Terroir

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  Bourgogne Grand Ordinaire 2001 (A. Ente)

  ブルゴーニュの歴史本にはPinotから作られたvins finsに対してGamayから作られたvin ordinairesという物が有った事が書かれている。更にvins ordinairesの中でもvins grands ordinairesと呼ばれる物が有り、それはvins ordinairesの中でも特別優れた物で有った事が伺える。一説によるとgrands ordinairesは日曜日に飲まれた事だが、文献からは見つける事が出来なかった。ただ他のブルゴーニュのAOCが規定された1937年にvins ordinaires et grands ordinairesのアペラシオンも規定されているのでかなり普遍的に作られていたのだと分かる。（因みにアペラシオン規定ではvins ordinaires と grands ordinairesの間に区別はない。）推測だが農家はpinotの葡萄やワインをネゴシアンに売る一方Gamayから作られたvins ordinaires et grands ordinairesはその作った農家自身が自分で飲んだり、普通の人に売っていたのだと想像できる。そして今もいくつかのドメーヌはCoteaux Bourguigonsになってしまったがまだこのアペラシオンを作っている。Pinotが有る程度入るとPasstousgrainsで出せるのでこのアペラシオンはほぼ100%Gamayだろう。 さてこのワイン、今や白が超有名になってしまった作り手だが個人的には白よりも赤の方に惹かれる。Gamay１００％、樹齢はこの時点で70年位。20年近く経っていて少し落ち気味では有るが、セパージュ独特の野卑な味わいや香りは無くワインに十分な深みも有る。まだセパージュ独特のイチゴが支配的な果実が感じられ、飲み疲れしてしまうが、pinotaisが始まっていて後数年もすればpinotのようになるだろう。Cru Beajolaisには無いエレガンス、柔らかさを感じる。やはり出自は大事だ。 ところで噂によるとあのCoche-Duryも自家用にCoteaux Bourguigons赤を作っているそうだ。こちらも一度飲んでみたいものだ。

  2020/07/27

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  Clos de Vougeot 2001 (J. Raphet)

  広大なClos de Vougeotはその全区画（確か１５程有ったように思う）がGCに指定されている。上はMusigny, GEと特級でも超が付く （Hor Ligne）クリマに隣接する一方、下は県道D974（国道N74から格下げになっていた）に接するまでとどう考えてもクリマの中の区画で余りにもポテンシャルが違いすぎ、エープリルフールの際にはほぼ毎日「INAOが区画下半分を一級にデクラセする決定をした」というジョークが発表されている。 実際、RP氏を始め、ほぼ全ての評論家はこの事について言及し、更にCdVについては区画より作り手が大事だとまあ、在り来たりの結論である。確かに凡曲も優れた演奏家に依れば名曲になるし、凡庸な演奏家は名曲も凡曲になってと言えばそれまでで有る。ここに基を置いた修道院がこの畑からぶどうの質に依り上級、中級と下級と３つのCuveeを作っていた事がMorelot（１８２５）に記載されている。これが区画を意味するのか葡萄の質によるものかは不明だが１５区画をきちんと分け管理していた事からこの３つのCuveeが少なくとも有る程度区画に依ったと推測出来る。Matt Kramer氏もこの推測をしている。 さて、このワインだ。エチケットが国道に面した一番下の区画だと言う事を端的に現している。畑の位置は最下部、県道に接する最も水はけの悪い場所。粘土質で日照、高度ともどう考えてもGCとは思えない。謂わば凡曲とでも言える土地だ。一応名手と言われる作り手、先代の最終VT。香りから黒さが伺える。果実も20年近くを経てかなり黒がかっている。土の香りも有り、確かに先代のスタイルの癒しと言えるだろう。だがどうも土の香り、果実に粗さ等、ACや村名に共通する重さは否めない。やはりこの作り手では凡曲は名曲にならなかった。 

  2020/07/24

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  Cote de Nuits Village 2015 (Chauvenet-Chopin)

  ブルゴーニュのアペラシオンに関してかなりの知識がある人でもこのアペラシオンの事を熟知している人は稀であろう。かなりの人がHCNと混同しているのでは無いだろうか。実は私もその一人であった。 このアペラシオンはCote de Nuitの銘醸畑、銘醸村とされるコアなアペラシオン群に入らなかった北部のFixin、Brochonの一部、そして南部のPremeaux-Prissey、Comblachien、Corgolinの村を十把一絡げ的に寄せ集めたものだ。なんと無く落ちこぼれだけ集めたがんばれ!ベアーズ感が有る。このうちFixinは既に独自のアペラシオンが出来、べアーズから脱出。残りはBrochonかこの南部の３村と言う事になる。そしてこのアペラシオンのワインでこの中で、今までBrochonと南部の３村からアッサンブラージュしているワインは見たことがない（多分ネゴスならあるだろうが）。つまりこのアペラシオンは北部Brochon産（例えばDenis Bachelet）か南部３村産（これは何人も作っている）の二種類が有ると言う事だ。当たり前だがこの村々はCdNの（ほぼ）北端と南端に属しワインの性格やポテンシャルもGCとNSGの違いのようにかなり違う。このアペラシオンが余り知られてないのもそもそも生産量が少ないのに加えてアペラシオン独特の際立った個性が感じられないからであろう。 ちょっと横道に逸れるが現在BrochonやPremeauxの良い畑はGevrey、NSGのアペラシオンに編入されているが、その理由はこの両村のワインを歴史的にそれぞれGevrey、NSGとして売っていた為で何と無くやったもの勝ちという感がしないでもない。逆にこのPrissey、Comblachien、CorgolinがNuitsやCortonを名乗らなかったのは良心的とも言えるように思う。その良心が逆に仇になってしまったのだが。 閑話休題、そのがんばれ!ベアーズのコア南部３村だが実は落ちこぼれどころかかなりのポテンシャルがある。多くの畑は県道９７４（昔はN74だったのだが）の西（山側）に拡がりNSGの一級に連なる区画も有る。HCNとは違いきちんとマチエールも有るのでがんばれ!ベアーズを応援するつもりで試してみて欲しい。シツコクてすいません。 さて、今日のこのワイン、決して偉大なワインでは無いが、少しざらついたビロードのようなテクスチャー、ムスクのような香り、癒しを感じさせる落ち着いたトーンの果実の赤黒のバランス、どう見ても先代のスタイルだ。０４頃にPascal Lachauxから出ていたCuvee Daniel Chopinよりも深み、柔らかさを感じ、心地よい。これは多分Cuvee Daniel ChopinがFourneauというほぼLadoixに近いCorgoloinの畑だったのに対し、これはこの南部３村に亘る畑をブレンドしたからであろう。NSGに近く果実味が溢れるPremeaux、Cortonとも言える骨太のCorgoloin、ボディーを与えるComblachienと適度にブレンドされたからなのだろうかと思わず想像してみる。 さて、長々と書いてしまったが、実は言いたかった事を一言でにまとめると以下の通り。 これ、先代のワインだわー。

  2020/07/19

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  Status Goodsとしてのワイン

  ちょっと別の話題を。 2017のRougetのCros Parantouxのリリース価格が６８万円だと聞いておもわず仰け反ってしなった。30年近く前に私が買っていた価格は（蔵では無く酒屋）４５ドル程度だから１５０倍になった訳だ。まあ、買う人はいるのだと思うが、幾ら何でも開けて飲むというよりコレクションとしてセラーに飾るのだろう。 人は何故ワインを飲むのか？当たり前だが飲んで美味しいと感じ、そして幸せを感じるためであろう。ところがワインも中級を過ぎると初心を忘れ他人よりも知識、経験、能力が優れている、人よりも優れたワインを持っているという優越感から幸せを感じるようになる。そしてSNSによりその優越感が可視化された。単にワインを飲み美味しいと感じるのが主体性幸福感であればこの優越感は相対性幸福感だ。ワイン通のやっかいなのは初級はその主体的幸福感が主であるのだが、中級、上級となるにつれこの相対的幸福感の割合が多くなる事だ。そしてその相対性幸福感を感じるためにワイン通はマウンティングしがちなのだあろう。 インターネットが発達し当たり前になり、そのインターネット上でリアルタイムにあるワインについて価値観が共有され共通知になりそれがマネタイズされて行く。その過程で或るワインはそれを所有すると言う事でStatus Goods（地位財）と変質していった。このRougetのCros ParantouxやDRCなどは最たるものであろう。女性にとってのバーキンと同じ課金ゲームだ。他に素晴らしいバッグがあってもやはりバーキンでなければならないのだろう。 昔のように自分を味覚を信じてコスパが高い自分の好きな作り手を見つけ、買い、それをセラーに置き、いつかそれを空ける時を夢見て何十年も人生を精進するなんて悠長な事は流行らなくなってしまった。 まあ、そういう自分もこう言う写真を載せてマウンティングしているが（笑）。

  2020/07/16

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  続・シャンパーニュの不都合な真実（３）

  シャンパーニュとブルゴーニュのassemblageについて書いたのだがちょっと過激に過ぎたかかなりの反響が有った。まあ、こういうお遊びに眉を顰める人が居る事は重々承知であるし、特に業界に関係している人には言語道断、僭越無謀の極み、ワインを侮蔑する行為だと捉えられるかもしれない。だが多分ワインを何周も回ってエチケットの呪縛から逃れた人なら腑に落ちる所も有る筈だ。 assemblage (英：blending)も falsification (英：adulteration)とは混ぜ合わせだが、主目的は真逆だ。後者が劣等な物を混ぜ合わせ正規品と詐称する目的で有るのに対し後者は混ぜ合わせで、それぞれの良い所を引き出し、より高みを目指す事だ。RK氏もassemblageの天才で有ったが彼の失敗は本物を超えた本物を作ろうとして結果犯罪になる一線を越えた事に有る。 今回は先に書いたVogueの０３をこのシャンパーニュで割ってみたのだが、自画自賛で申し訳ないが自身でassemblageの真髄を見たように思う。即ち両者の弱点と思われた事がassemblageで長所に変わり、バランスが良くなると言う事だ。このシャンパーニュ、まずまずの作りで酸は綺麗なのだが、軽質で厚みが無い。ドザが殆どないBdBのためなのだろう。単体だと最初の乾杯には良いが食中酒には役不足。ワイン会の最初に一杯で後は放置のパターンだろう。Vogueは前にも書いたが凝縮しているが酸が少なく鈍重に感じる。VT特有の焦げも感じる。ところがassemblageするとシャンパーニュの軽薄感が消え、厚みが出て華やかさがぐっと増す。焦げや樽成分もシャンパーニュの綺麗な酸に溶け込み適度なトースト感が出る。Vogue本体、シャンパーニュ本体よりも格段に良かった。有る意味で究極のBdBだろう。 そしてこれを飲んで今のシャンパーニュの本質を見切ってしまったような気がする。少しおいてもう少し書く事にする。（この項続く）

  2020/07/13

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  Bourgogne Aligote 2006 (D. Bachelet)

  ブルゴーニュを飲み込んでいくと赤も白もCdNとCdBの間に味に関してdistinctな差が有る事を学習するが、ピノやChだけで無くAligote（A）に関しても言えると思う。端的に言うとCdBはChと同様、綺麗な酸が有り軽快なワインが多い反面、CdNのAは堅く、鈍重とまで行かなくとも太い感じがするものが多いように感じる。まあ、CdNのAの多くは低地や時には国道の反対側にあるという理由にも依るのだが。ただ質は一様に劣るとは限らず、優れた赤の作り手の中にはCdBの優れたワインに匹敵するワインを作る人がいる。 この作り手、日本ではさほど人気が無いが米では絶大な人気を誇っている（が故に価格はかなり高い）。赤は米人好みで個人的には濃すぎるように感じるのだがこのAligoteは中々素晴らしい。果実は控えめな白果実だが、香りに品があり、ミネラルも十分でフィニッシュがきちんと縦切れするので飲み疲れはしない。15年近くも経っているが全くヘタれた所が無いのは立派だ。酒質は少し軽めなのも愛嬌で十分許容範囲。優れたCdBのものには敵わないがCdNのAligoteではトップクラスであるように感じる。インポーターサイトによると何とAligote如き（！）に新樽３０％も使ってるらしい。前代未聞の太っ腹である。良く見るとブッションも中々良いのを使っている。 そして、このワイン、製造本数は３樽程と、実はかなりのレア物。ここ２−３年で遂に米でもコスパを考えてAligoteがブレークしつつある事を鑑みるとこれからこのドメーヌのAligoteも日本では手に入らない時が来るだろう。 一度市場で見かけたらお試しあれ。ま、過度な期待は禁物ですが。

  2020/07/11

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  Bourgogne Blanc 2003 (Vogue)

  先日シャンパーニュが人智的なプロセスだと書いたが、翻ってブルゴーニュを見てみると勿論プロセスに人智的な要素は有るが、やはりやはりワインは天、地、精霊（酵母）に作られ、人は補助的位置に有ると言えよう。セパージュのアッサンブラージュやVTを跨いでブレンド出来ない。クリマのアッサンブラージュにも厳格な決まりが有り、シャンパーニュのようにAmbonnayとMesnilを混ぜてGCと名乗れる訳ではない。 ２００３年はブルゴーニュのみならずEurope全土が歴史的なcaniculeに襲われた年で有り、ブルゴーニュワインもかなりの被害（と言って良いように思える）を受けた。私もヴァンダンジュ時も含めて何度か現地を訪れていたがどのドメーヌも苦しみ抜いていた。それから17年経ち、赤はリリース時に煮詰り感有った果実もが少しこなれて来て。シルキーまで行かないまでもヴェルヴェットのような感じで心地よく飲めるのもままある。だが白は（前にも書いたように）今でもそのcaniculeの爪痕が残るように思える。端的に言うと過熟で酸が少なく、アルコール度が高めで、補酸したドメーヌも多い（敢えて書かないが超優良ドメーヌの一角も含む）。補酸するに当たっては補糖とは違い、最終製品に残る訳で、ドメーヌのご当主が逡巡した事は間違いなく、苦しい決断だったろうと想像できる。 勿論、補酸をしないというのも一つの決断だった訳で、リリース後の評論家等の酷評というリスクを考えるとその決断も苦渋だっただろう。その後、優れた作り手の03白を飲む機会が何度か有ったが、補酸したワインはどうしても果実の大人しさの反面、酸の棘棘しさが感じられ果実から遊離してしまっているように感じ、補酸していないワインにはどうしても焦げを感じ、これも難しいなと思った。ブルゴーニュの０３は全ての生産者がchardonnayと共に泣いた年であった。そしてその翌年０４は白の素晴らしい年だ。これがブルゴーニュのドラマなのであろう。 さて、このワインだが、結論から言うとやはりcaniculeの呪縛からは逃れられていないように思える。少し高めのアルコール、酒躯は重い。酸も弱い。果実こそきちんと有るがフィヌッシュにかけて０３独特の焦げを感じる。だが補酸をせず自然に任せてここまで仕上げたのはやはり立派だ。０３白では文句なしにトップクラスだろう。 ところがこのワインにシャンパーニュを加えるとこれらの欠点が長所にたちどころに変わるので有る（笑）。

  2020/07/09

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  Bourgogne Aligote 2011 (A. Boisson)

  獅子搏兎という諺が有るが、ブルゴーニュの一流の作り手にも当てはまるように思える。即ち、裾物から一級、特級まできちんと仕上げる事が出来て初めて一流の作り手と言える。赤は裾物でもそれなりに纏められるが、白に関して言えばこの裾物から上までconsistentに作るというのは中々難しく、それが出来ているのはCocheやRamonet、Lafon等超一流とされる作り手に限られるように思う。残念ながらLeflaiveやRoulotは裾物は今一つだし、A. Enteは逆に一級が冴えない。 先日久々に感動したこの作り手の裾物。このワインに関しては確かに10年近く保てると言う事で一応合格だがCdBのAligoteに特有の綺麗な酸やミネラルが余り感じられない。果実も薄く、マチエール不足、平板なのは否めない。凡庸なワインで、時期柄Spritzerにした。このワインの前に赤のAuxeyも試してみたのだがチャーミングさに欠けやはり凡庸で飲んだ瞬間に落胆してしまった。この点に関して、結論を言うとやはりまだ一流半に留まるようだ。 通算一勝二敗と言う訳で、負け越してしまったが、あの勝利が忘れられず結局２ケース程買ってしまった。やはり何年経っても学習能力がつかない。ま、皆同病だと思うが。ee

  2020/07/07

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  続・シャンパーニュに於ける不都合な真実（２）

  ちょっと話が逸れるが稀代の贋作作りとして知られるRP氏について少し前に書いた。彼が行った事は紛れも無く犯罪で有るが、同時に彼が類稀なるワインの味覚を持つ事は異論の余地がない。彼の初期のエピソードを見ると周囲の人が彼の常人離れしたテースティング能力に感嘆している様子が手に取るように分かる。そして彼のテースティング能力が単に官能評価に留まらず自分のデータベースから他のワインを何本か組み合わせて再構築出来るという所まで到達していたのだろう。これは最高の批評家とされるRP氏を遥かに超えた才能で有る。彼は贋作に当たりどう言うワインを混ぜ合わせるか詳細な「レシピ」を作っていたが、そのレシピを見ると大抵ベースになるワインに少量、アクセント、深みを出す別のワインを入れている。このコンセプトはラーメンや蕎麦の出汁に見られるような「出汁と返し」だ。因みに表向きは彼の事を非難する一方で、表立っては言わないがやはり彼の才能を認める人もいるようで、彼が使った「返し」のワイン（多くは西海岸のワインだ）は密かに人気が沸騰している。まあ、DRCの共同所有者も見抜けなかった、本物を超えた贋作に作われたワインと言えば興味を覚える人は多いだろう。私もその一人だが（笑）。 閑話休題、その彼が逮捕されていた時の所持ワインの中に数多いClos de Goissetがあった。VTは忘れたが多分2000年代初頭だったと思う。同時にChristalのマグナムの空ビンが有ったので彼がChristalを作る積もりだった事は間違いない。また彼は73 Meursault Charmesを数十本を所持していただが、これはD悶かVogueのブランのベースにしたのだろうと思っていた。 まあ、ここからが本題なのだが、この所シャンパーニュとブル白を混ぜて楽しんでいて、彼は実はGoissetとこの古いCharmesを混ぜてChristalを作る積りだったのではないかとふと気が付いた。実際混ぜるに当たってはスープとなるシャンパーニュの質は大事で（本末転倒で有るが）、一流どころを使うと出汁が適当でもグンと美味しく感じていた。その逆、安シャンパーニュだとタレにグランクリュを使ってもそれなりのところまでしか行かない。なんて言う事を考えていたからだ。　本当の所はどうか分からないが、何と無く彼の真髄の一片に到達したようで嬉しかった。 本当の所はどうなのだろう。そう言えばRK氏は模範囚で後半年で出所してくるとの事。機会が有れば是非聞いてみたいものだ。 （この項続く）

  2020/07/04

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  続・シャンパーニュの不都合な真実

  シャンパーニュをブル白で割った方が美味しいとの確信に至り、半年前にこのブログを書いた訳だが、その後も割り続けている、というか割らずには飲めない体になってしまった。シャンパーニュの作り方を勉強すればする程この割って飲むのが正解であるように思う。 結局のところ、シャンパーニュの主目的は肌理が細やかで綺麗な泡を出し、特別感を演出することのように思う。勿論味や香りも大事で有るがそれは副次的目的だ。この主目的に沿ってシャンパーニュ方式が編み出され改良されて来たと言えるだろう。優れたテロワールの元で栽培、醸造方法に拘り、味わい、香りだけを追求して来たブルゴーニュと比較するべくもない。栽培に関してもブルゴーニュでは質を決める重要なファクターとしてビオや仕立て方等既に確立されているが、シャンパーニュは２０年程遅いように感じる。 そしてシャンパーニュの複雑な醸造方法。概要として一次アルコール発酵、マロ、二次アルコール発酵と三回の過程を経る事は良く知られているが詳細は怪奇とも言える程複雑だ。（私も含めて）シャンパーニュの製法を詳しく知っている人は余り居ないであろう。 第二次発酵でアルコール度が上がりすぎないようにする為、安全を見て第一次発酵はアルコール度10度程度で止めるとの事だ。勿論ステンレス槽での発酵（例外的に樽も有るが古樽）。ブルゴーニュに於いてステンレス発酵で作りアルコール度10.5度と言えばCoteaux Bourguignonクラスだ。そしてマチエールもテロワールを考えれば結局のところCoteaux Bourguignonと大差がないだろう。そしてCoteaux Bourguignonといえば軽い、シャバシャバしたワインだ。これがréserveワインも含めたシャンパーニュの元ワインだ。 次はマロ。今やシャンパーニュでもマロは当たり前になったが春になり気温が上がり自然にマロが始まるブルゴーニュと違い、シャンパーニュでは人為的に乳酸菌を追加。マロの後は二次アルコール発酵だが、その為にアッサンブラージュの他に補糖、酵母（多くは培養酵母）を人為的に追加、そして零下４度で１週間放置して（或いは酒石酸、CMCの投入）酒石を析出させる。泡立ちを良くする為に不純物を減らす訳だが、ここで風味も飛び単純なワインになってしまうことは容易に予測できる。 勿論貶める積りは無いし真面目に作っている人もいる事は承知だが、シャンパーニュの酒質を粗く感じるのはこの為だろう。そしてそれが故に良質のブル白をシャンパーニュで割ると上品で奥行きのある果実が加わり、シャンパーニュ単体で飲むよりずっと美味しく感じるのだ。個人の感想です。

  2020/07/01

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  Bourgogne 1990 (Serafin)

  近頃巷で不倫（というかほぼ買春に近い）で騒がれている芸人がいるが、彼を見ると快楽と幸福を履き違えたなと思う。快楽と幸福の違いは多分fine lineなのだろうが、私的には快楽が一過性、刹那的なピークで有るのに対し、幸福は持続的で緩やかなplateauと言える。彼も結婚して子供が出来たのなら快楽を追い求めるのを辞め、幸福を追求すべきだったのだろう。 ワインでも同じで有名生産者のグランクリュを追い求めている人も同様だ。先日も書いたが究極的にはアッパー系は一時のめくるめく快楽、ダウナー系は癒しによる満たされた幸福感という事だろう。駆け出しのワイン通がアッパー系を追い求めるのはまだしも、歴も長く還暦に達したワインファンがまだ高価なワインを追い求める姿を見ているとダサさを通り越して、餓鬼道に堕ちているとしか言えないだろう。これを救えるのは他者では無く自己の悟りだけだ。その悟りに達するまで快楽のワインを追い求めて彷徨うのだろう。 閑話休題、このワイン、単刀直入に美味いなと思う。トーンはまだ高さを保っているが、セパージュの輪郭はぼやけ、透明な球体で軽い為、浮遊感がある。その球体の中に果実や酸味が溶け込む。薄いのだが、薄旨という言葉で括れない複雑さも有る。いや、寧ろこの複雑さは絢爛豪華で高揚感たっぷりでテンションが高くなるアッパー系のグランクリュとは違う幽玄の世界を醸し出している。そしてその幽玄の世界が緩やかな幸福感と共に飲み手を包みこんで行く。 特級や優れた一級はワインが素晴らしいが故に飲み手に体力を要求し、熟成する頃には飲み手はそれだけの体力が残っていないように思う。逆に村名やレジョナルは若いうちは単純で薄く、奥が浅いワインだと思う事が多いのだが綺麗に熟成するとその薄さの故に絶妙の浮遊感が出てくる。この辺が極めた通だけが知るワインの本当の幸福なのだろう。 件（くだん）の還暦ワイン通も悟りに達してこの辺のワインを極めてもらいたいと思うのだが、残念ながら今世では無理なのかもしれない。何故ならこの辺のワインではエチケット知識に溢れる若い女性の気を引けないだろうから。まあ、その辺も含めて悟って欲しい気がするが。

  2020/06/28

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  Bourgogne Grand Ordinaire 2006 (Domaine Leroy)

  女史のワインは３つのカテゴリーが有るが、８８年のドメーヌとd‘Auveney設立から年月が経つに従って徐々に変わっているのが面白い。d‘AuveneyにはChevalierやCriotなど垂涎の白のクリマが加わり、ブルゴーニュ白の最高峰として確立された一方、赤もMusignyやら至高のクリマが幾つか追加され、ブルゴーニュ赤の最高峰として確立されている。その一方でネゴス物は特定の一級と村名に注力され、８８年以前のようにGCは殆ど見かけないように思う。全体を俯瞰したときにきちんと３つが補完しあっていて、マーケティングを良く考えているように感じる。即ちd‘Auveneyは白、Domaineは赤、そしてネゴス物は赤白適度に美味しいワインという事だろう。因みにワイン通ならd‘Auveneyの赤、Domaine物の白がイケてないというのは常識だ。いっそ、MazisやBonnes MaresをDomaineに移管してDomaineの白をd‘Auveneyに移した方が良いと思うのは私だけではないだろう。 閑話休題、そのDomaine物のワイン。2011年からはCoteaux Bourgignonで出ているが、2000年代初頭ラインアップに加わったド裾物。生産量１０２４本と三樽半のレアものなので市場には殆ど出回らないように思える。値段は勿論、ネゴス物とは雲泥の差。既に１４年経ちコルクもかなり危ういが抜栓直後から軽やかな香りを放ち、健全な状態だ。このクラスでは見事と言うしかない。味わいも凝縮しているが、ChだけではなくAやMelonも入っているのかもしれない、非常に冷涼感が漂う。ネゴス物とは全く違う次元だ。ただフィニッシュにかけて少し野趣味が勝ってしまい綺麗に消えていかないのがちょっと残念だ。でもまずまず良いワイン。 ネゴス物より遥かに高価だと言えど、一応ドメーヌルロワ入門と考えればこの値段はお値打とも言える。ただこのアペラシオンで並みのドメーヌのPM一級を超えるこの値段は無いなもと思う。裾物でもドメーヌルロワ、ドメーヌルロワでも裾物、どっちなのだろう。 と悩むところを見ればやっぱり後者なのだろう。真に良いワインであれば逡巡はしないだろうから。ただし通ならBGOの限界として一度は飲んで経験してみても良いかもしれない。 まあ、一度で良いと思うが。

  2020/06/26

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  Chablis 2017 (Domaine Patte Loup)

  コロナ禍が長引いていて、一人で飲む事がずっと続いている。まあ、リモート飲み会なんていうのも有るが、ワインは他の酒と違う。ある意味で茶道に似ていて皆で集まり食事と共にワイン自体を共有し愛でるのが主目的であるのでどうもリモート飲み会には合わないようで有る。勿論、本格的なワイン会をリモートで行うために一度参加者全員、幹事にワインを送り、幹事がそのワインを小瓶数本に分け、ワインの撮みも用意して参加者全員に送りリアルタイムで同じワインを共有するという「新しい」ワイン会を行なっている猛者もいる。また生産者もリモートメーカーズディナーを行ない、積極的に消費者と繋がろうとしている所も有り、少なくともここ２−３年はワインを飲む形態もこういうNew Normalが定着していく事になるのだろう。 そういう状況下一人でワインを飲んでいると、ある意味で会話の小道具としてのワインの本質という物が解ってくる事を感じている。優れたワインはやはり気の合う友や大切な人とと愛で合い、語り合うことで価値を確定し、記憶を共有し、時には反芻し、人生の彩とするのが相応しいように思う。一人で飲む偉大なワインは虚しい。そこで孤独のグルメならぬ孤独のワインを探して求める事になる。 閑話休題、前振りが長くなったが今日はこのワイン。これも前回と同じ自然派系だが、殆ど発酵事故とでも思えた前回のワインとは違い、これは中々の出来だ。Chablisの持つ透明感に自然派特有のフレッシュ感、肌理も細かく、酸も綺麗に纏めて有る。そして少量の残糖と微発泡（！）。良くアペラシオンが取れたと思うが微発泡のお陰でSO2は少なめで大丈夫なのだろう。良質なシャンパーニュに通じる爽やかさ、いや気が抜けたシャンパーニュより遥かに素晴らしい良さを感じる。決して偉大ではないがこの1本は孤独のワインに相応しいように思う。 それが為か、このワイン、一人でするっと1本飲んでしまった。

  2020/06/22

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  HCB 2018 (Nicolas Faure)

  少し前に行きつけの米の酒屋（と言っても２０年ほど前RP氏にブルゴーニュ担当の助手として抜擢されたP-A.R氏はこの酒屋のスタッフだったし、その昔からJayerやd’Auveneyを仕入れていた米でも超老舗）の番頭的なシニアスタッフと話していたのだが、お互いに最近のオレンジワイン人気と言うのはどうも分からないという事で意見が完全一致した。個人的にもどうもオレンジワインだけは合わない。 歴史的な経緯や自然派（というレッテルも変だが、強いて言えば有機・亜硫酸無添加ワインとするべきだろう）という流れも解っているのだがどうも私の持っているワインの性格とはかけ離れている。厚く凝縮感が有り、果実は太く繊細で香辛料を使った料理に合うと書くと何だか良さげだが、私的にはワインそのものが酸化も含めた雑味の塊で饐えた所謂、馬小屋的な香りでどれも粗で野で卑と三本揃っているように感じる。その雑味でスパイスを多用した尖った料理と合うと感じるのだろう。こういう割れ鍋に綴じ蓋的な組み合わせを良マリアージュと言っても良いのだろうか。 さて、今日のワインだが、自然派で今迄特に有名クリマでは経験がなかったらしい。評判の良い（良かった？）Fixinのドメーヌのご当主と目出度く結婚されたと言う事で少し不安だが試してみる事にした。グラスに注いだ色は綺麗な黄白色。 ただ良いのは此処までだった。香りは既に少量の酸化臭、果実香は殆どなくオレンジワインのニュアンス。口に含むとAttaqueは花梨のような少し重めの果実に酢のような重い酸、そしてフィニッシュにかけてオレンジワイン独特のニュアンス、シードルのような雑味が口の中を支配していく。自分があれほど避けていたオレンジワインを引き当ててしまった。 別段ワインは好みなのでどう言う作りで良いし、私の好みなので別段気にする事も無いのだが一つ思うのはブルゴーニュである程度の下積み経験がない人はクリマへの敬意が少ないのでは無いかと言う事だ。それはあたかもクラシックの経験が無く独学でジャズを習得したピアニストがクラシック作品を弾く際にも共通した歴史への畏敬の欠如のように。このワインもVdPとして出されるには何の問題も無いがHCNとして出されていることに少し違和感を感じる。結婚されEchezeaux、Petit MontやCdVと言った錚々たるクリマのワインを作る事になるのだろうからそういうクリマを引き継ぐ者の重責を追い追い感じて作りが変わって行くことを願う。 まあ、少し辛口になってしまった。異論はあるだろうが、好みと言う事で。今日の教訓：犬も歩けば棒に当たる。

  2020/06/18

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  Volnay 2012 (R. Rossignol-Changanier)

  ブルゴーニュを長年飲んでいると、赤に関しては突き詰めて言えばドラッグのようにアッパー系とダウナー系に分けられるように感じる。アッパー系は高揚してハイになるやつで、一杯飲んだ瞬間に上半身裸になり卓の上によじ登り踊り出したくなると言われる今や亡きあの作り手が代表だ。後者は緩く包み込まれ癒しを感じさせてくれるもので作り手としては翁が代表であろう。 そして古参が「普通のワインを普通に飲みたい」と言うのは前者のワインに疲れ、後者のワインを追い求めるからであろう。今や死語となってしまった「下山ワイン」も実際ダウナー系を意味しているように思える。結局のところ「普通のワイン」も「下山ワイン」も凡庸なワインでは駄目なわけだし、所謂薄旨系ともちょっと違う。こだわりの有る古参のワイン通がアッパー系が最終的には想定内だと喝破しその単調さに疲れ、今度は優れたダウナー系のワインを追い求め彷徨っているのが現状だろう。 まあ、そう言う私も翁のワインがもはや手に入らなくなってしまい次のお気に入りの作り手を探し彷徨う一人だ。今日はちょっと秘密にしておきたかった作り手だがさらっと書いてしまう。まあ、CdBなので翁のように香りは無いが、全房発酵、１８ヶ月の樽熟と言う事で作りは緩く色々なエレメントが溶け込み、赤果実と黒果実のバランスも良く混沌とした感さえある。混沌としてるが故にワインは飲み手に対峙する事はなく、柔らかく綿のようにゆっくりと包んでくれる。そして控えめで料理の邪魔にもならない。アッパー系のワインとは違い飲むほどに体の火照り、心の昂りが抑えられて一日を振り返るのには最良のワインだ。 こう言うダウナー系のワインはやはりアッパー系を極め、一周回って始めてその良さが分かる訳でまだアッパー系を欠食児童的に求める若いワイン通には理解不能だろう。まあ、古参でも今だにアッパー系のコテコテドメーヌを追い求めている人もいるが（微笑）。 日本にはまだ散発的にしか無くほぼ未発売だが（米でも未発売）、ここに書けばいつかどこかが入れてくれると期待している。そう言えばあのPorchretも当時日本に入っていなかったのだが今では普通に買えるようになった。

  2020/06/15

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  Nuit St. George Clos de L'Arlot 2017 (Arlot)

  文句なしに素晴らしいワイン。ここの白はどれも掛け値無しに素晴らしいのだがこのワインには久々に感動させられた。今迄のようなミネラル感溢れる硬い、冷徹だがつっけんどんな所のある、所謂Nuitの白では無く、果実の淡さ、柔らかさ、適度な酸、そしてミネラルの包み込みと綺麗にバランスが取れている。優れたCdBのように果実の厚みは無いが、その分、ワインは爽やかさが有る。また、Chablisのようなな瘦せぎすで顔色の悪さを感じさせる事も無い。このワインには少量（４−５％）のBeurotが入っていてその為、少し単調な所もあると感じていたのだが、このワインを飲むとそのBeurotが複雑な香りと峻とした味わいを与えているのだと分かる。前にも書いたがVogueのBourgogne Blancに通じる気高さ、可愛らしさが有る。そう言えばVogueのBlancにも少量のBeurotが入っていると聞いた記憶がある。 ただ少し値段が高いので下山にはちょっと向いていないのが難点だ。

  2020/06/13

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  Meursault Clos de la Velle 2015 (B. Darviot)

  有名になってしまった先日の作り手と対照的にこの作り手は殆ど知られず、この年を最後にひっそりと終了してしまった。主な畑はBeaune一級。白はすこしばかりのMeursault Cailleretと村名Meursault、一目につくフラッグシップに欠けるのでまあ、しょうがないと言えばしょうがないだろう。 言ってしまえばこれも普通に美味しいワインだが、１５の村名格で酸がきちんと有り、綺麗な果実とのバランスの良いは特筆。樽の成分はかすかに感じられるがしっかりと溶け込んでいる。樽熟期間が短いからか少し単純なところは否めないが、その分、全体的に可愛らしさが有る。前日のワインとは違い自己主張せず、控えめ、という事で料理に合わせやすく、それが色々な所でオンリストされる所以であろう。そしてこのワインにはこの蔵独特の味が有る。没個性ではないので飲み飽きない、飲み疲れしないのも良い所だ。 値段も手頃で下山ワインにはちょうど良かったのにもう買う事が出来ないのでちょっと残念な気もするが、在庫を考えるとその方が良かったのだろう。

  2020/06/11

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  St. Aubin La Chanteniere 2013 (PYCM)

  Bourgogneが珍重される理由として、勿論ワインの素晴らしさに依るものだが、それ以上に希少性、それに希少性がもたらす高い市場価値、謂わばscarce commodityだからであろう。その為、希少性の有る優れた生産者は神格化され、崇められる一方、秀逸な作り手だが希少性の無い作り手、ネゴスのみならず、例えばVincent Girardinのように手を広げている作り手はcommodity化して中級以上のブルゴーニュファンはあまり食指が動かないであろう。持ち寄りのワイン会で如何に素晴らしいクリマでもこういうワインを持っていくと次回からは声がかからないかもしれない。ま、超上級者なら「逆張り」と見られるので有るかもしれないが。ちょっとワインから話は逸れるが、Becker （１９９２年ノーベル経済学賞受賞）を初めとして「好み」を経済学で説明しようという経済学者の一派が有る。詳細は割愛するが直感的に言ってワインの好みも「予算の制約下で自分の効用を最大化する」と言う経済学の原則により説明できると思う。この場合、効用は飲んで美味しいと言う直接的な第一の効用だけではなく、例えば地位財（Status Goods）のようにその物を持つことにより、他者に自分の地位を認識される第二の効用や（SNSでDRCをアップするような事だ）、まだ知られていない作り手を推し、指導者的な尊敬を勝ち得る（マズローだろう）第三の効用も含む。ワインは後天的な好みなので経験とともにこの効用のパラメーターも変わる。端的に言うと最初は第一の効用が主で有るが、段々と第二の効用、そして第三の効用が主になるように思える。時間ができれば、そのうちモデルで説明してみようと思う。 閑話休題。この作り手だが、去年書いたが、まずまずの作り手だと思う。米で新しいブルゴーニュの旗手としての評判が確定して、日本でも評判が高い。出自の良さからChevalierやBatardなどの葡萄にもアクセスでき、裾から頂上までカバーされている。ただどうだろう、ワインそのものを何度か飲んでみてどれもどうも味わいが没個性であるように思える。雑味は無く酸も綺麗で淡い果実の品も良い。確かに欠点は無いのだが、どうもこの蔵の味という引っかかりが無いように思える。 そして最近ちょっと手を拡げすぎ感も漂ってきた。Meursaultやレジョナルはまあ分かるが２０１７には廉価版としてHaute Cote、PernandやRully等まで拡げていてちょっとどうなのではと思う。そして赤の作りもLafon、RamonetやCocheのように素晴らしい白屋の赤をまだ生み出しておらず、程々なのも気になる。何と無くで有るが、この作り手どうもこのまま行くと何と無くVincent GirardinのようにCommodityを生み出すのかと少し危惧したりもしている。 まあ、その分それ程値段も高くなっておらず、第一の効用、第二の効用が終わり、第三の効用もどうでも良くなり、今や下山中の私には多分こういう作り手のこの辺りから下のワインが一番良いような気もする。

  2020/06/08

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  VdP Provignage 2005 (H. Marionnet)

  偏見かもしれないが、ロワールのワインと言うのはどうもブルゴーニュに対しての徒花で有るように思える。勿論、自然派として情熱的にワインを作るヴィニュロンも多いし、そういうワインを愛している熱狂的なファンがいるのも承知している。ただどうだろう、ロワールのワインの一番の魅力であり、そして残念ながら一番の弱点はセパージュに有るように思う。白に関して言うとSBは野趣に富むが洗練味に欠け、CBはどうも平板で淡白な味になりがちだし、赤は粗忽なCFだ。ブルゴーニュのセパージュ、ChやPNのように高貴な香り、ふくよかな果実味が有る故の樽との相性の良さ、そして熟成のポテンシャル。まあ、私も色々と飲んでみたが、ごく一部の例外的な作り手を除けば、残念ながらロワールの素晴らしいとされる大抵の作り手でもせいぜいブルゴーニュ中堅どころの作り手レベルのような気がする。 このロワールワイン。自根でロモランタンというマイナーなセパージュ、作り手は自然派の旗手の一人で、かなり拘って作られているこのワインは彼のトップキュベだろう。１５年経っているが、酸化の要素が全く無いのは見事だと思う。ただやはりロモランタンというセパージュの故だろう、香り、味わい全てに淡い。軽やかと言えるが私にはどうもマチエール不足のように思えた。個人的にはこの値段ならPMの中堅どころの一級辺りの方に惹かれる。 これも偏見で有るがロワール好きと公言するワイン通はどうも天邪鬼で有るようにも思う。勿論、好みで有るから別段何の問題も無いのだが、彼らの発言を見ていると、確立され、高騰してしまったブルゴーニュに対して敢えて背を向けることで、自己を主張している、anti-establishmentとなっている。別段そこまでブルゴーニュを異端視しなくても良いのにと思う事も有る。そしてそういう彼らの発言を聞いていると実はブルゴーニュが好きなのではとも思えてくる事が多い。そしてこの事は日本ワイン好きとされる人たちにも共通するように思う。 やっぱりブルゴーニュは美味しい。ブルゴーニュの森を出て彷徨うとその事がよく判る。彼らも早くブルゴーニュに戻って来れば良いのにと思う。素直になりなよ。

  2020/06/04

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  Echezeaux 1990 (Rouget)

  少し前にセラーを構築することについて書いていた。長々と書いたが、要約すると、セラーを構築するのは人生を一歩一歩進み高みを目指す自分を鼓舞する為に、そしてmilestoneの高みに到達した時に自分へのrewardとする為だと言う事だ。だが、意図的に纏めを書かなかった。　何故なら人生をかなり進んで、多分これからは高みに登るどころか降下し、最終着陸体制に入ったところなのに、セラーを畳むところか、まだ少しずつだが買っている。そして、ふと周りを見ると私と同年代の手練のブルゴーニュファンも同様のようだ。 さて、このワインだが、前にも書いたと思うが、３０年近く前にSDの酒屋から３cs程分けてもらった最後のボトル。自分がブルゴーニュに嵌ったきっかけになった記念のボトルだ。勿論実際の作り手は現在神となられたあの人だ。完璧（に近い）保管でワインは状態も良く、同時に開けた００（これも同じ作り手だ）よりも若々しかったのには吃驚した。まあ、ワインは素晴らしかったのだが、３０年近く持っていた最後の1本を開けることが出来たという安堵、そして遂に最後の1本を開けてしまったという無常感が混じり、複雑な心境であった。開けた場所、設定が人間関係で少し揉めた事もあり、自分が思っていたシチュエーションで無かったことも少し残念だった。 私がまだ少しずつ買っているのは本能的に多分この無常感を避ける為なのだろう。はっきり言って自分のセラーのワインは自分の思いだ。そしてその思いは自分にしか分からない。勿論、一緒に飲む仲間たちもそれぞれの思いを込めてワインを持ってくるのだと思う。ただこうやって３０年近く、いやそれ以上セラーで保管しているワインはある意味で自分と一緒に人生を歩んできた訳で自分にとってそのワインの金銭的な価値以上の物で有る。その思いを解ってくれる友と分かち合うのは素晴らしい事なのだが、ワイン奉行（或いは税吏か）のようにワインの格だけで唯物的に判断されるのは少し悲しすぎる。 そう言う訳で消費して減らすべきなので買うという矛盾した行動を取っている。昔と違ってかなりの作り手の上級クリマで適度に熟成したワインが有名オークションサイトで頻繁に取引される。勿論それなりの金額を払う事になるが、余り心が入ってないので気楽に開ける事ができる。心が痛まないのである。ブショネや劣化に当たっても金銭的には痛いが、精神的には割り切れる。偽物かもしれないと判るとひょっとして彼の天才作かと逆にワクワクしたりする。そういえば、若いワインファンから伝え聞くところに依ると、前述の手練れのワイン通の方々も時折、ヤフ●クを利用なされているらしい。まあ、それが真実であれ、どうであれ、その辺は心境を理解して見て見ぬ振りをしてあげてほしい。彼らも後１０年ほどすればきっとその心境に達するだろう。 と言う訳で次のワイン会では多分私もヤフ●クで落としたワインを持っていくと思いますが、気がついても見て見ぬ振りをしてくださいね（笑）。

  2020/06/03

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  Meursault Casse de Tete 2016 (Tessier)

  前にも書いたが、赤と比べてブルゴーニュ白で新たに秀逸な作り手が出る事は難しいと思う。赤が色々なパラメーターを変えて色々とスタイルを変える事が出来る、所謂足し算で有るのに対し、白は変数が少なく殆どの作り手が似たような作りになってしまう。そして赤以上に一級から村名、レジョナルと一貫して優れたワインを作ることの出来る作り手は非常に数少ない。 さて、この作り手。2005年に先代が死去し、2006年から若干２１歳で瓶詰めを始め、一躍トップドメーヌの仲間入りを果たしたとの触れ込みのこの蔵。その触れ込みによると「ピュアで繊細」と言う事だ。興味が湧き、何度か飲んでみた。結果から先に書いてしまうと、悪くは無いものの、どうも感動とまでは行かない。少ない新樽で淡く白果実の品の良さは感じるのだがどうしても薄く、ミネラルもそれ程感じない。端的に言うと没個性でこの蔵独自の味というものが感じられない。精々中堅どころ、２番手グループ後半か３番手グループ前半位置だろう。どうしてもこの蔵に限ると言うファンが付くのは難しいのではないだろうか。 厳しい事を言ったもの、まだ若干３０代半ばで単独でここまで仕上げているのは中々であるとも言え、今後この作り手が伸びてトップドメーヌの一角に食い込む可能性も無いとも言えないこともなくはないようにえる気がしなくもない。 自分でも良く分からない（あくまでも個人の感想です）

  2020/05/31

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  Vosne Romanee Les Rouges du Dessus 2017 (J. L. et B. Burguet)

  知る人ぞ知るのGevreyの秀逸な生産者の一人だ。ずっと特級どころか一級もChampeaux（マイナーだが実は良い畑）しかないので質の割に余り知名度が高くなく、ご当主にとって特級を持つのは悲願だったのではないだろうか？後、このドメーヌの前当主は故Rene Engelと昵懇でClive Coatesの著書によると時折彼のVRの葡萄と自分のGCの葡萄を交換していたようである。奇しくもこのドメーヌの作りはRene Engelとかなり近い（とう言う事はH.Jayerとも共通しているのだが）。2004年に待望のGC（しかもクロドベーズ！）、CMに加えてVR一級のこのクリマをラインアップに加え、その夢が叶えられたのではと思う。 そしてこの作り手、０４から作りをかなり変えている。更にSO2を減らしCO2で酸化防止、抽出を抑えるためにルモンタージュを止め、ピジャージュも最低限との事。このワインも１５という濃い目のVTに有って軽やかで苺のニュアンスが支配的。酸も柔らかくフェミナン。比較的高度の有るクリマのせいもあるが、やはり作り方を変えたからであろう。個人的には往年のPonsotを彷彿させる。そう言えば作りも低温マセラシオン、温度調節をせずに発酵させ、新樽を使わず長期間樽熟とPonsotに近くなっている。 チャーミングで心地よく、決して悪いワインでは無いのだがどうも単純さが気になり、VR一級とは言い難いのではないだろうか。そう言えば最近の外れた時のPonsotのワインに似ている。ワインの作りが変わったのか、それとも私が年をとって感受性が鈍ったか。まあ、どっちでも同じ事なのだが。この値段ならちょっと無いかな。

  2020/05/26

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  Beaune 1er 2008 Domain de Saux

  少し前にちょっとプチブレークしたこの作り手。間違いなくこのクリマでは最高の作り手だったのだが、一般には知られずにワインシーンから消え去ろうとしている。今もう一度テクニカルノートを見ると完全除梗、長い低音マセラシオン、３４度まで許容する発酵過程、奇しくもかのHenri Jayer氏と共通する作りをしている。残念ながらクリマが地味すぎて一般受けしなかった。2010年12月に死去、ワインは０９が最終（瓶詰めは彼では無い）なので最近ブルゴーニュを始めた、所謂俄かブルゴーニュ通は全く知らないだろう。 幸運にも数年前に少し日本に入ってきた際、買う事が出来た諸兄も今となっては粗方飲んでしまって既に手持ちを払底させてしまったのではないだろうか。値段も安く手頃で普通に美味しいのでついつい開けてしまうと、まあそんな感じだろう。特に「土葬」とセカンド扱いで一格下に見られているいるこのキュベは。しかしこのキュベ、格下扱いにされるには余りに素晴らしすぎる。 端的に言うと、少し重めで凡庸な事の多いBeauneに有って若木、アッサンブラージュの妙で軽快（軽い意味にあらず）、溌剌として瑞々しいワインに仕上がっている。若くしても十分楽しめるし、酸度が高いせいか、十分熟成にも耐えうる。このワインもリリースから既に１０年以上経っているが果実はまだまだ瑞々しく、伸びやかな美しさを保っている。確かに芯はないが、バランスが良くフェミナン、下手な作り手のシャンボールを遥かに凌駕する。欲を言えば少し香りが欲しいが、まあCdBとすればちょっと無理な要求だろう。 華やかさや妖艶さが無いので、ワイン会には物足りないのは否めない。だが、コロナで一人考え事をしながらゆっくりと飲むにはちょうど良かった。ふと気がついたら１本近く空けてしまっていた。

  2020/05/25

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  雑感

  Coronaも少し落ち着いて時間ができたので久しぶりの更新。Coronaに伴うLockdownにより色々な社会変化が起きているがワインに関しては、一人で飲むのは本当に詰まらないと言う事だ。ワインは食中酒と言われるので一人で食事中に飲んでも良いのだがまあ、良いワインを開ける気にはなかなかならないし、適当なワインを開けたとしても１杯なら兎も角、２杯、３杯と感想を話す相手もなしに同じワインを飲むのは単なる作業、ややもすれば罰ゲーム状態で中々しんどい。歳をとってボトル半分が限界なので大抵翌日も同じワインを飲む事になり、友人の勧めで酸化防止の為、このペリエの小瓶に移しているが確かに酸化はそれほど無いもの、この小瓶から移して飲むのは更に味気ない。一緒に飲む相手がいないのならせめてエチケットを眺めエチケットと会話しながら（まあ、それも変だが）飲みたいものだ。 つまるところ、ワインは食中酒というより、会話を楽しみ、ワインについての思いを語り合うソーシャルな飲み物なのだと言う事を再認識した。まだしばらくかかるだろうがワインを前に皆と語り合える、そういう当たり前のことが当たり前のように出来る日が来る事を待ち望んでいる。

  2020/05/24

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  ビットコインとしてのワイン

  一昨日、昨日と老舗のワインオークションが開かれていた。筆者も少し冷やかし気味で覗いて見たのだがボルドー、イタリア、CAは低調気味だったがブルゴーニュのトップ生産者はコロナの影響もなく堅調で有った。まあ、Leroy、DRC、Rousseauのような一等地的な生産者はもとより、準一等地とでも言うべきRoumierやVogue等の生産者も軒並み最高落札予想額を軽く越えていた。まあ、これだけ流動性が有る昨今だから取り敢えず手元の現金をワイン（共にliquid assetだ）に替えておこうという人がいるのは想定内だが。 今回のオークションで想定外だったのがこのオークションの開催場所がILからDEに移されていた事だった。USは連邦制で州毎に税制も異なる（更に酒類免許も）。DEは売上税や法人税が無くNVと並んでTax Havenとして知られている。更に米国内は発送せず本人か代理人（Agent）の引き取りのみ。これは州を越えた取引にも売上税がかかるという直近の米最高裁判決を踏まえたものであろう。 これが何を意味するかと言うと少し前に書いた「ワインのビットコイン化」に一層拍車がかかると言う事だ。端的に言うと売上税を回避するために落札ワインを一度州外に送付し自分のセラーで寝かしまたオークションハウスに送付するという手順を取っていたのだがこれでオークションハウスで買ったワインをそのまま保管し、数年後もう一度オークションに出しても売上税がかからないと言うことだ。ワインは記帳されるだけでその場を動くことがない。温度湿度を完璧調整されたオークションハウスでの保管と言う事でprovenanceは完璧。そしてまだオークションハウスという公開市場を通さずに売り手と買い手が非公開で相対売買しあう事になるだろう。その場合コミッションが省けるからだ。（これも前に書いたが）超富裕層にとってワインは租税、特に相続税回避の最良の手段だ。そのワインに更に利便性が加わった訳である。 いやはやとんでもない時代になったものだ。ワインも「飲む為のワイン」と「利殖の為のワイン」に二分類されつつある。そして後者の境界は徐々に前者の境界にencroachしつつある。そしてそれは上がっていくセラー財務的評価とは裏腹に実は歴の長いワインファンにとってあまり好ましい状況では無い。この辺についてまた少し書いて見たいと思う。

  2020/03/01

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  Beaujolais Village Primeur 2014 (Maison Leroy)

  大抵のワイン通はBeaujolais Nouveauは大抵ジュースのように果実味で押してくる物が多く一般的に余り評価しないと思う。私もその一人である。が、女史のは果実が支配する中にもきちんとストラクチャーが有りNouveauというよりは普通のワインに近いと感じていた。１―２年寝かすと良いと書かれていたのをどこかで読んだことが有り、私も出来れば少し熟成させて飲んでみたいと思っていたのだが、何故か何と５年半も熟成されていたこのワインがセラーに有った。こういうのはワイン会に持っていけないのでワインに余り詳しくない人達と開けてみた。 これが中々素晴らしかった。ボジョレーと言う事から少し冷やし気味にして抜栓した為もあり、抜栓直後は閉じ気味で殆ど香り、味ともに果実は感じない。がテクスチャーの滑らかな事に驚く。勿論ブルゴーニュも一般的に滑らかだがこのワインはnouveauと言う事も有り、元々全くタンニンが無かったのであろう。ゼラチンのような完全な透明感だ。そして１0分を過ぎ温度が上がってくるとその透明な中から果実がゆっくりと溶け出してくる。それもnouveauのような単純な若い苺の果実ではなく、PNのようなスグリ、フランボワーズのような良質で複雑な赤果実。高位のBeaujolais Cruのように少しpinoterしていることに驚く。そしてブルゴーニュの下位のアペラシオンには良く有りがちな雑味、くすんだ感じがなくあまりに滑らかなテクスチャーが故にするりと飲めてしまった。一緒に飲んだ人にもかなり好評だった。 このワイン、確かに諸兄が言うように少しセラーに寝かすだけの価値は有るように思える。ふと去年の売れ残りを何本か仕入れてセラーに寝かしても良いと思ったが良く考えなくてもセラーに空きが無かった。 まあ、そこまでする事も無いか。

  2020/02/22

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  VdP　Provignage 2005 (H. Marionnet)

  穿った見方と言えばそれまでなのだが、Loireワインはやはりフランスワインの中でサブカルでは無いかと思う。主流で有り、アペラシオンや格付けと言う絶対的なヒエラルキーに縛られるボルドーやブルゴーニュに敢えて反抗する個人の集団だ。そう言い切って鑑みてみるとボルドーやブルゴーニュは飲み手側にある程度の素養、教養を要求するのに対してロワールは必ずしもそういう素養や教養は必要無いように思える。歴史やクリマを知らなくても、無農薬、SO2無添加、古樹というbuzzwordが訴求対象になる。勿論LoireにもAppellationは有るが特殊な造りのためAppellationが取れずVdPになったという事が却って付加価値になり高値が付いている事も多い。そしてLoireファンはAlsaceやRhoneファンとは違い、BourgogneやBordeauxファンを敵視し、馬鹿にする事が多い。正にサブカルファンのハイカルチャーに対するinferior and superior complexから来る敵視に通じる所が有る。Loireが正にサブカルで有る所以で有る。 さてそのサブカルならぬLoireのワインだが玉石混淆だ。mediocreなワインには事書かない一方で勿論 FoucaultやVatanなどのように孤高のワインも存在する。そしてサブカルファンが喜ぶ多くの「特別な」ワインは大抵普通の美味しいワインの範疇に留まる。今日のワインもそういう普通に美味しい1本。アペラシオンが取れないcepage、自根、レア物という事でカルト扱いになっているのだが。確かに普通のロモランタンよりは濃いし、少し高めのアルコールのせいだろうか、それともSO2添加か、このcepageで15年保っているのはまあ、立派だろう。全体的には有る程度評価するが、やはりこのcepage自体の淡く、力の無さを反映していて自根とは言えそれ程力は感じない。こういう普通のワインもきっとサブカルファンはエッセンス、エキスと言って珍重するのだろうとは容易に想像できる。 「幽霊の正体見たり枯れ尾花」では無いが、基本的に唯一無二と思っていたLoireワインをよく飲んでみるとその正体は普通に美味しいワインだという事だ。突き詰めて言えばLoireワインには平凡な唯一無二が多すぎるように思える。

  2020/02/20

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  Meursault Chevalieres 2015 (B. Boisson-Vadot)

  連続投稿になってしまうが今日は感動してしまったこの作り手。 前にCoche Dury, Lafon, Leflaiveという旧御三家（或いはRamonetを加えて旧四天王でも良い）に対抗してB.Ente、H.Lamy, Bachlet-Monnotという新御三家と書いたがこの作り手はそれを遥かに凌駕する可能性を感じる。０９辺りはまずまずの作り手としか感じなかったが15を飲んで少しばかり驚いてしまった。１５白はだれた作りの多い少し難しいVTなのだが、どうだろう。塊を感じるような凄まじい凝縮から来る果実の力だが、鮮烈な酸がある為、Lieu-Ditの名通りChevalier Montrachetに通じる淡く品の良さもある。次世代旗手とされるPYCMも悪くないがこれは格上、勿論私的にはRoulotやA. Enteを遥かに凌駕。この作りが続けば最近低迷気味なLafonに変わってMeursaultの双璧になる事は確実だろう。それなりの値段はするが価格ではRoulotやA. Enteよりもまだ安く米では既に圧倒的なファンを獲得していて瞬殺状態。日本でも上級キュベは払底しているようだが、運良く見つけられたらセラーのコレクションに加えても良いだろう。もう手遅れかもしれないが（笑）。 余談になるがこのlieu-dit、Chevalier Montrachetに通じる気品があることから付けられたと勘ぐっていたがH-M Landrieu(1983)に依るとこの隣の畑Meix Chevauxと同様少し谷間に位置している為にchef valから派生したと言う事だ。まあ、語源的にはそうなのだろうがわざわざ隣の畑と区別してchevalierの名前を付けたのはやはりChevalier Montrachetにあやかる所が有ったのだろうと想像するのも悪くない。現に両Cocheを始め幾多かのドメーヌがわざわざこの畑入りのワインを作っていて、そのどれもが優れたワインで有る事を鑑みるとこの想像もあながち間違っていないような気がする。poor men's chevalier Montrachetとでも言えば良いのだろうが、Coche-DuryのChevalierは並みのChevalier Montrachetより遥かに高価でこの作り手もまあ、既にChevalier並みなのだが。

  2020/02/16

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  Beaune 1er 2013 (Louis Jadot)

  ブルゴーニュワインの通ならブルゴーニュがブルゴーニュで有る所以はそのミクロクリマに有ると固く信じているであろう。勿論vigneronsそれぞれの個性も有るがワインの性格を決める第一の要素はクリマに依ると。実際作り手と飲み手（勿論評論家も）がそれを前提にしてブルゴーニュワインを評価し、鑑賞してきた。勿論私も例外では無い。 ただこれだけ飲んでみて、最近ブルゴーニュのクリマの中で素晴らしいと思えるクリマは非常に限られているように思える。勿論VRやCMの特級や幾多かの一級畑は素晴らしいがNSGやCdBの赤は一級畑雖もそれ程感銘させるものは少ないように思える（勿論VTや作り手に依って例外は有るが）。ここに来て実はブルゴーニュもシャンパーニュと同じくブレンドで質が良くなるのでは無いかと考え始めている。実際、歴史的な文献を見ていると２０世紀前半にアペラシオンが確定するまで一部のクリマを除いては大体が村名括りで纏められていた様子がうかがえる。まあ、当時はシャンパーニュにロワールを混ぜるということも行われていたのでブルゴーニュでも同じような事が有ったと想像してもあながち間違いでは無いと思う。結局ほぼ全てのブドウはPinotaisする訳だし。 閑話休題、今日はこのワイン。幾つかの畑のブレンド。このブレンドが最初に出たのは０９だと思うが買収したCh. Choreyからヒントを得たのだろう。元々Clos des Ursulesを始めBeauneには定評のあったこのメゾンだが、ここのBeauneはどのクリマも重めで単調なワインを算出するBeauneだが、これはしなやかで軽快さ、妖艶さを感じる。多分若樹のブレンドでTante Bertheではなくde Sauxを真似したのだと思うが、深みも適度に有り、畑名一級とはまた違う仕上がりで少し感心してしまった。 こういう一級ブレンド、考えてみると他の作り手でも幾つか有り、その殆ど実は私的に好きな物が多い。有名なところではVogue（これは若木のデクラセだがCrasも入っていたはず）、LignierのMSD、C.DugatのGC等だろうか。どれも強さと妖艶さのバランスが素晴らしく感じる。そう言えば現代のMortetも一級を作っていたっけ。これは試してないが。まあ、多くの場合は収量が無いと言う事でブレンドしているのだが、結果的に素晴らしいワインに仕上がっている。 それを顧みるとブルゴーニュでブレンドの可能性を見出したBenoit Germainは天才だったのだと思う。なにせクリマを「世界に一つしかない花」の個性を見極めた上でその良さを引き出すよう纏めて花束にしてしまったのだから。残念ながら世間はまだ彼の天賦の才を見極められてないのだが。

  2020/02/15

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  シャンパーニュに於ける不都合な真実

  シャンパーニュにとっての不都合な真実が三つある。 一つはterroirは存在しないという事だろう。このブログの最初の方にも書いているが色々と試飲したり、現地を踏査してみたがterroirを感じる事は出来なかった。歴史的に畑ではなく村名での格付け、Aubeは二級格という極めて大雑把な格付けをされていた事を考えるとそれも当たり前なのだが。 第二は、第一の真実からのcorollaryでシャンパーニュの出来不出来は人智に依るところが多い。これは、昨今の有名RMやメゾンの上級キュベ等を鑑みてみれば一目瞭然だろう。人智と言うのは勿論元のワインの質を決める栽培、発酵もあるが、それよりも熟成期間(vieilliessment)やassemblage(VT, climat, cepage、vin de reserve)、dosage等のparameterが最終的な質を決めている。 そして第三の不都合な真実はシャンパーニュはブルゴーニュより酒質が粗いという事だ。これも気泡の抜けたシャンパーニュとブルゴーニュ白を比べてみれば歴然だ。村名でも酸の肌理の細やかさを感じさせるブルゴーニュに対し、シャンパーニュはどうしても未熟果から来る粗野さを感じてしまう。まあ、その為に歴史的にdosageというmaquillageを行なっていたのだが。 そしてこの三つの真実から導き出される結論はと言うと、これは「表現の不自由」になってしまうが、champagneは適度に熟成したブルゴーニュ白と混ぜると抜群に美味くなると言う事だ。特に１０年ほど寝かした特級や良い一級の白にノンドゼを混ぜるとブル白の奥深さとノンドゼの軽快感ある爽やかな酸味のハーモニーは優れたシャンパーニュを軽く凌駕する。タレとしてのブル白とcoteaux de champenoisの白の質の違いを考えれば当たり前の話だ。何やらラーメンに於けるタレとスープの関係だ。そしてタレとスープを変えたり、割る比率を変えたりして自分の好みに合わせる事ができるのもまた一興だ。この日もこのCriotと（これも中々素晴らしい）シャンパーニュと合わせて参考までにセ○スと比べてみたのだが、遥かにを超えてしまっていた。 個人的にはChampagneとは歴史的にみても所詮この程度のような気がしている。勿論ワインfundamentalistの諸兄は眉を顰められるだろうが、このassemblage、一度先入観無しに試してもらいたいと思う。きっとその素晴らしさを感じることであろう。 そしてこれこそがシャンパーニュの不都合な真実なのだ。

  2020/01/14

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  Pinot Noir Rheingau Cuvee Max 2013 (August Kessler)

  このところ適度に飲んでいるのだがどうも余り感動するワインが少なく、あまり書く意欲も湧かなかったのだが、久しぶりに「想定外」のワインと出会った。 もう１５年以上も前になるだろうか。その頃地球温暖化が時折話題になりはじめ、FTの日曜版に「地球温暖化でワインの北限の緯度が上がる」と記事が有り、中でドイツで秀逸なピノが作られるようになると書かれていたのを鮮明に覚えている。その後何本か巷で話題になったドイツのピノを飲んでみたがどれも平板で奥行き、肉付きがなく魅力に欠けるワインで有った。その後ドイツのピノには全く興味が無くなってしまっていた。 つい先日、このワインを行きつけの空港ラウンジで見た時、そういう昔のことが思い出され何となく試してみたのだが一口飲んで驚いてしまった。今まで飲んだドイツのピノとは違い果実に芯が有る。フェミナンで艶やか。酸も適度で爽やかさもある。樽抽出のエピスも控えめで好感が持てる。 若干残糖（2.2g/l）があるためかブルゴーニュとは違うがこれはこれで素晴らしいワインだと感じた。日本には未入荷のようだが米ではPonsotを見出したVineyard Brandsが入れているようだ。さすがだ。そしてこんなワインをラウンジに置くこの会社は馬鹿だ（勿論良い意味で）。 今ドイツでこれ程のピノが作れるようになったのだから、平均気温が４度位上がる2050年には北海道でも中々のピノが作れるようになるのかもしれない。ちょっと興味も湧くがその頃はもう生きていないだろう。

  2019/11/08

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  Savigny Les Beaune Aux Grands Liards 2011

  大抵のSavignyのワインは決して悪くないがCdNは勿論、Volnay等と比べると妖艶さ、スケールに劣り平板なのは否めない。所謂lesser appellationと言われる訳だ。 そんなこの村の著名な作り手と言えばこの蔵とEcardだろう。個人的にはEcardが少し重さがあり、どちらかというとAloxeのような作りでそれ程感動したことはないのだがこの先代は繊細で軽快さが際立っていてより惹かれる。急逝して早くも数年経つが、正式な学校にも行かず父からの教えと経験でこのクリマから秀逸なワインを作る事を考えると驚異とも言えるだろう。このワインも、数年間の熟成を経て少し黒果実が混じって来ているが却って味わいに深みと複雑さを与えている。酸も適度にあり果実とのバランスは格別。先日のChambolleに少し通じる。そう言えば彼の氏の一人はHubertだった筈だ。惜しむらくは少し香りが立たないのと妖艶さに欠け、少し垢抜けないところもあるが、まあ、Savigny村名だ。このワインを飲んでみて改めて作り手の秀逸さをもう一度実感していた。主力がSavignyでなくVosneやChambolleなら間違いなくトップドメーヌに入っていただろう。その分結構リーズナブルな値段なので市場からなくなる前に少し仕込むことをお勧めする。 さて、今の代が先代を越える事が出来るかはどうか。まだ未知だし、個人的には余り興味もない。

  2019/09/13

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  Chambolle Musigny 2001 (H. Lignier)

  ８０年代後半からワインを始めた筆者にとって薫陶を受けた評論家と言えばRP氏とClive Coates（CC）氏の二人だろう。この二人、それぞれに好き嫌いの軸が有り、微妙に違っているが、それを端的に表す一つがHubert Lignierの評価だ。RP氏は Leroy、DRC、Jayerなどと並ぶ５つ星を付けているがCC氏は星を１つも付けず（彼は３つ星が満点だが）、他の生産者と十把一絡げにしてさらっと「この生産者はアメリカで高い名声を持っているが自分は他の評論家のようには高く評価しない」と言い切っている。まあ、RP氏の事を念頭に置いたのは間違いないだろう。この時の米評論家は彼しかいなかったからだ。Wine Spectatorは７６年に創刊しているがこの時そのブルゴーニュの評価は参考に値するものとは思われてなかった。（注：当時２０点満点で評価するUnderground Wine Journalが当時の米のブルゴーニュファンの間では信頼されていた。今のRWAみたいなものだ。） 閑話休題。それから四半世紀経ってみて少なくともこの作り手に関してはRP氏が正しかったようだ。若いうちは凝縮感も強く閉じ気味で少し「黒さ」さえ感じさせるが、熟成が１０年を超えるころからほどけはじめ、ワインが開くにつれ赤果実、それもラズベリーのような軽快感の有る果実に変わっていく。このワインも高々村名格で凝縮感に欠ける事は否めないが逆に香りの素晴らしさ、味わいの軽快さが際立ちフィネス、官能美すらを感じる。秀逸とされる作り手の同村の村名ワインとしてはVogueやRoumierを遥かに凌ぎ（当たり前だがJF Mugnierよりも）、往年のLeroyのLieut-Dix入りよりちょっと下（というかこのLeroyが別格なのだが）に位置付けている。 一緒に付き合ってくれた年下のブルゴーニュファンもいたく感激してくれて年長としては面目躍如で有った。ただ惜しむらくは官能美溢れるこのワインは妙齢の女子と開けたかった気もするが。

  2019/08/31

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  Santenay Clos de la Comme-Dessus (Vincent Girardin)

  忘備録的に。 Cote d’Or南端に有り（注１）、秀逸な作り手もいないせいか、基本的に見過ごされている村。昔からのブルゴーニュファンは殆ど見向きもしなかったし、昨今の若いsnobbishなファンも全く歯牙にもかけないだろう。だが歴史的には結構評価されていて古くはMorelot(1831)にもGraviereやTavanneが秀逸なクリマとして記されているし、 LavalleはそのTavanneを例えばEchezeauxやRSVと同格の第二特級として挙げている。まあ、そういう歴史的経緯は別にして現在、SantenayはCote d’Orに有って数少ないreasonableな値段のワインを造る村だろう。MonthelieやSt. RomainはやはりHaute Coteと同様の二級格。 さて、そのSantenayだが歴史的にも今の質でもやはりChassagne寄りの畑の方が良いみたいだ。赤は少し粗めだが熟成に耐え、それなりにエレガントさがある。白はお尻が重いChassagne Blancのようになってしまう一級より、少し標高が高い村名格の方が酸が立ち軽快感が有る。このワインも比較的軽めだが、ほんのりとした白果実、適度な厚みもありChassagneと十分太刀打ち出来る質だ。難を言えばこの作り手らしく没個性で特に感動がない。 まあ、それがこの作り手の個性だと言ってしまえば確かにそうなのだが。 注（１）Marangeはどうも粗すぎるのが多く、Cote d’OrというよりはChalonaiseだ。実際 MorelotやLavalleはSantenayが南端と記している。

  2019/07/23

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  雑感

  直心影さんのコメントを読みながら少し考えていた。 昔はワインをセラーで熟成させると言う事は畜産農家に通じる所が有ると思っていた。要はワインを保管することは、あたかも家畜を牧場で育てる事と時間とリソースを費やし価値を高め、市場で売ったり自分で楽しんだりする事だ。太っていく家畜を見ながら算盤を弾いたりするように、自分のセラーのワインの価値が上がっていくのを見てにやけるワイン通も多いだろう。昨今はワインも簡単にsecondary marketで売れる。 だが別の意味ではワインをセラーに保管する事はペットを育てるのと同じことで有るようにも思える。人は何故犬や猫を飼うのであろうか？まずは「癒し」と言うことだろう。無邪気に戯れる犬や猫を見て心が慰められるようにセラーのワインは何も言わないし、別段戯れないが、お気に入りのワインエチケットを見ていると心が洗われ鼓舞される。私自身はDRCのRSVのエチケットに一番癒される（笑）。特に身体的、精神的な激務に追われ、家庭を持てば倦怠期に入り（笑）、家庭を持ってなければ孤独感焦燥感溢れる４０代後半から５０代前半のワイン通は思い当たるだろう。そして熟成されたワインを飲むのはペットを看取るのと同じだと言えるのだろう、否、やはり丸々太らせた山羊を屠殺すると同じか（笑）。（関係ないがブルゴーニュではキャップシールをくびれの上で切り、下で切るのは「斬首」と見る人も多い） ペットを飼うもう一つの理由として、「自分が持っている資源を仲間に分け与えたい」からだと或るサイトで読んでこれも確かにワインに当てはまると思う。セラーのワインを見ながら仲間の顔を思い出し、このワインは誰々と一緒に開けようかと仲間の顔を思い浮かべたり、持ち寄りワイン会で自分のワインを仲間とシェアするのは楽しい。はっきり言って自分で飲むより楽しいように思う。別段ワイン仲間をペットに例える意図は全くないが、これについても少し書いてみようと思う。

  2019/07/20

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  Champagne Latitude (Larmandier-Bernier)

  老舗、中堅のドメーヌの作りで同じビオだが前日のシャンパーニュとは全く違うスタイル。前日のが花梨、リンゴのように少し重心が低く、噛みしめれるような厚みが有り、最初の一口からインパクトを感じる「今風のビオ」に対し、こちらは淡く軽やかな白果実が中心。BdB、VTも新しいという事も有り、繊細、エレガントでまあ、「クラシック」と言えるのでは無いだろうか。鮮烈な印象は残さないが、外連味無く安心して飲める。まあ、Extra Brut表示ならもう少しドザを減らして欲しい（４g/l）ような気もするが、この廉価版なら及第だ。 シャンパーニュは色々と飲んできたが、スタイル的には「今風ビオ」か「クラシック」のx軸、質的には「美味しい」か「それ程美味しくない」のy軸で作られる４つの象限で分けられるように思う。そうするとこのワインは多分x＝１０、y＝０辺りだろう。特に感動もなく、特に落胆もない。まあ、結局のところシャンパーニュはそんなもので良いという気がする。（異論は認める）

  2019/07/19

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  Champagne 2011 Blanc de Blanc (Foliage)

  ブルゴーニュの面白みは突き詰めて言えば、やはり単一セパージュから多様な質、性格を持ったワインが作られるという一点に尽きるのだろう。使い古された言葉だが天（VT）、地（Terroir）、 人（家族の伝統と言っても良いかと思う）、精霊（酵母）により数多い作品が毎年生まれる。それぞれが一つだけしか無い（sui generis）作品で有る。そしてその作品はセラーの中で時と共に生きている。時と共に高みに登り、やがてゆっくりと下り始め、最後には死に至る。まあ、中にはPmOで夭折とまで行かなくとも、熟成せず中折れる事も有るが。ちょっと前振りが長くなったが要はブルゴーニュの楽しみはセラーでの熟成を含めて全て一期一会的である事だ。何が言いたいかと言うとシャンパーニュの楽しみとは全く違うと言う事だろう。 ブルゴーニュに比べてシャンパーニュの楽しみは刹那的、その一言に尽きると思う。まず作りが緩い。セパージュのみならず畑、村、地域（５１と１０だけでなく今や５２も含まれる）、ドザ、VTと全て混合可能でパラメーターは作り手のさじ加減だ。そして買い手もセラーでゆっくりと熟成などさせることは稀だろう。自分を例にとって見ると一部の例外を除いて大抵１〜２年で飲んでしまう。読者諸兄も大抵そんなものでは無いか。そして大抵のシャンパーニュはワイン会の最初、乾杯から３０分も経たないうちに飲まれてしまう。何度も現地に通った事もあり、ちょっと前まではそういう状況を少し危惧していたのだが最近はまあ、それがシャンパーニュの愉しみの真髄なのではと思う。 このシャンパーニュも決して悪くは無い。果実は厚いし、花梨のような深みもある。酸も適度に有り、ビオらしい綺麗さも感じる。だがどうだろう、個人的にはミレジメに通常見られる複雑さが無く、何よりも整い過ぎていて力が無く、没個性だ。こういうのを飲むとまあ、シャンパーニュは美味いか不味いかの二通りに括り、いずれにせよさっくりと飲むだけで十分だと改めて納得してしまう。そしてその味についてあれこれ品評するのは無粋であるように思う。

  2019/07/13

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  Puligny Montrachet les Demoiselles 2010 (Au Pied du Mont Chauve)

  これも少し感銘を受けた1本。深く、軽やかだが適度に樽由来のヴァニラも感じる品が良い香り、梨、林檎のコンポートが支配的な凝縮した白果実、キリッと締まりフィネスを感じさせるフィニッシュ。良質のChevalierよりも少し太いが酸と果実のバランスの均整さは並のMontrachetを凌駕する。既に高みに達しているが、果実と酸の厚みから更なる熟成のポテンシャルは有るように思えた。スタイル的には往年のLeflaiveに通じるところもあり、このクリマのポテンシャルを生かしきっていると思う。まだ知る人ぞ知るのヴィニュロンだが確かな力量を感じさせる素晴らしい出来だ。密かにブレークしつつある理由も分かる。そして畑は正式にはCailleretの一部だがこれを飲んで初めて何故この区画がGCに値すると特別視されているか納得できた。 ただこのワイン、面積からして多分２−３樽しか作ってないレア物だ。　再度出会う事が出来るのは中々難しいだろう。以前なら飲みながら既にネットで在庫を探し注文していたのだが（笑）、今は、まあ、高々ワイン、一期一会で十分な気がしている。 まあ、悟りに近づき、ワインに対しての貪欲さが減って来たのだろう。良い傾向である（笑）

  2019/06/30

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  Puligny Montrachet les Demoiselles 2010 (Au Pied du Mont Chauve)

  これも少し感銘を受けた1本。深く、軽やかだが適度に樽由来のヴァニラも感じる品が良い香り、梨、林檎のコンポートが支配的な凝縮した白果実、キリッと締まりフィネスを感じさせるフィニッシュ。良質のChevalierよりも少し太いが酸と果実のバランスの均整さは並のMontrachetを凌駕する。既に高みに達しているが、果実と酸の厚みから更なる熟成のポテンシャルは有るように思えた。スタイル的には往年のLeflaiveに通じるところもあり、このクリマのポテンシャルを生かしきっていると思う。まだ知る人ぞ知るのヴィニュロンだが確かな力量を感じさせる素晴らしい出来だ。密かにブレークしつつある理由も分かる。そして畑は正式にはCailleretの一部だがこれを飲んで初めて何故この区画がGCに値すると特別視されているか納得できた。 ただこのワイン、面積からして多分２−３樽しか作ってないレア物だ。　再度出会う事が出来るのは中々難しいだろう。以前なら飲みながら既にネットで在庫を探し注文していたのだが（笑）、今は、まあ、高々ワイン、一期一会で十分な気がしている。 まあ、悟りに近づき、ワインに対しての貪欲さが減って来たのだろう。良い傾向である（笑）

  2019/06/22

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  Clos de Vougeot 1994 (Comtesse de Loisy)

  一応ブルゴーニュを一通り飲んで来て悟りと言う域に達して来たように思う今日この頃だ。大抵のワインは飲む前に何となく味がわかってしまう。盟友ロマネさんの言葉だがこれが「不飲の飲」だろう。ワインを飲むと言う事は、実際に開けて一口味わい、a posteori の味わいとa prioriに想像した味わいとを確認する作業に終始するようになって来た。それが合致するとそこで終了である。まあ、それはそれで楽しいが昔ワインを前にしたワクワクという気持ちを忘れつつあるように思う。未だ飲んだ事が無い作り手のワインには興味をそそられる。そう言う点で「老魚は食欲でなく好奇心によって釣られる」という事なのだろう。とは言え、大抵落胆する事が多いのだが。 閑話休題、今日はこのワイン。買った時どころか買った事すら忘れていてセラー整理の時に見つけて飲んでみることにした。９４、RP氏もカバーしなかっ無名ドメーヌということも有り、全く期待していなかった。９４は赤にとって非常に難しいVTである。冷夏で未熟、翁のように薄うま作りに長けた作り手を除いて殆どの作り手がマチエールに乏しく単調なワインに終わっている。神と言われた人のワインも例外ではない（彼は確かこの年だけセニエによるVin Grisを作っていたはずだ）。 と言う訳で敗戦処理の積りだったのだが、全くの期待に反してこれが素晴らしいワインで有った。このVTにあって、香りこそそれ程強くないが、抜栓直後から適度の酸、そしてスグリのような赤果実を感じ、この組み合わせが非常に心地良く、このワインがextraordinaryである事がわかる。薄さ、弱さは全く感じず、所謂薄うま系では無い。（伝説となった翁の９４のような）妖艶さはないが、青さは全くなく、樽のエピスもなく、非常に可愛らしいピュアな果実。フィネスすら感じる。唯一記述のあるClive Coates著の中に記載されているところだと完全徐梗、長期macerationとの事で神の作り方と似通っているところが有るが神作よりも数段良い。 と、結果的に私にとって至高の１本になってしまった。まあ、こう言う事もあるのがブルゴーニュの楽しさだろう。

  2019/06/16

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  Champagne les Hautes Cheveres 2012 (G. Laval)

  中々の力作だ。Meunierでノンドゼ、ミレジメ。少し朴訥のところは有るが、粗さは無く凝縮した力強さを感じる。古樹で収量を絞っているのだろう。それでいて凜とした花梨を思わせる香り、品の良い酸、少しコンポートが入った林檎の果実、素晴らしい出来だ。間違いなくRMのトップレベル。まだしばらくは熟成するだろう。個人的にはスタイルが違う（セパージュが違うので当たり前だが）がLeclapartと並ぶ作り手になってきた感じだ。勿論J. セ●スやH. ●ローより遥かに上である。まあ、味に哲学を感じると言ってしまえば宗教ぽくなってしまうが。 そんな素晴らしいシャンパーニュだが翌朝ガスが抜けたところを飲んでみるとどうも粗さが目立つ。やはりシャンパーニュ、ドザなしでも炭酸がマキアージュになっている事がよく分かる。特に秀悦なPuligny 1erと比べてしまうとマキアージュのマジックが明らかになり興醒めしてしまう。それでいてこのシャンパーニュの値段、秀悦なPuligny 1erの倍だ。レア物だということは判るが、個人的にはそこまで出すならmediocreな作り手のchevalierで十分良いように思う。 前にも書いたが色々異論はあるだろうが、シャンパーニュの区分は究極のところ、美味しいか美味しくないかの２区分で、その前者の区分の中でCPを考えれば十分のような気がしている。それは奇しくもラーメンやパスタと同じ範疇のようだ。

  2019/06/13

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  Bourgogne Aligote 2005 (J.F. Coche-Dury)

  「老魚は食欲によって釣られず。好奇心によって釣られる」と言う言葉を書いてきたが、結局のところ、年を経るにつれてワインに関して段々と感動する事が少なくなって来るように思える。特にグランヴァンの範疇に入るようなワインはどれも密で深みもあり出来栄えは素晴らしいのだが、どれも琴線に響かない。あまりにも完成されているが故に没個性だと言ってしまってもそれ程言い過ぎでは無いように思う。特にDRCのワインに関しては強く感じる。 反面、村名やレジョナルな所謂「不完全で不足、そして簡素」なワインに強く惹かれる。ただ「不完全で不足、そして簡素」なだけではダメで（当たり前だが）、そこに美を感じさせる均整がある事が大切だ。そしてそう言うワインはそれ程多く無い。結局のところ、ワインを飲み尽くした古参が言う「普通のワインを普通に飲む」と言う事はそういう意味なわけで一通り飲み尽くしてその不完全さを心で補って飲める人だけが分かるのだと思う。それはたかも岡倉天心が言う東洋の美意識で有って、華麗、絢爛、完全さを求める西洋の美（ごく単純化するとだが）と対照的なものだ。 さて、今日のワインだがもう既に伝説の域になってしまった作り手の最下位のものだが、これが実は中々に素晴らしい。村名のような凝縮感は無いがその分透明で淡く、１５年近い熟成を経て澄んだ水のような清々しさを感じる。レジョナルのような球体感は無いが少し輪郭が崩れたところがまた良い。 ただ、この良さ、還暦近くになってもグランヴァンを開けてSNSに上げたりする人には中々分からないと思うが。

  2019/05/23

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  Santenay Clos Getsulards 2002 (R. Launay)

  全く期待して無かったのだがかなり良いワインだった。１７年近くが経っているがまだ瑞々しい果実が残っている。勿論村名格であるクリマから大柄のワインでは無いのだが、重いVTで結構黒く潰れる傾向のある大抵のこの村のワインとは違い、抽出も中庸、酸もきちんと立っていて優しさを感じるワインに仕上がっている。比較的高くにあるクリマの位置も幸いしたのかもしれない。私的にはこのクリマのワインとしては最高の1本の一つ。 ちょっと買い増ししようと画策したのだが、このドメーヌ、実はもう廃業して身売りされてもう存在しない。Clive Coatesの著書にはこのドメーヌが９０年代後半から財政的に破綻してBoissetに売却され、数年のブランクを経た後、この年(2002)に当時Boissetに移ったばかりの鬼才Pascal Marchandの手でこのドメーヌの復活VTが出たと書かれている。道理で旨いわけである。彼の事だからまずneglectされた畑の手入れを念入りにして、部分的に全房発酵も取り入れたのだろう。そしてこのドメーヌはその後、2010年頃にBoissetからJadotに売られ、PascalもBoissetを離れ自分のドメーヌ/メゾンを立ち上げた。 まあ、たかが１本のワインなのだが背景にはこういう物語が有ったわけだ。それが故にブルゴーニュを中々辞められないのだが。

  2019/05/21

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  Corton Rouge En Charlemagne 2005 (Comte Senard)

  少し前（と言っても５年前位だが）アペラシオン破りのChambolle村名の白について書いたがこれは色的にその逆のCorton Charlemagneの赤。自分の記憶では８０年代までCorton Charlemagneを名乗っていたのだが、昨今はコンプライアンスを気にしたのかCorton特級で畑入りとなっている。とは言えCortonのアペラシオン細則にはこの畑の記載は無いので結局non-conformingな訳で正しくはPernandの畑名無しの一級、いや村名になるのかもしれない。所有面積(0.4ヘクタール)からして生産は７〜８樽だろうからそれ程レアものでも無いのだがnon-conformingの為か正規ルートには上がってこない。一応幻のワインの範疇に入るだろう。 このワイン、だいぶ前にvisiteした際、ご当主から理由について「アペラシオン制定の前から作っていたから」と伺い、この作り手は歴史的に赤に特化していて当時のご当主もこのキュベに拘っていて納得していたのだが、近年Cortonの区画で赤から白に改植してCorton Blancを作りはじめたのでこの畑もいずれ改植されるかもしれない。 閑話休題、肝心のワインだがVTが05、Cortonと有って濃くmasculinなワインを想像するだろうが、Clive Coatesを始め何人かの評論家も書いている通り、全くの真逆だ。ほんのりとした赤果実の香り、イチゴやフランボワーズのような優しく柔らかいベリー中心の果実、フィニッシュも淡く、feminineで薄旨系。 Pernandの畑で地質も白なのでそうなるのは当然の結果なのかもしれないが、非常にうまく纏めていて、個人的にはCoche-DuryのMonthelieに通じるCdB赤の最上の1本と感じる。既に有る程度の経験を積んだ古参のワイン通にはDRCやLeroyなど（お金を出せば買える）コテコテのところよりもきっと興味が湧くだろう。 まあ、興味が湧いたところで手に入れるのは中々大変なのだが。

  2019/05/09

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  Bourgogne Cuvee Mathilde 2014 (B. Ente)

  何故かこの２−３年の間に兄のワインが米で異常とも言える人気が出て値段が暴騰している。既にLafonやLeflaiveを抜きRoulotと並ぶレベルだ。彼のレジョナルや村名は手堅いがlieux dit付きの村名や一級の熟成ポテンシャルを考えると個人的には疑問だ。その反面、弟の方はまだまだaffordableで追う価値が有るように思う。 これは彼の赤。兄の赤も中々の物だが（白よりも安定感が有る）、これも良く出来ている。勿論CdNのような凝縮度は無いが仄かな香り、柔らかで混じり気のない赤果実、決して偉大なワインではないが優しさを感じさせる素晴らしいワインだと思う。CocheやPorcheretと並ぶCdNの淡く可憐な愛らしさを感じる。少し前まで彼の赤は抽出が強くえぐみを感じる事が多かったのだが近年はエレガントにまとめる術を得たようだ。 懐にも優しく下山に向けた普通のワインとしては最上の1本だ。

  2019/04/21

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  Meursault Les Cras 2009 (H. Boillot)

  前にも買いたがここのところ漸く「普通のワインを普通に飲む事」の極意が分かって来たように思う。端的にいうと妥協できるところと妥協できない軸を自ら確立し、妥協出来るところでは一切の拘りを無くし値段的にリーズナブルな点を重視し、妥協できないところでは出来るだけ質を追求し、「普通の」ワインを見つけ出し、それを平常心で飲むと言う事なのだろう。更に具体的に書くとフィネスや濃厚という要素を求めず赤ならチャーミングさや癒し感、白は適度な酸とタイトさという要素を求める。こういう軸を確立すると全てを知ってしまった後のワインライフも少し意味を持ってくるように思う。 この作り手、個人的には素晴らしい力量にも拘らずunderestimateされている作り手の一人だろう。古参のブルゴーニュファンならEtienne Sauzetの分裂に際に兄弟喧嘩をして結局兄弟どちらもパッとせず共倒れになった感が有るのだがそれはあくまでも人気の話でワインは兄弟どちらも中々だと思う。 これはネゴス物だがドメーヌ物同様還元的に作られている。Volnay側の畑は酸が弱く少し膨らみが有るのが特徴だがミネラリーでタイトにまとめて来ている。所謂ムルソーらしいオイリーな所は無く、樽も感じないが、その分ワインはピュアでフレッシュ。ほぼ１０年を経ているが果実にヘタれたところは無く、溌剌。個人的にはこれ位の中庸な物が下山にはちょうど良いように思う。 ただ一緒に飲んだ若いブルゴーニュファンにはどうも少し物足りなかったようだ。それはあたかも欠食児童に精進料理を振る舞ったようであった。今度はもう少し食いつきの良いワインを振る舞うとするか。

  2019/04/04

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  あるワイン

  少し間が空いた。 今流行りと言われているこのワインを飲んで考えてしまった。畑はHCdNにあるそうだが、アルコール度は１０％。自然派という事で補糖をしなかった結果だろう。香りは弱く、酸が突出している。果実は赤いのだがいかんせん薄すぎる。勿論樽からのエピスも全く感じられない。勿論アグレマンは取れずVdF扱い。所謂ビオワインでも所謂ブルゴーニュでも無く、個人的には薄いヌーボーと言ったところだろう。まあ、個人的な感想なので捨て置いて欲しいが。検索を避ける為に敢えてワイン名は載せない。写真はイメージ。 私が今まで見た中で、ワイン作りに憧れて数年の下積みを経て他業種から参入したり、有名どころでスタジエをして（大抵は２〜３年で本当の下働きだ）小さな畑を買い（多くは日本を含めてクリマ的に疑問視されるところだ）直ぐ様、素晴らしいワインを作りはじめたというのは酒屋のメルマガのセールストークだけにしか存在しない。DRCや女史等、既にEstablishされた権威へのアンチテーゼとしてのスーパーヒーローを求めているのだろうがそういうスーパーヒーローは残念ながら存在しない。故Jayerを始めとするEstablishされた作り手に拮抗出来る真のスーパーヒーローと言える個人の作り手はそのようなセールストークとは対極に寡黙に素晴らしいワインを作ることだけに専念するように思える。 ブルゴーニュワインの高騰で弾かれたワイン好きがこのようなワインに惹かれる心理は理解できる。作り手との近い距離、レア感（ブルゴーニュを極めればレア性と質には余り相関性は無いという事が分かるだろう）、物語性（多くは人工的なものだが）が有り、且つaffordable（結構高騰したが背伸びすれば買える値段）であるからだ。言い換えればこのようなワインはEstablishされた作り手が現在進行形で生み出しているバブルの恩恵によって跋扈しているだけに過ぎない。 非常に皮肉なことだが。

  2019/04/02

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  Vosne Romanee Clos Goillotte 1989

  この作り手、ブルゴーニュに有って自然派の旗手として熱狂的なファンも多い。実はこの作り手のワインは日本よりも米の方が入手しづらくなっている。私は９０年代半ばに何本か飲んだのだが、当時Pacalet氏が取り仕切っていて、松茸（のお吸い物）感の香りがわざとらしく、値段が高いのもあり、その後あまり試す気になれなかった。セラーの中にこのワインを見つけ、昨年鬼籍に入られたと言う事で追悼の意も有って開けてみた。最初のVTが88なのでこれは２年目。畑はDRCから買ったと言う曰く付きのこのドメーヌオリジナルの畑だ。 端的に言って、私のテースティング能力では全く理解不能だ。一般的にブルゴーニュ赤はPNという単一セパージュから、作り手、畑、VT（更には酵母）により、香りと味わいの織りなすハーモニーの多様性を味わうものなのだが、このワインには全くそういう味わいが無い。状態は悪く無いのだが、香りは弱く、酸が突出していて果実はくすんでいて弱々しくfade outに近い状態だ。VRどころか、ブルゴーニュ赤の範疇に入るとは思えず、どちらかと言えば顔色の悪いアルザスのPNだろう。 くだんの熱狂的なファンによるとこのワインは抜栓後３日目から１週間目が良いと言う事で実際試してみた。確かに普通のワインと違い酸化による落ちは感じられないが、ワインとして良くなったとは思えず、敢え無く終了となった。 今日の格言：君子危うきに近寄らず。

  2019/02/16

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  Marsannay 2003 (B. Clair)

  日本では余り人気が無くワイン会にも持っていけないが米では再評価が進んでいて徐々に値段が上がりつつある（まあ他のドメーヌもそれなりに上がっているが）。このドメーヌの素晴らしいところは全てのクリマに対して敬意を持って真面目に作っている事だと思う。端的に言うと畑付きの酵母を大切に発酵させる事だろう。もうだいぶ前になるが「畑の酵母もクリマ毎に違い、それぞれの発酵スピードが違う。それは大切な個性だ」と番頭Brun氏が話してくれたのが印象に残っている。 名門Clair Dauから引き継いだGC畑が有名であるが個人的には珠玉的な赤の一級畑も安定して非常に良いし、Corton Charlemagneに代表される白も素晴らしい。 そして今日はこの白。lesser appellationのlieux ditなしの所謂裾ものだが、心地よりほんのりとした白果実、可憐な果実、CdN独特の硬質感。は作り手の力量を感じる。難しいVTだったのだが、畑はcuverieの近くに有るので管理が良く、過熟させなかったのだろう。焦げも補酸も感じさせないnaturalな感じは見事。　ハレの日に皆と楽しむワインのような華やかさは無いが、一日の終わりに極少人数でpreludeのようなIntermezzo的な小品を聴きながら何も考えずゆっくりとdowntimeを楽しむのに最適なワインだ。まあ、もう買い足す必要は無いが手持ちのこの作り手ワイン、少し大切に飲んでいこう。

  2019/02/15

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  前回の続き

  少し間が空いてしまった。前回の続き。 ワイン通とワインオタクとの間には微妙だがdistinctな差が有る。前者がマズローの第四段階の承認欲求の段階に止まるのに対して後者は第五段階の自己実現の欲求まで達している。実際私が今まで出会ったワイン好きを自称する人は殆どワイン通の段階に留まっているように思える。勿論、原資が潤沢に有る人は有名どころを自腹で買って開けSNSでアップしているが（非常に稀だが）、よく見るとcounterfeitだったり事も結構多い。結果俄ワイン通、エチケット飲みで有る事を自ら露呈し、マウンティングを仕掛けてカウンターマウンティング状態と大変微笑ましい結果になっている事もある。 ワインオタクはワイン通とは一線を画する。この段階からは自分の評価軸をしっかり持ち、無知の知という悟りに達し改めて勉強しなおすという求道者の側面を持つ。女史なき後のDRCや神なき後のRougetを法外とも言える値段で買う事を美学的に拒否し（それはあたかも高価な免罪符を通して、ワイン通としての他人の評価を買うようなものだ）、レア物や評価が定まっていないものを自分の評価軸で発掘して収集する事で、自己達成を図る。勿論それは承認欲求という目的もあるが、それはあくまでも副次的なもので主目的は自らの探究心を満たす事だ。この状態で初めてエチケットの束縛から脱し、ワイン本来の凄みというものが分かってくるように思う。 （この項続く）

  2019/02/13

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