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【カクテル・ヒストリア】（31）３つの世紀をまたぎ愛されるジャック・ローズ

WEBマガジン「リカル（LIQUL）」連載　　　【カクテル・ヒストリア第31回】　３つの世紀をまたぎ愛されるジャック・ローズジャック・ローズ＝写真左下＝と言えば、現代のバーでも不動の人気を誇るクラシック・カクテルの一つ。カルバドス（アップル・ブランデー）、ライム・ジュース、グレナディン・シロップという極めてシンプルな組み合わせだが、酸味と甘味のバランス、美しい色合いなどどこをとっても、ほぼ完成されたドリンクである。　◆諸説入れ乱れる誕生の逸話ジャック・ローズが誕生したのは19世紀末～20世紀初頭と言われ、1900年代後半の米国のカクテルブックにすでに登場していることから、この頃には欧米・大都市のバーでは、かなり認知されていたことは間違いない。しかし、誕生や経緯・由来については、これまで以下のような諸説が入り乱れてきた。（１）18世紀半ばからニュージャージー州で造られていたアップル・ブランデー「レアード・アップルジャック（Laird Apple Jack）」を使ったドリンクが発展し、その後19世紀末頃、そのバラ色の色合いから「ジャック・ローズ」と呼ばれるようになった。（なお、「Jack」は人名ではなく、「アルコール度数を増す」という意味のスラング（動詞）に由来する）（出典：Mainespirits.com＜2019年＞ほか）。（２）1899年4月28日付の「New York Press」という新聞記事では、「ニューヨークのエバーリンズ・バー（Eberlin’s Bar）で働いていたフランク・ハース（Frank Haas）というバーテンダー（写真右下＝1900年頃当時の新聞に描かれた似顔絵）が、オーナーのために（「アップルジャック」を使った）このカクテルを考案し、店で提供して人気を集めている」という話題が紹介されている（出典：「Americanprohibitionmuseum」「Oxford Companion to Spirits and Cocktails」など複数のカクテル専門サイト）。　※ちなみに、このハースが提供していた「ジャック・ローズ」は、グレナディン・シロップではなくラズベリー・シロップを、ライム・ジュースの代わりにレモン・ジュースを使うレシピ（残念ながら、「ジャック・ローズ」の名の由来については触れていない）。（３）1905年4月22日付の「National Police Gazette」という新聞記事では、「ニュージャージーのバーテンダー、フランク・メイ（Frank J. May）が考案した。カクテル名は、彼自身のニックネームだった」と紹介するが、なぜメイがジャック・ローズと呼ばれていたのか、その根拠については触れていない（Wikipedia英語版ほか）。（４）1900年代の後半に、ニューヨークで誕生した（考案者は不詳）。カクテル名は、当時の著名な暗黒街のボス、ジェイコブ・ローゼンワイヒ（Jacob Rosenzweig　1876～1947）のニックネーム「ボールド・ジャック・ローズ（Bald＜ハゲの＞ Jack Rose）」にちなんで、名付けられた（同上）。　※この「ローゼンワイヒ説」は以前、多くの人から支持されていた。しかし、彼が暗黒街に登場する以前から「ジャック・ローズ」は普及していたことから、現在、その信憑性は否定されている（写真左下＝ジャック・ローズ誕生のきっかけとなったと言われるアップル・ブランデーの銘柄「Apple Jack」）（５）ウォルドルフアストリア・ホテルの著名なバーテンダー、アルバート・クロケットは、1931年に出版された著書で、「このカクテルの名前は、ジャック・ミノ（Jacque　Minot）という名のバラの花の色がローズピンクだったことに由来する（考案者や誕生の時期には触れず）」と書いている（出典：アルバート・クロケットの回想録「Waldorf Bar Days」から, 1931年刊）。（６）ニュージャージー州のレストラン経営者、ジョセフ・ローズ（Joseph Rose）が1910～20年代に考案し、自らの名前から名付けた（出典：Wikipedia英語版ほか）。（７）ワシントンDCの「ハーヴェイズ（Harvey’s Famous Restaurant）」＝営業期間1858～1991年＝は、ジャック・ローズは自らの店のオリジナルだと主張している（同上）。　◆近年の研究や発見で「ハース説」が有力に以上のように、ジャック・ローズの起源を巡ってはこれまで定説はなかった。しかし、この５年ほどの間に、「２」に挙げた「フランク・ハース説」が、その根拠を裏付ける一次資料が明らかになったこともあり、専門家・研究者の間では主流になりつつある。ちなみに、「ジャック・ローズ」が欧米のカクテルブックに初めて活字になったのは、現時点で確認できた限りでは、1908年に米国で出版されたジャック・グロフスコ（Jack Grohusko）の「Jack’s Manual」と、ウィリアム・Ｔ・ブースビー（William T. Boothby）の「World Drinks and How To Mix Them」の２冊（写真右。表紙はいずれも近年出版された復刻本）。　前者は「アップルジャックをベースに、ライム・ジュース、ラズベリー・シロップ、レモン・ジュース、オレンジ・ジュースを使う」というレシピ、後者は「アップルジャック（またはブランデー）をベースに、グレナディン・シロップ、レモン・ジュースでつくる」というシンプルなレシピとなっている。　◆「クラシック・カクテル再評価」の流れで再びこれまで書いてきたように、ジャック・ローズは100年以上の歴史を持つカクテルだが、米国内では２度の不幸に見舞われた。一つは、1912年に前述の暗黒街のボス、ローゼンライヒが世間を騒がせた抗争事件。４人のギャングが射殺されたという暗いイメージもあって、一時はカクテル名を「ロイヤル・スマイル」に変えられたことも。もう一つの不幸は、米国の禁酒法（1920年～33年）だ。アップル・ブランデーを造る蒸留所はほとんどが解体、縮小を余儀なくさせられ、この影響は禁酒法廃止後も1970年代くらいまで残り、バーでジャック・ローズを頼む人は大幅に減少したという。ジャック・ローズが再び注目されるようになるのは1990年代以降に起こった「クラフト・カクテル」ブームだった。2000年以降には、「クラシック・カクテル」を再評価しようというトレンドを受けて、「アップルジャック」の製造元「レアード」社も息を吹き返し、ジャック・ローズは再び脚光を浴びるようになった。ちなみに、「ジャック・ローズ」は、日本には1920年代にいち早く伝わり、1924年に前田米吉が著した日本初の実用的カクテルブック『コクテール』にも登場。日本でも今なお、バーの人気カクテルの一つとなっている。・WEBマガジン「リカル（LIQUL）」上での連載をご覧になりたい方は、こちらへ・連載「カクテル・ヒストリア」過去分は、こちらへ

2025/03/19

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【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（16）青い珊瑚礁（Blue Coral Reef）／12月7日（水）

16．青い珊瑚礁（Blue Coral Reef）【現代の標準的なレシピ】（単位はml）ジン（40）、クレーム・ド・マント（グリーンミント・リキュール）（20）、マラスキーノ・チェリー（飾り）、グラスの縁をレモンで濡らす（砂糖でスノー・スタイルにすることも）【スタイル】シェイク　日本生まれ（または日本人考案の）カクテルは数多くありますが、バーの現場で、半世紀以上も忘れられずに生き残っているものはそう多くありません。現代でも毎年、千を超える創作カクテルが生み出されていますが、残念ながらそのほとんどは、数年以内に忘れ去られてしまうのが現実です（その理由については、また別の機会に書きたいと思います）。　「青い珊瑚礁」はそうした国内のカクテルの歴史の中で、長く生き残ってきたカクテルです。1950年（昭和25年）5月、戦後初めて開催された本格的なカクテル・コンクール「オール・ジャパン・ドリンクス・コンクール」（日本バーテンダー協会＝当時はJBA＝主催）で１位に輝きました。作者は名古屋のバーテンダー、鹿野彦司氏（後に名古屋・栄で「くらぶ鴻の巣」オーナー・バーテンダー。同協会の副会長も歴任）です。　敗戦後の1947年、日本政府はＧＨＱ（連合国軍総司令部）の指示で「飲食営業緊急措置令」を出し、国内での酒場営業や自由な酒類販売を禁じました。この規制は1949年5月にこの「措置令」が廃止されるまで続きました。「青い珊瑚礁」は、酒場営業解禁を記念する歴史的な一杯でもあったのです。　カクテル名は、1948年に公開されたイギリス映画「ブルー・ラグーン（The Blue Lagoon）」にヒントを得たと鹿野氏自身が後に語っています（出典：「バーテンダー今昔物語」1970年刊）。その後、1955年に始まるトリス・バー開業ブームによって、日本国内に広まりました。　しかし、その後様々なカクテル・コンクールが開催され優勝カクテルが生まれたにも関わらず、昭和20年代に誕生した創作カクテルで、今なお知名度を保っているのはこの「青い珊瑚礁」と「キッス・オブ・ファイア」（1953年＝昭和28年のコンクールでの1位カクテル）くらいです。　前者については、「戦後初のコンクールでの優勝作品」という大きな話題性もあって、業界でも長く記憶に残るカクテルとなりました。後者については、カクテル考案の年に歌手のペギー葉山が歌ったヒット曲「火の接吻（Kiss of Fire）」にヒントを得て考案した、言わば“タイアップの優勝作品”でした。　前述のような話題性もあって、昭和30年以降に国内で出版されたカクテルブックではこの２作品は必ずと言っていいほど取り上げられました。そうした長年の積み重ねが、現代でも知名度を保っている大きな理由の一つと考えられています。　なお、残念ながら同じような日本生まれのカクテル、「バンブー」や「ヨコハマ」、「チェリー・ブロッサム」とは違って、海外のカクテルブックでこの「青い珊瑚礁」を掲載した例は、現時点では確認されていません。【確認できる日本初出資料】「カクテール全書」（木村与三男著、1962年刊）。レシピは、ドライジン3分の2、クレーム・ド・マント・グリーン3分の1、マラスキーノ・チェリー＆ミントの葉（飾り）、グラスの縁をレモンで濡らす（シェイク）。・こちらもクリックして見てねー！　→　【人気ブログランキング】

2016/12/07

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（８）「新顔」も続々、ブランデーの世界

雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第８回】　　　　「新顔」も続々、ブランデーの世界ブランデーはブドウを原材料とする蒸留酒で、アルコール度数は40度以上ある強い酒である。日本では、レミー・マルタン、ヘネシー、カミユなどの銘柄を思い浮かべる人も多いだろう。フランスの一部地域で造られる高級銘柄は「コニャック」「アルマニャック」とも呼ばれる。日本では、暖炉の前でグラスをゆっくり回しながら味わうというイメージが強いが、オーセンティック・バーでそんな飲み方をする人は、まず見かけない（写真左＝日本では現在様々なブランデーが楽しめる。写真2列目左から2本目は珍しい洋ナシのフルーツ・ブランデー）日本のバーでは、「サイドカー（Sidecar）」「アレキザンダー（Alexander）」などのカクテルのベースに使われることはあっても、「主役」になることはほとんどない。1970年代末には、日本の某大手メーカーが、「ブランデー、水で割ったらアメリカン」というキャッチコピーで消費拡大を目指そうとしたが、結局、失敗した。そんな目立たぬブランデーも、最近はようやく注目される存在になってきた。大手ブランドの一つ、カミユは先般、ソーダ割りで飲んでもらうことを狙った、少しスモーキーな味わいのブランデーを発売して、業界内で話題を呼んだ。ブドウ以外を原材料にしたブランデーも、最近は注目を集めている。代表的なもので言えば、リンゴを使って造られる「カルバドス（Calvados）」。日本に輸入される銘柄は少なかったが、10年ほど前から、酒類専門の量販店等では、10～20銘柄ものカルバドスが棚に並ぶ時代になった（写真右＝日本のバーでは一番人気のあるブランデーベースのカクテル「サイドカー」）。カルバドスは、「ジャック・ローズ（Jack Rose）」という人気カクテルのベースに使われ、リンゴ独特の穏やかな酸味も感じる味わい。長期熟成ものはとても芳醇で、まろやかで、近頃ではストレートやロックで楽しむ人もいる。さらに、近年バーで注目を集めているのが、「フルーツ・ブランデー」（「オー・ド・ヴィー（Eaux de Vie＝命の水）」という呼び名も）というジャンル。欧州では昔から一般的に普及していたが、最近は日本にもそれなりに輸入されるようになった。以前からあった洋ナシをはじめ、ラズベリー、チェリー、アプリコットなど様々なフルーツ・ブランデーが入手可能で、首都圏では「専門バー」まで登場している（写真左＝女性に人気のブランデーベース・カクテル「アレキザンダー」）。フルーツ・ブランデーも普通のブランデーと同様、ストレートで味わったり、カクテルのベースにしたりする。私のバーでも、最近は数種類置き始めたが、まだ知名度が足りないのか、注文する人は少ない。そういう時は、バー経営者の腕の見せ所である。お客様に、新しいお酒の美味しさや特徴を紹介して、まずは試して頂く。これに限る。バーの歴史で、過去、数多くのバーテンダーがそういう努力をしてきたように…。

2025/03/23

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【必読】Barで「自家製酒」を提供する時の注意点他

オーセンティック・バーでも提供されることの多い自家製の「漬け込み酒」。実は何でもかんでも好き勝手に造れる訳ではなく、一応、法的な規制が厳然と存在します。バー業界のプロでも意外と知らないこうした日本国内での法的ルールについて、（以前にも一度書きましたが）改めて最新情報も含めてまとめてみました。ご参考になれば幸いです。　◆2008年に自家製造のお酒の規制が緩和　バーUKでは、４種の自家製造の酒（しょうがを漬け込んだウオッカ、7種類のスパイスを漬け込んだラム、ザクロを漬け込んだカルバドス、レモンピールを漬け込んだリモンチェロ＜ベースはスピリタス＞）をお客様に提供していることはご承知の通りですが、友人やお客様から「それって、法律的に問題ないの？」と聞かれることが時々あります。　日本国内では、お酒を製造・販売（提供）するには酒類製造免許が必要です。お酒のメーカーが業として行う「果実や穀物などの原料から酒類を製造する行為」だけではなく、バーや飲食店等がお酒に様々な材料や他のお酒等を混ぜ合わせる「混和」という作業も、法的にはお酒の製造（新たなお酒を造っている）と同じ扱いを受けます。そして、アルコール分１％以上のお酒はすべて課税されます。　従って、バーや飲食店が無許可で自家製のお酒を造って提供するのは、基本、違法行為です。違反した場合は、酒税法第54条《無免許製造の罪》の規定に該当し、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます（単なる無許可販売の場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金＝同法第56条）。　　しかし現実には、許可を得ることなく自家製の果実酒等を提供している飲食店は、昔からありました。様々な果実やスパイス、ハーブ、コーヒー豆、茶葉等を漬け込んだ自家製のお酒を「店の名物」にしているバーも少なくありませんでした。厳密に言えば、2008年の法改正までは、こうしたバーや飲食店等での「製造・提供行為」は限りなく「違法」行為でした。　国税庁もこれ以上「違法状態」を放置できないと考えたのか、それとも実態に合わせて少し制限を緩和すべきと考えたのか、2008年＜平成20年＞に租税特別措置法（酒税関係）が改正され、特例措置（例外規定）が設けられました。それは「客等に提供するため酒類に他の物品を混和する場合等、一定の要件を満たせば、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる」という特例です。　この結果、例えば「焼酎で作る梅酒」「しょうがを漬け込んだウオッカ」「ウオッカにレモンを漬け込んだリモンチェッロ」等は、酒類免許がなくても、バーや飲食店は法的な裏付けを持って堂々と製造し、提供することが可能になりました。　一方、個人が自分で飲むために造る酒（例えばよくある梅酒づくり等）は、かなり昔からとくに法的な規制はなく、旧酒税法（1940年＜昭和15年＞施行）でも禁止する規定はありませんでした。すなわち、個人の場合は事実上「黙認」状態でしたが、1953年＜昭和28年＞に施行された新・酒税法で初めて、「消費者が自ら消費するために酒類（蒸留酒類）に他の物品を混和する場合は新たに酒類を製造したとは見なさない」とする特例措置（酒税法43条11項）ができ、めでたく法的にも認められることになりました。　◆使用が禁止されている穀物や果実に注意　このバーや飲食店等を念頭に置いた租税特別措置法の特例措置についてもう少し詳しく説明しましょう。適用対象は「酒場、料理店等、酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」であり、具体的には、下記のようないくつかの条件を満たす必要があります。（１）酒場、料理店等が自己の営業場内において飲用に供することが目的であること（２）飲用に供する営業場内において混和を行うこと（３）一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること　※酒場や料理店等が客に提供するために混和する場合だけでなく、消費者（個人）が自ら消費するため（又は他の消費者の求めに応じて）混和する場合も、この「特例措置」と同様の規制を受けます。　また、使用できる酒類と物品の範囲は、以下の通り指定されています（この規定は個人が自分で飲むために造る場合も順守する義務があります）。（１）混和後、アルコール分1度以上の発酵がないもの（２）蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの（具体的には連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ＜ウオッカ、ジン、ラム、テキーラ等＞、原料用アルコール）（３）蒸留酒類に混和する際は、以下に示す禁止物品以外のものを使用すること　(イ）米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん、又はこれらの麹　　(ロ）ぶどう（やまぶどうを含む）＝【末尾注１】ご参考　(ハ）アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料、又は酒類のかす　（ニ）酒類（※国税当局に問い合わせたところ、「蒸留酒、醸造酒を問わず、ベースの蒸留酒と同一の酒類以外の市販の全ての酒類を指す」とのこと）　※なおこの特例措置は、前記のように店内での飲食時に提供する場合に限られ、お土産として販売するなどの客への譲り渡しは出来ません（個人が自宅で造る場合も、同居の家族や親しい友人等に無償で提供することはできますが、販売することは出来ません）。　◆蒸留酒はOK、醸造酒はダメ　以上のように、例えばバーや飲食店等でよく見かける梅酒は、「蒸留酒である焼酎やウオッカ等（アルコール度数20度以上）に漬け込む」のはOKですが、日本酒は「醸造酒であり、通常アルコール度数も20度未満」ですから、二重の意味でNGです（まれに、度数20度以上の日本酒も存在しますが、バーや飲食店で提供する場合は「蒸留酒」しか使えないのでやはりダメです）。　また、梅酒に自然な甘さを出したいからと言って、氷砂糖の代わりに「麹」を使うのも「（３）の（イ）に抵触する」ため、当然NGです。また、ぶどう類を原料にして自家製ワインのようなものを提供すれば、ベースが醸造酒・蒸留酒等に関係なく、完全に違法行為となります。　さらに、年間に自家製造できる量の上限も、営業場ごとに1年間（4月1日から翌年3月31日の間）に１キロリットル以内と決められています（バーUKの場合は、4種類全部合わせても、たぶん月間で最大２～３リットルくらいなので、全然大丈夫です）。なお、この特例措置を受ける場合は、所管の税務署に特例適用の申告書を提出しなければならないとされています（バーUKも一応、申告書を提出しております）=【末尾注２】ご参考。　◆「自家製サングリア」の提供は基本NG　気をつけなければいけないのが「自家製サングリア」です。サングリアとは「ワインにフルーツやスパイスを漬け込んだワインカクテル」のこと。アルコール度数も低く、フルーティで、お酒が苦手な女性にも飲みやすいので、「自家製サングリア」を食前酒やカクテルとして提供するバーや飲食店も少なくありません（私も何軒か知っています）。　しかし、ベースがワイン（醸造酒）なので前述した条件の「ベースが蒸留酒」にも「20度以上」というルールにも引っかかり、事前に漬け込むことが一般的なサングリアは、場合によっては「発酵」も起こるので、租税特別措置法の特例措置は適用されません。許可なく製造・提供すれば違法で、刑事罰（前述）が科せられます。　従って、現在の日本国内では、基本、サングリアの提供はNG（違法行為）です。プロのバーテンダーの人でも、この規定を知らない人を時々見かけますので、本当に注意が必要です（ただし、サングリアを公然と、あるいは内緒で提供していたというバーが国税当局に摘発されたという話は、個人的には過去聞いたことはありませんが…）。　なお、お客様が飲む直前にワインにフルーツを入れて提供するような場合については、「店舗内で消費（飲む）の直前に酒類を混和した場合（例えばカクテルのようなドリンク）は、そもそも酒類の製造に当たらない」という特例措置と同等に扱われるため、まったく問題ありません。　　◆目に余る行為でない限り、現実には「黙認」　くどいようですが、日本国内でお酒を製造するには、（そこがバーであろうとなかろうと）酒類製造免許（酒造免許）の取得が義務づけられています。なので免許を取れば、店内で自家製のビールやワイン、そしてサングリアを製造・提供することも法的には可能です＝【末尾注３】ご参考。　しかし免許取得には、管轄税務署より「経営状況」「製造技術能力」「製造設備」等の審査、免許を受けた後も1年間の最低製造数量を満たしているか等の審査があります。製造しようとするお酒の種類ごと、また製造所（店舗）ごとに免許が必要です。普通のバーや飲食店等が独自で取得するのはかなり高いハードルがあり、そう簡単ではありません。　　現状では、「自家製サングリア」を提供するバーや飲食店は時々見かけますが、それはかなりの部分で「グレーな行為」だと思われます。だが、国税当局は「年間通して常時、公然と一定量を提供したり、お土産で販売したりする」ような目に余る行為でもない限り、事実上「黙認」している状況です（いちいち摘発する手間も大変だからでしょう）。　個人的には、年に１～２度くらいの特別なイベント時なら、事前に申請すれば例外的に自家製サングリアの提供を認めてほしいと強く思います。しかし現状では、何かのきっかけで国税当局が厳しく規制してくることも十分考えられますので、まぁ基本的には、バーでは手を出さない方がいいと考えています。サングリアに近いアルコール・ドリンクを提供したい場合、前述したように、飲む直前にワインにオレンジやレモン、ライムなどのフルーツを加えるしかありません。　ここまで書いてきたことの要点（大事なポイント）をまとめておきますと、バーで提供できる自家製のお酒は、（１）20度以上の蒸留酒を使うこと（２）ぶどう類以外の材料を使うこと（米などの穀物類や麹もダメ）（３）店内で作り店内だけで提供すること（持ち帰り販売はダメ）　ということです。この３つだけは常に頭に入れておきましょう。　◆その場でつくるカクテルはOK　では、バーの花形である「カクテル（Cocktail）」はどうでしょうか？　バーでのカクテルは通常、お客様の注文を受けてその場でつくられ、飲む直前に提供されます。1953年に成立した酒税法には「消費の直前に酒類と他の物品（酒類を含む）を混和した場合は、前項の規定（新たに酒類を造ったものとみなす）は適用しない」（第43条10項）という例外規定があり、2008年の租税特別措置法の改正でも、この例外規定は受け継がれています。　従って、その場で作ったカクテルを提供することは全く問題ありません。提供の直前につくるカクテルなら、フルーツなどを混ぜても「発酵」することはあり得ないからです。また、店舗前のテラス、ベンチ等は、客がその場で短時間で消費する前提であれば、店舗内と同じ扱いとなります。ただし、店舗内・店舗前に関係なく、自家製酒や作ったカクテル等を容器に詰めたりして販売する（無償譲渡することも含む）などの行為は、「無免許製造」となるのでできません。　なお、個人が自宅においてカクテルを飲む直前につくる場合、家庭内で消費する限りは家族や来訪した友人にも自由に提供できますが、（別の場所に住む）他人の委託を受けてつくったりすると「違法」になるので注意が必要です（当然、販売行為もNGです）。　◆「期限付酒類小売り免許」も一時制度化されたが…　ちなみに、国税庁は2020年4月、コロナ禍で苦しむ飲食業を支援するため、バーや飲食店等が6カ月の期限付きで酒類の持ち帰り販売ができる「期限付酒類小売業免許」を新設しました（現在ではこの制度は終了）。昨年は、この「期限付小売業免許」を取得して、ウイスキー等を量り売りするバーもあちこちで目立っていました。　加えて、国税庁が「カクテルの材料となる複数の酒類や果実等を、それぞれ別の容器に入れて、いわゆる”カクテルセット”として販売することも、期限付酒類小売業免許を取得すれば可能」という見解を示したことを受けて、カクテルの持ち帰り販売（材料別に密閉容器等に詰めての販売）をするバーも登場しました。　ミクソロジストとしてバー業界でも著名なバーテンダー、南雲主于三（なぐも・しゅうぞう）氏は「期限付免許」を取得したうえで、自らの店舗で持ち帰り用のオリジナル・カクテルセットを販売されました。その後は、酒類製造免許を持つ会社とタイアップして、完成品の瓶詰めオリジナル・カクテルの販売（通販がメイン）も始められました。その南雲氏の体験談はとても参考になります（出典：食品産業新聞社ニュースWEB →　https://www.ssnp.co.jp/news/liquor/2020/04/2020-0413-1634-14.html）。　◆出来たこと・出来なかったこと　ご参考までに、「期限付酒類小売業免許」で出来たこと・出来なかったことや許可要件等を少し紹介してみます。（１）瓶（ボトル）や缶のままでの販売は可能（※この場合の瓶や缶とはウイスキーやビール、ジン等の未開栓の商品を指す）。（２）来店時にその場で酒類を詰める量り売りも可。量り売りの場合、容器は客側が用意することが前提（店側が容器を用意する場合、容器代の伝票は別にすること）（３）来店前にウイスキー等の酒類を詰めておく「詰め替え販売」は、詰め替えをする2日前に所轄の税務署に届け出をすれば可能。（４）カクテルなどをプラカップに入れて蓋をして販売することはできない。（※ただし、事前にカクテルを材料別に密封容器に詰めておく「詰め替え販売」は、（３）と同様、事前に所轄の税務署に「詰め替え届」を出していれば可能）＝【末尾注４】ご参考。（５）量り売りの場合はラベル表示は不要だが、詰め替えはラベルが必要。（６）２都道府県内にまたがる配送は不可。（７）酒税法10条（酒類製造・販売免許を得るための人的・資格要件）に違反していないこと。（８）新規取引先から購入したものは販売不可。既存の取引先からの酒類に限り、販売が可能。　◆「期限付免許」は2021年3月末で終了　前述したように、期限付免許での「詰め替え届」が出ていれば、カクテルを材料別に密閉容器にボトリングまたは真空パックにしてセット販売することが出来ました。南雲氏は例えば、ジン、カンパリ、ベルモットを密閉容器に詰めて、オレンジピールと一緒にして「ネグローニ・セット」として販売。お客様も自宅で手軽に、プロ並み（に近い？）のカクテルが楽しめたのです。　南雲氏は当時、「小売と同じことをしても価値はない。バーにしかできない売り方が付加価値となります。例えば、ウイスキーのフライト（飲み比べ）セット、自家製燻製とウイスキーのマリアージュセット、クラフトジンとライムとトニックのジントニックセットなど、可能性は無限大です」と大きな夢を描いていました。素晴らしい取り組みだと思いました。　しかし、国税庁はこの「期限付酒類小売業免許」を2度の期限延長を経た後、今年（2021年）3月末を持って終了（廃止）してしまいました。4月以降も継続を希望する場合は、通常の「酒類小売業免許」を申請するように告知しています。コロナ禍がここまで長引くとは思わなかったということもありますが、せっかくの「期限付免許」はコロナ禍が収束するまでは存続させてほしかったし、一方的に終了してしまった同庁の姿勢はとても残念に思います。　その後も南雲氏は、日本国内のバーで、カクテルのデリバリー販売、テイクアウト販売が常時認められることを目指し、様々な団体やバーテンダーと連携して、国税庁への働きかける活動を精力的に続けられています。ぜひ応援していきたいと思っています。　◆出張バーテンダーの扱いは？　時々見かける（そして、私自身もたまに依頼される）出張バーテンダーっていう営業は、出張先で用意された酒や材料を使ってカクテル等つくる場合においては、法律的な縛りはまったくありません（出張料理人・シェフも同じ条件ならば合法的な行為と見なされます）。厳密に言えば、食中毒を起こさないように注意する程度です。　ただし、出張先（店舗外）で提供するカクテルを、事前に作り置きして容器に詰めていくことはできません。租税特別措置法では、「当該営業場以外の場所において消費されることを予知して（事前に）混和した場合、特例措置にいう『消費の直前に混和した』こととはならず、無許可の酒類製造に相当する」とされています。　要するにバーにおいてのカクテルは原則として、「自らの店の中でつくって提供すること」「注文の都度つくること（作り置きすることはNG）」「注文した人が飲むこと」の３つの条件を満たす必要があり、出張先においても「（出張先は）自らの店と同じ扱いになる」ことも含め、この３条件を守らなければなりません。　以上、長々と書いてきました。2020年1月以降長く続くコロナ禍で、バーを含む飲食店は、非科学的なアルコール規制のために、苦境に立たされています。しかし、ピンチはチャンスでもあります。我々バーテンダーは、コロナ禍が収束した暁に、バー空間で味わうお酒の楽しさをお客様に実感してもらえるように、関係する諸法律には誠実に向き合いながら、より一層の創意と工夫を加えて新しい自家製酒やカクテルを提供していこうではありませんか。【注１】他の果物は混和してもいいのに、なぜ、ぶどう類だけは禁止になっている理由について国税庁は説明していませんが、おそらくは（正式の免許を受けて醸造している）国内のワイン農家の保護という観点があるのではないかと考えられています。【注２】特例適用申告書については、店で少量の自家製酒を不定期に提供している何人かのバーのマスターに聞いてみましたが、実際、個人営業の店で申告書を出しているところはそう多くないようです。現実には、少量で不定期ならば、国税当局も事実上「黙認」しているようですが、私は、妙な疑いをかけられるのも嫌なので、一応、法律に従って申告しています。【注3】アルコール度数１％未満であればビールやワインを醸造するのに許可は必要はありません。市販の自家製ビール（またはワイン）製造キットがこれに当たります。なお、店内に簡易で小型の蒸留器を置いているバーを見かけることがたまにありますが、無許可でアルコール度数１％以上の蒸留酒を造る行為は「違法」になるのでご注意ください。【注4】南雲氏との2020年4月の一問一答で、国税庁酒税課は「カクテルは、仕様がグラスやカップ、プラカップ等で直後に飲むことを前提としている容器であれば（店舗内での）提供」と答える一方で、「結果として客側が持ち帰ったとしても、直ちに販売と言うのは難しい」との見解も示し、蓋のない容器での「テイクアウト」も事実上容認していました。しかし、期限付免許が終了した現在、カクテルの「テイクアウト」販売は残念ながら再びNGになっています。【おことわり＆お願い】この記事は、バーにおける「自家製漬け込み酒」等について、現時点での酒税法、租税特別措置法上の一般的なルールや法的見解等をまとめたものですが、個別具体的な行為や問題についての適法性まで保証するものではありません。個別のケースにおける疑問や法的な問題、取扱いについては、バーや飲食店等の所在地を所管する税務署や保健所にご相談ください（※ご参考：酒税やお酒の免許についての相談窓口 →　国税庁ホームページ掲載リンク）

2021/06/04

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（２）ジン市場・業界が変わってきた

雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第２回】　　　　ジン市場・業界が変わってきたジンは、ウイスキーとともにオーセンティック・バーには欠かせない酒である。ジンとは「原料に基本、ジュニパーベリー（西洋ネズ）の実を必ず使い、他に大麦、ライ麦、ジャガイモなど様々な原料使って造る」蒸留酒で、ジン特有のあの風味・香りはジュニパーベリーに由来する。ジンは11世紀頃、イタリアの修道院で造られていたジュニパーベリーのスピリッツが発祥とも伝わるが、明確な記録に残る中では1660年、オランダのライデン大学医学部教授が造った「イエネーヴァ（Jenever）」という薬用酒が、歴史上最初のジンと言われている。ジンはその後、オランダの貴族・オレンジ公ウイリアムがイングランド国王として迎えられた際、英国にも持ち込まれ、人気を集めるようになった。オランダに生まれイングランドで発展したジンは、製造法が比較的簡単で、熟成期間を経ず商品化できることから、その後、安価で楽しめる「庶民の酒」として発展した。現在では、おそらく世界中で100カ国以上の国で造られているはずだ。ジンはバーでは、カクテルには欠かせない酒だ。マティーニやギムレット、ジン・トニックなど、人気カクテルのベースとして最もよく使われる。しかし、そんなジンの常識が2010年代から少し変わってきている。日本のみならず欧米でも、ジンは従来、1本2000円以下の庶民的価格の酒だった。しかし、2010年頃から1本５千円もするプレミアムな商品が相次いで登場するようになった。現在では、量販店のジン・コーナーに並ぶジンの半数は、こうした高級品である。ボタニカル（原材料）の種類も、柑橘系の果実や野菜、木の実、スパイス・ハーブ類など、実に多彩になった。加えて通常、蒸留後すぐにボトリングされていたのが、木樽でしばらく熟成させる手法も目立ってきた。この結果、従来は「安価な酒」というイメージだったジンは、この10年ほどで一気にプレミアムクラスの商品が幅を利かすようになった。日本でもジンの新興蒸留所が次々と建設され、2023年1月現在、計画中も含めて65カ所ものジン蒸留所が誕生している（写真右＝ジンをテーマに扱った本も増えている）。ジン市場・業界の変化は、バーの現場にも少なからず影響を与えている。従来、カクテルのベースとして使うだけだったが、プレミアム・ジンの登場でスタンダードクラスのジンと二極化することに。バーでは、ストレートやロックでプレミアム・ジンの個性的な味や香りを楽しむスタイルも徐々に増え始めている。ただし、５千円もする高級ジンを家飲みのために買う人は限られる。そもそも、元来、度数の高いジンをストレートやロックで飲む習慣がなく、欧米人に比べて肝臓のアルコール分解能力も劣る日本人に、プレミアム・ジンが今後定着していくのかどうか、正直言って、私にはまだ確信がない。ジン市場・業界は今後どんな未来図を描いていくのだろうか。【追記】日本国内のジンの蒸留所はその後も増え続け、2024年1月現在、計画中も含め約110カ所となっています。

