売り場に学ぼう by 太田伸之

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  今年の年賀状に拙著「売り場は明日をささやく」（繊研新聞社）の読後感想を書いてくださった友人・知人の皆様、ありがとうございます。今日も「コロナ後の改革」を検討しているチームのまとめ役をしている部長にメモを渡しました。顧客戦略、MD戦略、そして新たなサービス。それぞれどういう方向で取り組みをまとめるかを。議論だけで終わるのではなく、迅速に行動する。やれることから即実行。経費かけなくても、予算なくてもできることはある。危機感の共有。拙著でも参考になりそうなことをいくつかアップしました。

  2021.01.16

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  ブランドとコンテンツのコラボ

  個人的に最近特に注目している海外ブランドの１つはロエベです。ジョナサン・アンダーソンがこのスペインの老舗ブランドのクリエイティブディレクターに就任してから７年余、ロエベはシーズン追うごとにどんどん進化しています。以前は高品質ながらデザイン自体は保守的、富裕層のマダムには受けても若い世代のファッション好きには歓迎されいるとは言えませんでした。しかし、アンダーソンが手掛けるようになってから、デザインは若くなってかなり垢抜けてきたのではないでしょうか。恐らくパリコレ視察するバイヤーやプレス関係者の間での評価もうなぎ登り、アンダーソン（1984年生まれ）は成長著しい若手デザイナーと言っても過言ではありません。新型コロナウイルス感染で非常に低迷していた2020年春夏市場、ロエベが打ち出した低価格路線のバスケットはそのデザインゆえに相当数売れ、さらに秋冬市場でもバッグやスモールレザーは高評価、コロナ不況にあってもロエベのビジネスは絶好調ではないでしょうか。（松屋銀座一階Space of Ginza）そのロエベがスタジオ・ジブリ「となりのトトロ」とコラボしました。緊急事態宣言発出で都内全体に客足が鈍い中、ロエベのショップやこのコラボイベントのスペースだけは賑わいがあってどの館でもひときわ目立ちます。しかも、従来からのロエベの客層に加えて若い世代のお客様の姿も目立ちますから、ブランドにとっても売り場展開する小売店にとってもありがたいことです。ロエベのホームページを開くと、以下のメッセージ。LOEWE x となりのトトロスタジオ・ジブリとのコラボレーションで生まれたウェア、バッグ、アクセサリーのカプセルコレクションは、1988年の名作映画『となりのトトロ』のキャラクターや美しい自然風景をモチーフにしています。ロエベストアにて展開中。長年のロエベの顧客の方々にはちょっと違和感があるかもしれません。しかも数年前アンリアレイジの森永邦彦さんが「となりのトトロ」とコラボをし、パリでも展覧会を開きました。あのときの強烈な印象もあって、アンダーソンがいくら日本文化に強い関心があっても「トトロ」コラボはそれなりにリスキーだったかもしれません。が、反響は大きく、コロナで低迷するファッション市場に一石を投じたと言えるでしょう。（GUCCIとドラえもんのコラボ商品）そして、今度はグッチと「ドラえもん」のコラボです。海外でも認知度が高い日本を代表するキャラクターがグッチのウェア、バッグ、アクセサリーなどに登場するそうです。世界のラグジュアリーブランドがどうして日本のコンテンツ、アニメキャラと次々コラボするのか、私にはその背景がよくわかりません。コロナウイルスの拡散で世の中が殺伐としているからほんわか笑みを提供しようという狙いでしょうか、それとも単純にクリエイターの個人的な好みなのでしょうか。「ドラゴンボール」、「ワンピース」、「ポケモン」、そして昨年後半に大ブレークした「鬼滅の刃」もひょとしたら今後世界的ブランドとコラボしてラグジュアリーブランド市場に登場するかもしれません。こういう日本コンテンツとのコラボによってブランド価値が上がるとは思えませんが、新しい顧客を開拓する、新しい需要を喚起することはできるでしょう。この動き、日本のコンテンツ業界の励みにもなりますし、何もネガティブなことを言うつもりはありません。数年前まで、私はジャパンコンテンツを世界にもっと売り込むクールジャパン事業に関わってきましたが、関連団体とのミーティングやセミナー、勉強会で度々申し上げたことがあります。「日本のコンテンツは世界で高い評価を得ているけれど、それを活用して儲けているのは一体誰でしょう。決して日本ではありません」と。海賊版アニメを制作して大儲けした中国組織と、日本のコンテンツを安くたたいて入手した米国映画産業は相当利益を上げたはず。にもかかわらず日本のコンテンツホルダーの多くは案外儲け損なっています。だからアニメ制作の現場はブラック、過酷なのです。日本のキャラクターが有名ブランドとコラボすること自体は大歓迎大賛成なのですが、ブランド側だけでなく日本のコンテンツホルダーも相応の利益を得る契約であって欲しいですね。交渉相手の外国人に煽てられて権利を安く手渡す人のいい日本では、いつまで経ってもクールジャパン事業はまっとうなビジネスにはなりません。日本のコンテンツと世界のブランドとのWIN-WIN関係構築、期待したいです。ロエベのトトロ、グッチのドラえもん、海外でもブレークするといいな。

  2021.01.14

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  ストアロイヤリティがあれば

  昨日は成人の日でしたが、東京23区では杉並区以外全ての成人式関連イベントは中止、緊急事態宣言は新成人から大切な思い出を奪ってしまいました。この日のためにあれこれ準備してきた新成人とそのご家族は気の毒、また着物レンタルサービスや着付け、美容院にも大打撃だったでしょう。最後まで実施を表明していた新宿区長も結局は開催断念、代わりに写真撮影のセットを用意、区長が着飾った新成人と一緒に記念撮影していましたが、これって喜ばれたんでしょうか。なぜ杉並区だけが成人式を開催でき、ほかの22区はできなかったのか。メディアにはその点をもっと突っ込んで取材し、整理して報道して欲しかったです。コロナウイルスのさらなる拡散によって今後起こるであろういろんな規制にどう対応すればいいのか、ヒントは成人式中止にあると思うのですが。成人の日が来ると毎年思い出す話があります。それは以前交流のあった某大手百貨店の元役員Uさんから直接聞いた、ちょっといい話です。Uさんのお嬢さんが成人式を迎えるとき、Uさんの母上は孫の着物は用意したのかと彼に確認しました。Uさん夫妻も新成人のお嬢さんも恐らく着物には格別関心がなかったのでしょう、「着物は用意していない」と返したところ、「すぐ松屋を呼びなさい」と叱られたそうです。Uさんは別の百貨店の現役の役員、しかし母上は孫の着物のためにあえて松屋をご指名なさったのです。「我が家にとって百貨店は松屋」、いくら母上でもUさんにはショックな言葉でした。数日後、ずっと前に松屋を退職している90歳近い元外商マンと現役外商マンがUさんのお宅に伺いました。このとき高齢元外商マンは「お久しぶりです、お嬢様」とUさんの母上にご挨拶。「80過ぎてるうちのオフクロにお嬢様って言うから、笑ったよ」。母上は孫の成人式のために高価な着物をご注文、帯はUさんが買うよう命じられました。「なんで俺が松屋から帯を買わなきゃいけないんだ」、ごもっともです。私が同じ立場なら、成人式の着物は自社で全部手配すると言うでしょうね。Uさんのご実家と松屋との密な関係は関東大震災から続いています。1923年（大正12年）関東大震災が都内全域を襲ったとき、Uさんの母上の実家が営む新宿区内の工場も邸宅も大きな被害を受けました。大混乱の中、食料と水を大八車に積んで邸宅を訪ねたのが松屋の救援部隊でした。以来、母上の実家にとって百貨店は松屋、ご子息が大手百貨店の役員になろうが母上の思いは変わりません。ものすごいストアロイヤリティです。東北大震災直後の松屋元従業員のOB会でのこと。この高齢元外商マンが背筋をピンと伸ばし、壇上から若々しい声で挨拶されました。第二次大戦後に戦地から戻ったとき、浅草店は米軍の空襲によってボロボロで営業できる状態ではなく、銀座店は1946年GHQに全館接収され、1952年の接収解除まで営業できませんでした。お店が通常営業できない状態にもかかわらず、自分は解雇されることなく松屋で定年まで勤務でき、社員思いの創業家には大変感謝しているという熱烈スピーチ。従軍経験のある大先輩のスピーチは鳥肌ものでした。呉服部門の長かった大先輩のスピーチを聞きながら、Uさんの母上に「お嬢様」と挨拶した元外商マンは絶対にこの人だと確信。誠実な話ぶりに、久しぶりに参上したらお孫さんの着物注文はくださるに違いないと思いました。困難な時代であっても従業員を大切にする社風、従業員は困っていらっしゃるお客様を丁寧にケアする、お客様は担当者を信頼して注文をくださる、これこそが百貨店、従業員、お客様との信頼の構図でしょう。外商ビジネスは昔から日本に根付く古いビジネスモデルですが、コロナウイルスで外出を控える多くのお客様からは再び頼りにされています。コロナが長期化すれば、御用聞きニーズはもっと高くなるはずです。コロナ感染リスクから、お客様からのご要望をLINE WORKSで承るケースは今後急増します。ご注文いただいた商品や食事をタクシーやハイヤーの運転手がお客様にお届けするサービス（乗客でなく商品を乗せてデリバリーする特例処置は延長されている）も徐々に増えます。各ショップの販売スタッフが新作を携えて訪問販売、あるいはオンライン接客で注文をいただいて宅配するサービスもかなり増えるでしょう。コロナウイルスに屈することなく小売店がビジネスを続けるには、やれることはなんでもやる気構えと工夫が必要です。が、そのためにも一番需要なのはお客様からのストアロイヤリティ、これがなければ注文いただけるはずありません。そしてまた、Uさんの母上のような永遠に続くストアロイヤリティは簡単に生まれるものではなく、小さな信頼の積み重ねがあってこそです。コロナはなかなか収束しませんが、お客様からの信頼を失うことなく前向きに取り組めばきっとトンネルの先は見えてくるはず、がんばりましょう。

  2021.01.12

• 苦しいからこそ人材育成

  東京に再び緊急事態宣言が出ましたが、前回ほどの緊張感を街角では感じません。前回百貨店は自粛休業でしたが、今回はどうにか営業できます。パチンコ屋も今回は自粛対象ではないらしいし、各種イベントも制約はあるでしょうが開催がダメというわけではありません。結局のところ、飲食業だけがきつい自粛を求められ、協力しなければ店名を公表され、なんとなく悪者認定されてしまったように感じます。マメにテーブルや椅子を消毒し、スタッフ全員がマスクと手の消毒、客席を少なくセットして密を避けるなど精一杯努力している店でも、大幅な営業時間短縮を強いられる。銀座のど真ん中で営業するお店も、近隣県の乗降客が少ない沿線駅前のお店も、補償は同額というのもどう考えても不公平ですよね。お酒の注文は午後7時まで、言い換えれば「酒は出すな」に等しいイジメみたいなものでほんとに気の毒です。コロナ感染が収束どころか感染爆発状態になり、この1年間と同じく新年早々に飲食業、旅行業、ファッション流通業など多くの企業はいばらの道。いろんな規制が発令されて通常営業はままならず、感染拡散で生活者は外出する気分になれない、先が見えないから無駄な買い物は控えます。必需ではないファッション商品の製造販売に関わる会社は当分厳しいでしょう。しばらく売上増は望めないとなると、どんな会社も新年は経費削減せざるを得ません。削れるのもはなんでも削る。最初に宣伝費はカット、販促費もカット、不採算部門のスクラップ、外注業務を内政化、そしてどんな経営者も本当はやりたくない人員削減や人件費カットに着手せねばならないケースもあるでしょう。50年、100年に一度あるかないかの非常事態ですから....。これまでこのブログで何度も触れましたが、1929年からの世界大恐慌時代にニューディール政策を進めた米国政府はアート関連の人材育成に心血を注ぎました。フェデラル・ワン（連邦計画１号）というアーティストやアート関連産業を救済する国家の政策でした。フェデラル（連邦）音楽計画、連邦芸術計画、連邦劇場計画などの柔らかジャンルの人材育成事業に着手したからこそ、戦後米国はハリウッドやブロードウェイの映画、演劇産業が伸び、米国は世界をリードする創造産業を有することができました。どんなに厳しい時代でも、人材育成だけは地道に継続しなければ復興後に国は、産業は、企業は成長しません。私はこれまで教育機関や個別企業でマーチャンダイジングの基本を指導してきました。大袈裟に言えば、人材育成は我がライフワークのつもりで大勢の若者を教えました。大学生の頃から多くの業界リーダーたちに格別可愛がれ、育ててもらったことへの恩返しをせねばならないと学生時代に決めたからです。人材育成は大金がかかる形式のものもあるでしょうが、そんなにお金をかけなくてもできることはいっぱいあります。ただ、人材育成は手間隙だけはかかりますし、教える側に愛情がなければ効果はありません。昨年末から、旧知の新興ブランド企業の創業者に頼まれ、中堅社員に対してマーチャンダイジングゼミをスタートしました。東京以外の参加者にはリモート指導、こちらから画面を通して宿題の発表を求めますし、彼らからはどんどん質問も来ます。これまでマーチャンダイジングの原理原則を学んだ経験がないからなのか、成長する新興企業だからなのか、とにかく参加者はものすごく熱心、私も教え甲斐があります。これまでの経験から言えば、指導する側が受講者の学習熱を感じる研修は絶対に効果が出ます。この新興企業も当然ながら他社同様コロナ禍の影響をモロに受け、いまはじっと耐え忍ぶ時間、経営者は経費を抑制したいはずです。が、この困難な時代だからこそ人材育成をしっかりやろうと創業者は考えたのでしょう。自分が指導しているから言うわけではありませんが、不況であっても人材育成をやろうとする経営者は社員から見れば頼もしいでしょうし、コロナが収束すれば業績を伸ばせるのではと期待しています。引き受けた以上、こちらも業績が伸びるよう指導せねばなりません。長年私がゼミ指導してきた同族経営の会社は歴代経営陣が人材育成に熱心。すでに数百人の社員をマーチャンダイジングゼミで教えましたが、ゼミで学んだ人材こそ会社の財産です。バブルが弾けて売上が下がったときも、リーマンショックで不況に直面したときも、東北大震災のあとの営業時間短縮や節電に苦しんだときも、マーチャンダイジングゼミや海外研修など人材育成は続けられました。育成を大事に考える経営陣の会社で長く指導してきたことを私自身も誇りに思っています。そして今日、教え子でもある幹部社員たちとコロナ後の流通ビジネスのあり方、消費社会の方向を議論しました。この会議は昨年春から定期的に開いていますが、何をやるべきなのかだんだんはっきり見えてきました。教え子たちがキャリアを重ね、幹部となっていまは組織をリードする立場、その彼らと会社の将来像やマーチャンダイジング戦略を議論する、指導してきた私には大きな喜びです。ファッション流通業の幹部たちには改めて申し上げたい。コロナ禍でどんなに厳しい状況であろうとも、将来のために人材育成だけはしっかりやるべきです、と。お金をかけない人材育成方法はいくらでもありますから、肝心なのは経営者に将来ビジョンがあるかないかなのです。コロナ2年目、経営者の皆さんには人材育成の重要性をいまだからもっと真剣に考えて欲しいですね。

  2021.01.10

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  2020、記憶に残る年でした

  みなさん、今年は１年過ぎるのがはやかったのでは。新型コロナウイルス感染に世界中が振り回された記憶に残る年でしたね。まさかオリンピックが延期になってしまうとは。新しい国立競技場の建築コンペでケチがつき、次にヴィジュアルデザインの模倣問題でケチがつき、そしてオリンピック・パラリンピック開催そのものにケチがつきました。感染が収束しないまま来年開催できるのかどうかわかりませんが、2020という数字は多くの日本人にハッピーではないイメージが残りました。 １年を振り返って、個人的に最もショックだったニュースは高田賢三さん、山本寛斎さんが相次いで亡くなられたことです。ファッションという西洋文化ジャンルで日本人が活躍できる、世界の目を向けさせることはできるんだと証明した功労者。お二人に刺激され、海外に活動拠点を求めた次世代は多かった。これから世界を相手にチャレンジしようとする若者たちには、道なき道を歩んだ先輩たちの仕事と社会的意味をしっかり学んで欲しいです。戦後の日本のアパレル産業界を牽引したレナウンの倒産、これもショッキングな出来事でした。マーチャンダイジングやマーケティング、広告宣伝など自社の事例を競合他社に惜しげもなく公開、既製服屋の多くがアパレルメーカーに発展した功労者はレナウンだったといっても過言ではありません。1990年代後半、ひょんなことからレナウン再建を短期間お手伝いしたこともあったので残念です。百貨店改革のお手本としてきたニューヨークのバーグドルフグッドマン、その親会社の高級百貨店ニーマンマーカスの倒産申請も「まさか」の出来事でした。改革のヒントを得るため、何度バーグドルフやニーマンの店舗を調べたことか。すでに消滅したバーニーズニューヨーク、ミートマーケットの再開発に先鞭をつけたジェフリーともども、私には生きた教科書でした。ニーマングループは事業規模を縮小して再建されるでしょうが、まさかの倒産劇でした。さらには、ギャップを見事に立て直して製造小売業の雄に育てた「小売の神様」ミッキー・ドレクスラー氏がギャップの次に再建したJ・クルーが破綻したのもびっくりでした。ほかにもリンカーン大統領が暗殺されたときに着用していたことでも有名なブルックスブラザーズも、シアーズと共に戦後の大衆生活を支えた量販店JC・ペニーも、アメリカで最も歴史のある百貨店ロード＆テイラーも破綻。ファッション流通業界にとって2020年は大きな転換の年でした。国としてのブランドイメージをあげようと、政府と民間で取り組んできたビジットジャパンやクールジャパン政策が徐々に効果を上げ、年々来日外国人がいい感じで増えてきたところにコロナ感染、インバウンド客の姿は消えてしまいました。私がクールジャパン事業に関わり始めた頃の訪日が800万人、それがどんどん伸びてコロナウイルス直前では3000万人に。その消費意欲に支えられた観光業と流通業でしたが、今年は想定外の大打撃。訪日客依存度の高かった商業施設やブランドは業績がガタガタに。まだしばらくインバウンド客は戻ってこないでしょうから、この先が心配です。当分の間訪日できない状況であればこちらから攻める、つまり待っているのではなく越境ECで仕掛けることも考えねばなりませんが、多くの日本企業やブランドはなぜか越境ECに抵抗があるようです。チャンスがあるのに着手したがらない、不思議ですね。海外のお客様へのアプローチ、思い切って取り組むべきではないでしょうか。コロナによる消費行動の変容、生活価値観の変化でリアル店舗で服を買うお客様が激減、これまで全国の百貨店ファッションフロアを支えてきたアパレルメーカーが不採算店舗を一気に閉め、ECビジネス強化に切り替えたため、百貨店は売り場に穴がいっぱいできてしまいました。その穴を埋めることのできない百貨店は廃業や閉館に進むしか道はありません。今年は穴だらけが表面化しましたが、来年は地方店のみならず都心部でも廃業、閉館が加速するのは間違いありません。コロナ感染を恐れ、ファッションショーの形式が今年は大きく変わりました。従来通りのランウェイショーは無観客に、そしてデジタル映像の配信で新作を見せる形式が世界各国で急増しました。私がお手伝いするJFW（日本ファッションウイーク推進機構）主催の東京コレクションも3月の2020年秋冬シーズンはやむなく中止、10月の2021年春夏シーズンの大半はデジタル発表でした。ちょうど先週末JFW事務局メンバーと会議をしたところですが、来年3月もデジタル発表のブランドが増えそう。19世紀後半から百年以上続いたモデルがランウェイを歩いて新作を披露するショーは、コロナウイルス感染の影響で様変わりしました。個人的には、デジタルもいいけれどやっぱり伝統駅的なショーの臨場感にはかなわないと思います。来シーズン、１本でも多くリアルなファッションショーを見たいです。最後にすこぶる個人的な出来事を。コロナ感染で亡くなった有名芸能人の報道に接し、「禁煙してみるか」と思い立って半世紀たっぷり吸引してきたニコチンを断ちました。こんなに簡単に禁煙できるとは思ってもみなかったので自分でも驚いています。また、先月半世紀ぶりに手術入院しました。7月の内視鏡検査で十二指腸の異常が発覚、11月に問題個所を摘出する手術、幸いにも検査結果は良好でした。ドクターからはお酒と刺激物は１カ月我慢するよう宣告されましたが、手術後体調はよく、ドクターストップ期間は過ぎて平常生活にやっと戻りました。半世紀前に比べ、医学の著しい進歩、テクノロジーの進化によって負担の軽い手術ができる世の中になったことを実感。病院関係者にはただただ感謝しかありません。コロナ感染者がまたも急増、病院関係者のご苦労は半端ないと思いますが、ドクターや看護師さんのやる気が出るような施策を期待したいですね。ファッションビジネスの本を久しぶりに書きました。「売り場は明日をささやく」、若い頃ニューヨーク通信員をしていた繊研新聞社に出版をお願いしました。コロナウイルスで大打撃を受けるファッション流通業界に向けて、業務革新をしてほしいと願いを込めて。2020年はあとわずが、2021年は明るい年にしたいですね。みなさん、どうか良いお年をお迎えください。

