し込まれているだけなら、これで外れるはずですが・・・。

やっぱり外れませんね。

これで、おそらくは接着だろうと考えましたが、どこが接着されているかは分かりません。

内張り剥がしを差し込む位置を少しづつずらしながら、一番固い部分が接着ポイントだろうと想像して、グイっと!





やってやったぜー。





取っ手がはまっていた部分は、本体がえぐられていましたが、本体側に接着剤が付いている様子はありません。





取っ手裏側も綺麗で、接着剤などの痕もありません。





接着ポイントはここでした。





でも、いつも上手くいくわけじゃない!

上の写真を見ると分かりますが、内張り剥がしで引っ掛けているのは、取っ手の薄い出っ張った部分なので、接着が強ければ、耐え切れずに割れてしまうこともあります。

取っ手自体も傷がついているし、おそらく交換部品もあるはずなので、ここは気にせず次に行きましょう。





さぁ、ここからが興奮度MAXポイントです。

襖紙も茶チリ紙も全面貼り直すので、古い破れている紙は、日頃のストレスを発散すべく、狂ったように剥がしにかかります。





古い襖紙と茶チリ紙を剥がしたら、ここで我に返りましょう。

桟に貼られている下貼りも貼り直しますが、全面貼り直すのは面倒なので、破れている部分だけ補修することにします。

必要以上に剥がさないため、定規を使って丁寧に剥がしていきます。

先ほどまでの荒々しさとは一転して、ここは冷静に。





破れた部分だけとは言っても、デコボコがあると、古い下貼りを剥がすのも補修紙を切るのも面倒なので、長方形一枚で貼れるように剥がしました。





ここまでは古いものを剥がす作業でしたが、ここから先は新しいものを貼っていく作業になります。

まずは、丸裸になった桟が恥ずかしがるので、下貼りを貼っていきます。





下貼りに使ったのは、ホームセンターで購入した「ふすま補修紙」。





手順はざっとこんな感じです。





補修紙と、そのの後に貼る茶チリ紙は糊で貼るため、「障子のり」も購入しておきました。

刷毛は、襖紙を貼った時に使うための物。





ふすま補修紙を、貼る部分の大きさに合わせて切断しました。





先ほどの手順では、補修紙の方に糊を付けるようになっていましたが、糊を塗ったそこそこ大きい紙を裏返したりするのが大変そうなので、本体側に糊を塗っています。





補修紙の方には、霧吹きで水を吹いておきます。





紫色の方が裏側になるように補修紙を貼ります。





補修紙は厚みがあるため、貼ってもそれほどシワシワなることはありませんが、それでも紙が乾いていくうちに、ピンと張った状態になっていきます。





取っ手の上側も補修紙を貼り終えました。

取っ手の下側は、貼った直後よりもピンと張っているのが分かると思います。

腕がいいわけじゃなく、誰が貼ってもこうなると思いますので、貼った時のシワはあまり気にする必要はないかもしれません。





次に貼るのが、襖紙の下地になる「茶チリ紙」。

この紙を見たら、色は少し違いますが、子どもの頃に学校のテストなどに使われていた、わら半紙を思い出しちゃいました。

わら半紙って何?って方、アナタは若いっ。





茶チリ紙は、一枚で襖一枚分を貼るのではなく、少しづつ重ねながら、茶チリ紙六枚で襖一枚分を貼るんだそうです。

その理由は、知りません・・・。





茶チリ紙は、紙の端の部分にだけ糊を塗って、一枚づつ貼っていきました。

緩く折り畳んだ状態で袋に入って売っているので、折り癖も残ったままで、紙自体も薄いので結構シワになりますが、あまり気にせずに。





ここで再び霧吹きの登場です。





濡れると余計にしわが目立つようになりますが・・・。





乾けば、それなりに張った状態になります。





襖のもう片側はケガも小さいので、補修を出来るだけ小さく抑える手抜き工事でいくことにしました。

元の茶チリ紙もこんな感じでシワが入っているので、papachanが貼ったのも悪くないんじゃないかと、少し自己満足が得られます。





下貼りの穴は、そこだけ補修紙で塞いで。





茶チリ紙も、一枚だけ新しいものを貼り直しました。





こっちは、あっという間に補修完了。





ここまでの作業は下準備、さぁ、いよいよ襖紙貼りにかかります。

今回使用するのは、再湿タイプの「ふすま・壁兼用紙」。

再湿タイプというのは、切手のように紙に糊が付いているので、そこに水を塗ってから貼るタイプです。





この紙にしたのは、ホームセンターを2ヵ所回っても、サイズが合うのがこれしかなかったので。

我が家の襖は、紙のサイズが幅90cm×高さ186cmで、少し背の高い襖のようですが、ホームセンターに売っていた襖紙は、幅95cm×長さ180cmの物ばかりで、唯一使える大きさだったのが、この長さ4メートルの物でした。





この紙を半分にして切断し、まずは巻き癖を取り除きます。

そして、一枚貼ってみたんですが、補修紙や茶チリ紙以上にシワが出来てしまい・・・。





これは明らかに失敗だと勝手に思い、ふがいない自分に半分切れ気味に、折角貼ったものを剥がしてしまいました。

襖紙には、全面に糊が付いているので、一度貼ったものを剥がせば、当然茶チリ紙も破れてしまい・・・。

仕方なく茶チリ紙だけはすぐに貼り直したんですが、失敗のショックから、襖紙を貼り直す気力はもう無くなっていました。

この作業をしたのが7月中旬、それから大凡3か月間、貼り直しの意欲は失われたまま、襖は茶チリ紙のままとなりました。

今思えば、あのシワは気にするようなものではなく、乾けば綺麗になっていたのかもしれません・・・。

つづく。

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最終更新日  2018年11月09日 23時58分56秒
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2018年10月22日
カテゴリ:DIY
恥ずかしながら、我が家の和室の襖は、もう長いことこんな状態です。