2025/03/17

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（４）テキーラからメスカルへ

雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第４回】　　　　テキーラからメスカルへ「一気飲みされる、アルコール度数の高い危ない酒」。そんなイメージで語られることが少なくないテキーラだが、バーには欠かせない蒸留酒で、決して「危ない酒」ではない。の数だって、普通のテキーラは40度で他の蒸留酒とほとんど変わらない。「危ない」のはそういう良からぬ飲み方をする連中なのである。「テキーラ（Tequila）」とは、メキシコ国内のハリスコ州の町、サンティアゴ・デ・テキーラ含む周辺の５州で、竜舌蘭（Agave＝アガヴェ）から造られる蒸留酒である（写真左＝日本国内では現在様々なテキーラ、メスカルが楽しめる）。16世紀、入植したスペイン人が現地の材料を使って蒸留酒（スピリッツ）の製造を始めたのが起源とも言われている（「サボテンが原料」と誤解している人も少なくないが、竜舌蘭とサボテンはまったく別の科の植物である）。70年代までは一般的に「アガヴェ・スピリッツ＝テキーラ」と認識されることが多かったが、1974年に「原産地呼称制度」がテキーラにも導入された。今では、この５州で原料、製法などの法的ルールに従って生産されたものだけが「テキーラ」と名乗ることを許されている。テキーラは日本のバーでは、マルガリータ、マタドール、パロマ、テキーラ・サンライズなど人気カクテルのベース・スピリッツとして用いられることが多いが、メキシコではそのまま飲むのが普通のスタイルだ。愛好家はライムをかじりながら楽しみ、最後に塩を舐めるという（写真右＝メキシコのテキーラ蒸留所。収穫したアガヴェの茎が積み上げられている。（C）Yoriko Kondoh）。　テキーラもラムと同様、色（熟成度）の違いで大きく分類される。製造されすぐに瓶詰めされる「ブランコ」、２カ月から1年未満樽熟成させる「レポサド」、１～３年間樽熟成させる「アネホ」、３年以上樽熟成させる「エクストラ・アネホ」などがある。ところで、同じアガヴェを原料にしたスピリッツで、2010年頃から世界的に注目を集めているのが「メスカル（Mezcal）」である。メキシコ国内の（テキーラ地域以外の）10州で製造されている蒸留酒。数年前までは、メスカルのボトルなどほとんど見かけなかった日本でも、輸入銘柄が少しずつ増えている。テキーラとメスカルはどう違うのか。「ブルー・アガヴェ」という単一品種で造るテキーラに対して、メスカルには100種類近いアガヴェが使われる。テキーラは「すっきり軽やか、植物の香り」が特徴だが、メスカルは「スモーキーさと複雑な旨味」を持つ。多様なアガヴェを使うので、メスカルはその土地（蒸留所）ごとの個性がよく反映されるという（写真左＝メキシコのアガヴェ畑（C）Yoriko Kondoh）。ちなみに、意外なことだが近年、メキシコでの蒸留酒生産は約70％がラムで、伝統的なテキーラやメスカルは20％弱と押され気味。日本では、アガヴェ・スピリッツは気候的なこともあって生産されてこなかったが、2022年、沖縄県金武町のベンチャー企業がアガヴェの苗1200株を輸入し栽培を始めた。５～６年後に「国産アガヴェ・スピリッツ」が味わえるかもしれないと思うと、今から本当に楽しみである。

2025/03/19

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（１）世界に広がるウイスキー造り

　マスターは、2018年から続けているWEBマガジン「リカル（LIQUL）」での連載「カクテル・ヒストリア」のほかに、2023年の1月からは、とある銀行系の顧客向け雑誌（「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」という季刊の雑誌です）に「お酒」をテーマにした連載コラム（毎回１頁＝約1000字）を寄稿しています。　タイトルは「愉しみは酒の数だけ…」。読者は、銀行取引先の経営者や自営業者らが中心なので、連載開始時には、編集部の方からは「あまりマニアックな内容にはしないでください」との注文がありました。　そこで毎回のテーマは、酒の種類（ジャンル）ごとに、「一般的なことをメインにして書くけれども、それだけでは面白くないので、そのジャンルでの最新のトレンドも少し織り込もう」というスタンスで連載をスタートさせました。連載は２年になるのでちょうど10回になります。何回できるかは分かりませんが、とりあえずは毎回手探りで綴っています。　ただし、雑誌は書店では売っていませんので、最近、「（雑誌が手に入らない人でも）読みたい人はいるはず。ぜひ、Bar UKのHPでも読めるようにしてほしい」という、有難いご要望を頂きました。　という訳で今回、過去の連載分をこのBlogで転載いたします。くどいようですが一般向けの内容で、お酒に詳しい方が読んでも、あまり面白くない、さほど驚きのない内容です。なので、その点はくれぐれもご容赦くださいませ（なお、今回の転載にあたっては、一部修正・追記を加えているものもあります。予めご了承ください）。雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第1回】　　　　世界に広がるウイスキー造り　酒が飲める年齢になって半世紀近く、ビールに始まり、ワイン、ウイスキー、バーボン、ブランデー、ジン、ウオッカ、ラム、テキーラ、シェリー、カクテル…と、実に様々なアルコール（もちろん日本酒や焼酎、泡盛なども！）を味わってきた。　そして、好きが高じて、今ではバーのマスターを営んでいる。そんな私に「お酒にまつわる連載を」と紙幅を与えられた。何回続けられるかは分からないが、読者の皆さまの知識と教養を高める一助となるよう精一杯綴っていきたい。とりあえず、初回はウイスキーの話から。　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊オーセンティック・バーには欠かせない酒に、ウイスキー（Whisky）がある。ウイスキーを置かないバーなど、世界中にはまず存在しないだろう。そのウイスキーと言えば、四半世紀前まではずっと、スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアンが「世界四大ウイスキー」と言われてきた。日本は1990年代初めにバブル経済がはじけ、成長が鈍化するとともに、ウイスキー人気が低迷し、消費は2007～08年頃、どん底にまで落ち込んだ。しかし、日本の大手ウイスキー・メーカーは逆風に負けずに、地道に丁寧な原酒づくりを続けた。そんな努力が報われるきっかけは、ブラインド・テイスティングで評価する海外のコンペティションだった。10～15年ほど前から、ジャパニーズ（日本産）・ウイスキーが次々と最高賞を獲得。それまで「日本に高品質のウイスキーなど造れるはずがない」と馬鹿にしていた海外の専門家や愛好家から、手のひらを返したように次々と賛辞が寄せられるようになった。いつしか、日本も加えて「世界五大ウイスキー」と呼ばれることが当たり前になった。新興国の富裕層がジャパニーズ・ウイスキーを高値でも購入するようになり、それに伴い世界的なウイスキー消費も回復傾向に戻った。2010年代以降、日本の躍進に勇気づけられた国や地域で、本格的なモルト・ウイスキー造りを手がける新興蒸留所が次々と誕生していった。「MALT WHISKY YEAR BOOK」2022年版によれば、現在、世界36カ国・地域で732カ所の蒸留所が稼働または建設中である（日本国内では建設中・計画中も含め約57カ所も！）(写真右＝世界中のウイスキー蒸留所を掲載した「MALT WHISKY YEAR BOOK」も、近年は毎年刊行されている)。五大ウイスキー以外では、オーストラリア（74カ所）、ドイツ（62カ所）、フランス（47カ所）を筆頭に、イングランド（20カ所）、オーストリア、デンマーク（16カ所）、スイス（13カ所）と続く。世界で一番ウイスキー消費が多いのは、今やインド（蒸留所は８カ所）で、台湾のカヴァラン蒸留所も、近年は世界的なコンペで優勝するなど注目されている。「ウイスキー＝スコッチ（スコットランド）」という先入観を抱きがちだが、今やウイスキーは確実に、国・地域を問わないグローバルな酒に変身を遂げている。【追記】2025年版では、「（五大ウイスキー以外では）オーストラリア（90カ所）、ドイツ（70カ所）、フランス（63カ所）を筆頭に、イングランド（32カ所）、デンマーク（22カ所）、オーストリア（16カ所）、スイス（14カ所）」と増えています。

2025/03/16

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（６）日本人があまり知らない蒸留酒

雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第６回】　　　　日本人があまり知らない蒸留酒ジン、ラム、テキーラ、ウオッカというバーでよく登場するホワイト・スピリッツを紹介してきたが、世界には他にも日本人があまり知らない＝飲まない蒸留酒がある。まだ比較的有名なものだと、イタリア原産のグラッパ（Grappa）。ワインをつくるときに出来るブドウの搾りかすを原料にした蒸留酒である。透明なブランデーにも似ているが、独特の風味は唯一無二である（原料はまったく違うのに、ウイスキーの原酒にも似ているのは不思議だ）。同じ手法で造られる酒は、フランスでは「マール」、スペインでは「オルホ」と呼ばれる。ちなみにグラッパの中でも、最高峰の味わいを誇るのが「ロマーノ・レヴィ（Romano Revi）」という銘柄。元祖の銘柄はオーナーの死去で途絶えたが、現在は別の方がその味わいを継いだボトルを販売している。機会があれば挑戦して頂きたい（写真左＝今では世界のいろんな蒸留酒が日本に輸入されている）。次にアブサン（Absanthe）。欧州ではバーで人気の酒だ。昔から多くの芸術家に愛された酒として知られている。神経毒性のある成分があるとして一時期、製造が禁止されたことがあるが、現在は安全な原材料で造られているので心配ご無用。アブサン類のスピリッツは、ペルノー、ウゾ、ラキアなどの名前で様々な国で生産されており、今や日本国内でも製造するメーカーが登場している。カシャーサ（Cashasa）も日本では比較的知られていて、ボトルを置いているバーもそれなりにある。ブラジル特産で、サトウキビが原料だからラムに近い味わいだ。カシャーサが知られるのは、何よりも「カイピリ－ニャ」という有名なカクテルのベースで必ず使われるため。爽やかな味わいは、バーでのスターターでも締めにもぴったりの味わいだ。ピスコ（Pisco）はマスカット系のブドウを原料にしたブランデー。主にチリとペルーで生産されるが、欧米のバーでは、ピスコそのものよりも、ピスコをベースにした「ピスコサワー」（写真右）というカクテルがとても人気だ。他にも世界には国の数だけ、興味深い蒸留酒がある。字数にも限りがあるので、すべてを紹介できないが、以下に取り上げる中の幾つかは今後、日本国内でもブレークするかもしれない。　アクアビット（北欧各国）＝ウオッカに近い／ポティーン（アイルランド）＝大麦麦芽やジャガイモ、トウモロコシが原料／ミード（中欧）＝ハチミツが原料／パーリンカ（ハンガリーなど）＝杏やサクランボ、洋ナシが原料／シンガニ（ボリビアなど南米）＝ピスコに近い／アラック（アジア各国）＝ココナッツの樹液が原料以上の酒は、日本にはまだまだ輸入されている銘柄は少なく、置いているバーも限られるだろうが、もし出会ったらぜひ味わってみてほしい。人生は一度しかない。味わうとまた知らない世界が見えてくるかもしれない。

2025/03/21

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富山でBAR巡り／３月27日（日）

　すみません、こちらも東日本大震災発生前の話です。久々に富山への出張（３月８日～９日）がありました。で、仕事の後、BAR巡りを楽しんでまいりました（富山のBARにお邪魔するのは本当に久しぶりで、たぶん15年ぶりくらい）。　BAR巡りの前には、空きっ腹はよくない。まず神戸の懇意なBARのマスター（富山出身）から教えてもらった富山駅構内の「立山そば」の「かき揚げそば」。名産の白エビも使ったぜいたくな「かき揚げ」は実に美味（これで390円！）皆さんにもおすすめです。　以下、お邪魔した４軒のご報告ですが、今回の４軒はすべて居心地の良い「グッドBAR」でした。私の「おすすめBAR」リストにもすぐに加えたいと思います（写真右＝富山と言えば、「薬売り」が有名。ＪＲ富山駅前にもモニュメントが）。【仏蘭西屋・洋酒肆】駅前から路面電車に乗って５分ほど、荒町という電停で降りる。そこから徒歩数分。総曲輪（そうがわ）というエリアにある。仏蘭西屋は、1961年創業。ことしで半世紀を迎える富山一の老舗BARである。しっとりと落ち着いた店内は、老舗の風格に溢れている。バックバーに並ぶオールド・ボトルは見事というほかない。　聞けば、仏蘭西屋という名はかつて大阪ミナミの道頓堀にあった老舗BAR「仏蘭西屋」からもらったものという。Ｎマスターは現在79歳。現在、早い時間は他のスタッフ３人に任せておられる。マスターは店に出られるのは通常午後８時半頃といい、今回は残念ながらお会いできなかったが、スタッフの温かい接客に僕は十分満足して、「体に気を付けてお元気で」との伝言を託し、お別れした。【Bar・リクオル（Liquor）】仏蘭西屋から歩いて数分、同じ総曲輪エリアにある。Ｓマスターは、東京の有名なBAR「コレヒオ（現コレオス）」の出身。コレヒオで、名バーテンダー・大泉マスターについて修業した後、地元・富山へ帰り、さらに仏蘭西屋で修業。12年前に独立した。　大泉マスターは、私が先頃ブログで取り上げた「秋山徳蔵氏のカクテルブック」をお持ちの方としても知られる。僕が復刻版連載を思い立つきっかけをつくった１人でもある。そういう意味でも、Ｓマスターの店を訪れることには何かの縁を感じる。もちろん、僕はを「復刻版」を一冊プレゼントした。　Ｓマスターは現在47歳。富山でも一番脂の乗った、実力あるバーテンダーとして有名だ。頼んだギムレットはキリッとした味わいで申し分なかった。これからますます楽しみなBARである。【舶来居酒屋・白馬館】３軒目にお邪魔したこの店も、今年で創業50年近くになる老舗の一軒である。以前は総曲輪エリアにあったというが、25年ほど前、現在地の富山駅前に移ったという。移転後の店はビルの２階だが、店内に入ると老舗の雰囲気がしみ込んだ、しっとりした内装。　店は現在は、Ｕマスターと息子さんのお二人で店を切り盛りされている。今年77歳になるというＵマスターだが、大阪の昔の盛り場や店のことも実に鮮やかに覚えておられておられる。「あのＭというクラブはどうなったかなぁ…。（大阪で）誰かに聞いて教えてください」という宿題もいただいた。　話好きのＵさんは、他にも忘れられないお客さんと出会いをあれこれと話してくれた。僕は時間を忘れてただ聞き入った。年季の入ったマスターの話には、教えられることが多い。Ｕさん、味わい深い話の数々、本当に有難うございました。【Jazz＆Liquor ジェリコの戦い】ジャズの曲名「ジェリコの戦い」を店の名前にしていることを考えただけでも、きっとこだわりあるマスターなんだろうなと思っていた。実際お邪魔してみると、やはり、酒や音（真空管アンプとフィンランド製のスピーカー）にこだわった酒場だった。　長髪を後ろでくくった独特のヘアスタイルのマスターは一見、近づき難い雰囲気もあったが、会ってみると、実に気さくで話好き。「こだわりのスピーカーに興味があって」と、大阪で僕がよくお邪魔するBar・Cに突然現れたりする、神出鬼没ぶりも面白い。　居心地が良くて、お値段も実にリーズナブル。富山駅からも徒歩数分という最高のロケーション。確実に、富山での行き付けの一軒になること間違いなし。【おまけ】富山ではいまご当地ラーメン「富山ブラック」がブーム。濃いくち醤油を使い、粗引きの黒胡椒加えた独特の塩辛いスープ。ネギは多めで、チャーシューは細切れで入れるのが主流とか。　私は「富山ブラック」の中でも一番人気のある老舗の「大喜」にお邪魔した。麺はやや太めで、少し固め。スープはやや辛い印象だったが、食べ慣れると病みつきになる可能性を秘めたラーメンだろう。皆さんも富山へ行かれたら、話のタネにぜひ一度お試しを（土産物としてもあれこれ売っています）。【仏蘭西屋・洋酒肆】富山市総曲輪１－９－15　電話076－431－1012　午後６時～午前１時　日祝休　【Bar リクオル】富山市総曲輪１－１－12　桜木町リンカーンホール1F　442－6020　午後５時～午前０時　日休＆月曜の祝日休　【舶来居酒屋・白馬館】富山市桜町１－３－９　ビル2F　432－0208　午後６時～11時半　日祝休　【Jazz＆Liqour ジェリコの戦い】富山市桜町２－３－24　ビル2F　441－5261　午後７時～午前３時　無休　こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2011/03/27

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（３）ところ変わればラムがある

雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第３回】　　　　ところ変わればラムがあるラムはサトウキビの廃糖蜜（モラセス）または絞り汁を原料として造られる蒸留酒で、前回取り上げたジンと同様、オーセンティック・バーには欠かせない酒である。カリブ海地域にあった、かつての列強植民地で、16～17世紀に誕生したと言われる。意外と知られていないことだが、Rumという表記は旧英国植民地国だけで、旧フランス植民地国ではRhum、旧スペイン植民地国ではRonと表記される。ラムには蒸留後時間を置かず瓶詰されるホワイト・ラムのほか、木樽で数カ月から数年間熟成されるゴールド・ラム、ダーク・ラムがあり、色が濃くなるほど風味や香味が強くなる。バーではダイキリ、モヒート、マイタイ、ピーニャ・コラーダ、ソル・クバーノなど、人気カクテルのベース・スピリッツとしてもよく用いられることが多いが、ストレートやロックで味わうのが好きな方もいる。一般的なラムの約９割は、廃糖蜜のみを原料とする伝統的な手法で造られるが、近年では、サトウキビの絞り汁を原料とする手法＝アグリコール製法で造られる高級品（プレミアム・ラム）も増えている（写真左上＝ラムの表記は生産国によって変わる。左からRhum、Rum、Ron）。ラムを「世界的な酒」にしたのは英海軍である。18世紀半ばから、水兵の士気を鼓舞するため毎週ラムを支給する伝統が生まれた。欧米では近年、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」のおかげで、ラム人気が再び高まっている。米国内では今ではほぼ全州にラム蒸留所が存在し、世界的な高級ラムの販売数量は、2010年以降、毎年10～15％の伸びを示しているという（アルコール飲料市場のリサーチ会社「IWSR」調べ）。1970年代までは、日本にはラムは10種類程度しか輸入されておらず、バーで楽しめる銘柄も限られていた。しかし、現在では中南米だけでなく、欧州、東南アジアなど、現在50カ国以上の国で製造され、日本には約1000銘柄以上のラムが輸入されている。「国産のラムは存在するのか？」という質問を時々受けるが、実は日本では19世紀前半、米国の捕鯨船団によって小笠原諸島にサトウキビ栽培が伝わり、「泡酒」「蜜酒」などと呼ぶラムの生産がおこなわれていた。太平洋戦争で生産は途絶えたが、戦後再び復活し、今では島（東京都）の特産品として知名度を高めている。1979年には徳之島（鹿児島県）で純国産ラム第1号とも言われる「ルリカケス」が誕生。その後2000年以降も、国内ではラム製造に乗り出すベンチャーが相次いでおり、現在では沖縄、鹿児島、高知、滋賀などに西日本を中心に、18カ所以上（計画中の4か所を含む）の蒸留所が誕生している（写真右上＝国産ラムの代表的銘柄「ヘリオス・ラム」とラム・カクテルの代表格「ダイキリ（Daiquiri）」）。廃糖蜜が原料なので、ラムは「糖分が多い酒」と誤解されることが多いが、実はグラス1杯で0.03ｇ程度しか糖分を含まない「低糖質でヘルシーな」蒸留酒である。もし機会があれば、ぜひ多彩なラムの魅力を再発見してもらえば嬉しい。【追記】最後に、日本で手軽に入手できる輸入ラムで、私がお勧めする代表的な銘柄を紹介しておきたい（カッコ内は生産国）。　バカルディ、ロンリコ（プエルトリコ）、ハバナ・クラブ（キューバ）、マイヤーズ（ジャマイカ）、レモン・ハート（ガイアナ）、キャプテン・モルガン（プエルトリコ＆ジャマイカ）、サンタ・テレサ（ベネズエラ）、パッサーズ　(英領ヴァージン諸島)、ロン・サカパ（グアテマラ）、J.バリー（仏領マルティニーク島）、モカンボ（メキシコ）、ディクタドール（コロンビア）、マウントゲイ（バルバドス）

2025/03/18

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（７）シェリーはバーにもよく似合う

雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第７回】　　　　シェリーはバーにもよく似合うバーのカウンターに登場する酒の一つに、「シェリー（Sherry）」という酒類がある。スペイン・アンダルシア地方特産の美酒だ。現地では「ヘレス（Jerez）」（または「Vino de Jerez」）と呼ばれるが、英国人が発展させ、世界へ普及させたため、英語での呼称「Sherry」の方で定着してしまった。シェリーはブドウを原料とした白ワイン（醸造酒）の一種だが、蒸留酒であるブランデーを加えてアルコール度数を高めているため、「酒精強化ワイン（Fortified Wine）」とも呼ばれる（写真左＝近年、シェリーは数多くの銘柄が輸入されている）。シェリーという名前は、ウイスキー好きの方には、熟成樽の一つ「シェリー樽」としてよく知られている。しかし、フルーティな味わいが特徴のシェリー樽熟成シングルモルトを飲んだことがある方でも、実際にシェリーを口にした人は、意外と少ない。私はカウンターでお客様からよく、「シェリーって、甘いんでしょう？」という質問を受ける。その時、いつも次のような答えを返す。「シェリーには甘口から辛口まで10数種類もある、実に間口の広いお酒です。だから『シェリー＝甘い』というのは、大いなる誤解です。見た目は白ワインのようですが、しっかりした味わいで、度数もワインより少し高い程度なので、とても飲みやすいですよ」私のバーでは、シェリー好きのお客様も結構いるので、辛口タイプのシェリーを常時５種類（フィノ、マンサニージャ、アモンティリャード、オロロソ、パロ・コルタド）置いている。シェリーは、度数が高めなので、ワインよりも長期間保存ができるのも有難い。シェリーは、辛口タイプの場合は冷やしてそのまま味わっても旨いし、オーセンティック・バーでは、シェリー・ベースのカクテルを楽しむこともできる。代表的なシェリー・カクテルと言えば、例えば「バンブー（Bamboo）」や「アドニス（Adonis）」。「バンブー」＝写真右＝は、1890年、横浜の外国人居留地にあった横浜グランドホテルで誕生したと伝わる。考案したのは、同ホテルの米国人支配人、ルイス・エッピンガー（1831？～1907）。辛口シェリーとドライ・ベルモットを使った爽やかな辛口カクテルだ。そしてエッピンガーが考案する際、インスパイアされたというのが後者の「アドニス」で、これは中甘口シェリーとスイート・ベルモットを使った甘口カクテルだ。他にも、近年ではラム・ベースの有名なカクテル「モヒート」のベースを、辛口シェリーに換えた「レブヒート」というドリンクも人気上昇中。シェリーは、現在では数多くの銘柄が輸入されている。気軽に飲めるのはどちらかと言えば、スペイン・バルのような店が多いが、近年ではオーセンティック・バーでも、品揃えを充実させる店が目立つ。機会があれば、ぜひシェリーの素晴らしい世界を味わってみてほしい。

2025/03/22

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小樽＆札幌でBAR巡り（おまけに余市）／４月20日（金）

札幌の２日目。天気は小雨、時々みぞれも混じる。気温は２～３度と大阪から来た僕にとっては体感温度は零度近い。でも、旅先で「無駄な時間は過ごさない」のが僕の主義。で、２日目のＢＡＲ巡りまでの時間、僕はニッカ余市蒸留所（写真左）へ向かう。　札幌から快速に乗り、小樽で各停に乗り継ぎ約１時間。目指す余市に到着。天気が悪いとあって、駅前にはそれらしき観光客はまばら。前回訪れた時も思ったけれど、蒸留所内外の環境（雰囲気）は素晴らしい。蒸留所内には白樺の林も残る。　今から７３年前（1924年）、創業者・竹鶴政孝氏がウイスキーづくりを始めた頃はもっとのどかな農漁村だったのだろうが、今も余市には、ゆったりとした時間と清々しい空気が流れている。　さて、前回（２年前）蒸留所内をひととおり見学した僕は、一直線で試飲もできるウイスキー博物館へ。早速、試飲コーナーで余市２５年と竹鶴２１年を飲み比べる＝写真右。１５ｍｌずつのショットで計１３００円なり。出来たて（？）のモルトを蒸留所で飲む幸せ。これだけは大阪では味わえない。　試飲を終えた僕は、ギフトショップでお買い物。「Sherry ＆ Sweet」と名付けられた180ml瓶入りのカスクを何本か。そしてピンバッジ、ネクタイ、ウイスキー漬けの甘納豆、ウイスキーの入ったキャラメル等々を買って、宅配便での発送を頼む（写真左下＝博物館でも限定カスクは買えます）。　そろそろお昼どき。前回余市に来た時は、駅前の魚屋さん直営のお店で海鮮丼をいただいたが、今回も同じでは芸がない。で、選んだのは蒸留所内のレストラン。そのメニューのなかでとくに惹かれたのは「ウイスキー＆白ワインによるラムしゃぶ定食」＝写真右下。　文字通り、薄切りのラム肉をウイスキーと白ワインでしゃぶしゃぶして味わうのだが、これが想像した以上に旨い。ボリュームも結構あって、これで1200円は安い！　あたりまえだが、アルコール分も入っているので、いい気分にもなる（メニューには「車で来られた方はご遠慮ください」とあった）。　さて、余市での予定を消化した僕は、次なる目的地・小樽へ。駅から再び各停に乗り、２０分余。まだ午後４時すぎ。ＢＡＲが開くまでにはまだ少し時間もあるので、運河方面へ歩いて、有名な「北一硝子」のお店に向かう。　「北一硝子」の「クリスタル館」という少し高級な製品を売っている店を覗いたが、僕の探しているカクテルグラスは１点もない。ワイングラスやシャンパングラス、ロックグラスは素敵なオリジナル製品がいろいろあるのに…（写真左下＝余市駅前の魚屋さんの店先で。見よ、この安さ！）。　すると、「クリスタル館」の斜め向かいに「北一アウトレット館」という看板が目に入った。ダメモトで覗いてみると、なんとカクテルグラスじゃないけれど、アンティーク風のデザインのリキュールグラスがあった。しかも１個1350円！「試作品なので、少し気泡が入ったりしていますが、お求めやすい値段になっています」とお店の方。見た目は全然問題ない。嬉しくなってつい２個購入。　さて、小樽の夜のとばりも下りてきた。BAR巡りタイムのスタート。まず１軒目は、２年前に行きたいと願っていてお邪魔できなかったBar・HATTA（写真右下）。　小樽の歓楽街は「花園」という地区にある。BARやスナック、居酒屋などはこの一帯に集中している。なかでもBar・HATTAは、この小樽にあって僕の知る限り、最高のオーセンティックBAR。　1983年のオープン。来年で四半世紀を迎えるから、小樽では老舗の部類に入るだろう。オーナーは店名と同じ八田さん。「大阪からやって来た」僕に対して、八田さんはもちろん、２人の従業員の方もしっかり笑顔で迎え、歓待してくれた。　当たり前だが、余市に近いこともあって、HATTAでは余市限定のカスクがすべて味わえる。せっかくだから、蒸留所では飲まなかった「カスク25年」をいただく。奥行きと、なめらかさ、そして上品な甘さ。ニッカは本場スコットランドに決して負けない。そんなことを改めて確信する（写真左＝八田さんとのツーショット）。　昨晩の札幌のBAR巡りの話や、八田さんが親しい大阪キタのバーテンダーＦさんやＭさんらことなどでひとしきり盛り上がったが、札幌へ戻るまでの間にあと２軒をこなさないといけない僕は、涙をのんでHATTAを後にする。　２軒目。小樽で、ある意味もっとも有名なBARであろう「Donjuan（ドンファン）」（写真左下）へ。ここは僕の友人も「小樽へ行ったら、必ず行くべし」と言っていた。マスターのＹさんは、全国にもその名を知られた「怪バーテンダー」。　８時頃お邪魔すると、「Donjuan」のマスター、Ｙさんはカウンター内の隅っこでお食事中。一見こわもてのスキンヘッドだが、実は優しくて、豪快な喋り方（トーク）で客のハートをすぐつかんでしまう（写真右＝多彩なＹさんの見事なボトル彫刻）。　Ｙさんに自己紹介すると、「腹も減ってるだろうから、一杯食べてよ」と、いきなりどんぶり鉢いっぱいの「アンコウのもつ鍋」を前にど～んと置いた。涙が出るほどの凝縮した旨さ！　胃が喜ぶ声が聞こえる。食い干した僕に、「これも旨いから」とでかいタラバの足２本が乗った皿を差し出す。う～ん参った！　何の酒を飲んだかよく覚えてないほど食い物の印象が強烈だった「Donjuan」だが、これだけ頂いて、お勘定は信じられないようなお値段。北海道のバーテンダーは、なんで旅人にこんなに気さくで優しいんだろう。Ｙさん本当に有難う！　御歳70歳というが、まだまだエネルギッシュなので、またいつか会えそうな気がする。　さて、札幌帰りの電車の時間を気にしながら、小樽の夜最後のＢＡＲへ向かう。オーセントホテル小樽内にある「Captain's Bar」のＮさんに会うために。ここも、「小樽に行ったら、Ｎさんのところへぜひ」と大阪のあるバーテンダーから厳命されていた。　Ｎさんは数々のカクテルコンペで優秀な成績をおさめている、小樽きってのバーテンダー。だから、Ｎさんが仕切るBARが素晴らしいことは言うまでもないが、何よりも彼のオリジナル・カクテルを飲みたかった。　早速オリジナルを頼む。Ｎさんが選んだのは「ゆきあかり」というカクテル（写真右）。シャンパンベースで、ジン、ベネディクティン、コーディアル・ライムジュース。　ビターでしめらせた角砂糖を広口のシャンパンの中央（底）に置き、その上から、前記のカクテルを注ぐ。グラスの外側は粉糖でうっすらと覆われ、まるで霜のよう。味わいはきりっと爽やか。「旨～い！」としか言葉が浮かばない。　「また札幌に戻るので、時間があまりなくてごめんなさい」という僕に対して、「いえいえ、時間がないのにわざわざ寄って頂き、こちらこそ有難うございます」とＮさんは嬉しいお言葉。「また必ず来ます」。帰り際、僕はBARの玄関でＮさんと固く握手して、再会を誓った。　さて、快速電車で札幌に戻った（36分で着きます）僕。時刻は夜10時半頃。でも土曜夜のススキノも相変わらず賑わっている。僕には札幌でもう１軒行っておきたいBARがあった。　ススキノ交差点角のビルの２階にある「The Nikka Bar」。全国にNikka Barは多くあるが、「The」が付くのはここだけとか。ニッカのモルトやブレンディドの品揃えの豊富さは言うに及ばず、お値段もとても良心的な酒場である。　ここには業界でもその名を知られた菅（すが）さん（写真左上）という有名なバーテンダーがいらっしゃる。御歳80歳といい、札幌ではあの山崎達郎さんに次いで長老格という。しかし白いバーコートをおしゃれに着こなし、てきぱきと客をさばく姿はとても80歳には見えない（写真右＝北海道で人気の「スープカレー」。結構ハマリます）。　とくに僕が驚いたのは、洗い物なども率先してされている姿。若い従業員は５～６人はいる。しかし菅さんはたまったグラスを黙々と自分で洗う。普通、80歳の店長のすることではないが、そんな姿勢にただただ感銘を受けた（写真左＝帰途についた１５日は雪模様だった）。　生き甲斐があれば人は歳をとらない。肉体的な衰えは誰にも訪れる。しかしその衰えは生き甲斐のない人よりは緩やかになり、精神的にも若くあり続けられる。そんなお手本が、僕には菅さんや山崎さんのような気がする。　【Bar HATTA】小樽市花園１－８－１８　電話０１３４－２５－６０３１【Bar Donjuan】同市花園１－１２－２１　電話２５－１３９９【Captain's Bar】同市稲穂２－１５－１　オーセントホテル２Ｆ　電話２７－８１００【The Nikka Bar】札幌市中央区南４条西３丁目、第３グリーンビル２階　電話０１１－５１８－３３４４

2007/04/20

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モニカの悲しい死／５月18日（水）

　モニカ・セッテルンド（Monica Zetterlund）という１人のスウェーデン人女性の死が、5月15日（日）の朝刊各紙でひっそりと報じられていた。67歳とまだ若い。死因は何かと読めば、「自宅マンションで起きた火災で」とある。共同通信による記事は、火事の原因について「ベッドでの喫煙が原因とみられる」とも伝えている。　日本では、彼女の名はほとんど知られていない。だが私にとっては、大好きなジャズ・ピアニスト、ビル・エバンス（Bill Evans）と共演し、デュオ・アルバムを残した唯一の女性ヴォーカリストとして記憶に刻まれている。　1964年に発表したアルバム（写真左＝日本国内での発売は74年）は、エバンスのあの名曲「Waltz For Debby」をスウェーデン語で歌った「Monica's Vals」（モニカのワルツ）をおさめ、話題となった。　アルバムは、エバンスの欧州ツアー中に、ストックホルムで録音された。モニカはこの時27歳。本国ではすでに「歌姫」として有名だったが、エバンスにとっては、きっと未知の女性だったに違いない。　モニカの歌はお世辞にも上手いとは言えない。ストレートに歌っているが、ハスキーで、ややけだるく、冷たい感じにも聴こえる。しかし、ヴォーカルと対等に語り合うように奏でたエバンスのピアノは、彼女の歌をリリカルに引き立て、実に自然で、温かい雰囲気すら感じられるアルバムに仕上がっている。　エバンスの演奏のノリも、とてもいい。よく聴いていると、あのヴィレッジ・バンガードのライブの時のような、複雑かつリズミカルなコード弾きも、随所に見せている。女性とのヴォーカル・アルバムをこの１枚しか残さなかったのが、返すがえすも悔やまれる（写真右＝モニカの初期の代表作「Make Mine Swedish Style」。北欧ではヒットしたが、米国内や日本ではあまり話題にならなかった）。　モニカは90年代前半まで現役で活躍した。新聞では、モニカの肩書きを「ジャズ歌手」と紹介していたが、スウェーデンでは舞台や映画で活躍する女優としても有名だったという（と言っても、私は出演作のタイトルを一つも知らなかった。今回WEB上でいろいろ検索して、初めて知った）。　生涯に、ヴォーカル・アルバムを10枚以上も発表したモニカ。しかし、結果的に「Waltz For Debby」を超える評価を勝ち得た作品はなかった（そういう意味でも、伴奏したエバンスの存在は大きかったのかも…）。このアルバムは、今も彼女のヴォーカル。アルバムの中でも最高傑作と位置付けられているが、後年、ジャズの歴史に残るレコードの一つになってしまうなんて、二人とも思ってもみなかっただろう。　今なお、ジャズ・ヴォーカルの名盤として衰えぬ人気を持つ「Waltz For Debby」。そして、このアルバムの存在で、日本のジャズ・ファンにも忘れられない名前になってしまったモニカ・セッテルンド（写真左＝22、23歳頃の初々しいモニカ。デビューは19歳だったという。（C)Sveriges-Radio.se ）。　そんなモニカが、寝タバコによる火事で死ぬなんて、なんと悲しい、情けないニュースだろうか。久しぶりにモニカのＣＤをかけ、その歌声を聴いている。喪失の悲しみを、私はウイスキーで紛らわすしかない。　ＰＳ．スウェーデンから、いつもこの日記を読んでくださるYSOさん、スウェーデン本国では、モニカの死はどう報じられたのでしょうか。新聞やテレビでも、やはり破格の大きな扱いだったのでしょうか？