  2020.12.28

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  コロナ不況の１年

  新型コロナウイルス（COVID-19）が中国の武漢市で発見されてから１年余、短期間で開発されたワクチン投与は始まったものの世界各国ではいまだ感染の勢い収まらず、この先も不安な生活を強いられます。一般市民の消費行動は大きく変わり、感染リスクがある外食やショッピングには出かけない、安全なデリバリーサービスやオンラインショッピングだけが重宝される時代が来るとは、1年前には全く予想できませんでした。時差も国境もないグローバル時代、まさか渡航が許可されず身動きとれない日がやってくるとは思いませんでした。ファッション関係の仕事を始めて数十年、一年間で一度も海外に出かけることがなかったのは初めてのこと。近未来、いったいいつになったら海外出張ができるのでしょう。リモートワークやオンライン授業が増えて生活価値観もガラリ変わりました。屋内着やインテリア雑貨への関心は高くなり、安全安心の食生活にもこれまで以上に注意を払うようになりました。が、外出着、通勤着、それに付随する雑貨類はさっぱり、必需品ビジネスではないのでファッションビジネスはきついです。さらに昨年まで順調に伸びてきたインバウンド客が消えてしまい、インバウンド消費に支えられてきたブランドショップや都心部の小売店の売上は半分以下になったところも少なくありません。いつになったら海外から訪問客が戻ってくるのかわかりません。この1年間を振り返ると、欧米でも日本でもファッション系企業や小売店の大型倒産が増えましたが、1年で最も重要なクリスマス商戦を普通に営業できず、英国のようにロックダウン状態のまま新年を迎えざるをえない国もあって倒産劇はこの先もっと増えるでしょう。年明けのメンズコレクション、2月のレディースコレクションは無観客化デジタル配信、従来の形にはもう戻らないのでしょうか。また、素材見本市も開催が見送られ、実物を見ないで素材を手配するビジネススタイルはこの先定着してしまうのでしょうか。世界のファッションビジネスは転換点の真っ只中です。この不況を乗り切るため、手持ちの不動産物件を売却する話や身売りできるブランドを切り売りするニュースがどんどん増えています。さらに、多くの会社は不採算店舗の撤退を急ぎ、早期退職希望を募って身軽になろうとする企業も増えました。ベンダーが撤退を急ぐあまり、売り場に穴ができるのは地方百貨店だけではありません。都心部の百貨店や駅ビルでさえ売り場の穴が急速に増えてきました。空いた穴は簡単には埋められず、しばらくはポップアップショップ展開ですが、ポップアップだらけのフロアが生まれるのは時間の問題。先日お会いしたアパレルメーカーの経営者が「ポップアップでよければどこでも紹介しますよ」とおっしゃっていましたが、年明けから空き空間は一気に増えそうな気配。経営者なら誰もが社員に退職を促すなんてことはしたくないはず。早期退職希望を募れば、退職しても自立できそうな根性も才能もありそうな人材が手をあげるのは明白、募集を何回も繰り返すと会社は弱体化する例はたくさんありますから。しかし、わかっていてもこのコロナ不況から多くの社員を救うためには断行するしかないでしょうね。経営者は辛いです。消費者の生活価値観がガラリ変わっている中、製造原価のさらなる抑制を指令する経営者がいるとよく耳にします。原価を下げる、つまり商品価値の割には上代が高くなる、これってもう消費者には通用しません。アウトレット店の増設やファミリーセールの多発によって消費者は上代に大きな不信感を抱き、プロパー消化率は過去最低ラインまで下がりました。この状態から脱出するには、商品価値を上げて消費者の信頼を取り戻す以外に方法はありません。アパレルの商品企画の立て方も変えなばならないところに来ています。世のトレンドを収集し、緻密に分析、トレンド要素を盛り込んで競合他社と同じような商品を供給する仕事の仕方では、消費に慎重になった消費者の気持ちを変えることはできません。トレンドを分析して意図的にそれを外すくらいの度胸、そして担当ブランドにしかない固有の世界観の表現がなければ消費者の気持ちを動かすことはできません。「うちにしかない価値ある商品の提案」、ブランドならではのディレクションが不可欠ではないでしょうか。コロナウイルスの打撃をもろに受け、トレンドに乗り遅れない商品企画から、自社にしかない固有の商品企画に方向転換すべきところを、もっと原価を抑制すればなんとかなると考えては明日は見えてきません。最近セミナーでよく日本酒のブランディングの事例をお話しします。地方のやる気のある経営者が先祖代々からの保守的な考えを改め、値段は高くなっても美味しい吟醸酒を生産、ボトルやラベルにも気をつかって日本酒売り場で存在感のあるプレゼンを心がけ、海外にも積極的に販路開拓する蔵元が増えている、と。つまり日本酒のブランディングです。（はせがわ酒店日本橋支店にて）酒米の山田錦を何割みがいたら原価はいくらで上代はどのくらいかを計算してきた業界の風習を改め、心ある蔵元はブランディングによってトータルな商品価値を高めてフランスワインのような販売をし始めたのです。いまではボルドーやブルゴーニュの高級ワイン並みの価格政策、販売戦略の日本酒が世界で高く評価されるようになりました。ボルドーやブルゴーニュのワイナリーにはできても日本の蔵元にはなかなかかできなかったブランディング、徐々に日本酒は変わりつつあるのです。ファッションの世界でも、ホコリが被ってほぼ死にかけていた老舗パリのブランドが再生した例はいくつかありますが、再生の起爆剤は固有のクリエーションとプレゼンのスキルであって、最大公約数のトレンドを導入することではありませんでした。トレンドを追う、原価を下げることでは明日は見えてきません。恐らくコロナ不況は長期戦でしょうから、ファッション企業はクリエーション醸成とプレゼンの工夫、そこにもっと経営資源を投入すべきではないでしょうか。奮起する日本酒蔵元のように。ブランディングについては今秋に上梓した拙著「売り場は明日をささやく」をお読みください。

  2020.12.21

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  大沼淳さんを偲ぶ

  先月下旬、予定していた内視鏡による十二指腸の手術、１週間ほど入院しました。医学テクノロジーの進歩と先生方の技術力のおかげで快復は早く、入院中は病院の廊下をマメに歩いて１万歩を記録した日もありました。退院後すでにセミナー出張も済ませ、自分でも手術したとは思えないくらい元気です。手術入院は小学六年生の盲腸以来、お世話になったドクターにはいかに身体に負担が軽かったか、看護師さんたちがどれだけ手厚くケアしてくださったか、お礼の手紙を出しました。するとドクターから返信、律儀な方です。山梨育ちのドクターはなんと私の出身三重県の大学で勉強なさったとか、不思議なご縁を感じます。手術したとは思えない体調、ドクターや看護師さんたちには感謝しかありません。そもそものきっかけは、毎月検診していただいているクリニックの先生の助言でした。先生から「久しぶりに胃カメラ検査をしませんんか」とアドバイスされ、胃カメラを入れたのが７月初旬。このとき十二指腸のちょっとした異常が発覚、８月に再び胃カメラを入れて腫れ物の一部を細胞検査。内視鏡手術ができる大病院がいいだろうということで紹介状を書いてもらい、９月に大病院でまたも胃カメラ。さらに翌月は手術方法を確定するための超音波検査でまたまた胃カメラ。11月下旬の手術まで毎月胃カメラ、もう慣れっこになりました。ひと昔前なら開腹手術でしょうが、ぎりぎりの大きさだったのでどうにかドクターは開腹せず内視鏡で腫れ物を切り取ってくれました。そして今週いつものクリニックに行ったら、執刀ドクターから画像も含めたレポートが届いていました。大病院での手術についてクリニックが情報共有する、クリニックに通う私は安心できます。こういうシステム、ありがたいですね。ところで、入院中に文化学園の前理事長、大沼淳さんの訃報が届きました。「僕は百歳まで生きるよ」とおっしゃっていた大沼さんですが、残念ながら享年92歳でした。大沼さんとは節目節目でお会いしました。一番印象的だったのは、IFI ビジネススクール設立に奔走していたとき。文化学園に説明にお邪魔したとき、文化服装学院の学生の多くが進学校として有名な高校からきていること、彼らの高校卒業時の偏差値がいかに高いか、内緒で一覧表を見せられました。新たに官民協同のビジネススクールをつくるより、既存の専門学校を業界が応援して欲しい、専門学校の学生は有名大学に入れるくらい優秀なんだから、と説明されました。私たちは既存のファッション専門学校と張り合うつもりは全くありません。構想しているビジネススクールは高校の新卒者は入学させない、社会人や大学、専門学校卒業生しか許可しないポストグラデュエートの産業教育機関なんです、と説明しました。そして既存の専門学校に反旗を翻すものではないことを証明するため、私は文化服装学院の流通専攻課程とマーチャンダイジング科の２つの学科で年間を通して指導することになりました。２つの学科を毎週指導するのは結構な労力でしたが、それくらい誠意を見せないことにはビジネススクールをスムーズに発足できないと思ったからです。また、３年前には大沼さんを訪ね、新しい実践教育プログラムをやりませんかとお話ししました。私が提案したプログラムは「高田賢三企画」でした。文化服装学院出身の賢三さんのアシスタントになったつもりでデザイン科の学生が賢三研究をし、企画を立て、文化の先生方やファッションエディターらにお願いして指導してもらい、途中には学生の課題をパリに送って賢三さんにチェックをしてもらう。かつてニューヨークのパーソンズの名物講座「クリティック」（ダナキャランなどデザイナーごとに数人の学生をアシスタントとして働かせ、途中何度も軌道上がったコレクションをデザイナー本人が講評する）のように、最後は賢三さんが教室に来て講評採点するプログラム。その後大沼さんが理事長を退任されたのでプロジェクトは前に進みませんでしたが、そろそろ現在の文化服装学院長にもう一度提案しようと思っていたところ、10月に賢三さんがコロナウイルスで急逝。そして今度は大沼さんが亡くなりました。この実践教育プログラムはデザイナーご本人が最終講評を行う前提でそのプロセスに意味があります。賢三さんに続いて大沼さんも亡くなり、結局構想だけで終わってしまったのは心残りです。大沼さんは終戦直後霞が関の人事院に勤務する官僚でした。GHQの官僚教育プログラムも体験、労働争議が激しかった文化学園に乗り込んで騒動をおさめたのが二十代後半。このとき創業一族に代わって理事長に就任することになり、以来60年余の長きにわたって理事長として文化学園の発展に寄与した中興の祖です。文化服装学院では賢三さんをはじめ多くのデザイナーを育てた小池千枝さんがあまりに有名ですが、組織としての基盤をつくったのは実務家の大沼さんでした。今日文化学園が世界でも例を見ない大きなファッションスクールになったのも、経営者としての大沼理事長の手腕があったからでしょう。ご冥福をお祈りいたします。合掌

  2020.12.12

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  追悼番組

  10月にコロナウイルス感染で亡くなったファッションデザイナー高田賢三さんの追悼番組が今週12月12日（土）午後10時30分からNHK BSPでオンエアーされます。「追悼　高田賢三～純粋に服を愛し　純粋に人を愛した～」＜ネットに記載されている番組内容＞10月に新型コロナウイルスによる合併症で亡くなったファッションデザイナー、高田賢三。東京五輪の年に単身フランスに渡り、1970年デビュー。一躍時代の寵児となり、イブ・サンローランとパリの人気を二分した。その活躍を支えたのは、純粋でナイーブな賢三さんを心らから愛する友人たちだった...。コシノジュンコや島田順子、ジャンポール・ゴルチエなど心のこもったインタビューで、波乱万丈の人生を振り返る。ファッション流通業界で働くみなさん、ファッション系スクールで勉強中の若者たち、多くの人に観てほしい番組です。

  2020.12.10

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  1月大阪でセミナー

  ​​新春早々、大阪でお二人のファッションデザイナーの小さなセミナーが開催され、私はその聞き手として参加させていただきます。場所は南堀江の平沼建築研究所（大阪市西区南堀江2-9-14 4F）です。1月15日（金）はbeautiful people熊切英智さん、翌16日（土）はANREALAGE森永邦彦さん、毎日ファッション大賞の昨年度と本年度の受賞デザイナーが登壇します。関西方面のファッション業界関係者のみなさま、専門学校生のみなさま、アットホームな会場でのトークです、ご都合よろしければご参加ください。（注）当初のアナウンスから日程が変更になっています。問合せ　AAF （Art & Architect Festa）特定非営利活動法人（NPO法人）アートアンドアーキテクトフェスタEメール　info@aaf.ac    ウェブ　www.aaf.ac参加申し込みはWEBでお願いします。詳細はhttps://d.aaf.ac以下は主催者のメッセージです。©AAFアートアンドアーキテクトフェスタは、2011年6月4日に、NPO法人の設立1周年を迎えたことを機会に、D&DEPARTMENT PROJECT OSAKAとの連携企画による連続トークイベント（年間4回）を スタートしました。このDレクはこれまで、 【現代美術家・アーティスト編】、【ファッション・テキスタイルデザイナー編】、【グラフィック・アートディレクター編】、【インテリア・プロダクトデザイナー編】、そして【建築家編】と、５つのカテゴリーで活躍されるクリエーターの方たちに参加をいただき、かつて今までになかった対話のあり方を、聴講者の方たちにご覧いただくことができました。 そして昨年2017年5月。同居いたしておりました ナガオカケンメイさん率いるD&DEPARTMENT の 移転に伴い、 LONG LIFE DESIGNを提唱されたナガオカケンメイさんの意思を継ぎ、名称を変更しながら開催を継続することにした2019年は【構造家編】を開催しました。2000年にナガオカさんから依頼され、20代のころ、この建築のリノベーションの設計を担当した、当法人の代表を務める平沼孝啓が、「地域の日常にある建築に、継続のあり方を探ったプロジェクト」と称した場を利用し、現在、私たちAAFのスタッフたちが、日常に活動する場での開催となりますが、このような建築の文化に深いご理解とご興味を持たれる皆さまの、オフ会として、または勉強会の場として、建築やデザインに触れる「小さくて身近」な、「交流や集会の場」となることを目指していきます。この建築が所在する大阪・南堀江は、道頓堀川の畔という立地から、島根や山口、高知や香川から木材が運ばれ、製材をされる倉庫や工場が多く存在しました。その関係から約60年前に家具工場として造られたこの建築は、約30年前に刷毛ブラシの制作所として受け継がれ、約15年前にロングライフデザインストアとして息を吹替えました。この系譜を受け、「どこにでもある日常の建築を」に価値を与えられた意図から、建築の文化活動を担う私たちAAFが、このバトンを落とすことなく、受け継いでいきます。2021年、新春。昨年に引き続き、ファッションデザイナーとアーティスト（近日発表）の皆さまに、ご登壇いただきます。乞うご期待ください。 ＜主催者＞AAF（Art & Architect Festa）は、現在活躍する建築家や大学の教員と共に、 建築や環境、芸術やデザインを学ぶ大学生や院生、若手のキュレーターが運営するNPO法人です。 現在の主な活動はコンペの企画や運営の協力、そして独立したばかりの若い設計者による展覧会「U-35」、 全国の大学生が集う地域滞在型ワークショップ「建築学生ワークショップ」、 世界で活躍している建築家を招いてのレクチュア・シリーズ「217」等を主催しています。 わたしたちは建築、アート、デザインにおける多様な取り組みを発表し、建築家や芸術家、デザイナーのフィルターを通した諸分野の振興から、芸術性の高い建築の実現によって社会環境への発展へとつなげていきたいのです。 ​​

  2020.11.30

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  ミナペルホネンの心地良さ

  ミナペルホネン皆川明さんが昨年東京都現代美術館で開催した展覧会「つづく」は神戸でも開催され、先日終了したばかりです。そして今度は南青山のスパイラルガーデンにて「風景の色　景色の風　feel to see」展がスタート、12月1日まで開催されます。密を避けるために一度に入場できる人数を絞っています。事前予約はmina-spiral.jpで確認してください。いつも展示会にお邪魔するたびに感じることなのですが、ミナペルホヘン固有のほんわか世界観はその場にいる私たちをとてもハッピーな気分にしてくれます。それは独特の素材をつくる職人さんたちへのリスペクト、あるいは皆川さんの素材そのものへのいたわり、愛情なのでしょうか。とにかくミナペルホネンは心地良いんですよね。服のフォルム自体はシーズンごとに大きく変わったようには見えません。オリジナル素材のモチーフも、主力のまんまる「タンバリン」柄（写真：下）ひとつとっても新色こそ登場しますがずっと同じパターン、見た目に変化はほとんどありません。それでも多くのお客様は新作コレクションに新鮮味を感じ、まるで熱愛コレクターのように買ってくださるんですよね。「ファッション＝流行」とは違う解釈、それこそがミナペルホネンと皆川明さんの魅力なのでしょう。今回の展覧会では、ミンペルホネンにとっての「はじめての◯◯◯」がいくつも展示されています。「はじめての刺繍」、「はじめてのデニム」、「はじめてのノベルティバッグ」、「はじめての家具」や「はじめての食器」。ミナペルホネン25年の歴史の一部を綴っていますが、どれも意図的に戦略的につくったというより、クリエーションのプロセスでごく自然に出来上がったような印象。ミナペルホネンの心地良さ、ぜひ体感していただきたいです。

  2020.11.10

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  テーマはブランディング

  新型コロナウイルス感染の影響を受けて４月開催中止になった見本市「ファッションワールド東京」が先月下旬東京ビッグサイトでどうにか開催され、基調講演をさせていただきました。主催者側から与えられたテーマは「ファッション界が抱える課題とサバイバル戦略」、前職クールジャパン関連事業の経験もまじえてブランド戦略と海外展開の重要性をお話ししました。冒頭、９月に上梓した拙著「売り場は明日をささやく」で何度も触れた「十八番（オハコ）」について説明しました。そして、ブランド発展に不可欠なものとして「固有の世界観」「ブランドDNAの継承」「共有のビジネス戦略」の３つをあげ、画像でいくつかの事例を紹介しながらジャンルを問わずブランド事業にとって大切なものは何なのかをお話ししました。近年、欧米トップブランドではマネジメント側が短期間のうちにデザイナーをコロコロ交代させ、その度にブランド固有の世界観が消え、中にはブランドそのものが消滅してしまったケースもあります。そこで、シャネル日本法人のリシャール・コラス前社長に伺ったシャネルの事例をあげました。新しい試みのサンプルが出来上がった時点でシャネルのアトリエでは「この場にココが居たら何と言っただろうか」と議論するそうです。ココ・シャネルが納得しそうもないとなればサンプルはボツに、一般に販売されることはありません。ココ・シャネルの作品とカール・ラガーフェルドのシャネルの画像を並べ、カールたち後継チームがいかにシャネルを守ってきたのかを冒頭お話ししました。シャネルがブレない理由は、この「ココ・シャネルが居たら」の議論、創業者のDNAをしっかり守ってきたからです。素晴らしいじゃありませんか。ところが、近年、デザイナーが交代するたびブランドコンセプトは異なる、全く別の世界観を表現するケースが増えました。個人的に、ブランドとはオリジナルコンテンツをしっかり守るべきと思います。「共有のビジネス戦略」、その象徴的な事例はマイケルコース。雑貨のセリーヌでデザイナーとしてファッション事業を軌道に乗せたマイケル・コースが自社に専念し始めたとき、元ダナ・キャランのジョン・アイドル氏がCEOに就任、CEOは従来の「服９割、雑貨１割」の構成比を「服１割、雑貨９割」に軌道修正するビジネスモデルを提案しました。セリーヌでの経験があって雑貨の重要性を肌で感じたからでしょう、マイケルはCEOの提案を受け入れました。当初20億円に満たなかった売上はどんどん増え、いまでは5000億円以上の売上、傘下にはジミーチュウ、ヴェルサーチを持つ大企業グループに成長しました。どんな商品ジャンルでも、クリエーションとマネジメントは時々衝突します。相互が理解し合い、共通認識を持つチームとして機能することは案外難しいものです。しかし、マイケルコース社ではクリエーションを担うマイケルと、ビジネスを担うCEOが新たなビジネスモデルを共有したからこそ、短期間に企業として成長しました。共有のビジネス戦略、ブランド事業には不可欠要素です。次に、某大手自動車メーカーの会社ロゴをボカした７枚の写真を紹介しました。会社ロゴを消すとよほどの自動車ファンでなければ車種は判別できません。しかし、ドイツの自動車はどうでしょう。メルセデスベンツ、BMW、アウディー、ポルシェ、自動車に全く関心ない私だって会社ロゴを見なくてもメーカー名は見分けがつきます。しかも、ドイツの各社はシリーズはいくつもありますが、ブランド名は１つ、ここが日本の自動車、軽自動車メーカーとは違います。ロゴがなくてもどの会社が製造したかすぐ判別できる、これこそがブランド。言い換えれば、ブランドには「顔」がある、なければいけないのです。スマホもパソコンも、日本メーカーの製品には概して顔がありません。独自の世界観、これも疑問ですね。「品質が良い割には安い」、「性能が良い割には安い」、これが日本の自動車、スマホ、パソコンではなかったでしょうか。ブランド商品として世界市場を攻めるには、独自の世界観、他社製品とは違う顔がなかればならない、前職でのセミナーでさんざん申し上げたことです。最後に、最近特に注目しているブランディングの事例を紹介しました。シャンパンの雄ドンペリの元最高醸造責任者リシャール・ジョフロア氏らが進めている日本酒ブランド「Iwa5」。お酒の作り方、中身にもこだわり、ボトルデザインにもこだわり、有力ワインやシャンパン醸造元のように「泊まれる蔵元」「食べられる蔵元」を目指して建築家の隈研吾さんに設計を依頼した新たな日本酒プロジェクト、富山県の立山の麓で立ち上がりました。Iwa5の戦略ターゲットは世界の富裕層です。自然に包まれた泊まれる蔵元で長期バカンス滞在し、帰りに大量の注文をしてくれるような日本酒愛好家たち。フランスワインやシャンパンのシャトーはこういう富裕層ファンが多い。が、どうして歴史のある日本酒はそれができないのか、どうして安っぽいボトルに入れて販売しているのか、とジョフロア氏らは新プロジェクトをはじめたのです。山口県岩国市の小さな蔵元だった「獺祭」の旭酒造は海外に販路を求めて成功し、各国主要都市の有名フレンチレストランでも高級ワインやシャンパンと並んでメニューにラインナップされています。国内市場は今後人口減少でシュリンクしますから、獺祭のように広大な世界市場に販路開拓すべきでしょう。それには固有の世界観、商品の顔がなければなりません。日本酒、自動車、パソコン、ファッションも同じ、他社にはできないものを安くしないで世界に売って欲しいですね。ブランドビジネスにとって何より重要なのは、そのブランドの十八番、固有の世界観。詳しくは拙著をお読みください。

  2020.11.05

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  ライブもデジタルも

  （東京コレクションのメイン会場、渋谷ヒカリエ）本日24日の読売新聞朝刊、コレクション報道の中でコメントが掲載されました。世界のコレクションシーズンが終了、新型コロナウイルスの影響で今シーズンはどこの国でもデジタル配信が多く、普通に観客を招いてランウェイショーを開催したブランドは少なかった。このことに関する取材でした。私は現在のJFW(日本ファッションウイーク推進機構）東京コレクションのお手伝いをはじめてからずっと、百年以上続く伝統的なコレクション発表の方法に疑問を呈してきました。そろそろカッコイイ映像配信で新作発表するブランドが出てきていいのでは、と。音楽が流れたり、その音量が大きくなったり、モデルさんの歩き方やその表情に時代のトレンドはありましたが、19世紀後半からランウェイをモデルさんが歩いて新作を見せるやり方はほぼ同じ。ネットが普及し、技術レベルも上がったのでそろそろ映像表現が増えてもいいんじゃないか、と思っていました。はからずも今回はコロナの影響で仕方なくデジタル配信をしたブランドは多かったでしょうが、いろんな工夫のあとや個性を感じることができ、面白かったのではないでしょうか。今後、デジタルによる新作発表やブランドの世界観を消費者に紹介するシーンは増えるでしょうし、感覚的にも技術的にももっと改善されて非常に面白い映像表現に触れることもできるでしょうね。ただ、音楽の世界と同じで、各種デバイスにダウンロードしてもミュージックビデオを取り込んでも、ライブやコンサートと同じ感動を全身で受けられるかといえば、ライブの臨場感はやはり格別ではないでしょうか。モデルさんが新作を着てステージに現れるライブ発表形式はデジタル映像とは違う五感にグサッとくる感動があるのではと思います。ショー会場に流れる緊張感、観客の表情や目線、カメラマン席からのシャッター音（カメラマンが興奮してシャッターを押しまくる音にこちらがのせられることもあります）もライブのショーには欠かせないもの、これはデジタルではちょっと味わえません。５Gも登場、デジタル配信は今後もっと進化するでしょうし、デザイナーと映像作家の挑戦的試みも増えるでしょうが、「生感覚」のライブも大事。そのことがはっきりわかった今シーズンでした。やはり百年以上続く形式にはそれなりの理由がありますね。（TAAKKのショー）（TAAKKのインスタレーション）ところで、東京都が若手デザイナーの海外進出を支援するFashion Prize of Tokyoに選ばれたTAAKKの森川拓野くんは今年１月のパリメンズコレクションで海外デビューを果たし、3月に東京でもショーを開催する予定でした。が、あいにくのコロナウイルスで東京コレクションそのものが中止。今回新宿御苑の植物園でショーを開催、翌日には渋谷ヒカリエで写真のような展示、説明会形式のインスタレーションを行いました。森川くん本人が新作を手に取りながら来場者に創作意図を説明、ショーを観ただけではわからない素材の特徴やものづくりの背景が理解でき、こういう形式も悪くないなあ、と。新作発表とは、その場にいるバイヤーやプレス関係者がどれだけコレクションを理解し感動するか、そして彼らがそれをどう消費者に伝えるかです。取材者が感動すれば記事の行数は当然長くなり、写真は大きくなります。要は、作り手が彼らをどうワクワクさせるかがカギでしょう。デジタル表現もライブのショーも、そしてまた創作者の解説付きインスタレーションも、発信の形式はいろいろあるとは思いますが、発表の現場にワクワク感さえあればきっと消費者に「熱」は伝わると信じています。パリコレが終わってフランスの主要都市では再び夜間外出禁止令、全土で日々約3万人の感染者が出ています。東京のこれまでの感染者総数とほぼ同じ数の新たな感染者が毎日出ているのですから、来春果たして例年通りのパリコレが開催されるかどうか。もちろん東京だって来春は未定、密を避けるためのデジタル配信が多数を占めるやもしれません。仮に全てのコレクションがデジタル配信であっても、作り手の情熱を消費者に伝える仕組みをストップしてはならない、主催団体の関係者としてそう思います。個人的には、仮にコロナウイルスでライブ不可であっても、映像配信とインスタレーション両方を組み合わせたプレゼンの場を提供したいです。

