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ロボットを作ろう　MyRobot「ID-01」

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ドライブシャフト周りの改造（破壊）

またやってしまいました。マイロボ賢人（勝手に命名）の皆様のように、充分な検証も裏付けも無いまま、思うがままに改造しました。効果の程は？なので真似しないでね。さて、まず何を思ったのか？先日の記事にも記載しましたが、ドライブシャフトとステーと車輪の関係に納得がいかなかったのです。この図は、車輪部分の断面の模式図です。当たり前のことですが車輪（黒）と車軸（青）は動き、ステー＆車体（オレンジ色）は動きません。で、車輪を支えているのは、車軸とステーでありまた、車軸が偏芯していることもあって、どうしてもステーと車輪は接触します。ということは、動かないステーと車輪の間で摩擦が起きます。では、ステーをつけなかったら？元々の偏芯による本体の上下動とともに、自重が全て車軸にかかり、車軸に大きな負担をかけることになります。それじゃぁ　ということで、ステー部分が車輪を支え、かつ、回転すれば文句はないだろう、とステーにベアリング（〇４の赤い部分）をつける事にしました。※これから先は、改造と言うよりは破壊工作です。お奨めしませんが、どうしてもと言う方は、スペアパーツを準備のうえ、自己責任でお願いします。１．ステーの加工（破壊）ステーの車体への取り付けネジ穴部分、シャフトの通る部分以外を取り除きます。ネジ穴部分が長いので、3分の1くらいにします。※加工にはホットナイフ（半田ごての先がカッターになっているもの　やけどに注意）を使いました。素材が固いので、普通の刃物では難しいですし、力を入れすぎて怪我をする危険もあります。２．ベアリングの取り付け購入したベアリングは外径２８mm　内径１２mm　厚み９mmのものです。車輪内側の径は、２９～３０mmなのですが、手に入るベアリングの次のサイズが外形３２mmになってしまうので２８mmにしました。内径は１２mmで、外側を取り除いたステーのシャフトが通るパイプ部分の外形とほとんど同じでした。固定してしまって良いので、パイプ外径はあまり削らず、無理やり押し込みました。取り付けてみました。現状では、車輪との隙間が広く、意味がないので、ベアリングの外径にゴムテープのような物を巻きつける予定です。危険と手間をかけた割には、効果は？？？です。いつも大変参考になるアドバイスを頂くおにゃにゃさんから、もっと根本的にドライブシャフト周りの改造（再構築）をしたイタリアの方のサイトを教えて頂きました。>>>>>金属加工や精密機械製造を仕事にしている人でしょうか？もう、すごすぎです。

2007/08/19

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分解＆塗装始めました　　腕の取り付けは塗装完了までお預け

ロボ君のお色直しの為、未取付けのシルバーの外装パーツの塗装を始めた。色は、タミヤのメタリックレッド。エアブラシは、次いつ使う皮から無いので買いません。なので、スプレー缶にしました。模型屋の店頭でなんとなく決めた色でしたが、もともとのシルバーが生きているのか？塗り斑になっても、明るいところで見ないと区別が付かないほど、簡単に塗れた。塗装についてネットで探すと、ちゃんとサンドをかけて下地剤を塗って・・・というのがちゃんとした手順らしいのですが、そこまでは求めないので、いきなりスプレーしました。最初は、「薄く数回重ねて」と思ってましたが、たまたま失敗して厚塗りになってしまったところがコンパウンドで磨くより光沢が出ているではありませんか。で、垂れない程度に厚塗りをして、更にクリアを吹いてます。気になる全貌は、完成後に！！さて、半年以上ぶりのブログ復活出の最初の日記ですが、塗装の為の分解ついでに、各駆動部分の再確認をしていますが、駆動輪の動きが気に掛かっています。どうしても動きが重いようなので、ギアも一個一個外し、再組立て。車輪の無い状態で電池につなぐと単３電池１本で静かに回っている。ところが、車輪を取り付けると、単３電池３本でようやく動くような状態。車輪をじっくり見ていて、根本的なことに気が付きました。（ロボファンの方々のHPや本家掲示板に関連記事あれば、ご一報下さい）それは、車輪を支えているドライブシャーシステー（ベース部にネジ止めさている白い円筒形の部品）と車輪との間で大きな摩擦があり、力のロスがあることです。ちなみに、ステーを取りはずしドライブシャーシに車輪をそのままつけると、1.5Vで動きました。でも、ステーが無いと、ロボ君の重量がドライブシャーシに掛かってしまいます。ステーがあると摩擦の元になり、ステーが無いと車軸に重量が掛かって安定走行できない。どうしよう？と考えた結果、ベアリングで車軸に負担をかけず、かつ、車輪とステーの間の摩擦を減らせないかを思案中です。早速、デアゴさんへパーツ販売請求しました。代わりのパーツが無いと、パーツの加工は怖くて出来ません。＿|￣|○ベアリング入り前輪完成しましたら、また、ご報告します。

2007/08/17

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気が付けば、７５号！！

あまりに久しぶりすぎて、気が付けば７５号に到達です。なかなか時間を取れず、本屋さんへの毎週号の受け取りも、１５号くらい溜まっていたり（友人が経営者なので、何も言わずまっててくれました）。買ってきても、組み立てずにそのままだったり。。。。。とりあえず、７５号まで購入完了しました。これから、組み立て再開ですが、組み立て途中のロボ君と残りの組み立てパーツ（１８週分）を眺め、どうせなら塗装をしてしまおうと、決心しました。今日は、パーツの確認だけで終わりで、明日、塗装のための買出しに行ってきます。組みあがっている頭部・胸部・脚部も一度分解して、シルバーの部分を塗装してしまいます。色は、３倍早くなるように、あの色にしようかな？！

2007/08/13

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ブルートゥース　ピストンシステム　をスキップ左車輪部を組み立て

次はブルートゥースボードの取り付けですが、本体と繋ぐだけなので、パスします。パソコンへのソフト導入も後回しにしました。で、４８号までを一気に作業します。といっても、左右反対の作業を既にやっているので、とりわけ、問題は無いです。ふみさん　はじめ多くの方が車軸の偏心について報告されていますが、車輪そのものが付くまで待ってみようと思います。それから、右車輪のプーリーカバーもつけました。でもって、今までに出来上がった部分を組み立ててみました。こうなってくると、以前本家掲示板に投稿のあった「無限軌道」化についても考えていきたくなりますね。