見るも無残な姿で放置されていますが、放置しているのには、ちゃんとした理由があるのです。





そもそもこうなった主な原因は、さや君とふーちゃんが、この部屋で繰り広げていたサッカーバトルです。

その様子は、過去にこちら(家が壊されると、いっちゃった~)で記事にしていますが、いくら直したところで、このサッカーが始まれば、いずれまた同じ結果になるはずなので、放置していたわけです。

その二人も大きくなり、さすがに部屋でのサッカーもほとんどなくなりました。

ほとんど、というのが若干気にはなりますが、そろそろ直してもいいんじゃないかと、今年の夏にホームセンターへ出掛けた時に、リフォームコーナーを冷やかしていたところ、お店の方に「襖は本襖ですか?」と聞かれました。

本襖って何だっ?、襖に種類があるのか??。

お店の方によると、本襖は昔ながらの木枠の襖ですが、最近の集合住宅などでは、段ボール襖が多く使われているんだとか。

段ボール襖は、その名の通り硬い段ボルー板の表面に襖紙が貼ってあるもので、コストが安く量産できることから、多用されるようになっているそうですが、段ボール故に、襖紙を貼り直すと反りが出やすいため、基本的には使い捨てで、貼り直しを頼んでも職人さんが嫌がるんだとか。

どっちか?って聞かれても、その時はどっちなのか分かりませんでしたが・・・。

上の写真をもう一度見てみると、もうわかりましたね。

一番下の段が、綺麗に枠通りに破れているので、我が家の襖は本襖でした。

そこまでわかれば、じゃぁ頼もうかとなってもおかしくないんですが、何故か自分で貼ってみようかと思っちゃって・・・。







最終更新日  2018年11月06日 19時39分57秒
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2018年02月16日
カテゴリ:DIY
家電や住宅は、10年を過ぎる頃から色々不具合が出始めますしょんぼり


今回不具合が出たのは、洗面台のシャワー水栓雫


ストレートとシャワーに切り替えができますがグッド


ストレートにしても、シャワーがチョボチョボ失敗


シャワーにしても、ストレートの水がチョボチョボと流れ出て(>_<)


何とも微妙な感じになってしまいました(^-^;


こういった清掃をやってみても下矢印解決には至らず(>_<)





入居時にもらった書類から、我が家の洗面台に使われているのは


KVKのKF358というモデルであることが判明グッド





モデルナンバーから、パーツを探してみると目


まだまだ、各種部品が沢山販売されていてびっくり


その中に、シャワーヘッドがあるのを見つけました目




当初、パッキンを交換してみることを考えていましたがひらめき


現在のシャワーヘッドが黄ばんで、色味が違ってしまっているので下矢印


シャワーヘッドごと交換することに決定(^O^)/





シャワーヘッドの型番は、Z825





これがKVK KF358のシャワーヘッド、Z825です





早速交換作業にかかりましょう( `ー´)ノ


まずは、古いシャワーヘッドを取り外すことから





黒い部分をしっかり持ったまま、シャワーヘッドを左に回転させますグッド


しっかり締まっているので、ちょっと強めに回してやりましょううっしっし





これだけで、シャワーヘッドを取り外すことが出来ました(^O^)/





ストレートは、中央の金属メッシュの部分のみから雫


シャワーは、白い部分の小さな穴のみから出るのが正しい水の出方ですが・・・





シャワーフェイスも取り外し、内側から見てみると目


ストレート穴とシャワー穴の境に、パッキンが仕込まれていますオーケー


このパッキンが効かなくなり、水が漏れだしているのか?





シャワーヘッド本体内の切り替えに問題があるのかは


良く分かりませんが・・・





新旧を比べてみると、ホワイトとベージュって感じです大笑い





取り付けは、取り外したのとは逆回りに、しっかり締めこんだら完了( `ー´)ノ


色味の違いも無くなりました~\(^o^)/


シャワーの水がストレート部に漏れ出ていたのが解消されたせいか


シャワーの勢いが少し強くなった気がしますグッド















最終更新日  2018年02月16日 18時03分55秒
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2017年07月08日
カテゴリ:DIY
賞状やDIYのメダル額を飾るため( `ー´)ノ


ニトリで、壁掛け飾り棚を3本購入しましたがグッド


その内1本の取り付けフックが不良品しょんぼり交換をお願いしていましたバイバイ


新しい品物が届くには届いたんですが、住所が間違っていて・・・


買った時と同じ住所で、最初は間違ってなかったのに・・・


何でよ~ニトリさ~ん


配送業者さんが困ってましたよ~大笑い


そんなところも、ニトリクオリティ??ウィンク


DSCN9638.JPG


今回は、取り付けフックも問題ないようです( ̄▽ ̄)


DSCN9640.JPG


既に2本は取り付け済みなので、最後の1本を


DSCN9647.JPG


曲者の取り付け用定規に、フック位置を合わせて


P_20170708_121656.jpg


フックを取り付けたら、取り付け用定規を下に引いて外して下矢印


P_20170708_121705.jpg


3本並び、取り付け完了しました(^O^)/


DSCN9650.JPG


正面から見ると、こんな感じに出来上がりましたグッド


DSCN9653.JPG












最終更新日  2017年07月12日 18時50分27秒
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