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[アルパイン] カテゴリの記事

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• 大常木谷

  奥秩父の大常木谷はこれまで３回敗退した。１回目は水量が多く最初の大きな滝五間ノ滝が突破できずに戻った。２回目は一之瀬川の本流に降り立ったまではいいが、なぜか大常木谷の出合が発見できなかった。埋まってしまったのだと思った。３回目はさあこれから入渓というときに、突然の大雨に遭い取りやめ。だからずっと行きたいと思って気になっていた。Ｍ木くんとＴのくんが竜喰谷へ行く、というので、自分も大常木谷だったら行きたいと言うと、あっさり大常木谷に行くことに決まった。当日はＩ上くんがもうひとり加わり、４人。7:20に車を出発し、一之瀬川へ大常木谷の位置を意識しながら尾根状を下る。かなり下った末、一箇所小ピークの登り返しがある。１回目に来たときにここを確かに通過したことを思い出した。ピーク直下を右から巻くように通過し、急な下りで、最後は大木から25メートルの懸垂下降をして流れに降り立つ。ここから上流へ５分ほど行くと、大常木谷の出合だった。うまく発見できた。車から40分ほどかかった。１回目だったか、２回目か、一之瀬の本流をいきなり泳ぎで対岸へ渡った。そんな水量だと、すでに大常木谷の遡行は無理だったろう。出合はしょぼいが、遡行してゆくと素晴らしい渓相が展開する。しばらく行くと１回目に敗退して見覚えのある五間ノ滝。８メートルほどの広めの滝を、腰まで釜に浸かって右から直登。その後はしばらく小さな滝や風情あるナメが出てくる。そして２５メートルの千苦ノ滝。一般的には右から巻く。滝の下まで行って、直登の可能性を探る。右から取り付いて中間部で滝裏のバンドを左へトラバースし、左から抜けるライン。落ち口が傾斜があり、上に手がかりがなさそう。水流右から真っ直ぐ登るライン。ここも一見して上部、落ち口が核心。見た目より実際は傾斜がなく、上部までは難なく登れるだろうが、どちらにしても落ち口の突破でエイドになるかもしれない。ただ、装備さえあれば千苦ノ滝直登の可能性は充分ある。そんなことを考えながら、右から巻く。釜で泳いだり、倒木の上をバランスで歩いたり、次から次へとおもしろいポイントが現れる。不動ノ滝は10メートルくらいだろうか、釜が深く、ダイビング・ポイント。左を皆、フリーソロするが、落ちても釜。会所小屋跡周辺は倒木も多く、歩きで、ちょっとたるむ。一箇所、新しい崩壊跡があり、水流も完全に隠れていた。いつ頃の崩壊だろう。上部はいくつも沢が出合い、どちらへ行くか迷う。最初の（1:1）は左の方が沢床が高く、右を選ぶ。すぐ上にも再び（1:1）があり、標高1570メートルあたり。ここは相当迷った挙句、右を行く。岩盤がまだしっかりしていて、水流もそれなりにある。さらに（1:1）が出るが、右は倒木に苦労しそうで、一見脆そうな左の急な沢から一気に詰めることにする。途中で水流がなくなり、ガレを辿るとほどなく登山道に出た。12:20分。いいペースだ。結局遡行では一度もロープを使わなかった。登山道のどの辺りに出たのかよく分からない。ただ、詰めにそれほど苦労しなかったことから、ベストなラインを選択したのだと思われる。ようやく念願の大常木谷を完全遡行できた。奥多摩と一線を画し、広めの谷と、たくさんの釜、長い流程の割りに内容の詰まった沢で、素晴らしい谷だった。将監小屋からは車も通れるほどのしっかりした林道で、一之瀬高原の集落へ至る。さらに舗装路を車まで歩くが、途中で雷雨に遭い、沢で泳いだよりも濡れてしまった。

  2010.08.23

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• 水根沢

  毎日暑くて、水根沢に避暑に行った。更に埋まったのか、水量が少ないのか、釜はほとんど足がつく。ハーネスもロープも、遡行図、地図も、食料、水さえ持っていかないで、一見無謀で山を甘く見ているようなスタイルで入渓する。もう５，６回は遡行しているから、水量や渓相を比較できるし、半円の滝上で登山道に上がってしまうと、遡行時間もほんの１時間余り。多少の水の濁りは、時々あるにわか雨のせいか。泳ぎこそしなかったが、暑い夏、水に吸い寄せられるように流れに入ってしまった。山ヤの夏は沢だ。

  2010.08.04

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• 「アスガルド・プロジェクト」

  レオ・ホールディングスらが2009年８月に行ったアスガルド遠征のドキュメンタリー「The Asgard Project」を拝見した。カナダの北極圏、バフィン島のビッグウォールをイギリス人チームで登るものだが、メインの目標はここをフリーで登り、山頂よりベースジャンプをすることだった。目標に向けトレーニングをするところから始まる。クライミングはもちろん、ジャンプのトレーニングもする。本チャンの遠征は悪天候に見舞われ、オールフリーの目標は達成できなかったが、山頂からのベースジャンプには成功する。何日もポーターレッジで停滞し、霜や雪の付く岩壁を素手でクライミングする。しかし映像には常に明るい面子の姿しか映し出されないから、悲壮感がない。やっているクライミングはかなりスゴイんだけど。説明にもなっているセリフ（ナレーション）に重ねて行程を同時進行で追い、かなり駆け足的な展開。じっくり見せるという部分がない。スピード感といえばそうなるのだろうけど、遠征の凄みがどうも伝わってこない。クライミング・シーンも少なく、物足りない。決してレオ・ホールディングのクライミングの記録なのではなく、あくまでチームとしての遠征を捉えたドキュメンタリーで、フリーで挑むのはレオ以外にもいる。もっと作りこみようがあっただろうに、味がなく、あくまで軽いノリで突っ走る内容にはちょっと残念。ただ、停滞して敗退濃厚になってもなお山頂へのこだわりを見せるところや、指の感覚を失いながらも際どいフリーで挑む姿など、アルパインへ向かう気持ちに刺激を与えてくれる。またちょっと厳しい山をやってみたくなった。

