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売り場に学ぼう by 太田伸之

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交友録85　取引先と会食しないCEO

2013年、繊研新聞社繊研賞で三越銀座と松屋の合同イベントGINZA RUNWAY（歩行者天国初の屋外ファッションショー）が表彰された懇親パーティーで友人のアパレルメーカー会長からH2Oリテイリング（阪急阪神百貨店）椙岡俊一CEOを紹介されました。「二人はきっとウマが合うと思うよ」と耳打ちされて。それから数日後椙岡さんから電話があり、早速二人だけで会食することに。そのことを友人に報告したら、「椙岡さんは我々取引先とはほとんど会食しない、接待ご飯には乗らない珍しい経営者だよ」と教えてくれました。そんな人からサシご飯に誘われたのでちょっと緊張して新橋の料理店に出かけました。故・椙岡俊一さん会食の冒頭、私はニューヨーク時代に一番印象に残っている百貨店マンは当時阪急百貨店紳士服部長に就任したばかりの松田英三郎さん（のちの阪急百貨店社長）だったと切り出しました。繊研新聞社特約ニューヨーク通信員をしていた関係で私はたくさん出張業界人と会いましたが、最も真面目な業界人は松田さんでした。「見ておくべき百貨店紳士服売り場を教えて欲しい」と言う松田さんに、「いま見るべき百貨店紳士服売り場はありません。それより小さなブティック視察を勧めます」と９つのショップをあげたら「明日もお時間いただけませんか。９店舗回ってなぜあなたが推薦したのか自分なりの考察を聞いてください」。翌日も会食することになりました。ところが、約束の時間が40分過ぎても松田さんはレストランに現れません。携帯電話のない時代ですから連絡は取れません、そのまま待ちました。小１時間経過、汗だくで現れた松田さんは「８店回ったところで時間がなくなり、タクシーが渋滞に巻き込まれて遅くなり申し訳ありません」と。電話もできずきっと大慌てだったでしょう。そして松田さんは自分なりの８店舗の感想を述べ、なかなか楽しい意見交換の会食となりました。そんなことを椙岡さんに話したところ「明日大阪で久しぶりに松田とランチするんですよ。私を社長に推薦したのは松田なんです」としばらく松田エピソードに花が咲きました。友人が言ったように、私たちはなぜかウマが合いました。それから数日後の朝、再び椙岡さんから「今日の午後は松屋にいますか。こっちはまだ大阪ですが、獺祭のいいやつ（あの頃なかなか入手できませんでした）が手に入ったのでもって行きます」と電話がありました。そして数時間後、椙岡さんは獺祭をぶら下げて松屋に。私は４階イッセイミヤケの４ブランド集合ショップを案内し、「国内ブランドでもやり方次第で外資ビッグブランドに負けない売上を上げられます。梅田阪急でやってみては」と説明しました。その年の11月政府から話があって松屋は私を新設の官民投資会社クールジャパン機構社長に出すことに合意、私は松屋を離れることになったのです。そして、H2Oリテイリングと中国資本が共同で建設する寧波阪急プロジェクトで椙岡さんと一緒に仕事をすることになりました。最初に椙岡さんとサシご飯したときも獺祭をくださったときも私は同業百貨店の幹部であり、まさか政府主導の投資ファンド社長に就任するなんて想像したこともありませんでした。椙岡さんも驚いたでしょうね。2021年春オープンした寧波阪急正面インフォメーションデスク１階にはエルメス、LVなどラグジュアリー勢揃い日本の百貨店が海外出店でなかなか成功しないのは、現地消費者にも人気の海外ラグジュアリーブランドが欠けているからです。いまの時代まず人気ある海外ブランドをズラリ揃えないことには集客は望めません。集客できてこそ日本の優れもの、美味しいもの、カッコいいものを販売するクールジャパン事業は実現します。投資開始の前、椙岡会長にはそんな話をしました。しかしながらラグジュアリーブランドを誘致したくても先方は簡単にいい返事はくれませんし、短時間で出店合意にサインするのは非常に難しい。ここはじっくりラグジュアリーブランドを攻めて、その上でクールジャパン拡散を図るべきと進言しました。１階にラグジュアリーブランドを１つ、２つ入れる程度ではダメです。そこで阪急百貨店でパリ、ミラノコレを視察してきた担当常務の武田肇さんが寧波阪急準備責任者に任命され、武田さんは現地開店準備室に駐在してラグジュアリーブランド側との交渉が始まりました。パリ、ミラノブランドの幹部は毎シーズン出張してくる武田さんのことはしっかり認知していますが、寧波は人口１千万人を超える上海、北京、広州、重慶、成都のような一級都市ではないので出店には慎重姿勢、簡単に正式契約にサインしません。建物は新築完了してもラグジュアリーブランドと合意できず、寧波阪急はなかなかオープンできません。日本の国会では野党議員から「オープンが遅すぎる」と批判の声が上がったようです。交渉に時間がかかって当初予定より３年ほど遅れ、2021年春にやっと寧波阪急はオープンしました。開店からビジネスは順調に推移、全館で年間予算の２倍、ラグジュアリーブランドが揃ったメインフロアはなんと予算比３倍の売上を計上、好調なスタートを切ることができました。が、ラグジュアリーブランド予算比３倍の報にまたも野党の一部が反発、「海外ブランドを集めてどこがクールジャパンなんだ！」と国会で攻撃されたと聞いております。中国をはじめアジア各国における商業施設の実態を知らない政治家ですから仕方ない。日本の百貨店がヨーロッパのラグジュアリーブランドを一斉導入できず海外店でこれまでどれだけ苦戦してきたかを知らない人たちに文句言われたくない、と私は申し上げたいですね。日本の生活文化を広めるためにはまず第一に館そのものに集客すること。日本の美味しい、優れものをいくら集めても、お客様が館に足を運ばなかったらなんの意味もありません。まずは集客、そのための必須条件は現地消費者にも人気絶大なラグジュアリーブランドを揃えること。集客さえあれば日本の生活文化を広めることはなんとかな流でしょう。上海や北京のような大都市でもない寧波には集客のためのラグジュアリーブランド導入がMUSTでした。デパ地下には系列のスーパーデパ地下の獺祭コーナー2015年椙岡さんは代表取締役会長を退任、2017年には相談役も退いて引退、いかなる団体や会社の役職に就くことなく2021年誤嚥性肺炎で亡くなりました。おそらく寧波阪急開店のことはご存知でも現地に足を運ばなかったと思います。私も2018年にクールジャパン機構社長を退任、寧波阪急のオープニングには参加していません。私は昨年末杭州セミナーの帰りに立ち寄って自分たちが投資した物件を見ることができました。いつまで年間予算以上の売上を寧波阪急が続けられるかは分かりませんが、ズラリ並んだラグジュアリーブランドショップにも、日本のキャラクターグッズや化粧品、食料品の展開にも安心しました。友人に勧められて親交が始まった同業百貨店経営者と、次に投資ファンド社長として共同出資して大型店を中国の地方都市に建てるなんて全く想像していませんでした。ウマが合ったので遠慮せずに中国進出の方向性を話すことがができて良かった、不思議なご縁です。wikipediaの椙岡俊一さんの項目にこんな表記があります。2000年3月初め、売上高の減少が3年続く厳しい局面で、松田英三郎社長から次期社長を指名された。松田によると、「変化に気がつく感性があり、百貨店の将来に対して夢を持っている人」という。前年6月に取締役から常務に昇格し、10月にうめだ本店長になったばかりだったが、5人抜きで椙岡の社長就任が決定した。百貨店は高質なニーズに対応する専門業態に移り、お客様全員に満足はあり得ないという持論を展開し、客層を絞り込んだ本店の売場改装も準備していた。経営改革を進めて、業界の勝ち組に名を連ねることを目指した。最初の２年間は抜本的な構造改革に着手し、2002年からは、いよいよ「今後のマーケットにどう向き合うか」という難題に取り込んだ。松田英三郎さんも椙岡俊一さんも同業大先輩ですが、ほんとにウマが合いました。武田肇さんも時々近況報告をLINEで送ってくれます。阪急百貨店の人々はグループ創業者の小林一三イズムの話になると妙に熱く語りますが、彼らの中に創業者の血が脈々と流れているんでしょう。いい会社です。