2007/02/04

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更新再開！！　　３９・４０号は飛ばして　４１号です

まずは、長期間の休止に関しまして、お詫び申し上げます。今後も、定期更新とは参りませんが、ロボ君の作成を順にご報告できればと考えておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。さて、復帰最初の組み立て作業は、３９号の「プーリーカバー取り付け」ですが、右前輪の完成済み部分を作業場（職場事務室）へ持ち込むのを忘れたので、飛ばして４０・４１号の「後輪の組み立て」を行いました。説明書どおり、車軸を通す穴が狭いのかバリがあるのか、車軸がとおらないので、ドライバーでゴシゴシ。ゆるくならない程度に整形。ついで、ベアリングボールを配置。いつもと違う濃色のグリスがついていたので、ベアリング用なのか？愛用の「タミヤ　チタングリス」は、やめておいた。（塗りすぎたかな？）あっという間に完成！！

2007/02/04

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m(_ _)m 更新滞ってます。

ブログ更新どころか、毎週のロボ君パーツ購入も滞っています。今、何号なのかさえ分からない状態です。年明けまでこの調子かもしれません。訪問してくださった皆様、申し訳ございません。m(_ _)m

2006/12/17

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３８号　音声ボードの取りつけ

ついに、音声ボードの取りつけです。取りつけは、本体から出る３本のコードを、音声ボードに挿すだけ。ただし、ロボ本体に収納場所が無いので、静電防止袋にいれロボ君の傍らへ。でも、これから空気の乾燥が酷くなる季節。電撃一発で、電子部品を壊さないように注意が必要。特記事項が無いので写真は掲載しませんでした。

2006/11/16

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34～３７号まで一気に行きます。

ずいぶん久しぶりの更新になってしまいました。＿|￣|○さて、今回は３４号から３７号まで右足モーター部分の組立てです。部品は３３号の保管部品から３７号まで。ここで、疑問が。２５号に付属のネジが４本未だ使われて無いが、私の使い忘れなのか？それともまだ保管なのか。とりあえず、説明書に従い、組み立てる。特に注意すべき点とかは無さそう。すんなり、組みあがった。完成したパーツと保管部品

2006/11/16

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バックライト付きＬＣＤ　組み込みました(^◇^)

もったいぶってごめんなさい。仕事の予定が変わって、時間が出来たので、ロボ君に組み込んでみました。ＥＬバックライト搭載ＬＣＤを取付けました。見た目は標準と変わりませんが、写真中央奥の黒い部分が、ＬＣＤからはみ出したＥＬシートです。ＥＬシートは電極をつけられる場所が限られているのと、電極がある部分は光らないので、このような形になりました。ステーの取付けネジ穴の邪魔になったので、一部ＥＬシートを切りましたが、最低３ｍｍの幅があれば問題ないとのことでクリアしてます。取り回しも、ＥＬシートを折らない限り、湾曲は問題ないので、何とかなりました。写真では、ＥＬシートが明るすぎて、文字が写っていませんが、肉眼ではばっちりです＼(＾O＾)／ＥＬシートは、ＬＣＤに差し込んであるだけなので、万が一、バックライト撤去の場合も、ＬＣＤから抜き取り、代わりに紙切れでも差し込んでおけば良いとおもいます。ところで、今後ロボが本格的に組みあがっていく中で、胸ボタンＬＥＤ用、バックライト用それぞれの電源をどう装備させるかが、問題です　(ToT)追加報告ふみさんから、何故、ELシートをL字形にカットしたのか　というご質問を頂戴しましたので、ご報告させていただきます。まず、今回購入した名刺大のELは下図Aのように裏面の下部青い部分に電極があり、ここに電源をつなぎます。そのため、カットの際にはこの電極部分が必ず含まれていなくてはなりません。（下図ABCは、発光面の裏側から見た図です。下側が表面電極部、上側が裏面電極部です。）ならば、Bのように単純な形状にすれば、加工も簡単で、残った部分も再利用しやすいはずですが、BではLCDの長さに足りないんです。そのため、長さを確保し、かつ、電極部分をとるためにCのようにL字形にカットしました。実際には、ボディー内部での取り回しを考え、Cの縦の部分は短く、横棒部分がもっと電極よりにしています。（上の写真では、縦部分にも絶縁シールを貼っている為、黒く写っています。）※上図Ａにおいて、裏面に縦方向にの電極部らしいライン（幅10mm程度）がはしっていますが、カットの際は気にしなくて大丈夫でした。また、ELシートは、最小３mm以上であれば、その先も問題なく光るそうなので、縦部分は導線代わりに３ｍｍ程度まで細くしても良いかもしれません。組み込む際に気が付いたのですが、Bで、例え長さが足りたとしても、電極がステー取り付けネジ穴に干渉してしまい、あまり具合がよろしくないようです。それから、もう一つ。絶縁に関してですが、電極は当然のことながら、発光部分も表裏共に透明シールなどで被ってください。私は、パソコン屋で売っているインクジェットプリンタ用の透明フィルム用紙を使いましたが、機械不要のお手軽パウチシートや、ビニールテープでも良いでしょう。ELシートには色々な規格がありますので、ご購入前に良くご確認された方が良いと思います。補足今回使用したのは、KSKさんの通販で購入したELシートキットです。取扱説明書で、表面電極部には長い方の電源コード、裏面電極部には短い方とありましたが、なぜかコードの長さが同じだったので、配線がされ絶縁処理された状態で販売されている、同社の商品と見比べながら、電極にコードを取り付けました。たまたま、私のがコードの長さに差がなかっただけだと思いますが、一応、どちらをつなげばよいか見分け方を、ご紹介します。電源に繋がるソケットは３方向に切り欠きがありますので、切り欠きの無い面を上に向け、ＥＬシートは電極のある面（光らない側）を表にしておき、そのまま、真っ直ぐ電極に繋がるようにすれば良いです。補足２胸ボタンＬＥＤとの電源の問題ですが、前出のＫＳＫさんに単３電池２本（３Ｖ）式のインバーターがあるので、並列つなぎで、これと共有すれば、電池ＢＯＸ１個で済みます。単４や単５電池を使用して小型化し、内蔵もしくは装備させるの可能かもしれません。＜追加情報＞もこさんが、ＬＣＤのバックライトにＥＬの代わりに、蓄光材（夜光）「ルミノーバ」を使用してバックライトになる挑戦しました。結果は、残念ながら芳しいものではありませんでしたが、追検証を行って、何とかならないか試したいです。＜追検証結果＞もこさんが試された蓄光シートによるバックライト実験を私も行ってみましたがやはり、ひかりません。原因は、ＬＣＤの液晶を挟んだガラスの光透過度が想像以上に低い事にあるようです。（蓄光シートに関係する波長の光が邪魔されるだけかもしれません。）ガラス裏面の反射シールを剥がし、透明化したＬＣＤに半分だけ蓄光シートを差込み明るいところへ放置し、その後蓄光シートを取り出して暗いところへ。すると、ＬＣＤのガラスの下になっていた部分がほとんど光っていません。光を蓄えることが出来なかったということです。また、充分に光を与えた蓄光シートを暗がりで、ＬＣＤに差し込んでも、光が弱くなってしまうだけでした。紫外線ＬＥＤによる強制発光については、脇の隙間から照射できるような角型ＬＥＤが見当たらないので、断念。もうひとつの方法として、アクリル導光板というものがあるそうです。アクリル板の光らせたい面の反対面に細かなＶ字溝を彫ることで、側面からの光を、広い表面に伝えるという物だそうです。インバーターを使用するＥＬとは違い、光源は何でもよい利点があり広告物のバックライトとして今後注目を浴びそうです。しかしながら、まだ出たばかりの技術らしく、ホビー用として小さなものを扱うところが見当たりません。ＥＬがここ数年で浸透してきたように数年まてば、出てくるかも。