  2020.10.24

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  アジアから世界へ

  韓国の男性ヒップホップグループＢＴＳが米国ビルボード誌ランキングで韓国初の第１位に輝いたこと、そしてその所属事務所が韓国証券市場に上場して時価総額１兆円以上になったことがニュースに。ＢＴＳは世界中で人気があり、ワールドツアーでの観客動員も半端ないそうですが、ビルボード第１位は凄いです。しかも時価総額にもびっくり。近年日本のミュージシャンでビルボード第１位はいません。過去に日本は一度だけ、1963年坂本九の「上を向いて歩こう」（英語タイトルはスキヤキ）が第１位になったそうです。時価総額でも、サザンや福山雅治が所属するアミューズが500億円程度（エンタメ企業としては立派な企業）ですから、ケタが違います。韓国は映画、テレビドラマ、音楽などを官民協同で世界市場に売り込んできました。最近は東南アジアのみならず世界各地でK-POPが大人気、ライブでは発売とほぼ同時に数千枚のチケットが完売と聞いています。前職でクールジャパン事業に関わったとき、当時日本で最も人気のあったアーティストのシンガポール公演がチケット売れずにキャンセル、その穴を埋めたK-POPグループは予定枚数を即完売、日韓の大きな差を感じたことがありました。ベトナムやミャンマーでも、K-POPアイドルは絶大な人気を誇っています。ファッションデザインの世界ではアジアからのスーパースターはまだ登場していません。パリコレ参加のアジアのデザイナーは増えつつありますが、フィナーレで観客総立ちになるようなショー、一般ニュースでも報道されるようなデザイナーはまだ出ていません。しかし、今世紀中にはきっと韓国や中国、台湾のデザイナーがパリコレでスターデザイナーになっているのでは、と思います。（合同展示会Xin Tokyoのダンノン）JFW東京コレクション（Rakuten Fashion Week TOKYO）の関連イベントとして、カシヤマ代官山のギャラリーで開催されている小さな合同展示会、Xin Tokyoに参加している中国メンズブランドDan Nong（ダンノン。漢字では単農）に目がとまりました。個人的な感想ですが、1980年代初頭世界のセレクトショップが東京ブランドを導入し始めた頃の東京を彷彿されるコレクション、Pashuの細川伸さんを私は思い出しました。1980年代感覚、おそらくいまの若者たちには未知の世界観でしょうね。凝った素材のほとんどは日本製、中には有松絞りのシャツもありましたが、中国のボリューム商品ではありません。この質感と世界観のメンズなら現時点で日本で無名の中国ブランドであっても、ファッションビルや百貨店でも展開可能ではないでしょうか。すでに世界で活躍する日本人の有名建築家の方々に熱烈ファンがいるようですが、建築家に支持されるってすごくわかる気がします。今日の渋谷ヒカリエでは韓国人デザイナー、インチソン（ブランド名はIHNN、イン）のコレクションがありました。JFWの公式サイトによれば、インくんは文化ファッション大学院大学を卒業、2015年に東京でブランドを設立した若手です。近年、アジア各国から日本のファッションスクールに留学する若者が卒業制作で力作を見せる事例が増えました。こういう若者が卒業後自分の国に戻らず、日本でブランドを立ち上げるケースがもっと増えると、東京コレクションは面白くなるのではと期待しています。K-POPのアイドルグループがビルボード第１位にランクインする世の中です。ファッションの世界でも日本以外のアジアの国から世界の上位にランクインするブランドが出現する日はきっと来るでしょうし、東京はそういうアジアの若者に発表の場を提供するだけでなく、販売支援もできたらいいですね。アジアの無名ブランドを日本の目利きバイヤーが発掘する、そんな構図が描けたらと思います。（３枚ともインのコレクション）

  2020.10.16

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  悔しいです

  この写真は2013年12月、パリコレ取材30年のカメラマン大石一男さんが毎日ファッション大賞鯨岡阿美子賞を受賞したお祝いの宴席で撮影したもの。ちょうど来日中だった高田賢三さんが駆け付け、一緒に撮影してもらいました。今月４日、コロナウイルス感染原因で急逝した賢三さんの追悼式が９日パリで行われ、そのまま荼毘にふされました。原因がコロナとはほんとに悔しいですね。そして、コロナウイルスって怖ろしいと改めて実感させられました。いまはただご冥福をお祈りするのみ。合掌。

  2020.10.12

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  ユニークな寺子屋

  （「ヨーロッパで出会った新人たち」展ポスター）1985年に私たちが創設したCFD(東京ファッションデザイナー協議会）に代わり、経済産業省の支援もあって設立されたJFW（日本ファッションウイーク推進機構）が東京コレクションを開催するようになったのが2005年10月のこと。来週12日からはじまるRakuten Fashion Week TOKYOでJFW東京コレクションは丸15年になります。2011年3月は東北大震災で、今年3月はコロナウイルスで東京コレクションは中止になり、今シーズンも大半はWEB配信形式、残念ながら通常のランウェイ形式は多くありません。私は1985年秋からCFDで10年間責任者として東京コレクションを運営、JFWでは2006年秋から三宅正彦JFW理事長に頼まれてコレクション担当理事としてボランティアですから、ほぼ４半世紀東京コレクションに関わっています。JFWのお手伝いを始めた翌年、ロンドンのセントマーチンズ校とアントワープの王立アカデミーを卒業したばかりの若者たちが私を訪ねてきました。卒業してヨーロッパには留まらず、帰国して日本でブランドを設立したいという相談でした。私は彼らにJFWとしてデビューの協力はするけれど、普通のランウェイショーではなく面白いプレゼンをしてみないか、経費はJFW が持つからと言いました。それが、上の写真の「ヨーロッパで出会った新人たち」でした。ブランドごとに貨物用コンテナを持ち込み、思い思いの空間を作り、そこにデビューコレクションを並べるミニ展覧会でした。（ミキオサカベのコンテナ内部）「ヨーロッパで出会った新人たち」展に参加した若者は、坂部三樹郎（ミキオサカベ）、中章（アキラナカ）、堀内太郎（タロウホリウチ）、山縣良和（リトゥンアフターワーズ）、そして現在バレンシアガで大活躍のデムナ・ヴァザリアです。JFWも潤沢な予算があるわけではありません、告知ポスター用に写真撮影できないので、山縣くんがセントマーチンズ校卒業制作で撮影した写真を使用。画素数が大判ポスターには相応しくないので、ポスターは小さいサイズにするしかないという苦労もありました。（当時デムナ・ヴァザリアのブランド名はステレオタイプ）コンテナを使ったインスタレーション中心でしたが、モデルさんにコレクションを着てもらい、メディア用に撮影会（上の写真）もやりました。また、当時の甘利経済産業大臣がわざわざ視察に来てくれたので、私がコンテナの内部を説明して回りました。個人的には、これまで15年のJFWの中で最も印象に残るプレゼンでした。このイベントは政府の補助金があったから実現可能でした。新人をデビューさせるインキュベーションプログラム、もう一度補助金獲得して近未来にも実現したいですね。このイベントでデビューしたのち、山縣くんはユニークなファッション寺子屋ともいうべき「ここのがっこう」を2008年に設立、以来後進の指導を続けています。授業をはじめてまだ10年余ですが、2018年度毎日ファッション大賞新人賞の青木明子（アキコアオキ）、2019年度同賞選考委員特別賞の小泉智貴（トモコイズミ）はじめ、ヨーロッパのイェール、ITS、LVMH賞などデザインコンテストで入賞する若手デザイナーを何人も輩出しています。現役のファッションデザイナーが自らの人材育成論をもとに後進を指導する、素晴らしい試みだと思います。（前回2018年秋の授業風景）そして今日、ここのがっこうで久しぶりに話をさせてもらいます。寺子屋みたいに少人数のクラスなので参加者とのやりとりが密にでき、質問も多く飛び出すのでやりがいがあります。昨日、配布する資料は送信してありますが、テーマは「コロナ後のクリエーションとビジネス」、今後デザイナーやファッションブランドに期待したいこと、ものづくりの方向性をお話するつもり。数日前に亡くなったばかりの高田賢三さんとの思い出話が長くならぬよう気をつけねば、と思います。

  2020.10.07

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  夢と希望を与えたデザイナー

  まさか、まさかの訃報が届きました。パリの高田賢三さんがコロナウイルスが原因で昨日現地病院で亡くなった、と。受け止めがたいショッキングなニュースです。（2018年撮影）高田賢三の名を最初に聞いたのは、まだ私が大学生、1974年だったでしょうか。国際羊毛事務局（ウールマーク）のトレンドセミナーで、パリで注目されているデザイナーとしてクロエのカールラガーフェルドと一緒に作品紹介がありました。日本人が西洋文化のジャンルで注目されるとは凄いことだなあ、と思いました。私はまだファッションの世界にいたわけではなく、パリ事情にも疎かったですからこの程度の記憶しかありません。(2019年撮影）次に賢三さんの名前を意識するようになったのは、私がニューヨークに渡った直後の1977年でした。その年にデビューした新人デザイナー、ペリーエリスをインタビューしたとき、「アメリカのバイヤーはケンゾーの本当の素晴らしさを理解していない」のコメントがありました。ペリーエリスは小売店バイヤー出身のデザイナー、その後急成長してニューヨークのビッグスリーの一人になりましたが、ずっと賢三さんを熱烈尊敬していました。トップデザイナーが同業者を尊敬していると発言するのはちょっと珍しいことではないでしょうか。私が賢三さんと懇意にさせてもらうようになったのは、ブランドを手放して第一線から退いてしばらく経過した2008年から。この年ブラジルのサンパウロファッションウイークは日本人移民100年式典（現天皇陛下がブラジル国会でスピーチなさった）と同じタイミングでした。ファッションウイーク全体のテーマは「もったいない」、ショー会場や大型合同展の会場には日本を連想させる装飾で溢れ、とても華やかでした。このときゲストとして賢三さんがパリから、東京から私が招待され、連日連夜私は賢三さんらと会食、急に仲良くなりました。このときの現地セミナーが印象的でした。まず、賢三さんは日系移民の皆さんにお詫びをしました。その理由は、賢三さんが最初にオープンした直営ブティックの名称「ジャングルジャップ」にあります。知人の紹介でギャラリーヴィヴィエンヌの小さな物件を譲り受けたものの、手元に資金のない賢三さんは学生時代のペンキ屋でのアルバイト経験を活かし、物件の壁にアンリルソーのジャングルの絵を描いたそうです。そこで、単純に語呂が良いからと店名をジャングルジャップと命名しました。（Jungle Jap開店準備中の賢三さん）日本人の若手デザイナーの小さなお店の名称であれば大きな騒ぎにならなかったでしょう。ところが、賢三さんの知名度が一気に上がってパリコレを代表するデザイナーになると、アメリカ大陸に渡って何代も苦労してきた日系移民社会から「ジャップとはなにごとか」とクレームがつき、この騒ぎのためにジャングルジャップは「ケンゾー」に名称変更されました。ブティックでモデル数名の小さなショーを開催したとき、会場演出のために大型カセットレコーダーを持ち込み、モデルには音楽に合わせてニコニコ顔で歩くよう指示したとか。従来のパリコレは、音楽は一切なし、モデルは作品番号プレートを掲げ、ほぼ無表情で歩くのが当たり前だったようです。その後ケンゾーのファッションショーはまるでミュージカルのような舞台装置、凝った音響照明、動物までステージに上る演出など従来のものとはまるで異なる形態になっていったようです。（2016年撮影）サンパウロのセミナー会場で「あなたの果たした役割は何だと思いますか？」という質問が飛び出しました。そのとき賢三さんはこう答えました。「僕と三宅くんの果たした役割は、日本の若者たちに夢と希望を与えたことではないでしょうか」、と。確かにそうですよね。学生時代から親交のあったお二人がそれぞれ果たした役割はたくさんありますが、お二人の世界的活躍に刺激された次世代デザイナーやデザイナー予備軍はかなりの数です。原野に道を拓いたパイオニアのことを、現在活躍中の若いエディターやバイヤーさんたちには詳しく研究して欲しいですね。70年代のケンゾーは世界のアパレルメーカーや小売店のプライベートレーベルにそのテーマやデザイン、ディテールまでことごとくパクられる、言い換えれば圧倒的トレンドセッターでした。なので、プレスやバイヤーのみならず多くの業界関係者がショーに行きたがり、郵便配達人がショーの招待状を転売したりするのでパリコレの招待状配送は郵送からバイク便になったとも言われています。そんな世界に影響力のあった日本人デザイナーのことをなんとか後世に語り継いでいく、それが残されし私たちの役割でしょうか。ご冥福をお祈りします。

  2020.10.05

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  親友が逝ってもう11年

  毎年秋が近くなると親友・早川弘のことを思い出します。世田谷区経堂の自宅マンション階段で新聞配達人が倒れているハヤちゃんを発見、既に亡くなっていたそうです。早朝、暖かい部屋から寒い外に出て気温変化に身体が対応できなかったんでしょうか。ジムで鍛えていた男にしてはあまりに呆気ない死に方でした。あれからもうすぐ11年になります。私より1歳年長、青山学院大学のビートルズ研究会だったからか、ハヤちゃんは初期のビートルズのようなオカッパ頭でずっと通しました。性格は私と違っていたって温厚、人の話をよく聞いてくれる、もの静かでいい男でした。仕事は繊研新聞の営業マン、記者ではありませんが、何か調べたいことがあればいつも彼に電話をして助けてもらいました。ハヤちゃんとはよく飲みました。私の出張スケジュールに合わせて彼も関西に出張、京都に豆腐を食べに行ったことは10回ではきかないでしょう。銀座の馴染みのカウンターバーで私が「来週京都出張の予定」と言うと、「俺も大阪に行かないといけないから京都集合で」と河原町の豆腐割烹店で度々待ち合わせしました。これが京都第１ラウンド。我々には京都晩飯第２ラウンドがあり、一度ホテルに戻って仮眠をとって深夜先斗町のうどん店に。そこで細切りうどんを食べながら酒を飲むのがお決まりのコースでした。京都に本社があったある企業の新社屋落成パーティーに行ったとき、会場で当時繊研新聞の社長だった石川一成さん（ニューヨークから一時帰国すると社の近くの焼き鳥屋でご馳走してくれた人です）とばったり。「京都で一杯どう？」と言われるといけないので早めに退散、ハヤちゃんとホテルで合流。いつもの豆腐割烹店に入った瞬間、「えっ！」。な、なんとカウンターに石川社長御一行様がいるではありませんか。石川社長は「早川くん、今日はなんだね？」。間髪入れずハヤちゃんは「有給休暇です」。これには笑えました。私が香港ファッションウイークの招待で出張した際も、ハヤちゃんは営業活動で香港に。西武香港デパ地下でとびきりのシャンパンKRUGヴィンテージロゼが信じられない安さだったので購入、ホテルの洗濯袋に製氷機の氷をたっぷり入れてKRUGを冷やして外出。部屋に戻って二人で飲んだヴィンテージロゼは最高でした。あまりの美味さに翌日また西武香港に。でも、「毎晩これを飲んでたらバチが当たるよな」とロゼよりちょっと値段の安いKRUGヴィンテージ白を購入。前夜のロゼのあとでの白は感動なしでした。本来十分美味いはずなんですが....。帰国寸前、ホテルの中華料理店でランチ、そこで生まれて初めて鳩肉を食べました。食事後空港へ。そこで「口の中に鳩の香りが残ってないか。これ、消そうよ」。成田行きフライトを急きょキャンセルして伊丹空港行きに変更、京都の豆腐店に行ったこともありました。この店、隣の本家が100年以上続く街の豆腐屋さん、分家の割烹店はカウンターだけの狭い庶民的な店、決して高級料亭なんかではありません。弥次喜多道中のような出張先合流、多かったですね。そんな大の仲良しだった友人、私はその死を受け止めたくないのか彼を夢でみることはありません。もう一人の大の仲良しだった市倉浩二郎（毎日新聞編集委員）も急逝して26年、彼もまた不思議なくらい夢には出てきません。ふたりともあの世に行くには若過ぎました。だから、医者嫌いだった私は近年マメにドクターに診てもらっています。毎月検診してくださるドクターの助言で久しぶりに内視鏡検査をしたら、ちょっとした異常が発覚。できれば大病院で手術をとドクターに勧められ、紹介された病院では内視鏡の再検査、再々検査、そして来週再び超音波の検査で最終判断が下されます。想像以上に大病院の医師は手術まで慎重。ありがたい反面、何回も内視鏡を入れられてちょっと辛いです。まだしばらくの間大親友たちと再会したくはないので、ここは我慢しなきゃ。手術入院でご迷惑をかける場面もあるでしょうが、どうかご容赦のほど。

  2020.10.03

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  情熱が人を育てる

  9月20日奈良の東大寺で開催された建築ワークショップ2020。結果が発表された後、審査員は全員講評を述べますが、そのコメントの校正がすぐに事務局から届き、数日後にはコメントがサイトにアップされます。学生ボランティアの事務局なんですが、その仕事のスピード感が凄い。彼らはこのイベントの全てを現場で仕切り、サイトを編集、まるで大手代理店のような働きなのです。過去4年間の建築学生ワークショップのサイト表紙は、最優秀賞のフォリーの写真が掲載されています。上から本年度東大寺、昨年度出雲大社、2018年度伊勢神宮、2017年度比叡山の最優秀賞です。このイベントは、世話役として会場提供側や行政機関との交渉に奔走なさっている建築家の平沼孝啓さんはじめ、指導なさっている建築のプロや建築家の人材育成への情熱と、事務局実働部隊で献身的なサポートをしているボランティア学生たちの情熱で成り立っています。さらに、各チームが考案したデザインを具体化するためにフォリー制作で協力する現地工務店の方々の応援も不可欠です。私は2018年の伊勢神宮からお手伝いしていますが、イベントに関わる多くの人々の情熱、愛情に触れて毎回感動し、同じようなイベントがファッション業界でできないものかと思ってしまいます。ところで、本年度毎日ファッション大賞鯨岡阿美子賞に「ファッション甲子園実行委員会」が選ばれました。「甲子園」とあるのは、高校生のイベントだからです。このイベントは20年前青森県で始まり、現在は弘前市と弘前商工会議所が実行委員会を形成しています。ファッション大好きな全国の高校生が学校単位でエントリーし、最終作品をショー形式で発表します。作品制作のプロセスでは高校の家庭科の先生や部活の指導員がサポートするようです。近年、全国各地のファッションコンテストは資金難からどんどん消滅、現存しているコンテストは装苑賞など数えるほどしかありません。長い間ファッションデザイナーを目指す日本の若者たちに夢を与えてきたファッションコンテストが消える一方、ヨーロッパでは逆に新人発掘イベントが増えています。ファッション甲子園も今年はコロナウイルスの影響で開催中止、このまま消滅してはファッション大好き高校生のファッション業界への夢は消えてしまうかもしれません。日本のファッション業界のためにもなんとか継続して欲しい、そんな願いを込めての鯨岡阿美子賞です。人を育てるには時間もお金もかかります。身を粉にして動いてくれる業界のプロ、ボランティアやスポンサー企業の支援などが揃っていなければ、人材育成イベントは長く続きません。建築学生ワークショップのサイトをぜひご覧ください。建築界がどれほど若き建築家の卵たちにチャンスを与えているか、どれほど人材育成に情熱を傾けているか、ファッション業界は学ぶべきではと思います。

  2020.09.28

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  建築学生ワークショップ2020

  コロナウイルスで例年より少し日程が遅くなりましたが、「建築学生ワークショップ」が世界遺産の東大寺で開催されました。1989年建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞の表彰式は、ここ東大寺で開催されましたが、そのときの受賞者はフランク・ゲイリーさんでした。これまで「建築学生ワークショップ」を牽引してきた建築家の平沼孝啓さんは現在ハーバード大学の客員、学内で顔を合わせるゲイリーさんに来日を要請していました。が、コロナ禍で残念ながら実現しませんでした。（東大路大仏殿）（天然痘鎮圧祈念のために建立された大仏）奈良時代に聖武天皇が天然痘の感染を抑えるために建立した東大寺での開催は２年前から決まっていましたが、コロナウイルス感染拡散の年にその東大寺開催とは不思議なものを感じます。イベント自粛の風潮の中での開催ですから、半年間準備してきた全国の学生さん、彼らを指導してきた建築家や大学教授たち、そして会場提供の東大寺の関係者は開催まで相当気を遣い、ハラハラドキドキだったでしょう。全国から応募した建築を学ぶ学生は８チームに分かれ、それぞれチームごとに東大寺の歴史、恒例行事、周辺地域の暮らしや名産品などを調査してチームクリエーションのテーマを決めます。次にテーマに沿ったフォリーのデザイン。中間発表で先生たちの叱咤激励があります。そして現地入りして合宿、フォリーの制作をして発表会前日予め自分たちが選んだ東大寺境内の場所にフォリーを設置します。（大仏殿の裏庭が発表会場）上の写真のように、発表会は歴史建造物の大仏殿の裏庭、東大寺の敷地の中では唯一鹿の糞が落ちていない場所で行われました。建築家、建築を指導する大学教授、我々のように建築とは別の領域の専門家は境内８カ所に建てられたフォリーを視察したのち、各チームの発表に対して意見を述べます。建築の専門家の講評者は皆さん厳しい指摘をなさいますが、厳しい言葉の奥に温かみがチラチラ見え隠れ。発表する学生と鋭い質問をする講評者とのやり取り、これが実に面白いです。今年、最優秀賞にえらばれたの大阪大（院生）、東京都立大、京都府立大、鹿児島大の学生さんで構成されるチームでした。一人は中国からの留学生（一番右の男性）。コロナ禍の中、関西、東京、九州と離れているのでコミュニケーションが取りにくかったそうです。このチームが捜索した木のトンネル、フォリーをちゃんと立たせるのに苦労したようですが、完成度は高かったです。（最優秀賞のチーム）（最優秀賞のフォリー）木のトンネル以上に個人的に高い点数を入れたのは、下のフォリーです。板の上に置いた鹿煎餅を取ろうと鹿が板をグイッと抜くことを想定し、「鹿がフォリーを徐々に壊していく」がコンセプト。暑さ、寒さ、雨や風から人間生活を守るのが建物のはずでしょうが、「壊れる」をコンセプトにクリエーションすることは果たして建築の世界でありなんでしょうか、とは思いました。が、発想がユニーク、そして東大寺周辺の植物や鹿の生態、鹿が煎餅を取るときの強さを測定するなどしっかりリサーチしていたので高い点数をつけました。建築の専門家にプレゼンした中間発表時点では第１位でしたが、実際にフォリーが設置されての最終審査では第２位でした。私と違って建築のプロの方々の目は厳しいですね。（鹿に壊されるフォリーは第２位）私は一昨年の伊勢神宮、昨年の出雲大社、今年の東大寺と３年講評者として参加しました。ゲイリーさんはこのイベントを「ジュニア・プリツカー」と表現なさっていると平沼さんから聞きましたが、建築家を目指す若者たちには生涯記憶に残るコンペではなかったでしょうか。世界遺産の敷地でフォリーを作成、専門家の先生たちの指導を受け、公開審査を体験する。素晴らしい「実学」です。将来このイベントの参加者の中から本当のプリツカー賞受賞者が出るといいですね。来年は初の東京大会、会場は明治神宮です。建築の専門家ではありませんが、来年は中間発表の段階から参加したいです。（第３位は境内で拾った石を組み立てたフォリー）＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊新著「売り場は明日をささやく」が書店に並びました。Amazonでも販売中。ファッションビジネスで働く方々、お読みいただけたらありがたいです。