2024.09.01

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第42回毎日ファッション大賞

今週水曜日本年度毎日ファッション大賞の授賞式が都内で開催されました、今年で42回目、私は1988年第６回から1995年12回までの７年間と、2013年第31回から現在までの12年間選考委員の端くれとして選考委員会に参加してきました。本年度受賞者は、ファッション大賞にメゾンミハラヤスヒロの三原康裕さん、新人賞にはハルノブムラタの村田晴信さん、鯨岡阿美子賞には日本ファッションウイーク推進機構の前理事長三宅正彦さん。例年話題賞や特別賞などがありますが、今年表彰されたのはこの３人だけ。毎年選考委員の意見が分かれて何度も決戦投票を繰り返しますが、今年の選考会は案外すんなり決まりました。三原さんの名前を私が初めて知ったのは2001年だったでしょうか、まだニューヨークのミートマーケット地区が完全にファッションタウンに仕上がる直前のことでした。同エリア再開発の牽引者だったハイエンドセレクトショップJEFFREYの並びにオープンしたプーマ大型店、エントランスにズラリ陳列されたシューズにミハラヤスヒロの名前がありました。世界的スポーツブランドが日本の若手デザイナーとコラボしている、あのときの驚き、いまもはっきり覚えています。三原康裕さんご本人によれば、あのとき最初は海外店のみの展開、日本市場はそのあとだったそうです。大手メーカーがコラボする場合、概して市場でポジションを確立したデザイナーを選ぶものですが、プーマはまだ世界では無名と言っていい三原さんを選択したのです。デザイナーとスポーツブランドのコラボが当たり前になったいまならわかりますが、当時は異例の取り組みでした。プーマの幹部をその気にさせたんですからすごいことです。これまで三原さんがファッション大賞に無縁だったことが不思議なくらい。実力と知名度から言っても、また近年の様々なイベントの仕掛や次世代デザイナーを育成する姿を見ても、ノミネートされた他の候補者よりも抜きん出た存在でした。新人賞の規定はブランド設立５年以内となっていますから、デビュー５年目の村田さんは規定ギリギリの受賞です。ヨーロッパに渡ってジルサンダーなどで経験を積んで帰国、自分のブランドをスタート。デビュー以来ずっと自分なりのラグジュアリーを表現してきたデザイナーです。ファッション大賞恒例の新人賞デザイナーのプレゼン新人賞を受賞して数年後にファッション大賞を受賞するデザイナーは過去何人もいますから、村田さんには次はファッション大賞受賞を期待したいです。三宅正彦さんは御年89歳、今年ＪＦＷ（日本ファッションウイーク推進機構）理事長を退任されたばかりです。経済産業省の肝いりでＪＦＷは発足、我々が設立したＣＦＤ（東京ファッションデザイナー協議会）から東京コレクション開催を受け継いだ時点ではＪＦＷ実行委員長、その後初代理事長の馬場彰さんから理事長のバトンを渡され、若手デザイナーの育成などに尽力されました。ＪＦＷの東京コレクションがスタートした2005年、ＣＦＤ東京コレクションを10年間運営してきた私は全くの部外者、ただのショー観客の一人でした。が、初回ＪＦＷ東京コレクションが終わった直後、実行委員長だったＴＳＩ代表取締役の三宅さんから呼び出され、私は再び東京コレクションのお手伝いを始めることになりました。なぜなら、三宅さんらが頑張っているのに東京コレクションを立ち上げた自分は放っておけないと思ったからです。当時政府からＪＦＷに補助金が出ていました。秋冬コレクションの開催は３月下旬、終了したら即刻業者らに支払いを行い、数日後の年度末までにお役所に補助金申請をしなくてはなりません。しかし支払った上で領収書を添えて報告しなければならないのに、ＪＦＷ事務局には手元キャッシュがありません。そこで三宅実行委員長は銀行から個人名義で（会社の資金を充てるわけにはいきません）数億円借りて事務局に渡し、ＪＦＷは急いで業者に支払って領収書を集めてお役所にイベント決算報告をしていました。東京コレクションを引き継いだＪＦＷの実行委員長がそこまでしているのですから、協力要請された私は傍観者のままではいられませんでした。三宅正彦さん現在の東京コレクションはRakuten Fashion Week Tokyoの名で開催していますが、早いものでＪＦＷが運営を始めてもうすぐ20年になります。ここまでどうにか継続できたのは理事長、実行委員長としての三宅さんの貢献が大きいと思います。受賞された３人の皆様、おめでとうございます。

2024.10.26

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有力コンテンツなのに

日本デニム業界の技術は世界の中でトップレベル、パリ、ミラノのラグジュアリーブランドがたくさん使用してい流のは周知の事実。2011年3月東北大震災があった翌年の春、銀座歩行者天国を舞台に「ジャパンデニム」のタイトルで青空ファッションショーを企画したくらい、日本製デニムは世界に誇る日本の重要なコンテンツだと信じています。しかし、私は個人的にゴワゴワ触感のデニムが好きではありませんでした。小学１年生の頃だったと思います、オフクロがジーンズを買ってくれましたが、ゴワゴワ触感が嫌いと言ったら、それ以来オフクロはジーンズを買ってくれませんでした。大学時代はデニムのベルボトムが大流行、そのあとカラージンズも人気ありましたが、買ったのはソフトデニム１本のみ。ニューヨーク８年間の生活でもジーンズは履かずに過ごし、帰国してからもジーンズとは無縁。５年前に児島ジーンズストリートのお店でソフトデニムを１本買っただけです。先日、久しぶりに児島ジーンズストリートを歩きました。ここでゴワゴワのデニムジャケットとダボダボ分量のジーンズ２本購入。デニムジャケット（写真と同型のブラックデニム）はこの年になるまで一度も着たことがなく、生まれて初めてワードローブに加えました。まだ買ったばかり、慣れないので自分らしくないとは思いますが、当分これを楽しんでみようと思っています。日本産デニムは後加工技術を含めて世界に誇る優れもの、それを使用したジーンズは重要なコンテンツだと思います。５年前に児島ジーンズストリートを訪れたとき、日本産デニムと児島ジーンズストリートをもっと全国的に宣伝して賑わう観光地にできないものかと思いました。そのためにはそれだけで集客できるカフェやレストランを誘致することは不可欠でしょうし、児島デニムのことならなんでもわかる博物館、資料館を作り（すでにあるのかもしれませんが）、もっと消費者向けイベントを仕掛けて全国に報道されるような広報活動が大切だと思いました。しかし先日ジーンズストリートを訪れてちょっとショックでした。５年前に比べ、地方都市でよく見かけるシャッター降りた店舗が並び、暑い夏ということもあるでしょうが観光客らしき人はほとんど見当たらず、街全体が寂れていました。買い物に訪れた同ストリートのはずれにあるジャパンブルージーンズや桃太郎ジーンズ（両方とも株式会社ジャパンブルーのブランド）には買い物客がいましたが、下の写真のように通りに人影はありません。人影のないジーンズストリート桃太郎ジーンズのキャラクタージーンズ業界にはジーンズの普及を目的に毎年「ベストジーニスト」AWARDを発表している日本ジーンズ協議会があります。　https://best-jeans.com/有名タレントや俳優、ミュージシャンが受賞するのでテレビのバラエティー番組やスポーツ紙芸能欄で毎年ニュースにはなりますが、このイベント以外にジーンズのことが一般社会で話題になることは残念ながらありません。児島がある岡山県倉敷市は明治時代半ばに倉敷紡績が設立された繊維にゆかりのある都市、倉敷紡績創業家が設立した大原美術館（モネ、ドガ、ルノワール、ゴーギャンなどの収蔵品多数）や倉敷美観地区にはたくさんの観光客が訪れます。同じ倉敷市に世界に冠たるデニムのメッカがあるのですから、倉敷市中心部を訪れる多数の観光客を児島ジーンズストリートまで引っ張ってくる工夫、できないのでしょうか。それにはデニムを生産する紡績メーカー、後加工業者やジーンズ縫製工場と倉敷市、岡山県の行政機関が密に連携する必要があるでしょう。せっかく世界に誇ることができる有力コンテンツがありながら、倉敷市に観光客を集めることができる施設がありながら、児島ジーンズストリートはどんどんシャッター街に落ちぶれ、閑古鳥状態が続くのはどうなんでしょう。正直、もったいないです。強烈な言い方をすれば「倉敷市は何をしてるんだ！」です。JR西日本児島駅前コロナウイルス感染がおさまり、再び外国人観光客が復活して年間3000万人余のインバウンド客、これからさらに増えそうな気配。しかも東京、京都、大阪のみならず、全国各地がインバウンド消費の恩恵を受け、外国人は日本経済に貢献してくれています。こんな路地裏の居酒屋に、こんな地方都市のラーメン店に、こんな田舎の温泉にと驚くシーンも増えています。ジャパンデニムの聖地にもきっとチャンスはあるでしょう。チャンスはあるはずですから、官民共同でインバウンド客に向けてどう仕掛けるかが肝要ではないでしょうか。ジーンズストリートを歩いてそんなことを思いました。頑張ってほしいなあ。