2006/10/25

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LCDバックライト化計画

待ちに待ってた第２３号のバックナンバーが届きました。これで気兼ねなく、ロボの液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）にバックライトを取り付ける実験が出来ます。早速作業に取り掛かります。裏面のねじられた金属板を、ラジオペンチで、真っ直ぐに。ＬＣＤがそのまま外れるかと思いきや、金属カバーだけが外れた。ＬＣＤ本体はガラス板が２層になっていて、電導ゴムで、基盤と繋がっている。伝導ゴムの中は、かなり細かく導体が分かれているためズレルとちゃんと表示されなくなるかもしれないので、慎重に基盤からＬＣＤ本体をゴムごと外す。基盤に多数の接点が見える。ずれたらやばいです。元に戻せないかも。ＬＣＤ本体を見ると、液晶がはさまれた２枚のガラスの裏面部分が白くなっている。これを剥がせば、透過すると考えられるので、剥がす。幸いシール式だったので、きれいに剥がせた。両端の灰色部分が伝導ゴム。ズレると大変なので、LCD本体から外さないのが賢明です透明化したＬＣＤ本体を基盤に戻す。充分に圧着してから裏面の金属片を元のようにひねる。多少の表示異常は覚悟の上でしたが、ドキドキしながら、ロボに接続し電源ＯＮ。（ロボは分解しなくても、マザーボードに繋がっている、現ＬＣＤのケーブルをはずして加工ＬＣＤをつなげばＯＫ）単なるガラス板になったので、基盤が透けて見えるが、紙を差し込んでみると、問題なく表示されている！！一発成功　奇跡です。(^◇^)次は、バックライトの作成。前にも書きましたが、発光面がムラなく光り、発光体が薄いという特徴をもったＥＬシートを利用しました。ＥＬシートには決まった位置に電極をとる必要があるため、ＬＣＤへ通す部分を勘案して、このような形状とりました。発光面は、最小で３ｍｍの幅があれば良いようなので、もっとスマートに加工できると思います明暗差で写っていませんが、電極は、左下から出ています。ＥＬシートをＬＣＤに差し込んで表示させてみました。ごめんなさい。肉眼でははっきりと見えるのですが、ＥＬシートが明るく、またロボの電池が製作当初から変えていない古い電池である為ＬＣＤの表示がやや薄く、さらに、撮影カメラが携帯電話なのでうまく写りませんでした。ですが、とりあえず成功です＾＾所要時間は　ここまでで約１時間です。ロボへの搭載ですが、ご存知のとおり前パーツを外さなければならないので、とりあえず今回はここまで、完成報告をご期待下さい。

2006/10/25

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ロボ改造計画　ｖｏｌ2　ＬＣＤ(液晶ディスプレー）バックライト追加　作戦準備１

28号終了後、実施した　ロボ改造ｖｏｌ１「胸ボタンを光らせよう」に続き、周囲の明るさによって、見づらいロボの液晶ディスプレーにバックライトをつけようと思います。これまでに、ふみさん、おにゃにゃさんからのご助言と、伴う調査の結果、ロボに搭載されているＬＣＤ(液晶ディスプレー)は、バックライトを搭載した同型の製品が存在し、光源としてＬＥＤ(発光ダイオード）と　ＥＬ発光体の2種類が採用されている事も判明しました。しかしながら、バックライト付きの同製品を探したところ、ネット通販ではどうやら入手は困難の様子。（当然、私の町での入手はありえない）また、同サイズの製品を探しましたが、ぴったりのものもなく、バックライト付の購入を断念。現品の改造によるバックライト付加を考えました。光源の候補として、ＬＥＤ、グラスファイバーケーブル、ＥＬ発光体を検討の結果、発光部の薄さ(絶縁パウチ含め0.4ｍｍ程度）発光部の形状加工の容易さ全面均一な発光という特徴を持つＥＬ発光体に決めました。使用する電圧や電源周波数が高いという難点がありましたが、乾電池式のインバーター電源があるため、問題無しと判断しました。（インバーター電源は、発光シートの面積に合った物を選ぶ必要があります。）ということで、ＥＬシートのキットを取り寄せました。販売元は、ケイズケイネットワークショップです。購入したのは　「光るELネームキットBタイプ」(2940円）写真は、その内容(２つの袋が入っていました)。ＢタイプがあるってことはＡタイプがあると想像できますよね。Ａタイプは、上の写真の左側の袋です。そう、Ｂ＝Ａ＋Ｂ’　（Ｂ’・・・写真右の袋　これのみの販売は無いようです）では、ＡとＢ’の違いは何か？Ａの内容自由な形（制約はある）に切って使える発光体(右上)・・・６色から選べます。デザインを転写する薄い紙とカーボン紙（左下）電極と電源コード(右下)　電極の絶縁テープ(右中)ネームプレートホルダー(左上)　※Ａタイプ単体(２１００円)を購入すると上記に単3電池２本式インバーター電源が付く。Ｂ’の内容ＥＬシートをカットせずそのまま使用するキットで、マスク紙のくりぬいた部分が光って見えるというものです電源コードが取り付けられ、絶縁加工されたＥＬシート(写真は光った状態)　左上マスク用の黒い紙　(右上　裏面の剥離紙が白く写っています）色を変えるカラーフィルム（緑と赤）９Ｖ電池式インバーター電源なお、Ｂタイプセットでは、インバーター電源が１つしかない為　Ａ，Ｂ’を同時に使用できないので、追加で、９Ｖ電池式インバーター電源（1050円）と、ロボ内でのコード取り回しを考え、１Ｍ延長コード(３１５円)を購入。今回の改造作戦では、ＬＣＤの形状に合わせカットできる、ＡタイプのフリーカットＥＬシートを使う予定です。（Ｂを買ったのは、Ａタイプも入ってお徳と書いてあったので　）m( __ __ )m実際の加工は、ＬＣＤ号のバックナンバー購入が可能になってからにしようと思っていますが、もしかすると、見切り発車するかもしれません(笑)それでは、改造本番の報告をご期待下さい。失敗談になるかもo(ToT)o