  2010.05.24

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• 越沢バットレス

  たまにアルパインのゲレンデ、越沢バットレスに登りに行く。週末に来ることはめったになかったが、土曜はさすがに登りに来ている人がけっこういた。空いているところを選んで登る。同行は立川山岳会のＳさんと女性のＮさん。右の天狗のテラスに至るハングぎみのところでアップして上部が詰まっていたので下降。第二スラブを３ピッチで抜ける。適度に雲って暑すぎず、快適な陽気で、山も緑が清々しい。左ルートをできるだけカムでプロテクションをとりながら登ったり、第一スラブをカムを使って登ったりする。第一スラブの上部垂壁のパートは確か10bとグレーディングされていたと思う。こんな場所にある10bは難しい。難しいと感じるのは、フリーでいつも親しんでいるハンガー・ボルトが微妙なムーブを起こした後の一箇所しかないし、そこまでは恐怖のひん曲がった錆び錆びハーケンだから、それと下地はなく、壁の途中のテラスのビレー点から始まる、など、フリーのムーブだけに集中できない恐ろしい要素が多く含まれているから。一度Ａ０でハンガーにヌンチャクをかけてから、ムーブだけフリーで登ってみる。ヌンチャクがかかっていれば登れる。もう一箇所、下部にしっかりボルトがあれば、かなり安心感が増すだろう。右のハングした黒い壁「猿のエアロビ」は5.11-になっているが、こちらはガバっぽいし、ハンガーボルトが３発連打されていて、トライしやすいように見えた。アルパインのゲレンデとはいっても、アルパイン的緊張感は充分だし、スケールもあっていい岩場だと思う。

  2010.05.15

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• ５月の奥穂南稜４

  奥穂から白出のコルにある穂高岳山荘へと降りる。何度か通ったルートだが、踏み跡が全くなく雪が多いため、正確なラインがわからない。視界がいいから、大体の感覚でクラストした斜面を下る。かなりの急傾斜に行き当たり、クライムダウンをしようとするがちょっと危ない。下方の小さな露岩を掘り出し、スリング残置で懸垂下降をする。直登ルンゼを登ってきた３人は、ハーネスもロープもなく、際どいクライムダウンをしている。懸垂下降の方が安全で速い場合がある。適当に斜面を下っていたら、露岩の近くで突然雪面を踏み抜いた。這い上がって踏み抜きをのぞくと、底なしのシュルントになっている。ヒドゥン・クレバスと同じだ。落ちたらもう這い上がれそうもない。何気ないところに危険が転がっている。山荘が見えそうなところまで降りてきて、急斜面に行き当たり、懸垂ポイントの岩を探していたら、立派な懸垂用の残置支点を発見。有難く使わせてもらう。同時に降りてきた軽装の３人のうち２人にも、ロープをゴボウで使ってもらう。50メートル折り返しでは次に見えた懸垂用残置まで僅か３メートルほど足りず、急なクラスト面をクライムダウン。さらに１ピッチでハシゴに至る。このあたりはどこも氷化して、登攀具を持たない登山者はもう登れるコンディションではない。以前のイメージとはまったく違う、厳しいアルパインになっている。山荘前にたくさん集まっている登山者が、ギャラリーとして、下降する我々５人を見守っている。念のため、安定した場所まで懸垂で降りる。待ち構えていたように山岳警備の方が話しかけてきた。懸垂用残置は今朝彼らが登った時のものだという。山荘から途中まで登って降りる往復だけで３時間もかかったらしい。そんなコンディションでは一般登山者は登らせられないという判断だった。今朝はなんと涸沢でも雪崩があったようで、数人流されたが怪我人は出なかったという。奥穂からの下降にお客さんが３人加わってしまい、時間がかかった。テント集落になっている涸沢まで駆け下り、ギア類は全て外して横尾へ向かう。快晴のＧＷ、信じられないほどたくさんの登山者が登ってゆくのに行き会う。上から下まで行列が絶えることがないほど。屏風の２ルンゼ横のアイスや、１ルンゼを眺めながら歩き、横尾に到着したのはすでに３時過ぎ。これから上高地まで歩き、更に岳沢へ登り返すと夜８時頃になってしまう。今日遅く戻っても、途中で泊まって明日朝戻っても何も変わらない。明神の嘉門次小屋に泊まることにする。ＫＷさんはスピードこそ速くはないが一定の速度で長く歩くことができ、体力的には優れたものを持っている。５時過ぎに嘉門次小屋に入ると、ＧＷにも関わらず一部屋を我々二人で貸切だった。檜の風呂もあり、疲れが癒せる。さらに囲炉裏の間では、串刺しの川魚をあぶっている。風情のある小屋だ。客が少ないのは、いわゆる上高地～横尾のメインルートからはだいぶ外れているせいだろう。２食付で7350円は手頃だ。ゆっくり休んで翌日は空身で岳沢まで登り、テントを回収した。上高地はさすがに大混雑しているが、さわやかな空気は改めていいと感じた。雪は多かったが、その分南稜は登りやすく、アルパイン的な景色を眺めながらの登高は気持ちよかった。手頃で爽快なルートだ。

  2010.05.04

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  ５月の奥穂南稜３

  （吊尾根岳沢側）右側の吊尾根から切れ落ちてきているフェースには、岩壁にベルグラのはりつくラインがある。おそらく未登だろうが、あんな状態になることが稀だから、また来シーズンにルートができるかもわからない。ただ、海外のアルパイン・ルートをイメージできるような、ちょっとそそられる景色だ。雪稜は上部へいくほど傾斜が落ちてくる。南稜ノ頭も、奥穂高岳の山頂も、かなり上部に上がるまで見えない。トリコニーの先で追い抜かれた単独者が奥穂へ向かっている。その手前、傾斜が平らになったところに雪とすさまじいエビの尻尾に覆われた「南稜ノ頭」の道標があった。９時20分。10分ほどしてＫＷさんも登ってきた。（春とは思えぬ様相の「南稜ノ頭」標）雲が出ていたのは朝のうちだけで、前日より回復が早く、晴れ渡っている。下山を予定していたのは吊尾根～前穂～奥明神沢だったが、踏み跡が全くない。北尾根からの縦走者も見当たらない。吊尾根は涸沢側に雪庇が出て、際どいトラバースが連続しそうで悪相。ここまできて、緊張の強いられる縦走は重い。（冬のような吊尾根～前穂）下降路をどこにとるか迷った。先行の単独者は奥穂から戻ってきて、やはり下降に迷い、吊尾根へと入っていった。ジャンダルムの先の谷を下降しているパーティーが見えていたから、そこまでいけば少なくともトレースがついている。それ以外にもコブ尾根を登っているパーティーもいて、天狗沢までの間にいくつか下降できるポイントも見つかりそうだった。ただ、ジャンダルム周辺の稜線は多少困難が予想される。以前飛騨尾根を登った時、ジャンダルムから奥穂へ来たが、ロープを使った記憶もなく、目に映るほど悪い箇所はないはずで、そちらから下降しようと奥穂へ向かった。ＧＷの奥穂といえば人気のピークで、見下ろす涸沢にもたくさんのテントがある。なのに奥穂には人が見当たらない。頂上に着くと、ひょっこりと反対側から登山者が現れた。「直登ルンゼから」と言って３人が登ってきた。彼らによれば穂高岳山荘（白出のコル）から奥穂は、状態がよくないから登山禁止になっているという。コルを挟んで向こうの涸沢岳にはたくさんの人が登っている。ジャンダルム方面にも踏み跡はなく、下降へとスノーリッジを下り出す。最近も降雪が続いていたせいか、軽い冬の雪質で、足下はやや不安定だ。ＫＷさんが、「落ちそうで自分には行けない」と言う。行けないものを行けとは言えない。岳沢のベースが遠のいた。涸沢～横尾～上高地～岳沢。ベースへの長い旅を決める。