2024.09.21

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2025SS東京コレクション

９月２日から７日までJFW（日本ファッションウイーク推進機構）主催の2025年春夏東京コレクション（正式名称はRakuten Fashion Week Tokyo）が開催されました。４日だけ京都出張があって視察することができませんでしたが、１日平均11000歩以上を歩いて会場感を移動、今朝一番整骨院で高周波治療をしてきました。今シーズンは例年よりショーの本数そのものは少なかったけれど、いつもより海外からの取材陣は多く、なかなか見応えのあるコレクションをいくつか見ることができました。公式スケジュールにある全てのランウェイショーを見たわけではありませんが、個人的に気になるコレクションをここにアップします。SUPPORT SURFACE（研壁宣男デザイナー）FETICO（舟山瑛美デザイナー）ミューラル（村松祐輔・関口愛弓デザイナー）ピリングス（村上亮太デザイナー）シンヤコヅカ（小塚信哉デザイナー）テルマ（中島輝道デザイナー）ヴィルドホワイレン（ループ志村デザイナー）写真は全て自分のスマホで撮影したもの、プロのカメラマンと違って写真の出来は良くありません。撮影しやすい前方のシートをくださったブランド関係者には感謝申し上げます。各コレクションの全ての写真、映像は、以下の公式サイトにアクセスしてご覧ください。https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/brands/CFD（東京ファッションデザイナー協議会）から東京コレクションの主催がJFWに移管された2005年を１とするならば、直近の媒体換算（メディア記事と写真掲載を広告費に換算した場合の数字）200、ネット報道が増えたおかげで海外からのアクセスが急増、とんでもない数字になっています。つまり東京でコレクション発表しても、海外バイヤーやプレス関係者がJFW公式サイトやネット報道をよくチェックしてくれるので海外コレクションに参加した場合とあまり変わらない効果があると言っても過言ではありません。我々がCFD東京コレクションを開始した1985年当時ネットはなく、コレクション報道は新聞雑誌しかありませんでしたから、本当に便利になりました。次回2025年秋冬東京コレクションは来年３月10日開幕の予定です。

2024.09.09

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建築学生ワークショップ2024

毎年この時期、建築を学ぶ学生のNPO法人AAF（Art & Architect Festa）が主催する「建築学生ワークショップ」最終プレゼンが開催されます。今年は京都山科の醍醐寺、豊臣秀吉が大きな花見を開いたことで有名な寺院です。これまで比叡山延暦寺、高野山金剛峯寺、東大寺、伊勢神宮、出雲大社など誰もが知っている「聖地」で開催してきました。エントリーした全国の大学生、大学院生約50人が10チームに分かれて、聖地の歴史や周辺環境などを調査分析してテーマを設定、フォリー（小さな建造物）をデザイン、現地で組み立てて講評者にプレゼン、上位３チームが表彰されるイベント。私は2018年伊勢神宮開催から講評者の一人として参加しています。今年は７月に醍醐寺で開催された中間発表にも参加、各チームが制作した小さな模型を見せてもらっているので本番までに各チームでどんな葛藤があったのかがよく分かりました。また、プレゼン前日に醍醐寺に入って学生とアドバイザーの施工会社の方々が準備している様子を拝見、正直言って「明日フォリーは無事建つのかなあ」と疑問視したチームもありましたが、建築指導する大学の先生たちの熱血サポートもあって全10チームどうにかフォリーは立派に建ちました。最初のテーマ出しから小型模型の中間発表、本番のフォリーの組み立てまで、建築家、構造家の先生たちがアドバイス、時には学生と一緒にフォリーを組み立てる姿は毎回感動します。また、ゼネコン、施工会社の専門家がチームごとにアドバイザーとして付きっきりでサポート、まさに実学そのものです。参加するたびファッションの世界でも学校単位でなくランダムに編成された学生さんをプロが現場指導しながらものづくりを進める実践教育プログラムができたらなあ、と思います。境内の落ち葉を集めて固めたブロック125個を積み上げた作品和紙と細い木で作った障子のようなものをランダムに繋いだ作品竹を割ってタイムトンネルのような形状に組み立てた作品でんぷん糊、片栗粉、砂糖を混ぜた特別素材を乾燥させた作品京都の羊農家から調達した羊毛を洗濯し染めた綿を貼った朱塗り球体五重塔前にあえて屋根のない長さの違うパネルを組んだ作品細い針金で作ったオブジェのような作品はどうにか建ちました昨年台風の被害で倒れた境内のたくさんの桜の木を組み立てた作品竹を曲げて緩やかなカーブをつけた作品壁土をはめ込んだダビデの星のような形状のパネルを組んだ作品20余名の講評者は最終プレゼンを受けたあと、10チームの作品の中から３点を選び、持ち点100点を３つに割り振ります。私は地元京都の農家から調達した羊の毛を自分たちで何度も洗い（これが半端なく大変な作業なんです）、寺院ゆかりの朱色に染めて（初めて色のある作品を見ました）球体のフォリーに貼り付けたチームの作品に最高点をつけました。醍醐寺の正面入り口である仁王門からそこそこ距離がある位置に設置されたフォリーですが、仁王門からもその存在がはっきりわかる点も評価しました。選考会の最終結果は近々主催者AAFから公式発表があるでしょうから、そちらをご覧ください。

2024.09.18

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怒涛の１週間でした

中国から日本研修にやってきた27人との怒涛の１週間が終わり、今日は一息ついています。２月恒源祥本社にて。左：陳会長、右：齋藤孝浩さん昨年末杭州での中国アパレル経営者セミナーに参加した最大手ニットメーカー恒源祥の陳（リチャード・チン）会長から「あなたの話を社員にも聞かせたい」と社員研修の申し込みがあり、２月に２日間上海近郊の蘇州のホテルで社員研修をさせていただきました。その後陳会長から日本での研修の提案があり、６日間のプログラムを組みました。同社は国営企業時代も含めて歴史あるニットメーカー。欧米列強諸国の統治や日中戦争、国民党と共産党の対立混乱が続いたこともあり、中華人民共和国で100年続く企業は少ないと言われていますから、今年創業98年はレアな会社。グループ社員総数は４万人の巨大企業です。オリンピック中国選手団ユニホームやIOC（国際オリンピック委員会）幹部、聖火ランナーのウエアも提供しているオフィシャルサプライヤーでもあります。佐藤繊維佐藤社長が工場を案内しながらレクチャー佐藤繊維直営セレクトショップでお買い物も陳会長はパリオリンピック視察から上海に戻ってすぐ日本に。研修初日は山形県寒河江市の佐藤繊維工場見学。紡績からニット製造、自社ブランド販売まで行っている珍しい一貫工場です。佐藤正樹社長から差別化商品をどのように創作しているか、工場を見学しながらレクチャーを受けました。まるで織物のようなウールジャケットや家庭用洗濯機で丸洗いできるセーターに研修団は驚いていました。東京に入った翌日、午前中は私の講義。２月にマーチャンダイジングの研修を終えていますから、今回は東京で注目すべき小売店とビジネス形態を説明。午後は渋谷パルコの売り場を歩いたのち、同社元常務泉水隆さんから渋谷店改築時のブランド導入の考え方について具体的な説明がありました。渋谷パルコ２階beautiful people３日目はニットデザイナー村松啓市さんから、自身のブランドmuucを展開しながら彼が主宰する社会貢献プログラムAND WOOLの説明。この事業に陳会長は中国でも同じような社会貢献事業ができるのではないかと興味津々、さっそく村松さんに早い訪中を勧めました。村松啓市デザイナーからAND WOOLの説明新宿伊勢丹５階muucとAND WOOLポップアップその後スパイラル５階CALL（ミナペルホネン）を皮切りに、南青山ブティック街を視察。イッセイミヤケ８店舗、コムデギャルソン、ヨウジヤマモト、ビューティフルピープル直営店のほか、編み物サークルも開く毛糸店ウォルナット東京にも足を伸ばしてリサーチ。ウォルナットではスタッフの丁寧な説明に耳を傾けていました。４日目はMAKUAKE視察後、EZUMIデザイナー江角泰敏さんのシーズンテーマ設定のプロセス講義とワークショップ。ロンドンのセントマーチン校で学んだ江角さんは学生時代に訓練されたテーマ設定のプロセス「Mind Map」を一緒にやってみましょうと面白い講義をしてくれました。江角泰敏デザイナーのワークショップ５日目は元部下だった堀田健一郎さんがヴィジュアルマーチャンダイジングの事例紹介、特に店頭とネットを繋げお客様とのタッチポイントをいかに魅力あるものにするかを話してもらいました。その後幹部だけ両国に移動して世界のトップブランドに特殊なニット糸を販売する丸安毛糸を訪問、岡崎博之社長らにオリジナル商品の説明をしていただきました。トップブランドが同社のニット糸を採用している理由に納得、陳会長から将来一緒に商品化したいと発言ありました。丸安毛糸ショールームにて中：丸安毛糸岡崎社長、右：陳会長今回山形の工場見学にも都内ショップまわりも同行、私がお願いした講師のレクチャーにも付き合いました。陳会長とは東アジアファッションビジネス連携や企業経営の理念から、ものづくりに何が重要か、さらには新たな商品開発構想まで連日いろんな話をすることができました。昨年末私のセミナーを聞いてすぐアクション、２月社員研修と８月日本研修を実行するなど早い決断とすぐ行動する経営者ですから、帰国して日本素材での商品開発やデザイナーとのコラボ企画を進めるのではと期待しています。来月下旬には恒源祥創業98年記念イベントがあり、さっそく訪中を再び促されました。手ぶらでは行けないので、幹部に向けて中身のあるレクチャーの準備をしなければなりません。スピード感ある経営者と付き合うにはこちらもスピード感ある対応をしないと。中：陳会長、右：佐吉事業管理コンサル金代表昨年９月I.F.Iビジネススクール教え子である齋藤孝浩さんに佐吉事業管理コンサル金代表を紹介され、金さんが連れてきたアパレル経営者訪日研修団にセミナーをしたことから中国と私の関係が始まりました。12月杭州で経営者セミナー、２月恒源祥の幹部社員研修、４月佐吉コンサル主催訪日研修団の経営者たちにレクチャー、７月杭州で皆川明さんとのデザインセミナー、寧波の大手紳士服メーカーでの研修、そして今回の恒源祥日本研修と続きました。９月には上海で創業祭に参加予定、10月には三度目の訪日研修団セミナーがあり、11月も金さんから訪中を誘われています。たった1年で中国関係でこれだけいろんなことが起きました。中国経営者はとにかくやることがほんとにスピーディー、これは日本のファッション流通業界が学ぶべき点ではないでしょうか。セミナー終了後に「いいお話聞きました」と言うだけでは何も始まりませんから。