2005/05/18

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お花見で考えたこと…／４月１１日（月）

　昨日（１０日）の日曜、朝起きたら比較的天気が良かったので、連れ合いと急遽、「近場へお花見にでも行こか」という話になった。ちょうど桜（ソメイヨシノ）はどこもほぼ満開で、まさに見頃だ。　テキトーに弁当をつくって、缶ビールとレジャー・シート、それに「午後から雨」という天気予報だったので折りたたみ傘も１本を持って、出かける。我が家の近くでは、電車で１０分ほどの夙川（しゅくがわ）辺りが有名な桜の名所だが、おそらくは今日は、超凄い人出だろう。　という訳で夙川は避けて、近場も近場、徒歩１５分ほどの武庫川（むこがわ）の川辺へ向かうことに。武庫川周辺は、夙川に比べると、桜の本数は少なく物足りない。だが、人出も少ないのでのんびりはできるだろうと考えて、辛抱する（写真右＝満開だった武庫川辺りの桜）。　しかし行ってみると、やはり考えることは同じ。家族連れなどがそれなりに繰り出している。バーベキューセット持参で、本格的に楽しんでるグループも多い。我ら２人は、そんな盛り上がっているあるグループのそばの、満開の大きな桜の下にレジャー・シートを敷いて、早速ささやかな宴。　天気は曇りがちだが、時折晴れ間も覗いて、結構暖かい。「こんないい天気になるんだったら、近所のＤさんも誘えばよかったね」「降水確率は８０％って書いてあったけど、降りそうにないよなぁ…」などと、アテにならない気象庁に恨み辛みを言いながら、ビールが進む。　気になるのは、この武庫川の河川敷にも、最近は定住するホームレスが増えたことだ。目につく範囲にでも、ブルーシートで覆われた小屋のような寝ぐらが、河川敷のあちこちに、１０カ所近くある。聞けば、空きアルミ缶を集めて売って、生計を立てている人も、結構いるという（写真左＝写真の右下にブルーシートの小屋が見える）。　大阪市内だと、昔から繁華街近くの公園などに住むホームレスは多かった。だが、武庫川のような都市部から離れた場所にまで、ホームレスが住み着くことはなかった。５年や１０年前には考えられなかった光景。都会からはじき出されたのか、それともホームレス自体の数が増えているのか、その理由はよく分からない。　経済大国といいながら、取り残された人たちに住む場所も提供できないような現実。国も地方自治体も、そんな現実に、見て見ぬふりをするばかりで、ほとんど手を差し伸べようとはしない。　「勝ち組」「負け組」という言葉が使われだして久しい。ホームレスの人たちがすべて「負け組」なのかは分からない。だが、ホームレスが存在し続ける社会が、健全な、幸せな社会であるはずもない。満開の桜をめでて、いい気持ちで家路に着きたかったが、ホームレスの人たちの現実を見て、ほろ酔い気分も半減した日曜日。　夜は、桜の花びらを浮かべて、「スプリング・オペラ」というカクテルをつくる。ジン（40ｍｌ）、サクラ・リキュール（10ｍｌ）、クレーム・ド・ペシェ（桃のリキュール＝10ｍｌ）にレモン＆オレンジジュースを少々。９９年にＳ社のカクテルコンペで最優秀賞を獲得したカクテルというが、さすがに美味しい。　ＷＯＷＯＷで、ジャン・レノ主演のミステリー映画「クリムゾンリバー２」（インディー・ジョーンズのパクリっぽいシーンもある！）を観ながら、酒を重ねているうち、深夜ようやく雨が降り出してきた。この雨で、満開の桜も、あすはかなり散ってしまうのだろうなぁ…。

2005/04/11

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【ITTETSU Gallery：もう一つの成田一徹】（633）和田弘とマヒナスターズ

　成田一徹・バー切り絵作品集　　　『NARITA ITTETSU to the BAR』　　　　　　　　　　　完全改訂増補版発刊記念！　ITTETSU Gallery：もう一つの成田一徹（633）　　和田弘とマヒナスターズ　2008年　※この連載で何度か取り上げているが、2008年、ビクターレコードのベスト盤企画CDのジャケット表紙絵として依頼された作品。過去、第31回（ちあきなおみ）、第103回（青江三奈）、第131回（松尾和子）、第197回（フランク永井）、第347回（アイ・ジョージ）、第479回（ディック・ミネ）と６回紹介したが、最後の一枚が今回の「和田弘とマヒナスターズ」である。　マヒナスターズは、スチールギター奏者の和田弘をリーダーとする音楽グループで、ハワイアンやムード歌謡を得意とした。1954年にデビュー。メンバーの入れ替わりも激しく、2002年頃には内紛が起きて和田以外のメンバーが全員離脱、「和田弘とマヒナスターズ」としては事実上解散となった。和田は2004年に急死。その後も「マヒナスターズ」の名で今なお活動しているようだが、オリジナル・メンバーはいない。　代表曲には「好きだった」「泣かないで」「お座敷小唄」（松尾和子との共演）「誰よりも君を愛す」（松尾和子との共演）＝1959年・第2回レコード大賞受賞、「島のブルース」（三沢あけみとの共演）「寒い朝」（吉永小百合との共演）「愛して愛して愛しちゃったのよ」（田代美代子との共演）などがある。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします（著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです）。※「ITTETSU GALLERY：もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2022/07/24

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【必読】知っておきたい重要なジャパニーズ・カクテル25

　先日のこと。ある海外のバー業界関係の方から「過去誕生したジャパニーズ・カクテルのなかで、知っておくべき重要なカクテルを教えてほしい」という依頼を受けました。　そこで、まがりなりにも長年カクテル史を研究してきた私が、独自の？視点で25のカクテルを選んで、DeepLの力を借りて（笑）英訳したうえでお伝えいたしました（うち２つは日本人の考案ではなく、滞日外国人が考案した or 関わったと伝わる日本生まれのカクテルですが…）。　以下はその日本語版です。「プロなら知っておくべきジャパニーズ・カクテル」と、その考案者（不明なものもありますが）、誕生の時期・由来等について簡単に紹介いたします（かつて私のBlog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話」で取り上げたものについては、その該当ページへのリンクも貼っておきます）。１．横浜（Yokohama）（19世紀末から20世紀初頭、考案者は不詳）　ジン30ml、ウォッカ15ml、オレンジジュース15ml、グレナデン・シロップ10ml、アニゼット0.5tsp（ティースプーン）　　※横浜・外国人居留地のバーもしくは欧州航路の客船内のバーで誕生したと伝わっている。いずれにしても欧州航路の客船を通じて1920年代には英国にも伝わり、サヴォイ・カクテル・ブック（1930年刊）にも収録されることになった。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：横浜（Yokohama）」】２．チェリー・ブロッサム（Cherry Blossom）　田尾多三郎（1923年）　チェリー・ブランデー30ml、ブランデー20ml、オレンジ・キュラソー10ml、レモン果汁5ml、グレナディン・シロップ5ml　　※田尾氏（故人）がオーナー・バーテンダーをつとめていた横浜・伊勢佐木町の「カフェ・ド・パリ」（現在は関内に移転し、「パリ」と改名）で誕生した伝わっている。カクテル「横浜」と同様、欧州航路の客船を通じてロンドンやパリなどの欧州の大都市にも伝わった。サヴォイ・カクテル・ブック（1930年刊）にも収録されている。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：チェリー・ブロッサム（Cherry Blossom）」】３．マウント・フジ（Mount Fuji）東京帝国ホテルのインペリアル・バーで誕生（1924年）、考案者は不詳　ジン45ml、パイナップルジュース15ml、レモンジュース10ml、シロップ1tsp、マラスキーノ1tsp、生クリーム 1tsp、卵白　※「マウント・フジ」カクテルには他に２つのバージョン（JBAバージョンと箱根富士屋ホテルバージョン）が伝わっている。詳しくは、連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話」の「マウント・フジ（Mount Fuji）」の項をお読みください。４．ライン・カクテル（Line Cocktail）前田米吉（1924年）　ジン25ml、スイート・ベルモット25ml、ベネディクティン25ml、アンゴスチュラビターズ2dash　※前田米吉氏（1897年～1939年）は大正時代のバーテンダーであり、日本初の実用カクテルブック『コクテール』（1924年刊）の著者。【ご参考：拙Blogの記事「『コクテール』の著者・前田米吉氏の素顔とは」】５．會舘フィズ（Kaikan Fizz）東京會舘内のバー発祥（1945年）、考案者は不詳　ジン45ml、牛乳60ml、レモンジュース15ml、砂糖1tsp、ソーダ　※敗戦後（1945年9月）、東京會舘は占領軍に接収され、1952年まで将校専用の社交場（「東京アメリカンクラブ」）として使用された。「會舘フィズ」は朝から酒を飲みたい将校が、バーテンダーに「お酒に見えないアルコール・ドリンクをつくってくれ」と頼んで、考案してもらったのが起源と伝わる。【ご参考：拙Blogの記事「東京會舘メインバー：歴史の重みに酔う」】６．カミカゼ（Kamikaze）考案者不詳（1945～46年頃）　ウォッカ30ml、コアントロー30ml、ライムジュース30ml、ライム・スライス　※第二次世界大戦後（1945年～）、東京の占領軍キャンプ（米軍基地）内のバー発祥と伝わる。７．青い珊瑚礁（Blue Coral Reef）　鹿野彦司（1950年）　ジン40ml、グリーンペパーミント・リキュール20ml、マラスキーノ・チェリー、あらかじめグラスの縁をレモンで濡らしておく。　※1950年5月、戦後初めて開催された本格的なカクテル・コンクール「オール・ジャパン・ドリンクス・コンクール」（日本バーテンダー協会＝当時はJBA＝主催）で１位に輝いた。考案者の鹿野氏は（当時）名古屋のバー「くらぶ鴻の巣」のオーナー・バーテンダー。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：青い珊瑚礁（Blue Coral Reef）」】８．キッス・オブ・ファイア（Kiss of Fire）石岡賢司（1953年）　ウォッカ30ml、スロージン20ml、ドライ・ベルモット、レモンジュース5ml、砂糖でグラスをスノー・スタイルにして　※1953年に開催された「第５回「オール・ジャパン・ドリンクス・コンクール」（日本バーテンダー協会主催）でグランプリに輝いたカクテル。石岡氏は残念ながら、この受賞から数年後に他界された。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：キッス・オブ・ファイア（Kiss of Fire）」】９．雪国（Yukiguni）　井山計一（1959年）　ウォッカ45～55ml、ホワイト・キュラソー10ml、ライムジュース5ml、ミントチェリー、砂糖でグラスをスノー・スタイルに　※1958年、山形県酒田市のバー「ケルン」のオーナー・バーテンダー井山計一氏が、川端康成の小説「雪国」をモチーフに考案。翌年の1959年に開催された「第１回寿屋（後のサントリー）カクテルコンクール」で最優秀賞を受賞した。　日本人が考案したスタンダード・カクテルとしては、「雪国」は日本国内では今なお最もよく知られている（日本生まれのカクテルとしては「バンブー」が世界的に有名だが、これは残念ながら、明治期に米国から来日した外国人によって考案されたもの）。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：雪国（Yukiguni）」】10. スカイダイビング（Sky Diving）渡辺義之（1967年）　ホワイト・ラム30ml、ブルー・キュラソー20ml、ライムジュース10ml　※1967年10月に開催された全日本バーテンダー協会主催の大会でグランプリを受賞したカクテル。海外ではあまり知られていないが、日本ではほぼ「スタンダード」になっており、国内で出版されるカクテル本にも頻繁に登場する。渡辺義之氏は大阪のバーテンダー。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：スカイダイビング（Sky Diving）」】11. レッド・アイ（Red Eye）（1970年代後半？沖縄発祥。考案者は不詳）　ビール150ml、トマトジュース150ml、スパイス（セロリソルト、ブラックペッパー...）　※トム・クルーズ（Tom Cruise）主演の映画「カクテル（Cocktail）」（1988年公開）に登場する生卵入りカクテル「レッド・アイ」に似ているが、この日本発祥の「レッド・アイ」は全く別物で、映画公開前の1970年代後半には沖縄の米軍基地周辺のバーで流行っていた。その後、80年代半ばには東京や大阪などの大都市でも広く知られるようになった。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：レッド・アイ（Red Eye）」】12. メロンボール（Melonball） (1978年、考案者は不詳）　ウオッカ20ml、ミドリ（メロン・リキュール）30ml、オレンジジュース80ml　※1978年、サントリー社がメロン・リキュール「ミドリ（MIDORI）」を米国で先行発売するに際して、提案したオリジナルカクテル（オレンジジュースの代わりにグレープフルーツジュース、パイナップルジュースを使うバージョンもある）。13. ソル・クバーノ（Sol Cubano）木村義久（1980年）　ホワイト・ラム45～80ml、グレープフルーツジュース60ml、トニックウォーター60ml、グレープフルーツ・スライス、フレッシュミント　※1980年に開催された「トロピカルカクテル・コンクール」（サントリー社主催）でグランプリを受賞。木村氏は神戸のバー「サボイ北野坂」のオーナー・バーテンダーとして今も活躍中。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：ソル・クバーノ（Sol Cubano）」】14. 照葉樹林（Shoyo Jurin＝means Shiba Forest.）（1980年頃、考案者は不詳）　緑茶リキュール 60ml、烏龍茶 120ml 　※サントリー・カクテルスクール東京校発祥と伝わる。15. 吉野（Yoshino）　毛利隆雄（1983年）　ウォッカ60ml、キルシュワッサー0.5tsp、緑茶リキュール0.5tsp、桜花の塩漬け ※奈良県の吉野は桜の名所として有名。毛利隆雄氏は、東京・銀座「毛利バー」のオーナー・バーテンダー。16. スプモーニ（Spumoni）（1980年代半ば、考案者は不詳）　カンパリ30ml、グレープフルーツジュース30ml、トニックウォーター　※日本のバーで最も人気のあるカクテルの一つ。アルコール度数が低く飲みやすいため、とくに女性に人気がある。日本のカクテルブックでは「イタリア生まれのカクテル」と紹介されることが多く、バー関係者でもそう誤解している人が多いが、日本生まれのカクテル。　1980年代半ばに、日本のカンパリ輸入業者と、イタリア料理ブームに便乗した外食産業関係者によって考案され、広まった。「スプモーニ」の語源は、イタリア語の「泡を立てる（spumare）」から名付けられたという。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：スプモーニ（Spumoni）」】17. キングス・バレー（King’s Valley）上田和男（1986年）　スコッチ・ウイスキー40ml、ホワイト・キュラソー10ml、ライムジュース10ml、ブルー・キュラソー1tsp　※1986年に開催された「第1回スコッチウイスキー・カクテルコンペティション」での優勝作品。作者の上田氏は、東京・銀座「Bar TENDER」のオーナー・バーテンダー。18. サケティーニ（Saketini）（1980年代半ば～後半に登場、考案者は不詳）　ドライ・ジン40ml、日本酒（SAKE）30ml、オリーブ19. フォーリング・スター（Falling Star）　保志雄一（1989年) 　ホワイト・ラム30ml、パイナップル・リキュール15ml、オレンジジュース10ml、グレープフルーツジュース10ml、ブルー・キュラソー 1tsp、レモンピールは星型にくり抜く。ブルー・キュラソーで銀河のようにコーラル・スタイルにしたグラスに　※1989年、日本バーテンダー協会主催の「全国バーテンダー技能競技大会」で総合優勝した際の創作カクテル。保志氏は現在、東京・銀座「バー保志」のオーナー・バーテンダー。20. チャイナ・ブルー（China Blue）　内田輝廣（1980年代後半〜1990年代前半）　ライチ・リキュール30ml、ブルー・キュラソー10ml、グレープフルーツジュース45ml、トニックウォーター45ml（トニックウォーター無しのバージョンもある）　※ライチ・リキュール「ディタ（DITA）」の輸入発売スタートにあたり考案されたと伝わる。カクテル名は、中国の陶磁器「景徳鎮」の鮮やかな青色に由来するという。内田氏は富山市にある「バー白馬館」のオーナー・バーテンダー。21. ミルキーウェイ（Milky Way）　岸久（1996年）　ジン30ml、アマレット30ml、ストロベリークリーム・リキュール10ml、ストロベリー・シロップ15ml、パイナップルジュース 90ml　※1996年の「インターナショナル・カクテル・コンペティション（ICC）」ロングドリンク部門での優勝作品。岸氏は、東京・銀座「スタアバー」のオーナー・バーテンダー。ICCで優勝した日本人バーテンダーは岸氏が初めてである。22. オーガスタ・セブン（Augusta Seven）品野清光（1997年) 　パッソア（パッションフルーツ・リキュール） 45ml、パイナップルジュース90m、レモンジュース15ml　※パッソア・リキュールの日本での輸入販売を開始するにあたり、オリジナルカクテル考案の依頼を受けた大阪の「バー・オーガスタ」オーナー・バーテンダー、品野清光氏が考案した。その後、人気漫画「バー・レモン・ハート」でも紹介されたことで全国的にも知られるようになった。【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：オーガスタ・セブン（Augusta Seven）」】23. スピーク・ロウ（Speak Low）後閑信吾（2012年) 　ダーク・ラム50ml、ペドロヒメネス・シェリー5ml、抹茶1tsp、レモンピール　※2012年、「バカルディ・レガシー・カクテル・コンペティション」の優勝作品。後閑氏は日本人では、現在世界で最もその名が知られているバーテンダー。【番外編】・バンブー（Bamboo） 1890年、横浜外国人居留地にあった旧・横浜グランドホテルの支配人だった米国人、ルイス・エッピンガー（Louis Eppinger）氏が考案したと伝わる。　ドライ・シェリー50ml、ドライ・ベルモット20ml、オレンジビターズ（ステア）【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：バンブー（Bamboo）」】・ミリオンダラー（Million Dollar） 19世紀末または20世紀初めに、横浜グランドホテル内のバーで誕生？　バンブーと同じエッピンガー氏の考案とも伝わるが、これを裏付ける文献資料は確認されていない。　ジン45ml、スイート・ベルモット15ml、パイナップルジュース15ml、グレナデン・シロップ、卵白（シェイク）【ご参考：拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話：ミリオンダラー（Million Dollar）」】★こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2023/04/01

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【重要】Bar UKからのお知らせ（10周年記念限定ボトルをリリースします）

【Bar UK10周年記念・限定ボトルのご案内】　2014年5月にオープンしたBar UKはお陰様で来年2024年、10周年を迎えます。そこで、これまでのご愛顧に感謝して、10周年記念の限定ボトル（シングルモルト）をリリースすることになりました（2024年3～4月頃発売予定）。少し気が早いのですが、事前のご予約受け付けを開始いたします。　10周年記念・限定ボトルのスペックは以下の通りです。　★シークレット・スペイサイド（Secret Speyside）／シングルモルト・シェリーカスク（Single Malt Sherry Cask Matured）14 Years ／ 2008年蒸留（Distilled）、2023年ボトリング（Bottling）／アルコール度数55.9度（Alc/vol）、700ml ／（※いくつかのカスクサンプルの中から、マスターが試飲して選びました）　ボトリング本数は315本（このうち約65本は台湾で販売され、残り約250本が日本国内での販売＜Bar UK予約分と輸入代理店での一般販売分＞となる予定ですが、それぞれの本数の割合は未定です）。　※蒸留所名は非公開ですが、スペイサイド地域で上質のシェリー樽原酒を造ることで有名な蒸留所です。ボトリングは、近年高い評価を受けている台湾のボトラーズ会社「ウイスキーファインド（The Whiskyfind）」。輸入代理店は、Bar UK開業以来、マスターが個人的にも懇意にして頂いている広島のキムラです。　ラベルは、マスターの親友でもあった、切り絵作家の故・成田一徹氏（Ittetsu Narita）が生前、Bar UKのために制作した貴重な作品と、Bar UK開業記念に贈られたオリジナル・アート（By TAK氏）を使用した、とても個性的なデザインです。　＜予定価格＞17,000円（Yen）＋税（Tax）　※価格は、本年11月頃の為替レートで正式に決まりますので、若干変わる可能性もありますが、何卒ご了承ください。　※なお一般の方は、原則としてお1人様1本までとさせて頂きますが、Bar業界の方なら複数本の申し込みも可能です。メールでマスターまでご相談ください。＜ご予約＆受け渡し方法＞１．Bar UK店頭でマスターまで直接、または電話（06-6342-0035）、またはメール（arkwez@gmail.com）でご予約ください（なお、Bar UKは酒販免許を持たないので、店頭での直接販売はできません。お支払い & 受け渡し方法は、別途、直接またはメールでお知らせします）。２．遠方にお住まいでご購入ご希望の方は、メール（arkwez@gmail.com）または電話（06-6342-0035）でマスター／Bar UKまでお申し込みください。輸入代理店のキムラから直接発送させて頂きます（別途、送料のほか発送手数料がかかりますが、このうち発送手数料はBar UKで負担させて頂きます）。　お支払いは着払いのみとなっておりますが、予めご了承くださいませ。　※事前ご予約期間は、一応、９月末までとさせて頂きます（Bar UK取り扱い分が予定本数に達した場合は、それ以前でも締め切らせて頂きます）。　※なお、すでにBar UKの店頭でご予約頂いている方は、改めて申し込んで頂く必要はございません。

2023/08/31

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Bar UKからのお知らせ（本日は祝日のため店休日です）

バーUKは本日20日（木）は祝日のため、店休日となります。何卒ご了承くださいませ。Today（ Mar 20th ＝National holiday ）the bar UK is closed.

2025/03/20

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【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（１）Adonis／11月7日（月）

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話（2017年版：ABC順）（１）【おことわり】冒頭で紹介するレシピは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、違う材料でつくっていることもあります（レシピの丸カッコ内の数字＝単位はmlです）。　1.アドニス（Adonis）【現代の標準的なレシピ】ドライ・シェリー（45）、スイート・ベルモット（15）、オレンジ・ビターズ１dash、オレンジ・ピール　【スタイル】ステア　アドニスと言えば、1884年にブロードウェイでヒットしたミュージカル「アドニス」（主演はヘンリー・ディクシー＜Henry Dixey＞）にあやかって、1884～85年頃、ニューヨークで誕生したと伝わっています。一説には、ニューヨークの超高級ホテル「ウォルドルフ・アストリア」のバー発祥とも言われていますが、考案者のバーテンダーの名は伝わっていません（出典：https://punchdrink.com）。　「アドニス」の名は、ギリシャ神話に登場する美少年の名前に由来します。カクテル「アドニス」が初めて活字になったのは、現時点で確認した限りでは、1913年に米国で出版された「Straub 's Manual of Mixed Drinks」（ジャック・ストローブ＜Jacques Straub＞著）で、レシピは「シェリー3分の1、イタリアン（スイート）・ベルモット3分の2、オレンジ・ビターズ2dash」となっています（※ある欧米の専門サイトでは、1887年3月27日付の新聞「New Yorker "The Sun"」にアドニスというカクテルの名が登場しているという情報が紹介されていましたが、残念ながらレシピには触れていません）。　しかし、マティーニが誕生後の歳月とともに徐々に辛口志向になるのと同様に、アドニスも年を追うごとに辛口化していきます。17年後の1930年に英国で出版された名著「サヴォイ・カクテルブック＜The Savoy Cocktail Book＞」（ハリー・クラドック＜Harry Craddock＞著）では、「ドライ・シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1dash」と、早くもシェリーとベルモットの比率が逆転しています。　参考までに記すと、上記Straubの著書（1913年刊）以降、1950年以前の主なカクテルブックでの「アドニス」のレシピは以下の通りです。　・「ABC of Mixing Cocktails」（ハリー・マッケルホーン著、1919年刊）英　　ドライ・シェリー3分の1、スイート・ベルモット3分の2、オレンジ・ビターズ　・「The Artistry Of Mixing Drinks」（フランク・マイヤー著、1934年刊）仏　　ドライ・シェリー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ1dash　・「The Official Mixer's Manual」（パトリック・Ｇ・ダフィー著、1934年刊）米　　ドライ・シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1dash　・「The Old Waldolf-Astoria Bar Book」（Ａ．Ｓ．クロケット著、1935年刊）米　　ドライ・シェリー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ2dash　・「Mr Boston Bartender’s Guide」（1935年刊）米　　ドライ・シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1dash　・「Café Royal Cocktail Book」（Ｗ．Ｊ．ターリング著、1937年刊）英　　ドライ・シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1dash　・「Trader Vic's Bartender's Guide」（ヴィクター・バージェロン著、1947年刊）米　　スイート・シェリー１オンス、スイート・ベルモット2分の1オンス、オレンジ・ビターズ1dash（シェイクで）　冒頭に挙げたような現代の辛口レシピが登場するのはいつ頃かと言えば、手元にあるカクテルブックで調べた限りでは、1970年代以降になってからです。なお、このアドニスがベースとなって、ベルモットをドライに代えた「バンブー」というカクテルが、1885～90年頃誕生したというエピソードはあまりにも有名です。　しかし、時代が変わればレシピも微妙に変わります。クラシック・カクテルが再評価され始めた欧米では、1990年代後半以降、アドニスのシェリーに、「フィノ」ではなく、「アモンティリャード」や「オロロソ」を使う例が目立ちます（グーグル検索上位の欧米のWEBカクテルサイト10カ所で、アドニスのレシピを調べてみたら、フィノ５、アモンティリャード２、オロロソ２、マンサニージャ１でした）。　バンブーはドライ・ベルモットを使うので、シェリーはやはり「フィノ」がベスト・マッチでしょうが、スイート・ベルモットを使うアドニスは、「フィノよりもう少し重く、甘味を感じるシェリーの方が合う」と記すサイトもありました。確かにある意味、理にかなっていると思います。　アドニスが日本にいつ頃伝わったのかは定かではありませんが、1925年刊行の文献に登場することからも、20年代前半には伝わっていたと思われます。しかし日本国内では、「バンブー」の方に人気が集まったため、「アドニス」自体は、現在に至るまで（名前はそれなりに認知されていますが）知名度では「バンブー」に遅れをとっています。　【確認できる日本初出資料】「風流な飲料コクテル乃作り方」(佐藤紅霞著、1925年刊）。レシピは、ドライ・シェリー3分の１、スイート・ベルモット３分の2、オレンジ・ビターズ２dashと「ABC of …」とほぼ同じです。【おことわり】本稿の作成にあたっては、シェリー研究家の中瀬航也氏（東京・五反田「シェリー・ミュージアム」オーナー）に数多くのご助言、示唆を頂戴いたしました。この場をかりて心から感謝申し上げます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2016/11/07

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イルマーレ：心温まるラブストーリー（ちょっと現実離れしてるけど…）／５月２日（水）

　久々に映画のことを。「スピード」シリーズの名コンビ、キアヌ・リーブスとサンドラ・ブロックの１２年ぶりの共演として話題になった「イルマーレ」（２００６年公開。原題は「ザ・レイク・ハウス」）。　ミステリー・サスペンス系が好きな僕としては、珍しくラブ・ストーリー。キアヌやサンドラは個人的には好きでも嫌いでもない俳優だが、そんな彼ら主演の映画を観たのはそのミステリアスなストーリーに惹かれたから…。あらすじは以下のようなもの。　湖岸に建つガラス張りの一軒家に住んでいた女医のケイト（サンドラ・ブロック）は、慣れ親しんだその家から引っ越すことになった。荷物をまとめたケイトは、郵便受けに次の住人あての手紙を残す。　そしてその家に移ってきた建築士のアレックス（キアヌ・リーブス）は、ケイトからの次のような手紙を見つける。「ここでの生活を楽しんでね。郵便局に住所変更届を出したけど、きっと配達ミスがあるわ。その時は新しい住所に転送して下さいね」。　その後も二人は手紙で、自己紹介から始まり、趣味の話や悩みなど心の内を語り合うようになる一方で、自分たちの生きている時代になぜか２年の隔たりがあるという不思議な事実を知る。しかし文通を重ねるうち、互いの存在こそが、これまで求めていたものだと確信するようにもなる。　「どうしても会いたい」というケイトに対して、「場所を決めてくれたら、必ず行く。明日でどうだ？」と応じるアレックス。ケイトの生きている時間の“明日”に会うことを決意する二人。しかし、ケイトの明日はアレックスの２年後。　二人は、なかなか予約が取れないことで有名な、街で一番人気のレストラン「イルマーレ」で会う約束するのだが…。時を超え、二人は本当に出会うことができるのだろうか。運命を、未来を変えることはできるのだろうか。　結末は、観てのお楽しみというところだが、映画としては、心温まるラブ・ストーリーに仕上がっている。果たしてハッピーエンドになるのかどうか、観る人をドキドキさせる。　ただ、そもそも２年の時制の違いに生きる二人のやりとりを、さも同時進行しているように見せるというコンセプトが、やや現実離れしていて観る人を混乱させる。結末も含めて、見終わって、「それはちょっと無理があるやろー」と突っ込みを入れたくなる部分もあるが、それも映画（ファンタジー）だから許そう。　ちなみに、この「イルマーレ」は韓国映画のリメイクなんだとか。本家版も観てみようかかなという気持ちになったから、その意味では僕の心をとらえたのかな？（（Ｃ）写真はいずれも映画会社のＨＰから）こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2007/05/02

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「パッチギ！」に乾杯！／４月１日（金）

　少し前に観た、「パッチギ！」という日本映画の話をしよう。ミステリー・サスペンス系以外、最近あまり邦画を観ない僕だが、この映画はミステリーでもない。一言で言えば、井筒和幸監督の青春映画である（「パッチギ」とは、朝鮮語で「頭突き」の意味）。　それを、なぜ観に行ったかと言えば、社のある同僚が「＊＊さん、きっと気に入るよ、この映画」と強く勧めてくれたから…。勧める理由を、彼は具体的には言わなかった。新聞や雑誌の映画評でもとても評判がいいことも知っていた。彼がそこまで言うならと思い、シネコンへ足を運んだ。　「パッチギ！」は６０年代後半の京都が舞台。主人公の康介は高校２年生、康介が一目惚れするキョンジャは朝鮮学校の生徒（写真上は、映画の１シーン　（ｃ）井筒和幸）。キャンジャの兄、アンソンは朝鮮学校の番長グループのリーダーだ。康介はキョンジャに一目惚れするが、兄や周囲の在日の大人たちは、日本人である康介自体を認めない。　夜、鴨川の岸辺でフルートの練習をしていたキャンジャを、対岸から見付けた康介が、川を泳いで渡り切り、ずぶぬれになりながら愛を告白するシーンが、とてもいい。　浅瀬に上がった康介に対し、「もしも結婚することになったら、朝鮮人になれる？」と問いかけるキャンジャ。この映画で、僕にとって一番印象的な、大好きなシーンだ（キャンジャ役の沢尻エリカが、とても可愛い！）。　この「川」は、現実に横たわるいろんな「壁」や「差別」をも意味する（タイトルの「パッチギ」も、さまざまな「壁」に対する頭突きを意図して付けられたのか？）その「川」を必死で泳いで渡った康介。言葉であれこれ説明しなくても、このシーンはグッとくる。　日本人高校生と朝鮮高校の若者たちの喧嘩や恋愛や友情を縦糸にし、在日朝鮮・韓国人たちが抱える様々な現実を横糸にして、織り上げた青春ストーリー。だからと言って、決して政治的な映画ではない。愛あり、涙あり、笑いあり。喧嘩のシーンがやや多すぎて（写真下は、映画冒頭の喧嘩のシーン　(c)井筒和幸）、くどいという感じもしたが、全体としては、見終わって爽やかな感じすら残った。　個人的には、６０年代後半の街の雰囲気がとてもよく描けていて、懐かしさで胸が熱くなった。映画のなかの音楽も、良かった。「イムジン河」「悲しくてやりきれない」など、当時流行ったフォーク・クルセダーズの名曲がちりばめられている。　音楽監修も、そのフォークルのメンバーだった加藤和彦が担当（加藤自身、龍谷大学の学生として当時、京都で青春を送っていた）。ギター・バンドをしていた頃は、僕らも「イムジン河」などをレパートリーの一つとして、よく歌った。　僕が生まれ、育った京都や大阪は、「在日」の人たちの割合がとても多い。朝鮮・韓国だけでなく、中国・台湾が出自の人もたくさん暮らしている。僕らの子どもの頃、親の世代にはまだなんとなく、彼らに対する根強い差別意識が残っていた。　だが、中学や高校の同級生に「在日」の友だちが数多くいた僕らの世代は、そんな偏見もほとんどなく、ごく自然に、普通に付き合ってきた。卒業後も、同窓会などで変わらぬ付き合いを続けている。ただ一人の人間として、好きか嫌いかで付き合ってきた。それは日本人に対してだって、同じ。これからも、その気持ちは変わらない。　「パッチギ！」は、「在日」という重いテーマを実に爽やかに、感動的に描いた秀作だと思う。１０点満点で点数を付ければ、９点は贈れるだろう（１点の減点は、さっきも書いたが喧嘩のシーンがやや多すぎるところ）。もう映画館ででは上映していないだろうが、ぜひレンタル・ビデオででもご覧ください。

2005/04/01

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オランダへの旅2018（11）アムステルダム編／7月28日（土）

　オランダは不思議な国です。その時代、時代の課題について、いつも世界の最先端を行く方針を打ち出す、少々変わった国です。例えば、売春、大麻、安楽死、同性婚。オランダではこの４つがすべて合法化されています。根底に流れているのは、徹底した個人主義。すなわち「すべては個人が自己責任で決めればいい、他人があまりとやかく言うべきでない」という思想・哲学が根底に流れています。　前段で挙げた４つすべてを合法化している国は、世界的にはまだ少数です。オランダではなぜ世界に先駆けて合法化に踏み切ったのでしょうか？　　現地の人の話によれば、「売春と大麻については、禁止にするとかえって闇に埋もれて取り締まりが難しくなる。すべてのドラッグを制限したらより危険なドラッグに手を染める人が増えるだけ。ならば行政の管理下において犯罪組織の資金源になるのを防ごう」というのが政府（オランダ流）の根本理念なのです。この考え方は今や欧州の主要国でも主流となっていて、条件付きで合法化している国も少なくありません。　という訳でオランダでは、大麻のようなソフトドラッグについては1996年、売春については2000年にそれぞれ条件付きで合法化（非犯罪化）されました。現在オランダ人は、個人で少量の大麻たしなむ程度ならば罰せられることはありません（ただし、個人で無許可で商売すると違法になるそうです）。売春業で働く女性たちに対しては、税金も徴収され、定期的な健康診断も義務化されているそうです（写真は、アムステルダムのいわゆる「飾り窓」地区にある“大人の玩具”販売店）。　　ちなみに、日本人がオランダで大麻を買って楽しむのは別次元の話です。（厳密に言えば）日本の法律を犯した国外犯（違法行為）となります。帰国しても逮捕されないのは、日本の捜査当局が、海外での日本人の違法行為をいちいち立件する人手も時間もないからに他なりません。なので、帰国直前に大麻を吸って臭いを付けて帰ったら、麻薬犬に吠えられて、身柄を拘束される可能性もありますので、くれぐれもご注意を（写真＝アムステルダム中心部にある大麻製品の販売店）。　安楽死の合法化はスイスの方が先駆け（なんと1942年に施行。今では外国人向けの「安楽死ツアー」もあるとか。オランダは2001年に合法化）でしたが、同性婚を世界的で初めて合法化したのはオランダです（2000年に法施行）。オランダは、LGBTでも差別されることはほとんどない、暮らしやすい国だと言われています。アムステルダムで毎年8月に開催される「ゲイ・プライド（Gay Pride）」という運河パレードは、人気の観光行事になっていてガイドブックに載っているほどです。　かようにオランダ（オランダ人）というのは不思議で、興味深い国民性に溢れています。僕らは海外へ旅すると必ずその国の市場を訪れます。市場は「その国の国民性や、”庶民の素顔”が一番よくわかるの場所ではないか」と思うからです。「ハイネケン・エクスプレス」の見学を終えた後、晩ご飯まではまだ少し時間があるので、今回はハイネケンからも近い、アルバート・カウプ通りにある青空市場（写真下）にお邪魔しました。　ここは東西2kmほどの通り沿いにある屋外の市場です。肉、魚、チーズ、野菜・果物、花、日用品など様々なものが売られています。何か面白い保留出し物はないか探しながら、歩いて一往復しました。以下、お店をいくつかご紹介します。　ここは魚屋さん。日本では見たことのない魚種もあります。生ダコが売られているのに少し驚きます。　果物屋さん、農業先進国でもあり、扱っている種類はとても豊富です。　八百屋さんでは、日本の青ネギのような野菜も売られていました。　　オリーブとソーセージ。輸入品が多いのでしょうが、オリーブの種類は豊富です。　花屋さんの店先。この店はなぜか白い花が目立ちます（何か理由があるのかも…）。　チーズ屋さん。お国柄（特産品）ということもあって、さすがに種類は多いですが、硬い系のチーズが目立ちます。　　さて、市場見学も終えて、いよいよ今日の晩ご飯です。4日目は何にしようかとあれこれ考えた末、ハイネケンでは1杯しか飲めなかったこともあり、「ビア・パブでビールを楽しみながらビア・フードを食べよう」ということになりました。で、お邪魔したのは中央駅からも近い「ブラウェライ・デ・プレル（Brouwerij de Prael）」というお店。その名の通り「ブラウェライ」というビール醸造所の直営店です。　ここでは約15種類の様々なタイプの生ビールが味わえますが、僕らはとりあえず、€10とお得な４種飲み比べセットを注文（どれも実に旨いです！）。　フードは、ビールに合うものをと思い、やはりクロケット（コロッケ＝メニューでの名前は「Beer Bitter Balls」）、それにエスニック風味のパテのようなものをパンに塗って食べる料理（同＝「Beer Bread with home-made humus and grilled vegetables spread」）を注文。一皿が大きいので２人だとこれで十分な量です（味も期待以上に美味しかった！）。店には小さいながらも醸造所が併設されていて見学も可能なんだとか（要予約）。次回来るときはぜひ見学してみようっと。　そんなこんなでハードな4日目のスケジュールもほぼ終了。今のところ毎日変化があって、充実した旅を満喫できています。アムステルダム、大好きです。　　＜12回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/28