  2010.05.03

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  ５月の奥穂南稜２

  前日も朝は穂高稜線に雪雲がかかっていた。それも昼前頃にとれて晴れ渡った。気圧配置がほとんど変わらないから、南稜当日も朝のうちは天気がよくないかもしれない。ほとんど眠れず、しかも５月とは思えない寒さで、午前１時半に起きる。まわりのテントは誰も起きていない。３時発。上空は雲が出て月を隠す。ちらちらと乾いた雪が落ちている。ヘッドランプの明かりで、前日決めた取り付き点へ雪の谷を登る。この時期にしてやや雪崩の不安が過ぎった前日昼間と違い、寒さでそれなりに足下は締まっている。ルンゼの取り付きに登りつき、ギア類をつけて登りだす。ルンゼは僅か20メートルほどで、反対側の雪面へ出る。昨日のものか、微かに踏み跡があるが、それはまた尾根上のブッシュへと消えている。どうも潅木帯をつないで登ったようだ。そのラインだと滑落のプレッシャーはないものの、藪がうるさく時間がかかりそうで、我々は右にブッシュを見て、ひたすら雪面を登った。傾斜は40度ほどだろうか、雪も締まっている部分が多く、登りやすい。ほとんどトレーニングもしてないから、ふくらはぎが疲れる。ブッシュを巻くように雪壁を上がると、這松の埋まったリッジになった。距離にして200メートルといったところか。ここで再び踏み跡に合流。急なリッジを詰めると傾斜が緩んで一息つける。草付き、やさしいミックス帯を抜けると、再び右側が切れ落ちた純白のリッジになり、最初のトリコニー目指して登ってゆく。再び、やさしいミックス帯を登ると、第１のトリコニーの岩場に当たった。（最初のトリコニー。中央の凹角を登る）ラインは一目瞭然で、スラブが合わさった正面の凹角が「登れ」と言わんばかりに誘っている。一応ロープを出すが、残置支点はなく、30メートルをノープロテクションで登る。せいぜいが３級で非常に容易。次のピッチも申し訳程度に岩角と潅木の２箇所に支点を取っただけで、安定したテラスに出た。こうしてテントさえ張れそうなテラスが所々にあり、気が抜けるからルートを登っていてもプレッシャーがない。通常はもっと岩や草付き、這松などが出ているのだろうが、今シーズンはほとんど岩と雪ばかりだ。第２のトリコニーの２ピッチ目が岩場の核心で、ハーケンが打たれ、残置のスリングがぶら下がっている。高さはないが、ホールドが乏しく、４級ほどで手袋だと厳しい。左へカンテを回り込むのが通常ラインであることを、上へ抜けてカンテをまたいでから左下にハーケンとスリングがあったことで知れた。正面は、南稜報告のサイト写真でよく見かけた景色だった。ナイフリッジの左の急斜面をトラバースし、まさに雪壁と呼べる傾斜で抜け上がるポイント。雪が固く締まっていて、アイゼンの前爪とダブルアックスのピックを突き立てトラバース。ほとんど意味をなさない細い這松に中間支点をとり、左上して岩の根元にある太めの潅木を掘り出してピッチを切る。トラバースではフォローもリードも同じリスクになるが、ＫＷさんも緊張感を漲らせながらリズム良くトラバースしてくる。（緊張するトラバース）続くピッチで岩を右から巻くが、この雪壁がルート中最も傾斜がある。見た目は80度くらいで面食らったが、実際登ってみるとそれほどはない。せいぜい60度程度だろうか。正面から見るとどうしてあれほど急に見えるのか。第３のトリコニーは稜からは左に外れているため、トリコニー通過はこれで終わりとなる。ロープはここでほどき、奥穂～前穂の吊尾根上にある南稜ノ頭まで、雪稜とミックスを登る。ワンポイントのクライミングはところどころに入るが、ロープが必要な箇所はなく、体力と根性の勝負になってくる。（南稜ノ頭目指して、リッジをクライミング）岳沢のベースから南稜ノ頭まで標高差900メートルほどだから、それほど長大ではないと思ったが、アルプスはスケールが想像以上にデカイ。トリコニーを終えてからも頭はなかなか見えてこない。

  2010.05.02

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  ５月奥穂南稜１

  （奥穂南稜の岳沢からの取り付き～トリコニー）初めて穂高の岳沢に入った。穂高は春夏冬と何度も来ているが、岳沢には縁がなかった。狙いは奥穂南稜。100年も前にウェストンが奥穂に登るのに取ったルートで、そのラインは今も一般ルートにさえなっていない困難なパートを含む。初日は上高地から岳沢まで入り、テントを張る。同行は立川山岳会のＫＷさん。高速の渋滞を避け、未明に車で出発したせいで、午後がまるまるヒマになった。取り付きを偵察に行く。ＧＷ中はまだほとんど登られていないらしく、取り付きまではいつのものか、１パーティーほどの微かなトレースがあるだけだった。南稜の知識があまりなく、通常どこから取り付くかを知らない。岳沢ベースから40分ほど登った南稜末端周辺を探る。トレースのパーティーは末端の草付き潅木帯から突っ込んでいるようだが、それは潅木類がうるさくて理に適っていないように見える。さらに右に50メートルほど上がったところに、絶好のルンゼを見つけた。（南稜取付に決めた雪のルンゼ）未明にここを登ることになるだろうから、場所を良く記憶しておく。今年は積雪量が多い。冬に降った量が多いわけではなく、春になっても寒かったから融けていないのだ。しかもここ数日にもかなり降雪があり、春山というより、まだ冬山の様相だ。取り付きのルンゼも、本来なら雪に埋まっていないのかもしれない。

  2010.05.01

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  谷川岳東尾根単独行～２～

  （谷川岳東尾根スノーリッジ）左に雪庇のできたスノーリッジは見た目細いし右側も切れ落ちているため恐ろしげだが、ステップがしっかりしていてラクに通過できた。爽快なスカイウォーク。東尾根上で唯一気が抜けるポイントが第一岩峰の取り付き。平らで安定したテラスになっていて、ザックを降ろして一息入れられる。核心とされる第一岩峰は右から巻けるが、どう見ても恐そう。ロープを使えない単独だと滑落は絶対にできないが、右は、ニノ沢か、いかにも吸い込まれそうな急角度で滑り台が落ち込んでいる。ただでさえジェットコースターが乗れない体質なのに、落ちたら下につく前に気絶しそうだ。またどう見ても岩場は簡単そうだ。ガバだし、傾斜はあるが３～４メートルと短く、下も平らで高度感がない。右側には残置スリングが垂れているが、こちらは余計に難しそうだし、左のガバ地帯を行くことにする。ロープを使って単独登攀システムをすることも考えたが、抜けたところが雪稜になっていて、懸垂で回収できるような支点がとれるかわからない。懸垂できないとロープを回収できない。ロープなしでフリーソロする。暑いため、素手になり、久し振りの自然の岩の感覚を楽しんで登る。結構立っていたが、ムーブ的にはワンポイントの核心で雪面に抜け、アックスを突いて抜け上がる。上部には、いかにも出来すぎなのだが、しっかりした潅木が出ていて、充分な支点がとれる。（第一岩峰上のリッジから東尾根を振り返る）あとはピークのオキの耳までウイニング・ランのように斜面にトレースが続いている。（最後の詰め。スカイラインの右の頂点から抜けた）南風が吹きぬけるが、上部で踏み跡が安定していて、ようやく快適に歩ける。ラストの雪庇を抜けるポイントは、左の切れ目が弱点になることもあるようだが、今回は右端へと踏み跡が続いていて、それを辿る。雪庇下の急で微妙な雪壁を登り、雪庇に頭を押さえられながら右にトラバースする。最後は垂直に近いステップを上がり、平らな国境稜線にダブルアックスを突き立てずり上がった。オキの耳の道標が半分埋まっている。（東尾根を抜けオキの耳に立つ）８時15分。シンセンのコルから２時間余り。春っぽい霞がかかっているが、視界はよく、パノラマが素晴らしい。「谷川岳」の道標のあるトマの耳まで行き、岩陰で休む。東尾根を眺める。こうして登ってきたルートを振り返ると馴染み深く感じる。「あんなところ登れるのか」と思って眺めていた、未登の時とは違って見える。緊張感の続く、良いルートだ。久し振りの雪稜や雪壁で、なんだかとても恐く感じた。もう感覚が鈍ってきているのか、モチベーションも落ちてきて、途中でやめたくなったが、登ってしまえば良かったと思えるだろうと思って登り続けた。でも誰もが恐いだろうと思う。「恐い」というのは何度も経験していくうちに慣れてきて恐くなくなってくるのだが、それは麻痺かもしれない。アルパインではそうして麻痺させることも必要ではあるが、恐さは危険察知の重要な感覚であり、果たしてそれは良いことなのかわからない。慣れた西黒尾根を滑らせながら下り、天神平の駐車場に10時頃着いてしまった。朝飯前だ。

  2010.03.16

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  谷川岳東尾根単独行

  （西黒尾根より東尾根上部とオキノ耳）谷川岳の東尾根は以前から行きたかったアルパイン・ルートだった。今年はあと４日で指定エリア入山規制になる。今回は単独で向った。自宅で１時間半ほど寝て、関越を飛ばし、天神平の駐車場に入る。そのまま歩き出す。３時25分。月明かりもなく、ヘッドランプに照らされた範囲しか視界がない。４時10頃、一ノ倉沢出合らしきところに着く。何しろ岩壁も見えない暗くさで、はっきり分からないが、雰囲気が一ノ倉だった。二ノ沢右壁の計画書を出していた２人パーティーと思われる灯りが、本谷中間部あたりに微かに明滅している。コンビニおにぎりをひとつ腹に入れ、ハーネスとアイゼンをつけて谷に踏み込む。右側からの多分全層雪崩による豪勢なデブリの中に踏み跡が続いている。左から出合う一ノ沢を逃さぬよう、ヘッドランプの灯りを左に振る。東尾根は初めてで、シンセンのコルに登る一ノ沢も様子がわからないが、春の人気ルートであり、前週末のトレースが登っているに違いない。うまいこと東尾根方面のトレースを見つけ、あとはそれをひたすら辿る。沢上部でようやく空が明るくなり、５時45分に狭いシンセンのコルに抜けた。食べたり、飲んだり（今回は気温が高そうだったため、ハイドレーションにした）して、6時過ぎに東尾根に取り付く。目の前が第二岩峰のようだが、あまり考えずにトレースを辿ると右からの巻きになった。岩のパートはどこから登るのかわからない。単独だし、そのまま踏み跡を進むが、朝イチからシビアなトラバースだ。（傾斜も厳しく、絶対にミスできないトラバース）かなり恐い思いをして岩峰基部を右からまわり込むと、第二岩峰の上へ出るちょっとしたルンゼがまた悪い。岩と草付きに氷化した雪が乗っている。さらにアイゼンの前爪とピックを刺してのトラバースや急斜面が続けて出てくる。ロープがあれば心強いが、単独ではリスクを犯してソロするより手が無い。その上はちょっとゆるんだ雪質で、崩れそうで気が抜けない。単独というプレッシャーに気が萎えてくるが、もう敗退さえできないところまで来てしまった。上へ抜けるのが、もっとも確実な逃げ路だ。諦めて登るしかない。（中間部雪壁。なんてことない斜面だが一番悪かった）ここから上は広大な雪壁で、ちょっとラクになるかと思った。しかしこのパートが一番悪かった。雪が腐りぎみ、ほかはザラメで足が不安定な上、クレバスの開く前兆か、ところどこで傾斜が変わっている。200メートルほどの雪壁だが、何度もステップに蹴り込んでダブルアックスでバランスをとりながら登る。安定しないから休めない。なぜかこの雪壁だけトレースが消えかかっているから、ほとんど自分ひとりでステップを切るはめになる。足が崩れて滑落でもしようものなら止まらない傾斜だ。50度前後だろう。ようやく傾斜が緩み、観倉台という雪の小さなピークになるが、左側は雪庇の危険がある。この先は細いリッジで、東尾根のハイライト。気が抜けないまま次々に課題が現れる。

  2010.03.15

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• 阿弥陀南稜

  ひと月ぶりの山登り。八ヶ岳の阿弥陀南稜に単独で行く。先日、深夜ＮＨＫで再放送した栗城の７サミッツをまた見てしまい、ひとりで山でビデオカメラをまわしている彼に影響され、自分も今回はビデオカメラを持っていくことにした。土日の週末は天気がよく、おそらくかなりの人数が阿弥陀南稜に入ってトレースはしっかりついているだろうし、下山に考えていた御小屋尾根もトレースがあるはず。未明に自宅を出て、舟山十字路に車を置く。６：３０発。以前に一度だけ登ったことがあるが、あまり記憶にない。雪は少なく、所々地面が見えてしまっている。猟師か、獣と思われる血が凍ったあとがしばらく続いている。30分ほどで小屋に着いた。その裏手から急な斜面を登って尾根に上がる。快晴。樹間から阿弥陀が見える。まだ遠い。樹林の単調な登りで、疲れる。ひとりだとどうしてもハイペースになってしまう。２時間で立場山。その先にいくつか、週末に使われた整地されたテント場あと。ようやく充分な雪がある。無名峰で樹林帯を抜け、アイゼン、ハーネスなどをつける。今回はロープを持ってきたが、使うとすれば下降用だろう。Ｐ１下にテントを張っていたという単独のカメラマンが降りてきた。ビデオカメラを時々まわしながら歩く。大きな岩場の基部を左にトラバースすると、ルンゼの登りが出てきた。Ｐ３のルンゼ、核心部だろう。ダブルアックスでフリーソロ。かなり氷化していて、アイスクライミングっぽい。トレーニングしてないから、緊張するところでは足が攣ってしまう。ヒマラヤなどの高峰アルパインでこんなのが何百メートルも出てきたら、登れない。小さな落氷がある。突き当たりにボルト一本のビレー点。ここまでルンゼを７分かかった。息が上がる。右に抜けると雪になり、傾斜もやや落ちて、核心を抜ける。氷が陽光に輝き、青い空と岩のアルパインムード満天。そこを抜けるともう阿弥陀岳山頂だった。誰もいない。良く晴れて北アルプス、南アルプスなどパノラマが広がった。10:35分。南稜の登りはたった４時間余り。初見の御小屋尾根にもトレースはしっかりついていて、下る。中央稜から右に分かれて降りる斜面は凍っていてかなり急で、後ろ向きになって降りる。上から見たら樹林帯はそれほど傾斜がないようだったが、実際は結構な下りで、滑らせながら降りる。気温が高く、雪が水っぽくなって春のようだ。舟山十字路の車に戻ったのは１２：３０。６時間。トレースがあることを想定したいたにせよ、予想以上に速かった。ガイドブック類でも一泊する感じで書かれているが、横岳、赤岳などの西面ルートも日帰りが充分できるのに、どうして阿弥陀南稜だけが、一泊が通常と思われているのだろう。ラッセルがあるとしても、まず日帰りで充分の長さのルート。一泊装備を担げばスピードも落ちるし、余計な時間をかけているとしか思えない。帰って撮影した映像を見たが、一人だと自分の姿を撮れないし、画面が激しく揺れて、まともに見ていられない。ビデオカメラも一人じゃ難しい。

  2010.02.22

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  西穂高岳３

  （西穂高岳山頂）風には吹かれたが、たいした苦もなく西穂高岳に登頂。冬の西穂は３度目。今回が最も天気がいい。（双六方面の山容）一番心ひかれたのが北西方向になる双六岳方面の、白い山並み。尖ってゴツゴツした印象のある北アルプスは、よく訪れる穂高や剣のイメージに過ぎず、実はたおやかで老成したような山容が広がっていることに気付かされた。そんな山も冬にこうして眺めるとどこまでも深く、近付き難い。更に遠く、白山だろうか、もっと白い山が雲海の向こうに見える。（極北や北海道を思い起こさせる景色）冬のカナダ極北で見た遠い雪山、北海道の広大な大地が喚起される。その向こうには高く広く青い空。（槍ヶ岳、小屋も見える）（奥穂への稜線）奥穂への稜線は切り立ち続く。前衛峰の方が大きく立ちはだかる。南稜から続く白いピークが多分山頂だろう。そのまま吊り尾根、前穂、明神岳と屏風のような切り立ちかた。もちろん笠ヶ岳、抜戸の稜線や、涸沢岳、北穂、大喰への山並みもはっきり見える。足下からは辿ってきた西穂の稜線が、実際よりもずっと険しそうに伸びている。（西穂の主稜線）景色を満喫しているうち風も冷たく寒くなってきて、降りる。独標まで戻ると、独標までで引き返してゆく２人パーティーが下っているのが見えた。テントを撤収し、ロープウェイ駅まで戻ると、もうそこは家族連れの観光客もいる世界。正面には以前よく行った錫杖岳の岩場が見える。（錫杖岳）マルチピッチの岩場だが、ここから見ると山の中の露岩でしかない。スケールが大きいと思って見上げていた岩壁でも、俯瞰するとそれが大岩壁というにはほど遠い大きさであることが知れる。全部が岩だけで構成されているヨーロッパアルプスの山や、ヒマラヤ、極地の大岩壁は、それじゃいったいどれほど凄いんだ？

  2010.01.19

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  西穂高岳２

  （笠ヶ岳黎明）1月18日、ようやく長い夜をやり過ごし、４時40分に起きる。６時15分頃、まだ明けきらぬ空の下、西穂目指して歩き出す。すぐに吹きさらしの稜線になり、冷たい西風が顔面を打つ。日が登り、西側の山稜が染まり始める。笠ヶ岳は日を受け、真正面に大きく立っている。快晴。振り返れば焼岳と、その奥にはたおやかな乗鞍岳。標高が上がるほどどんどん視界が広がる。富士山のシルエットが遠くに見える。なんだか泣けてくる。厳冬期の北アルプスがこれだけ姿をさらすことは稀で、その機会にめぐり逢えた喜びだろうか。このために、寒い山に来た。（西穂東面の雪襞。優しく、強い）独標へは一時間余りで到着。前穂から奥穂への吊り尾根、ジャンダルムなど、穂高の山容がくっきり見える。西穂山頂を含めた稜線には幾つものピークが連なり、奥穂へと続いている。風はあるがコンディションはいい。このまま西穂山頂を目指す。（西穂への稜線を行く）夏の岩っぽい歩きより、適度に雪がつき、締まったルートはむしろ歩き易い。飛騨側をトラバースぎみにルートが続いているが、それはずっと西風を受けるかたちになり、どうしようもなく鼻水が出る。特に悪い箇所もなく、山頂が近づいてきた。めぐとは以前も二度ほど西穂を目指したが、一度は独標まで、もう一度はガスと風で小屋からちょっと上がっただけで敗退している。しかも敗退の時はロープウェイが強風で止まり、ほぼ３日も無為にロープウェイ駅で過ごすことになった。寒さと風に弱いめぐも、今回は表情に生気が見て取れ、登頂にも余裕がありそう。

  2010.01.18

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  西穂高岳１

  （西穂山荘へ、静謐な雪の森を歩く）1月17日の日曜、土日高速1000円を利用してめぐと西穂を目指した。昼頃新穂高ロープウェイから西穂山荘へ登る。積雪は多いが、めずらしく天気の安定した週末でトレースがしっかりついている。一時間ほどで西穂山荘に着きテントを張る。ロープウェイから一時間で稜線のちょうど森林限界ラインにある通年営業小屋。だから冬にはほとんど幕営する登山者はいない。カメラマンが多く、皆小屋泊まり。テントは一張300円。以前は冬季は無料だったはずだ。テント泊者には水もなく、雪を溶かして水を作る。午後も早い時間で、実はイグルーを作ろうとショベルを持ってきた。しかし、失敗。（イグルーを目指したが挫折、失敗・・・）単なるブロック積みで挫折した。ちゃんとスノーソーを持ってきて、大きなブロックを切り出さないと作れないものだ。上から見たら、イグルー作りもなんだか惜しいところまできている。でもこれだけで２時間近くかかっている。稜線を取り巻いていたガスが夜は晴れ、満天の星空。その分空気も冷え、寒さでほとんど眠れない。厳冬のテント泊は眠ろうなんて思っていないが、いくら時計を見ても進まない夜は辛い。冬山で最も快適な時間は、歩いている時だと感じる。寒くて腰の痛いテント生活は、決して快適ではない。でも、行動中、奇蹟のような美しい景色に出会う、そのためにやってくる。苦しい思いをして登頂を果たす、その勝利のためにやってくる。苦しく、辛いほど生きていることを実感する。クライミングで痛めた肩がズキズキ痛み、横になるとなぜか左膝も痛む。岩を登れないストレスを忘れるために、雪山を登りにきたのだ。

  2010.01.17

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• 栗城史多NHK「７サミット」

  先日NHKで放送された栗城史多の「７サミット」という番組、１回目、再放送とも都合で見れず、ビデオの調子も悪くて録画できなかった。録画したDVDを借りることができて、見ることができた。昨年のエヴェレストのアタック時はブログを見ていて、敗退というか生きて還ってくるシーンを目の当たりにしていた。単独、無酸素で７大陸の最高峰登頂を目指す若者、ということで、数年前からメディアに登場するようになって、ちょっと注目していた。登山のスタイルとしては申し分ない。クライマーではないから、ノーマルルート中心のルート選びになるにせよ、その中で最も挑戦的なスタイルだと思う。７サミットも、北米デナリ、アフリカ・キリマンジャロは当然だが、南米アコンカグアはおそらくノーマル・ルートではなくポーランド氷河ルートから登っている。更にヨーロッパはモンブランではなくコーカサスのエルブルースを選んでいるし、オセアニアは「丘」であるコジウスコではなく、クライミングになるカルステンツ・ピラミッドを登っているところが、こだわりのスタンスを感じる。最高峰エヴェレストに登るトレーニングという位置づけで、チョー・オユー、そしてマナスル（スキー滑降）、更にはなんとダウラギリにまで、３つもの8000メートル峰に単独無酸素で登頂していることは初めて知った。エヴェレストには今回失敗するわけだが、単独登山で、自分で自分を撮るというのは、特に環境の厳しい場所では想像を絶する気力が必要になる。余裕がないと映像など撮れない。自分を撮るためにカメラを置いて、また戻って撮る、なんていうエピソードは滑稽ですらあるが、なかなかできるものではない。NHKの番組は、ニートの過去を持つ若者が命がけの登山をネット配信するようになり、どれだけの人を勇気付けたかというところをクローズアップする。もう、登山のドキュメンタリーだけじゃ番組をやる価値が薄れてきているのだと思う。ソロでの登山は、パーティーを組む登山からは計り知ることのできないほどの重圧がある。それを決して登山家とは言えないそこいらの兄ちゃんが実践してしまうんだからとてつもない。「苦しいことって楽しいじゃないですか」何を目指して生きているのか悩んでいた青年が、登山にのめりこんで文字通り生きること自体に必死になる。刺激を受けて、自分も苦しくて楽しい登山をしたくなった。栗城にできるんなら自分にもできるんじゃないかって思った。まんまと勇気付けられてしまった、チキショー。単独で登ることでしか味わえない感覚というのがある。それを、また味わいたいと、ふつふつと思いが燃え出してしまった。

  2010.01.14

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  八ヶ岳赤岳に登る

  （赤岳山頂直下の岩場）晴れの予報だったこともあり、ぽかぽかの稜線をイメージして八ヶ岳へ向かった。行者小屋から上は軽い吹雪で視界はなかった。朝自宅を車で出発し、赤岳山荘の駐車場から歩き始めたのは７時頃。駐車場は満杯で、３連休の八ヶ岳はたくさんの人が入っているようだ。南沢から行者小屋へ登る。テントが多く張られているが、小屋は閉鎖中。下界は晴れていたが、なぜか八ヶ岳の稜線だけに雲がかかっていて、上部はガスで視界がない。ただ風が強くなさそうで、おだやかに見えたため、そのまま山頂を目指す。文三郎道を上がると、赤岳主稜を登るパーティーのコールだけが聞こえてくる。何も見えない。きっと順番待ち、下から上までクライマーがつながっていることだろう。時間的に今朝テント場を出たと思われる登山者がたくさん降りてくる。何パーティーか所謂アンザイレンをした登山者を見かける。ロープで皆でつながって歩くスタイル。自分もやったことがあるが、ロープの扱いに気をとられ、歩きに充分集中できない。結局ロープ操作と安全性が相殺されて、アンザイレンしないのとするのとでは違いがないように思う。もともとクレバス墜落に備えてヨーロッパアルプスで行われた方法だろうと思う。それを赤岳の一般ルートでやる意味はない。ロープでつながった全メンバーが、誰かが滑落したら即座に反応して止められる技術を持っていなければならないし、それができないなら、ひとりの滑落により引きずられて一緒に落ちてしまう。心中したいなら話は別だが。落ちるなら一人でいい。ロープがないなら歩きに集中できるし、その方が高い安全性を確保できるという考えから、歩きではロープを繋がないことにしている。同行のめぐと共に装備にロープは持っていない。ガイド山行で一対一であれば、絶対に滑落しないガイドが確実に止めてくれる。それならつながる意味はあると思うが、いずれにしてもロープがあると煩わしい。本当は中岳の登頂を目指していたが、分岐に出たら視界はないし、ちょっと行く気力が失せてしまった。そのまま赤岳山頂を目指す。（視界のない赤岳山頂）風吹く寒い山頂にも何人かの登山者がいる。下山は地蔵尾根。一箇所、雪崩の危険が高い場所があるが、その下で休憩しているパーティーがいる。多くの人が入っていると、逆にそういった冬山にある危険を感じる感覚が麻痺してしまう。「危ない」と感じる感覚を持っていることが冬山では自分の身を守る最善の方法だと思う。（多くの人が入っている連休の八ヶ岳　雪が降って白く美しい景色）滑るように下山して、車に戻ったのは午後１時20分頃。冬の南八ヶ岳には何度入っただろう。それでも登るたびに「いいなあ」と思う。車で降りると、南アルプスは良く晴れていた。今シーズンは八ヶ岳はなぜか天気が悪いような気がする。

  2010.01.10

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  冬の仙丈岳３

  小仙丈岳から遥か遠くに見えていた山頂へのルートは、歩き出せばそれほどスケールが大きくはないことが分かってきた。冬の参考タイムでも小仙丈から本峰まで約１時間となっている。時折強く吹き付ける風と膝の痛みに耐えながら、冬山らしい雪の稜線を歩く。（雪つぶて舞う稜線を行く）吹き溜まりを除いては、比較的雪は締まっていてペースは悪くない。頂上稜線へ向かって大きく登ると、ようやく本当の山頂が視界に入る。（右のピークが仙丈岳頂上）９時15分に登頂。誰もいない。ベースから僅か３時間15分の登り。高曇りの空模様で、北アルプス方面は稜線上に雪雲がかかっている。すでに北アの山稜は荒れているだろう。抜戸岳を目指すと言っていたTのくんは今回の荒天につかまらないだろうか。北岳をはじめ南アルプスは視界良く、富士山などもよく見える。（仙丈ヶ岳山頂より来し方を見下ろす）仙丈の稜線を振り返ると、ようやく最初の登山者である単独者が歩いてくるのが見える。冬の3000メートル峰の中では容易なピークで、この風以外は、天候を捉えればさして困難はない。数年前、南西に見える冬季の白峰三山（北岳～間ノ岳～農鳥岳）を一人で縦走したとき、それこそ同行程をトレースした者には出会わず、強い冬型で3000メートルの稜線で強風に耐えながら歩いたことを思い出す。あの山行で間ノ岳に立った時の感情の発露は、自分の山歴においても最高のものだった。（小仙丈岳より北岳～間ノ岳）風の為に、持ってきた三脚で自分の写真を撮ることも叶わず、ひととおり景色の写真を撮っただけで下山に移る。登ってくる単独者とすれ違う。年はいっているものの、アルパインクライマーの風情を身にまとった強そうな方だった。小仙丈岳まで戻ると、多くの登山者が今頃になって喘いで登ってくるところだった。八ヶ岳を含め、山稜に雪の霞が現れ始め、天候も徐々に悪化する兆しがある。彼らが山頂に達する頃には今ほどの視界が確保されているだろうか。膝の痛みがありながらも、樹林帯からはアイゼンを外し、滑り降りるようにストックで下った。ベースのテントに着いたのは10時40分頃。山頂から1時間20分ほどの下り。一服してテントを畳み、そのまま戸台を目指して下る。八丁坂を下りきると河原の平坦な歩きになり、膝の痛みをそれほど感じずに歩けた。駐車場まで３時間ほどだった。年末、踏み跡がないことは考えられなかったため、時間読みはかなり当たった。北沢峠までは読み以上に早く着いてしまったが、峠のテント場から山頂まで標高差約1000メートル。距離に関係なく300メートル一時間というのが登りの時間の目安にしている。だから山頂まで３時間半と読んでいた。下りはその半分～1/3の時間ですむ。この読みだと、相当何かない限りは仙丈山頂に立って、その日の晩には自宅でメシを食っていられる。それがその通りになった。膝はひどく痛めたが・・・下山時12月30日にも多くの入山者とすれ違ったが、冬型が強まり、海山が荒れる予想の年末年始、登頂の可能性が薄い中よく登ってくるものだ。おそらく相当屈強な登山者以外は、登頂は厳しいだろう。冬期登山の難易はルートの困難さだけではわからない。天候が大きく影響し、同じルートでも厳しくも易しくもなる。よく冬季の山岳遭難の報道で、「山を甘く見ていた」という意味のコメントを、冬季登山をしたこともないような人が言うが、遭難する山で、彼らがどれほどの目に遭っているかなんて分からないんだろう。そういうことで、遭難をとりまとめたいだけなのだ。

  2009.12.31

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  冬の仙丈２

  年末、さすがに登山者が多く、北沢長衛小屋前のテント場は日暮れにかけていくつもテントが張られた。隣に流れている沢から直接水をとる。日が暮れて６時半頃には、ほとんどの登山者が寝静まってしまった。学生のパーティーが歌う声だけが響く。古きよき山岳部だろうか。自分も７時過ぎには寝袋へ入ったが、寒くてなかなか寝付けない。結局そのまま帰宅してしまった。うちに帰って、「ああ、帰ってきてしまった。これからまた仙丈まで行くの大変だなあ」なんて思う。それは夢だった。寝付けないと思っていたら寝ていたのだ。時計を見たら深夜12時半。４時半過ぎに起き出し、日帰り装備だけを担いで仙丈を目指す。６時発。翌日からは冬型が強まり、南アルプスでも山は多少荒れることが予想される。年末年始に登るならこの30日を逃せないだろうから、結構人が登っていると思っていた。しかしなぜか先行者はいないようだ。４時半に起きた時には大半の登山者が起きていたのに、出発している人はいないのだろうか。左膝が痛む。それを気にしないようにして登る。やがて明るくなり、樹林から北岳が見えた。（仙丈への登りから北岳を望む）この方向から見る北岳は、ネパールのポカラから見るマチャプチャレにとても似ている。（ヒマラヤ、マチャプチャレ）かつてヒマラヤを訪れたヨーロッパの人が、ポカラからのマチャプチャレを見て、「ヒマラヤのマッターホルン」と言ったという。スケールはもちろんポカラからの標高差6000メートルにもなるマチャプチャレの方が圧倒している。すべてを自分達の尺度で物事を見ようとするヨーロッパ人の意識が表われている。じゃあマッターホルンはヨーロッパ・アルプスのマチャプチャレか？北岳は日本のマチャプチャレ？北岳を冬、北西面、西面から登ってもおもしろいかもしれない。今もおそらく池山吊り尾根経由の登山者が北岳を目指して登っているのだろう。（樹林帯を抜ける辺り）西からの風が時折強く、踏み跡も風が通るところではかき消されている。樹林帯を抜ける辺りは、ちょっとだけラッセルになった。樹林帯を抜けると、小仙丈まで大きな斜面の登りになり、どんどん視界が広がってくる。振り返れば、甲斐駒ヶ岳が黒々として、山梨側の谷には湖のように白い雲海がたなびいている。小仙丈岳に立つと、風が強く、雪つぶてが顔面を叩く。岩陰で一休みする。山頂はここからさえ見えない。仙丈カールをまいてルートは続いていて、かなり遠いように見える。膝がけっこう痛み、このまま降りようかと考えるが、「まあ、行ってみるか」と先へ進む。山梨側からだと、仙丈岳の山頂というのはなかなか見えない。戸台から歩き出して、ここまで登ってきてさえ、まだ本当のピークは見えない。だから、とても遠い山に思える。

  2009.12.30

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  冬の仙丈岳１

  肩を壊してクライミングができないから、年末は雪山に歩きに行くことにした。比較的容易に登れる3000ｍ峰仙丈ヶ岳へ単独で行く。29日の朝、のんびり自宅を車で出発し、戸台に駐車。10時45分に歩き出す。戸台川沿いには初めは雪がなく、ネパールのアンナプルナ・エリアにあるジョムソンあたり、カリ・ガンダキの広大なゴーロ歩きを喚起させる河原歩きから始まった。30分ほどで左右に高い岩壁に挟まれた谷になる。「戸台の岩場」として日本100岩場に掲載されているのはどこの岩壁だろうか。右岸のはずであるが、どうしても左岸の大きな岩壁に目が行く。（右岸の、ちょっと上にある岩壁。「100岩」の岩場はこれだろうか？）近くの岩はチャートっぽいが、岩質は石灰岩と掲載されている。（左岸の岩壁。行ったことはないが、なぜかカナディアン・ロッキーのフリーの岩場のイメージが重なる。）カナディアン・ロッキーへフリー・クライミングに行きたくて、ちょっと調べたことがある。川沿いに連なる岩場で登られているようで、この戸台がちょうどロッキーのフリーの岩場のイメージそのもので、フリーの対象として登られるようになったら素晴らしい場所になるだろう。この左岸の岩場は手をつけられていないのだろうか？脆いのか、ただ単にロケーションが遠いからか？左岸の下流側には更に高さのある大きな岩壁が立ち上がっている。（左岸の高さのある岩）高差は見た目200ｍほどで、右上ラインはもっと高さがある。さらにその右上にも傾斜はさほどではないにしても大きな岩壁が続いている。全体的の傾斜は80度ほどだが、下部は部分的にハングしていて、フリーの対象としては非常に魅力的に見える。ここまでして登られないとい理由は、脆いとしか思えない。登攀対象となれば、屏風、錫杖、明星山などの岩壁に次ぐ岩場のスケールがある。クラックではないため、ボルトのフリーになるのだろうか。戸台の谷を奥まで行くと、徐々に積雪が増えてきた。現在は廃小屋となっている丹渓山荘から、八丁坂という急登になるが、たいした手ごたえもなく八丁坂を登りきってしまった。北沢峠近くになってようやく完全に雪道となった。ルート図集だと、戸台から北沢峠の北沢長衛小屋前テント場まで６時間となっていたが、到着は2時半過ぎ。僅か４時間弱で着いてしまった。

  2009.12.29

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• 「心に響くクライミング」

  昨年のカランカ北壁のクライミングでピオレドールという登山界のアワード（賞）を受賞した佐藤裕介氏が、マックパックの小冊子に「心に響くクライミング」と題した文章を書いている。マックパックはニュージーランドのバックパックメーカーで、マックパックのザックを使っている、いまや世界的なアルパイン・クライマーとなった佐藤裕介氏がコマーシャル記事を書いているというわけだが、これが実にいい。甲府の名もない岩壁で、高校生の佐藤はただ岩に登りたいという一心で攀じ登る。もちろんクライミング経験もない頃、ロープもなしで登るから、難しいラインなわけではない。そして十数年後、カランカ北壁で厳しい登攀をしている佐藤。迫真のクライミングシーンがすさまじい。そのどちらもが、「自然と未知に、どれだけビビッてあがいて、そんな中で、情熱と冷静さを保ちながら、いかに自分の能力を発揮するのか」という、佐藤が考えるアルパインクライミングの本質に近づく行為であり、そのどちらもが、同じくらい「刺激的で」あったという。まず文章がうまいというか、表現がうまい。メーカーのコマーシャル向け文章であるため、冊子編集者の手が加わっているのかもしれないが、読むと自分もアルパインクライミングをやってみたくなる。加えて刺激的な写真も掲載されている。これまでの山行をまとめた本なりを、佐藤氏に書いて欲しいと思った。できることならメスナーやスコットらが書いているようなバイオグラフィーの形、カラー写真を多数掲載した大判の本として。でもまだそんなものを作る段階じゃない。佐藤らが実践しているような高所アルパインとは、八ヶ岳でちまちま登っている岩稜、雪稜のクライミングとはわけが違う。もうジャンルが違うといってもいいかもしれない。アイス、ミックスでのダブルアックスでのクライミングを高所で行う。しかもプロテクションはその場で回収可能なもの。雪山をどんなに経験したって、そういったスタイルでのクライミングを専門に練習しない限り彼らのようなアルパインクライミングの実践は近づいてきやしない。先日フーバー兄弟がカラコルムのトランゴネームレスタワーにあのギュリッヒらが拓いた「イターナルフレーム」を全ピッチフリー化したという雑誌記事を読んだ。グレードは5.12後半～13という。もちろん5.13というグレードなら日本のフリーの岩場にもあるし、自分も13aをRPしたことがある。しかしそれは何日も通って何十回もトライした挙句の成果である。フーバー兄弟がやったのは6000メートルの高所であるうえ、寒さを含めた天候の厳しさもある。ピッチごとにそう何度もトライできるものではない。そして何より辺境ビッグウォールのフリー化は大概クラックに沿って登られる。つまり5.12はクラックグレードということになる。12b以上のクラックとなると、日本にはほとんど見つけられない。13というグレードの大半はボルトが打たれたフェースルートであり、クラックはクラックを専門に練習しない限り登れるようになりはしない。同じフリークライミングとはいっても、自分が登っている5.12とフーバー兄弟が登ったトランゴの5.12はもはや別ジャンルの話といってもいい。アルパイン・クライミング、みたいなことは興味もあるし今までも実践してきたつもりであったが、佐藤裕介やフーバー兄弟のようなクライミング、彼らと同等とはいかないまでも、同じジャンルのアルパインをやるには、まだあまりに遠いところにいると思い知らされる。とにかく今は、目の前にある「心に響くクライミング」へ情熱を傾ければそれでいい。

  2009.12.26

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  谷川岳西黒尾根ラッセル山行

  谷川岳西黒尾根に行ったのは12月23日の祝日。おそらく二日前までの寒波で積もった雪は、それ以降だれにも踏まれていなかった。立川山岳会のＫさんと取り付きからラッセルを強いられる。はじめはひざ上くらいだったが、標高が上がると股下、腰くらいになる。天候は晴れて、気温も高くおだやか。一ノ倉沢の岩壁も見える。烏帽子大氷柱か、黒い岩壁に一本白い氷のラインがつながっているのが見える。白毛門へと続く山稜は白く、美しい。見上げる谷川岳も立派な山容。雪山はこれがいい。途中横浜からの単独者も加わって交替でラッセルをする。西黒尾根は踏み跡があれば３時間ほどで山頂に達するが、４時間たっても５時間たっても樹林帯さえ抜けられない。午後になって、泳ぐようなラッセルになるに至ってはもう笑うしかなく、敗退を決める。年末山行のトレーニングという位置づけだったし、山頂へのこだわりはない。下山後のコーラがうまい。

  2009.12.24

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