2024.08.25

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極細メリノウール牧場を訪問

昨年秋に出会って以来懇意にしている中国コンサルティング金時光さんから「ニュージーランドの羊牧場に行ってみませんか」と誘われ、初めてニュージーランドに出かけました。Lake Wanaka湖畔のホテル裏庭オーストラリアのシドニー空港まで９時間、乗り継いで南島クイーンズタウンまで３時間のフライト。残雪の山脈に囲まれたクイーンズタウン、そこから車で１時間の近隣ワナカ湖畔の景色は実に美しく、まるでスイスアルプスに来たような印象でした。宿泊したワナカ湖畔のエッジウォーターホテル、部屋のテラスを出るとすぐ目の前はワナカ湖、庭にはカモが飛来、湖面を照らす日の出と山に沈む夕日を見ることができ、ひと言で言うなら楽園、バカンスなら最高気分だったでしょう。翌朝ワナカ湖から車で１時間くらいの所にあるFOREST RANGEという名の牧場主エマーソン一家を訪問、まずは羊の毛を刈り取る作業場を案内されました。１日一人約200頭の毛を刈るステージ１頭ずつ塊で陳列してありますエマーソン一家は創業150年の牧場、３代目ラッセルとジャネットご夫妻、４代目ご子息デイビッドから牧場のこと、生産しているメリノウールのことを詳しく説明がありました。おそらく一家の管理する土地は八王子市全域の広さとほぼ同じでしょうか、とにかく広いんです。彼らが管理する羊は現在14,000頭、最盛期には70,000頭いたと言いますからかなりの減産状態。が、減産してはいますがメリノウールのクオリティーを上げて量より質向上の努力をしていることがよくわかりました。年号ごとに毛の細さの進捗状況を表記作業場の壁にはGENETIC PROGRESS（遺伝的進捗）の表記、1982年から毎年メリノウール糸の細さがどのように推移してきたかがわかります。1982年が19.56マイクロメートル（１ミリの1000分の１の太さが１マイクロメートル）、現在は11マイクロンに到達したそうです。カシミヤの太さが約14から16マイクロン、一般的ウールが約19から24マイクロンですから、エマーソン一家が生産するメリノウールはかなりの極細繊維です。彼らのメリノウールがカシミアよりも細いとは想像していなかったので驚きでした。近年は羊毛の管理はバーコードとコンピュータ。飼育する羊の耳には全頭バーコードを付け、刈り上げたあとはそれぞれの羊の毛がどれくらい細いかを検査してデータを残します。下の写真のデータには、総重量が4.25kg、太さは11.0MICRONとありますから、この羊の毛はかなり上質だとわかります。この毛の塊からは超極細の糸が生まれます羊毛生産の現場もいまやコンピュータ管理ラッセルさんに聞きました。メリノ種の羊は毛を刈り上げた後24時間ほどで厚い皮下脂肪ができ、丸裸になっても寒さに耐えられる習性があるそうです。出なければ羊は風邪をひいてしまいます。春に気温が上昇する頃、この牧場では一斉に刈り取リます。そんな説明を受けていざ広大な牧場へ。我々が到着すると、遠くで群れをなしていた羊を牧羊犬（シープドッグ）ウエルシュ・コーギー・カーディガンが我々の目の前まで誘導してきました。飼い主さんが何を求めているのか理解している、実に賢いワンちゃんなんです。４代目デイビッドがさらに檻の中に羊数頭を追い込んで表の毛をガバッとめくって中の暖かくて白い毛を触らせてくれました。賢いワンちゃんが群れを誘導よく見ると１頭ずつ顔が違いますそのあと丘陵地帯をランドクルーザーで肌寒い山頂まで登り、眼下に広がる羊牧場や放牧するための山々を見せてもらいましたが、とんでもなく広くてびっくりでした。1,000メートル級の山頂付近にもたくさんの羊の排泄物が転がっていましたから、羊はこんな高い山頂まで登り、その寒さに備えるためもっと毛が生えてくるんだろうと素人の私にもわかりました。山から羊を追うのはワンちゃんだけでなく、時々小型ヘリコプターを使って麓まで下ろすそうです。左は３代目ラッセルさん、右は息子のデイビッドさん久しぶりに目にしたウールマークかつてウールを世界に広めるための広報宣伝部門IWS（国際羊毛事務局）という機関がありました。羊毛公社が牧場から羊の毛を買い上げるとき１頭につき１ドル(ポンド？）をプール、その資金を使ってウール製品を製造する会社にIWSは補助を出し、アパレル製品にはウールマークの下げ札が付いていました。1980年代後半中国解放政策で中国人がオシャレをし始め、将来の中国需要を見込んで羊毛公社は羊毛増産を計画。ところが天安門事件で需要が一瞬鈍化、大量の原毛在庫が増え、IWSが補助金を出すことが難しくなってウールマーク下げ札は売り場から消えました。当然原毛生産現場では減産が始まり、オーストラリアやニュージーランドの生産者は窮地に。おそらくエマーソン一家が70,000頭を飼育削いていたのはこの頃ではないでしょうか。その後もリーマンショックやコロナウイルスの不景気もあり、さらに地球環境の変化で天候不順もあったでしょう、150年の間には山あり谷ありだったと思います。近隣牧場主は牛の飼育を開始してリスクヘッジしましたが、エマーソン一家は牛の生産には手を染めず、先祖から受け継いだ広大な土地で羊だけ飼育する道を選び、少しでも良質なメリノウールを生産しようとこれまで努力してきました。山を登る羊たちそして、ニュージーランドの国立大学大学院を卒業後ニュージーランドの羊毛洗浄機械の最大手に就職してから母国に戻った中国人エンジニアと信頼関係を結び、エマーソン一家は原毛の大半を中国に出荷するようになったと聞きました。今回牧場視察を勧めてくれたのはこの中国人エンジニアとビジネスパートナーの金さんです。エマーソン一家の上質メリノウールをアパレル製品化し、世界に販売したいというのが彼らの夢なのです。先祖代々の仕事を守る純朴なニュージーランド人、それを支援する中国人エンジニアとビジネスパートナー国籍を超えた友情を目の当たりにして、日本人の私もお手伝いできることがあると思いました。素晴らしい景色に癒され、真摯なものづくりと友情に触れ、短い滞在でしたが充実した出張でした。