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【再掲載】GAROの悲しすぎる結末（元記事は2005年7月17日付）

【2005年7月17日の記事の再投稿です。原則として、当時書いたままの文章を再録しています】　キリンのお茶「茶来」のＣＭに、芸能界に復帰した中山美穂が登場している。ミポリンには特別興味はない私だが、バックに流れている曲を聴いて、思わず「あぁ、懐かしいなぁ…。いい曲だなぁ…。でも、40歳以下の人はこの曲、誰の曲か分からないだろうなぁ…」と独りつぶやいていた。　曲名はＣＭ画面の片隅にも出ている通り、「地球はメリー・ゴーランド」。1972年、GARO（ガロ）という３人組のグループが出した２枚目のシングル曲（デビューアルバム＝写真左＝にも入っている）である。GAROと言ってもすぐピンと来ない人でも、「『学生街の喫茶店』を歌っていたグループ…」と言えば、思い出されるかもしれない。　GAROは、1971年にデビューした。堀内護（愛称「マーク」、当時22歳）、日高富明（同「トミー」、同21歳）、大野真澄（同「ボーカル」、同22歳）の３人からなるグループ。当時は「フォーク・ロック」というジャンルに入っていたかと思う。アコースティック・ギターによるコーラス・バンドで、カバー曲以外の、オリジナル曲づくりも自分たちでこなした。　当時、同じくギター・バンドをやっていた私にとっても、GAROはお手本でもあり、目標でもあった。彼らの曲もよくコピーし、歌った（写真右＝GAROが残した唯一のライブ・アルバム。CS＆Nなどの洋楽を演奏したライブ音源も、ぜひＣＤ化してほしいが…）。　当時GAROは、単に「フォーク・グループ」と呼ばれることが多かったが、私は今でもこの言い方には馴染めない。高いコーラス・ワークとギター・テクニックを誇った彼らは、メジャー・デビュー前から、「和製CS＆N（クロスビー、スティルス＆ナッシュ）」とも言われ、注目されていた。実際、彼らが目指していたのも、フォークとかいう狭いジャンルにとらわれない音楽だった。　デビュー・アルバムでは、曲づくりやコーラスで、その素晴らしい才能があちこちに垣間見れる。初期の頃は、冒頭で触れた「地球は…」のほかにも「1人で行くさ」「涙はいらない」など、音楽的にもレベルの高い、クオリティの高い曲が多かった。しかし、大ヒットという訳にはいかず、GAROは一部の熱狂的なファンの間での存在だった。　それが一転したのが1973年、３枚目（４枚目説も）のシングルとして発売された「学生街の喫茶店」の大ヒットだった。実は当初、この曲は「美しすぎて」というシングル曲のＢ面だった。それが、GAROの「大衆化路線」を目論むレコード会社やプロデューサーの方針で、発売直前、Ｂ面の「学生街…」がＡ面に差し替えられたという（このためジャケットの裏面の歌詞では、Ａ面は元の「美しすぎて」のままだった）。　この曲をつくったのは、すぎやまこういちという当時の売れっ子作曲家・編曲家だった（代表曲にタイガースの「花の首飾り」、ヴィレッジ・シンガースの「亜麻色の髪の乙女」などＧＳ＜グループサウンズ＞に数多くの曲を提供していた）。GAROのメンバーは、この「歌謡ポップス」のような曲を、最初あまり歌いたくなかったと聞く。しかし、デビュー間もない３人に大レコード会社、大作曲家に抵抗できるはずもなく、言われるがまま「学生街…」がＡ面として売り出された。　それが幸か不幸か、それがオリコン・チャートで１位になり、70万枚を超える大ヒットになってしまった。その年のＮＨＫ紅白歌合戦にも出場し、この曲を歌わされることになる。そしてそれ以後、GAROと言えば、「学生街…」というレッテルが付いて回った。もともと洋楽志向だった３人にとって、「歌謡ポップス」のグループのように見られるのは、辛い現実だったに違いない（写真左＝GAROのアルバムはほとんどが廃盤になっていて、現在はこのベスト盤のみが発売されている）。　GAROはライブなどでは、思い切り、洋楽のカバーや洋楽をルーツにしたオリジナル曲を歌っていたが、テレビではやはり、「『学生街…』を歌ってください」ということになる。しばらくは我慢していた３人だが、結局は、「これは僕らの求めていた音楽ではない」と気づく。そして、12枚のシングルと８枚のオリジナル・アルバムを残して、3年後の1976年に解散。３人はそれぞれの道を歩むことになる。　マークは、その後３枚ほどソロ・アルバムを出したが、その後は芸能界から姿を消した。しかし、90年代半ばからは再び音楽活動も再開し、様々なユニットでアルバムも出した。だが、残念ながら2014年12月、病気（胃がん）のため65歳で亡くなった（この箇所は2015年に追記）。　トミーは解散後、ロック・バンドを結成し、ライブ活動をしていたが、皆さんもご存じのように、1986年、飛び降り自殺をして、36年の短い生涯を終えた。音楽的な行き詰まりが原因とも聞くが、本当のところは分からない（私も詳しいことは知らない）。　ボーカルは、レコード・プロデューサー、ディレクターに転じて、現在も音楽業界にいる。７、８年前にはテレビに出て、「学生街…」を1人で歌っていたのを見たことがあるが、私は切なくて、悲しくて、途中でチャンネルを変えてしまった（自分たちの音楽の原点を壊してしまった曲を歌うことに、心に抵抗はないのだろうか）。　実質５年余の活動で音楽界から消えた伝説のバンド、GARO。その解散も、トミーの死も、私は今でも残念でならない。もし彼らが「望む道」を歩んでいたら、きっと、60代の今も現役で活躍しているCS＆Nのように、息の長いバンドになっていたにかもしれない。彼らを間違った運命へ導いたレコード会社の幹部やプロデューサー、そしてGAROのために「学生街…」をつくったすぎやまこういちなる作曲家を、私は今も恨む。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2020/05/23

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【カクテル・ヒストリア】（20）マンハッタン、かくも謎めいたカクテル

WEBマガジン「リカル（LIQUL）」連載　　　【カクテル・ヒストリア第20回】　　　　　マンハッタン、かくも謎めいたカクテル　◆根拠が崩れた有名な逸話　「カクテルの女王」の異名をもつマンハッタン（Manhattan）＝写真左下。考案者が誰かは分かっておらず、誕生の由来にも諸説がある。しかしながら、1870年代半ばから1884年までの間にニューヨークの社交クラブ「マンハッタン・クラブ」で考案され、マンハッタン島もしくはそのクラブ名にちなみ「マンハッタン」と名付けられ、世界中へ広まっていったのは間違いないということでは、専門家の意見はほぼ一致している。　諸説の中で一番よく紹介されるのが、「ニューヨークの銀行家令嬢だったジェニー・ジェローム＝後の英国首相ウィンストン・チャーチルの母＝が、1874年の大統領選の時、マンハッタン・クラブで候補者支援パーティーを開き、そのとき考案された」という説だ。　しかし、この連載の第４回でも触れたが、チャーチル自身が後年の自伝で、「母はその当時フランスにいて、妊娠もしていたので、その支援パーティーの場にはいなかった」と記している（出典：Wikipedia英語版）。ジェローム自身も生前、このカクテルの誕生に自分が関わったという発言を一切残していないことから、後世のつくり話の可能性が高いことはほぼ間違いない。　◆初出資料は1884年、従来説より３年遡る　ところで、欧米のカクテルブックでマンハッタンが初めて活字になったのは、従来は1887年、「カクテルの父」の異名も持つジェリー・トーマス（Jerry Thomas 1830～1885）のカクテルブック「How To Mix Drinks」の改訂版（※トーマス死去の２年後に出版）であると言われてきた。　しかし近年の研究で、1884年に米国で出版された２冊のカクテルブック、「The Modern Bartenders' guide」(バイロン＜O. H. Byron＞名義＝末尾【注１】ご参照）、「How To Mix Drinks：Bar Keepers’ Handbook」（ジョージ・ウインター＜George Winter＞著）＝写真右＝が初出資料であることが有力になってきた。　バイロンやウインターの本はその存在は知られていたが、近年まで絶版になっており、研究の対象として人目に触れる機会はほとんどなかった。しかし2000年以降に復刻版が刊行され、米国の著名なバーテンダー＆カクテル研究者のデイル・デグロフ氏や、「The Manhattan：The Story of the First Modern Cocktail」（2016年刊）の著者フィリップ・グリーン氏によって、「トーマスの著書よりも３年早く」マンハッタンが紹介されていることが確認された。　バイロンの本（写真左）では、以下の２種類のレシピで収録されている（ウインターの本では1種類で、レシピはバイロンとほぼ同じだが、ベルモットの種類についての言及はない）。　マンハッタンNo.１＝ウイスキー２分の１Pony（約30ml。【末尾注２】ご参照）、フレンチ（ドライ）ベルモット１pony、アンゴスチュラ・ビターズ３～４dash、ガムシロップ３dash　マンハッタンNo.２＝ウイスキー２分の１Wineglass（容量は約60ml）、イタリアン（スイート）ベルモット２分の１Wineglass、アンゴスチュラ・ビターズ２dash、キュラソー２dash　◆当初はドライ・ベルモットを使うレシピが優勢だった？　興味深いのは、バイロン本ではドライ・ベルモットを使うマンハッタンの方が、現代標準レシピのスイート・ベルモットを使うものより先に掲載されていることで、マンハッタン成立の過程がうかがえる貴重なレシピとも言える。米国内で欧州産のドライ・ベルモットが普及し始めたのは、スイート・ベルモットよりも後なので、なぜドライの方が「No.1」の位置づけなのか、これは少し謎である。　その後、米国内で出版されたカクテルブックで「マンハッタン」のレシピがどのように変化していったのかを、少し見ていくとーー。　トーマス本では「ライ・ウイスキー1pony（約30ml）、スイート・ベルモット1Glass（約60ml）、キュラソー（またはマラスキーノ）2dash、ビターズ3dash」となっているのに対して、その後出版された「American Bartender」（1891年）、「Modern American Drinks」（1895年）、「Dary's Bartenders' Encyclopedia」（1903年）、「Bartenders Guide： How To Mix Drinks」（1912年）という４冊では、判で押したように、「ウイスキーとスイート・ベルモット各2分の1ずつ、ビターズ1dash」というレシピになっている。　ウイスキーの割合が多くなる、すなわち辛口のマンハッタンが登場するのは、ハリー・マッケルホーンの名著「ABC of Mixing Cocktails」（1919年刊）が初めてである（レシピは、「ライ・ウイスキー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash）。そして1930年代以降は、徐々にウイスキーの割合が多くなる「ドライ化」が進んでいく。　◆日本にも外国人居留地で19世紀末には提供か　日本では、1907年（明治40年）出版の文献に初めて「マンハッタン」の名が見られる。遅くとも1890年代末までには、横浜や神戸の外国人居留地のホテルのバー等では普通に提供されていたことだろう（写真右下＝1907年＜明治40年＞、日本で初めてマンハッタンを紹介した「洋酒調合法」のページ）。　なお、1957年（昭和32年）に出版されたカクテルブック「洋酒」（佐藤紅霞著）では、「マンハッタン・コクテール」として「ライ・ウイスキー2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、アンゴスチュラ・ビターズ、クレーム・ド・ノワヨー（アーモンド風味のリキュール）各2dash」とあり、なぜかドライ・ベルモットを指定している。　スイート・ベルモットを使う場合は「スイート・マンハッタン」とわざわざ区別していることから、日本国内では、1950年代でもなお「マンハッタン」のレシピ（定義）は揺れていたようだ。　マンハッタンはマティーニ同様、レシピはシンプルだが、「バー（バーテンダー）の数だけバリエーションがある」というカクテル。辛口志向、ライト志向の昨今、少し敬遠されているのかもしれないが、難しいことはあまり考えず、貴方もたまには「マンハッタン」を味わってみてはいかがだろうか？【確認できる日本初出資料】「洋酒調合法」（高野新太郎編、1907年＜明治40年＞刊　※欧米料理法全書の附録としての小冊子）。そのレシピは、「ウイスキーWineglass2分の1、スイート・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ1～2dash、アブサン1dash、ガムシロップ1dash」となっている。【注１】著者のバイロンについて、復刻版の編者であるブライアン・レア氏は前書きで「O.H.バイロンという作家、研究者、バーテンダーが同時代に存在した歴史的資料は見当たらず、おそらくはこの本（原著）の出版社の編集者自身のペンネームか、あるいは（編集者が考えた）架空の人物ではないか」と記すが、だからと言って、この本の歴史的価値が下がることは一切ない。【注２】19世紀によく使われた液量単位で、1ponyは1オンス(ounce)＝約30ml＝にほぼ同じ。・WEBマガジン「リカル（LIQUL）」上での連載をご覧になりたい方は、こちらへ・連載「カクテル・ヒストリア」過去分は、こちらへ

2022/03/27

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連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（５）ウオッカ、脇役にも主役にも

雑誌「TOYRO BUSINESS（トイロビジネス）」からの転載　　　連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第５回】　　　　ウオッカ、脇役にも主役にも直近の３回でジン、ラム、テキーラというバーでよく登場するホワイト・スピリッツを紹介してきた。そうなると四大スピリッツの残り、ウオッカを取り上げざるを得ない。穀類やジャガイモなどを使って造られるウオッカは15世紀頃、ロシアで誕生したと伝わる蒸留酒。ロシアで発展し、東欧でも生産されるようになったが、皮肉なことにロシア革命（1917年）のため、グローバルな酒になった。革命の被害をおそれ、生産者の多くがフランスなどへ避難。亡命先でウオッカ蒸留所を再興させた。そして、その後北欧や米国、アジアなど幅広い地域に生産が広がった。世界一の販売量を誇る「スミルノフ（Smirnoff）」（オーナーは現在、英国に本拠を置くディアジオ社）は、今や米国と英国、韓国の３カ国で生産されていることは意外と知られていない（写真左上＝日本国内では、今では様々なウオッカが楽しめる）。ご存知のように、ウオッカは（フレーバーを付けた商品もあるが）基本、「無味無香」の酒である。混ぜても他材料の風味を損わないので、バーでは、カクテルのべースとして使われることが多く、どちらかと言えば「脇役」的存在である。だが、ウオッカ・ベースのカクテルと言えば、モスコーミュール、ソルティドッグ、スクリュードライバー、ブラッディ・メアリーなど、有名な人気カクテルが多い。しかし、近年のクラフトジン・ブームに歩調を合わせるように、ウオッカも最近は、高品質の材料を厳選したプレミアムクラスの商品が相次いで発売されるようになった。蒸留やろ過の回数を増やし、「よりピュア」な味わいを追求したり、新たな原材料をプラスして「差別化」したりする動きも（米国では、スパークリング・ウオッカまで商品化されている）。日本ではどうかと言えば、従来は、大手メーカーが細々と生産していただけだったが、ジン蒸留所が次々と誕生するのに刺激されたのか、ウオッカ生産を手掛けるところも増えてきた。2023年現在、大手も含めて10数府県でウオッカが生産されている（写真右上＝最近では「ウオッカ」だけをテーマにした本もある）。「脇役」だったウオッカも、日本のバーでは最近は「主役」級の扱いを受けることもある。そのきっかけをつくったのは、大手２社が発売したプレミアム品である。2017年発売のニッカウヰスキーの「カフェ・ウオッカ」（大麦とトウモロコシが原料）と、2019年発売のサントリーの「HAKU（白）」（米100％原料）。前者はトウモロコシの香りが漂う独特の個性が、後者は米の柔らかな甘みが特徴で、海外でも高い評価を受けている。いずれも、カクテルのベースで使うよりは、ロック・スタイルかストレートに小さい氷を浮かべて味わうと、その旨味がダイレクトに伝わってくる。個人的には、私が思いついた「HAKU」をつかったジャパニーズ・テイストのロックがお勧めである。どんな飲み方かと言えば、２種の昆布（細切り塩昆布＆角切り出汁昆布＝１cm角）をグラスの底に沈め、ロックアイスを入れ、ウオッカを50mlほど注ぐ。その氷の上に市販の「旨味ビターズ」（カツオや昆布、シイタケなどがベース）を３滴落とす、最後に厚切りのカツオ節をマドラー代わりに添える＝写真左上。飲んでいるうちに昆布やカツオからさらに出汁が出てきて、味わいはだんだん濃厚に。まさに、「これぞ和の趣き！」という極上の味わいに変身する。騙されたと思って、ぜひお試しあれ！

2025/03/20

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東京會舘メイン・バー：歴史の重みに酔う／９月６日（月）

　ＪＲ東京駅の丸の内側出口から歩いてそう遠くないところに、「東京會舘」本館はある（「会館」ではなくて「會舘」と表記する）。　東京會舘をあまりよく知らない方のために少し解説しておくと、1922年（大正11年）創業で、宴会場とフランス料理店を備えた格式と風格のある建物である。ホテルのような印象も受けるが、宿泊施設はない。　現在の東京會舘は1971年（昭和46年）、同じ丸の内エリアで移転したので、建物としては２代目であるが、その歴史と伝統を十分に受け継いでいる。　そして、この東京會舘のもう一つの名物は、「メイン・バー（ＭＡＩＮＢＡＲ）」。このＢＡＲは文字通り、日本のＢＡＲの歴史を語る際、欠かせない酒場。数多くのバーテンダーがここから育ち、沢山のカクテルがここから日本全国へ普及していった。　内装などは旧・東京會舘のメイン・バーのものをできるだけ移築している。従って場所は移っても、店内は雰囲気はまるで戦前の昭和にタイムスリップしたかのようだ（カウンターの椅子は今でも修理しながら大切に使っている）。　東京會舘は敗戦直後の1945年、米進駐軍に接収された。そして、ＧＨＱ本部に近いこともあって、メイン・バーは米軍将校専用のＢＡＲとなった。このＢＡＲを利用した米軍将校を通じて、そこで働く日本人バーテンダーは、それまであまり知らなかった新しいカクテルを次々と覚えていく。　このメイン・バーからは日本にマティーニを広めた恩人とも言える今井清氏（故人）も育った。そして、この東京會舘メイン・バーから日本じゅうのホテルや街場のＢＡＲへ広がったスタンダード・カクテルは数知れない。　例えば、マティーニ、ジン・リッキー、モヒート、マルガリータ、ブル・ショット…。なかでもこのメイン・バー生まれで一番有名なのは、ＧＨＱ最高司令官・マッカーサー元帥もこよなく愛したという「會舘フィズ」＝写真左上＝と、今や定番となったマティーニ・オン・ザ・ロック＝写真右（（Ｃ）東京會舘）＝だろう。　「會舘フィズ」とは、簡単に言えば牛乳入りのジン・フィズ。この歴史的なカクテルは「朝から目立たないように、こっそり酒を味わいたい」という将校の求めに応じて、考案されたという面白いエピソードを持つ。マティーニ・オン・ザ・ロックは、通常はカクテルグラスでショート・スタイルで飲むマティーニを、ロック・スタイルで客に提供するという当時としてはやや冒険的な試みだったが、多くの客に支持された。　レモンジュースが入るジン・フィズに牛乳を加えるなんて、「固まってしまうんじゃない？」と思われるだろうが、そこはプロである。ミルクを入れるタイミングやシェイクの仕方などで、固まらないようにうまくつくる術を心得ている。　私は、大阪のＢＡＲで時々この「會舘フィズをつくってほしい」頼むことがあるが、大阪のバーテンダーも「これ結構、難しいんですよ」と言いながら一生懸命、固まらないようにつくってくれる。しかし、やはり発祥の地は東京會舘である。皆さんももし機会があれば、歴史の重みが詰まった素晴らしいカクテルの数々を、ぜひメイン・バーで味わってみてほしい。【東京會舘メイン・バー】東京都千代田区丸の内３－２－１　電話03－3215－2113　午前11時半～午後10時　日祝休こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2010/09/06

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なぜ、なぜ、そんなに早く…／１０月１７日（土）

　２回続けて訃報について記さないといけないのが、とてもつらいです。元フォーク・クルセダーズで、サディスティック・ミカ・バンドのリーダーでもあったミュージシャン・加藤和彦さん（62）＝（写真　（Ｃ）朝日新聞社）＝が軽井沢のホテルの部屋で自殺したとのニュース！　ショックで言葉を失いました。　フォークルのコンサートには昔、何回も行ったし、アマチュア時代の「フォークル」解散を記念してつくった限定版のアルバムも持っているくらいなのに…。彼の、おしゃれな曲づくりのセンスには敬服していたし、ギター・テクニックには、随分勉強させられました。　なぜ、自殺したのか？　孤高の芸術家、ミュージシャンには他人には分からない悩みがあれこれあったのか…？　それにしても、自殺なんて…。自ら命を断つなんて…、悲しすぎます、切なすぎます。　私生活では３度（福井ミカさん→安井かずみさん→中丸美千絵さん）の結婚＆離婚・死別と波乱多い人生でしたが、最近では、アルフィーの坂崎さんと「和幸」というユニットを組んで、精力的に活動していました。　作曲家としては全盛期を過ぎたとは言え、彼にはまだまだ活躍できる舞台があったはずです。それなのに、なぜ、なぜ、なぜ？　答えが聞きたいよー、加藤さん。

2009/10/17

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はっぴいえんど：日本語ロックのパイオニア／８月１２日（金）

　カタカナまたは英語で、ハッピーエンド（Happy End）と言えば、映画やドラマで安心できる、嬉しい終わり方。では、ひらがなで「はっぴいえんど」と書けば、貴方は何を連想する？　僕が想い浮かべるのは、1970年代の伝説の和製ロックバンド「はっぴいえんど」しかない。「日本語はロックにならない」という既成概念を初めて覆した４人のロッカーたち。活動期間はわずか２年余と実に短く、それ故に、今なお伝説のバンドとして根強い人気を保っている。　「はっぴいえんど」が偉大なのは、日本の音楽シーンに残した功績だけではない。解散後の４人の活躍、そして30年以上経った後も、４人が若いミュージシャンに与え続けるさまざまな影響など数え切れない。　メンバーは、細野晴臣（ベース、1947年生まれ）、大瀧詠一（ギター、1948年生まれ）、鈴木茂（ギター、1951年生まれ）、松本隆（ドラムス、1949年生まれ）。４人は作詞、作曲も自分たちでこなした。そして、洋楽のコピーから脱した彼らの斬新な音楽を聴いて、次世代のミュージシャンが育っていった。　はっぴいえんどの影響を受けて、和製ポップ・ロックの道を究めていったミュージシャンは、例えば、山下達郎、矢野顕子、大貫妙子、竹内まりや、松任谷由実、山下久美子…。他にも挙げきれないほど（写真右＝はっぴいえんど。左から細野、大瀧、鈴木、松本。長髪が時代を映します）。　1970年８月のデビュー・アルバム「はっぴいえんど」（写真左上）は衝撃的だった。それまで日本のロック・ミュージシャンは、横文字（英語）の歌詞でしか歌わなかった。日本語は歌謡曲、演歌かフォーク・ソングのものというのが一般的な認識だった。そのロックのリズム、メロディーを日本語に載せて、はっぴいえんどは歌った。　一部の専門家からは高い評価を受けた。しかし、彼らの音楽が一般的な支持を得るほど、まだ日本の聴衆は成熟していなかった。翌年の1971年11月に出したセカンド・アルバム「風街ろまん」（写真左下）も、さらに高い評価を受けた。このアルバムからは「風をあつめて」「抱きしめたい」などのヒット曲も生まれた（「風をあつめて」はＣＭで使われたり、玲葉奈という女性歌手が数年前、カバーしてちょっと話題になった）。　しかし、それでも大衆的な人気というまでには至らず、73年２月、３枚目のやや実験的なアルバム「HAPPY END」（写真右下）を出して、バンドは解散する。この最後のオリジナル・アルバムは、米国の有名なプロデューサー、ヴァン・ダイク・パークスを迎えて製作され、ロック・ミュージシャンの間では評価が高い内容だったが、セールス的には成功とは言えなかった。　僕は、生はっぴいえんどを一度だけ聴く機会があった。1972年４月７日、今はなき大阪・高島屋ホール。「風街ろまん」を出して間もない頃で、コンサートでも「風街…」からの曲が中心だったが、大好きな「12月の雨の日」も演奏してくれた。バンドとして最も充実していた時期のはっぴいえんどが聴けたのは、幸運だったと言うしかない。　バンド解散後、細野はしばらくソロ活動をしていたが、78年、坂本龍一、高橋幸宏と組んでＹＭＯ（イエロー・マジック・オーケストラ）を結成、テクノとロックとポップスを融合させたような斬新な音楽で、世界的にも成功をおさめた。そして現在でも、プロデューサーとして、日本のポップ音楽のご意見番として活躍している。　大瀧はソロ活動と平行して、CMソング（三ツ矢サイダーなど）も数多く手がけ、他のミュージシャンにもさまざまな曲を提供した（松田聖子の「風立ちぬ」、ラッツ＆スターの「夢で逢えたら」等々。森進一に「冬のリビエラ」を歌わせた時はびっくりしたけれど…）。　松本は、解散後は作詞家として独り立ちし、松田聖子、太田裕美、アグネスチャンらに詞を提供。数々の賞も獲り、今なお売れっ子作詞家の1人である。唯一、鈴木だけは主にソロ活動を貫き、その後大きく脚光を浴びることはなかったが、75年に出したソロ・アルバム「バンド・ワゴン」は、専門家だけでなく一般のロックファンからも高い評価を受けた。　はっぴいえんどは1985年に、国立競技場で一夜限りの再結成コンサートを開いた（ついこの間のことのような気もするが、もう20年も前か…。一応、ライブ・アルバムにもなってます）。ゲストにはユーミンら彼らを慕うミュージシャンが数多く集まった。　解散の原因はけんか別れでもなく、元々違っていた４人の音楽性が、３枚のアルバムづくりで煮詰まってしまっただけ。４人とも今も仲がいい。60代にさしかかろうとする彼らが今集まれば、どんな音を紡いでくれるかとても興味深い。だれか仕掛けてほしいなぁ。はっぴいえんどの32年ぶり、４枚目の「スタジオ録音アルバム」を…。

2005/08/12

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【必読】プロなら知っておいて損はない「知られざるカクテル」＜中＞