  2020.09.22

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  今年は東大寺開催

  建築家の平沼孝啓さんに誘われて「建築学生」に参加するようになって3年。3年前は伊勢神宮開催、「三重県出身なのでぜひ」言われ、門外漢ながら建築を学んでいる学生さんたちの創作物の講評をさせてもらいました。去年の出雲大社開催でも、建築の専門家でないにもかかわらずまたも参加。そして今年は奈良の東大寺、ファッションの世界の人間が建築家の卵が創作するフォリーを評していいのだろうかと思いながら、図々しくも参加します。全国の大学からエントリーした建築学科の学生さん、ランダムに5人程度のチームに編成されます。このイベントで初めて顔を合わせた学生さんたち、チームとして会場の歴史的建造物や周辺環境の歴史、特性などを調査します。今年は東大寺が会場、聖武天皇時代にさかのぼって大仏像造立の背景を探り、近郊の特産物や文化、生活様式を研究、みんなで議論したでしょうね。創作のディレクションをまとめ、現地入りして東大寺をテーマにフォリーを自分たちの手で制作、東大寺の敷地内に組み立てます。現地の工務店や中小ゼネコンがサポートすることもあります。ここまでのプロセスで設計や構造を指導している大学の先生たちがいろんな専門的助言をし、ときには組み立てを手伝います。ここでの先生方のアドバイスが実に素晴らしいんです。フォリーが組みあがり、翌日チームごとに創作コンセプトをプレゼン、講評者は屋外のフォリーを見て採点します。そのあと講評の先生たちが結構辛口の、でも温かみのあるコメントをします。過去2年参加させてもらって「実学」を肌で感じ、同じようなプログラムがファッションの世界でもできないだろうかと思います。たぶん今年も熱いメッセージに感動することでしょう。比叡山、高野山、琵琶湖竹生島など歴史をひも解けば設計のネタがたくさんありそうな場所での合宿、来年は初めて東京開催、会場は明治神宮の予定だそうです。私もこれから奈良に向かいます。プレゼンは明日、楽しみです。

  2020.09.19

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  日本文化を海外で広める

  江戸時代、徳川幕府は鎖国政策をとっていたので日本の文化はほとんど世界に紹介されませんでした。が、長崎の出島を通じてオランダとだけは接点があり、オランダの知識階級は日本固有の文化を高く評価していました。いまもアムステルダムやライデン（ライデン大学日本学部は100年以上の歴史）の民族美術館には江戸時代に日本から運ばれた陶器、絵画、漆の器、寄木細工、きもの、鎧や甲冑が保存され、一般市民に公開されています。オランダ生まれのゴッホが浮世絵のコレクターだったことはよく知られていますが、最初浮世絵は陶器が移送で破損しないよう保全包装紙として使われ、そののちアートとして認められるようになりました。浮世絵は、その大胆な構図や色彩が印象派の画家たちに多大な影響を及ぼしたと言われています。つまり日本のクリエーションが世界のクリエイターを刺激し、時代の大きなトレンドになった最初のジャンルは浮世絵でした。浮世絵は洋画の流れを変えたのです。次に日本のクリエーションが世界に大きな影響を与えたものは陶器でしょう。幕末の1867年パリ万博、ここには徳川幕府の「日本」ブースのほかに薩摩藩のブース、佐賀藩のブースがあったそうです。列強諸国はこの状況から、日本は幕府中心に一枚岩ではないと理解しましたが、３つのブースからいろんな文化的資産を読み取ったようです。薩摩焼、伊万里焼はヨーロッパの陶器生産者にかなりのインパクトを与え、マイセンは日本の陶器の白色を徹底追求したと聞きます。絵画、陶器の次はファッションです。パリオートクチュールが第一期黄金期を迎える1920年代、日本のきものの色や柄、織物、直線カッティング、シルエットなどがパリのデザイナーに取り入れられ、「日本風」が大流行。20年代のパリモードを検索すると、きものの影響がいかに大きかったのかがよくわかります。そして戦後は和食。1964年東京オリンピックの直前、フレンチの指導のために来日したフランスの高名なシェフたちは食材をそのまま生かす調理方法、皿に季節を盛る繊細な盛り付け、出汁の取り方などに注目、彼らが帰国したのちフレンチはどんどん和食化していきます。長年にわたる和食とフレンチの交流が両方を接近させました。（海外の書店ではMANGAコーナーが人気）（上、下とも、ボンマルシェ百貨店の日本イベントにて）（上、下とも、パリのJAPAN EXPOにて）近年では世界での高評価は日本のアニメ、漫画です。パリのジャパンエキスポのようなサブカル系大イベントには数十万人の観客が訪れ、その多くはコスプレ姿で参加。規模の大きさと混雑ぶりにはびっくりします。ただ１つ気になるのは、アニメで利益をあげたのは海賊版で違法に儲けた中国人と、自分たちに有利な契約書でしっかり儲けたハリウッドの関係者、日本のコンテンツホルダーはあまり儲けていないのではないでしょうか。日本のクリエーション、コンテンツはいろんなジャンルで世界的評価を受けていますが、「日本の◯◯は素晴らしい」と褒められいい気持ちにさせられ、褒め称えた相手をたっぷり儲けさせ、自分たちはほとんど収益なしでは話になりません。評価に相当する対価を得てクリエーションはビジネスになります。その点を日本のクリエイターや企業はもっと意識すべきではないでしょうか。ファッション流通の世界でも同じ。いくらクリエイティブであっても、海外ビジネスはずっと赤字のままでは意味がありません。海外ビジネスで大儲けする必要はありませんが、せめて赤字だけは早く解消しなくてはなりません。パリコレ発表するブランドや広大な中国市場で店を構える小売店、日本のクリエーションや文化を広めるだけでなく、相応の収益を海外ビジネスでもあげて欲しいですね。

  2020.09.13

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  久々のインタビュー記事

  昨日9月9日、久しぶりに私のインタビュー記事が繊研新聞に掲載されました。インタビュアーは出版局と私を繋いでくれた編集局の杉江潤平さんです。昨日から仕事仲間や教え子たちから「記事、読みました」と熱いメールを何本ももらっています。ありがたいですね。そもそも繊研新聞の存在を初めて知ったのは、オヤジに勧められてギンザヤマガタヤ取締役の竹田勲さんを訪ねたときでした。高田馬場の同社オフィス応接室にあった見たことがない新聞に目が止まり、連絡先の電話番号をメモし、翌日講読を申し込みました。大学2年生、専門新聞なので最初は業界用語などさっぱり理解できません。わからない言葉には赤線をひき、丁寧にスクラップブックに記事を貼って服飾辞典で勉強しました。購読開始１年後でしょうか、学生のマーケティング集団を率いていた関係で繊研新聞には取材を受けたり、寄稿もしました。当時はのちの編集局長松尾武幸さんが編集デスク、ファッション担当記者が織田晃さん、既にお二人とも鬼籍ですが。ニューヨークで取材活動を始めた70年代後半、松尾さんの計らいで繊研新聞と特約契約を結び、ニューヨーク通信員としてたくさんの記事を送りました。自分の意見をはっきり書いたニューヨークコレクションの記事でライセンス提携する日本企業から編集局にクレームが入ったり、日本企業の失策を書いて「太田をクビにしないと広告を止めるぞ」と広告局が脅されたことも度々あったと聞いています。中には、当時の某大臣の秘書から繊研新聞の石川一成社長（＝当時）に電話が入り、「クビにしろ」。このとき石川社長は「社長の私が決めること、あなたに言われたくない」とピシャリ。帰国時に石川社長から直接聞いた話ですが、石川社長や松尾さんに守られて辛口の記事を書き続けることができました。７年余繊研新聞の仕事を続けましたが、東京ファッションデザイナー協議会設立のために帰国せねばならなくなり、松尾さんの賛同を得てニューヨーク通信員を伊藤操さんにバトンタッチ。その後はデザイナー協議会、松屋、 イッセイミヤケで取材される立場になり、これまで何度もインタビュー記事を掲載してもらいました。今回新著を計画するにあたって、最初から繊研新聞社に出版をお願いしようと考え、ある程度原稿をまとめてから出版の話を持ち込みました。コロナウイルスで混乱するファッション流通業界に「ファッションビジネスの原点に戻って基本に忠実に仕事するしかない」と訴える本ですから、自分も原点に戻って７年余世話になった繊研新聞社から出したい、と。昨日の記事にもありますが、古い言葉「十八番」（オハコ）、ファッションブランドもそれを取り扱う小売店も自社ならではの「十八番」を強く発信すべきではないでしょうか。言い換えれば、この困難な時代だからこそ最も重要なのは「クリエーション」、独自性でしょう。そして、工夫する力でしょうね。いつも部下たちに言い続けてきました。「お客様の立場に立ってものごとを考えろ」と「基本に忠実に仕事をしよう」。もう一度見直して欲しい姿勢です。＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊新著「売り場は明日をささやく」が今週書店に並びます。Amazonではすでに販売が始まりました。ファッションビジネスで働く方々、お読みいただけたらありがたいです。

  2020.09.10

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  20年度毎日ファッション大賞

  （吉岡徳仁デザインのトロフィー）昨日、毎日新聞社から、本年度毎日ファッション大賞の受賞者が発表されました。＜大賞＞　熊切　秀典さん　（beautiful people）＜新人賞>　横澤　琴葉さん　（kotohayokozawa）＜鯨岡阿美子小＞　ファッション甲子園実行委員会＜話題賞＞　ワークマンプラス受賞者の皆さん、おめでとうございます。10月中旬、受賞者の詳細と選考会の議論は毎日新聞の紙面で紹介される予定。コロナ感染が再び急拡散しなければ、例年通り11月に授賞式がエビス３０３で行われます。

  2020.09.09

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  フランス人が日本酒ブランドを手がける

  シャンパンのドン・ペリニヨン最高醸造責任者リシャール・ジョフロアさんに会ったとき、「生涯で一番美味しかったシャンパンは（ドンペリと同じ会社の）モエ・エ・シャンドン創業250年記念マグナムだった」と話したら、「あれは特別だよ」と仕込んだ年号とブドウの品種を詳しく説明してくれました。1993年の創業250年祭に特別招待された世界のワイン通やワイン記者にお土産として配られた籐のカゴ入りモエのマグナム、日本からは３人招待されたそうですから日本に持ち込まれたのはたった３本。その希少価値の高いシャンパンが幸運にも私の手元に届きました。モエに招待された毎日新聞社編集委員の市倉浩二郎さんは創業250年祭の翌年急逝、奥様から「このシャンパンはあなたのものよ」と電話をいただきました。私がCFD議長を退任する際、10年間お世話になった東京コレクションの施工業者の幹部を西麻布の寿司屋に集め、イベント開催に関して全く無知だった私を支えてくれた皆さんに感謝の気持ちを、と亡き友の秘蔵シャンパンを振る舞いました。参加者約10人、マグナムはすぐ空に。そこで、近所の高級スーパーでドンペリのマグナムボトルを調達、しかしモエの上位ブランドのはずのドンペリが250年記念モエよりも美味しく感じられませんでした。この話をしたら、ジョフロアさんが「あれは特別だよ」、と。続けて「今度我々（ドンペリ）が特別ボトルを醸造したらあなたを招待するよ」。本当に招待されることはないでしょうが、でも行きたいですよね。（リシャール・ジョフロアさん　IWA 5のサイトより）そのリシャール・ジョフロアさんはいま富山県の立山の麓で新たな醸造に取り組んでいます。シャンパンではなく日本酒純米吟醸です。彼は日本酒の可能性を感じながら、日本の蔵元のやり方では世界市場で評価を高めることは難しいと言います。フランスワインの世界では、有名なシャトーならバカンス滞在が可能、美味しい食事も食べられ、そこに自家製ワインが提供されます。バカンスを楽しんだ旅行者は大量のワインを発注してくれる。ワインのあるラグジュアリーな生活体験、フランスの名だたるシャトーが「ブランド」になっている要因の１つです。しかし、日本酒の蔵元でバカンスとして長期滞在できるところはありません。星付きレストラン並みの食事を提供する蔵元もありません。多くの蔵元はせっかく美味しいお酒を醸造していてもボトル自体は既製品ボトル、ドンペリのようにデザイン会社にちゃんとボトルデザインを委託しているわけではありません。簡単に言えば、世界的コンテストで優秀賞に選ばれてもボトルは貧弱、ラベルは日本語表記で意味不明、これではドンペリのように世界のラグジュアリー市場に攻めることはできないのです。（隈研吾さんのデッサン、IWA 5のサイトより）ジョフロアさんはドンペリ最高醸造責任者を退き、日本酒の世界普及に尽力することを決めました。日本各地を歩いて、富裕層がのんびり長期バカンスできそうな場所を探し、富山県の立山連峰の麓に「泊まれる蔵」を建設することを決め、旧知の建築家・隈研吾さんに構想を話したそうです。上のスケッチは隈さんが設計した建物、ここに数部屋の宿泊施設と醸造所ができます。戦略ターゲットはドンペリ同様世界の豊かな消費者たちです。肝心のお酒はすでに完成。富山の銘酒「満寿泉」の枡田酒造が全面的にバックアップした「IWA5」はジョフロアさんが数種の樽酒をブレンド、ブレンドする作業は誰にも一切見せず秘密、ジョフロア味覚の独断で完成しました。その模様はNHK「日本酒が世界酒に！　〜SAKE革命〜」で昨年放映されたのでご覧になった方もいるでしょう。ジョフロアさんとコラボする枡田酒造は毎年数千本を「古酒」として保存販売している珍しい蔵元、日本航空のファーストクラスでも扱いがあった名門です。古酒保存は蔵元に経済力がなければ難しい。多くの蔵元は醸造後になるべく早く出荷、その売上で翌年の酒米を購入せねばなりません。毎年数千本も古酒保存してきた蔵元、ジョフロアさんのパートナーとしてはぴったりでしょう。（完成した吟醸酒IWA 5）日本の優れものや美味しいものをもっと世界に売り込もうとする企業のサポートをした前職で、私は全国各地の蔵元にお邪魔して何度も大型醸造タンクのハシゴを登りました。そして、醸造現場を視察の後に必ず申し上げることがありました。サイダーの瓶に毛のはえたような安っぽいボトルをやめ、ドンペリのような高そうなものに変えてはどうでしょう。和紙に筆書きのラベルは悪くないけれど、お酒のブランド名と製造県名（フランスワインならボルドーやブルゴーニュなどと産地が表記される）は英語表記して外国人にも理解できる工夫をしませんか。中身のお酒そのものは手を加える必要はありません、要はブランディングをしっかりやりませんか。どの蔵元でも提案し続けました。お酒は生活必需品ではありません。だからこそ生産者はブランド価値を高め、決して安く販売しない、あくまでもブランド商品として自信を持ってそれなりの価格で販売すべきなのです。それを世界に通じるブランドを育てたフランス人醸造家が日本酒でやろうとしている。これでいいのでしょうか、ちょっと複雑な思いです。＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊新著「売り場は明日をささやく」が今週書店に並びます。Amazonではすでに販売が始まりました。ファッションビジネスで働く方々、お読みいただけたらありがたいです。

  2020.09.08

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  売り場は穴だらけ

  数日前、ある地方百貨店の経営者とお会いしました。この会社、地方百貨店の中ではかなり健闘している方だと思います。百貨店業界の全国売上ランキングでは、この会社よりも売上の低い大手百貨店の地方店がたくさんあり、収益も決して悪くありません。お会いした経営者の悩みは、売り場にできる「穴」を簡単に埋められないことでした。穴とは、取引先が倒産あるいは解散するケース、取引先は存続しててもブランドが消滅するケース、そして取引先から撤退勧告を受けるケースがあります。これまでなら、空いた穴はほかの取引先がすぐ埋めてくれましたが、取引先にもうそんな余裕はありません。コロナウイルスの影響もあって、地方店からは撤退が基本方針です。経営者に見せてもらった店内マップ、穴はマーカーで塗りつぶしてありましたが、１つや２つの売り場ではなく、まとまった広さにマーカーが塗ってありました。穴を埋めないまま営業するわけにはいきませんが、かと言って埋められる見通しはないそうです。こういう売り場にたくさんの穴が出そうな百貨店が多く、それは何も地方店に限ったことではなさそうです。私は経営者に申し上げました。２年後には消滅する取引先がもっと増えるでしょうから、中長期的に大きなディレクションを立て、今後強化する商品カテゴリーを決め、新規導入交渉をなさった方がいいのではないでしょうか。慌てて従来と同じカテゴリーの代案ブランドを考えて交渉しても、２年は維持できない取引先が少なくないでしょうから。しかし、思い切って既存MDを削減する資金的時間的余裕はなさそうです。いますぐ入ってくれそうな取引先を探す、それしか頭にないようでした。事情はよくわかりますが、仮に導入交渉がまとまり施工費折半で売り場を作っても、２年以内に相手は消滅しているかもしれないのです。折半の工事費は無駄、また慌ただしく穴埋めしてくれる会社を探さねばなりません。同じ悩みを抱える百貨店が急増しています。大手の都心店でさえ、これまで頼りにしてきた大手アパレル企業から撤退を宣告され困っているところもあると聞きます。フロアマップ数か所をマーカーで塗りつぶし、導入交渉を進めるも話がなかなか進展しないのが現実です。おそらく多くの百貨店はポッカリ空いた穴をポップアップで繋いでいくしか方法はないでしょうね。まずは売り場をこの目で見なければ具体的なアドバイスはできません。信頼されて相談された以上、ちゃんとしたアドバイスをせねば申し訳ありません。近々、この地方百貨店を視察して、自分なりのリーシングのアドバイスをと思います。が、簡単ではないでしょうね。マンハッタンの路面でも空き物件が急増アメリカの大型ショッピングモールも同じです。キーテナントだった大手百貨店が倒産あるいは撤退、その代わりを埋められるテナント候補はまず見つかりません。過去30年以上モールには必ずメガストアを構え羽振りの良かった製造小売業もどんどん撤退あるいは規模縮小、モール開発業者は新たな分野からテナント候補をリストアップしなければならなくなりました。アップル、電気自動車のテスラ、大型スタバ、そこそこ賑わいのあるモールにとっては頼りになるファッション系以外のテナントでしょう。コスメを含め、もうファッション系では穴を埋める力はありません。日本の場合、百貨店の空いた売り場を埋められそうな頼りになる取引先は米国モールのようには簡単に見つかりませんから、廃業や閉店を選択する百貨店やファッションビルは今後一気に増えるでしょう。こうなることは数年前から予測できたことです。それがコロナ禍で一気に顕在化、廃業や閉店はこれからあっという間に進むのでしょうね。山形県に続いて徳島県も「百貨店がない県」になったと先日ニュースで取り上げられていましたが、たった２県だけということに驚いています。まだ全国各地には百貨店業態のお店がたくさんあるんですね。メンツもあって簡単に撤退はできないでしょうが、もうそんなことを気にかけている時間的余裕はありません。百貨店ビジネスに関わってきた自分には寂しい話ですが....。＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊新著「売り場は明日をささやく」が今週書店に並びます。Amazonではすでに販売が始まりました。ファッションビジネスで働く方々、お読みいただけたらありがたいです。

  2020.09.06

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  売り場は明日をささやく

  私がこのブログを書き始めたのは、ちょうどホリエモン事件があった頃でした。渦中の堀江さんがブログで自分の思いを発信しているのを見て、業界内に数千人いる教え子たちに「補習」をするつもりで私もブログを始めました。売り場で見たこと、感じたこと、業界ニュースに対する自分の思い、お世話になった諸先輩や友人の活動などを綴りました。2011年の東北大震災の後、復帰したばかりの松屋銀座で被災地支援チャリティーを行ったとき、私のブログをたまたまご覧になった避難所暮らしの女性から感謝メッセージが届きました。メッセージを読みながら涙が溢れました。同じく松屋の社員からは「この会社で働いていることに誇りを感じます」とイベントを主導した私に熱いメッセージ、これにも泣けてきました。準備期間がほとんどない中、イベントを強行して良かった、まだまだ百貨店にはできることがあるとこのときは実感しました。しかし、この被災地支援イベントと、次の銀座ファッションウイークや歩行者天国のショー（競合店との合同イベント）で目立ち過ぎたのか、2年後松屋は政府の要請を受け私を官民投資ファンドの経営者に出すことになりました。フリーランスの長い私がお堅い政府系の仕事、あまりに勝手が違います。公的ファンドの反対勢力も存在しますから、用心のためブログは中断、過去にアップしたブログの文章は全て削除、5年間の在籍中はSNS発信できませんでした。2年前その投資ファンドを退任、再び民間人としてファッションビジネスの世界に戻りました。自由の身になったのです。退任直後からブログを再開、主に国内外の売り場視察で感じたこと、売り場が示唆している将来のビジネスの姿などを中心に書きました。5年間ファッションビジネスから遠ざかっている間、ますます「服は売れない」世の中になっていました。名ばかりのファミリーセール（本当は社員の家族向けではない）、百貨店の店外セール催事の連発、アウトレットへの積極的出店、当然ながらアパレルのプロパー消化率は下がり、在庫はどんどん膨れ上がり、廃棄処分で環境は悪くなる、そして多くの企業の収益はかなり悪化しました。このままではアパレルメーカーは消滅する、それに依存する小売店も苦境に陥る、特に地方店は売り場が成り立たなくなる。そんな話を流通セミナーでしていたら、警鐘を鳴らす本を書いてはどうですか、と高名な経済学の大学教授に勧められ、業界に復帰してからの1年間でアップしたブログを年初より整理加筆し始めました。ところが、同じタイミングで新型コロナウイルス感染が日本に飛び火、欧米でも日本でもレストランや小売店は通常営業ができなくなりました。日本では自粛要請、欧米では休業命令、当然破綻する企業が出現し、ほぼ毎週のように閉店、ブランド解散、倒産のニュースが続きました。その度に加筆し、コロナ後について考えるようになりました。ほぼ原稿がまとまった時点で繊研新聞社に出版のお願いに行きました。私は大学卒業後すぐニューヨークに渡り、7年余繊研新聞の初代ニューヨーク通信員として米国デザイナーや米国市場の動向を取材しました。今日の私があるのも当時ニューヨークで身につけたことがベースになっています。今回は原点に戻ってファッションビジネスを考え直す本に仕上げたつもり、であれば自分の原点のメディアから出版したいな、と考えました。幸い、繊研新聞出版部の協力を得られ、９月１日に発売となりました。約1年分のブログの中から記事を選んで加筆したのですが、結構分厚い本になりました。ファッションビジネスはいま赤信号状態、なので表紙は真っ赤に塗りつぶしました。タイトル「売り場は明日をささやく」は、売り場を注意深く見て分析すれば明日の業界、市場が見えてくるという意味です。コロナ後のビジネス、これまで以上に独自性、希少性がなければお客様はショッピングしてくださいません。企業はそこをどういう仕組みで工夫し消費者に訴求するのか。密集を避け、他人が試着した服は触れたくない消費者心理、従来の小売店とは違うビジネスモデルが登場するでしょうね。でも単純に「これからはオンラインだ！」ではないと思います。長い期間隔離を余儀なくされた反動から、消費者の一部にはコミュニティーへの参画意識が芽生えるでしょうし、企業はそれをどう提供できるのか、今後の課題の一つと思います。コロナ後、同じ景色は戻ってきません。これからどういう戦略を立てるのか、ぜひ拙著を参考にしていただきたいです。「もっと魅力的な商品を作ろう」、まさにクリエーションが問われるのはここからではないでしょうか。

  2020.08.31

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  郊外は明暗くっきり

  コロナ感染恐怖から、多くの買い物客は人が密集する都心部の商業施設には依然出たがりません。その代わり自宅の近辺で買い物や食事を済ませる人が多いと言われています。それが本当かどうかを確かめるため、先日立川市に出かけました。立川駅の南側にはJR東日本と阪急百貨店が提携して設立したグランデュオ立川が店を構えています。駅の北側には同じくJR東日本の子会社ルミネ。どちらも改札口から至近距離、てても便利です。地方店視察はなんと言っても地下の食料品売り場の様子を調べるのが一番、そこでまずグランデュオの地下に。品ぞろえ、陳列はデパ地下のグレード、大型スーパーとは明らかに違います。雨にもかかわらず買い物するお客様で賑わっていました。次に、北側のルミネへ。新宿ルミネと同じような顔ぶれのセレクトショップがズラリ、いかにもルミネらしいファッションフロアでした。ここの地下にも食料品売り場があり、生鮮食品もしっかりそろえていたのでびっくりしました。新宿ルミネには不要かもしれませんが、生活密着型の郊外店には必要なんでしょうね。近隣の主婦層、仕事帰りの女性客には駅構内のようなロケーションの食料品売り場はとても便利。ルミネの地下も結構賑わっていました。ルミネの先には伊勢丹立川店、その先に高島屋立川店があります。２つの百貨店のメインフロアには、グランデュオ、ルミネにはなかった外資ラグジュアリーブランドのショップはありますが、館全体の賑わい、活気は感じらず明暗くっきり。デパ地下に強みはあるはずなのですが、JR系２店は頑張っています。ちょっと意外でした。地方百貨店や大手の地方店は不採算を理由に撤退するファッションブランドの穴を以前のようには埋められず、存続できない館も出始めています。さらに、都心部の百貨店でもブランドの側から退店を申し出るケースが急増しています。ベンダー側のEC戦略もあり、百貨店とベンダーが従来のように共存共栄とはいかなくなりました。コロナによる急激な売上減少、採算が悪くてもショップを続ける余裕はもうベンダー側にはありません。都心部の密集地には出かけたくない。自宅の最寄駅には百貨店並みの商業施設、そこにはデパ地下級の食料品売り場もある。ファッションフロアのラインナップは百貨店よりも魅力的かもしれない。となると、郊外で百貨店の出番は今後あるのでしょうか。立川駅周辺で目撃したのは、健闘する駅ビル、苦悩する百貨店。この構図、立川に限らず全国主要都市で同じようなことになるのでしょう。恐るべしJRグループです。

  2020.08.29

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  まだ通常営業ではないNYC

  （五番街西57丁目の角にあるBERGDORF GOODMAN）感染者をこれ以上出さない工夫をする前提で、日本の小売店はほぼ通常の営業に戻っています。入店時のマスク着用と体温チェック、アルコール消毒、イベント会場などでは密を作らない制限もありますが、営業時間そのものはコロナウイルス以前とほぼ同じ。が、感染者が日本の比ではない米国の小売店はどうなってるんだろう、親会社がChapter11を申請した最高級百貨店バーグドルフグッドマンはその後どうしているんだろうと久しぶりにBGのサイトを開けてみました。例年ならいま頃はサマーホリデー終盤、売り場の通路には50%オフの春夏セール商品がぎっしり詰まったハンガーラックが並び、売り場壁面ハンガーラックにはプレフォールの秋物新作がプロパー価格で並んでいます。オンラインの画面でも8月後半は秋物紹介期なのでプロパー価格表記でしょうが、今年は例年とは事情が違ってシーズン初頭からマークダウンは想定内、EXTRA 20% OFF SALEに驚くことはありません。でも、Our Doors Are Openの表記の下、Monday-Sunday 2pm-6pmにはびっくりしました。つまりウイークデーもウイークエンドも午後２時から６時まで４時間に短縮してお店を開けていますという意味でしょう。いまでは通常営業できる東京の百貨店とはかなり事情が違い、たった４時間の営業とはニューヨークはあまりに気の毒です。ニューヨークのレストランは屋外テラス席では営業が可能、屋内スペースでは依然営業不可だそうですが、百貨店や大型商業施設はいつになったら東京のように通常時間の営業ができるのでしょう。11月初旬の大統領選挙までは難しいのでしょうか。バーグドルフのサイトを見ると、コロナ禍だからこその新サービスが表記されています。1.は、パーソナルサービスですから、例年と変わりないものと思われます。2.は、ロングアイランド東端のハンプトンエリア（マンハッタンから車で３時間　　　程度の避暑地。富裕層の別荘が建ち並ぶ）への同日デリバリー。3.は、ネット注文の後、お客様自身がお店の１階でピックアップ、もしくは宅配　　　サービスを選択。4.は、国際デリバリーについての説明。5.は、皮製品の補修サービス。6.は、日本同様マスク、体温測定、消毒など安全と健康ケアの説明。2.のハンプトンエリアへの同日配達、これはすごい。東京でいうなら、ネット注文した軽井沢の別荘に滞在中の都心百貨店の常連お客様にその日のうちにストアロゴが付いたデリバリーワゴンでご注文の品を配達するということ、都内の百貨店で同じことをやっているでしょうか。クロネコか佐川急便の同日配達はあるかもしれませんが。バーグドルフのサイトを見ながら思いました。日本の小売店はかなり恵まれている一方、米国はこの先も新たな経営破綻が続くのではかいか、と。来月中旬には2021年春物コレクションが開幕します。これまで大口のバイヤーだった米国有力小売店はバイヤーをファッションウイークに派遣する余裕があるのだろうか、次のシーズンのことなど考える余裕はなく、どの店も今秋冬シーズンをどのように乗り切るかで頭はいっぱいではなかろうかと思います。大口バイヤーが例年通りの発注を出してくれないと各都市のファッションウイークに参加するブランドは困ります。９月のファッションウイーク時の状況はいまより幾分は改善されるのでしょうか。営業時間は大幅短縮が行政から命じられたまま、消化率を上げるために例年以上の早期マークダウンは避けられず、視察出張経費はカット、社員の安全を考えて出張自体を禁止にする企業は増えるかもしれません。普通の心理状態でいつものように新作発表の出張なんてできないでしょう。しかしながら、ファッションの歴史を振り返ると、パリモードが第１期黄金期を迎えたのは1920年代から30年代前半でした。1929年の世界大恐慌で世界経済は大混乱、回復に数年を要したことは学校でも習いました。大混乱の後にアートやファッションの華の時代がやってきたんですよね。アートや音楽業界を戦略的に支援した米国のニューディール政策の効果もあったのでしょうが、世界的不況のどん底からファッションの黄金期が到来したことをいま一度私たちは思い出したいです。厳しい経済状況であっても「ファッションは不滅」、そうあって欲しいなあ。親会社の倒産申請はあったものの、これまで最高の百貨店であったバーグドルフの復活も期待したい。

  2020.08.20

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  昨年視察できて良かった

  ​​​ドイツ在住で故郷の有松絞りブランドsuzusanを手掛ける村瀬さんから、日本での展示会には来日できませんとメールをいただきました。日本で２週間の隔離、その後ドイツに戻って２週間、ほぼ１ヶ月間も隔離されると仕事になりません。大切な展示会ながら日本出張断念は仕方ないです。先日も、ニューヨークから一時帰国した大丸製作所の大丸さんに伺いました。帰国して２週間隔離され、その後は自由が与えられて展示会にはどうにか顔を出せたそうです。やはり帰国者には厳しいんですね。同じく、海外出張の必要性があっても我々は簡単に渡航できません。現地に到着してからは検査と一定期間の隔離、帰国すると２週間の隔離、この条件が続く限り海外出張はほぼ不可能です。昨年のいま頃、スイスのバーゼルからドイツ領に入った田舎街にあるヴィトラ・デザイン・ミュージアムを視察することができました。家具メーカーのヴィトラ社工場敷地（ヴィトラ・キャンパス）内には世界的建築家のフランク・ゲイリーさん、ザハ・ハディドさん、安藤忠雄さん設計の建物が並び、誰もが一度は見たことがあるイスのコレクションはじめ、照明器具や家具の展示が素晴らしく充実していました。（入口には敷地内の施設の地図）（入口正面に建つフランク・ゲイリー作の展示場）（世界に誇る歴代のイスのコレクション）（倉俣史朗さんの作品も保存コレクション）（現在販売されているイスの展示）（子供たちのワークショップの光景）（イス名品のミニチュアを販売）（敷地内にはユニークな建物が多数並ぶ）（カフェのテーブル、イスも洒落ている）「こういう施設を日本にも作れないのでしょうか」、とある都市開発プロジェクトの幹部に話したところ、彼らはすぐヴィトラ・キャンパスを視察してくれました。私の提案は、世界でもあまり例がない「建築ミュージアム」。建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を受賞している建築家、実は日本人は他国を圧するほど輩出しています。しかし、世界に誇る日本の建築家の仕事が国内のどこに存在するのか、オフィシャルな建築インデックスさえないと聞いています。であれば、日本建築のインデックスを整備し、日本人建築家のクリエーションを紹介するミュージアムを作るべきではないでしょうか。ファッションビジネスの世界で生きてきた私が建築界に意見するのはどうかとは思いますが、ヴィトラの感動から建築ミュージアムが１つくらい日本にあればと思って皆さんに提案しました。日本の文化、クリエーションを発信できる１つの拠点になり、建築を学ぶ若者が世界中から視察に来てくれるとのではないかと期待しています。これこそクールジャパンの真髄だとも思います。それにしても、昨年視察できたから良かったものの、これが今年ならコロナウイルスでドイツ出張は不可能でした。絶妙のタイミングではなかったかと思います。しばらく海外視察には出かけられそうにありませんが、できれば行きたい国が数カ国あります。１日も早くコロナ感染が収束し、従来通りの海外渡航が復活することを期待したいですね。＜ヴィトラ・デザイン・ミュージアムのサイトより＞長年にわたり、ヴィトラは膨大な数の名作椅子や家具を収集して来ました。これらのコレクションを一般公開するために、当初は保存および展示を目的としたシンプルな格納庫のような建物が計画されていました。しかし、フランク・ゲーリーは自身のヨーロッパ初の建築としてそのプランを膨ませ、最終的にはデザインと建築の研究を一般の人々に広める目的をもった、ヴィトラデザインミュージアムが完成しました。ヴィトラデザインミュージアムの建物は、円錐状の形や傾斜路、立方体のコラージュによるフランク・ゲーリー建築の象徴的なデザインです。その表現豊かなフォルムは決して無秩序なものではなく、必要な機能によるものです。展示スペースは1、2階併せ約700平方メートルの広さがあり、大きな窓から光が明るく差し込みます。ヴィトラデザインミュージアムは世界でも有数のデザイン博物館のひとつであり、デザインに関わる企画はもちろん、建築とアートに関連する大きな展覧会を年2回開催し、並行して小規模なイベントが展示スペースに隣接するヴィトラデザインミュージアムギャラリーで開かれます。展示会は著名なデザイナーとの共同企画により、テクノロジーやサステイナビリティ、モビリティといった現代社会に深く関わったテーマを主に扱っています。また歴史的な観点に焦点をあてたり、デザイナーや建築家をテーマとするものもあります。https://www.vitra.com/ja-jp/home

  2020.08.13

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  憂鬱な暑い夏

  新型コロナウイルスの感染者が出て半年余。クラスター、オーバーシュート、ロックダウン、ソーシャルディスタンス、ステイホーム、東京アラート、リモートワーク、ニューノーマルと流行語大賞にノミネートされそうな新語が続々登場。曖昧にすることに意味があるのでしょうね。うちの親世代にはどういう意味なのかきっとチンプンカンプン。個人的に新語は好きになれません。例年、お盆休みには必ず帰省して、オヤジの墓参り、高齢のオフクロを施設から連れ出して美味しいものを食べさせる、ガキの頃から長い付き合いの仲間たちとの小宴、さらに今年は妹の三回忌があったんですが、感染者増加の東京からはとてもじゃないけど行けません。不義理ながら今年は仕方なく帰省は自粛です。いま多くの企業で直近の事業収支の見直しとコロナ後の中長期計画の議論が行われているはずです。「売上をあげろ」、「在庫を減らせ」、「オンライン事業を急げ」、「D2Cを進めろ」、あるいは「◯◯業の将来像を考えろ」など、会社上層部から指令がどんどん降りているでしょう。しかし組織改革も業務革新の示唆もなく、予算ゼロを前提に改革指令が降りてくるので現場責任者は頭を抱えるだけ、そんな会社が少なくないのではと思います。基本路線は経営判断で上からある程度のディレクションを示してやらないと、会議の数が増えるだけで有効な案は出ませんよね。在庫削減１つとっても、決して簡単ではありません。長年続けてきた売上をとるための過剰な積極生産、思い切ってこれをストップするのかどうか。コストは上がってもいいから生産を絞り込んでプロパー消化率を上げるのか。コスト抑制から量産はこのまま続け、セール連発もしくはアウトレット店拡大して在庫を減らすのか。基本線はトップマネジメントが方針を出さないと、帳尻合わせの見せ掛け在庫減（これが一番恐ろしい）を現場は画策するでしょう。オンラインも同じ。プライベートでオンラインショッピングを頻繁に利用している経営幹部なら具体的ディレクションを出せるかもしれませんが、自分がオンラインでほとんど買い物した経験がない経営者はリアルとオンラインをつなげたらオムニチャネル化はすぐにできると勘違いしています。こういうトップがおかしな命令を出すと混乱します。オンライン拡充にはビジネスモデルを根本から見直さないと無理、その指示を上から出した上でのオムニ化でないと。「D2Cをやってくれそうな取引先を探せ」と言い出すトップマネジメント、これも現場泣かせです。そもそもD2C事業者は直接消費者に販売するビジネスモデルであり、そんな業態が取引を複雑にする（つまり中間マージンが増える）話に簡単に乗るわけありません。商社任せでものづくりしてきたアパレル、アパレルメーカーにリスクを全部負ってもらう小売店が、自己改革もしないでD2Cをやろうなんて、どう考えてもありえない、無知は怖いです。コロナ後を議論する中でも重要なことはマーチャンダイジングの基本、誰に、何を、どう、いくつ売る計画なのかをしっかり組み立てることでしょう。重要なのは真っ先に考えるべき「誰に」です。どういうお客様にフォーカスしてどういうビジネスプランを練るのか、ここが曖昧だと次の「何を売るのか」が見えてきません。「何を」は商品とは限りません。差別性のある商品の提供もさることながら、サービスを売る、時間や体験を売る、あるいはモノ、コト、トキを絡ませて新しいビジネスモデルを考案したいですね。コロナ後を議論している百貨店の幹部たちに言いました。そもそも百貨店という業態は不要不急を売っているのではないだろうか、と。日常生活で必要なものはご近所のスーパーで販売していますから、百貨店はスーパーでは扱っていないものをしっかり揃える、言い換えれば不要不急の商品を揃えるべきでしょう。独自性、希少性。これしかありません。写真の「原了郭」の粉山椒、36袋入って756円ですから１袋約20円。私は普段から「マイ山椒」を数個持ち歩き、関西系うどんや親子丼、鰻を食べるときに使っています。個人的には「たった20円のラグジュアリー」なのですが、非日常の贅沢品ですからスーパーで見たことがありません。原了郭の黒七味や粉山椒の缶入りや大袋入りを扱うデパ地下はありますが、この小分けした使い勝手の良いものはデパ地下でも案外レア商品なのです。１袋20円の粉山椒も、数十万円のバッグも、10万円前後のパンプスも不要不急の贅沢品。これらがなくても我々は人並みに暮らせます。でも、これらがあれば生活に潤いを感じます。切り身が大きくはない並みの鰻丼はこの山椒を振りかけるとグッと美味しく名店の鰻重レベルになります。だから個人的には「たった20円のラグジュアリー」は必要なのです。シルバースパイクがいっぱい付いたクリスチャンルブタンの10万円超えスニーカーを履けば、安いヨガパンツ姿でも購入者のテンションは十分に上がります。シャネルやエスティローダの化粧品やラグジュアリーブランドのスニーカーがこの世になくても普通に生活はできますから、これらも不要不急の商品、量販店では絶対に扱わないでしょうから百貨店はぜひ扱いたい。そして、また臨時休業を迫られる場面もあるでしょうから、ブランドコスメくらいはオンライン販売の体制を整えてお客様のニーズに応えたいところです。コスメは日々の生活の中で消耗しますから、休業が長期化するとお客様には不便。不要不急のブランドバッグやパンプスとは存在意義がちょっと違います。しかし、多くの百貨店は長期休業中にコスメのオンライン受注ができませんでした。ニーズはありながら、オンラインを別事業として在庫の確保をしていなかったからです。次の営業自粛までには急ぎ整備しなくてはなりません。こういう目の前の改善すべき問題点はいくつかありますが、もっと重要なことはコロナ後自分たちの業態はどうなるのか、その中で自分たちはどんな手を打つのか、でしょうね。コロナが収束しても、恐らくコロナ前の状態にはもう戻ることはないでしょうから、抜本的業務改革、会社がガラリと変わるくらいの改革をしないとこの難局は乗り切れないでしょう。私もそんな思いである改革会議に参加し、現場責任者とともに抜本改革案を議論しています。今年は憂鬱な暑い夏。帰省できない分、じっくり改革案を考えたいですね。

  2020.08.08

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  米国最古の百貨店も倒産

  （NYC五番街38丁目で長く本店を構えていたロード＆テイラー）もうすぐ創業200年だった米国最古の百貨店ロード＆テイラー（Lord & Taylor）の親会社、ル・トート（創業2012年の新興婦人服レンタル会社）が倒産申請だそうです。コロナウイルス感染で小売店の営業が中止になってから、親会社はこの老舗百貨店を整理するのではないかと言われていましたが、百貨店でなく親会社そのものがChapter11申請とは意外な展開でした。率直に言って、トランプの「ババ抜き」ですね。店舗数こそ全米に40店舗近くを開いてそれなりの百貨店でしたが、ロード＆テイラーは大衆店とも高級店とも言い難い中途半端な店、市場における存在感はほとんどありませんでした。親会社のカナダ巨大企業ハドソンズベイ（サックスフィフスアベニューを買収した北米大陸で最古の会社）は、急成長する新興企業に売り飛ばして難を逃れ、買収に名乗りをあげた会社は買収してたった一年余に倒産です。魅力に乏しい最古の百貨店はまさしくジョーカーでした。私は1995年から百貨店の社員MD研修をしています。秋にはニューヨーク視察研修を引率あるいはガイダンス指導しましたが、視察すべき小売店リストの中にロード＆テイラーを入れたことは一度もありません。つまり「見るべきものがない」百貨店だったのです。私の定宿は２ブロック先の同じ38丁目でしたが、歩いて５分だったにもかかわらずこの店に足を運んだのは25年間でただの一度きり。いかに存在感のない店だったか、ということです。ハドソンズベイは最初から親会社だったわけではありません。ロード＆テイラーを2008年に傘下におさめ、のちに五番街の本社ビル（＝写真）を売却してかなりの利益をあげたようです。そして、その後に会社を売却していますから、カナダの巨人はうまく売り抜けたのではないでしょうか。私には、新興企業のレンタル婦人服会社がどうして存在感のない老舗百貨店を買収したのか、不思議でなりません。五番街本社ビルがまだ手元にあるなら不動産価値を評価してと理解できますが、その売却後に老舗百貨店にはどれだけの資産価値があったのか。ゼロとは言いませんが、どう考えても危険な買い物でした。親会社のル・トート及びロード＆テイラーの倒産はコロナウイルスの影響とされていますが、仮にコロナ禍がなくても米国最古の百貨店は早晩行き詰まっていたと思います。また、逆な見方をすれば、ハドソンズベイは腕のいいギャンブラーですね。ハドソンズベイは先ごろ倒産したバーニーズニューヨークを傘下に入れたそうですから、ギャンブラーとしてうまく再生してくれるかもしれません。春先のニーマンマーカス倒産、そして今度は最古のロード＆テイラー親会社、百貨店業界には厳しいニュースですね。

  2020.08.03

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  寛斎さんの訃報

  今日びっくりニュース。デザイナー山本寛斎さんの訃報です。今春病気療養の発表はありましたが、まさかそこまでの重病とは知りませんでした。今月末には大きなイベントを開催なさる予定でした。先ほどサイトで確認したら、イベントは予定通り開催なさるようですが....。寛斎さんとはいろんな接点がありました。まず最初は1979年だったでしょうか、ニューヨークに初めてオープンしたローラーディスコ（ローラースケートとディスコをミックスした新登場の社交場）で寛斎さんはファッションショーを開催、次シーズンから本格的な米国でのKANSAI YAMAMOTOの販売が始まりました。マンハッタンの主要百貨店、セレクトショップで派手な配色のアニマル柄KANSAIニットはよく売れました。このときのインタビュー。「セーターを被る、パンツを履く。ファッションをあまり難しく考えず、単純に服を楽しんでもらえたら」と明快でした。マンハッタンに直営路面店をオープンしたとき、ジュエリーデザイナーのロバート・リー・モーリスさんら友人が詰めかけ、寛斎さんの顔写真の下にWELCOME BACK TO NYCの文字を配した大判ポスターをプレゼントしていた微笑ましい光景を思い出します。1985年春、CFD（東京ファッションデザイナー協議会）の発起人の一人にもなってもらい、デザイナーの皆さんと一緒に何度もミーティングを重ねて設立趣旨や会則を決めましたが、個別に呼び出されて設立趣旨や疑問点など質問されたことを覚えています。CFDでは年少の私の意見に謙虚に耳を傾け、信頼を寄せてくださり、自己主張はほとんどなさいませんでした。私がCFDオフィスでファッションビジネスの私塾「月曜会」を運営しているとき、塾生の募集と寛斎さんの都内でのイベント時期が重なるので入場券をたくさんいただき、応募者全員に配布しました。応募者はこのイベントの感想をレポート、これが入塾試験でした。塾生の選別が終わり講義が始まると寛斎さんは特別講師として塾生との質疑応答に参加してくれました。イベントそのものへの疑問を言う塾生にも嫌な顔をせず真摯に対応してくださったのが非常に印象に残っています。通常のコレクション活動とは違う大イベントを多数手がけたことで、ファッション業界では「異邦人」のような目で見られていた部分もあったでしょうが、ご本人は全く気にせず「ファッションでみんなを元気にする」といつも熱っぽく構想を話してくれました。その熱い解説に、私も九州の高千穂町での大イベントを視察させてもらったことがあります。大掛かりなイベントはロシア、インド、ベトナムなど海外でも。ベトナムではイベントの収益で現地に小学校を建設寄付するなど、文化交流だけでなく社会貢献もなさっています。大イベントはそれなりの資金が必要ですが、寛斎さんは企業のトップを自ら回って熱くイベントの構想を語って協賛金を集めていましたが、多くの経営者をその気にさせる話術と人間的魅力があったからでしょう。知り合いを見つけると何十メートルも先から何度もお辞儀する、腰の低い方でした。イベント概要を拝見するたび、正直言って「よくこれだけの企業を集めたなあ」と感心させられたものです。NHKドキュメントで紹介されてましたが、幼少期はご家庭の事情で経済的に大変苦労なさったそうですが、そのことが人間的魅力と無関係ではないでしょうね。心からご冥福をお祈りします。

  2020.07.27

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  希少性ある店の消滅

  パリに出張するとき都心のヴァンドーム広場に近いロケーションのホテルによく泊まりました。売り場チェックにも買い物にも便利ですから。そして必ずサントノーレ通りのコレットに立ち寄りました。恐らくほとんど全てのファッション流通業界人はパリに行けばコレット詣だったはずです。が、もうコレットはありません。ニューヨークに出張すれば必ず立ち寄った店の１つが、西14丁目界隈ミートマーケット地区にあるジェフリーでした。ジェフリーが扱うブランドの多くは五番街の高級百貨店バーグドルフグッドマンやサックスフィフスアベニューと同じでも、仕入れる商品は五番街の高級店とはちょっと違いました。一言で言えば「とんがってる」。愛想の良い顔なじみの販売スタッフもいました。ここで10年以上前に買ったジルサンダーのコート、いまもお気に入りで着ています。でも、そのジェフリーも親会社の百貨店ノードストロームの経営方針で解散しました。ネット検索したら、以下の感謝のメッセージだけ。寂しいですね。ジェフリーはカーター大統領とコカコーラで有名なジョージア州アトランタでおよそ30年前に開業。1996年のアトランタオリンピック景気で業績を伸ばし２号店を出そうとなり、アトランタで物件を探すうちニューヨークのミートマーケットの家賃が安かったので思い切ってマンハッタンに進出。オープンは1999年だったでしょうか。創業者のジェフリー・カリンスキー氏は元バーニーズニューヨークの靴のバイヤーだったと記憶しています。当時のミートマーケット地区は精肉卸の加工場や倉庫の跡地、ブティックなんてものは１軒もありませんでした。夜間は絶対に歩いてはいけない危険なエリア、日中だってちょっと不気味な空気でした。ジェフリーがニューヨーク店をオープンした頃、このエリアのアスファルトには動物の血のあとと嫌な臭いが立ち込めていました。ところが、その後ジェフリーの並び西14丁目にはステラマッカートニー、バレンシアガ、プーマ、アップルなどが出店、近くにはクリスチャンルブタン、セオリー、ダイアンヴォンファステンバーグ、ヴィトラーミュージアムショップなども店を構え、いつの間にか悪臭漂う闇の街は買い物客で賑わうショッピング地区に変身しました。（いまやエルメスも出店）アトランタからやってきたたった１軒のセレクトショップが、街全体をファッションタウンに大きく変えたと言っても過言ではありません。お客様はアップタウンからリムジンやタクシーに乗ってわざわざジェフリーまでお買い物に、販売スタッフは笑顔を絶やさず仕事を楽しんでいる、ここは特別なストアでした。2005年、ノードストロームはジェフリーを買収して傘下におさめ、オーナーのカリンスキー氏の目利き力とネットワークを見込んでファッション部門の役員に迎えました。彼が就任してからのノードストロームの婦人靴はルブタン、マロノブラニクなどラグジュアリーブランドが充実、それ以前とは明らかに品揃えのグレードが違いました。それまでのノードストロームではプラダやフェラガモが目立つ程度でしたから、ジェフリー買収効果はかなり大きかったと思います。しかし、今回のコロナウイルス感染の影響を受けてノードストロームは多くの採算の悪い支店を閉鎖、ジェフリーの３店（アトランタ、ニューヨーク、スタンフォード）も閉じると発表しました。周囲に何もなかった悪臭漂う街をファッションタウンに変身させた牽引者が、残念ながらコロナウイルスに負けてしまったということでしょうね。バーニーズニューヨークが二度目のチャプターイレブンで消滅、半年もたたないうちに今度はジェフリーも閉店、ファッション大好きなアーティストや芸能人はこれからどこでショッピングするんでしょう。バーグドルフやサックスでもブランドは揃っていますが、MD面はかなりコンサバリッチです。バーニーズやジェフリーのような希少性あるとんがった商品も扱うストアはいまの社会に不要ってことなのでしょうか。ロンドン、パリ、ニューヨーク、最先端をいく名物セレクトショップはほとんど消えてしまいました。あとはちょっと品揃えがコンサバな百貨店か、ブランド個々の直営店に行くしか道はありません。いろんなブランドを手に取ってショッピングする楽しみがなくなり、この先ファッションデザインのビジネスはどういう道を辿るのでしょう。ファッションには売れる売れないを超越した情緒的要素がいっぱいあって欲しいと思うのですが、もうそんなこと考えてはいけないのでしょうか。寂しい限りです。

  2020.07.22

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  変わるMD政策

  長い間アメリカの流通業を見てきましたが、ショッピングモールに自動車のショールームなんてものはかつてほとんどなかったと記憶しています。モール内の通路やイベントスペースで運営会社が自動車を紹介する展示イベントはありましたが、テナントとして常設スペースを提供することはまずありませんでした。でも、最近事情はちょっと違います。モールにブランドごとの大型店を構えていた大手製造小売業が店舗縮小あるいは退店（例えばギャップグループの場合、ギャップのメンズ店とレディース店、バナナリパブリックのメンズ店とレディース店、ギャップキッズの大型店を別々に展開していた）、デパートも退店傾向にあります。自動車メーカーのショールームでも入れない限りモール運営会社は空き店舗を埋められません。過去四半世紀頻繁に視察したニュージャージー州The Mall at Short Hills（マンハッタンから37kmの郊外にある屋内型高級モール。創業は1961年、かつて５つのデパートがキーテナントだったが現在は４つに）でも、数年前に電気自動車TESLA（写真・下）のショールームがオープンしました。西海岸サンフランシスコ郊外スタンフォード大学に隣接する高級モールStanford Shopping Center（1955年創業と歴史は古いオープンエアー型モール）にも、エルメス、ルイヴィトン、ティファニーが並ぶ一角にTESLAのショールーム（写真・下）がありますし、２年前に視察したシアトル郊外ワシントン大学に隣接するユニバシティープレースのオープンエアー型モールにもTESLAがありました。新興の電気自動車メーカー、現代社会を象徴するブランドの１つには違いありませんが、ショッピングモールのテナントに自動車メーカーを誘致するとは時代も変わりました。東南アジアのモールでもこの傾向は顕著です。アジア市場で最も賑わうラグジュアリーモールの１つ、バンコクのサイアム・パラゴンにはハイエンドのマクラーレンとロールスロイスのショールームがありました。このモールは全館富裕層狙いで違和感はありませんが、自動車ブランドがショッピングモールにショールームを構えるとは時代も変わりましたね。（サイアム・パラゴン内のマクラーレンとロールスロイス）生活価値観と消費行動が大きく変わり、消費者がモールで買いたい商品にも変化があり、オンラインショッピングがどんどん普及する中、百貨店も含めて大型商業施設を運営する会社は数年前からそのMD政策を思い切って変えなければならないところに来ていました。そこへ今回のコロナウイルス感染による営業自粛と自宅待機で、消費のかたちは一段と変わりました。消費者にとって単にモノを買うだけなら、感染リスクのない自宅に居ながら買い物できるオンラインショッピングが安全安心。商業施設はモノにプラスアルファの価値やサービスを提供しなければなりませんし、扱う商品のジャンルや商品構成比率も戦略的に変えねばならないところに来ています。モノの販売に合わせてコトやトキをお客様にどう提供するのかも重要であり、扱う商品ジャンルの見直しも急務でしょう。海外のモールでは電気自動車やラグジュアリーカーの販売が増えていますし、アップルストア、b8taといったカッコいい最新ハイテク機種を扱うショップも増えています。ドバイモールなどで顕著ですが、ラグジュアリーブランド子供服ショップの増設も気になる動きです。（日本にも上陸するb8ta）おそらく近未来に日本でもファッション商品を扱う売り場やテナントショップが減少、高級車のようにこれまでほとんど扱ってこなかった商品ジャンルの売り場が増えるでしょう。これまで住宅展示場で実物の建物を見せていた住宅販売だって、都心の大型商業施設内のショップとのオムニチャネルで販売されることもあるでしょう。美容院、エステサロン、ネイルサロンやヨガスタジオ、歯科医院などが複数店ずらりと並ぶフロアがある百貨店や駅ビルができるかもしれません。従来と同じMD、同じテナントやベンダーだけを相手にしていてはもう何も始まらない世の中に突入していることを、我々はしっかり認識しなければなりませんね。

  2020.07.16

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  名門ブルックスも倒産

  2018年秋、戦後のアメリカ大衆消費文化をリードしてきた量販店のシアーズ（創業1886年）がチャプターイレブン（日本の民事再生法に相当と言われている）を申請してから、老舗企業が同じようにチャプターイレブン申請あるいは解散しています。1895年創業のヘンリベンデルは昨年初めに親会社エル・ブランズによって解散、100年を超える歴史を閉じました。夏には1923年創業バーニーズニューヨークが二度目のチャプターイレブン申請、全米のお店は閉店しました。今年に入ると、長年シアーズとしのぎを削ってきたJ.C.ペニー（1902年創業）が、続いて1907年創業の高級百貨店ニーマンマーカスがコロナウイルス臨時休業の影響でチャプターイレブン。そして、昨晩飛び込んできたのが歴史ある洋服店ブルックスブラザーズ（創業1818年）チャプターイレブン申請ニュースでした。歴史のない国、創業100年企業はあってもブルックスのように200年続く企業は非常に少ないんです。でも、ついにその日が来てしまいました。（ニューヨーク１号店）ニュースでも歴代の合衆国大統領が愛用したブランドと紹介していますが、一番有名なエピソードはエイブラハム・リンカーン大統領が1865年に暗殺されたとき着用していた服がブルックスブラザーズ製だったことです。150年も前から大統領に愛用されていたお店、老舗中の老舗です。いまでは当たり前のボタンダウンシャツを最初に売り出したのはブルックスと言われていますが、いわゆる「アメトラ」の元祖です。そんな名門企業まで事実上の倒産、この先米国の製造小売業やブランド企業はどうなるのでしょう。日本と違ってコロナウイルスの休業命令はかなり長かったので、オンラインで売上をカバーできなかったファッション企業は厳しい状況下にあリます。在庫も相当な量でしょうし、例年なら既に始まっているはずの秋物販売はままならず、経営者はどこも舵取りに苦労していると思います。サックスフィフスアベニューを買収したカナダの大手企業ハドソンズベイから切り離された最も歴史ある百貨店ロード＆テイラー（創業1826年）も、コロナ休業から立ち直ることができるかどうか。コロナ休業のまま自然消滅するのではないかという観測もあるようですが。トイザらス（1948年創業、17年倒産）、フォーエバー21（1984年創業、19年倒産）、J・クルー（創業1947年、20年倒産）など戦後スタートした大手流通企業もあっけなく倒産していますが、この先米国流通業はなかなか収束しないコロナウイルスの影響をモロに受けてチャプターイレブンの連続という事態にならないことを祈るのみです。米国本社が倒産すると、日本法人はどうなるのか。いまのところバーニーズもブルックスもジャパン社はこのままほとんど倒産申請の影響を受けずに営業を続けるはず。タリーズコーヒーがいい例で、本国では2年ほど前に消滅していますが、日本のタリーズは伊藤園の手によって好調キープ。ファッションでもそうあって欲しいです。

  2020.07.09

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  デザインのチカラ

  MacBook Airは何年に発売されたのか気になったのでWikipediaで調べました。2008年１月のMac のイベントで写真のように発表されたんですね。その数ヶ月後、Apple日本法人の幹部がMac好きの私にわざわざプレゼンしに来てくれたので、迷わず注文しました。それから12年、気がつけばいま使っているMacBook Airは４代目、12年間で４台ですから３年に一度買い替えています。技術革新がハイスピードで進み、ノートブックパソコンの賞味期限はせいぜい４年程度でしょうか。一人の消費者として言わせてもらえば、４年はちょっと短い、もうちょっと長く使えるとありがたいですね。（Wikipedia、MacBook Airの項より）1995年にパソコンを使い始めてから、私はずっとMacを使用しています。プライベート使用MacBook Airは４台ですが、そのほかに自宅とオフィスでデスクトップ型、ノートブック型合わせて約20台のMacの新品をおろしました。熱烈なMacファンのつもりですが、Macの性能に満足しているかと言えば決してそうではありません。25年間、作成中の文書が何度消滅したことか。長い原稿を書いていてそろそろフィニッシュという時点で、なぜか突然Macが固まり（初期の機種では「爆弾マーク」が画面に現れました）、再起動を余儀なくされ、苦労して書いた原稿は消滅している。パソコンの画面をどつきたくなる衝動に何度もかられました。おまけに、当初はMac用ワープロソフトの性能が悪く、Windowsのように綺麗に文章を揃えることができませんでした。文章や表を作成したり、計算をするならWindowsの方がトラブルは少なく、一般人の個人的使用ならばMacよりWindowsの方が便利。それでも私はMacを使い続けました。どのオフィスでも事務系職種はWindowsですが、システム担当に頼んで私には特別にMacをセットしてもらいました。企業のシステム担当はWindowsのことは熟知していてもMacのことはほぼ知識がありません。トラブルが発生して修復をお願いしてもシステム担当には迷惑な話でした。会社のシスタム担当に迷惑かけながら、ソフトの性能に問題がありながら、どうしてMacにこだわり続けたのか。WindowsにはなくてMacにあるもの、デザインです。MacつまりApple社の製品は、仮にあの『林檎マーク」が消えてしまってもアップル社のものだとわかる強いアイデンティティーがあります。MacBook Airに限らずその他のデスクトップ型、ノートブック型パソコンも、スマホのiPhone、タブレットのiPadも、デザインは明らかに他社とは区別できます。（MacBook Air）しかし、Windowsのパソコンはどうでしょう。ビックカメラなどのパソコン売り場でズラリ並ぶノートブック型パソコン、メーカーのロゴがなくてもすぐにどの電機メーカーが製造したパソコンなのかすぐわかりますか。メーカーロゴがなければ、NEC、富士通、日立、シャープ、東芝、それとも三菱電機なのか、よほどのパソコンオタクでもなければ見分けられません。言い換えれば、パソコンとして性能はいいかもしれませんが、ブランドとしての「顔」、デザインの特徴がないんです。かつての携帯電話も同じ。N-、F-、P-、SH-、H-のメーカー別記号がついていたからNEC製、富士通製、パナソニック製、シャープ製、日立製とわかりましたが、記号がなければわかりませんでした。扇風機も掃除機も、日本の電機メーカーのものとダイソン製とは明らかに違います。自動車も、メーカーのロゴマークが見えなかったら、目の前を通過した自動車がどのメーカーのものだったかわかりにくい、それが日本製自動車なのです。ドイツ車ならば、通過したのがベンツなのかBMWあるいはアウディなのか、車に興味がない私でもわかります。どうして日本の工業製品、プロダクト商品には「顔」がないのでしょう。どんなメーカーにも製品のデザインを担当する部署は必ずあるはずですが、なぜブランドならではの特徴的デザインを考案しない、もしくは、デザインできないのでしょうか。不思議です。私はデザイナーではありませんが、長年優れたクリエイターの仕事に触れてきました。そんな自分が性能はいいけれどデザインに特徴がないパソコンや携帯電話を使うわけにはいかない、と決めています。デザインにこだわりのない会社、デザインを軽ろんじている会社、デザインのチカラを信じていない会社のものを使う気にはなれないんです。「性能がいい割に安い」、「品質がいい割に安い」、日本製品を海外市場に売り込むときの常套句でしょう。でも、近隣諸国の追い上げで、性能も品質も変わらずもっと価格が安いものが登場、日本企業はもうこの常套句を使えません。日本企業が目指すべきは、近隣諸国製と比べて「もっと性能がいいから高い」、「もっと品質がいいから高い」であり、将来は「カッコいいから高い」を言って欲しいですね。

  2020.07.04

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  生活に即した持続可能な事業

  例年なら、ほとんどの百貨店や駅ビルが今日から一斉にセール開始です。が、コロナウイルスの営業自粛の影響と、セール会場での「密」を避ける意味もあって、今年は６月から既にセールは始まっており、さみだれ式に秋物がバラバラと立ち上がるはず。臨時休業が長かったからお客様にはたくさん買っていただきたい、でも密集して感染リスクが高まるのは避けたい。判断は難しいです。パリコレの９月開催が発表されました。例年６月にはメンズコレクション開催してきましたが、コロナの影響で今年は中止、有力メゾンは９月にメンズ共々来春夏コレクションを発表します。果たしてブランド側は通常通りプレスやバイヤーを招待できるのか、それとも無観客ショーになるのか、今後の感染者数次第でしょう。海外から参加するデザイナーはフランス入国したら隔離され、ショーに立ち会えないなんてことにならなきゃいいですね。パリコレより見通しが立たないのがニューヨークでしょう。全米各地で感染者がまたも増え、再び非常事態宣言が出されるのではと心配。もしも宣言が再度発令されたら、メディアや小売店は記者やバイヤーをファッションショーに出せません。直前にショー中止命令が出されるリスクを考えると、デジタルコレクションの仕込みが重要です。写真は2013年2月のニューヨーク、トムブラウンが手がけたモンクレールのプレゼンです。会場に入ると多数のモデルが新作を身につけ、規律正しい軍隊のように整然と立っていました。会場は迫力満点、何かすごいミュージカルを見せてもらったような興奮、感動がありました。このような臨場感、デジタルコレクションでも伝えられるといいんですが、やはりリアルショーにはかなわないかな。もう20年以上、アメリカ市場を中心にデザイナーのコレクション事業は「プレシーズン」が主軸でした。シーズン全体の70％をプレシーズン展示会で発注、コレクション時期にはたった30％の発注、これが長く続きました。まだ本格的な夏が来る前の5月後半にプレシーズンの秋物が店頭展開、ブランドによってはお得意様に対して「ささやきセール」が始まります。暑さのピークが来る頃に春夏物セールなら誰も違和感ないでしょうが、実生活とかけ離れたビジネスがすっかり定着しました。コロナによって、各国から「業界クールダウン」の声が上がっています。みんなが賛同すれば、暑くなる前に秋物が、寒くなる前に春物が店頭で立ち上がる図式は崩壊、違和感はなくなります。プレシーズンの新作発表を急ぐ必要もなければ、80年代までのパリコレ、ミラノコレのように半年分のコレクションを１回の展示会やショーで見せる形、普通の生活と業界スケジュールが乖離しない正しき道になりますね。さて、今日から日本ではレジ袋の有料化が始まります。一般生活者に地球環境保全を意識させようという試みですが、たった数円では効果がはっきり現れるとは思えません。もっと袋代を高くチャージャーして意識を高めないと。それよりファッション流通業界は、売上狙いの商品作り過ぎ、余った商品を簡単に廃棄する悪い循環から早く脱しないと。数十年間、売上優先で突っ走ってきましたが、そろそろ無駄のない持続可能なビジネス、普通の生活サイクルに即したビジネスを考えないといけませんよね。20年ほど前、クロエから独立したステラマッカートニーのお店でバッグや靴は全て動物の皮ではないことに少々びっくりしましたが、ステラさんのものづくり哲学がようやくみんなにごく普通に理解される時代が来たんだなあと思います。

  2020.07.01

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  頻繁に通った売り場

  マーチャンダイジングの講義をするとき、「敵情視察」の心得も同時に教えます。想定ライバルと自社売り場を徹底的に比較分析し、自社の問題点とその解決策を考える作業、ニューヨークのパーソンズで私自身がしごかれた、生涯で最も勉強になった授業です。受講生には必ず言います。「売り場は生きているから面白いし怖い」、そして「引退するまで敵情視察を続けてください」と。パソコンがそろそろ寿命、いつ動かなくなってもいいようにパソコン内に保存してある古い写真を整理しています。最も古い写真はこのブログをはじめた2006年撮影のもの、ニューヨークのマジソン街東59丁目の角にあった生活雑貨店CRATE & BARREL（クレイト＆バレル）、そのワンブロック北側のBARNEYS NEW YORKの売り場です。もう両店ともこの場所に店はありません。（CRATE & BARREL）（２枚ともBARNEYS NEW YORK）JALまたはANA便でニューヨークに到着するのが午前中。ホテルにチェックインして真っ先に飛んでいくのは五番街のBERGDORF GOODMAN本館（ここは毎回最低３回は要チェック）、初日なので軽く視察したらワンブロック歩いてC & Bに、その次にBARNEYS、これがお決まりのコースでした。C & Bは定数定量管理を教えるのにはベスト教材、マジソン街店以外にも郊外ショッピングモールのお店をも度々出かけました。BARNEYSはどんな新規ブランドを導入しているか、そしてジルサンダーなど基幹ブランドの品揃えが近隣ライバル店BERGDORFとどう違うのかを調べました。各フロアに設置されたVPが非常に魅力的、販売員さんの目を盗んでよく撮影したものです。SNSが当たり前になってからは店内撮影は自由でしたが、2006年当時は撮影すると嫌がられたものです。BARNEYS視察を終えると、五番街に戻って西56丁目HENRI BENDELや東50丁目SAKS FIFTH AVENUEまで足を伸ばすと夕飯時になるのでホテルに戻る、これがニューヨーク初日のスケジュールでした。2001年の百貨店の大改装前には約１週間のニューヨーク出張を年間５回、毎回BERGDORFからマジソン街経由でSAKSまで同行者を案内しました。社長との出張もあれば、経営幹部、中間管理職、若手バイヤーたちの研修もありましたが、初日はいつもこのコースでした。振り返ってみれば、ニューヨークの都心部のお店は相当入れ替わりました。五番街57丁目の角は昔からあるティファニー（イーストサイド南側）とBERGDORF（ウエストサイド北）、あと２つはいつの間にかルイヴィトン（イーストサイド北）とブルガリ（ウエストサイド南）になっていました。恐らく世界で最も家賃の高いラグジュアリーなコーナーでしょう。（五番街ウエストサイド北側のBERGDORF）BERGDORFからSAKSまでの五番街10ブロックの顔ぶれ、大きな変化があります。製造小売業の雄だった全盛期のGAP、そのライバル企業LIMITED（現在のL brands）が買収したHENRI BENDEL、コカコーラやワーナーの大型キャラクターショップ、鳴り物入りで初上陸したコスメのセフォラ、大手婦人服リズクレイボーンやラルフローレンなどトップ企業がこのエリアから消えました。バスケットボールのNBAメガストア、１階の花屋がニューヨーカーに人気だった日本の高島屋もなくなり、五番街の景色は大きく変わりました。コロナウイルスの影響で長期休業を強いられ、家賃の高い五番街に店を構える会社はどこも苦しい台所事情でしょうし、BERGDORFの親会社NEIMAN MARCUSはチャプター11を申請しています。昨秋訪れたSAKSだって全館閑古鳥状態でしたから、決して経営は安泰ではないはずです。コロナが収束して次回ニューヨーク出張に行ける頃、初日のお店巡りはこれまで通り出来なくてなっているかもしれませんね。