2024.10.22

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価格高騰にびっくり仰天

昔から、これと決めたブランドとはかなり長く付き合い、同じブランドのものをずっと買い続けてきました。アンダーウエア（カルバンクライン）や靴下（ラルフローレン）からカーディガン（プレイまたはオム・コムデギャルソン）、コート（ジルサンダー）、カジュアルパンツ（バナナリパブリック）、バッグ（プラダのナイロン製）、靴（トッズ）、四半世紀ほぼ同じブランドで通してきました。セットアップとシャツは1980年代から長らくコムデギャルソン・オムを愛用してきましたが、ブランド側のシルエット変更（丸くゆったりだったのがタイトフィットになった）があってからギブアップせざるを得なくなり、セットアップとシャツは自分用のものを特別に誂えるようになりました。だから、自分の服を新しく買うためにブラブラ紳士服売り場を歩くなんてことはほとんどありません。売り場に行くときはマイブランドの売り場に行って必要なアイテムを買ってすぐ帰ります。マーケティングのためレディース関連の売り場は頻繁に歩きますが、正直言ってメンズ売り場をウインドーショッピングすることははほとんどありませんでした。４半世紀以上浮気することなく靴はずっとトッズでしたが、adidasスニーカーを履くようになってその快適さにいまごろ目覚め、スニーカーと調和が取れる服を探す必要に迫られ、最近はまめにメンズ売り場を回るようになりました。スニーカーもadidas以外のブランドにもチャレンジしてみようと手を広げ、初めてNIKEをネットで購入。一消費者の目線でメンズ売り場を歩いて気がついたこと、「値段が随分上がってるなあ」です。先月某百貨店メンズ館で気になったジャパンブランドのシャツ、お値段が58,000円の表記に「高いっ」と思いましたが、よく見るとこれはピンク色値札、つまり秋冬セール価格。プロパー価格を見てさらにびっくり仰天、なんと繊細な細番手素材でもないのに97,000円でした。複数の素材を縫い合わせているデザインですが、数年前ならこの種のシャツは50,000円未満だったはず、それがプロパー価格97,000円とはあまりに高すぎます。セールでも私には高すぎる、試着する気力もなくなり売り場を離れました。ジャパンブランドがこんなに高騰してるのであれば、円安の影響を受ける海外人気ブランドのシャツはどうなっているんだろうと某イタリアブランドのネット通販サイトを調べると「フリンジ付きプリントコットンシャツ」がなんと638,000円。正直、こんな値段のシャツを誰が買うんだろう、です。私には値段と価値のバランスが異常としか言いようがありません。円安の影響もあるんでしょうが、この価格をつけて日本市場で売り出すジャパン社の勇気（あるいは自惚れ）、すごいですねえ。考えてみれば、海外ラグジュアリーブランドのキャンバスバッグでさえ円安影響を受けて昨年からとんでもない価格に設定されています。レザーじゃなくブランドロゴが入ったキャンバスバッグがほぼ50万円。顔見知りのイタリアブランドの販売スタッフがこんなことを漏らしていました。「キャンバスですよ◯◯さん（フランスのブランド名）、このお値段で販売していいんだろうかと正直思います。でも、うちもそこまで高くはありませんが、もうエントランス価格とは言えないお値段なんですよ」、と。しかしながら、とんでもない価格になろうが海外ラグジュアリーブランドは順調に売上を伸ばしています。コロナ禍で減少していたインバウンドの売上はほぼコロナ以前に戻り、インバウンド客の旺盛な消費もあって価格高騰は特に問題視されていません。果たしてこの上り調子はしばらく続くのでしょうか。海外ラグジュアリーブランドの小型バッグ、若い消費者のために20万円を切るエントランス商品を用意していた数年前が懐かしいですね。中国景気が悪いと言われていますが、中国からの若年層インバウンドは有名ブランドの大きなショッパーを抱えて歩いています。今日も銀座の歩行者天国の主役は完全に中国系の若いお客様、本格的な春節（今年は２月10日）バカンスはこれからですから、中国は報道の通り本当に不景気なのかどうか今日の銀座を見ると疑問に思います。日本ではこの１年生活必需品が相当高騰していますが、ファッション商品の価格の上昇はそれ以上に値上がり、ジャパンブランドであれ外資ブランドであれちょっと異常レベルではないでしょうか。2020年新型コロナウイルス騒動の前のほぼ２倍になった商品は少なくありませんから。「売れてるからいいんじゃないの」と言われそうですが、本当にこの状態でいいのかどうか。ここは、価格高騰についてこれない消費者にはユニクロもGUも無印良品もあると理解すべきなんでしょうかね。私、最近履きやすいスニーカーに目覚めて結果的には良かったのかもしれません。普通のadidasならトッズの値段で５足以上買えますから。（写真は全て2023年12月中国杭州、寧波で撮影）

2024.02.03

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交友録80　社員のお母さん（２）

前項「社員のお母さん」が1970年に自宅で起業したのは30歳になるかならないか、会社経営を学校で学んだわけでもないし、当時はまだ男性社会で苦労も多かったはず。しかも創業の翌年早くも三宅一生さんはニューヨークでデビュー、73年にはパリコレ進出、きっと資金繰りも大変だったでしょう。出産前の大きなお腹を抱えて資金調達に関西出張した話を小室さんから伺いました。いつの時代もいかなるジャンルでも先駆者はお手本がないので苦労の連続です。小室知子さん（ソルトンセサミお仲間のブログから引用）ソルトンセサミのお仲間と。右から２番目が小室さん。ＣＦＤ（東京ファッションデザイナー協議会）を設立してちょうど１年経過した頃、私がニューヨークのパーソンズ（PARSONS SCHOOLF DESIGN)夜間バイヤー養成プログラムで学んだことを日本の若者にも伝えようと、個人的な勉強会「月曜会」を開講しました。ここで一番伝えたかったことは、「売り場を歩いて時代の変化に敏感になる」でした。パーソンズで「敵情視察」（２つの店を調べて比較分析、改善点を考える訓練）の宿題が一番きつかったし、同時に人生で最も役に立った講義、これを日本でも教えようと私塾を始めたのです。月曜会の授業料は無料、週一度講義があり、宿題もたっぷり出す。外部講師への謝金は私が業界セミナーで得た講演料でカバー、会場はＣＦＤ会議室を使用するので無料。受講生は一般公募、その告知は夏休み期間中に繊研新聞に記事掲載してもらいました。普通に募集すれば職場や学校で記事が目に留まることもあるでしょうが、夏休みならば自宅購読していないと気がつきません。せめて専門紙の１つくらいは自宅で読んでいるやる気のある若者を集めたかったので、あえて夏休みに募集しました。選抜レポートで応募者の中から参加者を決めましたが、正直に言えば毎回１枠だけ例外がありました。ＣＦＤの運営で何かと私の力になってくれる小室知子さんの推薦枠、小室さんが指名したイッセイグループの若者が毎回１人参加していました。当時主にショップデザインを担当していた吉岡徳仁さん、滝沢直己さんのイッセイミヤケで雑貨デザインを担当した小此木達也さん、独立後バッグブランドMagnu（マヌー）を手掛けた伊藤卓哉さん、彼らは特別枠での参加でした。吉岡徳仁さんはユニークな存在でした。宿題とは別に毎回全受講生には感想文を提出してもらうんですが、彼だけは毎回文章の代わりに詩を書いてきました。外部講師の話に対して自分なりに感じたことを詩に書く、それがなかなかマトを得ていて説得力あるものでした。昨秋の毎日ファッション大賞授賞式で彼とは久しぶりに会いましたが（同賞トロフィーは吉岡さんデザイン）、「太田さんの顔を見たら月曜会を思い出しました。楽しかったですよね」、と。彼の詩に「楽しい」の文字は見たことなかったですが、懐かしそうに声をかけてくれて嬉しかったです。もうひとりバオバオイッセイミヤケのバッグを考案した松村光さんも参加者でした。彼はすでに三宅デザイン事務所に在籍して小室さんの推薦だったのか、それともまだ武蔵野美術大学大学院生で自主応募だったのか忘れましたが、彼も月曜会の塾生でした。デザイナーのほかにも素材メーカーや小売店勤務、ショーのプロデュース会社やデザイナーアパレルで中核メンバーとして活躍している教え子もいます。ＣＦＤ事務局で開催する無料の私塾、会員企業の従業員が参加してもいいんですが、ＣＦＤのほかの会員企業は興味がなかったようで頼まれることはありませんでした。また、私たちが設立に奔走したＩＦＩビジネススクール（1994年秋開講）の夜間プロフェッショナルコースにも、イッセイグループ社員（エイネット含む）が毎回参加していました。こちらは授業料有料、参加のための審査はありません。小室さんはこういう場で若い社員が刺激を受け、他社の人たちと交流して視野を広げることが重要とお考えだったのでしょう。ビジネススクールに毎回若手社員を送ってきたブランド企業はイッセイミヤケグループだけでした。山中ＩＦＩ理事長（中央）の背後にイッセイグループ社員主だったファッションブランドは年２回はコレクション発表（メンズ、レディース両方を展開するブランドは年４回）があり、コレクション発表直前と展示会準備で企画部門も営業部門も残業が当たり前、中にはタイムカードなしのサービス残業をさせるブラック企業も少なくありません。だから従業員は自己啓発の機会が少ない。これでは視野の広い人材、人脈ネットワークのある人材はなかなか育ちません。サービス残業はもってのほか、ブランド企業幹部は残業をやめさせ、社員を時間通りに解放して自己啓発や他社との交流の時間を与えるべきだと思います。せっかくファッション流通業界の人材育成のためにビジネススクールを作っても（設立に奔走していた私は当時ＣＦＤ議長）、ファッションブランド企業からの受講生はほとんどなく、イッセイグループの社員たちだけが参加者でした。世界的に知名度の高いブランド企業の創業者が若い従業員を私設勉強会やビジネススクールに送り込んで経験を積ませる、ブランド企業の幹部にはぜひ考えて欲しいことです。本来、企業はヒト、モノ、カネの順。近年はカネ、モノ、ヒトの順と考える経営者は決して少なくないように感じますし、クリエーションが重要なブランド企業はまず最初にモノありきかもしれません。が、いくらアトリエのクリエーションが秀逸でも、ヒトを育てないことには企業の発展はありません。小室さんはグループのお母さんとして多くの子供たちにチャンスを与えてきました。加えて、自宅に若い社員たちを呼んでは社員たちの忌憚のない意見をよく聞いていましたし、グループから独立した社員たちが開く展示会には頻繁に足を運んで励まし、応援のために個人発注もされていました。もちろんグループの発展には歴史に名を残すカリスマデザイナーの存在が大きかったし、ほかに優れたテキスタイルデザイナーや熟練パタンナーの存在もありましたが、人材育成に熱心だった創業マネージャーの存在も大きかったと思います。グループ卒業生がファッション業界でたくさん活躍しているのも、ヒトに学ぶチャンスを与えてきたからではないでしょうか。