　◆プロなら知っておきたい「知られざるカクテル」＜中＞　※原則、年代順に紹介しています。レシピは標準的なものです。★印は近年においても欧米のバー・シーンでは頻繁に登場する、とくに重要なカクテルです（かつて私のBlog連載で取り上げたものについては、その関係ページへのリンクも貼っておきます）。★ハンキー・パンキー（Hanky-Panky）（1903～20年代前半、考案者＝エイダ・コールマン＜Ada Coleman＞）　ジン45ml、スイート・ベルモット45ml、フェルネット・ブランカ2dash、オレンジ・ピール（シェイク）　※スイート・ベルモットを使う甘口系「マティーニ」（ドライ・ベルモットを使うマティーニが主流になるのは、1920年代後半以降）のヴァリエーション。ロンドンのサヴォイ・ホテル「アメリカン・バー」で２代目のチーフ・バーテンダーをつとめた女性バーテンダー、エイダ・コールマン（1875～1966）が、顧客の求めに応じて考案したと伝わる。★ベボー・カクテル（Bebbo Cocktail）（1920～33年、考案者は不詳）　ジン40ml、オレンジ・ジュース10ml、レモン・ジュース10ml、ハチミツ10ml（シェイク）　※米禁酒法時代（1920～33）に生まれたカクテルと伝わる。奇妙な名の由来は定かではない。クラシック・カクテルには、ハチミツを使うものがしばしば登場する。氷が貴重品だった時代、カクテルを飲みやすくするバーテンダーの工夫の一つだった。（禁酒法時代の）粗悪なジンを使ったカクテルが飲みやすくなり、ジュースにも見えるため当局の摘発から逃れられるという実用的利点もあったと伝わっている。★メアリー・ピックフォード（Mary Pickford）（1920～33年、考案者は不詳）　ホワイト・ラム30ml、パイナップル・ジュース20ml、マラスキーノ10ml、グレナディン・シロップ1tsp、レモン・ジュース1tsp（シェイク）　※米国の禁酒法時代（1920～1933）に、キューバの首都ハバナを代表するバー「エル・フロリディーダ（El Floridita）」で誕生したと伝わる。サヴォイ・カクテルブック（1930年刊）にも紹介されている。パイナップルの風味が効き、マラスキーノ・リキュールがほのかに香る、爽やかな味わい。カクテル名は、サイレント（無声映画）時代のハリウッドの大女優の名にちなむ。　ちなみに、ピックフォードは自ら映画製作に乗り出した最初の女優として知られ、1919年にはチャプリンらと共同で映画製作・配給会社「United Artists」を設立している。「エル・フロリディーダ」は、ハバナをたびたび訪れ、居宅も構えた文豪ヘミングウェイが、大好きなフローズン・ダイキリを味わうために通った店としても有名。★ピスコ・サワー（Pisco Sour）（1920年代、考案者は不詳）　ピスコ・ブランデー40ml、レモン・ジュース15ml、シュガー・シロップ10ml、アンゴスチュラ・ビターズ2dash、卵白（シェイク）　※爽やかな酸味と、卵白の柔らかな舌触りが絶妙に調和したカクテル。1920年代、ペルーの首都リマでバーを誕生したと伝わる。その後米国へ伝わり、50年代に入って、ハリウッドスターらに愛飲されて人気が高まった。ピスコ・ブランデーは、マスカット系ブドウが原料。カクテル名の「Pisco」は、古代インカの言葉の「鳥」に由来する。★ブラッド＆サンド（Blood & Sand）（1920年代、考案者は不詳）　スコッチ・ウイスキー30ml、スイート・ベルモット10ml、チェリー・リキュール10ml、オレンジ・ジュース20ml、ビターズ（シェイク）　※1920年代に誕生。サイレント時代の名優、ルドルフ･ヴァレンチノ（Rudolph Valentino）が主演した映画「Blood And Sand（血と砂）」（1922年公開）にちなんで考案されたという。美女の心を掴（つか）むために闘牛士の主人公が猛牛に戦いを挑むが、敗れて倒れ、血が熱砂を染めたという映画のエピソードから生まれたカクテルと伝わっている。★アペロール・スプリッツ（Aperol Spritz）（1920年代、考案者は不詳）　アペロール60ml、スパークリング・ワイン60ml、オレンジ・スライス（ビルド）（アペロール40ml、白ワイン60ml、ソーダ40mlというレシピも）。　※「アペロール」は1919年イタリア北部の町パドヴァで誕生したリキュール。「スプリッツ」は20年代には地元ですでに飲まれていたスタイル。戦後もそう注目されることもなかったが、2000年以降、欧米の大都市のバーでブレイクし、おしゃれで飲みやすいドリンクとして近年の人気カクテル・ランキングでは常に上位にランイクインしている。サウスサイド（Southside） (1920年代、考案者は不詳）　ジン40ml、ライムジュース15ml、シロップ15ml、フレッシュ・ミントの葉7枚（ビルド）　※1890年代、米国ロングアイランドの「Southside Sportman's Club」で誕生した「サウスサイド・フィズ」が、その後、禁酒法時代（1920～33）に、ニューヨーク・マンハッタンのもぐり酒場（Speakeasy）でソーダを抜いたショート・カクテルのスタイルに変化したものと伝わっている。エンジェル・フェイス（Angel Face）（1920年代、考案者は不詳）　ジン、カルバドス、アプリコット・リキュール各3分の1ずつ（ステアまたはシェイク）　※英国ロンドン発祥と伝わる。『サヴォイ・カクテルブック』の著者、ハリー・クラドックが考案したという説も伝わっているが、裏付ける資料は確認されていない。プレジデンテ（Presidente）（1920年代、考案者は不詳）　ラム40ml、スイート・ベルモット（またはドライ・ベルモット）10ml、コアントロー10ml、オレンジ・ビターズ2dash（ステアまたはシェイク）　※1920年代、ハバナのバーテンダーが、キューバの第３代大統領マリオ・メノカル（「第５代ヘラルド・マチャド大統領」という説も）のために考案したと伝わる（「El Presidente」という名で紹介されるケースも）。他にも、「ニューヨークのクラブ「エル・チーコ」に勤めるキューバ人バーテンダーが考案した」という説も。　サヴォイ・カクテルブック（1930年刊）には「President」というよく似たカクテルが登場するが、こちらはベルモットは入らない別のカクテル。一方、ハリー・マッケルホーンのカクテルブック（1919年刊）に登場する「President」は、「El Presidente」に近いレシピであるなど、実に紛らわしいカクテルである。★コープス・リバイバー＃２（Corpse Reviver #2）（1920年代、考案者＝ハリー・クラドック＜Harry Craddock＞）　ドライ・ジン、トリプルセック、リレ・ブラン、レモンジュース各15ml、シロップ5ml、アブサン2dash（シェイク）　※サヴォイ・ホテルの３代目チーフ・バーテンダーで、『サヴォイ・カクテルブック』の著者、ハリー・クラドックが考案したと伝わる。　同時代（1920年代）のカクテルに、J.W.ターリング（Tarling）による「コープス・リバイバー」が、また、少し後の1950年代に誕生したパトリック・ダフィ（Patrick Duffy）による「コープス・リバイバー＃３」も伝わっているが、欧米ではクラドックの「＃２」が一番よく知られている。他の２つのレシピは以下の通り。　・コープス・リバイバー＝ブランデー30ml、カルバドス15ml、スイート・ベルモット15ml（シェイク）（※同名のカクテルでは「ブランデー、オレンジジュース、レモンジュース各20ml、グレナディン・シロップ2dash、シェイクしてシャンパンで満たす」というレシピも伝わっている）　・コープス・リバイバー＃３＝ペルノー45ml、レモンジュース15ml、氷を入れたタンブラーに入れ、スパークリングワインで満たすモンキー・グランド（Monkey Gland）（1920年代、考案者＝ハリー・マッケルホーン＜Harry McElhone＞）　ジン40ml、オレンジジュース20ml、グレナディン・シロップ5ml、アブサン 2dash（シェイク）　※パリの「ハリーズ・ニューヨーク・バー」の創業者、ハリー・マッケルホーンが考案したと伝わる。カクテル名は直訳すると「猿の分泌腺」だが、1920年代、フランスの外科医セルジュ・ヴォロノフ（1866～1951）が「猿の睾丸を移植すれば長寿になる」ことを実証するため老人に移植手術したというエピソードに由来するという。パラダイス（Paradise）（1920年代？、考案者＝ハリー・クラドック＜Harry Craddock＞）　ジン45ml、アプリコット・ブランデー23ml、オレンジジュース23ml、オレンジ・ビターズ（シェイク）　※サヴォイホテルの３代目チーフ・バーテンダーで、『サヴォイ・カクテルブック』の著者、ハリー・クラドックが考案したと伝わる。★ブールヴァルディア（Boulevaldier）（1927年、考案者＝ハリー・マッケルホーン＜Harry McElhone＞と伝わる）　バーボン・ウイスキー40ml、カンパリ25ml、スイート・ベルモット25ml（シェイク）　※レシピを見て分かるように、ネグローニのジンをバーボンに代えたバージョン。「Boulevaldier」の文字通りの意味は「大通り」だが、転じて、「伊達男」「遊び人」「流行りの場所に出入りする人」の意がある。近年の欧米の人気カクテル・ランキングでは、常に20位以内に入るなど再び注目を集めるカクテル。　ハリー・マッケルホーンは、パリの「ハリーズ・ニューヨーク・バー」創業者で、1919年には歴史的名著『ABC of Mixing Cocktails』を出版した名バーテンダー。ブールヴァルディアは、彼の2冊目の著書『Bar Flies & Cocktails』の「Cocktail Round Town」の項で初めて登場する。ナイト・ライト（Night Light）（1920～30年代、考案者は不詳）　ホワイト・ラム40ml、ゴールド・ラム15ml、コアントロー20ml、卵黄（シェイク）　※1920～30年代に誕生したと伝わる、食後向きのナイト・カクテル。ブザム・カレッサー（前出）と同様、卵黄を使うカクテルで、英国で1937年に出版された「カフェロイヤル・カクテルブック」でも紹介されている。基本はロック・スタイルだが、ショート・カクテルでつくってもとても美味しいドリンク（バーUKではベースのラムは２種をブレンドしています）。ブランデー・ズーム（Brandy Zoom）（1930年代前半、考案者は不詳）　ブランデー45ml、生クリーム30ml、ミルク20ml、ハチミツ10ml（シェイク）　※甘口でデザート感覚で楽しめるカクテル。1934年にパリで出版された「The Artistry of Mixing Drinks」（フランク・マイヤー著）で初めて紹介されたが、マイヤー自身のオリジナルかどうかは不明である。「ズーム（Zoom）」とはミツバチが飛ぶ羽音の擬音。転じてハチミツを使うカクテルは「Zoom Cocktail」と呼ばれるようになった。ベースにはラムやウイスキー、ジンも使われるが、ブランデー・ベースが一番人気である。★サイレント・サード（Silent Third）（1930年代前半、考案者は不詳）　スコッチ・ウイスキー35ml、コアントロー20ml、レモン・ジュース15ml（シェイク）　※有名なカクテル「サイドカー」のスコッチ・ウイスキー版。1930年代前半、コアントローの独占販売権を持っていた英国の実業家が考案したと伝わる。カクテル名は「物言わぬ第三者」との意ではなく、考案者の愛車のサード（トップ）・ギアがとても静かでスムースだったことに由来するとのこと。ベースに使用するスコッチ・ウイスキーは、アイラ島のスモーキーなシングルモルトを好む人も多い。★ゾンビ（Zombie）（1934年、考案者＝ドン・ビーチ＜Don Beach＞）以下の２種類のレシピが伝わっているA＝ホワイト・ラム、ゴールド・ラム、ダーク・ラム各15ml、アプリコット・ブランデー、オレンジジュース、パイナップルジュース各10ml、レモンジュース、グレナディン・シロップ各５ml、アブサン少々、氷、オレンジ・スライス（シェイク）B=ホワイト・ラム、ダーク・ラム各25ml、ライムジュース、パイナップルジュース各15ml、グレナディン・シロップ1tsp、氷、オレンジ・ピール（シェイク）　※Ａの簡略版として考案されたものだろう　※ハリウッドにあるドン・ビーチのバー「ドン・ザ・ビーチコンバーズ（Don the Beachcomber's）」発祥と伝わる。映画「ティファニーで朝食を」でオードリー・ヘプバーンがパーティ・シーンで味わっていたのがこのカクテル。★ヴュ・カレ（Vieux Carre）（1937年、考案者＝ウォルター・バージェロン＜Walter Bergeron＞）　ブランデー、ライ・ウイスキー、スイート・ベルモット各20ml、ベネディクティン1tsp、ビターズ3dash、レモン・ピール（ステアまたはシェイク）　※ニューオーリンズのモンテレオーネ（Monteleone）・ホテルのバー・カルーセル（Carousel）のバーテンダー、ウォルター・バージェロンが考案したと伝わる。「Vieux Carre」とは、観光名所「フレンチ・クォーター」地区の古名。上記26のブールヴァルディアと同様、近年再び人気が上昇している「クラシック」の一つ。アルゴンキン（Algonquin）（1930年代、考案者は不詳）　ライ・ウイスキー35ml、ドライ・ベルモット10ml、パイナップル・ジュース20ml（シェイク）、マラスキーノ・チェリー＝飾り　※ニューヨーク・マンハッタンにある老舗ホテル「アルゴンキン・ホテル」のブルー・バー発祥と伝わる。B & B（1930年代、考案者は不詳）　ブランデー30ml、ベネディクティン30ml、氷、ロック・グラスで（ビルド）　※米国の禁酒法時代（1920～33）の1930年代、大都市にあった「もぐり酒場（Speakeasy）」で考案され、その後1937年、ニューヨークの有名な社交クラブ「21 Club」で提供されるようになって、幅広く普及したと伝わる。現代のバーでは人気カクテルという訳ではないが、今なお「スタンダード」としての地位を保っている。★ヘミングウェイ・スペシャル（Hemingway Special）（1930年代、考案者は不詳）　ホワイト・ラム40ml、マラスキーノ10ml、ライム・ジュース10ml、グレープフルーツ・ジュース40ml（シェイク）　※キューバ・ハバナの老舗バー「エル・フロリディータ（El Floridita）」のバーテンダーが、1930年代、常連客だった文豪ヘミングウェイのために考案したと伝わる。当初は、「パパ・ダイキリ（Daiquiri como Papa）」と呼ばれていたが、その後いくつか名が変わり、最終的に現在の名前になったとのこと。ヘミングウェイはこれを一日に12杯も飲んだという逸話も伝わっている。エース・オブ・クラブス（Ace Of Clubs）（1930年代、考案者は不詳）　ゴールド・ラム40ml、ホワイト・クレーム・ド・カカオ10ml、ライム・ジュース10ml、シュガー・シロップ1tsp（シェイク）　※1930年代にバミューダ諸島の発祥と伝わる。カクテル名の「Ace Of Clubs」とは、1930年代後半、ニューヨークにあったバーの名（元々の意味は「トランプのクラブのエース」）。考案者はここに勤めていた無名のバーテンダーだが、彼は禁酒法時代、キューバのバーで働き、禁酒法廃止後、再びニューヨークへ戻ってきた。その彼がキューバでの日々を思い出し、ダイキリのヴァリエーションとして考案したという。カカオ・リキュールが入るが意外ときりっとして旨い。ミッショナリーズ・ダウンフォール（Missionary　Downfall）（1930年代後半、考案者＝ドン・ザ・ビーチコマー）　ホワイト・ラム45ml、ピーチ・リキュール15ml、パイナップルジュース40m、カット・パイナップル２～３片（シェイカー内で潰す）、ハチミツ1.5tsp、生ミントの葉５～６枚　「宣教師の転落、破滅」という妙な名前を持つ古典的カクテルだが、名前の由来は不詳。「ラム・カクテルの帝王」とも称されるアーネスト・レイモンド・ボーモン・ガント（Ernest Raymond Beaumont Gantt）、すなわち米国のドン・ザ・ビーチコウマー（Don the Beachcomber）が考案したと伝わる。1907年にテキサスに生まれたガントは、禁酒法時代に酒の密輸業者として財をなし、34年に自らのバーをハリウッドに開いた。37年には自らの名前を「ドン・ビーチ」と改名。その後、自らの名を冠したレストラン＆バー・チェーンを全米へ次々と展開、100以上のラム・カクテルを生み出した。サファリング・バスタード（Suffering Bastard）（1942年、考案者は、ジョー・セイアロム＜Joe Seialom＞)　ブランデー30ml、ジン30ml、ライム・コーディアル20ml、ライムジュース10ml、ビターズ3dash、ジンジャー・ビア100ml、氷を入れた大ぶりのマグで提供する（ジンジャー・ビア以外をシェイク）　※セイアロム氏は、当時、エジプト・カイロのシェファーズ（Shepheard's ）・ホテルのバーテンダー。★エル・ディアブロ（El Diablo）（1940年代、考案者は不詳)　テキーラ40ml、ライムジュース10ml、カシス・リキュール20ml、ジンジャー・エール（適量）、ライム・スライス（ビルド）　※米国カリフォルニア州オークランドのバーテンダーが考案したと伝わる。1946年に出版されたVictor Vergeronのカクテルブックには「Mexican El Diablo」として紹介されている。Vergeron自身のオリジナルではないかという人もいるが、裏付ける資料は確認されていない。1960年代後半からは、単に「El Diablo」として紹介されることが多くなり、現在ではこの名前で定着している。【ご参考】過去のBlogでの関連ページハリケーン（Hurricane）（1940年代、考案者は不詳)　ホワイト・ラム15ml、ダーク・ラム15ml、レモンジュース10ml、パッションフルーツ・シロップ7.5ml、グレナディン・シロップ2tsp、オレンジジュース5ml、パイナップルジュース5ml（シェイク）、オレンジ・スライス＆チェリー＝飾り　※ニューオーリンズの「パット・オブライエンズ・バー（Pat O’Brien’s Bar）発祥と伝わる。★パロマ（Paloma）（1950年代、考案者は不詳）　テキーラ40ml、グレープフルーツジュース20ml、トニックウォーター30ml、グラスの縁を塩でスノースタイルに　※メキシコでの人気スタンダードカクテルの一つ。同国テキーラ村地区で誕生したと伝わる。バラクーダ（Barracuda）（1950年代後半～60年代前半、考案者＝ベニート・クッパリ＜Benito Cuppari＞）　ラム（ハバナクラブ3年）45ml、ガリアーノ15ml、パイナップルジュース 45ml、ライムジュース7.5ml、シロップ少々。シェイクしてシャンパンで満たす　※地中海クルーズの客船上のバーで働くクッパリ氏が考案したと伝わる。同氏は1966年、このカクテルでコンペに出場し、何かの賞をもらったという。イエロー・バード（Yellow Bird）（1960年代、考案者は不詳)　ハバナクラブ3年20ml、バカルディ・ホワイト20ml、バナナ・リキュール15ml、ガリアーノ10ml、オレンジジュース45ml、パイナップルジュース25ml、レモンジュース5ml（シェイク）　※ハワイの「ハワイアン・ヴィレッジ」にあるシェル・バー（Shell Bar）で誕生したと伝わる。ゴールデン・ドリーム（Golden Dream）（1960～70年代、考案者＝レイモンド・アルヴェラス＜Raimondo Alveraz＞)　トリプル・セック25ml、ガリアーノ25ml、オレンジジュース40ml、生クリーム25ml（シェイク）※４つの材料を等量にするレシピも　※マイアミの「オールドキング・バー（Old King Bar）」のアルヴェラス氏が考案したと伝わる。★ペイン・キラー（Pain Killer）（1970年代初め、考案者＝ダフィニー・ヘンダーソン＜Daphne Henderson＞)　ダーク・ラム（パッサーズ・ネイビー・ラム）30ml、パイナップルジュース60ml、オレンジジュース15ml、ココナツミルク（またはココナツ・リキュール）15ml、クラッシュド・アイス、ナツメグ・パウダー＝最後に振りかける（シェイク）　※「痛み止め」という変わった名前を持つカクテル。1990年代以降、世界中で注目を集めるようになってきたが、考案されたのは、1970年代初めで、発祥はカリブ海に浮かぶ英領ヴァージン諸島の一つ、ヨスト・ファン・ダイク（Jost Van Dyke）島と伝わる。パッサーズ・ラム社のHPによれば、ダイク島の「ソギ―ダラー・バー（Soggy Dollar Bar）」のオーナー・バーテンダーで、英国人女性のダフィニー・ヘンダーソンが考案したという。　後日、「ペイン・キラーの美味しさ」の噂を聞いたパッサーズ・ラムのオーナー、チャールズ・トビアス（Charles Tobias）が、ヘンダーソンに「レシピを教えてほしい」と頼んだが断られた。しかし、トビアスは「調合されたサンプル」を入手し、２年がかりで味を再現して、世界中のバーに紹介していったという。　「ペイン・キラー」の普及には、ドイツ・ミュンヘンにある「パッサーズ・ニューヨーク・バー」（1974年創業）が大きく貢献したことで知られており、現在でも同店の看板カクテルになっている。【ご参考】過去のBlogでの関連ページフレンチ・コネクション（French Connection）（1971年、考案者は不詳）　コニャック45ml、アマレット23ml（シェイクまたはビルド）※コニャックではなく普通のブランデーだと「Godchild」というカクテルになる。　※1971年、映画「フレンチ・コネクション」の公開を記念して考案されたと伝わる。初出文献は、1977年に出版された「Jones Complete Bar Guide」。ジャングル・バード（Jungle Bird）（1973年、考案者＝ジェフリー・オン＜Jeffrey Ong＞)　ダーク・ラム45ml、カンパリ23ml、パイナップルジュース45ml、ライムジュース15ml、デメララ・シロップ15ml（シェイク）　※マレーシア・クアラルンプールのヒルトン・ホテル内「バー・アヴィアリー（Bar Aviary）」のバーテンダー、ジェフリー・オン氏が考案したと伝わる。★アマレット・サワー（Amaretto Sour）（1974年、考案者は不詳)　アマレット45ml、レモンジュース23ml、シロップ1tsp、卵白（シェイク）、飾り＝レモン・ツイスト、マラスキーノチェリー、ロック・グラスで提供　※米国のアマレットの輸入業者が1974年に考案したと伝わる。本格的に普及したのは1980年代以降。近年の欧米の人気ランキングでは常に上位にランクされている。　なお、2012年にオレゴン州のジェフリー・モーガンタラー（Jeffrey Morgenthaler）というバーテンダーが上記レシピにバーボンを加える別バージョンのアマレット・サワーを考案し発表。若い世代のバーテンダーに支持されたこともあって、現在ではオリジナル・レシピと同じくらい普及している。レモン・ドロップ・マティーニ（Lemon Drop Martini）（1970年代、考案者＝ノーマン・ジェイ・ホブディ＜Norman Jay Hobday＞？)　シトロン・ウオッカ60ml、トリプル・セック7.5ml、レモンジュース20ml、シロップ15ml、グラスの縁を砂糖でスノースタイルに（シェイク）　※サンフランシスコ発祥と伝わる。考案者ではないかと伝わるホブディ氏については詳細は不明。フェルナンディート（Fernandito）（1970年代、考案者は不詳）　フェルネット・ブランカ（リキュール）50ml、氷を入れたグラスに入れ、コーラで満たす（ビルド）　※アルゼンチン・ブエノスアイレス発祥。考案者はブエノスアイレスのバーテンダー、Oscar Becerraとも伝わるが、裏付ける資料は確認されていない。★ブランブル（Bramble）（1980年代半ば、考案者＝ディック・ブラッドセルラス＜Dick Bradsell＞)　ジン40ml、レモンジュース15ml、シロップ10ml、ブラックベリー・リキュール（クレーム・ド・ミュール）10ml。シェイクして、クラッシュド・アイスを入れたロック・グラスに。レモン・スライス＆ブラックベリーの実＝飾り。　※ロンドンの「フレッド・クラブ（The Fred's Club）」のバーテンダー、ディック・ブラッドセル氏（1959～2016）が、故郷・ワイト島の香ばしいブラックベリー畑にインスピレーションを得て考案したと伝わる。今日でもなお数多くのカクテルブックで取り上げられる「モダン・クラシック」の一つ。ブラッドセル氏は80～90年代に数多くの素晴らしい「モダン・クラシック」を創り出したことで知られる。　＜下＞へ続く。

2023/04/18

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Bar UKからのお知らせ（４月の店休日について）

皆さま、バーUK2025年４月の店休日と営業時間のお知らせです。　【４月の店休日＝予定】　２日（水）、６日（日）、12日（土）、13日（日）、16日（水）、20（日）、26日（土）、27日（日）、28日（月）＝臨時休業、29日（火＝祝日）　※16日（水）はグループでの予約があれば、営業する可能性があります。　　※営業時間は、平日＝午後４時～10時（ご入店は９時まで。酒類の提供は９時半まで）、営業する日の土曜日＝午後２時～７時半（ご入店は７時まで）とさせて頂きます。　平日午後９時以降（※土曜日は午後７時以降）にご来店の場合は、必ず事前に店までお電話くださいませ＝電話06-6342-0035。事前に連絡がない場合の入店はお断り致します。平日午後９時の時点（土曜日は午後７時の時点）でノー・ゲストの場合は閉店させて頂きます。　※なお、ご入店は御４人様までにそれぞれ制限させて頂いております。　以上、何卒ご理解、ご協力の程を重ねて宜しくお願いします。【Notice for April 2025】The bar UK is closed on 2nd、6th、12th、13th、16th、20th、26th～29th 　　※Open from 4:00 to 10:00 pm.＜ Your entry is until 9:00 and alcohol service is until 9:30 pm. ＞ on weekdays）. If open on Saturdays, from 2:00 to 7:30 pm.

2025/03/22

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【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（28）Earthquake／1月3日（火）

　28．アースクェイク（Earthquake）【現代の標準的なレシピ】ジン（20）、ウイスキー（20）、アブサン（またはペルノー）（15～20）【スタイル】シェイクまたはステア　カクテルベースによく使う強い酒３種をミックスしたドリンク。19世紀末に誕生したと伝わるクラシック・カクテルの一つですが、そのアルコール度数の強さからして、現代のバーでは注文するがほとんどいない、あまり人気のないカクテルでもあります（でも、プロのバーテンダーなら、その名とレシピくらいはおさえておいた方が良いカクテルです）。　カクテル名は、「飲むと、まるで地震（Earthquake）にあったかのような強烈な揺れ（酔い）に見舞われる」として、名付けられたと伝わります（出典：Wikipedia英語版＆日本語版ほか多数の専門サイト）。　元々は、「Tremblement de Terre（大地の揺れ）」という仏語名のカクテルで、考案したのはなんと、あのフランスの著名な画家のロートレック（Henri de Toulouse-Lautrec　1864～1901）だと言います（出典：Wikipedia英語版 → 原資料は、AbsintheOnline.com）。信憑性は不明ですが、欧米の専門サイトもこの説を肯定しているところが目立ちます。　ただし、このロートレック考案と伝わるレシピは、コニャック（30）、アブサン（30）（出典：同）で、冒頭に挙げたジン、ウイスキー、アブサンの３種でつくる現代の標準レシピとは、アブサンのみが共通で、あとはかなり異なります（標準レシピをいつ頃、誰が考案したのかは伝わっていません）。　欧米での初出文献は、現時点で確認できた限りでは、1930年に英国で出版された「サヴォイ・カクテルブック（The Savoy Cocktail Book）」（Harry Craddock著）ですが、サヴォイでは標準レシピを採用しており、欧州では少なくとも1920年代半ばには、コニャック・ベースのものよりも、現代のレシピの方が一般的になっていたようです。　ちなみに、「アースクェイク」は使っているお酒の頭文字をとって、「アブ・ジン・スキー」という異名もあります（出典：Wikipedia日本語版ほか）。　米国では、1934年刊の「The Official Mixer's Manual」（Patrick G. Duffy著）が初出で、1946年の「The Stork Club Bar Book」(Lucius Beebe著)、1947年の「Trader Vic's Bartender's Guide」（Victor Bergeron著）でも紹介されています（レシピはいずれも冒頭に挙げた標準レシピにほぼ同じですが、後者の２冊ではウイスキーは「バーボン」と指定しています）。　「アースクェイク」は、日本にも比較的早く1930年代には伝わっていたようで、1936年刊のカクテルブックには登場しています。　【確認できる日本初出資料】「スタンダード・カクテルブック」（村井洋著、JBA編、1936年刊）。レシピは、「ドライ・ジン、スコッチ・ウイスキー、アブサンが各3分の1ずつ」となっています。・こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2017/01/03

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中国路でＢＡＲ巡り：山口・岩国編／３月６日（土）

　中国路のＢＡＲ巡りにも、ひと区切りをつける時期が来た。最後に１軒訪ねておきたいＢＡＲがあった。そのＢＡＲは山口県の岩国市にある。広島への出張の際、１泊するつもりで岩国まで往復することにした。　岩国と言えば、あの「錦帯橋（きんたいきょう）」で有名。だが、今回訪れるのは夜だから、観光地巡りはハナから諦めている。岩国は広島から快速電車で西へ45分ほどの距離だ。しかし、広島より西方面へ行く電車は朝夕のラッシュ時以外は、１時間に２本くらいしか運行されておらず、とても不便だ。　地域の活性化には、ＪＲや私鉄など運輸会社がもっと協力すべきでないかと、僕はかねがね思う。地元と協力して知恵をしぼれば、運営上の赤字解消にもきっと良いアイデアも出てくるはずだ。移動手段がなければ人の行き来も少なくなり、経済効果も生まれない。その辺りをもっと考えるべきではないか。　それはさておき、目的のＢＡＲはＪＲ岩国駅から北西へ５、６分歩いたところ、岩国市の盛り場のど真ん中にあった（周辺は客引きが多いが、僕はただひたすら無視して歩いた）。その名はＢａｒ・Ｐｒｅｌｕｄｅ（プレリュード）＝写真左。この店を訪れたかったのには訳がある。　このＰｒｅｌｕｄｅのマスターＳさんは実は半年ほど前、僕が大阪でよく出没するＢａｒ・Ｃに客として来てくれて、店のカウンターにあった僕の本「今宵も、ＢＡＲへ…」を手にとって見て、早速買い求めてくれた。　Ｂａｒ・Ｃのマスターは「興味津々でじっくり読んでおられましたよ」と僕に話した。僕はまだ顔も知らないＳさんに、そしてＳさんが営むというＢＡＲにぜひ出会ってみたいと思うようになった。　いかがわしいキャバクラなどが建ち並ぶ盛り場一角に、突然のように現れたおしゃれな酒場が、「Ｐｒｅｌｕｄｅ」だった。重厚そうな木のドアを開けて、店にお邪魔する。いつものように、「こんばんは。ひとりですが、いいですか？」「席はどこに（座ればいいですか）？」と初訪店の際のマナーは守る。　マスターに「ジン・リッキー」を頼み、出来上がるまでの間、店内を観察する。店には10席ほどの長いカウンターが一つだけと至ってシンプル。しかし、内装設計・デザインの方のセンスがいいのか、木を生かした、おしゃれで心地よい空間。都会のＢＡＲにも決して負けない（写真右＝落ち着いた雰囲気に包まれたＰｒｅｌｕｄｅ店内とＳマスター）。　で、出来上がったジン・リッキーを前にして、自己紹介。「うらんかんろこと、＊＊と申します」。もちろん、マスターはすぐ僕と気づく。実は、Ｂａｒ・Ｃのマスターから住所を聞いていたので、１週間ほど前に拙著の改訂版をお送りした。そして添えておいた手紙で「近い内にそちらにお邪魔できることを願っています」と書いた。　マスターのＳさんは、驚きを隠さず、「こ、こんなに早くお会いできるとは思いませんでした。遠いところを本当にどうも有難うございます」と応えてくれた。客は、オープン直後なので僕１人。マスターが大阪でＢＡＲ巡りをされた時の話や、最近のＢＡＲ業界全般の話、そしてもちろん、僕の本を巡っての反響や裏話などを話した。　Ｓさんは今年34歳。地元の老舗ＢＡＲで修業された後、１年ほど前に、このＰｒｅｌｕｄｅをオープンされたが、「まだ１年？！」と聞いて驚くほど店には風格が漂い、Ｓさんの接客も申し分ない。地方都市にこういうしっかりしたオーセンティックＢＡＲがあることは、僕のような“酒呑み旅人”にとっては、本当に幸せなことだ。　２杯目には、マスターおすすめのモルトウイスキー「ＲｏｂｅｒｔＢｕｒｎｓ」＝写真左＝をいただく。中味はアランのシングル・モルトだが、少しピーティだけれども、まろやかなボディを感じさせる味わい。広島へ戻る電車の時間もあるので、さらに急いで３杯目もお願いしたが、恥ずかしながら、それは何を飲んだのかが思い出せない（それだけ会話が楽しかったということだ）。　ちなみに岩国と言えば、在日米軍の岩国基地があることでも有名。だから時々基地外での事件（不祥事）も伝え聞く。「米兵も（客で）来ますか？」とマスターに尋ねると、「彼らは女の子のいる店が目当てなので、うちの店はドアを開けて『あっ違うな』と思ったら、去っていきますよ」とのこと。「岩国基地に配属される兵士は、刑務所に行くか軍隊に行くかの究極の選択でやって来た連中が多いらしいのです。幸い、うちは被害はないですが…」とも。だから事件も多いのだろう。岩国の人たちの苦労を思った。　約１時間半のＰｒｅｌｕｄｅ滞在の素敵な時間は、あっという間に過ぎた。Ｓマスターとは、再会を誓ってお別れした（嬉しいことに別れ際に、「急ぎませんので本（拙著）を５、６冊ほど送ってください」頼まれた）。Ｓさん、心からの歓待に感謝です！　また、必ずお邪魔しますから、その時までお元気で！【ＢａｒＰｒｅｌｕｄｅ】山口県岩国市麻里布町３丁目１１－２０　電話０８２７－２３－２１００　午後８時～午前４時　日休　ＪＲ岩国駅から徒歩約５分こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2010/03/06

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犬山～下呂温泉の旅／５月１１日（日）

　黄金週間の最後の５月４～６日、親戚のご夫婦のご招待を受けて、愛知県犬山から岐阜県下呂温泉へと２泊３日の旅を楽しんでまいりました。　犬山を訪れるのは初めてですが、新幹線と名古屋鉄道を乗り継ぐと、大阪からわずか２時間ほどで到着です（名古屋までの新幹線は黄金週間のピークとあって、結構混んでいました）。　犬山へ着いた僕らは、まずは親戚のご自宅へ。親戚宅の玄関には、白と赤の美しいつるバラが２階にまで伸びて、見事なアーチをつくっています（写真左）。　４０平米ほどの庭には、色とりどりの花が咲き乱れ、花のほかにも、ハーブや野菜たちが、大切に育てられています。　ガーデニングは花への愛情と体力が必要な趣味ですが、広い庭をお二人でしっかりと手入れされているのを見て、ただただ感心。個人的には、オリーブの大きな木もあったのが羨ましかったです（写真右＝手入れのよく行き届いた見事な庭）。　　親戚宅で昼食をいただいた僕らは、ご夫妻と一緒に犬山で最も有名な観光名所である「国宝・犬山城」へ。犬山城は、昔から一度は行ってみたいと願っていた城です。　日本では、姫路、彦根、犬山、松本という４つの城が「国宝指定」されていますが、犬山城はなかでも戦国時代の天守閣が現存している唯一の城です（写真左＝親戚の奥様は「トールペインティング」の先生もしています）。　犬山城は天文６年（1537）、織田信長の叔父にあたる織田信康によって築城され、戦国時代の間は城主が何人も代わりました。その間には秀吉が一時期城主だったこともあります。　しかし、江戸時代に入って元和３年（1617）に尾張藩付きの成瀬正成が城主になってからは成瀬家が代々城主を務め、廃藩置県の後も、成瀬氏の子孫が代々個人で城を所有するという不思議な形が、２００４年に財団法人となるまで続きました（写真右＝犬山城天守閣）。　黄金週間とあって、全国からの観光客でごった返しているだろうなぁと覚悟していましたが、意外や意外、天守閣へは（人出はそこそこありましたが）並ばずに入れました。　ただ、３層４階の天守閣の最上階へ登るには、彦根城と同様、急で狭い階段を何回も上らなければなりません。結構汗をかきます。いい運動になりますが、高齢の方にはちょっときついかも。　犬山城を見学した後、僕らは古い家並みの残る犬山の城下町を散策。夜は泊まったホテルのレストランでライトアップされた天守閣を眺めながら、美味しいフルコースをいただきました（写真左＝古い家並みが残る犬山。これは酒屋さんです）。　翌５日は、朝８時半にホテルを出発し、親戚ご夫妻と一緒に犬山のもう一つの観光名所である「明治村」へ。明治村はその名の通り、全国にある明治時代の建築物を数多く移築・保存している屋外博物館のような場所です（写真右＝神戸市内にあった大井牛肉店）。　約１００万平米もある広大な村内には約６０の建築物や客車、鉄橋のほか、路面電車、ＳＬも動態保存されています。　ゆっくりじっくり見学すれば丸１日かかるような規模ですが、僕らは午後から下呂温泉方面へ移動しなければならないので、午前中いっぱいをかけてお目当ての建物を中心に見て回りました（写真左＝京都市内にあった聖ヨハネ教会）。　僕のお目当ては２つありました。一つは、東京の千駄木にあった夏目漱石の旧居＝写真右。初めて知ったのですが、この旧居（借家だったとか）は漱石が住む前には森鴎外も住んだことがあるので、「鴎外・漱石住宅」という表示がされていました。　漱石はこの平屋の建物に、明治36年（1903）から39年まで暮らし、この家の書斎であの名作「我輩は猫である」「坊ちゃん」「草枕」を生み出しました。千駄木の旧居跡は現在、碑が立っているだけで、漱石が暮らした頃を偲ぶものは何もありません。　本来なら、千駄木の現地で保存されるべき建物だったとのですが、文化や文化財の保存についてレベルが低い日本では、このような移築保存しか道がなかった訳です。それでもこの明治村で文豪の創作空間を昔のまま見られることは嬉しいことです。　もう一つの僕のお目当ては、これも元は東京にあった旧帝国ホテル。ご存じのようにあの名建築家フランク・ロイド・ライトが設計した石造りの素晴らしい建物です（写真左＝漱石執筆の間で漱石の有名なポーズを真似て…）。　移築されているのは旧ホテルのごく一部（１０分の１ほど）＝写真右下、本館玄関などの中央部分にすぎません。　それでも、３階まで吹き抜けの中央ロビー＝写真左下＝や大谷石や透かしテラコッタを使った見事なまでの内外装＝写真右下＝など、この部分だけでも十分にライト建築の素晴らしさにふれることができます。　ライトは建物自体の設計だけでなく、外壁装飾や家具、調度品（テーブルや椅子）に至るまで自らデザインしました。ライトがこのホテルにかけた情熱が伝わってきます。　レストランや喫茶では当時の椅子やテーブルのレプリカが使われていますが、そのデザイン（意匠）は、現代でも通用しそうなモダンな感覚に溢れています。　この旧帝国ホテルに泊まった有名人としては喜劇王チャプリンやあのマリリン・モンローらが知られていますが、二人ともこのホテルを絶賛したそうです。　このホテルも本来なら現地で保存すべき歴史的建造物でした。歴史的な文化遺産はその場所にあってこそ意味があり、その価値があるものです。　日本では、「移築すればいいじゃないか」「建て直す建物の中に一部だけ保存すれば十分」という発想が今なおまかり通っています。歴史や文化遺産を守ってゆくという意識は、残念ながら日本は欧米に大きく遅れをとっています。　イギリスやイタリア、フランス…どの国をとっても、古い歴史的遺産（建物）を大事に残し、現代の生活の中で活用しています。貧困な発想しか持ち得ない官僚や企業経営者には情けないというしかありません。　さて明治村でのお昼ご飯は、やはり「明治」にこだわって、「明治のカレー」＝写真左下＝をいただきました。明治中期のレシピを再現したというカレーはやや甘口でしたが、わさびくらいしか香辛料を知らなかった明治の日本人にはこれでも結構刺激的な味だったでしょう。　食事の後、明治村を後にした僕らは親戚のお父様が運転してくれる車で、一路、下呂温泉へ。途中、親戚のご両親が暮らす岐阜県・七宗町神淵というところに少し寄り道した後、渓谷沿いの国道を走り、午後５時頃、下呂に着きました。　下呂温泉は有馬、草津と並んで「日本三大名湯」と言われています（初めて知りました）が、四方を山に囲まれた盆地のようなのどかな場所にあります。温泉好きの我々としては以前から一度訪ねてみたかった場所でした。　下呂では、せっかくだから一番有名な旅館として知られる「Ｓ」に泊まりました（黄金週間なので料金もハイでしたが…）。「Ｓ」は約２５０室もの部屋数を誇り、皇族も泊まるという格式ある旅館と聞きました。大きな３つの建物のほか「離れ」が２カ所あります。　しかし、大きな旅館によくありがちなのは、料理は大量生産でおおざっぱで、きめ細かいサービスが不十分などという点です（写真右＝下呂の温泉街）。　そんな不安は「Ｓ」にも的中しました。夕食の場所は大広間で、まるでデパートの大食堂状態です。子どもが走り回り、雰囲気はだいなしです。料理も工夫に欠けて、和洋中折衷の夕食コースは首をかしげる内容でした。　飛騨まで来てカツオのたたきやサーモン・ステーキを食べたい人はどれくらいいるのか（美味しい川魚があるというのに…）、塩胡椒だけで十分美味しい霜降りの飛騨牛になぜ、フランス料理のようなこってりしたソースをかけるのか。そもそも和洋中折衷コースのみという設定はいかがなものか。　温泉は館内に表情の違う施設が３カ所もあって、これだけは堪能できました。館内施設も充実しています。しかし、何かが足りないのです。料金に見合ったサービスを受けたという気がしません（写真左＝下呂へ向かうＪＲ高山本線は絶景の渓谷沿いを走る）。　最近、大きなホテルや旅館よりも、隠れ家のような小規模の宿に人気が集まっていますが、その理由がわかるような気がします。　若女将は帰り際もきちんと見送ってくれましたが、おそらくは規模が大きすぎて細かい部分にまで目が行き届いていないのでしょう。「Ｓ」が一流旅館であるだけに、頑張って改善していってほしいと思います。

2008/05/11

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ジョン・コルトレーン：天才は夭折する／１２月２２日（木）

　家で深夜、独りで静かに飲みたい時は誰にでもある。夜はすべての苦しみを癒し、酒はすべての悩みを一瞬忘れさせてくれる。そんな夜に、貴方は何を飲みながら、どんな音楽を聴くのだろうか？　僕なら、まず迷わずジャズを聴く。それもジャズ・ピアノの演奏が多い。できればトリオで、そしてバラードのような、スローなゆったりとした演奏がいい。ピアノ・トリオの次には、サックスの入ったクァルテットも、好きで、よく聴いている。　ピアノ・バラードが一番好きな僕は、ジャズと言えば、昔はほとんどピアノ・トリオばかりを聴いてきた。管楽器をやっている人には申し訳ないのだが、トランペットの、あの甲高い音をメインにしたジャズは苦手だ。だから、ファンには怒られるかもしれないが、マイルスのレコードはほとんど持っていない。　そんな僕だけれど、管楽器でもサキソフォーンの入ったはジャズも、結構聴く。レコードも何枚か持っている。有名なソニー・ロリンズの「サキソフォン・コロッサス」などは愛聴盤だ。でも、僕が一番好きなのはやはり、ジョン・コルトレーン（写真左上＝コルトレーンのアルバムで最も人気があり、僕もやはり一番好きなのは１９６２年発表の、この「バラード」。聴けば心がとろけます）。　コルトレーンと言えば、わずか１２年間のプロ活動の間に、創造的なジャズを作り上げ、歴史に残る数々の名盤を残した巨人。ジャズを志したミュージシャンで、自分の演奏する楽器が何であれ、コルトレーンに畏敬の念を払わない人はいないだろう。　１９２６年９月、米国ノース・カロライナ州ハムレットに生まれた彼は、高校時代からバンドを始め、後にフィラデルフィアに移住後、プロ楽団のサックス奏者になる。その後５０年代半ばにマイルス・デイビスに認められ、彼のクインテットのメンバーになった。　マイルスのバンドで音楽的にも大きく成長したコルトレーンは、バンドの脱退・再加入を繰り返しながら、基本的にはソロ活動の中で、自ら理想とするジャズを築きあげていく。コルトレーンの革新性は、独特の音階（スケール）によるアドリブ・フレーズ、そして、まるで神が乗り移ったようなテンポの演奏（写真左下＝コルトレーンのもう一つの代表作「ＢｌｕｅＴｒａｉｎ」＝５７年発表）。　それまでのジャズでは、どちらかと言えば、脇役っぽい感じだったサキソフォーンという楽器を、一躍主役に立たせた功績は計り知れない。加えて言えば、ソプラノ・サックスという、それまでジャズ奏者がほとんど使わなかった楽器を積極的に取りあげたことも特筆されるだろう。　アルバム「バラード」の１曲目で、テナーで吹いた代表曲「Ｓａｙ　Ｉｔ」はもう、涙が出るほど美しいが、ミュージカルの名曲をアレンジした「Ｍｙ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｔｈｉｎｇｓ」も、彼のソプラノ・サックスなくしてはあり得ない素晴らしい演奏だ（写真右上＝「My Favorite Things」の収録されている同名タイトルのアルバム＝６０年発表）。　残念ながら、コルトレーンは１９６７年７月、肝臓病のため４０歳の若さで世を去った。晩年（？）の彼は、インド音楽に興味を示したり、即興演奏中心のフリー・ジャズにも傾倒するなど、常に時代の一歩先を行ったミュージシャンだった（写真右下＝ジョニー・ハートマンのボーカルとのコラボで録音した「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ」は、その後、ジャズの歴史に残る演奏となった＝６３年発表）。　コルトレーンのことを「２０年か３０年くらい、早く生まれ過ぎた天才」と評した音楽評論家がいたが、全力で走り過ぎて、そして早く逝きすぎてしまった天才だと、僕も思う。悔やまれぬのは生前の彼の生演奏が聴けなかったこと（今さら言ってもどうしようもないが…）。　僕が大人になった頃、コルトレーンはもうこの世にいなかった。２１世紀の今、僕は、彼の残した素晴らしい伝説（演奏）を聴き、その音楽的な革新性に驚き、ただ至上の幸福を感じるしかない。人気ブログランキングへＧＯ！→【人気ブログランキング】

2005/12/22

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【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話（80）Shanghai Cocktail／4月7日（土）

　80．シャンハイ（上海）（Shanghai Cocktail）【現代の標準的なレシピ】（液量単位はml）ダーク・ラム（40）、アニゼット（15）、レモン・ジュース（15）、グレナディン・シロップ2dash　※アニゼットとは、アニスなどの薬草をベースにした甘苦いリキュール　【スタイル】シェイク　誕生の詳しい経緯等は不明です。従来、多くのカクテルブックでは、「1920年代、”魔都”と呼ばれた上海にあった『外国租界』のバーで生まれたカクテル」と紹介されてきました（アヘン戦争で清国が敗れた後の1842年、上海には、中国の主権が及ばない欧米各国や日本の「租界」が生まれました。その後、租界では外国人向けホテルやバーも数多く営業するようになりました）。　しかし、上海誕生説を裏付ける史料やデータは伝わっておらず、考案者が誰かももちろんよく分かりません。カクテルのレシピ（材料）には、あまり東洋的なものは見当たりませんが、ダーク・ラムとアニゼットでエキゾチックさを、グレナディン・シロップの赤で、当時の妖しげな「租界」の雰囲気を表現したのではないかと従来から言われてきました。　しかし近年になって、1920年代の上海で生まれたカクテルではなく、1915年以降の欧州で考案されたのではないかという説が提起されています。当初は様々なバリエーションがあったようですが、「サヴォイ・カクテルブック」（1930年刊）の著者であるハリー・クラドックが、自分なりにレシピを固め、同書で初めて活字にしたのではないかというのです（出典：http://shanghaidrinkersclub.blogspot.jp/2012/02/shanghai-cocktail-chinese-puzzle.html）。　その理由としてこのサイトはまず、上海で生まれたにしては、材料にまったく”オリエンタルなもの”がないことや、当時英国の植民地であったジャマイカのラムをベースにしていることなどを挙げています。　さらに、このカクテルの材料の一つ、アニゼット・リキュールが一般的になったのは、欧州の主要な国でアブサン（【注】参照）の製造・販売・流通が1915年までに禁止され、代替品としてパスティスなどと共に普及し始めてからで、20年代の上海でアニゼットが一般的だったとは思えないことも理由にしています（【注】幻覚作用を引き起こすというニガヨモギを使う旧タイプのアブサン。現在流通しているアブサンとは違う）。　私も昔は「上海誕生説」を支持していましたが、現在では、レシピからしても上海と言うより英国・ロンドンで生まれたと考える方が素直かなと思うようになりました（もちろん30年代以降、英国と上海との人やモノの行き来が頻繁になると、当然、上海の租界でも「シャンハイ・カクテル」は普通に飲まれるようになったでしょうが…）。　欧米のカクテルブックで「シャンハイ」が登場するのは、前述のように「サヴォイ・カクテルブック」が最初です。そのレシピは「ジャマイカ・ラム２分の1、レモン・ジュース8分の3、アニゼット8分の1、グレナディン・シロップ2dash（シェイク）」となっています。　ご参考までに、「サヴォイ…」以降、1930～50年代の欧米の主なカクテルブックで「シャンハイ」がどのように紹介されているのか、ざっと見ておきましょう。・「The Artstry of Mixing Drinks」（Frank Meier著、1934年刊）仏　ラム2分の1グラス、レモン・ジュース4分の1個分、ペルノー1dash、グレナディン・シロップ1tsp（シェイク）・「World Drinks and How To Mix Them」（William Boothby著、1934年刊）米　ジャマイカ・ラム2分の1ジガー、レモン・ジュース2分の1ジガー、アニゼット1tsp、グレナディン・シロップ2dash（シェイク）・「Trader Vic's Bartender's Guide」（Victor Begeron著、1947年刊）米　ジャマイカ・ラム1オンス、レモン・ジュース4分の1個分、アニゼット1tsp、グレナディン・シロップ2分の1tsp（シェイク）・「The Official Mixer's Manual」（Patrick Gavin Duffy著、1948年刊）米　ジャマイカ・ラム1ジガー、レモン・ジュース3分の2オンス、アニゼット3分の1オンス、グレナディン・シロップ2dash（ステア）・「Esquire Drink Book」（Frederic Birmingham著、1956年刊）米　ジャマイカ・ラム1ジガー、レモン・ジュース3分の2オンス、アニゼット3分の1オンス、グレナディン・シロップ2dash（ステア）　「シャンハイ・カクテル」は、日本でも比較的早く1920年代後半には伝わり、1930年代のカクテルブックですでに登場しています。個人的には、今も通用する個性的な味わいのカクテルだと思っていますが、現代の日本のバーでは、飲まれているのをあまり見たことがないのが少し残念です。　【確認できる日本初出資料】「スタンダード・カクテルブック」（村井洋著、NBA編　1936年刊）。　著者の村井氏は「ジャマイカ・ラム2分の1、レモン・ジュース8分の3、アニゼット8分の1、グレナディン・シロップ2dash（シェイク）」というサヴォイ・レシピとともに、石川欣一というロンドン特派員をしていた新聞記者が1927年の帰国時に、「ロンドンで大流行していたシャンハイ・カクテルとして、ジャマイカ・ラム3分の2、レモン・ジュース4分の1個分、グレナディン・シロップ茶さじ2（シェイク）というレシピを銀座界隈の酒場に教え、その後広まった」と紹介しています（アニゼットは抜け落ちていますが…）。　このことからも、1920年代後半のロンドンで、シャンハイ・カクテルはかなり普及していたことは間違いありません。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/04/07

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英国への旅：ストラットフォード・アポン・エイボン編／１１月３日（土）

　イギリスの有名な作家と言えば、皆さんは誰を思い浮かべるだろうか。ウィリアム・シェイクスピア、エミリー＆シャーロットのブロンテ姉妹、サマセット・モーム、チャールズ・ディケンズ、コナン・ドイル、アガサ・クリスティ、ジェイン・オースチン…。　僕にとっては、やはり最初に名を挙げたシェイクスピア（1564～1616）＝写真左は肖像画＝である。「ハムレット」「マクベス」「オセロ」「リア王」の四大悲劇で名高い劇作家にして、詩人。　死後約４００年を経て今なお世界中で読まれ、愛され、その作品が上演され続ける。僕には中学生の時の英文購読で出合って以来、ずっと忘れられない偉大な存在だった。謎の多いその生涯も魅力的だった。　なんと言っても、１６～１７世紀という時代（日本ではまだ戦国時代末期～江戸時代初めだった）において、人生の真理の数々をあのような見事なドラマ（戯曲）に仕立てた才能は、源氏物語を書いた紫式部同様、文学史上の奇跡と言ってもいいかもしれない。　彼の生まれ故郷は、ロンドンから電車で２時間余かかる「ストラットフォード・アポン・エイボン」という長い名前の街である。その名も中学生の時に聞いて、忘れられないでいた。　そして、生家が今も残るというその街をいつか訪れるのがずっと夢だった（今でこそ２時間余だが、当時はロンドンまで何日かかったのだろうか）。　９月２８日。そんな長年の夢を実現させる日がついにやって来た。スラットフォード・アポン・エイボン行きの電車は、ロンドン市内のメリルボン駅（写真右上）という駅から出ている。朝イチの電車に乗るために、僕らは朝食後すぐホテルからタクシーに乗った。　電車は７時２０分発。僕らは１０分前に着いた。しかし駅の行き先表示に「ストラット…」は見あたらない。おかしい。出発前にこの鉄道会社のＨＰでチェックした時は確かにあったはずなのに…。　駅員に聞いても、乗り込む乗客に聞いても、「この（７時２０分発の）電車はストラット…へは行かない」という答え。う～ん困った（写真左上＝こちらは僕らが乗った方の電車の表示）。　乗るか次の電車にするか…。迷った末に乗車は断念し、次の８時５４分発まで、仕方なく駅構内や駅周辺で時間をつぶすことにした。　後で調べたら、「７時２０分発」は途中の駅で別の電車に乗り継ぐ形で「ストラット…」まで行くのだった。ならば駅員はそう教えてくれるべきだった。不親切な駅員に腹が立つ。　しかし、こういうハプニングもまた楽し。プラス志向で考えて、構内のお店をあちこち覗いたりして時間を有効に使う。メリルボン駅はロンドン市内の駅では一番古く、１３０年以上昔の建物を今も使っている。　歳月を経ても赤レンガの駅舎はとても美しい。アガサ・クリスティやチャーチルもこのホームに降り立ったんだろうなぁと思うと感慨深い（ただしシェイクスピアが生きていた頃は、当然まだ鉄道はなかった。彼は馬車でロンドンまでやって来たのだろうか）。　遅れること約１時間半、８時５４分発の急行に乗った僕らは、一路ストラットフォード・アポン・エイボンへ向かう。乗客は半分くらい。僕ら同様、シェイクスピアの故郷を訪ねる観光客らしき人たちが目立つ。　列車が動き出してまもなく、あの有名な「ウェンブリー・スタジアム」も見えたが、２０分も走ると、途中の車窓は駅周辺の小さな街並み以外、のどかな田園風景がほとんど。ロンドンのすぐ近郊とはとても思えない。　午前１１時すぎ、ほぼ定刻通り無事にストラットフォード・アポン・エイボンに到着。　超有名な街にしては駅舎（写真右上）は小さく、平屋で改札口も１カ所だけ。日本の田舎町によくあるような駅に近い。切符は往復で買っているから、早速僕らは生家のある街の中心部の方へ歩き出す。観光客は皆同じ方向へ向かうので道に迷う心配はない。　駅から街の中心までは約１５分ほど。途中、通り沿いには観光客目当ての土産物屋や飲食店などが数多くある（写真左上）。　建物は街の景観を壊さないように、できるだけ昔の雰囲気を残している（おそらく法律的な規制もあるのだろう）。通りには、世界中からやって来たシェイクスピア・ファンらがあふれて、さながら夏場の軽井沢のような雰囲気。　目指す生家は５０年ほど前までは荒れ果てていたのを地元の人たちが修復し、さらに内部はシェイクスピアが生きていた頃の内装に復元されている（図面が残っていたため、可能だったとか）。　室内は現代の感覚では質素な造りだが、シェイクスピアは裕福な農家の生まれだったといい、そのせいか広くて部屋数も多い。　街には、ほかに娘夫婦の住んだ家（写真左）や孫娘夫婦の住んだ家というのも保存・公開されている。　生家と合わせて３カ所を見学できる割安（１１ポンド）の共通チケットも販売されていたので、僕らはこの共通チケットで見て回ることに。　生家周辺にはソーセージやチーズ、ドライフルーツ、野菜、お菓子などを売る露店もたくさん出て、まるでお祭りのように賑やか（写真右＝燻製したものなど様々なニンニクを売る店も）。時間があれば１軒、１軒ひやかして回りたいところだが、時間がないのであきらめる。　それにしても生家周辺まで来ると、周りの古い建物はとてもよく管理が行き届いている。軒先をフラワー・バスケットを飾っている家も数多くあって、歩いているだけでも気持ちがいい。　住民たちが、祖先の大切な遺産であるこの街を愛して、いかに大切にしているかが伝わってくる（写真左＝美しく手入れされたシェイクスピアの娘夫婦の家の庭）。　再開発や老朽化を理由に、歴史的建造物をすぐに取り壊してしまう日本の馬鹿な建築家や役人たちは、こうした人たちに学ぶがいい。　さて、生家など３カ所の見学を終えた僕らは、ロンドンに引き返す前に、昼ご飯。「ストラット…」で一番古いパブとして、ガイドブックにも出ていた「ギャリック・イン」（写真右）という店に入る。　お昼時の店はほぼ満員。ここはずうずうしくも空いているテーブルに座り、時間もないので、適当にエール・ビールとサンドイッチを頼む。　1594年に建てられたパブは、昔の酒場の雰囲気をとてもよく伝えていて、タイムスリップしたような気分（シェイクスピアもひょっとしてここでビールを飲んだのかな？）。　しかし、店内は込んでいるのに従業員の数も少ない。料理が出てくるまで３０分近く待たされる（そのとばっちりで、帰りの電車へは駅まで走って、滑り込み）。　ストラットフォード・アポン・エイボンにはわすが３時間余という短い滞在だったが、憧れのシェイクスピアの故郷を訪れ、彼の素晴らしい戯曲を生む舞台となった街とその空気に触れることができた。僕らは心から満足感を味わい、ロンドンへの帰途へついた。　◆英国への旅：「ロンドン編（２）」へ続く。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2007/11/03

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【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（８）Bamboo／11月21日（月）

　８．バンブー（Bamboo）【現代の標準的なレシピ】（容量単位はml）ドライ・シェリー（50）、ドライ・ベルモット（20）、オレンジ・ビターズ１～２dash　【スタイル】ステア　「バンブー」は、一足早く誕生した「アドニス」というカクテルのバリエーションとして考案されたと言われています。具体的には、アドニスの「スイート・ベルモット」を「ドライ・ベルモット」に代えたのがは「バンブー」です。　バンブーは日本生まれの国際的なカクテル第１号と言われてきました。国内の多くのカクテルブックでは、「1890年（明治23年）、その前年に来日していた横浜グランドホテルの支配人、ルイス・エッピンガー（Louis Eppinger＝ドイツ系米国人　1831？～1907）が考案した」と紹介されています。「バンブー（竹）」という名は、「クセのない素直な味わいを、天へ向かってまっすぐに伸びる、日本的な竹のイメージに重ねた」と伝わっていますが、残念ながら、エッピンガー自身の証言や書いたものは残っていません。　エッピンガー＝考案者説の根拠として最もよく知られているのは、ウィリアム･ブースビー（William T. Boothby）が、1908年に著したカクテルブック「The World Drinks and How to Mix Them」に「…Originated and named by Mr.Louis Eppinger, Yokohama, Japan」との記述が見られる（洋酒ライター・石倉一雄氏情報）ことや、「1901年の段階ですでに日本から米国西海岸に伝わっていたことは、当時の文献（新聞など）からも確認できる」（石垣憲一氏の著者「カクテル　ホントのうんちく話」＝2008年刊＝や米国の専門サイト情報）という事実です。　しかし近年（2018年）、日本のフレア・バーテンダーの第一人者でカクテル史の研究家でもある北條智之氏（横浜・バー「ネマニャ」オーナー）が、「日本生まれ説」が疑わしいという新事実を発見しました。北條氏は、日本で初めて横浜にバーが誕生して160年になることもあって、横浜のバーの歴史や横浜生まれと伝わるクラシック・カクテルのことを調べておられました。その過程で、「バンブーは1890年以前に、米国で誕生していたのではないか」という指摘があることを知りました。　そこで北條氏は、アドニスが誕生したと言われる1885年から1890年以前の米国内の新聞紙上で、バンブーのことが何か取り上げられていないかを調べてみました。すると、少なくとも３つの新聞で、「1886年には、すでにニューヨークの酒場で流行していた」ことを伝える紙面を見つけたのです。　北條氏のブログからの少し引用させて頂くと、例えば、1886年9月11日付の「Western Kansas World」では、「英国人から持ち込まれた、ある新しいドリンクがニューヨークのバールームで流行っています。レシピはシェリー4分の3、ベルモット4分の1というもので、”バンブー”と呼ばれています」と記されています。また同年9月19日付の「St.Paul Daily Globe（ミネソタ州セントポール）」でも同じ趣旨の記事が掲載されており、「バンブーと呼ばれている理由はおそらく、これを飲んだ人間はみんな騒ぎたい気持ちになるからだろう」とも。　さらに、1895年2月1日付の「The Daily Morning Journal And Courier（コネチカット州ニューヘイブン）」には、「Boston Bamboo」なるほぼ同じレシピのカクテルが掲載されているとのことです。日本人としてはとても残念なことですが、1886年当時の新聞記事という動かぬ証拠がある以上、どうやら、「バンブー＝日本生まれのカクテル」という従来の説は見直さざるを得ないようです。　しかし、エッピンガー考案説までも否定されてしまうのでしょうか。エッピンガーは少なくとも英国人ではありませんが、バンブーが（英国が世界的なお酒として有名にした）シェリーを使ったカクテルであったため、「英国人」が考案したという先入観で誤認された可能性もなきにしもありません。もちろんバンブー考案（あるいは流行）に関わった別の人間がいるのかもしれませんが、これ以上のことは現時点では分かりません。　欧米のカクテル史の専門家やカクテル専門サイトも現時点では、エッピンガーが考案者であるとしているところが多数派なのですが、断定していないサイトでも、「バンブーの世界的普及の一番貢献したのはエッピンガーであることは疑いない」としています。来日前、エッピンガーは1877年（40代後半）からオレゴン州ポートランドでサロン・バーを経営した後、さらにサンフランシスコでホテルの支配人兼バーテンダーをしていたと伝わっています。ニューヨークで働いていたという事実は把握していませんが、酒類にも造詣が深く、自らもオリジナル・カクテルを考案したりしていたことは伝わっています。　実はバンブーは、エッピンガーが「サンフランシスコ時代にすでに考案していて、それを横浜に持ち込んだだけ」という説も以前からありました。なので、エッピンガーが1885年頃考案したバンブーが東海岸へ伝わり、1886年にニューヨークで流行するようになった可能性もあながち否定できません（米国では1869年に最初の大陸横断鉄道が開通しいており、1880年代には東・西海岸間の情報が行き交うスピードも相当早くなっていたはずです）。　一方で歴史的には、エッピンガー考案説に異を唱える意見もあります。1919年に出版された有名なカクテルブック「ABC of Mixing Cocktails」の著者、ハリー・マッケルホーン（Harry MacElhone）は、同書でなんと別人説を紹介しています。バンブーの項の末尾に、「ホフマン・ハウス（The Hoffman House）のチャーリー・マハニー（Charlie Mahoney）が1910年に考案」という添え書きを残しています。マハニーは、当時ニューヨーク・マンハッタンの有名な社交クラブ、ホフマン・ハウスの著名なチーフ・バーテンダーで、オリジナル・カクテルもいくつか残しています。　「マハニー＝考案者」説は、欧米の他のカクテルブックやHPでもいくつか見られます。例えば、「（マハニーが）1902年にBob Coleが発表した“Under The Bamboo Tree”という歌からヒントを得て考案した」と紹介している本（Mittie Hellmich著「Ultimate Bar Book： The Comprehensive Guide To Over 1000 Cocktails」＝2010年刊＝ほか）や、「マハニーが考案し、インド在住の英国人にもとても人気があった。“Reform Cocktail”という別名もある」と記すサイト（Savoycocktails.appspot.com）などです。　しかし、マハニー自身が著したカクテルブック「Hoffman House Bartender's Guide」（1905年以降、1912年まで４回刊行）には、バンブーがまったく収録されていないなど不可解な点もあり、1886年にすでにニューヨークで飲まれていた事実がある以上、個人的には「マハニー＝考案者」説はとても疑わしいと感じています。　「バンブー」は1910年代には、少なくともロンドンやニューヨークではそれなりに知られていたカクテルであったことは確かです。上記の石垣氏は、「ニューヨークで（マハニーによって）先に考案されたバンブーが横浜に伝わり、エッピンガーがそのレシピにアレンジを加えて紹介したため、日本ではエッピンガーの創作（オリジナル）と信じられてきたという考えも、あながち否定できない」としています。しかし逆に、日本から伝わった「バンブー」にヒントを得たマハニーがアレンジを加え、「マハニー版のバンブー」を考案したと考えても不自然ではありません。　なお、ここで抑えておきたい点は、バンブーには欠かせない材料のベルモットには、スイートとドライの２種類があり、1880年代末まではほとんどがスイート・ベルモットだったということです。従って、1886年にニューヨークで流行っていたバンブーにも、まず間違いなくスイート・ベルモットが使われていて、万一、マハニーが考案していたとしても、それはスイート・ベルモットを使ったバンブーだったことでしょう。　当然、「あれ？バンブーって、ドライ・ベルモットじゃなかった？」「スイート・ベルモットを使うなら、バンブーではなく、アドニスというカクテルではないか」という疑問もわきます。　実は、ドライ・ベルモットが登場するのは1890年以降で、バーの現場にも徐々に浸透・普及していきますが、カクテルづくりに本格的に使われるようになるのは1910年以降です。バンブーと言えども、このようなベルモットの流通事情から、1910～15年頃までは、スイート・ベルモットを使うレシピの方が主流でした（他にもベルモットを使うカクテル、例えば有名なマティーニでも、1920年頃まではレシピにかなりの”揺れ”が見られます）。　一方で、バンブーの元になったという「アドニス」は、1884年頃に誕生したと言われていますが、シェリーとスイート・ベルモットが多め（「3分の2」から「4分の3」がベルモット）のレシピでした。一方、1886年頃ニューヨークで流行っていたバンブーは上記の史料「Western Kansas World等」によれば、「（スイート・）ベルモット4分の1」です。ここから分かることは、ドライ・ベルモットが本格的に使われるようになるまでは、「アドニス」と「バンブー」はスイート・ベルモットの割合で区別されたカクテルだったということです。　さて、欧米のカクテルブックで「バンブー」が初めて登場するのは、現時点で調べた限りでは、1900年刊の「The Cocktail Book: Sideboard Manual For Gentlemen」（L.C.Page & Company編）で、そのレシピは「シェリー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ2dash」と当然、スイート・ベルモットを使うレシピになっています。　しかし、バンブーとアドニスの両方を収録しているカクテルブック（例えば、1913年刊「Straub's Manual of Mixed Drinks」）を見れば、アドニスは「シェリー3分の1、スイート・ベルモット3分の2、オレンジ・ビターズ1dash」、バンブーは「シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1dash」と分量比が逆になっていて、両者をきちんと別のカクテルとして区別しています。　欧米のカクテルブックでドライ・ベルモットを使ったバンブーが初めて登場するのは、現時点で確認できた限りでは、1908年刊の「World Drinks and How To Mix Them」(William Boothby著)ですが、1915年頃までは、ドライとスイートそれぞれのベルモットを使うレシピが混在する時期が続きます。　以下は、私の個人的な想像を交えた総括です。　１．バンブーは、エッピンガーが考案したかはどうかは別にして、1886年の時点ですでに米国の東海岸地域（ニューヨークやボストンなど）で誕生していた。ただし、当時はスイート・ベルモットを使うバンブーだった。　２．エッピンガーはそのレシピを携え、1889年に日本に赴いた。そして翌1890年、横浜グランドホテルの支配人の仕事をしながら、米国でのバンブーのレシピをアレンジして、ドライ・ベルモットを使うバージョンをつくった（ただし、名前は「バンブー」のままで通した）。　３．そして、そのエッピンガーのドライ・ベルモット・バージョンのバンブーがまもなく、再び米国へ伝わって評判を呼び、米国内でも徐々に、それまでのスイート・ベルモット・バージョンにとって代わられるようになった。　なお、エッピンガーのオリジナル・レシピは、「ドライ・シェリー2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ２dash、アンゴスチュラ・ビターズ2dash、レモン・ピール」（出典：A History of Pacific Northwest Cuisine、Marc Hinton著）や、「ドライ・シェリー3分の2、ドライ・ベルモット3分の１、オレンジ・ビターズ1dash」（出典：Webの専門サイト情報）などが伝わっていますが、正確な記録資料は、現時点では確認されていません。　ちなみに、1900～40年代の欧米の主なカクテルブックでの「バンブー」の登場状況は、以下の通りです（レシピを本の発行年順に追って見ていくと、バンブーのベルモットがスイートからドライへと移行していく流れがよくわかります）。　・「The Cocktail Book: Sideboard Manual For Gentlemen」（L.C.ペイジ＆カンパニー編、1900年刊）米　　シェリー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ2dash　　・「Stuart's Fancy Drinks and How To Mix Them」（トーマス・スチュアート著、1904年刊）米　　シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1dash　・「Hoffman House Bartender's Guide」（チャーリー・マハニー著、1905年刊）米　→　収録なし　・「World Drinks and How To Mix Them」(William Boothby著、1908年刊)米　　シェリー2分の1ジガー、ドライ・ベルモット2分の1ジガー、オレンジ・ビターズ2dash、アンゴスチュラ・ビターズ2drops（レモンピール、グリーンオリーブを沈める）　・「Jack's Manual」（J. A. グロフスコ著、1910年刊）米　　シェリー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ1dash　・「Straub's Manual of Mixed Drinks」（ジャック・ストローブ著、1913年刊）米　　ドライ・シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の１、オレンジ・ビターズ1dash　・「173 Pre-Prohibition Cocktails」（トム･ブロック著、1917年刊）米　　ドライ・シェリー2分の1、スイート・ベルモット2分の１　※氷入りのグラスに注ぐ　・「ABC Of Mixing Cocktail」（ハリー・マッケルホーン著、1919年刊）英　　ドライ・シェリー2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ1dash　　・「The Savoy Cocktail Book」（ハリー・クラドック著、1930年刊）英　ドライ・シェリー2分の1、ドライ・ベルモット4分の1、スイート・ベルモット4分の1（※ドライとスイートの両方のベルモットを使う珍しいレシピのバンブー。初版では巻末の追記部分で紹介されていますが、2002年の発刊された日本語版ではこの追記部分が削られていて、日本人としては大変残念です）。　・「The Artistry Of Mixing Drinks」（フランク・マイヤー著、1934年刊）仏　→　収録なし　・「The Official Mixer's Manual」（パトリック・Ｇ・ダフィー著、1934年刊）米　　シェリー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash　・「The Old Waldolf-Astoria Bar Book」（Ａ．Ｓ．クロケット著、1935年刊）米　　ドライ・シェリー2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ2dash　・「Mr Boston Bartender’s Guide」（1935年刊）米　　ドライ・シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1dash　・「Café Royal Cocktail Book」（Ｗ．Ｊ．ターリング著、1937年刊）英　　ドライ・シェリー2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ1dash、レモン・ピール　・「Trader Vic's Bartender's Guide」（ヴィクター・バージェロン著、1947年刊）米　　ドライ・シェリー1オンス、ドライ・ベルモット2分の1オンス、オレンジ・ビターズ2dash、アンゴスチュラ・ビターズ2dash、グリーン・オリーブ　「バンブー」は日本でも当然、最初期のカクテルブックである前田米吉氏の著書「コクテール」（1924年刊）を始め、様々なカクテルブックに紹介されています。　横浜グランドホテルは1923年（大正12年）の関東大震災で焼失。再建されることはありませんでした。現在の「横浜ニューグランドホテル」とは直接経営的に関係ありませんが、この「バンブー」は同ホテルのBar「シー・ガーディアンⅡ」の「ハウス・カクテル」として受け継がれています。エッピンガーは1907年、横浜で没し、同地の外国人墓地に眠っています（※墓地は一般には非公開なので参拝はできません）。　　【確認できる日本初出資料】「コクテール」（前田米吉著、1924年刊）。レシピは、ドライ・シェリー2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ1dash。【御礼】この稿の作成にあたっては、本文にも登場する北條智之氏（横浜「バー・ネマニャ」マスター）のほか、中瀬航也氏（東京・五反田「シェリー・ミュージアム」オーナー）、石倉一雄氏（洋酒ライター）の御三方に貴重な情報、ご助言を頂きました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。・こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2016/11/21

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【必読】プロなら知っておいて損はない「知られざるカクテル」＜下＞

　◆プロなら知っておきたい「知られざるカクテル」＜下＞　　※原則、年代順に紹介しています。レシピは標準的なものです。★印は近年においても欧米のバー・シーンでは頻繁に登場する、とくに重要なカクテルです。★エスプレッソ・マティーニ（Espresso Martini）（1983年、考案者＝ディック・ブラッドセル＜Dick Bradsell＞)　ウオッカ40ml、エスプレッソ・コーヒー20ml、コーヒー・リキュール10ml、シロップ1tsp。シェイクしてカクテルグラスに注いだ後、表面にコーヒー豆２～３粒を浮かべる　※1983年、当時ロンドン「ソーホー・ブラッセリ―（Soho Brasserie）」に勤めていたディック・ブラッドセル氏（1959～2016）が考案した。当初は、裏メニューとして「ウオッカ・エスプレッソ」の名前で提供されていたが、90年代末、ブラッドセル氏が移籍した「マッチ（Match）」というバーで初めて「エスプレッソ・マティーニ」の名でオン・メニューとなり、幅広く知られるようになった。その後米国の大都市のバーにも伝わり人気が定着した。近年、欧米の人気カクテル・ランキングでは常に上位にランクされている。　ブラッドセル氏は、1980～90年代に活躍し、数多くの「モダン・クラシック」カクテルを遺したことで知られる。ロシアン・スプリング・パンチ（Russian Spring Punch）（1986～87年頃、考案者＝ディック・ブラッドセル)　ウオッカ45ml、クレーム・ド・フランボワーズ7.5ml、カシス・リキュール7.5ml、レモンジュース23ml、シロップ7.5ml、生ラズベリー6～7個。シェイクした後、氷を入れたタンブラーに注ぎ、シャンパンで満たす　※ディック・ブラッドセル氏（上記45の説明ご参考）が、1986～87年頃、当時バーテンダーとして働いていたロンドンの「ザンジバー（Zanzibar）」で友人のために考案したと伝わる。★トミーズ・マルガリータ（Tommy’s Margarita）（1987～88年頃、考案者＝フリオ・ベルメイヨ＜Julio Bermejp＞)　テキーラ40ml、アガヴェ・ネクター（シロップ）15ml、ライム・ジュース15ml（シェイク）、塩でスノースタイルしたロック・グラスに注ぐ　※サンフランシスコのメキシカン・レストラン「トミーズ（Tommy's）」のオーナーで、“テキーラ・マスター”の異名を持つフリオ・ベルメイヨが、1987～88年頃考案したと伝わる。「マルガリータ（Margarita）」のバリエーションだが、マルガリータがホワイト・キュラソー（コアントロー、トリプルセック）を使うのに対して、このカクテルではアガベ・ネクターを使う。ロック・スタイルで味わうことも多いが、ショート・カクテルでも提供される。「アガベ・ネクター」はアガベ･シロップとも呼ばれるフレンチ・マティーニ（French Martini）（1980後半～90年代前半、考案者は不詳、ディック・ブラッドセル考案説も)　ウオッカ60ml、ラズベリー・リキュール15ml、パイナップルジュース45ml（シェイク）　※ロンドンもしくはニューヨーク発祥。1997年の「Class Magazine」誌によれば、Chambord社のキャンペーンのために考案されたという（「Keith London」発祥説も）。セレンディピティ（Serendipity）（1994年、考案者＝コリン・ピーター・フィールド＜Colin Peter Field＞)　カルバドス45ml、アップル・ジュース45ml、シュガー・シロップ7.5ml、生ミントの葉5～6枚、シェイクした後、氷を入れたタンブラーに入れ、シャンパンで満たす　※パリのリッツホテル（The Ritz Hotel）内「ヘミングウェイ・バー（Hemingway Bar）」のチーフ・バーテンダー、コリン・ピーター・フィールド氏（1961～）が、常連客のためにオリジナル・カクテルをつくったところ、予想を超える美味しさに感激したその客が「Serendipity！」（直接の意味は「素敵な偶然に出会うこと」）と叫んだことから、その言葉がそのままカクテル名になったという。★ジン・ジン・ミュール（Gin Gin Mule）（2000年、考案者＝オードリー・サンダース＜Audray Sannders＞)　ジン（タンカレー）50ml、ジンジャー・ビア30ml、ライムジュース20ml、シロップ15ml（シェイク）、フレッシュミントの小枝＝飾り　※ウオッカ・ベースの「モスコー・ミュール」のジン・バージョン。サンダース氏は当時ニューヨークの「Beacon Bar」のバーテンダー。オリジナルレシピではホームメイドのジンジャービアが使われているが、通常の缶入りジンジャービアでも構わない。このカクテルは、後にサンダース氏が独立・創業したバー「ペグー・クラブ（Pegu Club）」の看板カクテルにもなった★ポーン・スター・マティーニ（Porn Star Martini）（2002年、考案者＝ダグラス・アンクラーー＜Douglas Ankrah＞)　ウオッカ40ml、パッションフルーツ・リキュール15ml、ライムジュース20ml、ヴァニラ・シロップ15ml、パッションフルーツ・ピューレ30ml（シェイク）※小ぶりのタンブラーに入れたシャンパンを別にサーブ　※アンクラー氏は当時ロンドン・ナイトブリッジ「タウンハウス・バー」のバーテンダー。その奇抜な名前もあって、英国内のカクテル・バーで人気を集めるようになり、現在では「モダン・クラシック」の一つとして定着している。ちなみに、2019年には英国内最も飲まれたカクテルだったという。　アンクラー氏がなぜこんな名前（Porn Star＝ポルノスター）を付けたのかはよく分からないが、生前（同氏は2021年に死去）のインタビューで「だって、パーティーのスターターとしては、とてもセクシーで、楽しい、気取らない究極のドリンクだろう？」と語っていたと伝わる。リボルバー（Revolver）（2004年、考案者＝ヤン・サンター＜Jon Santer＞)　バーボン（銘柄は「Bulleit」を指定）60ml、コーヒー・リキュール15ml、オレンジ・ビターズ2dash、オレンジ・ピール（シェイク）　※サンター氏は当時サンフランシスコ在住のバーテンダー。有名なカクテル「マンハッタン」のバリエーションとして考案したという。その後、ニューヨークの有名カクテルバーのメニューにも取り入れられ、幅広く普及するようになった。　「ブレイト（Bulleit）・バーボン」は1997年に復活したブランド。「リボルバー」とは回転式拳銃のことだが、ベースのバーボンの銘柄「Bulleit」と音の響きが似ている「ブレット（Bullet＝銃弾）」からの連想で、この名を付けたのかどうかは、調べて限りでは分からなかった。オールド・キューバン（Old Cuban）（2004年、考案者＝オードリー・サンダース＜Audrey Sanders＞)　ラム45ml、ライムジュース23ml、シロップ15ml、ビターズ2dash、生ミント（シェイク）、シャンパンで満たす　※オードリー・サンダース氏は、米国の伝説的バーテンダーで著述家のデイル・デグロフ氏の弟子にあたる。サンダース氏自身も、現在ではニューヨークを中心に活躍する著名な女性バーテンダーで、数多くの「モダン・クラシック」を考案している。スパイシー・フィフティ（Spicy Fifty）（2004～05年頃、考案者＝サルバトーレ・カラブレース＜Salvatore Calabrese＞)　ヴァニラ・ウオッカ50ml、エルダーフラワー・コーディアル15ml、ライムジュース20ml、ハニー・ジンジャー・シロップ10ml（シェイク）　※あらかじめ底に唐辛子1個置いたグラスに注ぎ、最後にレッドホット・チリペッパーを少し振る。　※カラブレース氏は当時ロンドンのバー「フィフティ」のバーテンダー。★ペニシリン（Penicillin）（2005年、考案者＝サム・ロス＜Sam Roth＞)　ウイスキー60ml、レモンジュース15ml、ジンジャー・ハニーシロップ15ml、1tsp、アイラ・シングルモルト（できれば「ラフロイグ＝Laphroaig」で）1.5tsp（シェイク）　※「ペニシリン」は2000年以降に誕生した「モダン・クラシック」の中でも、群を抜いて知名度を獲得し、人気カクテルとなった。ロス氏は、当時ニューヨーク・マンハッタンの人気カクテルバー「ミルク＆ハニー（Milk & Honey）」のバーテンダー。現在はブルックリンでバー「ダイアモンド・リーフ（Diamond Reef）」を営み、フローズン・バージョンも提供しているという。　ジンジャー・ハニーシロップは、サントリー社のプレミアム・シロップ「和 tsunagi 生姜」で代用することも可能。ペーパー・プレーン（Paper Plane）（2008年、考案者＝サム・ロス)　バーボン、アペロール、ビタースイート、レモンジュースを各４分の１ずつ（シェイク）　※サム・ロス氏が2008年、「店のオリジナル・カクテルをつくってほしい」と依頼してきたシカゴの友人、トビー・マロニー氏（バー「ヴァイオレット・アワー（The Violet Hour）」オーナー）のために考案した。カクテル名は、英国の世界的ラッパーM.I.A.の曲名から名付けたという。ちなみに、当初はアペロールではなく、カンパリを使っていたが、その後「甘さと苦さのバランスがよくない」と感じたロス自身がアペロールに変えたという。★メスカル・ミュール（Mescal Mule）（2008年、考案者＝ジム・ミーハン＜Jim Meehan＞)　メスカル45ml、ジンジャー・ウォート【注参照】30ml、ライムジュース23ml、パッションフルーツ・ピュレ23ml、アガヴェ・シロップ15ml（シェイク）。飾り＝キュウリのスライス3片、砂糖漬けの生姜　※ジム・ミーハン氏は当時ニューヨークの超人気バー「ＰＤＴ（Please Don't Tell ）」のオーナー・バーテンダー。「メスカル・ミュール」は数多くの「モダン・クラシック」を考案してきたミーハン氏の代表作の一つ。「ソンブラ・メスカル」の創業者のために捧げられたという。　ミーハン氏はクラシック・カクテルへの造詣が深いことでも知られ、彼が近年に出版した「PDTカクテルブック」と「バーテンダーズ・マニュアル」は「21世紀のサヴォイ・カクテルブック」とも称されている。現在はオレゴン州ポートランドのジャパニーズ・レストランバー「TAKIBI」で、バー部門の責任者として活躍している。　【注】ジンジャー・ウォートは、水、生姜のみじん切り、キビ砂糖、ライムジュースを煮詰めて漉し、つくる。難しければジンジャー・ビアで代用することも可。トリニダード・サワー（Trinidard Sour）（2009年、考案者＝ジョセッペ・ゴンザレス＜Giuseppe Gonzalez＞)　アンゴスチュラ・ビターズ30ml、オルゲート・シロップ20ml、レモンジュース15ml、ライ・ウイスキー10ml（シェイク）、「サワー」と言う名が付くがカクテルグラスで提供されるのが普通　※カクテルでは普通は数滴しか使わないビターズをこんなに多く使ったら、とんでもないカクテルになりそうだが、予想は裏切られ、甘酸っぱさと苦さと複雑な香りが”同居”する不思議な味わいに変身する。現在ではIBA公認カクテルにも認定されている。ゴンザレス氏は当時ニューヨーク・ブルックリンの「クローバークラブ・バー」のバーテンダー　（なお、オリジナル・レシピではビターズは「45ml」も使うが、それは150～200mlも入りそうな容量の大ぶりのカクテルグラスで提供することの多い欧米での話。総量70ml前後で提供することの多い日本のバーでは冒頭の分量比で適切と信じる）。ネイキド＆フェイマス（Naked & Famous）（2011年、考案者＝ホアキン・シモ＜Joaquin Simo＞)　メスカル、ビタースイート・オレンジレッド・アペリティーボ、イエロー・シャルトリューズ、ライムジュース各４分の１ずつ（シェイク）　※シモ氏はニューヨークのバー「Death and Co」のバーテンダー。ビタースイート・オレンジレッド・アペリティーボはアペロールで代用できる。Ve. n. to（ヴェネト）（2021年、考案者＝サムネーレ・アンブローシ＜Samnele Ambrosi＞)　グラッパ45ml、レモンジュース23ml、ハニー・ミックス15ml、カモミール・コーディアル15ml、卵白（シェイク）　※カクテル名はイタリアの「ヴェネト（Veneto）州」に由来。アンブローシ氏は「Riva Bar」（所在地不詳）勤務のバーテンダー。同氏曰く「グラッパをベースにした過去にもない、初めてのカクテル」。【以下のカクテルについては、まだ情報は不足していますが、近年、欧米のバーの現場ではしばしば目にするものです。詳しいい情報を入手でき次第、改めて追記いたしますのでご了承ください】イリーガル（Illegal）（2000年代、考案者は不詳）　メスカル30ml、ホワイト・ラム15ml、ファレナム（【注】ご参照）15ml、マラスキーノ1tsp、ライムジュース20ml、シロップ10ml（シェイク）　※【注】「ファレナム」はライム、ジンジャー、アーモンド・リキュールでできたトロピカル・シロップ。オルゲート・シロップで代用できる。イエロー・スコーピオン（Yellow Scopion）（2000年以降、考案者は不詳）　ウオッカ45ml、パイナップルジュース45ml、ライムジュース0.5tsp、シロップ0.5tsp、アニスシード1tsp（シェイク）ホアン・コリンズ（Juan Collins）（2000年以降、考案者は不詳）　テキーラ45ml、レモンジュース30ml、アガヴェ・シロップ15ml、シェイクしてソーダで満たす。レモン・スライス＝飾りブレイブ・ブル（Brave Bull）（2000年以降、考案者は不詳)　テキーラ40ml、カルーア20ml、氷、ロック・スタイルで（ビルド）エンヴィ・カクテル（Envy Cocktail）（2000年以降、考案者は不詳）　テキーラ45ml、ブルー・キュラソー30ml、パイナップルジュース15ml（シェイク）、マラスキーノ・チェリー＝飾りブラッディ・マリア（Bloody Maria）（2000年以降、考案者は不詳）　テキーラ60ml、トマト・ジュース120～180ml、スパイス類（シェイク）、レモン・スライス＝飾り※レシピから分かるように、ブラッディ・メアリーのテキーラ版。【謝意】この回の執筆にあたっては、Robert Simonson氏の著書「Modern Classic Cocktail」（2022年刊）から多くの参考情報を得ることができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

2023/04/19

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コルクでのれん！／１月１８日（火）

　ワインのコルクを利用して暖簾をつくりました。電動ドリルでコルクの中心に数ミリの穴を開け、ヒモを通してつなぐだけという簡単なものです。　一番下にくるコルクはアクセントとして、シャンパンのコルクにしました。写真ではよく分からないかも知れませんが、サイズは縦約65ｃｍ、幅約40ｃｍです。　この暖簾、実は昔、友人がシンガポールで営んでいたＢＡＲにこのようなコルクの暖簾があるのを写真で見せられて、「面白い、いつか作ってみよう」と思っていました。　で、家で飲むワインやシャンパンのコルクは捨てずにずっと残してきました。集めているのを知った友人が使用済みコルクをよくくれたこともあって、今ではその数、千数百個（数えたことがないので、ほんとは何個あるのか分かりません）。　ちなみに、今回の暖簾では約２２０個使いました。今回のは、あるお宅からのリクエストもあったのでプレゼントすることになっていますが、次は我が家用にも一つ作ろうと思っています。タペストリーみたいに飾っても面白いかも。でも、どこに吊るそうかなぁ…。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2011/01/18

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再び高知でBAR巡り／３月26日（土）

　すみません、東日本大震災からまだ２週間なのですが、そろそろ震災以外の話題をテーマにしても怒られないかなと信じてアップします。先月（２月）の話なので少し恐縮ですが、忘れないうちに高知でのBAR巡りについて、簡単にご報告を。　今回まわったのは４軒。まずは前回（2010年10月１日の日記）行ったのと同じ「バール・バッフォーネ」で腹ごしらえ。再会した青野マスターとあれこれとお話しながら、美味しいワインと前菜盛り合わせを堪能した（２杯目でいただいたのは、なんと人生初めてのインド産のワイン。インドでワインが造られているとは驚き）。　で、BAR巡りですが、今回は少々不作だった。３軒回ったうち、良かったと思ったのは１軒だけ。最初に行ったＡというお店。老舗の一軒ということは聞いていたのだが、マスターは不在で女性が一人いただけ。カクテルを頼んだが、その出来は悲しいほど（おまけに、グラスの選択も誤った）。　都会でも地方都市でも、これまで老舗BARを数多く訪ねたが、概ね評価は大きく分かれる。「期待通りで、もの凄く良い」か「老舗という看板が泣くような味と接客にがっかり」か、だ。今回のＡという店はむろん後者になる。まぁ、長い間BAR巡りをしていると、こういうこともある。　気を取り直して２軒目のＢというお店に転戦する。今度は大阪のあるBARのマスターの紹介（推薦ではなく）なので、まず、大丈夫だろうと思った。しかし、その期待も裏切られた。フルーツ・カクテルがウリと聞いていたので、地元・高知の文旦のカクテルを頼んだ。　カクテル自体はまぁ平均点の味わいだったのだが、出てきたお通しを見てびっくり。「和風ポトフ」なるものが出された。ここは居酒屋か？　フルーツ・カクテルに和風ポトフを合わせるセンスに唖然である。マスターは合うと思っているのか？　これなら、かわきもので充分だ。　しかも、地方都市のBARにしては結構強気の値段設定とチャージだった。僕的に言えば、「少しぼられた」かなという印象。このBARはたぶん、「もう２度目はない」店に入るだろう。贅沢は言わないが、お通しを出すなら、客が頼んだ酒に合うものにしてほしい。　で、再び気を取り直して、３軒目へ。帯屋町の飲み屋街からそう遠くない追手筋という場所にある「Bar・POURER（ポアラー）」＝写真左上＆右＝というお店。オーセンティックで、落ち着いた雰囲気はまず合格点。　店は繁盛していて、マスターは忙しそうだったが、出張で訪ねたという僕にも、気さくに話しかけて応対してくれる。ようやく心落ち着ける空間に出会えて、ひと安心。ウオッカ・トニックと余市のロックを頂いたが、お値段も普通のレベル。　聞けばオープンは1985年というから、もう開業26年。マスターはどんなに忙しくても笑顔を絶やさず、すべての客に平等に対応している。常連でも一見でも同じ接客だ。繁盛している理由がわかる。「BARの善し悪しは結局のところ、マスターの全人格の反映である」と言った人がいたが、僕も同感である。　「POURER」は最初の２軒とは違って、確実に「もう一度訪れたい店」として、僕のBARリストに入るだろう。【Bar・POURER】高知市追手筋１－８－21　プランタン・パート３・１Ｆ　電話088－822－3321　午後６時～午前１時　無休こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2011/03/26

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「チャーリー・ブラウン」は死なず／10月19日（木）

　神戸のオフィスに先日仕事で立ち寄った後、同僚らと中華街（南京町）で軽めの夕食。その後、１軒BARをはしごした後、僕は同僚らと別れて、ひとり南京町からさらに南の「海岸通」方面を目指した。　「あのBARは今どうなっているだろうか？」とふと、思い出したから…。「店じまいした」という噂あるが、それが本当かを確かめたかったこともある（写真左＝こんな暗い路地の奥に素敵なBARがあるなんて…）。　神戸に行っても、この港に近いエリアまで来ることは今では少ない。オフィスや小さなブティックやカフェばかりで、夜は人通りの少ない、静かなエリアになる。　だが、昔、20数年前、神戸で仕事していた頃は、夜は結構華やかだった。外国人船員相手の酒場、いわゆる「外人バー」が数多く集まる歓楽街としても知られていた。　海外からコンテナ貨物船が着くたびに、陸（おか）に上がった船員たちが集い、店内からは賑やかな声が、さまざまな国の言葉で、表通りまで漏れ聞こえてきた。国籍はデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、ギリシァ、イギリス、タイ、フィリピンが多かった。　表のドアに「日本人お断り」と掲げた店が多かった。日本人は船会社の関係者くらいしか出入りできなかった（店が、外国人船員と日本人客とのトラブルをおそれたためらしい。）。そんな「外人バー」の名残りを伝える酒場は、今では数えるほど。朝着いたコンテナ船が夕刻にはもう出港してしまう現在、船員たちは陸に上がって酒場に癒しを乞うこともできない（さびしい時代になった…）。　いま、元町界隈の酒場には外国人船員の姿はほとんどなく、BARで目立つのは日本の若者ばかり。かつての「外人バー」はさびれ廃れ、今残る店はほとんどが「日本人もウエルカム」だ（写真右＝怪しげな灯りがいいなぁ、このエントランス）。　僕がこの夜思い立ち、向かったのは、そんな昔の「外人バー」の１軒、「チャーリー・ブラウン（Charlie BRown）」という店。通い始めたのは２０数年前。マスターは、「キディ」という愛称のデンマーク人（男性）だった（本名は「キディ・プリスコフ（Kidde Priskov）」と言った）。　彼自身、デンマークの船会社の船員だったが、縁合って訪れた神戸を気に入り、そのまま居ついてしまったらしい（そういう外国人・元船乗りは神戸に実に多かった）（写真左＝とりあえず通りに面した青いネオンが目印）。　中華街から南へ歩いて数分。一見さんは絶対に見逃しそうなビルとビルの間の実に細い、暗い路地の奥に、その酒場はあった。紹介者と一緒でなければ、勇気が出ず、とても入れないようなロケーションにある。　まさに「究極の隠れ家BAR」と出合い、僕は一目惚れした。キディは日本語は少しは話せるのに、無駄口も愛想もほとんどなしという静かな男だった。僕には、そんなキディの所作がとても格好よく映った。神戸を離れた後も、年に数回は、キディの顔を見に訪れた。決して珍しい酒があるわけでもない。ただその怪しげな空間が何よりも好きだった。だから、一緒に連れて来る人は、大切な人に限った。　そんな「チャーリー・ブラウン」だったが、突然の病（後に知ったが、白血病だったという）がキディを襲う。闘病中も時々店に出ていたが、少しつらそうな姿で接客していた。そして1994年、別れを言う間もなく天国へ旅立ってしまった。まだ50歳の若さだった。キディの早すぎる死は、この酒場を愛する人間に取って、むごすぎる現実だった。彼が入院中、そして亡くなった後もしばらくの間、彼の妹と言う女性がカウンターを守った。　さらにその後も、関係がよく分からない外国人男性が店を仕切っていたが、キディのいない「チャーリー…」には、しばらくは近づく気が起きなかった（写真右＝ドアを入ってすぐ右にはキディが愛したジュークボックスが…今も）。　しかし、僕の若き日の思い出が染みついた「チャーリー…」。この夜に躊躇はなかった。随分と久しぶりなので、店への道順も若干忘れ気味だったが、何とかたどり着けた。　店には常連らしい年配の女性客が１人。カウンター内には、初めて見る高齢の女性が１人いた。頼んだウイスキー味わいながら、僕が昔、この「チャーリー…」によく通ったことやキディという名のマスターがいた思い出などを話した。　すると、その女性が僕に近づいてきて、「私、キディの妻だった人間です。律子と言います」と話した。生前、キディは家族などプライベートなことは一切口にしなかった。長く日本に定住していたので、考えてみれば何ら不思議ではないのだが、彼に日本人の奥さんがいたことは少々驚きだった。　聞けば、キディさんよりは９つ歳上で現在71歳という。シャイだったキディの思い出や近所の外人バーの「その後」などを語り合いながら、僕は律子さんと素敵なひとときを過ごした（写真左＝上等な高い酒は置いてないけれど、実にあったかい雰囲気）。　「キディ、素敵な店を残してくれて有難う。貴方の残した財産は貴方の愛した人にしっかり守られ、今も輝いているよ」。帰り道、僕は天上のキディにそうつぶやいた。【Bar Charlie Brown】神戸市中央区海岸通１丁目２－15　電話なし　午後７時くらい～11時半　不定休

2006/10/19

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フェノール値 & ppm って何だ？／3月8日

　　◆フェノール値 & ppm って何だ？　モルト・ウイスキーの味わいを表現する形容詞に、スモーキー（smoky）、ピーティー（peaty）という言葉があります。そして、「スモーキーさ」「ピーティーさ」の程度を表す数値として、（あまり一般的ではありませんが）しばしばフェノール値という言葉が登場し、「ppm」という単位が使われます。最近では、ウイスキーのパンフレットやラベルの説明にもお目見えするようになりました。　しかし、「フェノール値とかppmとかって何なの？」と聞かれて、正確に答えることが出来る人は、ウイスキーに詳しいバーのマスターやバー業界関係者でも、意外と少ないのが現状です。そこで、自分なりに得られるだけの資料を使って、友人のサポートも受けながら、精一杯まとめてみました（※お読みになってもし何かお気づきの点があれば、ご指摘頂ければ幸いです）。　１．ピートが生むスモーキーさ　スモーキーなウイスキーが誕生するためには、ピート（泥炭）、原材料の大麦、酵母、仕込み水、樽の種類などいろいろな要素が絡んできますが、なかでもピートと原材料の大麦の影響が大きいと考えられています。ピートはヒースなどの野草や灌木などが長い歳月で堆積して炭化したもので粘土状のものです。スコットランドでは昔から、掘り出して乾燥させ、冬季には貴重な燃料源として燃やして暖房に使ったりしています。　スモーキーなウイスキー造りの際には、発芽後の大麦（モルト）をしばしばピートを燃やしてその煙と熱で乾燥させます（逆に、最終商品として「スモーキーなウイスキー」を造らない場合は、ピートは使いません）。ピートはスコットランドの北部や南部、島部など広い地域で採掘されますがその成分は産地によって違います。アイラ島などはピートに海藻や貝殻、海の生物、海水が結構含まれているため、燃やすと燻製香、ヨード香が強く出ます。一方、内陸部のピートは灌木や草花（ヒースなど）といった植物系の成分が多いのでスモーキーさも穏やかです。ピートのどの部分（成分）が、どのようなスモーキーさを生み出すのかは、まだよく解明されていません。　２．製麦はほとんどがモルトスター頼み　ただし、スコットランドでも現在はほとんどの蒸留所が、大手のモルトスター（製麦会社）から乾燥済みの原料大麦を購入しており、フロアモルティング＆乾燥を自ら行っているところは稀です（ボウモア、ラフロイグ、キルホーマン、ハイランドパーク、スプリングバンクなど７～８カ所程度です）。そして、フロアモルティングしている蒸留所でもウイスキー造りに使う大麦の全量の製麦はできないため、多かれ少なかれモルトスターから購入しています。　モルトスターは蒸留所からの注文に応じて、ノン・ピーティド大麦、ピーティド大麦を販売し、ピーティド（焚き込み）のレベルも、例えば「40ppm程度で」などの注文に応じています（自社生産している蒸留所は、過去の経験値からピートを燃やし乾燥させる量や時間を調整し、目指すppmレベルに近づけます）。　３．スモーキーさの「一つの指標」　ウイスキー造りの世界では、このピート由来の香り＝「スモーキーさ」はフェノール値の数字「ppm」という単位で表されます。すなわち、ppmは「スモーキーさの指標」であり、「フェノール化合物の濃度」です（ppmは「parts per million」の略。1ppmは0.0001％、１％は10000ppmに相当します）。　ピートを燃やして乾燥された大麦は、そのピートの種類や量、乾燥時間などで一般的に、ライト・ピーティド大麦（一般に5ppm以下）、ミディアム・ピーティド大麦（6～19ppm）、ヘビリー・ピーティド大麦（20ppm以上）、スーパー・ヘビリー・ピーティド大麦（概ね80ppm以上）と分けられます。　ピートの使用量は一般的に、ヘビリーの場合で麦芽１トンに対して20～30ｋｇ、ミディアムで15kg、ライトで10kgくらいです（この部分の出典：集英社新書「日本のウイスキー　世界一への道」輿水精一＆嶋谷幸雄共著から。※ちなみに、日本国内の蒸留所は現在、ウイスキー用大麦麦芽のほぼ全量を海外から＝主にスコットランドから＝輸入しており、国産大麦を一部使っているのは秩父蒸留所のみ、国産ピートはニッカの余市蒸留所や新興の厚岸蒸留所が使用していますが、採掘規制もあり、使用量はごく一部です）。　なお、ピートで乾燥させない大麦は「ノン・ピーティド大麦」と呼ばれますが、ノン・ピーティドでも、ウイスキーの製造過程でピート層を通った仕込み水を使ったりするので、アイラ・モルトなどでは１～５ppm程度のフェノール値が検出されることがあります。　４．「スモーキーさ」を生む化合物　ppmは「フェノール化合物の濃度」と先ほど書きましたが、この化合物には様々な種類のものが存在します。代表的なフェノール（phenol）、クレゾール（cresol）以外にも、エチルフェノール（ethylphenol）、グアヤコール（guaiacol）など。いわゆる「スモーキーさ」を生むのは、クレゾール、エチルフェノール、シリンゴル（syringol）、キシレノール（xylenol）、ビニルグアヤコール（vynylguaiacol）という化合物が要因です。　通常は、出来たてのウイスキーのフェノール値を測定する場合、様々なタイプの検査機器、例えばHPLC（High Performance Liquid Chromatography＝高効率液体クロマトグラフィー）や、GC/MS（ガスクロマトグラフィー＜GC: Gas Chromatography＞と質量分析計＜MS: Mass Spectrometry＞を組み合わせた測定機器）などを使いますが、上記のような様々な化合物の含有量の総量がフェノール値としてppmで表示されます。　５．フェノール値（ピートレベル）は何で測るのか　フェノール値は、完成したウイスキーの液体そのものではなく、通常、ピートの燻煙で乾燥させた大麦麦芽を使って測ります。フェノール化合物はそれぞれ特有のにおいを持っていますので、含まれる割合によってウイスキーのにおいも異なります。それがウイスキーの個性とも言えます。ただ、フェノール値だけで「どの化合物がどれくらい含まれているか」を判断（数値化）することはできません。また、フェノール値（ppm）が高いからと言って、最終商品としてのウイスキーの「スモーキーさ」が強くなるという訳ではありません。　この理由には、いくつかの要因が指摘されています。例えば蒸留後、冷却して出来上がった原酒は通常、最初に出て来る部分と最後の残りの部分はカットされて、真ん中の部分（ミドルカット）のみ樽熟成に回されます。「前後の部分」をどの程度カットするかは、各蒸留所の製造方針によって違います。また、どのような種類の樽でどのくらいの期間、どのような環境で貯蔵・熟成するかによっても、最終商品のスモーキーさは変わってきます。　従って、（大麦麦芽段階での）フェノール値が高いほど「よりスモーキーな（臭い）ウイスキーになる」というのは迷信・誤解です。フェノール値100ppmのモルトウイスキーより、50ppmのモルトウイスキーの方がスモーキーだったということもしばしば起こります（例えば、フェノール値が軒並み100ppm以上の「オクトモア」より、50ppmのアードベッグの方がよりスモーキーさを感じるように）。　６．フェノール値（ppm）は、麦芽の乾燥時間で経験的に決めている？　ここで私の友人で、職業柄「サイエンス・ライティング」に詳しい、ウイスキー愛好家の安部祥輔氏の示唆に富む見解を紹介しましょう。　安部氏は「私の中での仮説でしかないのですが、（各蒸留所が目指す）フェノール値は『ピートで麦芽を※時間乾燥させたから＊＊ppm』というふうに乾燥時間で決めているような気がしています」と話します。　海外サイトを見ていると、フェノール値は「麦芽の乾燥の度合い」とか「ピートを焚きこんだ度合い」といった記述がけっこう見受けられます。安部氏ならずとも、単位がppmなので、濃度にばかり意識が向きます（実際にほとんどのサイトは濃度について言及しています）が、「なぜ乾燥度合いがppmなのか？」と疑問に思います。　安部氏は「しかしながらフェノール値は、フェノール化合物が含まれている実際の濃度ではなく、単にピートを使った乾燥時間と考えると、腑に落ちることがたくさんあります。経験的に、製麦業者や蒸留所の製麦職人は、乾燥時間からおおよその数値を類推しているのではないでしょうか。乾燥時間が長ければ、麦芽に含まれるフェノール化合物量が増えてフェノール値が大きくなるのでしょうが、含まれる化合物の割合はこの値からはわかりません」と語ります。　なので繰り返しになりますが、ppm値が大きいからといってスモーク臭が強いわけではなく、「含まれるフェノール化合物の大半がクレゾールならボウモアのような香り、すなわち消毒薬のような匂い」になる、一方で、「グアヤコールが多ければ（ラフロイグのような）正露丸のような香り」がする、などという合理的な説明ができます。ppmは100万分の1単位という極微量単位だから測定誤差も考慮すれば、乾燥時間でppm値をざっくりと決めたとしても罪はないでしょう。　７．フェノール値の定義（算出方法）と測定方法は不明確　「どこを探してもフェノール値の定義と算出方法に関する記述が見つけられない」。ウイスキー愛好家から、しばしばこういう声を聞きます。フェノール値の算出方法としていくつかの手法が考えられますが、個々のメーカー（蒸留所）は、具体的にどのように測定・算出しているのかは公表していません。　安部氏は、以下のような手法を推測しています。　議論の前提として、そもそもフェノール値とは、測定対象（モルトやウイスキー）から検出されたすべてのフェノール化合物の濃度をすべて合算した数値なのか、何種類かのフェノール化合物をあらかじめ決めておいて、それらの濃度を合算したものなのか、それが判然としません。どのHPを探しても記述が見つけられません。いずれの方法でもない可能性もあります。　あるメーカー（蒸留所）が、例えば「以下のようなフェノ―ル化合物の濃度の合計値」を自社ウイスキーのフェノール値とするとあらかじめ決めていて、　フェノール（phenol）5ppm、　o-クレゾール（o-cresol）4ppm、　m-クレゾール（m-cresol）2ppm、　p-クレゾール（p-cresol）3ppm、　グアヤコール（guaiacol）8ppm、　4-エチルフェノール（4-ethylphenol）9ppm、　4-エチルグアヤコール（4-ethylguaiacol）10ppm だった場合、　合計値（合算値）である41ppmがそのウイスキーのフェノール値ということになります。　一つ手掛かりとなるのは、日本の大手メーカー（蒸留所）の手法です。先に紹介した輿水氏＆嶋谷氏の共著のなかでは、「（サントリー社は）輸入された麦芽を、定性的にはガスクロマトグラフィー分析によって、ピーティングの度合いを調べ、定量的には全フェノール値、揮発性フェノール値を用いる」と紹介されています。　そこで、ここでは前者の算出方法、すなわち「検出されたすべてのフェノール化合物の濃度のすべてを合算」した場合を説明してみましょう。　ウイスキー中のフェノール値を算出すると、ピート由来だけではなく樽由来のフェノール化合物、さらに双方に由来するフェノール化合物とエチルアルコール（言うまでもなくウイスキーの主成分）との反応物であるフェノール化合物など、すべての製造工程で生成したフェノール化合物の濃度が算出されるわけです。　だとすれば（樽由来のフェノール化合物はスモーキーさとは縁遠いものもありますので）、フェノール値をもってスモーキーさを議論することはまったく不毛であることは誰にでも理解できることでしょう。　完成品としての（ニューポットではなく樽熟成後の）ウイスキーのフェノール値に言及している記事も多々あります。しかし、モルト中のフェノール値を算出するにしても、いったい何種類くらいのフェノール化合物が含まれるのか分かりませんが、スモーキーさの要因となる化合物とそうではない化合物のすべての濃度を算出することにあまり合理性が感じられません。従って、モルト（乾燥麦芽）中ではなく完成品のウイスキー中のフェノール化合物を、同じ指標で語ることはナンセンスだということです。　８．フェノール値の測定・算出方法とは？　「フェノール値の定義（算出方法）についての記述が見つからない」と書いているのは、ここまでの考察や推察を含んでの話です。ウェブサイト上でどんなに探しても「フェノール化合物の濃度」とか「ガスクロマトグラフィーを使って測定する」というレベルの域を超える記述は見当たりません。　もちろん分析化学や環境化学を専門としている研究者の文献を探せば、サイエンスに基づいて厳密に書かれた論文はいくらでも見つかりますし、ウイスキーの成分分析に関する論文もいくらでも見つけられますが、フェノール値の定義（算出方法）はどこにも書かれていません。　測定方法についても、やや専門的過ぎるかもしれませんが、改めて少し確認しておきましょう。専門家が紹介している様々な情報から推察すると、ウイスキーに含まれる成分の分析では、ガスクロマトグラフィー（GC: Gas Chromatography）単体ではなく、質量分析計（MS:Mass Spectrometry）を組み合わせた「GC/MS」や、高効率液体クロマトグラフィー(HPLC:High Performance Liquid Chromatography)と「MS」を組み合わせた「LC/MS（液体クロマトグラフィー質量分析法）」が用いられていることが多いのではないかと思います。GC単体やHPLC単体で調べるよりも、精度が高く分析も簡単だからです。　ただ、いろんな文献を検索して読んでいると、近年は、「GC/TOFMS（ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計＝最新の分析機器です）」もよく使われているような印象です。　ちなみに、10社近くのモルトスターのサイトを調べてみると、多くの会社が「IoB Methods of Analysis」という測定手法を採用しているようです。これはイギリスの「The Institute of Brewing and Distilling」という業界団体が推奨する方法のようです（同法人のサイトには分析法の詳細が記載されているようですが、会員制サイトなのでIDとPWがなければアクセスができません。残念…）。　モルトスターは、IoB Method以外にもThe American Society of Brewing Chemists（ASBC）、The European Brewing Convention（EBC）という業界団体が推奨する分析法を使っていることもわかりました。国や業界（ビール、ウイスキー、ワインなどなど）ごとに基準があるようです（以上、測定方法については、しっかりとした「裏取り」はしていないうえでの記述であることをお含みおきください）。　ただしそもそも、こうしたモルトスターや蒸留所が、どのようにサンプリング（試料採取）しているのか、1回の測定に使用するモルトは何グラムか、どのような試薬を使って対象化合物を抽出するのかなどの測定手順やルールは公表されていません。微量成分の分析を行うのであれば、モルトスター間で分析手法を統一しなければ、測定データのバラツキが大きくなってしまいますが、それも不明です。　このように考えると、誤解をおそれずに言えば、本当にモルトスターや蒸溜所が（フェノール値の）濃度をきちんと測定しているのだろうか、データの信ぴょう性はどうなのかという疑問すら生じます。　９．結び　本稿を締めくくるにあたっては、やはり、安部氏の言葉を紹介しておきたいと思います。　「個人的には、やはりピートの焚き具合でppm値を決めていると思いたい。そのほうがサイエンスの手法で数値をはじき出すよりも、家内制手工業的なウイスキー製造にロマンを感じるからです。自社でフロアモルティングをやっている蒸溜所に、GC/TOFMSのような最新の分析装置がセッティングされていたら興ざめじゃないですか」。　私もまったく同感です。ウイスキーは数字で楽しむ（飲む）ものではないと思います。ウイスキーが嗜好品である以上、何でも機械や科学で決めてしまうより、蒸留所の職人たちが長年の経験を活かして、原材料や仕込み水、発酵条件、樽や熟成期間、風土等という様々な「偶然」と向き合いながら造る方が、より魅力的なウイスキーが出来ると信じています。　【御礼】この稿の作成にあたっては、本文中にも紹介したサイエンス・ライティングに詳しい安部祥輔氏のほか、堀正明氏（ウイスキー文化研究所認定ウイスキーセミナー講師）、大北賜氏（大阪「リトル・バー」マスター、※現在は「マスター・オブ・ウイスキー」）の御三方に貴重な情報、ご助言を頂きました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2020/03/08