  2020.06.29

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  広がるクールダウンの声

  先日、セミナーで知り合った畑違いのある大企業の営業管理部門幹部のＫさんと情報交換をする機会がありました。この大企業、いまも多くの社員が自宅でリモートワーク中、社内の会議室利用は依然禁止のまま、訪問客を受け入れられないので意見交換は都心のカフェで。冒頭Ｋさんから、「これから営業マンという職種は果たして必要なのでしょうか」と質問されました。リモートワークが当たり前になり、取引先との折衝もフェイス・トゥ・フェイスではなく動画配信かスマホのやり取り、従来の営業マンなる職種は必要なのかどうか社内で議論が始まったようです。きっとこういう会社がここへきて急増しているでしょうね。私なりに答えました。「これまでの営業マンはもういらないでしょう。物流部門と店頭部門がスムーズに連動できればそれで十分」。これまで日本の企業の多くは営業マンが花形職種、営業実績を上げて出世するのが日本企業の成功パターンでした。取引先に頻繁に通って在庫調整などを細かくケア、結果取引先から信頼される、これが優秀な人材でした。しかし、今回のコロナ感染で取引先に出向くことはままならず、取引先も自社も全部署がフル活動しているわけではないので細かくケアすることは不可能、それでもどうにか業務はできている、お客様からクレームが頻発に来ることもない。となると、営業マンが従来の営業の仕事ができなくてもどうにかなると組織体制を改善すべきという声が出るのは当然でしょう。コロナで営業マンが動けなくても業務自体はまわっている、必要だと信じてきた職種が技術革新や新しいコミュニケーション方法の出現によって実はいなくてもどうにかなる世の中とわかったのです。この先企業がやるべきことは、営業職を圧縮あるいは廃止、今後重要になる部門をもっと補充するために配置転換、そしてしっかりした人材育成だと思います。個人的な考えですが、Ｋさんの会社のような大企業ではロジスティクスをよりスムーズに動かせ、より低コストで運営できる仕組みを作れる優秀な人材を集めること、そして消費者とのタッチポイントが今後非常に重要になるからその領域にも人材を揃えることでしょう。この２つの部門に優秀な人材が揃えられたら、営業マンはゼロでも構わないと思います。消滅した Barneys New York　2019年10月撮影世界のファッション流通業界では一斉に業界クールダウンを提唱する動きが始まりました。２１世紀になって２０年が経過、ようやく２０世紀型ビジネスから離脱する時期がきたのかもしれません。言い換えれば、２０世紀後半から続けてきたビジネスモデルに終止符を打って時代に合ったモデルを作る、コロナウイルスが拡散したからみんな気がつきました。主に米国から始まったことでしょうが、有力小売店は生活実感に関係なく早く発注して早く販売を開始し、セールも早くはじめ、アウトレット店も立ち上げる。これに応えるブランド側は早くサンプルをあげ、早く受注、早く納品。リスクヘッジのためコストをギリギリまで削減、アウトレットの多店舗展開、ファミリーセールの連発、それでも売れないものは廃棄する。結果的にファッション業界は地球環境に悪いことをしているんですね。こういう悪い循環をやめよう、と提案する業界有名人が急増しています。メディアの多くも賛同していますから、来年の世界のファッション市場はコレクション発表、受注や納品のタイムスケジュールも含めて大きく変化しているかもしれません。恐らくいつもと同じではないはずです。それを踏まえて、コロナ後のMDの新機軸、販売方法の見直し、お客様とのタッチポイント拡充をどう進めるのかを考えねばなりませんね。この２年の間に、ヘンリベンデル解散、バーニーズニューヨーク倒産、ロード＆テイラー解散、Ｊ・クルー倒産、ＪC・ペニー倒産、ニーマンマーカスグループ倒産、ジェフリー閉鎖をノードストロームが発表と、それぞれ米国ファッション流通業の一時代を築いた企業が破綻または整理しました。これからもまだ数社が続くでしょうが、時代変化についていけない企業には消滅しかありません。

  2020.06.21

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  セールが早すぎないか

  今日はZARA（ザラ）の親会社インディテックスが、2021年までに最大1200店舗の閉店を発表。現在世界各地で運営している店舗数が7400店だそうですから、コロナ不況を考えればそんなにびっくりする数字ではないのかもしれません。インディテックスの第１四半期はかなりの赤字、コロナで営業自粛したファッション系企業はどこの国でも厳しい状況が続きます。米国では、Ｊクルー、ニーマンマーカス、ＪCペニーがチャプター11申請、ノードストロームは傘下のセレクト店ジェフリー閉鎖を発表、老舗百貨店ロード＆テイラーは閉鎖、ヴィクトリアシークレットも閉店多数、後ろ向きなニュースばかりです。現時点では、米国に比べると日本はまだマシなんでしょうが、この先どうなるのかわかりません。昨日たまたま通った六本木通り、かつてバナナリパブリックの大型店があった場所はずっと入居テナントが決まらず空き物件のままでしたが、ようやくヨガウエアのルルレモンがオープンしていました。昨日はイベントがあったらしくお店の前には大勢の人、このところ「密」を避けるのが当たり前になっているので、大勢の人がお店の前に集まっているだけでちょっと違和感あります。みんながマスクを外し、この違和感がなくなると良いのですが....。大型商業施設が再開したらすでに店頭では春物セールが始まっています。大々的にセールを宣伝告知して密集を作ってはいけないので、賑わいのないセールとはなんか拍子抜けです。人を集めないセール、これで果たして膨れ上がった在庫は秋が来るまでに処分できるのでしょうか。感染者がゼロになり、密集OKになればそれなりにダイナミックなセール告知は打てるでしょうが、お客様を一気に集めてはいけないセールではかなり厳しい。ましてとんでもなく混み合う名ばかりの「ファミリーセール」、例年通りに開催できるのでしょうか。コロナショックでファッション流通業界改革の必要性を叫ぶデザイナーや経営者が増えています。プレシーズン中心のビジネスに対する疑問、コレクション発表時期やプレゼン方法の見直し、早すぎるセールの見直しなど、生活者の暮らしと業界の都合との間にある矛盾をこの際是正しようという声には説得力があります。春夏シーズンであれば、暑さが峠を越してからセールを開始しても良いのではという意見、多くの業界人は賛成でしょう。しかしながら、今年は長期臨時休業で在庫がものすごく膨らみ、例年よりも早いセールで処分するしかないという判断なのでしょう。事情はよくわかりますが、早期セールで本当に良いのでしょうか。６月はじめからセールをスタートしたら、向こう３ヶ月ずっとセールが続き、売り場は整理整頓されない状態のまま秋を迎えます。それではお客様は秋物新作を買う気になかなかなれないのではと心配です。いまさら遅いでしょうが、今年は春先が長期休業だったのでまずはプロパー販売期間を確保し、８月以降にセールという議論は業界の諸団体になかったのでしょうか。世界でセールを遅らせる提案が上がっている中、例年よりもずっと早くセールを実施というのはどうも合点がいきません。言葉悪いですが、なんだか自殺行為みたいな感じです。

  2020.06.11

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  フランスの技術を日本で継承

  私はいつも濃紺のセットアップを着用していますが、もう何年もネクタイをしていません。1985年CFD（東京ファッションデザイナー協議会）の設立に携わったのが32歳、若造でした。ちょうど経済界にも商工会議所主導で東京ファッション協会が設立され、霞が関でも大企業の間でもファッションは注目される創造産業の１つ、よく公的な会議に引っ張り出され、お偉いさんとの面談をセットされました。若造が責任者として登場すると、いかにも煙たそうな表情を浮かべる年功序列信奉のおじさんたちがかなり多かった。そこで、思い切ってネクタイ着用をやめてみました。ノーネクタイの若造が現れると露骨に嫌な顔するおじさんが多く、理解しようとしない人と話をするのは時間の無駄。逆に、年齢やスタイルに関係なく若造にも耳を傾けてくださるお偉いさんにはちゃんとお話をしよう、と。ノーネクタイは対面するお偉いさんたちの人物リトマス試験紙。お陰でたくさんの偉い方々と楽しく会食や面談する機会も増えました。ネクタイの代わりにピンバッチとポケットチーフを愛用し始めたのは、百貨店に復帰した2011年です。インターナショナルブランドとの出店交渉で海外出張することが増え、幹部がオシャレに気を遣わないと百貨店そのものが疑われることもあるので気をつけました。かつて某海外ブランド経営者から直接聞いたことがあります。交渉に現れた日本の百貨店幹部の装いがあまりにラフでチープルッキング、そんな百貨店のことは信じられないと交渉をストップしたそうです。だからでしょう、パリコレのランウェイ最前列に並ぶ各国主要小売店の幹部たちは男女共自身のスタイリングにはかなり配慮をしています。（メゾン・デ・ペルルのホームページより）（上のハチのピンバッチは私も愛用）現在私が毎日ジャケットに付けているピンバッチは、メゾン・デ・ペルル（小林モー子さん）のビーズ刺繍です。2013年だったか、伊勢丹がニューヨークSOHOでクールジャパン実験ポップアップストアを開いたとき、刺繍の実演デモのためにこのストアに来ていた小林さんと初めてお会いしました。それ以来、モー子さんのビーズ刺繍ピンバッチはどんどん増え、前出ハチのほかにイヌ、イノシシ、カモ、カエル、招きネコ、てんとう虫、金魚、マンボウなど動物シリーズや、富士山、初心者マーク、サクラ、マーガレット、ダルマ、くちびるなどもマイコレクションになっています。先日、モー子さんのアシスタントの方からメールが入りました。今年はブランド設立10周年、モー子さんの誕生日にサプライズ小冊子を贈りたいのでご協力をという内容。私はマイコレクションの動物シリーズのピンバッチ写真とお祝いメッセージを送り、ついでに紛失してしまった一番のお気に入り「ヒヨコ」を再度入手できませんかと打診しました。しかし、残念ながらヒヨコに欠かせない黄色ビーズの在庫がなく、次回パリ出張で仕入れることができたら再び制作できるかもしれないとの返信でした。小林モー子さんがパリ蚤の市や現地の雑貨材料問屋でアンティークビーズを探している光景はNHKで放送されたことがあります。この放送以降、WEBショップでも品切れが続出、いまやピンバッチは簡単に手に入らなくなりました。パリではビーズ刺繍をするアーティストやアクセサリーデザイナーが少なくなり、ビーズ職人も減少、アンティークビーズを探すしか道はないそうです。パリで消えてしまう伝統技術を日本人が継承、その作品を私たちは顧客として待っている。ちょっと不思議な気がします。ヒヨコにはおかしなエピソードがあります。東京メトロで隣に座った老女が私の襟のヒヨコを覗き込み、質問されました。「それは何ですか？」私：ヒヨコです。「何か意味があるんですか？」私：ただのヒヨコです。「あなたは偉いんですか？」私：いいえ、私は普通です。私の答えに老女は納得いかなかったらしく、その後ずっとムッとした表情でした。ちょっとコミカルなビーズ刺繍のヒヨコが、特別な資格や身分を証明するバッチであるはずありません。しかし、この老女は何か権威の証ではないかと思われたのでしょう。もしも次回パリ出張でモー子さんらが黄色ビーズを入手したら、お気に入りのヒヨコは復元してもらえるかもしれません。パリの蚤の市に黄色ビーズが登場することを期待しています。

  2020.06.09

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  ファクトリーが消費者へ

  有機栽培ファーマーが農協、青果市場、卸売、小売店を通さずダイレクトに消費者に安全安心の野菜を販売する、そして究極の形はファーマーとその仲間がカフェやレストランを開いて自ら美味しい食事をお客様に提供するビジネスモデルに可能性がある、クールジャパン機構に転じた頃からそう説いてきました。デジタルとネット社会の到来でB to B to C型ビジネスが後退、B（ビジネス側）とC（消費者）とを結ぶビジネスに移行し、その先にはF to C型、つまりファーマーやファクトリーが直接消費者を相手にビジネスするようになる。両者の間に誰も介在しないので生産情報の透明性はアップ、安全安心は担保され、中間マージンはないので価値あるけどリーズナブルな商品が流通、こういう時代がもうすぐそこにきている、とも言ってきました。かつてはファーマーやファクトリーが直接消費者に販売できる仕組み、ルートはほとんどありませんでしたが、いまはオンラインショッピングが定着、自ら小売店を持たなくても、販売してくれる小売店や卸売ルートを通さなくても生産者は消費者に販売できます。そこへコロナウイルス感染、日常品は近所のコンビニとスーパーで間に合いましたが、主だったお店は営業自粛したので有機栽培野菜や養殖でない天然の魚などはオンラインショッピングで注文するしかありませんでした。デパ地下が再開して賑わうのは、スーパーでは得られない商品が揃っているからです。ファッション商品はどうでしょう。主だった商業施設は２ヶ月に及ぶ臨時休業、どうしても新作の春物が欲しい消費者はオンラインショッピングを利用しました。オンラインを店頭にリンクさせている小売店は全く機能しませんでしたが、店頭とは別のサプライチェーンを整備していた小売店オンラインサイトは売上をあげることができました。オンラインがなければ売上はゼロだったところ、どうにか前年比半分程度カバーできた企業はオンラインに救われました。これまでファッション商品のオンラインショッピングを利用したことがなかった消費者も、今回のコロナ禍でオンラインを利用、十分楽しめることを経験したのではないでしょうか。店頭で商品を手にするリスクよりもオンラインの方に安心する消費者は今後急増するでしょうから、ファーマーやファクトリーがF to C型ビジネスを積極的に展開できるようになります。私は数年間ニット見本市の「ベストニットセレクション展」で審査員をやらせてもらっているので、ニット業界の方々には言い続けてきました。ファクトリーからそのまま最終製品として出荷できるジャンルはニットとタオルです、と。近年、島精機のホールガーメント編み機がものすごく進化、このマシンから生まれるニットはほぼ最終製品状態。ですから、ルートさえあれば、ファクトリーが直接消費者に販売できます。上の写真は、山形県寒河江市の佐藤繊維オンラインサイトからの抜粋です。佐藤繊維は紡績からニット生産までできる一貫工場、いろんなブランドからニットの生産を引き受けていますが、自社製ニットも独自に販売しています。まさにF to C型ビジネスを推進する企業です。今回のコロナショックで多くの消費者はファッション商品のオンラインショッピングを体験、この先消費行動は大きく変わります。直営店舗がなくても、有力小売店との取引がなくても、商品そのものに魅力があって消費者とのタッチポイントが揃っていれば、たとえファクトリーブランドであっても販売は可能でしょう。言い換えれば、これからはファクトリーが直接消費者に向けて発信する時代だとも思います。ただし、ファクトリーはものづくりのプロでしょうが、デザインやマーチャンダイジングのプロではありません。デザインやマーチャンダイジングを自らやっては価値あるものはできません。外部人材をうまく起用して進めるべきではないかと私は思います。デザイン料がもったいないからと企画を自らやってはカッコイイものなんてできません。クールジャパン機構の時代、全国のいろんなジャンルの工場を回りました。地方発ブランドの成功か否かの分かれ道はデザインでした。ブランドとして世間で認められている地方の企業は、都心のデザイン会社に委託あるいは監修を受けていますが、ダサいブランドはデザインを自ら手掛けていました。これは日本酒のラベル１つとっても同じ、ブランド価値のある日本酒のラベルはデザインもいいです。テレビの料理番組で、地方のおばちゃんが地元食材を料理して取材陣に振る舞うシーンがよく登場します。これが悪いわけではありませんが、地元食材をそれなりの腕のいいシェフに託すと値段をとれる一級の料理になります。ファーマーがカフェやレストランを開業するなら、自分たちで調理しては発展しない、それなりのプロのシェフの力を借りるべきでしょう。ニットであれば、工場内でデザインをせず、外部プロの手助けをしてもらった方が商品価値は上がります。作り手と消費者との間がグッと短縮される中にビジネスの明日がある、コロナショックでその思いが一段と強くなりました。それを仕掛けるのはファーマーやファクトリーだけでなく、小売店を含めたコンソーシアムという形もあっていいでしょう。これからはいいものづくりができる生産現場が、新しい取り組みで価値ある商品を供給する仕組みが大切。プロ人材に委託する部分は託し、直接消費者に販売するスキーム、オンライン時代の新しいファッション販売に意欲ある工場はいないでしょうかね。個人的にはそういうプロジェクトに企画人材を紹介し、マーチャンダイジングを教えてみたいです。

  2020.06.05

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  売り場の再開

  豪華客船ダイヤモンドプリンセス号が横浜港に入港して大騒ぎになってから早いもので４ヶ月が経過しました。まさかこんな短期間で世界中大騒ぎするパンデミックになるとは思いませんでした。毎朝テレビをつけると感染症の専門家先生たちの解説を聴く生活がずっと続き、さすがに先生方のお顔が画面に現れるとちょっとうんざり、チャンネルを替えたくなりますね。毎日PCR検査が進んでいない話が続いていますが、どうして各国のように検査は進まないのか不思議でなりません。個人的に自分も早く検査したいです。 企業はテレワークのススメ、外出自粛が求められ、小売店やレンストランは長期休業、満員電車が緩和されて良かったと思っていましたが、緊急事態宣言が解除されると徐々に電車は混み出し、街には人が出始め、そして案の定新規感染者がまた増えました。「東京アラート」って注意を喚起するだけで何かが発令させるわけではないのですね。盛んに「夜の街」がと犯人扱いされてしまっていますが、ここで指摘される「夜の街」のどこが拡散原因なのでしょう。はっきりどういう場面なのか詳しく説明してもらった方が良いし、曖昧な表現はかえって混乱を招くだけで困る真面目なお店は多いのではないでしょうか。 ファッション流通業にとっては、いよいよ本格的な春物販売シーズンというタイミングでコロナウイルス、小売店が営業を再開したタイミングでは気温はもう夏日一歩手前、完全に春物を販売するタイミングを逸しました。例年７月初めにセールが始まりますが、今年はもうすぐセールに突入なんですね。叩き売りでもいいから早く現金化しないと会社がもたないってことでしょう。６、７月の２ヶ月間はしっかりプロパー販売し、８月初旬にセールという意見は出ないんでしょうか。こういう時、百貨店やアパレルの協会にリーダーシップあるリーダーがいてくれると良いのですが。 再開した百貨店の売り場を歩いて感じること。感染恐怖からまだ普通にお客様はショッピングなさらないので人影が少ないのは仕方ありませんが、販売スタッフの数がやけに多いように感じます。大勢のスタッフが売り場にいて過密な状態、お客様目線で考えたらちょっと怖い。思い切って人員を減らし、当分の間ゆったりシフトにしてはどうでしょう。その方がお客様に歓迎され、スタッフの感染リスクヘッジにもなります。 私自身は別に潔癖症ではありませんが、誰が着たかわからない服を試着する気分にいまはなれないお客様が少なくないのではと思います。どなたか試着なさったあと、売り場のラックに商品を戻す前に軽くスチームにかけて殺菌している様をお見せした方が安心していただけるのではないでしょうか。試着後のケアの見える化、真剣に考えて欲しいです。 営業再開してさっそく売り場を走り回っている中国系買い物代行業のバイヤーさん、彼らも２ヶ月ほど休業状態だったでしょうから、本国のお客様に積極的に営業しているのでしょう。買い物代行に人気のジャパンブランドのショッパーをいくつも抱えて走り回る姿、わかりやすいです。以前から申し上げているのですが、大量に仕入れて本国で高いマージンで売り飛ばす並行輸入業者ではないのですから、彼らをお客様としてもっと大事に扱ってあげるべきではないでしょうか。しばらく訪日客は来ません、インバウンド消費は彼ら個人の買い物代行業にしか期待できませんから、常連顧客様の扱いをと思います。 今年は、デザインが可愛くて値段がリーズナブルな外資ラグジュアリーブランドのカゴバックが結構目につきます。商品としては魅力的、でも夏のバカンスもおそらく行動規制され、カゴを持って出かける機会がないかもしれません。お客様はこんなカゴを持って早く行楽地に出かけたいだろうね、そんな話を販売スタッフと交わしました。可愛いカゴ、果たして今年売れるでしょうか。 デパ地下はどこも予想以上の賑わい。近所のスーパーでは販売していない食材やパン、お菓子への期待がものすごく高いことを改めて実感します。海外生産の養殖魚や肉類にはどうしてもエサの不信感があります。有機栽培の野菜やしっかり豆の味がする豆腐や油揚げ、塩分控えめの味噌や醤油、近所の普通のスーパーではなかなか入手できません。デパ地下が開いてホッとしているお客様はかなり多いのではないでしょうか。生鮮品の売り場の賑わいにデパ地下の期待を感じます。 今年はセールもお中元もオンラインが主流になるでしょう。スマホでも簡単に操作できる画面が増えるとありがたいのですが、未だパソコンでもMacではうまく注文を受け付けてくれない小売店のサイトがあります。コロナショックを経験し、小売店が真っ先に手直しすべきはオンラインのコンテンツと操作の単純化。売り場でのサービスはもちろん重要ですが、オンラインの簡便さは最優先改革事項です。バーゲン会場の密は避けたい、であればオンラインのセールはものすごく重要です。  

  2020.06.04

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  30余年前の東コレ

  キャビネットの中にあった古い封筒に「CFD Photo」の表記。中から1980年代後半の東京コレクションの写真がいっぱい出てきました。東コレ最終日に報道カメラマンさんとの記念撮影、打ち上げパーティーでのデザイナーさんとの写真、ファッションエディターさんらとの小宴でのスナップ、どれも懐かしい。有名デザイナーの方たちとのツーショットも数枚、こちらは許可なく公開できませんね。（Kensho Abe、安部さんは私の頭の上のメガネ男性）（Jin Abe、阿部さんは私の右隣のメガネ男性）私が FEC賞した時のお祝いの小宴写真、数えてみたら参加者の半分以上がもう既に鬼籍。雑誌編集長、新聞記者、ファッション評論家、大手代理店幹部、化粧品メーカー幹部、小売店チェーン店幹部。みなさん、神経すり減らすようなジャンルのお仕事ではないのに、意外に短命なんですよね。パリ、ミラノなど海外コレクションで体力を消耗し、帰国後すぐ東京コレクション取材という過密スケジュールが身体に悪いのでしょうか。どこの国もコレクション会場は過密です。換気が悪く会場内の空気はまず淀んでいます。イスは硬く、長時間遅れてショーは始まるので腰や背中が痛くなります。海外コレクションだとランチする時間さえ取れず、不規則な生活が２、３週間続きます。毎日美しいコレクションを観る幸せな職業なんですが、ストレスはかなりたまります。だからでしょうか、コレクション取材を長く続ける人は若くして亡くなるケースが少なくありません。２枚の写真の大半はカメラマン、エディターよりももっと過酷な場所獲り合戦、しかも長時間立ちっぱなしで肉体的にはきついはずですが、なぜかこちらはあまり短命じゃない気がします。どうしてでしょう。「毎日新聞社会部」という分厚い本を読んだことあります。巻末に、事件の張り込みをするからか、社会部記者は短命、あるいはOB会には杖や車椅子で参加する元記者が多いと記述がありました。社会部は事件を追うので夜討ち朝駆けは当たり前、待機している間はなぜか「ブン屋麻雀」だったとか。先日発覚した検事の麻雀相手は3人とも新聞社の人間でした。でも、最近の若い新聞記者はブン屋麻雀なんて馬鹿馬鹿しいからやらないでしょうね。コロナウイルスで来月のミラノ、パリのメンズとパリのオートクチュールコレクションは中止が決定。９月のコレクションはどうなるかまだ見通しがたちません。東コレはギリギリの段階で３月は中止になりましたが、次回の春夏コレクションは最終日にまたこういう記念写真がステージで撮影できるといいですね。と同時に、ランウェイショーでなく、映像作家と組んでクリエイティブな映像配信してくれるデザイナーの登場も期待したいです。