2024.01.14

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もっと売り場を歩きましょうよ

最近百貨店など商業施設でアパレルメーカーやブランド企業の幹部や営業・販促担当をとんと見かけなくなりました。本社のパソコンで在庫の状況や売上を把握できるから売り場を歩いて目視しなくてもよくなったからか、それとも以前より社内会議が増えたからか、理由はわかりませんが彼らと遭遇する場面はほとんどなくなりました。昔は大手アパレル取締役営業本部長クラスが数人の部下を連れて売り場を歩く姿をよく見かけたものですが。かつて経営トップの中には本社にスタッフの姿がないと「どこ行ったんだ」と不安で怒鳴る人は少なくなかったんですが、私は逆に自分のデスクに座っている社員を見ると不安になり、「時間があったら売り場に行けっ！」とよく言ったものです。加えて、「売り場で売上だけ販売スタッフに聞くのはダメ」「どんなお客様に、どのような商品が売れているのか、どういう買い方をなさるお客様が多いのかを聞いてこい」とうるさく言いました。早くも春夏物セールがはじまり週末はどこも賑わっています洋服ブランドをお求めになるお客様には、トップスとボトムを組み合わせて購入なさる方もいれば、色違いの同じデザインのものを複数枚お求めになる方や、トップスであれボトムであれ１枚だけ購入される方など十人十色、どういう買い方をなさるお客様が増えているのかを知っているのは店頭スタッフですから売り場で彼らにヒアリングするよう本社スタッフに求めました。商業施設の側の本部社員や幹部も同じ。売り場を歩いていると頻繁に顔を合わす経営者もいれば、売り場で一度も見かけたことのない経営者もいます。後者のような会社を私は信用していません。長く懇意に付き合ってくださった「百貨店経営の神様」山中鏆社長（I.F.I.ビジネススクール初代理事長兼学長）は開店時間直後の百貨店売り場を歩くため秘書に午前中アポを入れないよう命じていましたし、売り場を歩くためにゴム底シューズを履いていました。売り場歩きを大事にした山中さん山中さんは売り場でベンダーの販売スタッフや百貨店売り場担当にいくつか質問したり気がついたことをアドバイスしてその場を立ち去ると、壁や柱の陰に隠れている責任者が社長がその場でどんな発言をしたのか販売スタッフらに聞く。その行動がわかっているから、「販売スタッフにあれこれ言っておくと柱の陰にいた部課長に伝わるんだよ」、山中さんは笑いながらおっしゃってました。さすが「神様」、よく売り場を歩きました。いまや世界的に有名なラグジュアリーブランドのオーナー経営者、来日するとき売り場をよく歩くのでシューズは自社グループブランド革底靴ではなく、歩きやすいゴム底と聞いています。この経営者が売り場で指摘した点を次回来日するまでに修正、改装していないとジャパン社トップの首が飛ぶという噂があるくらい売り場を重要視している経営者なのでしょう。数年前の夕方、山中さんの出身百貨店である新宿伊勢丹の視察に行くと、当時のＯ社長からたびたび呼び止められ、ときには「お買い上げありがとうございます」と背後から声をかけられましたが、百貨店経営者は開店時間直後か混雑する夕方のいずれかは絶対に基幹店売り場を歩くべき、売り場で経営者を見かけない百貨店はろくでもない。私はいまもそう信じています。ニューヨーク時代に米国式マーチャンダイジングの極意を習得しようと連日売り場を歩いた私、ブルーミングデールズやサックスフィフスアベニューなどで頻繁に遭遇する日本人がいました。あの頃伊勢丹現地オフィスのコーディネイターをしていたＳ女史と、海外ブランドをどの百貨店よりも多く輸入していた西武百貨店のＫ駐在員、このお二人とは何度も売り場で顔を合わせました。Ｓさんはニューヨークをたたんで帰国するという噂が日本に流れてきたので、山中理事長とI.F.I.ビジネススクールの講師要請しようと帰国を促したことがあります。結果的に私と同じ職場で数年間働き、彼女は再びニューヨークに戻りました。西武百貨店Ｋさんは帰国後ラルフローレンやトミーフィルフィガーの日本法人社長を務めた人、残念ながら早く亡くなりました。この二人とニューヨークの売り場でよく遭遇したことは懐かしい思い出であり、私の青春時代の象徴的シーンです。私は10年間ブランド企業の経営者として本社の部下たちを連れてよく売り場を歩き、売り場における定数定量の問題点やマネキンの洋服の飾り方改善を口酸っぱく言い続けました。みんなかなりの年少で肉体的には私より相当勝っているはずなのに、連れて歩くと必ず私より歩くのは遅いし先にバテるんです。売り場を頻繁に歩いていない証明です。でも、一生懸命何かを吸収しようとハーハー言いながら私に付き合ってくれたものです。VPのお手本として感心するブランド（上）コムデギャルソン　（下）マックスマーラしかしながら、近年売り場でアパレル本社の人間を見かけなくなりました。だからでしょうか、多くのブランドショップのVP、VMDは無茶苦茶、お客様に魅力的な飾り方をして足を止めるべきなのにこんなに汚いマネキンなら飾らない方がマシじゃないかと言いたくなる場面が増えました。はっきり言って売り場はどこも荒れていますね。ビジネススクールはじめ各種教育機関の授業でも、個別企業の社内ＭＤ研修でも、これまで売り場視察の具体的方法やマーチャンダイジングの基本、VMDの重要性を多くの人に伝授してきましたが、残念ながら近年売り場は乱れに乱れています。ファッションビジネスの中心が店頭販売からオンラインに移行しているからでしょうか。だからいま一度業界の責任者に申し上げたい。自ら売り場を歩いて、自社がどんなに酷い売り場運営をしているのか、ご自分の目で確かめてみては、と。もっと売り場を歩きましょうよ。

2024.06.29

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そろそろ抜本改革を

あれは2010年のことでした。中国市場への進出をどう進めるかを考えていた私たちは、将来駐在オフィスを開設することも視野に入れ上海と北京の商業施設を回りました。北京の中心部にあった現地有力セレクトショップで手にしたジャパンブランドのアイコンＴシャツ、現地価格を日本円換算すると15,000円でした。日本国内では5,700円の商品、「随分高いマークアップをとるんだなあ」とこのとき思いました。セレクト店内を歩いていると、見慣れた服をマネキンが着ている。なんと私たちの会社が作っている商品、中国の小売店にはまだ卸していなかったのでうまくできた偽物か、と。しかし、商品タグは我が社のもの、すぐ日本に電話してブランド責任者に説明を求めました。なんと米国の婦人服見本市に出品した際にこのセレクトショップから注文もらったので出荷。視察に同行した部下たちも私も中国の小売店に出荷していたとは知りませんでした。ブランド責任者に商品番号を伝え日本国内価格を報告してもらうと、日本で22,000円の加工物プルオーバーが中国ではなんと円換算61,000円、いくらなんでもこれは高すぎます。中国では消費税が内税（当時は価格の30%が加算されると聞きました）、それでも日本の小売価格のおよそ2.6〜2.7倍は現地小売店がマージンを取りすぎではないでしょうか。写真は３枚ともビッグブランドの中国ショップ1970年代パリのルイヴィトンやエルメスなど現地ラグジュアリーブランドに日本の並行輸入業者が列を作ってバッグ類を免税でたくさん購入していた時代がありました。輸入業者本人のみならず、現地で集めたアルバイトも動員、大量に免税購入して日本市場で転売したのでブランド側が日本パスポートの免税は一人当たりバッグ１個、財布１個と制限したことも。あの頃は内外価格差が大きく、現地で商品を店頭で買って日本で販売しても十分儲かったから転売はあとをたちませんでした。ところが、ブランド側が順次ジャパン社を設立して日本市場における小売価格をコントロールして内外価格差を抑制し始めると、それまで大儲けしていた並行輸入業社は従来のように高額で販売できなくなり、パリから「転売ヤー」は姿を消しました。あの頃は、JALパック団体旅行に参加する田舎のオヤジさんたちもパリのラグジュアリーブランド直営店で家族から頼まれたバッグ類を購入していました。まだクレジットカードが普及していなかったので、シャツの前ボタンを外して肌身に付けた防犯用腹巻からトラベラーズチェックや現金を取り出す光景を見かけたものです。ラグジュアリーブランドショップでシャツのボタンを外して腹巻から現金を取り出す、現地ショップ販売員にはかなり滑稽だったでしょう。オヤジさんたちが現金を取り出す間しらけた目線で支払いを待つ販売員の表情、シュールでしたよね。インバウンドが急増し、日本の消費経済に大きく貢献してくれる訪日外国人は流通業界にもブランドビジネスにもありがたい存在なのですが、中には中国と日本との内外価格差を利用して儲けようとする転売ヤーとそのアルバイトが売り場を連日奔走、大量に購入して中国で販売しています。内外価格差が大きければ、店頭で小売価格で購入しても十分儲かります。日本で50,000円の商品が2.5倍ならば中国では円換算125,000円、差益は75,000円とれます。一生懸命ものづくりしているブランド側は50,000円の小売価格から取引先の百貨店などのマージンと製造原価を差し引いたらせいぜい25,000円の粗利でしょうが、転売ヤーとそのアルバイトは50,000円で購入した商品を中国で仮に正規品小売価格よりも安い100,000円で販売しても差益は50,000円です。開店時間前から行列に並ぶ人たちが粗利50,000円、ものづくりしている人たちは粗利25,000円、ちょっとおかしくないでしょうか。転売ヤーが自国での販売で儲かる商品を集めるべく奔走しているのは、内外価格差が大きいからです。ジャパン社が設立される以前のラグジュアリーブランドがそうでした。だから、そろそろ抜本的に内外価格差を抑えて転売ヤーがものづくりする側よりも儲かる仕組みを改善すべき時期が着ているのではないでしょうか。いつまでも転売ヤーがわがもの顔で大きな差益を得ているおかしな構図を改めるべきだと思います。なぜそう思うかと言えば、今日某百貨店のジャパンブランドショップの前とその周辺に転売ヤーらしき人々の長い行列を目撃したからです。私も愛用しているこのブランド、某百貨店への商品デリバリーは毎週木曜日と聞いています。今日は金曜日なのに行列、我々一般消費者はショップに入って商品を手にすることもできません。転売ヤーのアルバイト要員が多すぎて長年のブランド顧客がショップに入れない、こんなことがずっと続いていることは異常です。ラグジュアリーブランドがジャパン社を設立して小売価格を自らコントロールしたように、日本のブランド（何もファッション商品に限らず家電製品も同じです）も転売ヤーが日本の売り場を走り回って利益を上げている構図に終止符を打つでき時期ではないでしょうか。コツコツものづくりする側よりも行列に並んで転売する側が利益が多いなんてどう考えてもおかしい！自らのブランド価値を守るためにも、国内顧客がごく普通にショッピングできるようにするためにも、海外市場のビジネス戦略やヨーロッパブランドの取り組みをもっと勉強してほしいですね。

2024.04.12

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久しぶりのヨーガンレール

デザイナーのヨーガン・レールさんが石垣島での交通事故で亡くなってもう８年、会社ヨーガンレールはビギグループから独立し、ヨーガンさんの意志を継いだスタッフたちがそのナチュラル路線を守っています。今日は久しぶりに江東区清澄の本社での展示会にお邪魔しました。このオフィスはずっと社員の福利厚生策として社員食堂でベジタリアンランチを提供し続けていますが、展示会期間中は我々訪問客もご馳走していただけます。ヘルシーで美味しいランチをいただき、新作を拝見してきました。個人的には晩年ヨーガンご本人が力を入れていた「ババグーリ」（以下の写真すべて）にもっと伸びる可能性を感じました。あくまで会社側にビジネスを拡大する気があればの話ですが。服だけでなくリビング雑貨のバリエーションもあって、ヨーガンが確立したかったババグーリ独自の世界観が理解しやすいですよね。できれば衣食住をトータルに訴求する実験、ポップアップや他ブランドとのコラボを仕掛けてもらいたいし、このブランドにはあまり価格のことなんぞ考えずに上質素材をどんどん使って日本のちょっと贅沢で素朴な暮らしの提案をして欲しいですね。スタッフの方々には「こんなことやったらどう」と余計なことをアドバイスしてきました。

2022.10.04

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交遊録58　テキスタイルの達人

あれは確か1984年正月明けの寒い日でした。ニューヨークから一時帰国した私はオヤジの代理で、弟が結婚したい女性の父親にご挨拶に出向きました。名鉄岐阜駅の改札口、全身黒いコムデギャルソンをまとった白髪の男性が立っていたので「この人だな」とすぐわかりました。そのまま柳ケ瀬の割烹店に案内され、初対面ながら昔から親交があったかのようなもてなしを受けました。松下弘さん（故人）織物研究舎、通称オリケンの松下弘さん。当時コムデギャルソン全ブランドの大半の生地をデザインし、ヨウジヤマモトにも生地を提供していたテキスタイルの達人です。すでに世界で高い評価を得ていたイッセイミヤケにはテキスタイルデザイナーの皆川魔鬼子さんという強力な戦力が社内にいました。イッセイミヤケの海外進出から10年遅れてパリコレに進出するんですから、コムデギャルソン、ヨウジヤマモトも意匠性ある独自素材を作る仕組みが必要でした。そこで松下さんにテキスタイルの創作を託したのでしょう。弟は松下さんの長女と1984年秋に結婚しました。名古屋の熱田神宮での結婚式、新婦の父は儀式進行の巫女さんの方をじっと眺めていました。「巫女さんの裾模様のジャカード、見ましたか。素晴らしい。今度作ってみようかな」、と。娘の結婚式なので父親の感傷的表情を見せたくなかったのかもしれませんが、松下さんは新婦の父というよりクリエイターそのものの目でした。松下家の披露宴主賓は山本耀司さんと川久保玲さん、太田家の主賓はオヤジの長年の友人の実業家と私の友人でちょうど来日していた米国デザイナーのジェーン・バーンズでした。あの頃ヨウジヤマモトの米国小売店パートナーはセレクト店シャリバリ、そしてジェーンはデビュー当初シャリバリのアトリエ専属デザイナー、妙なご縁でした。このとき私は新郎の兄として初めて山本耀司さんと会話を交わしました。結婚式の数日後、ファッション業界のことを全く知らないわが親族は朝日新聞の「天声人語」を読んで驚きました。朝日新聞社所有の有楽町マリオン朝日ホールこけら落としファッションイベントにヨウジヤマモト、コムデギャルソンが参加、山本さんと川久保さんの記述があったので親戚のおばさんたちは「あの方たちは有名なデザイナーだったのね」。田舎のおばさんたちにとって「天声人語」に載るような人が参列していたのでびっくりだったのでしょう。その後私は米国から帰国、東京からパリコレ出張はどういうわけか毎回松下さんと同じフライトでした。当時はまだパリ直行便がなく、アラスカのアンカレッジ経由便、もしくはアンカレッジとロンドンで給油してからパリに入る日本航空便でしたが、アンカレッジ、ロンドンの空港待合室で松下さんは私によく囁きました。「今度は光るんですわ」、「今度は赤なんですわ」、と。パリコレ当日ショー会場に行くと、コムデギャルソンの配慮なのか松下さんの隣が私の席、そこでも「光るんですわ」、「赤いんですわ」。1988年秋冬テーマ「エスニック」そしてショーが始まるとどのシーンでもキラキラ光る織物やニットだったり、布に付けられた透明ストーンのアクセサリーが光っていました。松下さんは素材提供していても実際にどういう形で服が登場するかは事前にご存知ありませんから、ショーが終わるや「全部光ってたねえ」と満足そうでした。ステージに登場した全点がどこかしらに赤を使っていたコレクションでは「全部赤だったねえ」。このとき松下さんが教えてくれたのは、コムデギャルソンから出たキーワードは「私のエスニックを作って」だったと。このキーワードを膨らませて素材を創作していたらトマトのような赤が浮かんできたそうです。「赤い布を作って」ならば我々にも想像つきますが、川久保さんと松下さんとの間はまるで禅問答のような掛け合い、「私のエスニック」が赤い布になりました。ほかには「掌の中におさまるドレス」のキーワードから、超薄手のジャージーやポリエステル地ファブリックで透け透けのコレクションが発表されたシーズンのこともよく覚えています。1993年春夏コムデギャルソン80年代の中頃、パリコレの記事ではフランス左翼系日刊紙リベラシオンに優秀な記者がいて、フィガロ紙、ルモンド紙、インターナショナルヘラルドトリビューン紙以上に注目されていました。パリコレ期間中リベラシオン紙はコレクション報道の一環として松下弘さんを顔写真入りで大きく取り上げ、彼のテキスタイル作りの姿勢、川久保さんと山本さんとの関係を紹介したことがありました。この記事で恐らく多くのジャーナリストやバイヤーは、ヨウジヤマモトとコムデギャルソンのテキスタイルがどことなくニュアンスが似ている理由を初めて知ったのではないでしょうか。コレクションそのものの記事よりも大きな扱いでしたから。ヨウジヤマモトプールオムのショーではこんなことがありました。フィナーレに登場した男性モデルたちは一斉にジャケットの前をパッとオープン、そこには白地のシャツにプリントで描かれた大きな花の絵がズラリ、これに観客は拍手喝采でした。黒の世界が最後に一転パッと派手なお花のプリントでしたから。このとき客席にいた川久保さんがただ一人ムッとした顔つきで下を向いたまま。フィナーレの演出はいたって単純、モデルごとに違うお花プリントに特別な意味はなさそう。私はあまりに単純な演出で拍手喝采とはクリエーションの同志としてあまりにありきたりすぎると不満なんだろうな、と勝手に推察しました。しかし、私の見立ては間違いでした。フィナーレ直前のワンシーン、登場したプレーンな平織り素材はヨウジヤマモトではなくコムデギャルソンに配分してくれたら良かったのに、という理由での不満表情だったのです。ショー終了後会場近くのカフェで松下さんがコムデギャルソンの幹部たちに、「来月（婦人服パリコレ）は表面起伏のある素材でもヨウジはジャカード、ギャルソンはドビー（織り）。あっちの方が良かったなんて言わないでくれ」とピシャリ。起伏の表現をわざわざ織り方を変えてテキスタイルを作る、時代を牽引する二人のクリエイターの狭間で仕事する苦労とプレッシャーを垣間見ました。2003年秋冬ヨウジヤマモトそれから数年後、ある事件があってヨウジヤマモトと織物研究舎の関係が切れ、松下さんはコムデギャルソンに全力投入できる状況になりました。ところが、川久保さんから私に連絡があり、山本さんと松下さん二人を説得する仲介役を頼まれました。私が「100％ギャルソンになったから良かったじゃないですか」と言ったら、川久保さんは「両方に素材提供するから緊張感があるし、松下さんは手抜きができない。うちだけだと良いもの作れないかもしれない。親戚なんだから何とかしてください」。川久保さんのクリエーションに対する姿勢はハンパないです。頼まれた私は山本さん、松下さんと個別に会って両者の和解を試みましたが、このときは完全に力不足、失敗でした。その後松下弘さんは亡くなり、大学卒業後ヨウジヤマモトで数年間修行したことのある松下さんの長男が織物研究舎を引き継ぎ、いまはヨウジ社とは良好な関係が続いていると聞いています。写真上の2003年秋冬ヨウジヤマモトのコレクションはいかにもオリケンという感じだったので、私は弟に「オリケンはまたヨウジの仕事を始めたのか」とメールしたくらい。テキスタイルの達人の味、亡くなったいまもしっかり続いています。

2023.01.21

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利用価値ある間はどうぞ

昨年９月上海の「佐吉企業管理コンサルティング」創業者アーロン・ジン（金　時光）さんらが率いる訪日研修団でセミナーを頼まれて以来、私は中国ファッション流通業界人に講演する機会が急増しました。12月には杭州で、2月は上海、蘇州、広州で、そして今回は東京で訪日団へのセミナー、来る７月にも再び訪日団と中国出張でそれぞれセミナーの予定があります。今回ジンさんらが引率してきたのは主にアパレルメーカーの経営者。ヤング向けファッションブランドで成功している経営者、アパレル事業で上場企業の創業者、ＳＰＡ企業幹部やテキスタイルのプロなど30人余が受講者でした。中国は人口多く市場規模が大きいのでかなりの売上を誇る会社の経営者や幹部が多かったようです。初日午前中のカリキュラムは私が担当した「東京コレクションの変遷」と「ブランドビジネスの成功条件」の２テーマ、午後はＶＭＤ指導の会社を経営している元部下Ｈくんのヴィジュアルマーチャンダイジングの基本。そのあと銀座で市場調査に同行したあと品川の焼肉店に。私はブランドビジネスには創業時から継承するＤＮＡを守る姿勢、ブレないものづくりが重要であり、昨今ＤＮＡを軽視して失敗した欧米有力ブランドの事例を紹介しました。私のセミナー聴講３回目の大手ニットメーカー人事責任者Ｈくんが部下だった時代、私は社員にマーチャンダイジングの基本を教え、ＶＭＤにも大きく関わる「定数定量管理」をうるさく指導しましたが、Ｈくんは定数定量をおさえた上でいかに魅力的な商品陳列をするのが店頭では効果的かを丁寧に説明。社内ＭＤゼミで教えたことをベースに、Ｈくん自らの経験から積み上げた方法論を紹介、非常にわかりやすかったです。研修2日目はミナペルホネンのデザイナー皆川明さんの講演。朝のラッシュアワー時に電車が事故で停止、通訳さんの到着が遅れるので日本で暮らした経験のあるジンさんのパートナーが冒頭の講演を通訳してくれました。皆川さんのものづくりの話はこれまで数回聞いたことありますが、いつ聞いても職人さんたちへの優しい目線、弱者への配慮を感じます。小さな機屋さんが安心してテキスタイルづくりができるよう、ミナペルホネンは原料の糸を事前購入して機屋さんに渡しているという話、感動します。トレンドが変わるたび、気持ちが変わるたびテキスタイル生産地をコロコロ変えるファッションブランドは少なくありませんが、ミナペルホネンは小規模な機屋さんに継続してロングランで同じような織物を注文しています。通訳を通してのスピーチですからどこまで正確に皆川さんの話が伝わったのかはわかりませんが、受講者には皆川さんのものづくりに込めた情熱、技術者への思いやりは十分伝わりました。皆さん、夕食の居酒屋でやや興奮気味に口を揃えて「皆川さんの話は感動しました」、と。２日目講師のミナペルホネン皆川明さん参加者の多くは翌日ミナペルホネンの南青山スパイラル５階のショップ「CALL」を視察、ミナペルホネンは中国市場で展開すればきっと現地消費者に受けると話していました。余談ですが、ひとつ面白い出来事が。通訳が遅れたために急きょ臨時通訳をしたジンさんのパートナー劉さんが、午後８時帰宅ラッシュで混雑するJR品川駅コンコースで皆川さんとばったり遭遇したのです。２日前に出会ったばかりの中国人とセミナーで講師を務めた日本人が雑踏の中でお互い認識できたというのはまさしくご縁です。２日目午後は皆川さんの母校文化服装学院の視察でした。受講者が学院長と面談している間、ジンさんとファッションビジネスにおける彼のパートナーで元アリババ幹部、ジンさんを私に紹介してくれたビジネススクール教え子の齋藤孝浩さんと私は京王プラザホテルで将来の人材育成プログラムの打ち合わせを行いました。かつて我々がＩＦＩビジネススクールを立ち上げるまで、そのカリキュラムや育てたい人物像についてどれくらい時間をかけて議論したか（議論開始が1989年、試験的な夜間開講が1994年、全日制は1998年の開講）、齋藤さんたちが参加した夜間プロフラムで教え方やカリキュラムの実験を何度も繰り返したのちに全日制プログラムを開講できたことなど、人材育成は焦ってはいけないと説明しました。中国ではファッションビジネスが急速に成長、マネジメントできる人材の育成が急務なんだそうです。ほかにもツアー参加者はコンビニの業務革新をした経営者やショッピングモールの実務責任者、ＳＰＡ型ブランドビジネスのマネージャーや新製品のネット通販セミナーを受け、６泊７日の東京研修を終えて帰国しました。セミナーに連日の打ち上げご飯、これとは別にジンさんらとの打ち合わせとちょっとハードなスケジュールだったのでさすがにタフな私も疲れがドッとでました。初日講義終了後に全員で記念撮影この先、秋までに再び別の訪日研修団の計画があり、中国に出張してセミナーの構想もあり、ジンさんとテキスタイルの達人と一緒に羊毛産地視察の話もあり、ジンさんは諸々の打ち合わせのため来月も来日します。中国ビジネスマンはセミナーで的を得た質問を連発、探求心は日本人に比べてすごいです。また、教わったことをすぐ実行するスピードは半端ない。こういう人たちに頼りにされるとついつい協力したくなります。利用価値がある間はどうