[フランス　その他]の記事一覧 | 上生的幻想

ピノ・ノワール　“Ｆ” 2001　　　ポール・ブランク　　　アルザス　　　２００７／５／１２

　　アルザスのピノ・ノワール。　“Ｆ”とは、グラン・クリュの畑、フルシュテンタムのことで、そこに植えられているピノ・ノワールからつくられたワイン。　　２００１年のアルザスは、偉大ではないが、バランスの良い優れたワインだということ（いつものヒュー）。　　　ブルゴーニュのピノ・ノワールに比べると、どことなくくすんだ感じの色合い。全体にほのかな熟成の紗がかかっている。　つややかな赤色果実を思わせるアロマ。その中にかすかに肉系（モローのボーヌほどではない）。　ブーケは、肉の香りが濃厚になる。また、赤色果実の香りにはグラデーションがかかっているように様々な果実の香りが複雑に絡み合っている。　口に含むと、まろやかなフランボワーズから始まりストロベリーまで、ブーケ同様よく熟れたさまざまな赤色果実の風味が複雑にとけあっていて、焼いた肉のような芳ばしさとコクと旨みが風味をさらに深いものにしている。　余韻は、チョコレート（瓶の中程を過ぎると、炭のようなよく熟れた、焦げたようなタンニン）、赤色果実と肉のコク、スパイス。　　なんとも爽やかな香りと風味。　口のなかで風味が解けて余韻とともに消えていく様は、やはり、風に舞う花びらが澄みきった高原の空の彼方に吹き消えていくよう。　はかなげで、軽やか。　香りや風味に、とくにこの澄みきった酸味に、高原の冷涼な大気を感じる。　厚みのないうすい（味が濃い、うすい、ではなく、質感が）酸味は、ブルゴーニュのピノとも違っている（ただ、もの静かなところ、なにげないが洗練されているところなどは、ジャン・グリヴォーのブルゴーニュ・ピノ・ノワール２００２に似ていると思った）。そもそも、ブル・ピノは、「骨格」というのがドスンと存在していて堂々としているが、このアルザスにはそんな「骨格」らしきものは見あたらず、そこにも、この澄んだ冷涼な感じ同様、とても親しみと好感を覚える（この高原の冷涼さを知ってしまうと、ブル・ピノにはどこか京都の底冷えを思わせるようなガチッとしぶとく噛みついてくる頑固な「硬さ」があるのかな、と思えてくる）。　　　五日目になると、さらに風味に厚みが増してきた。冷涼感やはかなさはおもてから消えてしまい、残り香のようにかすかに感じとれるだけになってしまったが、ブーケ、風味ともにさらなる複雑さが楽しめた。　＊＊＊　　最近、舞い上がり系よりも、こういう静かで、澄んだ感じのワインに好感が持てる。　といって、古酒の静けさではなく、果実味もしっかり活きているもの。ダシ系の風味がつよいのも苦手なので、今回のアルザスは好みにはまった、素敵なワインだった。　追加注文はほとんどしないが、今回は別。　＊＊＊　　あと、「ワイン大好き」ってブログテーマ、しばらく見てないうちに、「広告掲示板」みたいになっちゃってるね・・・　と、思ったら・・・「いづくもおなじあきの夕暮れ」ですか・・・？　ま、どうでもいいけど。。。

コンドリュー　1999　　　Ｅ．ギガル　　　２００７／５／４

　　　　よく熟れた、濃厚な柑橘類の皮を思わせる、やや褐色がかった色合いのこのワイン。　アロマも色合い同様、ブーケはまるでチンピのよう。上品で爽やか、胃にくるような重みをもったブーケには、妖艶な腐敗系のニュアンが見え隠れしている。　　つるつる、ねっとり、ムワルー感が非常に豊かなアタック、その中に、ドライ柑橘類の皮、バター・スカッチのような甘みが溶けこんでいるのが、舌のうえで転がしていると、徐々に現れてくる。　余韻にも、バター・スカッチ、ドライ柑橘類の皮。　　ある意味、果実味に乏しい、古典的なブルゴーニュのシャルドネ・スタイル。ただ、寡黙な感じも陰気な感じもなく、内向的だが、活力がある。充実していてぽってりリッチ、ボディ・コン系でスタイリッシュ。　南仏の太陽の恵みをたっぷりとうけた、よいワインだった。