2006/10/13

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２９～３２号まで、まとめて更新

28号が完成して以来、部品の確認だけだったりモーター待ちだったりの各号だったので、定期購読をお願いした本屋へも各号を取りに行かず、放置状態でしたが、やっと、受け取り一気に作りました。本家掲示板に投稿されている様なプーリー付きウォームギアの不具合も感じられず、パーツ一つ一つにグリスをたっぷり塗りながら、ギアを並べました。モーターをはめ込む際に、プーリーのゴムがきつく、その反動でギアが飛び出すことがありましたが、それ以外は、印し合せも比較的簡単にできました。動作確認をしていないのですが、まあ、良いでしょうと楽観的です。

2006/10/13

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アクセス１００００突破　熱烈感謝

昨日アクセスが１００００ＨＩＴを越えました。この数字がどこまで信憑性があるかわかりませんが開設から７ヶ月。週１回あるかないかの更新にもかかわらず、このような数字に到達しまして、皆様に感謝いたします。また、ＩＤ－０１作成の参考になるかな？　とお立ち寄りの皆様ぜひぜひ、一言でも結構ですので、コメントを残していってください。ロボ自慢を披露してください。まだ１年近く続くシリーズを一緒に楽しんでいければ幸いです。ＩＤー０１はやってないけど、こんなのを作っているよという方も、ぜひぜひ。今後ともよろしくお願いいたします。

2006/10/05

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胸のボタンをLED化（再）

前回失敗報告となった、胸のボタンLED化、LED封入ボタンを研磨整形し、再挑戦。無事、装着となりましたので、ご報告。台座部分の厚みを２ｍｍまで研磨。LEDは、極性（＋－）があるので赤黒のリード線で区別。半田で確実に繋ぐと共に、熱収縮パイプで接続部を保護と絶縁。電源は、昔懐かしいタミヤ模型の電池ボックス（スイッチつき）夏休みの工作で使用していたが、今もそのまま販売されていることに感激。簡単に電極を反転できるスイッチも全く変わっていない。既に完成された商品であったんだなぁ　と感慨ひとしお。今回使用のLEDの適合電圧が２～４Vらしいので、２本直列で使用。LEDは、並列つなぎ。プラリペア（クリアタイプ）に封入されている為、擂りガラス越しのようなやさしい光標準ボタンに代わりLEDボタン取り付け。配線は、左右に分けてスイッチ板の下から出しました。全てのパーツを再度取り付け、無事LED点灯。ボタンの操作感がやや固く浅いので、もう少し研磨整形が必要だが、まぁ良しとします。将来的には、別電源でも本体電源に連動して通電し、Cds（でしたっけ？）感光素子を利用したスイッチ回路で、暗くなると点灯するようにしたいなぁ。報告終わり

2006/10/05

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失敗失敗　液晶パネル操作ボタンを光るボタンに

２８号の完成後、またも保管パーツが数週続き、３２号が手に入るまでブロック完成が見込めないので、カスタマイズに挑戦しました。液晶パネルの表示がやや暗いのでバックライトも考えました。有機ＥＬ発光体を利用すれば液晶の裏側に光源を差し込めないかとも考えましたが液晶パネルの構造の把握と施工に分解が伴う為素人では、復元不能の恐れもあり断念。また、後でわかったことですが、ＥＬパネルへの電源供給にはインバーターを使用し高電圧を使用するということで、感電やノイズによる電子部品の暴走も怖いです。じゃあ何を使用かと考えて、液晶モニタの操作ボタンがなんとなくＬＥＤに換えられないか？ということで、やってみました。先に書いておきます。自作パーツの失敗です。１．標準のボタンパーツを「型取くん」で、型取り。２．型にプラリペア（クリア）を流し込み、３mmLEDを埋め込む。３．型からはずし、バリを取って完成。で、なんで失敗か？ボタンの台座（ボディー内部に留まる）部分が、分厚過ぎ。１の写真の通り、ボタンの裏が型の表面である為、プラリペアの盛りが多くなってしまったようです。LEDを埋めた際に、その分のリペア材が裏の厚みになってしまったようです。そのため、取り付けると、厚みにより、スイッチは押されたままの状態になってしまい、使い物になりません。ヤスリで厚さ調節も出来ますが、裏側は、LED端子が出ているので絶縁不良は怖いです。台座の表面側からの削り込みで出来そうだけど、プラリペア固いので、大変そう。プラリペアで封入されてしまったLEDは、他に使い道が無いので、スイッチ板の取り付けにスペーサーをかませれば、使えるかもしれないので、削り込みと共に、ひまなときにやってみる。以上失敗のご報告です。またLEDを仕入れたら再チャレンジ

2006/09/29

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ケーブル内蔵を実施

以前からやろうやろうと考えていたけど、躊躇していた（後頭部からでている）ケーブルの内蔵化を行った。ふみさんのブログには、うなづき用のモーターボックスに穴を開け、ケーブルを通す方法が早い時期に掲載されていましたが、将来ＣＭＯＳカメラのケーブルが大量に出てくることから、別ルートに関する提案がありました。私のとったルートは、ふみさんが、「全く別のルート」として紹介している所です。この場所は、（画像ふみさんのブログより）うなづき用モーターボックスにある不自然な穴です。白いカバーが途中までしかなく放熱用の穴としたら場所がおかしい。そんな穴です。ここをよく観察すると、ケーブルを通し、固定するようなフックがある。ここを通すと、ギアに干渉することなく、ケーブルを出す事が出来る。最初からケーブルを通すことが決まっているかのような構造です。決して強度アップや取り付けの必要性からの構造には思えない。ということで、うちのロボも、邪魔なケーブルがなくなりました。（このルートは、モーターボックスの分だけ迂回するケーブルもあるため、長さがギリギリになっているものもある。動作の妨げにならないように注意が必要。）

2006/09/15

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プラリペアに関して

２８号記事に、ふみさんからコメントを頂きましたが、その中に出てきたプラリペアを紹介します。実物を工具箱から探し出してきたら、私がもっているのは、プラリペアの姉妹品でした。違いは、量と型取り君が黒い事ぐらいのようです。楽天ブログなので、楽天での取扱いへのリンク用意しました。お近くに販売店の無い方、ご利用くださいね。

2006/09/07

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28号　マザーボードが付き、電源がマザーボード経由になる。