  2020.05.29

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  ノードストロームは大丈夫なのか

  （ニューヨーク郊外のモールにあるノードストローム）バーニーズニューヨークは二度目のチャプターイレブン（連邦破産法第11条）で全店舗が閉店しました。バーグドルフグッドマンの親会社ニーマンマーカスはコロナウイルスの影響でチャプターイレブン申請、こちらは営業再開されるとは思います。そして、ミートマーケットの再開発の先駆けだったジェフリーの閉店がノードストロームから発表されました。ニューヨークを引っ張ってきた小売店がどんどん消えていきます。ノードストロームそのものは大丈夫なのでしょうか。ジェフリーを創業したジェフリーカリンスキー氏は元バーニーズニューヨークのバイヤー、確か担当はシューズだったと思います。ジョージア州アトランタにセレクトショップを開業、1996年のアトランタオリンピックの賑わいで業績を伸ばし、２号店の物件をアトランタで探していたところ、精肉問屋の空き物件だらけだったマンハッタンの西14丁目の家賃が安いことに目をつけ、アトランタではなくニューヨークにジェフリー２号店をオープンしました。90年台後半のミートマーケットは昼間でも物騒なエリア、肉の悪臭はするしシャッター降りた倉庫街、周囲にはお店もレストランもありません。そこにパリやミラノのトップブランドを集めたハイエンドな大型セレクトショップ、どう考えても無謀な出店でした。しかし、ジェフリーの並びにはアレキサンダーマックイーン、ステラマッカートニー、プーマなどが順次出店、お洒落なレストランやクラブ、モダンなホテルまで登場、気がついたらミートマーケットは新しいファッションタウンに変身していました。ジェフリーの販売員は気さくで親切、BGMに合わせてステップを踏みみな楽しそうに仕事をしていました。出張で年に数回しか立ち寄らない私のことをよく覚えている顔なじみ販売員は、私の靴のサイズをしっかり覚えていました。だからここでよく買い物もしました。その後顧客満足経営の百貨店ノードストロームがジェフリーを買収、オーナーのカリンスキー氏はノードストロームのファッションディレクターに就任しました。彼がノードストロームに加わってから、クリスチャンルブタン、マロノブラニク、ジミーチュウやフェンディなど高級婦人靴を大量導入、品揃えはかなりアップグレードしました。それ以前のノードストロームの扱いはせいぜいプラダ、グッチ、フェラガモのベーシックな商品でしたから、彼の参入効果は大きかったと思います。しかし、今回のコロナウイルスの影響でしょう、ついにノードストロームはジェフリー全３店舗（スタンフォードとアトランタ、ニューヨーク）の閉鎖とカリンスキー氏の退任を発表しました。また１つおしゃれなセレクトショップが市場から消えます。が、ニーマンマーカスのこともあるのでノードストロームの経営状態がとても気になります。ノードストロームがシアトルから東海岸に店舗網を拡大、ニューヨーク近郊の大型モールにいくつも支店を構えるとニューヨークの百貨店のサービスは急激に良くなりました。かつてはどの百貨店も店頭在庫にサイズ違いがなければそれで終わりでしたが、近隣支店の在庫状況を調べてくれるようになり、取り寄せて滞在ホテルまで届けてくれるようになりました。これはノードストローム効果です。（昨秋オープン直前のノードストローム　マンハッタン新店）昨年秋、ノードストロームは念願のマンハッタンに本格進出したばかり。さあこれからというタイミングでコロナウイルス感染の臨時休業に入りました。出鼻をくじかれ、長い休業でキャッシュフローは他店同様かなり厳しいでしょう。ジェフリー閉店でおさまればいいのですが、オープンしたばかりのマンハッタンの新店、あるいはニューヨーク近郊に数店舗ある支店はどうなるのでしょう。CS（顧客満足）の模範企業だけはなんとかこの難局を乗り切って欲しいです。

  2020.05.23

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  レナウン倒産で思い出す人

  1999年、突然見知らぬ方から電話をいただきました。ファッションプロデューサー大出一博さんの紹介、住友銀行常務からレナウンに派遣された小野寺満芳副社長でした。初めての電話で「銀行が会社の整理のために私を送り込んだと疑われるでしょうが、私は必ずレナウンを再建しますので力を貸してください」と言われました。数日後、千駄ヶ谷小学校近くのレナウン本社で小野寺さんと初対面。このときも、過去住友銀行はマツダやアサヒビールをみごとに建て直したように絶対レナウンを建て直してみせる、と。そして、当時レナウンが販売していた全ブランド名が入った一覧表を渡され、「あなたが不要と思うブランドに印をつけてください」と言われました。初対面、しかも実態をよく知らない会社のブランド一覧、無責任に印をつけられるはずありません。だから言いました、「全部ですね」。続けて、「そもそも総売上をブランドの数で割ってみてください。ブランド平均すると売上は相当小さい。しかしそれぞれのブランドにはデザイナー、パタンナー、MDや生産管理や営業担当もいるでしょうから経費倒れですよね。思い切ってブランドを整理しなきゃいけないでしょう」と申し上げました。私はパリコレ出張に出かけるので、次回までにそれぞれのブランドの戦略ターゲットと実際のお客様像を一覧表にまとめてください。その上で、整理すべきブランドを決めませんか。最後に、レナウンニューヨークの所長はレナウンっぽくなくて面白い人物、帰国させてはどうですかとアドバイスしました。１週間後パリから戻って二度目のミーティングに出かけたら、顧客分類比較一覧が出来上がっていました。しかもそのミーティングの席に、レナウンUSA社長の森康洋さん（現在は輸入家具のカッシーナ・イクスシー社長）がいました。スピード感ありますよね。森さんは小野寺さんから呼び戻され、このあと執行役員に抜擢され、彼自身が提携交渉を進めていた米国デザイナー、レベッカテイラーのブランド責任者になりました。現地で退職しようか悩んでいた人とは思えない仕事ぶりでした。当時私は松屋の東京生活研究所の所長、余談ですが、松屋のファッションディレクターにと私がレナウンから引き抜いた関本美弥子はかつてFITを卒業後レナウンUSAで森さんの下で働いていました。二度目のミーティングから小野寺さんには度々呼び出され、ブランドのスクラップや組織改革を話し合い、巨大倉庫の売却を勧め（これが大量在庫の原因の一つ）、外部人材を数人紹介しました。小野寺さんは男女分け隔てなく若手社員をたくさん抜擢する一方、いかにも組織人間らしい動かないベテラン社員には厳しかった。外部の我々とのミーティングや商談の席でベテラン社員たちを罵倒する場面は何度もありました。小野寺さん流のきつい表現ながら愛情あるハッパのかけ方だったと私は理解していますが、いまでいうなら言葉のパワハラと受け止めた社員がいたかもしれません。長い間日本のアパレル業界を牽引してきたリーディングカンパニー、社員の多くはかなりプライドも高かったので小野寺さんの罵倒は心外だったと思います。しばらくすると労働組合でも「よそから来た副社長」の言動批判が高まり、いろいろ駆け引きがあって銀行は小野寺さんをレナウンから戻したと聞いています。相談される相手が突然退任してしまったのです、それまで改革をお手伝いしてきた私たち外部人材はレナウンとの関係がなくなりました。ニューヨークから戻った森さんも退職、インテリア業界に転じていまも大活躍しています。2004年2月、住友系不動産会社の社長だった小野寺さんが急逝、私も葬儀に参列、「志なかばで残念でしたね」と合掌しました。享年64歳、若かったです。ご自身は副社長ポジションのまま、人事畑の渡辺省三さんを社長に抜擢。営業やMD経験者ではなく、あえてビジネス現場の経験が少ない人材の方が改革は進めやすいとお考えでした。あくまでもご自身が社長を補佐する前提での抜擢だったと思います。小野寺さんの突然の退場で渡辺社長は苦労されたのではないでしょうか。およそ20年の間、レナウンの業績発表を聞くたび、またネガティブなニュースが流れるたび、いつも小野寺さんのことを思い出しました。もしもあのまま剛腕副社長が改革の旗を振り続け、森さんたちのような面白い人材が社に残って活躍し、我々が紹介しようとしていた外部のクリエイターやディレクター人材が予定通りサポートしていたら、ことによるとレナウンには違う結果があったかもしれません。かつてアパレル産業界のために人材育成プログラムを作成、自社ノウハウを惜しげもなく教材として公開した立派な会社でした。イエイエ娘、アランドロンのダーバン、リンゴスターのシンプルライフなど印象的なコマーシャルをたくさん制作、一般消費者には記憶に残る企業の１つでした。が、どんなに優れた企業であっても、歯車が狂うと呆気なく倒産するということを改めて教えてくれました。短い期間ながら改革サポートに関わった企業の破綻、複雑な思いです。

  2020.05.18

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  重要なのはコロナ後の改革

  マンハッタン初進出したニーマンマーカスの売り場コロナ感染で外出禁止になってから、米国ではＪ・クルー、ニーマンマーカス、ＪC・ペニーがチャプターイレブン申請（倒産の手続き）、老舗百貨店ロード＆テイラーは解散の方向。昨年もバーニーズニューヨークが二度目のチャプターイレブン、フォーエバー21も倒産、ヘンリベンデルは解散でした。まだこれから小売店の倒産や解散が続くのでしょうね。日本進出を直接交渉したことがあるヘンリベンデル、ニューヨーク在住時代お手伝いしたことがあるバーニーズ、そして百貨店改革の生きた教科書だったバーグドルフグッドマンの親会社ニーマンマーカスは個人的にもショック。日本のレナウンの倒産もですが。2018年秋、サンフランシスコの中心部と郊外スタンフォード、シアトルを視察したとき、百貨店、製造小売チェーン大型店のほとんどすべては店内ガラガラ、唯一の例外は顧客満足経営のノードストローム本店（シアトル）だけでした。2019年秋のニューヨーク視察でも、多くのお客さんが楽しそうにショッピングしていて印象に残ったのは食料品のEATALYだけ。名のある小売店やブランドショップはどこも閑古鳥、「閉店は時間の問題だろうなあ」と感じる店ばかりでした。コロナウイルスの外出禁止はチャプターイレブンや閉店を早めたとは思いますが、仮にコロナ禍がなくても今年度中に閉店や倒産に追い込まれる小売店は多かったのではないでしょうか。オンラインショッピングとデジタル社会によって消費生活が大きく変わり、長い間作り手と消費者の間で存在価値のあった小売事業者は自ら大手術しなければならないところに来ています。単純にオンライン販売を始めたからどうにかなるなんてレベルの手術では通用しないと思います。個人的には、米国百貨店がEATALYのような楽しい「食」の売り場を作らないのが不思議でなりません。アマゾンが買収した食品スーパーのホールフーズマーケットのオムニチャネルに学ぶべき点はたくさんあるでしょうし、EATALYになぜ賑わいがあってお客さんが楽しそうなのかを米国百貨店は徹底的に研究すべきではないでしょうか。リアル店舗であろうがオンラインであろうが、モノを売るだけではもう消費者の心に響かない、コロナ禍でそのことがより鮮明になるのではないでしょうか。さて日本では、大丸松坂屋や高島屋の大型店の営業再開が発表されました。高島屋は都心の日本橋店と新宿店もオープンするそうですが、両社とも全店舗ではありません。営業時間は短縮、しかも日常生活に必要な商品カテゴリーのフロアだけ、ラグジュアリーブランドが並ぶフロアはまだ再開しないようです。百貨店の営業は社会インフラと説明したお店が過去にありましたが、待ちに待った各店のお客様はきっと歓迎してくださるでしょう。うちの近所のドトールコーヒーもようやく営業再開しました。密にならないよう客席数を絞り、アルコール消毒をセットして感染には十分配慮して営業しています。コーヒー好きには朗報ですよね。しかしながら、スターバックスコーヒーはまだ営業していませんよね。コーヒーショップに限らず、概して外資系企業は従業員の安全が担保される状況にならないと一斉オープンしないでしょう。外資系コスメブランドは百貨店が営業再開しても歩調を合わせず、自社の従業員のために自粛を続けるところもありますから。福島原発事故のときも、外資ブランド数社は売り場をなかなかオープンしませんでした。外資でなくても従業員の安全第一（従業員からお客様に感染するリスクも考慮）、政府の緊急事態宣言が完全に解除されるまでは営業再開しないという日本企業もあります。もちろん長期の臨時休業はどんな企業にも厳しいはず、それでも我慢して営業再開しない、「風林火山」の「動かざること山の如し」という経営姿勢も立派です。「儲け主義」と批判されるリスクもありながら政府の緊急事態解除前に営業を再開する会社もあれば、安全が担保されるまではジッと我慢して臨時休業を続ける会社も。どちらが良い悪いではありません。問題は、コロナ禍のあとにどういう戦略を立てて大改革するのか、そこが一番重要。もう過去の業界の常識は通用しない世の中でしょうから。

  2020.05.17

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  ついに大手アパレルが倒産

  大阪府の吉村知事の評価が高くなっていると報じられています。具体的な数値目標を掲げ、ビジョンが明確で府民にはわかりやすいからリーダーとして頼もしい、と。通天閣などのライトアップ計画、府民は見上げてグリーンの照明にホッとしたでしょう。知事が発表した「大阪モデル」、ここまで我慢をしてきた多くの飲食店、お客さんも救われます。大阪が羨ましい。飲食業に休業を命じているわけではなく、営業したければどうぞというスタンスですよね。でも、お酒を提供するのは午後７時まで、閉店８時の要請。これでは実質商売するなということでしょう。スパッと休業命令を出して家賃などの補償をするか、補償の予算がなければ（感染広がりの注意を怠らないことを大前提にして）営業を認め、中途半端な条件をつけない、そのいずれかでしょう。営業はどうぞ、お酒は７時終了なんて、誰が考えても矛盾しています。大阪モデルは100％自由な営業が認められたわけではありませんが、飲食業の事業者はこの条件の中で味やサービス、PRなど創意工夫し、お客様に安心感を与え、動員を徐々に増やし、ビジネスするしかありません。補助金もらう手続きに時間かけるよりも自力で事業を復活させる方が健全ではないか、と思います。私がよく利用する都内のお店、緊急事態宣言のあと店主は臨時休業を真剣に考えてましたが、お客さんの声を入れて規制の範囲内でなんとか営業を続けています。客席数を減らし、客同士の間隔をあけ、客席に着いたらアルコール消毒と熱いおしぼりを出し、スタッフは全員マスク。近隣のお客さんに向けてこれまでやったことがないテイクアウトもしています。自分たちのできる範囲内でどうにか営業、だからお客さんも応援のつもりで来てくれます。この店がもしも大阪府にあれば、来週から感染警戒を緩めることなく通常営業に近い形でサービス再開できます。売上が元に戻るにはまだしばらく時間かかるでしょうが、再開できればおそらくこの店は補助金なんていらないでしょう。東京も具体的な数値をあげ、いつからそれなりの営業ができるのかを早く示してあげて欲しいですね。（銀座晴海通りのGAPも今週から営業復帰）来週から都心の百貨店でも営業開始かという話も耳に入ってきます。外資有力ブランドショップも来週から路面店の再開を予定しているところも。今日の午後、たまたま前を通りかかった某ラグジュアリーブランドの直営店、スタッフが店内で数名仕事してました。すぐネットでこの店を検索したら、いまも臨時休業中。来週からの再開準備でしょうか。銀座のユニクロ、ABCマート、GAPはすでに営業再開しています。ようやく東京も徐々に街は元気を取り戻しそう。誰だって感染の拡散は怖いし、お客様とスタッフの身の安全を考えない会社はありません。用心に用心を重ね、お客様が安心してショッピングできるといいですね。そして今日の夕方、大手アパレルの一角、レナウンの民事再生ニュースが飛び込んできました。ついに来てしまったか、です。コロナで全国のほとんどのショップが休業中、手元キャッシュが十分でない企業はどうしてもこうなってしまいます。上場企業の倒産は今年初めて、流石にテレビのニュースでも取り上げますよね。かつてはアパレル産業界のリーダーとして自社ノウハウを常設セミナーハウスで公開（確か原宿パレフランスでFCCという名前で開講）して1970年代の業界を牽引した名門企業、でもコロナウイルスには勝てませんでした。コロナ感染が広がる前から、株主総会で社長、会長案が大株主の中国企業に否決される事件もあり、おそらく倒産原因はコロナだけではないでしょう。メインバンクから再建のためにレナウンに入った大幹部に頼まれ、私も短期間だけ改革のお手伝いをしたことがあります。いろんな仲間もデザイナーも紹介しました。でも、この大幹部は労働組合とOBが一緒になって追放され、我々も手を引きました。もう20年前のことですが、あの頃から社内でいろんなことがあったようです。日本のアパレル黎明期に業界に多大な貢献をした会社の倒産、残念です。この先業界内で同じような倒産劇が起こらないことを祈りたいです。

  2020.05.15

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  最もショックな倒産

  （マンハッタンに昨年初進出したニーマンマーカス）ついにそのときが来てしまいました、ニーマンマーカスグループの倒産。コロナウイルス感染が米国でも深刻になった頃から、ニーマンが倒産申請を協議していると米国メディアが報じていました。が、そのブランド力から倒産申請する前にどこか大手資本が買収に名乗りをあげるのではと期待していました。倒産申請して借金をまず棚上げしてからの話ですかね、買収交渉は。ニーマンマーカスはあのゴージャス極まりないクリスマスカタログのイメージがあって、どうしても「南部の成金」のにおいを感じます。特製のロールスロイスやヘリコプターをクリスマスのギフトカタログに掲載するなんて、南部のお金持ちには喜ばれるのかもしれませんけど、正直言って私は嫌いです。しかし、傘下の五番街バーグドルフグッドマンにはいつも敬意を払って来ました。松屋の大リニューアルのために何度バーグドルフ視察に通ったことか。世界で最も品の良い特別な店、海外研修時は参加者に「必ず滞在中に２回は行きなさい」と勧めてきた店、私には生きた教科書でした。そのバーグドルフの親会社が倒産ですから、ショックです。マンハッタン近郊のニューヨーク州やニュージャージー州郊外のショッピングモールには数店舗ありましたが、バーグドルフが五番街にデーンと店を構えているからでしょう、ニーマンマーカスはこれまでマンハッタンには進出して来ませんでした。しかし、昨年マンハッタンの再開発エリア、ハドソンヤードに出店。上の写真はそのハドソンヤードのニーマンです。お店に入った瞬間、「こりゃあかんわ」でした。お客様の姿はありません。誰もいない空っぽの新しい百貨店なんて見たことありません。いくらニーマンマーカスでもこの閑古鳥のままでは営業維持は無理、マンハッタン２号店を開店２年ほどでサッサと閉めたサックスフィフスアベニューを思い出し、早晩ここは撤退すると思いました。でも、まさか支店の閉鎖でなく会社が倒産してしまうとは、ちょっと想像できませんでした。テキサス州の連邦破産裁判所に申請した負債総額は51億ドル（5500億円）だそうです。もちろん巨額ですが、バーグドルフとニーマンの資産価値から言ってとんでもない負債額ではないと思うのですが。倒産申請はしますが、営業はこれまで通り続けられそう。私には教科書だったバーグドルフが消えるわけではありませんが、とてもショッキングな倒産ニュースです。

  2020.05.08

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  倒産ニュースが続きます

  コロナウイルスの影響で名のある企業の倒産申請が各国で広がっています。日本でも人気があった英国ライフスタイルブランドのローラアシュレイ、戦後の米国大衆消費生活を支えてきた J C・ペニー、そして米国製造小売業を牽引してきた著名な経営者が再建したはずのＪ・クルーも申請。ほかにも、バーグドルフグッドマンを傘下に持つ高級百貨店ニーマンマーカスも秒読みと報じられ、最も歴史ある百貨店ロード＆テイラーは解散と言われています。ほかに、身売り先を探している有名ブランドはいくつかあるようです。もうすでにリーマンショックのときとは比較にならないくらい経済的混乱が世界で広まっています。このまま倒産ニュースがどんどん増え、失業者が増えたら世界はどうなるのでしょう。ほんとに心配です。台湾、韓国は感染の広がりを封じ込め、両国ともプロ野球は開幕しました。そもそも感染源の中国でさえ市民の旅行が許され、上海などは普通の生活に戻りつつあり、上海ディズニーランドは近日中に再開とか。ヨーロッパ各国も徐々に規制を解除、小売店の営業や工場の生産再開ニュースが伝えられています。一方、日本は緊急事態宣言の延長。PCR検査の進展はなく、２ヶ月間テレビはずっと同じ話の繰り返し、もどかしいですね。検査を増やすべきという声があがり、増やす手配をしたと政府の発表があり、しかし検査は一向に増えていないようです。どうしてPCR検査ができないのか、やる気がないのか、我々にはさっぱりわかりません。こんな調子でズルズルと自粛を継続していたら世の中おかしくなります。ファッションビジネスはそもそも消費者のNEEDSにこたえる生活必需産業ではありません。消費者のWANTSにこたえる創造産業、平和な世の中でしか存続できないと思います。今年の流行語大賞にもなりそうな「不要不急」そのものとも言える産業ですから、この緊急時はどうしても厳しい、安定しないビジネスでしょう。世界的に知名度の高いブランドや規模の大きな流通業でさえ持ちこたえられないんですから、混迷が長引けば窮地に陥る会社はたくさん出てきます。今月末まで営業できなかったら、いま店頭と倉庫に眠っている大量の在庫はどうなるのでしょう。営業再開と同時にセール突入でしょうか。緊急時ゆえそれも仕方ない、とにかく現金化しなければ。そして心配なのは生地メーカーや縫製工場です。キャンセルのシワ寄せは弱いところに行ってしまいますが、そうならないといいのですが。コロナ禍で日本のものづくりが吹っ飛んでしまわないことを祈るしかありません。先日からコロナのあとの戦略を議論し始めました。消費行動は変容、生活価値観は大きく変化、インバウンドはしばらく戻ってきません。個々のお店に在庫を積んで販売する、従来の販売プラットフォームは存在感が薄れたままでしょうから、抜本的にビジネスモデルを変えねければいけません。お客様とのタッチポイントもこれまでとは全く違う設定を考えるべきです。ピンチをチャンスに、みんなで知恵を出し、力を合わせてこの難局を乗り切りたいですね。

  2020.05.06

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