ぽってりとすらり　　　トケイ・ピノ・グリ　アルテンブール　ヴァンダンジュ・タルディヴ　1997　　ポール・ブランク　　　アルザス　　　2007/2/10

　ヴァンダンジュ・タルディヴは、ドイツでいえばアウスレーゼ。遅摘みのこと。　　　とろりとした、深い照りのある黄金色。ただ思ったより色合いは淡い感じ。　コルクの内側に緑がかった黄土色の大きな酒石酸の結晶が三個（ビンの底にも大きなものは小指のさきほどのものも含めて数個の結晶）。　さらりとしたハチミツのアロマには、野菜っぽいニュアンス、生臭い白い花、ハーブと白檀の混ざったような香りも。このハーブと白檀の香りはとても魅力的で、オリエンタルな雰囲気（それもなぜかバビロニアあたり）がただよってくる。グラスを揺すると、オリエンタルな香りがますます強くなり、パンやスパイスの香りも加わった。　あっさりとした爽やかな甘みのアタック、中盤からはホット。唇をすぼめてつくった隙間から息を吸ってワインを口先でブルブルさせると鼻に抜けていくオリエンタル・ブーケの香りがさらに蠱惑的。　ムワルー感ゆたかな、つまりとろとろしているが、つるつるとした口当たり。口の中にべったり厚ぼったくはりついてくる感じはない。　果実味の他にパン、また、清酒の米のうま味のようなコクも残るフィニッシュは、とても詩的。こくっと飲み込んだ瞬間、風に舞う白い羽毛を感じ、なんとなく荒涼とした白ちゃけた大地に緑輝く葡萄の畝が整然と並んでいるアルザスの情景がふっと心をよぎっていく。　静かで落ち着いた、穏やかで控えめな雰囲気。　そして、唇を覆う、脂っぽさ。思わずティッシュでぬぐいたくなる・・・。ラードというより、これはまるで豚脂のこってり感。豚バラ入りの焼きそばやお好み焼きを覆うあの脂っぽさ。ただ、こってりはしていてもべたべたはしていない。オリエンタル・ブーケのお陰ですっきりさえしている。ぼってり、くどくど、べったり・・・などなどマイナスのイメージを引き寄せないこの脂っぽさは、エレガントでさえある。　この心地よい脂感でぽってりとした、しかし、とてもすらりとして飾り気のないシンプルなボディ。ぽってりとすらり。この相反する要素がひとつにとけあったボディは良作年らしい、今は歳月によって和らいだ穏やかなポテンシャルを秘め、よく目の詰まった感じがする。　　食事とともに、あるいはデザートとして楽しむと、不思議とこの豚脂のようなこってりは唇から消えてなくなった。　　アロイス・クラッハーのような溌剌さ、鋭さがないのは、歳月の魔法。　熟成したソーテルヌのような緑滴る複雑な風味が幾層にも折り重なった甘露という趣はない。　ぽってりとすらり。エレガントな豚脂と飾り気のないシンプルなボディ。　欲を言えば、なにかもう少しサプライズがあれば。。。（2007/2/13）

ワインの醍醐味　　　ソミュール・ルージュ　ヴィエーユ・ヴィーニュ 1995　　　ラングロワ・シャトー　　　2006/11/26

　　こういうワインを見かけると、やっぱり買わずにはいられなくなる。　まず、ソミュール、というアペラシオン。このロワール地方の一アペラシオンに特別な思い入れを持っているというのではなくて、単にまだ飲んだことがないから興味津々。　さらに、カベルネ・フラン100％。フランというとすぐにピンと来るのは、ボルドーのシュヴァル・ブラン。以前’99年のプティ・シュヴァルを飲んで好印象だったことを思い出す。また、青臭い感じがするというのであまり好きではない人もいるようだが、僕はシャトー・カノン（メルロ60%，フラン40%）などフランの割合が高いワインは結構好み。もちろん、ボルドーのこんなワインを期待はできないだろうが、好きなフラン100%でさらに十一年熟成となれば愉しみも倍増。　ただ、逆に懸念もひとつ。’99のプティ・シュヴァルは二回飲む機会があったが二回目（’05）はちょっと逝き気味だった。一回目に比べて活き活きとしたところがなく、冴えなかった。六年目である意味ヘタっていたプティ・シュヴァル。十一年経ったこのワインは大丈夫か？　もしかして逝ってるかも、とダメもと覚悟で、でも、こんなワインが2000円以下で試せるのはラッキーとで購入。　購入してから、というより栓を開ける寸前にわかったことだが、’95年のロワールはエクセレント・ヴィンテージ。長命で、よい構成を持った、美味しいワインができあがったそうな・・・（ヒュー・ジョンソン『ポケット・ワインブック2005』）。　　　色は、エッヂがややレンガがかったくすんだルビー。あまり照りはなく、硬質な感じがする。　アロマは、心躍るシガー。そのベールの向こうにほのかに黒色果実。シガーというと、ちょっと、ドメーヌ・ド・シュヴァリエの赤なんかを連想したりする。　ブーケは、生臭い匂いがふわっと立ち上がり、そのなかでアロマに感じた匂いがより活き活きとなった。とくに果実味。　口に含むと、案外酸っぱい。赤色果実系と黒色果実系の間のような酸味。甘みがじわっと口蓋にはりつき、シガー、果実味、中盤からココア、さらに酸味が強くなる。そして、きれのよいフィニッシュ。余韻が長い方がいいワインなわけだが、これはシガー風味でスパッと切れよく締めくくられる。　軽やか。この軽やかさは、ちょっとカノン。もちろんカノンはメルロの重さとフランの軽やかさの絶妙な調和に醍醐味があるが、これは飽くまでもフラン一本の軽やかさ。　まだ、バランスが整っていない。気持ちよく眠っていたところをいきなりたたき起こされてちょっと不機嫌そう。　　二杯目。　アロマは変わりないが、ブーケは、甘い果実味に包み込まれたシガーがほんのり。　一杯目では突出していた酸味がおさまり、風味はバランスが整ってきた。あまやかないきいきとした紫色の丸い果実。フィニッシュは、シガー。飽くまでも軽やかで切れがいいフィニッシュ。この切れのいいフィニッシュが、ほんとに魅力的。いたずらに長いだけの余韻でなくて、こういうフィニッシュもなかなかいい。ただ、タンニンがすこし強く、口の中でややキシキシする。　　それにしても、こんなワインを飲むと、こういうのもワインの醍醐味だと嬉しくなったりする。　確かに、ボルドーやブルゴーニュの、あるいはその他の地域の一流の、高級で高価なワインというのにはそれぞれ、さまざまな醍醐味がある。たとえばボルドーで言えば、フィネス・エレガンスなどと言い表される風味以上の何か。そういうものは残念ながらこのワインにはない。だから価格もこの程度なのだろうが、しかし、エクセレントな作柄だったヴィンテージの、若いワインでは味わえない、瓶熟成でちょうど飲み頃を迎えた素直なワインの醍醐味は十分堪能できる。　もちろん、このワインにフィネスやエレガンスという言葉に代表されるものを求めたところで（片鱗はあるとしても）、無い物ねだりだろう。だが、では、フィネスやエレガンスなどがないからといってこのワインに満足できないか、というと全然そんなことはない。要は、何を求めてそのワインの栓を抜くか、ということになるのだろうが。　　五時間ほどすると、チェリー、クランベリーなどますます果実味が活き活きとして、プラムのような酸味まで加わってきた。さらに時が過ぎて八時間ほどすると、風味はさらにまるく、まろやかにまとまり、特徴的なプラムのようなやわらかい酸味に、やはりキレのよいちょっとミルキーなフィニッシュがここちよい時の断片を静かに締めくくった。（2006/12/5）プティ・シュヴァル'99 '05/4 ドメーヌ・ド・シュヴァリエ'97 カノン'94 カノン'95

バンブルビー・ゴビー　　コトー・カタラン　ヴィエーニュ・ヴィーニュ　2000　　ドメーヌ・ゴビー　　　コート・ド・ルーション　フランス　　2006/9/23

　　ゴビー、と聞くと、何故か、というかただ単に響きが同じなだけだが、「バンブルビー・ゴビー」という言葉を思い出してしまう。では、「バンブルビー・ゴビー」とは何か。たぶん、ワインとはまったく何の関係もない、僕の個人的なこの音韻連想を除けば。「バンブルビー」とは、ハナマルバチのことだ（確か）。「ゴビー」とは、もちろん、「ゴルビー」の親戚でも何でもない（親戚だとしたら、ゴルビーは「シーマン」だということになる）。では、「バンブルビー・ゴビー」とは何か。所謂、アクアリウムフィッシュ。東アジアの汽水域のハゼだ（分類学上ほんとにハゼなのかどうかはしらないけど）。黄色と黒の縞模様がハナマルバチに似ている、ということでこの名が付いたらしい。南仏のこのドメーヌの名前を聞くと、そのたびに、どうしても、この小さなハゼの名前が頭に浮かんでくる。そして、その次に、ゴルビー。・・・最後には、「ミハエル、ミハエルッ」とパンクの女王ニナ・ハーゲンの連呼が頭に響きはじめる・・・　　かなり以前から、このドメーヌのワインは気になっていた。何年か前に赤のムンタダがボルドー一級を総舐めにした、というような話題のためではなく（ただ注目されるきっかけはこの快挙だった。そして、ネットに露出しはじめたのも）、このラベルのせいで。おしゃれで面白いラベルだと思った。このラベルの他に、気を惹くラベル、欲しくなるラベルといえば、僕が毎年気になっているのは、ドメーヌ・トレヴァロン。一枚だけ持っているが、その後は一向に集まる気配がない。というのも、中身が価格に釣り合っているとはとても思えないからなのだが。　そして、ただ気を惹くラベルというだけじゃなく、以前、ラベルを見て、ブルゴーニュの知識など僕よりもさらに少ないにもかかわらずカミュゼを引き当てた実績がある奥さんも飲みたいというなら、一度は試さないわけにはいかない。　　グラスは何を使おうか。　まずは、ボルドーブラン用のソーヴィニヨングラス。　グラスに注ぐと、鼻を近づけなくても、さらりとした甘みの澄んだ蜜のような香りが、かすかに部屋中に漂っている。濃厚なものではなく、ほのかに漂っているところがとても好感が持てる。　色は、照りのある黄金色。重い感じ、粘っこい感じがする金色。　あらためてアロマを聞くと、ボルドーというよりはまるでブルゴーニュのシャルドネ。　スワリングすると、ハチミツの香りが主な、よく熟成したシャルドネ。ただし、シャルドネのように重くない。とても軽い。　口に含むと、つるつる、すべすべした舌触り。同じつるつる、すべすべでも、その感触がいかにも南方っぽい。また、匂い同様、いかにもシャルドネっぽい淡いハツミツや柑橘類のワタのような風味はあるけど、さらさらしていて、軽い。中盤から後半にかけて、よく熟した、柑橘類。フィニッシュはホットで、粉ミルキー。　二杯目は、シャルドネグラスで。空気に触れる面積が広がって、香りも広がり、華やかになるが、その分、薄っぺらくなり、かつ何か金属的なニュアンスまで。その金属的なところが、鼻先で火花が散っているような感じさえする。風味はこれといった変化は見られない。　以降、香りに、深み、奥行き、凝縮感が出るソーヴィニヨングラスで。　三杯目。澄んだハチミツの匂いはそのままに、柑橘類のピール、スギ・ヒノキ、メロン、石鹸などの匂いが加わる。石鹸は神経につんとくるような不快感はまったくない、かすかなもの。柑橘果汁、ヒノキ・スギ、ハチミツなどが静かにとけあった個性的な風味。フィニッシュは胃までさわやか～。　　風味は最初一見ブルゴーニュ風だったけど、スタイリッシュさ、エレガンスはボルドー譲り。　しかも・・・この舌触り。一杯目はさらさらしていたが、二杯目から、ムワル～。いや、舌に触れている表面はあくまでもつるつる、すべすべしているが、舌の上を転がる全体の感触がまったり、ゼラチンのよう。しかも、このすべすべ・つるつるした感触がなんとも官能的。官能的といっても、淫乱でもなければ、いやらしくもない。とくに清楚というのでもないが、爽やかなのに官能的。シャルドネのような押しの強い（シャルドネの押しの強さはマドンナみたいだと感じることがあるが）豊満なボディを見せつけてくるわけではなく、控えめで上品。だが、内向的ではない。　この爽やかな官能性は、どこかのこぢんまりとした隠れ家のような宿で、みずみずしい肌の、しかししっとりとものごしの落ち着いた若女将から、気配りの行き届いた接待を受けているような心地よさで僕を包み込んでいく。さりげないが、すみずみまで神経がいき届いていて、控えめだが足りないものはなにひとつない。（2006/9/28）　　　ムワル～　　ラベルで　カミュゼ　

「も・・ぉ、ぇ・・ぃ・ゆぅ・・・」　　ボヌゾー　アヌ　1997　　ルネ・ルヌー　　　フランス　ロワール　　貴腐ワイン　　2006/3/20

　　　　ロリータ、わがいのちのともしび、わが肉のほむら。わが罪、わが魂。ロ、リー、タ。舌の先が口蓋を三歩すすんで、三歩目に軽く歯にあたる。ロ。リー。タ。　（『ロリータ』ナボコフ　大久保康雄　新潮文庫）　　　赤色の蝋キャップを濡れ布巾で包み、すりこぎで、ゴンゴン・・・キャップをおおかた割った後、まだこびりついてるのをナイフできれいに削り取る。蝋キャップのワインは初めて。濡れ布巾で包んだのは割れたキャップが散らからないように。蝋キャップの正しい開栓法、っていうのは知らないけど、こんな感じでいいのかな。　　栓を抜いたとたん・・・・もわん、とたちのぼる強烈なチーズのような臭い。チーズといってもその辺の日本人向けに調整されたプロセスチーズなんかじゃない。輸入チーズの・・・何か、くさいもの。　ソーヴィニヨン・グラスに注がれた色は、ぽってりと濃い黄金色。いかにも粘りがありそうなツヤ。けっこう強烈な臭さなのでいまさらアロマを嗅ぐまでもないかもしれないが・・・鼻を近づけると、ふわっとリンゴ。そして、あえて鼻をグラスのなかに・・・・んんっ。ヨーグルトのつん！　しかも、なんと力強く逞しい、つん！、であることか。。。　スワリングして、今度はブーケ。力強い酸味が濃くなる。が、支配的なのは相変わらずチーズ。たとえば・・・そう、これは、イタリアのゴルゴンゾーラ・ピカンテ。しかも、容器のなかに汁が溜まっているたぐいの。あるいは、鮒鮨。鮒鮨の発酵した米の臭い。かすかに、ナンプラーも。そして、スパイシー。それはピカンテのあのぴりぴり感に似ている。　ややおよび腰で、ひとくち・・・・な、なんだ、この口当たり・・・というより、食感（あるいは、触感）。。。とろ～ん、うにょ～ん・・・・なんとも言いようがない、というか・・・・　もちろん、こんなものを直接口にしたことはないが、たとえるなら、まるでラード。クリーミーなラードのすこしざらつくみたいなつぶつぶが口の中でとろ～んと滑らかにとろけている。。。。　風味も・・・甘い？　たしかに、ハチミツみたいな甘み、かすかに酸味・・・しかし、余韻はまるでチーズ。そこに、ピカンテみたいなぴりぴり感まで。　これは、ワインというより、珍味。シュナン・ブランという偉大なブドウで醸したラードみたいな液体チーズ。18日に開けたスータールがすこし残っていたのだが、それのつまみにもってこい、なんじゃないか。このシュナンをつまみに、赤ワインが飲めそう・・・・なんて真実味がある冗談までも。　　よいよいの感想が、また、うがっている。「貴腐菌がついていたとき、どんだけ糸引いてたことか・・・」（貴腐菌がついたら糸を引くのかどうか知らないけど、いかにも、糸を引いていたと言われればひいていた感じがするこの触感）　あるいは、「ボルドー、ソーテルヌのは、貴腐ワイン、これは、貴腐ワイン・・・」　　二杯目。　一杯目は、チーズのような臭いと余韻、そして甘みに支配されていたのが、その皮をやぶって酸味が存在感を主張しはじめる。それは、シャンパーニュの、シャンパーニュの酸味というとき僕がいつも思うのは96年のモエ・エ・シャンドン・ミレジム・ブランのあのサーベルのようなつややかな切れ味鋭い酸味や、あるいは、おおくの白ワインに共通する柑橘系のキーン系の酸味なのだが、この酸味はまったく違う。サーベルに対して言うなら、これは、金の延べ棒。ずっしりとしていて、ぬうっと・・・野太い。キーンに対して言うなら、ゴーン。まるで、日本の寺の重量感溢れる鐘の響き。柑橘系の響きではない。　風味は、主体はハチミツのような甘みか。スポンジのように構造化している甘みの隙間に、この複雑な酸味がしみ込み、ぎっしり詰まっている。　時間が経つにつれて、この酸味はさらに逞しく、力強く、重くなっていく。　　それにしても、この、独特な触感・・・・なにかもっとしっくりくる言葉がないのか・・・・何気なくあるワイン本の「シュナン・ブラン」の項を読み返してみると・・・なんと、こんな単語が。　　　ｍｏｅｌｌｅｕｘ　　も、ぇ、ぃ、ゆ、ぅ？　も、ぉぁ、い、ゆ、ぅ？　　（文字通り訳せば、「髄のようにまろやか」）。　「髄」のように・・・・まろやか・・・。そう、たしかに。。。もっとも、「髄」というものを食べたことがないし、「髄」といえばゼラチンくらいしか思いつかない僕にとっては、実際どうなのかどうかわからないが（また、ＢＳＥが云々されている昨今、いまさら食べたいとも思わないが）、とにかく、この「髄のように」というのは何とも言い得て妙。しかも、この、「もぉぇぃゆぅ」あるいは「もぉぁいゆぅ」という音が喉をふるわせて舌を転がる感覚が、なんとも、この「髄」のようなボヌゾーの触感を再現しているようで、妙。　　ただ、三時間たつとチーズの臭いはすっかり酸味に押しやられ、熟成したシャルドネのような匂いになった。　さらに、四時間すると、・・・・すっかり落ち着いてしまった。花やナッツ、リンゴ、ハチミツ、ヨーグルト、を思わせるとてもおいしそうな匂い。チーズの匂いもかすかにかぎとれるが、酸味や果実味と調和がとれてしまっている。風味は、リンゴのような。触感も、触感というより舌触りも、ハチミツのようなとろり感。。。。おいしいけど、ある意味、ワインになってしまった。なんだか、がっかり・・・・　　　翌日になると、さらに・・・・普通のワインに。以前、コトー・ド・レイヨンの69シュナン・ブランの貴腐ワインを飲んだことがあるが（2003/4）、「もぉぇぃゆぅ」はすっかり失われて、それと同じ感じになってしまっている。　よいよいに言わせてみれば、この状態は、というよりシュナン・ブランの貴腐は、ルソーの『蛇遣いの女』なのだそうだ。逞しく、野性的で、どこか妖艶で、神秘的・・・。言われてみれば、たしかに・・・そういう感じがする。　が、僕からすると、こういうワインを飲むと、逆に、ボルドーやブルゴーニュが、いかに都会的に洗練されていてスタイリッシュか、ということを思い知らされる気がする。つまり、このボヌゾーは、僕のボル・ブル洗脳舌には、割高に感じられる。　　さらにその翌日・・・蛇遣いの女は、やはり、神秘的な脱皮を遂げていた・・・　ふたたび「髄」のような触感がよみがえっていたのだ。ただ、初日のような「珍味性」は失われ、しっかりワイン。初日のようなクリーミーさは失われ、透きとおりはじめた感じも。ただ、まったり舌にからみついてくる感じは、やはり、ワインと言うよりは、食べ物のよう。いい感じ・・・舌の上を転がしているとえもいわれぬ心地よさがあり、冒頭にあげた、『ロリータ』の一節が彷彿となる・・・・　　　　ところで、この「ｍｏｅｌｌｅｕｘ」、後で別の本を読むと、これは「ムワル」と発音するということがわかった。しかも、この独特なワインの触感のみではなく、辛口の白にも使われるとも（そういうとき日本語では、「まろやか」とか訳されるらしい）。　が、この言葉は、僕的には、この独特の触感のみを意味する言葉だとしたい。いや、意味するだけではなく、「も・・ぉ、ぇ・・ぃ・ゆぅ・・・」と喉をふるわせ、舌の上を転がすことで、この得意な感触の記憶がありありとよみがえってくる、この珍味のようなワインそのものとして。。。

ローヌのフィネスとエレガンス　　コート・デュ・ローヌ　ヴィエイユ・ヴィーニュ　1998　　タルデュ-ローラン

　　フィネスとエレガンス。いつもの決まり文句で、いい加減耳にタコができそうだけど・・・・^^;　でも、まあ、このワインにはそう呼んでもよさそうなものがある感じ。ボルドーやブルゴーニュに比べて、南方の暖かい気候と日差しの中で、すくすくと育まれたブドウ。ふっくらと言うより、ぽっちゃり。と言って、一般的なチリのように粗野でもない。ただ、どことなく、無頓着。すくすく育ったブドウからできた無頓着なワインに、フィネスとエレガンス・・・なんてちょっと矛盾するみたいだけど・・・。でも、あるんだよね、これが。すくすく育ったブドウからできたワインの、鷹揚なフィネスとエレガンス。　以前、早飲みPが「人生最大の発見」とまでベタ褒めしたトレヴァロンの96を飲んだことがあるけど、あれは、お仕着せのフィネスとエレガンスだった。ローヌの田舎者が、憧れの超都会ボルドーの最新ファッションに何とか、その田舎臭いボディを押し込みました、って感じで。それで、得意げに、都会のサロンに出入りできるって、鼻高々で。でも、仕草や流儀は、結局田舎者。都会の最新ファッションに身を包んでいる分、田舎者臭が、かえってプンプン。おいおい、いくら着てるものでごまかしても、仕草や流儀、身のこなし、体つき、そういうもので育ちがわかるんだよ、ただボルドーのフィネスとエレガンスの猿真似すりゃいいってもんじゃないんだよ、って。こんなワインが「人生最大の発見」だなんて、Pも毎日よっぽど退屈な人生を送ってるのか、なんて、ちょっと共感しつつ、気の毒になったりして。　さてさて、田舎者が田舎者なのは、そうやってすぐ、都会の流行や流儀やファッションの真似をするから。もちろん、住んでいる所なんか関係ない。都会に住んでいても、そういう田舎者はいっぱいいる（流行に敏感ですぐ人真似するのは田舎者だから。都会人は、新しいものを作り出す方だから。そういう意味で、日本人の多くは、やっぱり、今でも片田舎者か。昔は、中国、次は、ヨーロッパ、今は、アメリカ。でも、少なくとも、「古今集」と、利休や織部の頃の「茶の湯」、それから「ニンテンドー」なんかの精神は田舎者とはちがうかな、なんて^^）。ただ、都会に住んでいるだけで、自分は田舎者だと思っていないけど、そういう個性のない田舎者根性のやつはいっぱいいる。　このローヌのワインが田舎者でないのは、ローヌのワインとしての、フィネスとエレガンスを持っているから。ローヌという土地、気候で育ったブドウ、そこから生まれたワインだからこそ持ち得るフィネスとエレガンス、それを持っているから。それは、ボルドーやブルゴーニュのそれとは違うし、むろん、トレヴァロンのような猿真似のそれでもない。そのエレガンスは、武骨、と言うか、無頓着というか、鷹揚とでもいうか。武骨、と言っても、たとえば、タルボのようなものとは全然違うし、鷹揚、あるいは大柄といっても、グリュオ=ラローズみたいなものとも違う。ボルドーのようなスタイリッシュさはないが、それでもやっぱりスタイリッシュ。つまり、日差しと気候に恵まれてすくすく育ったブドウからできたワインが持っている、どことなく締まりのない、力強さに欠ける、フィネス、エレガンス、スタイリッシュさ。ボルドーやブルゴーニュは、気候的にみれば、ある意味、ブドウにとっては、「逆境」。そんなところで育ってるわけだから、ふつうに育って実をつけること自体が逆境の克服、みたいなもの。そこに、力強さが生まれる。攻撃的な力強さではなく、忍耐力とか、打たれ強さ、っていう種類の、芯の力強さ。それが、このワインには欠けている。たしかに、いかにも順境で育った素直さ、鷹揚さ、豊かさはあるが、反面、もろさを感じる。　あとは、南方のワインの多くに感じられる、躾の行き届いてなさ。っていうより、躾られなさが南方のワインの特徴だと思うんだけど。人の手でプラスしたりよくしたりできること以上に、ブドウ自身の勢いが強いんだろう。ボルドーやブルゴーニュは、芯の芯まで作り手の厳しい躾が透徹してる感じがする。それほど透徹させても、というよりその躾が押しつけになって押しつぶされてしまうのではなく、素質や美質としてしまってるようなワインこそが、「偉大なワイン」と呼ばれる資格を持っているように思う。このワインは、たしかに、人の思うように躾られないところがあるにしろ、もともとが、素直で、人柄がよいから、躾が多少行き届いてなくても、それほど気にならない（厳しい躾と言えば、以前飲んだルロワおばさんのブルゴーニュ・ルージュを思い出す。残念ながら、ルロワおばさんのスパルタな躾は、そこらの並才のブドウには過酷すぎたようだ。とりあえず、ルロワ家の一員の体面だけは保ってはいたが、まるで、なんとかワンランク上の大学に合格はしたものの精も根も尽き果ててのびきったゴムのようになった学生さながらだった。彼女の躾は、生え抜きの超一流のエリートブドウにふさわしいものなのだろう。彼女は頑固で、決してヴィレーヌのようにブドウに合わせるようなことはしないと感じた）。　　さてと。風味について。だけど、風味について書くのは、結構苦痛。っていうか、テイスターやソムリエやワイン鑑定家でもない僕が、味についていちいち記すのは、めんどくさい。ワインだから、ワインの味がするに決まってる。と、かなり捨て鉢な言い方・・・^^;　色は、明るく澄んだルビー。　アロマは、ちょっとカベルネ・ソーヴィニヨンチック。そして、嗅いだことがない赤い花の匂い。って、嗅いだことがないから、ほんとにそういう花の匂いがあるのかどうかはわからないけど、そういうイメージが喚起する匂い。それは、澄んだ爽やかななかに、赤い花の色素の匂いがする。　ブーケは、ハーブやミントがとけ込んださわやかな赤色系果実の獣。　口に含むと、つるつるした果肉のような「食感」。やわらかく煮詰めたチェリー、イチゴ、イチジク、そこに、黒胡椒とハーブ少々。後半、果実味などの物陰に潜んでいるような、ほのかなクリーミーさ。風味は濃厚だが、力強さには欠ける。また、たしかに濃厚な赤色系果実の風味だが、それらはフェヴレのように生き生きとしてはいない。　余韻は、タバコ。　　ＣＯＴＥＳ－ＤＵ－ＲＨＯＮＥ　ＶＩＥＩＬＬ　ＶＩＧＮＥＳ　1998　　ＴＡＲＤＩＥＵ－ＬＡＵＲＥＮＴ　メモ）ローヌのネゴシアンでもあり、一流テイスターでもあるタルデューさんと、パテシエから転身したローランさんのジョイント。たしかに、テイスターさんのブレンドだけあって、匂いを嗅いだとき、このワインってなかなかいいかも。うん、たしかに悪くなかったけど・・・でも、今思うと、ちょっと、厚化粧かな。おしろいが、粉っぽいほど。っていうか、作り物っぽい。たとえば、ニューハーフさんやネカマさん。もともと「女」じゃないから、「女性」性を過剰に取り込んで、むんむんするほどわざとらしく過剰に表現してくれる。そんな感じ。もともと、それほどのワインじゃないのに、それほどのワインみたいに感じられるように、匂いや風味の演出が過剰、ってことかな。(2005/03/25)☆★ ワイン　リスト ☆★トップへ☆★ ２００５ ☆★ ワインリストへ