ロボットらしいパーツ。またまた、ステーに固定しての使用となる。トリコロールカラーのコードは、この裏に差し込まれる。ボディーに取り付けるとき邪魔になるので、ソケット直後でコードを内側に曲げておくと良い。背中側にマザーボードが載りました。冊子の写真では、一部　青コードが緑になっていますが、左右の腕用モーターBOXの間から下に出す。頭部を開け、電源ケーブル（VIN）を外し、マザーボードからのケーブルを挿す。また、つかってなかったBUSコネクタにもマザーボードからのケーブルを挿す。この時点で頭部へ伸びるケーブルは４組。これ以上増えなければ、ふみさんに習い、ケーブル内蔵を試みたい。続いて、液晶モニタとスイッチのケーブルをつなぎ、２６号で準備しておいた新たなバッテリーコードをつなぎ完成！！電池をセットし、早速、試動。初期動作から、音追尾、問題なし。モニタは、バッテリーが少ない事を示す表示が出ている。電圧表示にしてみると、8.0V。首旋回動作をさせると　９０度旋回時6.4V　４５度旋回時7.2Vうなずき動作時は、7.9Vと表示された。相変わらず、一発OK。問題続出の掲示板を見ていると、「なんてツイテいるのだろう」と思う今日この頃。また、次号から「確認（見るだけ）」期間が始まるようなので動作ビデオを更新しようと思うが、動作内容は同じなので、FLASHで、「バーチャルID-01２８号まで」をつくってみよっかなーー。「正常動作」見本になるかな？！

2006/09/05

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２７号　マイクとエンコーダー等　取付け　腕用モーターBOXの組み込み

マイクと腕の旋回を感知するエンコーダーの取付け。コード３本は、２８号まで保管。右胸の穴の所に、マイクをセット。留め具は、片方を首用モーターボックスをボディーに留めるネジの一つを共用して留める。腕用モーターBOXにエンコーダーを取り付けた。左右があるので要注意。（BOXからでているコードの色で見分けられる）さて、ボディーへ組み込みです。コードの取り回しだけ、注意すれば問題ない。左右それぞれのモーターBOXのネジ穴一つと、首フリモーターBOXの下部２ヶ所のネジと共有する。(首モーターは何度も付け外しが発生する　；　；）これで、２７終了。どんどん行きます２８号。

2006/09/05

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２６号　コード３組

２６号は、コードのみ添付。ボディーの穴に通すだけ。真ん中の白コードは、２８号まで保管。左は新しいバッテリーコード。電池BOXとマザーボードをつなぐ。コードには向きは無い。右は、ソナーなどに繋がるんではないだろか？黒いソケットの方を体の前に出す。ステーは、コードを挟まない。さ、さ、次へいこう。

2006/09/05

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25号　３分の１到達！！

スピーカーの取付け。特に難しいことは無かった。コードの取り回しを気をつければ良いくらい。ただ、やっぱりネジを間違えた。ふみさんのブログやお助け掲示板に結構書いてあったのに、２本しかない方を選んで、はまらないって。。。。。先入観で何も考えずに行動してはいけないですね。。。。次回はケーブルだけかぁ～。

2006/08/19

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液晶ディスプレー取付けステーに関する訂正

ステーは説明書とは上下逆でという結論に至ったが、お助け掲示板に投稿されていた　ながさきのこばやし　さんのコメントを参考に再度、確認すると、確かに　ボードに液晶を固定する為のツメが、ステーの取り付けを邪魔していることが分かった。で、早速ツメを曲げてみた。すると、すんなりステーが収まり、液晶ボードのぐらつきも無し。これでいいのだ！

2006/08/19

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液晶取付け後、首フリモーターBOXが納まらない事態に関する考察

首フリモーターBOXとステーが干渉する問題で、現状を観察すると赤線のように中央が盛り上がっている。（赤線は強調して引いてます）液晶パネルの　裏面に４本の金属が立っているため、これが邪魔をしているのか?一方、切り欠き部分を上にして取り付けるとステー中央の盛り上がりも無く、しっくりくる。設置場所の収まりについては（左-２３号冊子より　右-実物）写真のとおり、現物の方がガイド用の突起が多く、ズレて設置する可能性は低いと思う。（赤丸部分は、関係ないけど、ここも冊子と違いますね。）ステーのネジ穴部の深さが表裏で異なっていることにも一因があるかもしれない。うーーん？？？結論！　（はやっ！）上下入換えて収まるなら「それでいいのだ」それでも邪魔なら削れっっっ！！！！　ということで　（合掌）m( __ __ )m

2006/08/16

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やっと、２３・２４号のパーツを組み込んだ。

盆前の忙しさから開放され、２週間放置していた２３・２４号を組み込んだ。操作ボタンのポッチは、組み合わせによって、引っ掛かりがある場所があった。場所の入れ替えで解決した。ところで、　モニターとスイッチ基盤を取り付けたら、首フリモーターボックスが、きっちりとネジ止めできなくなった。どうやら、上写真の赤〇部分と　黄色〇部分がぶつかっているようだ。お助け掲示板を見ると「ステーの切り欠き部分が上下逆じゃないか?」という意見が多い。確かに、コードを出す程度で切り欠きを作るのは、今までのパーツに比べ親切すぎる。書き込みにある、デ社の確認を待とう＾＾；

2006/08/15

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２０～２２号　右腕駆動部完成

久しぶりの更新となりました。１７～１９号と同様、全くの対称パーツの組立て。　たっぷりとグリスを塗りながら、ギアをはめ込みます。またまた、ゴムの部分で少し手こずり、３０分程度の作業時間に。さあ、ふたを閉めようとしたら、何かが引っかかってしまらない。腕の回転を制限するストッパーが、腕の駆動軸に収まらない。なぜ？と、よく見ると　Ｕマークの横にＲではなくＬの文字が！！これはもしや、左腕用が誤まって入っていたのか！?でんわでんわ。。。　と、その前に、本の写真はどうなっているかな?やっぱりＲってあるなぁ。私のはＬかぁ。。。。。。あぁ！！　Ｒもあったーーー！！　左腕の時に何も考えずＬを見つけていたので、専用パーツだと思っていたら、両用だったのねぇ～。誤爆するとこでした＾＾；　で、なんだかんだで２２まで完成です＾＾

2006/07/27

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２０号２１号まとめて入手

ようやく２０号２１号を手に入れました。予想通り（予想するまでもありませんが）、２２号までが揃わないと、モータボックスが閉められない。ということで、現状のID-０１をいろいろ動かしてみました。（ちなみに、第２ステージまでは、運良く、完璧と言って良いほど問題なく完成しています。）1.正常稼動中、正面から右目黄色で右旋回した位置（正面に対し約４５度）で、電源OFF。　＜再起動＞　上下動の後、通常通りの位置まで左旋回し、正面に戻り、正常動作2.正常稼動中、正面から両目赤で右旋回した位置（正面に対し約８０度）で、電源OFF。　＜再起動＞　1.同様に通常位置まで大きく左旋回し、正面に戻り、正常動作。3.正常稼動中、正面から左目黄色で左旋回した位置（正面に対し約４５度）で、電源OFF。　＜再起動＞　上下動の後、正面からの初期動作と同じ角度だけ左旋回する為、顔は真後ろを越えた位置までまわり、右旋回を開始後、途中で両目赤点滅で停止。止まっている位置は、首の旋回を検知するスリットの一番端。4.正常稼動中、正面から両目赤で左旋回した位置（正面に対し約８０度）で、電源OFF。　＜再起動＞　3同様、初期動作と中で停止。3.4.ともに、回りすぎにより、スリットの無い部分に入ってしまった為、位置確認確認が出来ず、エラーになったのではないか?　一度首の取付けネジを緩め、正面に向くようにギア位置を合わせることで復旧。左向き状態で電源を落とさなければ正常に稼働するので、ほっとけば良いんだけど、初期動作でスリットを確認しながら動いているなら、上記1～4とも、スリットの端を検出して正面に向ける動作に移るはず。とりあえず一定角の旋回するのであれば、正常と同様の位置まで左旋回するのは何故だろう。矛盾してしまうのは何故？

2006/07/20

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20号未購入ですm( __ __ )m

書店に友人が書店経営しているので、直の定期購読ではなく、書店経由の定期購読にしているのですが、忙しくて、２０号貰いに行ってません。更新を期待してくださる方が、いらっしゃるのでしょうか？アクセス記録を見ると、水曜日に山が出来ています。つたないブログですが、来ていただいた方々更新が滞りましてm( __ __ )mでも、きっと２０～２２号は、１７～１９号の右腕版で、３号分集まらないと完成しないだろう。１９号の次号予告では　「ID-01をもっと快適に、、、」となっているけど。。。。。。＿|￣|○

2006/07/14

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17～１９号の作成

更新が遅くなりましたが、１７号から１９号までのパーツで、左腕部モーターボックスを組み立てました。特筆すべき点はありませんが、今後のエンコーダー取り付けのための位置あわせに、赤〇部分の突起を合わせたり。スパイラル状のギアを取り付ける支え（緑〇）に、方向があり、取り付けにちょっとコツが必要みたい。で、約１５分ほどで組みあがり。ボディーにはめてみました。腕の可動範囲が多分１８０度程度だと考えると試験運転による全回転は、あまりよくないかも　という憶測に基づきテストは左腕完成後とします。ちなみに、首の旋回用モーターBと腕用モーターBは、余裕無く配置されているのを確認できたので、防音防振には、工夫が必要になった。

2006/07/06

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体調不良につき１９号　更新できず。

MyRobotの店頭発売日である毎週火曜日の更新を心掛けていましたが、体調不良により、組み立てが進んでおりません。今回は、１７～１９号分で左腕のモーターボックスが完成ですので復帰次第、ご報告申し上げます。

2006/07/05

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首旋回部エンコーダー板　自作２　---穴増やしバージョン---

取付け角修正版に続き、穴増やしバージョンを作り実験しました。写真一番左が、増やした穴です。取り付けようの穴の位置は、デフォルトです。つまり、増設分を含め、７つ目の穴の下に取付け穴があり、ここを基準に左右対称になります。で、動作結果ですが、初期動作終了直後は、上記写真のとおりです。見づらいですが、センサー部は　６つ目と７つ目の穴の間で止まっています。そのため、やや左を向いています。左からの音に対して(両目赤で左旋回）の時は、一番左　増設した穴を越えたところで止まり。右からの音に対して(両目赤で右旋回）の時は、１２個目の穴を越えたところで止まりました。回路の事はよく分からないので現象から、いえることですが、初期動作後、及び旋回で中央に戻った場合、エンコード板の　左から６つ目の穴を越えたＯＦＦ(遮断)部分で、とまる。ということです。赤部分に穴を増設。青線は、無加工のときの、停止位置。緑線が、穴増設時の停止位置。黄色線は、取り付けた頭部の正面向き位置。なので、１個増設では行き過ぎ(戻りすぎ)てしまうのでは？という解釈です<m(__)m>ちなみに、１号のＤＶＤ見たら、正面を向いている時、なんとなく右にズレている様な気がしました＾＾；組立てが進まないから　こだわってしまってますが、きっと、あまりこだわらない方が良いんでしょうね(笑)　m(__)m　

2006/06/27

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１８号ゲット！

１８号を入手。しかしながら、モーターのみ。次号で、左腕用のモーターボックスのパーツが揃うので、作業は次号へ先送りします。<m(__)m>

2006/06/27

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顔が前に向いた！！

顔が少し右を向いている件に関して、スリットを増やすという方もいるようですがあくまでも、スリットの数ではなく、取り付け穴との位置関係がおかしいという私的結論からスリット板を自作した顔の正位置を真正面に修正する事に成功作成手順(といっても大した事ではないが）準備するものパソコン、プリンタ用ラベル紙、１７号の内箱（茶色のダンボール紙）、カッター1.実際のスリット板をスキャナーでパソコンに読み込む2.画像編集ソフトで、スリットの位置と、取り付け穴の位置を修正　（画像中の取り付け穴付近を円形に切り抜き、目的の位置関係まで回転）3.画像サイズを実物大まで変更4.プリンタで出力　スリット板の本体を１７号で梱包材に使用されていた茶色の段ボール紙を使う為　多少でも強度の確保を考え、紙ラベルではなく、ホワイトフィルムラベルにプリント5.段ボール紙に4.を貼り付け　切り抜く6.正規の部品と交換し取り付ける　裏表はなく、溝が無いため、ネジ止めで、しっかりはさむ。で、動作テスト。問題なく動きました＾＾　しかも真正面向いてます　＼(＾O＾)／素材が段ボール紙なので、スリット穴を切り抜く際、繊維のケバ立ちを気をつけてください。でも、光（赤外線）が透りそして遮られれば良いので、そんなに神経質にならなくても良いようです。スリット位置修正済みの画像もしよければ、お使い下さい。印刷サイズは、直径４．８ｃｍになるよう、画像編集ソフトで変えてください。

2006/06/21

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17号　第２ステージの完成

今回で第２ステージは完成となった。パーツは、第１ステージ完了の際に頭をささえた台座に、ボディーを取り付ける物が一つ。自立させて動作テストが行えるようになった。（代用できていたので、なくても良かったけど。。。。。、）他のギアやボックスは、第３ステージも腕を動かすモーターボックス。次回のモーターと共に使用する。簡単に（１分いらない）出来てしまったので、懸案事項の左右動作音の軽減を行う。ギアボックスを開け、愛用のチタングリスをたっぷり塗ったらかなり静かになりました。モーターボックスの防音防振は、スペースの関係上難しいようで断念です。ところで、首の右向き問題ですが、スリット板を近日中に、作成してみる事にしました。型を取り、プラ造形材で、、、とも考えましたが、特に強度が必要ではないようですし、面倒なので、厚紙かプラ板で、ちょちょっとやってみます。現行のスリット板を加工するのは、リスクが大きいのでやめました。その報告は、またの機会に＾＾

2006/06/20

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動作状況　動画アップしました

やっと、動作試験の動画をアップしました。音がありませんので、音に反応する部分が分かりにくいです。ロボットを作ろうANNEX＜撮影秘話？＞撮影のために、電池を入れ電源ONウイ－－ン　ガガガ・・・　目が赤く点灯！！組み立てた時はちゃんと動いたのに。この前、ゴトンと落としたのがまずかったのか？分解・分解・分解・・・・・やはり、うなずき駆動部分エンコーダーのスリット板が、ずれてしまっていました。ついでに、首左右動作用のモーターボックスも開けて、動作音のチェック。モーター自体がかなり音（振動）を出している、その振動が、モーターボックス⇒ボディーに伝わり大きな音になっている。今後のボディー内部の詰め込み具合を見てから、防振・防音を考えよう。・モーターボックスとボディーのねじ止め個所に防振ゴム・モーターボックスを何かで被う。カースピーカー用の防振パッドでもよいかも。

2006/06/18

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顔が少し右を向いた状態になる件　続報

イタリアのデアゴ社本社のサイトから　ID－01のサイトを発見。そこで、問題のパーツ（スリット板）を探す。１０号のパーツ一覧が見つかったので、拡大してみた。やはり、赤線・黄線のように、少しずれているように見える。本家ではこの程度はノープロブレムなのか?日本人がこんな些細な事を気にするのが、おかしいのか? 写真はhttp://www.i-droid01.com/　より、お借りし、拡大・補助線加工をしました。掲載に問題がある場合は、ご一報下さい。掲載を取り止めます。

2006/06/15

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１６号　あれ？！

動作確認は良かったのだが、顔が正面を向いていない。イニシャライズ(初期動作)の際に左へ１８０度以上の旋回後顔が正面に戻らず、少し右を向いている。なぜだ？？駆動音もちょっと気になるが、グリスで消音を図ろう。では、顔が正面を向かないのは何故?どうも、首のオプチカルエンコーダー辺りが臭い。首についたスリットの入った円盤が、ネジ止めに対して左右対称でない。顔の正面に対して垂直に配置された、首の根元のネジ穴（写真黄色のライン）とスリット円盤の左右の中心線（赤ライン）にずれが。。。。スリットの左右からの中心を顔の正面方向とするとおかしいのだが同志のみんなはどうなんだろう。

2006/06/13

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１６号　動作確認

電池をセットし、スイッチON上下に首を動かし、次は首を左に廻す。１８０度より少し多めに回った。顔が正面に向いたところで、待機。手を叩くと、音が下方向へ首を旋回。目も光る。動作は冊子に載っている６つをクリアしているようだ。

2006/06/13

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１６号　その２

組立てそのものは、特に困難ではなかった。今までに完成したパーツをボディーに固定するだけ。

2006/06/13

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１６号　ボディーだぁ～

１６号です。先週までで、首を左右に振る部分を完成したので、今回は頭をボディーに固定。そして動作テストが行える。

2006/06/13

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１５号　第２ステージの完成

どうやら、これで第２ステージは完成のようだ。次号のボディーに固定すると、電池を入れて首から上の動作テストが行えるそうだ。ボディーの塗装もそろそろ考えたいなぁ。

2006/06/07

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１５号　コントロールボードの取り付け

今までの頭部についていたコントロールボード（タッチセンサーに連動して、うなづき・目や耳をひからせる）から、タッチセンサーからのケーブルを除く全てのケーブル外し、１４号についてきた２組のケーブルを取り付ける。今号のボードに、前号までに出来上がった、モータボックス・バッテリーボックス、一度外した頭部のケーブル類を全て差し込む。ケーブルの取り回しが、結構面倒。うなづき角エンコーダーからのケーブルが比較的短いので、これの取り付けは後回しにしたほうが良いかもしれない。モーターボックス・メインバッテリーからのケーブルは、後頭部の穴を通して取り付ける。ケーブルがうまく収まると、後頭部パーツはスッとはまる。力づくは断線の元になるので注意が必要。

2006/06/07

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15号

１５号は、頭の動作・音追跡をつかさどる「ヘッドコントローラーボード」の取り付け。パーツは、ボード１枚だけだが、作業は結構こまごまとあるようだ。冊子の組立て説明も１２ページもある。

2006/06/07

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番外編　その３

512MのSDカードを買ってきたので、Play-Yanを使ってみた。まず、セットに入っていた、MediaStageというソフトをインストールしようとするが、うまくいかない。サイトで詳細を調べると、別のソフトを探した方がよさそうなので、ググる。カノープス社が、「かんたん換太郎　For　Nintendo」というのを出していてダウンロード購入できるというので、早速購入し、インストール。そして起動。既にMP3としてHDD内に保管されている曲を選択し、SDカードに書き込み指示。１曲が５秒程度で書き込まれた。次に　WMV形式の動画（テレビ放送を録画したもの　２３９M）を選択し、書込み開始。こちらは変換作業を行いながらの書込みとなる為、再生時間２５分程度の動画で約２０分の作業時間。変換後の容量は２８０M程度。書き込み完了後、SDカードをPlay-Yanに挿入し、Play-YanをDSのアドバンスカートリッジ側に差し込む。起動手順、操作画面などは、公式ページを参照していただくとして、実際の音や画質の感想。MP3再生は、他のデジタルオーディオと遜色ないが、DSの内蔵スピーカーでは、何が再生されているか分からない程度。ヘッドホンは必須。動画再生は、音がモノラルっぽい。もともとのテレビ放送がモノラルだったかもしれないけど。。。肝心の画質は、「普通」モードで夕焼けから暗くなる空のグラデーションは、厳しいが、それ以外はコマ落ちもなく、早送り巻き戻しもスムーズで充分視聴に耐えれる内容。結局、Play-Yan本体・SDカード・ソフトで、１万４千円かかったが、まあ、良いのではないか。（所詮ゲーム機なので、操作系は覚えるまで面倒。）惜しい点は、音楽再生中は、グライコやグラフィックで賑やかな画面だと良かった。少しだけグラフィックがあるが、貧弱な感じ。

2006/06/01

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番外編　その２

本体は、ＧＢアドバンス用ゲームカセットと同じインターフェース。カセットの横（写真右下）にミニＳＤカードが刺さるようになっている。（ＳＤカードは別売りで付属されていない）また、イヤホン（ステレオヘッドホン）用にミニステレオジャックがある。説明書を見ると、排他使用（本体スピーカーか、ヘッドホンかどちらかのみ）となっている。残念ながらＳＤカードはもってないので、試用は明日以降になります。

2006/05/31

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番外編　ニンテンドーＤＳをポータブルプレーヤーに

　次の週末は、新幹線で数時間の移動があり、なんか時間つぶしが欲しいと探していました。　ｉ　ｐｏｄを買うほど、音楽は聴かないし、ポータブルゲームは景品でゲットしたニンテンドーＤＳがあるので、メディアプレーヤーとする為だけにＰＳＰは、高いし、もったいない。ＤＳで音楽や映像が再生できればいいのだけど。。。とググッてみた。すると「ＰＬＡＹ-ＹＡＮ（ぷれいやん）」がヒット。ＤＳ（ｌｉｔｅ含む）　アドバンスＳＰ　ＧＢミクロ　の３機種で使用が可能なメディアプレーヤー。記録媒体にはＳＤカードを使い、ＭＰ３　ＡＳＦ　ＭＰ４が再生可能というもの。一般店舗での販売はなく、通販のみ。で、早速、購入。通販サイトから購入フォームで申込み、約５日で到着した。メディア編集ソフト「MediaStage」というソフト付き（税込６０００円）にした。本体のみだと５０００円。

2006/05/31

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１４号　バッテリーボックス完成　２

組み立てというより、はめ込み。。。。作業終了まで３０秒。　１１号についていた、蓋も閉めて完成!来週からは電子パーツか?!来週は再び頭部。コントロールボードを頭に取り付けるらしい。とりあえず、臨時の電池ケースをはずし、後頭部の穴に、先日のパーツをつけて置く。

2006/05/30

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14号　バッテリーボックスの完成

１４号を手に入れた。今回はバッテリーボックスの完成なので、特に本体に大きな変化があるわけではないけど、また、一つの節目を越えることになる。部品は　４つ単３電池８本入るバッテリーケース　コードが３種類（今回使うのは一つだけ）　前号までで、完成じゃなかった理由が分かった。　単３電池８本をつなぐ為に、裏表に各４本ずつ収納できるケースを収納する事で、バッテリーボックスを完成とした。確かに、そのまま、上下２層　８本の電池を収納するのでは、バッテリーはずれなどが多発する恐れがあるだろうから、この形になったのかなー？

2006/05/30

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どうなる？

とりあえず、バッテリーボックスは完成したが、裏面のステー(１２号で取り付け済み）から、ネジの頭が、少し突き抜けている(黄丸）。このままで、よいのでしょうか?

2006/05/23

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配線

１１号のバッテリーボックス上側パーツにスイッチやケーブルを取り付けた。ここで使うネジは、１１号１２号の保管されてきたネジ。しかしながら、太さ・長さが微妙に違うので、充分な注意が必要です。

2006/05/23

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１３号購入

１３号を手に入れた。１１号～１３号で、バッテリーボックスがやっと形になるので、３週間ぶりの作成作業を行う。１１号のバッテリーボックスの上側パーツに、スイッチ・コード類を取り付ける。

2006/05/23

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ロボットを作ろう MyRobot「ID-01」

ドライブシャフト周りの改造（破壊）

分解＆塗装始めました 腕の取り付けは塗装完了までお預け

気が付けば、７５号！！

ブルートゥース ピストンシステム をスキップ左車輪部を組み立て

更新再開！！ ３９・４０号は飛ばして ４１号です

m(_ _)m 更新滞ってます。

３８号 音声ボードの取りつけ

34～３７号まで一気に行きます。

バックライト付きＬＣＤ 組み込みました(^◇^)

LCDバックライト化計画

ロボ改造計画 ｖｏｌ2 ＬＣＤ(液晶ディスプレー）バックライト追加 作戦準備１

２９～３２号まで、まとめて更新

アクセス１００００突破 熱烈感謝

胸のボタンをLED化（再）

失敗失敗 液晶パネル操作ボタンを光るボタンに

ケーブル内蔵を実施

プラリペアに関して

28号 マザーボードが付き、電源がマザーボード経由になる。

２７号 マイクとエンコーダー等 取付け 腕用モーターBOXの組み込み

２６号 コード３組

25号 ３分の１到達！！

液晶ディスプレー取付けステーに関する訂正

液晶取付け後、首フリモーターBOXが納まらない事態に関する考察

やっと、２３・２４号のパーツを組み込んだ。

２０～２２号 右腕駆動部完成

２０号２１号まとめて入手

20号未購入ですm( __ __ )m

17～１９号の作成

体調不良につき１９号 更新できず。

首旋回部エンコーダー板 自作２ ---穴増やしバージョン---

１８号ゲット！

顔が前に向いた！！

17号 第２ステージの完成

動作状況 動画アップしました

顔が少し右を向いた状態になる件 続報

１６号 あれ？！

１６号 動作確認

１６号 その２

１６号 ボディーだぁ～

１５号 第２ステージの完成

１５号 コントロールボードの取り付け

15号

番外編 その３

番外編 その２

番外編 ニンテンドーＤＳをポータブルプレーヤーに

１４号 バッテリーボックス完成 ２

14号 バッテリーボックスの完成

どうなる？

配線

１３号購入

ロボットを作ろう　MyRobot「ID-01」

分解＆塗装始めました　　腕の取り付けは塗装完了までお預け

ブルートゥース　ピストンシステム　をスキップ左車輪部を組み立て

更新再開！！　　３９・４０号は飛ばして　４１号です

３８号　音声ボードの取りつけ

バックライト付きＬＣＤ　組み込みました(^◇^)

ロボ改造計画　ｖｏｌ2　ＬＣＤ(液晶ディスプレー）バックライト追加　作戦準備１

アクセス１００００突破　熱烈感謝

失敗失敗　液晶パネル操作ボタンを光るボタンに

28号　マザーボードが付き、電源がマザーボード経由になる。

２７号　マイクとエンコーダー等　取付け　腕用モーターBOXの組み込み

２６号　コード３組

25号　３分の１到達！！

２０～２２号　右腕駆動部完成

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17号　第２ステージの完成

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１６号　あれ？！

１６号　動作確認

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１４号　バッテリーボックス完成　２

14号　バッテリーボックスの完成