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本物のスウィズル・スティックで「ラム・スウィズル」を／６月８日（金）

　馴染みのＢａｒでマスターが「こんなん入ったんですが、やってみますかー？」と言ってきました。それはお酒ではなく、“道具”です。「スウィズル・スティック」と言います。　「これ使って、ラム・スウィズルつくってみましょか？」と。ラム・スウィズルは、19世紀末からある古典的なカクテルです。　「スウィズル（Swizzle）」の語源は、 Switch（小枝）が転訛したものといわれ、“ちょっとそこらの枝で、グルグルかき回した飲み物”ということらしいです。　スウィズル・スティックは、三つまた、あるいは四つ・五つまたに分かれた熱帯樹の小枝のことで、一種のマドラーです。　マスターが見せてくれたスティックは真っ白な色をしていたので、そのように見せて作ったプラスチック製なのかと最初思いましたが、見てみると、本物の枝を白く塗ったものでした。　「ラム・スウィズル」は、西インド諸島生まれと伝わるドリンクです。19世紀のカクテルブックにも登場する、長い歴史を持ったカクテルです。　ラムなどのベース・スピリッツに、ライム（レモン）・ジュース、砂糖、ビターズなどを注ぎ、氷（クラッシュド・アイス）を加え、スウィズル・スティック（Swizzle Stick）で、グラスの外側に霜がついたような状態になるまで、急速にかき混ぜてつくります。　　激しくかき回すので、お酒に気泡がいっぱい入って、とてもなめらかな味わいになっていました。爽やかな夏向きの飲み物です。皆さんも、もしスウィズル・スティックがあるBarに行かれたら、ぜひ頼んでみてください。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2012/06/08

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吉田バー：３世代に愛されて…／３月28日（月）

　吉田バーと言えば、誰もが認める大阪屈指の老舗BAR。大阪の旅行ガイドブックなら、まず例外なく紹介されるBARだろう。昭和６年（1931）の創業。ことし75年目を迎える。　創業当時は現在地（道頓堀川の南側、御堂筋から西へすぐ）より少し東方の、千日前という処にあったが、戦後、今の場所に移った。チーク材をふんだんに使った落ち着いた内装。長年集められたミニチュア・ボトルが棚狭しと並べられ、座れば少しきしむカウンターの椅子も歴史を感じさせる（写真左下は、店内カウンター席の様子）。　初代オーナーの吉田寿二さんは、もともと繊維関係の仕事をしていた。ところが、第一次世界大戦後の不況の余波で、経営していたメリヤス問屋を閉めざるを得なくなった。舶来のものに関心が強かった吉田さんは、当時まったく新しい業種であった、バー経営で再出発しようと心機一転、決意する。それが「吉田バー」の始まりである。　昭和初期、洋酒を仕入れるのは大変な苦労だったに違いない。だが研究熱心で、努力家の吉田さんを、常連客は海外出張の折などに珍しい洋酒を買ってきたりして支え、店は順調に発展してきた。　２代目オーナーとなった息子の芳二郎さんは、昭和26年（1951）、24歳から父親と一緒にカウンターに立ち始めた。芳二郎さんも、父親以上に研究熱心だった。その成果は、「洋酒入門」「洋酒入門２」（1968年、保育社刊）という２冊の著書に結実している。　実は意外と知られていないのだが、芳二郎さんは下戸で、お酒がほとんど飲めなかった。にもかかわらず、今も版を重ねる歴史的な本を著したのは、立派と言うしかない。本が出版された昭和40年代前半は、おそらく日本にはまともなカクテル・ブックなどなかった時代。年配のバーテンダーやＢＡＲ好きの方で、この芳二郎さんの本にお世話になった人も多いだろう。　残念ながら、芳二郎さんは2001年５月に78歳で亡くなられた。僕は初代の寿二さんは存知あげないが、芳二郎さんの仕事ぶりは、僕がBARで酒を飲み始めてからはずっと見続けてきた。いつも背筋をぴんと伸ばし、カウンターに立っていた芳二郎さん。無駄口はほとんど言わず、真面目で実直な人柄は、誰からも愛された。　店はいま、芳二郎さんの長女の啓子さんが３代目を継ぎ、カウンターを守る。長い歴史を持つが故、当たり前だが、常連客の年齢層は高い（50歳以上の比率がとても高い）。３世代で通うというファンも少なくない。店は一応午後４時開店だが、３時半くらいから常連客が集まり始める。そんなせっかちな客たちを、店は嫌な顔一つせず迎え入れるから、不思議なＢＡＲだ。　客たちは、BGMのない静かな店内で、新聞を読みながらウイスキー・グラスを揺らし、琥珀色の美酒を口に運ぶ。ミナミの繁華街の喧噪（けんそう）は、店の中までは聞こえない。吉田バーには今日も、昔と変わらぬ、ゆったりとした時間が流れている。【吉田バー】大阪市中央区難波２－４－６　電話06－6213－1385　午後４時～10時　第２・４土曜と日祝休

2005/03/28

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神戸弁、知っとう？／８月30日（火）

　久しぶりに言葉の話題。関西以外の方は、関西弁なんて、関西へ行けばどこでも話されているし、地域でそう大きな違いはないと思っている人も多い。　確かに、いわゆるイントネーションだけで言えば、奈良出身の明石家さんまも、兵庫・尼崎出身のダウンタウンも、大阪市出身の綾戸智絵も、三重・名張育ちの平井堅（生まれは大阪だそうです）も、みんな同じ関西弁を喋っているように聞こえる。　しかし、実はそうではない。関西弁と言っても、地域ごとに微妙に、かなり違うということを知ったのは、なかでも神戸弁というのがあることを知ったのは、大学生になってからである（写真左上＝神戸は港から発展した。海から見る景色は今も魅力的だ）　生まれは京都の僕だが、高校までは大阪だったので周りの友達も、大阪弁を話すエリアに住む友人がほとんどだった。たまに東京から転校生があると、クラスは、それは凄い騒ぎだった。聞いたことのない東京弁を、面白がって真似する子も多かった（写真右下＝元町の旧外国人居留地には、今ではおしゃれなブランド・ショップなどが集まる。唯一今も残る洋館は、阪神大震災で全壊したが、部材を再利用してよみがえった）。　大学には、兵庫県の高校出身の同級生がたくさんいた。とくに神戸、長田、御影という有名な３つの県立高校から進学してきた人が多かった。彼らが話す関西弁は、もちろん僕には理解できたが、ところどころに、僕がそれまで聞いたことのない言い回しや単語があり、「あれ？」と思うことが時々あった。　それが「神戸弁」という、関西のある地域でしっかりと確立している方言であることを、僕は程なく知った。神戸弁のなかでも、僕が聞いて一番驚いたのは、（典型的な神戸弁でもあったのだが）例えば、動詞の語尾変化の「～とう」。　「～とう」は、標準語では「～ている」という意味。「知っとう」「書いとう」「来（き）とう」「見とう」「取っとう」などと言う。話すとき語尾を上げれば、そのまま疑問文にもなる。この「～とう」という言葉（表現）は大阪や京都では絶対に使わない。　また、標準語で「来ない」を、大阪弁では「けーへん」、京都弁では「きやへん」と言うが、神戸弁になると「こやへん」になるということも初めて知った。あと、「べっちょない」（心配ないよ、大丈夫だよ）という言葉も、（播州方面でもよく使うようだが）最初は意味が分からなかった（写真左＝神戸と言えば、異人館。その代表格とも言える「風見鶏の館」）　「アホ」「バカ」に当たる言葉にも、「ダボ」という神戸弁独特の単語があるが、「ダボ」には、相手を威圧・軽蔑するというよりは、自虐的な意味もある（だから、自分に対しても使う）。あまり食べるところは少ないけれど、すぐエサに食い付いてくれる「ハゼ」のことを、「ダボハゼ」なんて言うこともあるが、これも語源は同じかもしれない。　神戸弁には、他にも面白い言い回しや言葉がたくさんある。「どないしょ（ん）？」（＝どうしたの？）は、知り合い同士なら、挨拶代わりにでも使える。よく似た言葉で、「なんどいや？」（なんですか？）というのもよく使う（写真右下＝開港以来、多くの外国人が住み着いた神戸。中華街＝南京町＝は今や神戸観光の人気スポットだ）。　「せんどぶり」（ひさしぶり）、「なしたまぁ」（おやまぁ）、「やっと」（たくさん）、「だんない」（大丈夫だよ）なども、神戸エリアでしばしば耳にする（最後の「だんない」は、地理的に近い徳島でもよく聞かれるけれど…）。　では、大阪弁と神戸弁はどの辺りが境界線なのか。阪神間の芦屋はどちらかと言えば、神戸弁。尼崎はほぼ完全に大阪弁。芦屋と尼崎の中間の西宮市辺りになると、神戸弁と大阪弁を喋る人々が混ざり合い、コミュニティを形成し、両方の言葉を聞くことができる。だから、この辺りが神戸弁と大阪弁の境界かもしれない。　　神戸弁を聞きたければ、三宮か元町辺りを歩くといい（異人館の辺りは他県からの観光客も多いので、あまりおすすめはできない）。旧居留地辺りをゆっくりと散策して、これらの「神戸・お国言葉」が聞けば、きっと「あぁ、港町・神戸に来たんだなぁ…」と実感するはずである。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2005/08/30

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エリック・クラプトン－－Happy Birthday！／３月30日（水）

　「ギターの神様」の称号で呼ばれるスーパー・ギタリストと言えば、エリック・クラプトンである。一見ゆっくり弾いているように見せて、見事な早弾きを見せるので「ミスター・スローハンド」なんて、ニックネームもある。そのエリックは、きょう３月30日が60歳の誕生日。ハッピー・バースデイ、エリック！！（写真上は、99年の来日コンサートでのエリック＝大阪城ホールでのステージ。笑顔がとてもいい！）　英国・サーリー州で生まれたエリックは、10代後半にはもうギタリストとしての活動を始め、18歳でヤードバーズというグループに加わった。ヤードバーズは、エリックのほか、ジミー・ペイジ（ツェッペリン）やジェフ・ベックというスーパー・ギタリストを生んだことでも有名だ。　エリックはその後、ジョン・メイオール＆ブルースブレイカーズを経て、ジンジャー・ベイカー（ドラムス）、ジャック・ブルース（ベース）と、かの伝説的なグループ「クリーム」を結成する。クリームは僕が書くまでもないが、約３年半の活動中に、「ホワイト・ルーム」「バッジ」「クロスロード」「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」など、歴史に残るヒット曲を放ったロック史に残るスーパー・トリオ。　クリーム解散後、エリックはジンジャー・ベイカー、スティーブ・ウインウッド（トラフィック）らと、幻のグループ「ブラインド・フェイス」を結成したが、残念ながらわずか１枚のアルバムを出して解散。エリックはその後、デレク＆ドミノスという独自のグループを結成する。ドミノスとしての活動は、当時さほど目立つものではなかったが、あの名曲「レイラ」を生んだことで歴史には名を残した。　エリックはクリームやブラインド・フェイスなどの活動のかたわら、ビートルズのジョージ・ハリスンと親交を深めていった。その縁で、あのホワイト・アルバムに収められたジョージの名曲「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」のギター・ソロを、クラプトンがとることになる。　エリックとジョージは私生活でも、ジョージの前妻、パティ・ボイドがその後、エリックの妻となるなど因縁深い関係が続いた。エリックとパティはその後別れたが、ジョージが亡くなるまで３人の固い友情は続くなど、実に不思議なトライアングルだった。有名な話だが、ジョージの名曲「サムシング」やエリックの「レイラ」や「ワンダフル・トゥナイト」は、パティに捧げられた曲だ。こんな名曲の数々を捧げられて、パティは本当に幸せ者だと思う。　僕は、エリックのステージは２度観た。一度目は、ジョージと一緒に来日した1991年12月の日本限定のコンサート。このときのエリックはソロ・パートで５、６曲歌ったほかは、ほぼジョージのサポートに徹していた。　私生活ではこの年の春、４歳の長男コナー君を自宅マンションからの転落事故で亡くすという不幸もあったが、ステージのエリックはその悲しみを振り払うように、元気なギター・プレイを見せてくれた（写真下＝クラプトンを知るための入門編の１枚と言えば、やはり「The Cream of Eric Clapton」。クリーム時代から80年代までのソロ活動時のヒット曲が網羅されている）。　２度目はアルバム「ピルグリム」を発表した後の1999年のツアー。このときは、亡きコナー君に捧げた「ティアーズ・イン・ヘブン」のほか、「チェインジ・ザ・ワールド」をアコースティックで弾き語りしてくれたが、当時日本でも公開中だった映画「プリティ・ブライド」の主題歌で、エリック自身が歌っていた「ブルー・アイズ・ブルー」はなぜかステージで歌わず、少し不満が残ったけれど…。　　ギター少年だった僕は、昔、当然クラプトンにあこがれ、「レイラ」のイントロを必死でコピーしたりした（でも、エリックのようには弾けなかった）。エリックに敬意を表して、エレクトリック・ギターは彼と同じフェンダー・ストラトキャスターを買った（彼愛用のＢｌａｃｋｉｅモデルではなかったけれど…）。ピアノの弾き語りには、「レイラ」はちょっと合わないので無理だが、「ティアーズ・イン・ヘブン」や「ワンダフル・トゥナイト」は好きで、時々歌う。　「ティアーズ…」の大ヒットに続くアンプラグド路線の成功で、今ではすっかり立ち直った感のあるエリック。2002年１月には、31歳年下のグラフィック・アーティストと再婚。結婚式で６カ月の長女もお披露目したという嬉しいニュースも飛び込んできた。　新しい家族との幸せを得た60代のエリックが、今後どういう変化を遂げていくのかは、とても楽しみ。どうか体力と気力の続く限り、すばらしい音楽とギターを聴かせていってほしい。

2005/03/30

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欧州への旅2015（２）プラハ編＜１＞／10月4日（日）

　ヘルシンキ空港を立って2時間、予定通り、9月10日の夕刻、プラハのヴァーツラフ・ハベル国際空港に到着しました。空港にはJTBの現地担当員の方が迎えに来てくれていました。　僕らの海外への旅は、いつも航空機等の交通機関とホテル（オプションで空港・ホテル間の送迎）だけをアレンジしてもらい、毎日の予定はまったくのフリープランのツアーです。自由行動なので、自分たちで計画して、好きな時間に行きたいところへ行けるのが魅力です。一度このフリープランで旅すると、添乗員付きの団体ツアーなど行く気がしません（もっとも、僕は過去一度も団体ツアーの経験はありませんが）。　空港に迎えに来てくれて、ホテルまで連れて行ってくれるJTBの担当者は、現地に住む日本人の方であることが多いのですが、今回のプラハではチェコ人の女性でした。僕はいちおう覚えたてのチェコ語で「ドブリー・ヴェッチェル（こんばんは）」とご挨拶。でも、相手は日本語はほぼペラペラ、聞けばだんなさんが日本人で、日本にも行ったことがあるんだとか（写真は、プラハ空港内の案内板。英語、チェコ語、ロシア語、そしてなぜか中国語はなくてハングル）。　ホテルまでの道中の車内で、担当者の方からプラハ滞在中の一般的な注意等を聞いたりしていると、30分ほどでホテル着。ホテルはいつもできる限り、中心部に位置していて、足場のいい所でお願いしてします。その方が動き回るのには何かと楽だから。最初から足場の良いホテルがセットになっているケースもありますが、そうでないこともあり、今回、ウイーンでは追加料金を払ってホテルを指定しました（写真は、プラハで僕らが泊った「K+K セントラル」。元々何かの歴史的建造物をリノベーションしたらしい）。　ホテル内のエレベーターも、昔の洋画に出て来そうな、超クラシックなタイプ。自分をドアを開け閉めします。　ホテルはプラハの街のランドマークの一つである「火薬塔」（写真）のすぐ近く。ゴシック様式の火薬塔は高さが65ｍ。1475年に建てられ、旧市街を守る城壁の門の一つといいます。ホテルは、プラハ観光の中心でもある旧市街広場へ徒歩で６、７分という好ロケーションです。　とりあえず、荷物は部屋に置いて、晩ご飯を食べに街に繰り出すことにしました。お目当てはホテル近くの市民会館（写真）地下にある「プルゼニュスカー」という名のチェコ料理のレストラン。現地時間では午後8時すぎだが、家を出てから21時間くらい起きている計算で、体内時計は午前3時すぎ（チェコと日本は時差7時間）。とにかく眠いです。早く飯を食べて、ビールを飲んで眠りた～い。ところが店に着くと、「きょうは貸し切りで満席。明日なら大丈夫だよ」といきなりの“カウンターパンチ”です。　仕方なく、2日目か3日目に行く予定をしていた別のレストラン「コルコフナ」に変更しました（こちらも混んでいましたがなんとか座れたし、結果的に、ホテルにもより近かったのはラッキーでした）。　伝統的なチェコ料理のレストランと言っても、こちらはまったく詳しくないので、店の英語のメニューを見ながら、注文する料理をあれこれと検討します。チェコは海のない国なので、料理はやはり牛、豚、鶏、羊など肉が中心。魚系は川魚が少しある程度。こうした素材を焼く、煮込む、揚げる（蒸し料理は見なかった）等で調理し、味付けやソースで個性を出しています。　まぁ、チェコと言えば、やはりビール（ホップの生産量は世界一。一人当たりのビール消費量も世界一なんだとか）。とりあえずメニューの一番上にあったビール、「ピルスナー・ウルクェル」（チェコの二大メーカーの一つ）を注文しました。写真を撮る前に少し飲んじゃいました（笑）。　伝統料理らしいのかどうか分からけれど、鶏の手羽肉を甘辛く焼いたような料理です。シンプルな味付けですが、口に合って旨いです。付け合わせに、タコスのようなものが添えられているのが不思議でした。　こちらは、地元産のハムやソーセージの盛り合わせといった感じ。ビールとの相性も抜群で、まぁ、普通に美味しかったです。　　店内には、ビールの醸造施設もあるんだとか。ご多分に漏れず、ここプラハにも中国人観光客が目立ちます。団体ツアーの人たちはとくに声がでかいのです。このあたりのマナーをもう少し勉強してほしいんですけどね。　予想はしていたけれど、ここチェコでも料理の１人前の量は半端なく多いです。日本人なら２～３人前くらいの分量です。だから２品頼むともう十分。お腹もしっかり一杯になって、帰る途中、部屋で飲むミネラル・ウォーターを近くのスーパー（11時くらいまで開いてます）で買って戻りました。さぁ、きょうはしっかり寝て時差ぼけも解消して、明日早朝からのプラハ観光に備えようっと。　　＜プラハ編（２）＞へ続く。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2015/10/04

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中国路でＢＡＲ巡り：岡山編（１）／１１月１４日（土）

　うらんかんろのブログのトップ・ページにある「エリア別ＢＡＲ案内」をご覧になっても分かるように、中国地方のＢＡＲの数は少ない。これまでは、広島県福山市のＢＡＲしか名前が挙げられていなかった。　中国地方のＢＡＲには、これまでもそこそこはお邪魔しているのだが、このブログを始める以前が多かったので、きちんと写真を撮り、取材をすることもあまりなかった。　最近、岡山と広島へ相次いで出張があったので、それぞれ２軒ずつ訪れてきた。２軒というのは、「出張先では５軒がノルマ」を自負している（笑）うらんかんろにしては少ないが、単に日帰りで時間がなかっただけのことである。　という訳で、まず岡山。目指したのは「Ｂａｒ・ＳＡＭＳＡＲＡ」（サムサラ）＝写真左。ここは以前から訪れたいと思っていたＢＡＲの一つ。岡山では今や老舗の部類に入るＢＡＲである。店はビルの２階にある。玄関ドアの横の小窓にあるカクテルのディスプレーが粋だ。ドアを開けると、まだ客は誰もいなかった。　何よりもこのＢＡＲを特徴づけるのは、オーセンティックＢＡＲでは少々珍しい、深紅の色をしたカウンターだろう。なぜ赤なのか尋ねるのは忘れたが、呑み助の気分を高揚させてくれる効果は十分だ（笑）　長身のマスターのＹさんは、２０代の頃、バーテンダーの全国コンクールで総合１位になったというほどの実力派でもある。今年で４０歳とのことだが、穏やかな物腰、とても丁寧な話しぶりもあって、年齢よりもかなり落ち着いて見える。　店名の「ＳＡＭＳＡＲＡ」とは、サンスクリット語の「輪廻転生」（りんねてんしょう）に由来するという。「世の中のあらゆるものは生まれ変わる」。なにやら奥深い、哲学的な名前だが、「一期一会」な出会いの場であるＢＡＲにとてもふさわしいネーミングだと思う。　温かい接客に満たされた僕は再訪を約束して、店を後にする。２軒目は、「Ｕｔｅｎａ（ウテナ）Ｂａｒ」＝写真右＝という、これも少し変わった名前の酒場。店にはまだ客はおらず、マスターのＦさんが笑顔で迎えてくれた。　店内はダーク・ブラウンの色調で統一されて、とても落ち着いた雰囲気。基本はオーセンティックなのだが、内装の所々にはモダンで、スタイリッシュな工夫もされている。　カウンターは幅広でゆったりしていて、道路に面した側は全面ガラスになっているのが心地よい。ＦさんはＳＡＭＳＡＲＡのＹさんと同じ世代。Ｙさん以上に物腰が柔らかくて、話し方がめちゃ丁寧でこちらが恐縮してしまう。初めての客への接客としては満点だ。　Ｕｔｅｎａ・Ｂａｒを紹介してくれた大阪のバーテンダーさんは、Ｆさんとも知り合いなのだが、そのことを告げると、「あぁ、Ｈさんとは同じ元・高校球児なんですよ」と意外な一面を明かしてくれた。「甲子園へは行けなかったけれど、３年間頑張ったことはこの仕事にとても役立っています」とも。　「Ｕｔｅｎａ」とは、あの化粧品会社とはまったく関係なく、マスターのご出身地である愛媛県今治市大三島の台（うてな）という地名に由来するという。故郷を忘れず、縁あって居着いてしまった岡山で今、Ｆさんはその温かい人柄を生かして、しっかり常連客をつかんでいる。ＵｔｅｎａＢａｒは、僕にとっても「また訪れたい１軒」として、その名が胸に刻まれることは間違いない。【Ｂａｒ・ＳＡＭＳＡＲＡ】岡山市北区田町２－１－１　木村ビル２Ｆ　電話０８６－２２１－５３９６　午後７時～午前３時　日休　【ＵｔｅｎａＢａｒ】同市北区錦町８－１１　フェリスビル３Ｆ　電話２３１－３３２７　午後５時～午前１時　日休　こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2009/11/14

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“発見”がいっぱい「洋酒調合法（欧米料理法全書附録）」について／1月３日（水）

　クラシック・カクテルの研究をしていると、思わぬところから、予期せぬ（驚くべき）嬉しい情報を得ることがあります。今回ご紹介するのは、「日本へのカクテル伝来の歴史を書き換えるような貴重な発見」とも言える文献です。　日本最初のカクテルブックと言えば、1924年（大正13年）に出版された秋山徳蔵著の『カクテル（混合酒調合法）』と言われてきました。秋山本以前には、「飲料商報」という業界紙に載った「西洋酒調合法」（伊藤耕之進編、1913年＝大正2年）という連載が、「西洋のカクテルを活字として紹介した最初の例」とされてきました。　しかし今回、私は友人からの情報で、さらに8年も遡る「活字になった西洋カクテル」を目にしたのです。それは『欧米料理法全書』（1905年＝明治38年刊）という本に付いていた「洋酒調合法」という附録です。編著者は、高野新太郎という人。約90頁ほどの小冊子で、約180種類のカクテルを紹介しています。材料の分量表記も判り易く書いていて、かなり実用的です。　ならば、「日本で最初のカクテルブック」の称号はこの本にとって換えられることになるのかとも思いましたが、あくまで料理書の「附録」という体裁をとっているので、やはり、単行本としてのカクテルブックとしては秋山本が第一号なんだろうなぁと考えています。　ただし「附録」とは言え、様々な発見がありました。収録されているカクテルの中には、現在のバーでも知名度を持つ、以下のような16種類のカクテルが含まれていて、従来考えられていた日本初出年が書き換えられることになりました。　ウイスキー・サワー、ウイスキー・ドディ、エッグノッグ、オールド・ファッションド、ジャパニーズ・カクテル、シャンパン・カクテル、シャンディ・ガフ、ジン・リッキー、トム・コリンズ、トム＆ジェリー、ビジュー・カクテル、ブルー・ブレイザー、ホーセズ・ネック、マティーニ、マンハッタン、ミント・ジュレップ　これらのカクテルは従来、1913年の「飲料商報」や秋山本、それに秋山本から1カ月遅れで出た前田米吉著の「コクテール」上で国内で初めて紹介されたと考えられていましたが、初出が8～19年も遡ることになりました（もっとも外国人居留地のホテルのバー等の現場では、当然、もっと早くからお目見えしていたことでしょうが…）。　ちなみに、「洋酒調合法」に収録されているマティーニのレシピは、「オールドトム・ジンGlass半分、ドライ・ベルモットGlass半分、ガムシロップ２dash、ビターズ２～３dash、キュラソー（またはアブサン）１dash ※客が望めば」となっていて、当時は甘口のオールドトム・ジンが主流で、ベルモットの量もかなり入っていたなど貴重な情報が分かります。　他にも、ミント・ジュレップは当時、ブランデー・ベースだったことや、現在のハイボールとはレシピはかなり違う「ウイスキー・ハイボール」が登場していたことも分かります。　私は別の機会に、この「洋酒調合法」の内容をさらに精査したうえで興味深い事実があればご紹介したいと思いますが、もし本の内容を詳しく読んでみたいという方は、国会図書館のHPで検索すれば無料でご覧頂けます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/01/03

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上海への旅（４）／９月１７日（木）

　さて、周荘から上海に戻るともう夕方の６時。３日目の晩ご飯は「少し遅めにスタートを」と考えていたので、それまでの時間、どこか市内でもう１カ所訪ねてみようかということになり、上海体育館駅からひと駅中心部へ戻った「衡山路」駅で下車。かつてのフランス租界の界隈を散歩することにした。　プラタナスの並木に包まれた衡山路の界隈には今も、かつての洋館が数多く残り、租界時代の香りが漂っている。そして、その洋館を活用した各国のレストランやバー、おしゃれなショップなどがたくさんあり、新天地と並んで、上海市内の人気のエリアになっている（写真左＝周荘からの帰途、バスから見えた謎の物体（建物？））。　付近には、孫文夫人の宋慶齢（1893～1981）が暮らした家も残っており、一般公開されている。時間があれば、「おしゃれな洋館のバーでちょっと一杯」といきたかったが、これは次回の楽しみにとっておくことにしよう（写真右＝夜の衡山路界隈）。　通りの中心には、租界時代からのゴシック風のキリスト教会も残り、そこは今も信者の祈りの場となっている。この日は日曜だったが、夜になにやらミサをやっているようで、信者が次々と入っていく（写真左＝大きな石造りのビルも残っていて、活用されている）。　社会主義の国と言っても、キリスト教徒や仏教徒の数は少なくない。中国ではご存じのように、チベット自治区での仏教徒への弾圧が国際問題になっているが、宗教に寛容さを示せるかどうか、今後、中国政府の懐の深さが問われるところだろう（写真右＝界隈でひときわ美しい洋館はレストラン・バーになっている）。　衡山路駅から再び、南京東路駅へ戻った僕らは、最後の夜の晩飯の店へ向かう。最終日は、「地球の歩き方」＋「上海ナビ」でダブルチェックして、まず間違いないだろうと思った「上海姥姥」という店＝写真左。「おばあちゃんの味」をうたい文句にしているので、楽しみにしていったが、期待を裏切らない味だった。　僕らは、鶏の蒸しもの（写真右）、川海老の醤油煮ニンニク風味（「招牌蒜香」＝写真左下）、上海風汁麺（写真右下）を頼む。最初の２日間は４品頼んだが、一品の量が多くて食べきれなかったので、とりあえず３品で様子をみようと。鶏の蒸しものも最高に旨かったが、川海老の醤油煮はもう絶品！　「この３日間で一番美味しい店かも」と連れ合いとの意見は一致した。　飲み物は相変わらず、青島ビールの純生を頼んだが、上海に来てからこれまでどこで飲んでも若干ぬるいのが不満だったのが、この店ではきりりと冷えてて旨い！　やればできる。やはりビールはこうでなくっちゃ。　ついでに紹興酒をグラスで頼んだが、担当の女性従業員は「ボトル売りしかない」と言う。「じゃぁ仕方ないね」と僕が残念そうな表情を見せたら、しばらくして、「１杯だけでいいか？」と聞いて、グラスで持ってきてくれた。何たる親切なサービス。上海に来て初めて（？）こんな気配りをしてもらってもう感激！　この従業員には帰りにチップをはずんでしまった。　中国社会がまだ資本主義経済に十分慣れていないということもあるけれど、こういう親切な従業員がもっと増えれば、そして笑顔を見せる店員がもっと増えれば、訪れる観光客もきっといい印象を持って帰国するに違いない（写真左＝滞在中ずいぶんお世話になった「青島ビールの純生」）。　さて、３日目の最後の夜は、ジャズ・バーで締めようということに。上海は租界時代に欧米からジャズが入り、ジャズ・バーがたくさん生まれた。その伝統は今も受け継がれ、平均年齢80歳近くのバンドが演奏する店もある。　僕らは、たまたま晩飯を食べた「上海姥姥」の店のすぐそばに、リストアップしていたうちの１軒、「House Of Blues ＆ Jazz」という店があったので、そこにお邪魔することにした。　この「House Of…」は古い洋館をそのまま使ったような素敵な内装。キャパも結構広く、バック・バーの酒の品揃えも充実している。聞けば、オーナーは上海在住の中国人俳優だとか。壁には、ここを訪れたウイントン・マルサリスがオーナーと一緒に撮った写真も。　残念ながら、この夜のライブはジャズではなく、「Blues Jam Night」。西洋人４人組のブルース・バンドの演奏だった。ライブのスタートは夜９時半。演奏が始まると、やはり、続々と客が集まってくる。演奏のレベルはかなり高い。　ここも初日のバー同様、ドリンク（お酒）は日本とそう変わらないお値段。だから、客はやはり観光客や在住の外国人が多いようだ。ここにいると、ここが中国であることを忘れてしまう（ライブチャージは驚くほど安かった。この夜だと、１人10元＝約140円＝プラスになるだけ）。　ウイスキーを味わいながら、約50分の演奏に酔いしれて、僕らは店を後にした。上海は、今後も世界に開かれた国際都市であってほしい。そのためにも、世界中の音楽を受け入れる街であってほしい。機会があればまた、上海の違うジャズ・バーも訪れてみたいと思った夜だった。　【上海姥姥】上海市福州路７０号　【House Of Blues ＆ Jazz】同市福州路６０号

2009/09/17

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Bar UK Official HP & Blog（酒とPianoとエトセトラ）since 2004.11.

【カクテル・ヒストリア】（31）３つの世紀をまたぎ愛されるジャック・ローズ

【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（16）青い珊瑚礁（Blue Coral Reef）／12月7日（水）

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（８）「新顔」も続々、ブランデーの世界

【必読】Barで「自家製酒」を提供する時の注意点他

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（２）ジン市場・業界が変わってきた

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（４）テキーラからメスカルへ

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（１）世界に広がるウイスキー造り

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（６）日本人があまり知らない蒸留酒

富山でBAR巡り／３月27日（日）

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（３）ところ変わればラムがある

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（７）シェリーはバーにもよく似合う

小樽＆札幌でBAR巡り（おまけに余市）／４月20日（金）

モニカの悲しい死／５月18日（水）

お花見で考えたこと…／４月１１日（月）

【ITTETSU Gallery：もう一つの成田一徹】（633）和田弘とマヒナスターズ

【必読】知っておきたい重要なジャパニーズ・カクテル25

【重要】Bar UKからのお知らせ（10周年記念限定ボトルをリリースします）

Bar UKからのお知らせ（本日は祝日のため店休日です）

【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（１）Adonis／11月7日（月）

イルマーレ：心温まるラブストーリー（ちょっと現実離れしてるけど…）／５月２日（水）

「パッチギ！」に乾杯！／４月１日（金）

オランダへの旅2018（11）アムステルダム編／7月28日（土）

【再掲載】GAROの悲しすぎる結末（元記事は2005年7月17日付）

【カクテル・ヒストリア】（20）マンハッタン、かくも謎めいたカクテル

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」（５）ウオッカ、脇役にも主役にも

東京會舘メイン・バー： 歴史の重みに酔う／９月６日（月）

なぜ、なぜ、そんなに早く…／１０月１７日（土）

はっぴいえんど：日本語ロックのパイオニア／８月１２日（金）

【必読】プロなら知っておいて損はない「知られざるカクテル」＜中＞

Bar UKからのお知らせ（４月の店休日について）

【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（28）Earthquake／1月3日（火）

中国路でＢＡＲ巡り：山口・岩国編／３月６日（土）

犬山～下呂温泉の旅／５月１１日（日）

ジョン・コルトレーン：天才は夭折する／１２月２２日（木）

【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話（80）Shanghai Cocktail／4月7日（土）

英国への旅：ストラットフォード・アポン・エイボン編／１１月３日（土）

【改訂新版】カクテル－－その誕生にまつわる逸話（８）Bamboo／11月21日（月）

【必読】プロなら知っておいて損はない「知られざるカクテル」＜下＞

コルクでのれん！／１月１８日（火）

再び高知でBAR巡り／３月26日（土）

「チャーリー・ブラウン」は死なず／10月19日（木）

フェノール値 & ppm って何だ？／3月8日

本物のスウィズル・スティックで「ラム・スウィズル」を／６月８日（金）

吉田バー：３世代に愛されて…／３月28日（月）

神戸弁、知っとう？／８月30日（火）

エリック・クラプトン－－Happy Birthday！／３月30日（水）

欧州への旅2015（２）プラハ編＜１＞／10月4日（日）

中国路でＢＡＲ巡り： 岡山編（１）／１１月１４日（土）

“発見”がいっぱい 「洋酒調合法（欧米料理法全書附録）」について／1月３日（水）

上海への旅（４）／９月１７日（木）

東京會舘メイン・バー：歴史の重みに酔う／９月６日（月）

中国路でＢＡＲ巡り：岡山編（１）／１１月１４日（土）

“発見”がいっぱい「洋酒調合法（欧米料理法全書附録）」について／1月３日（水）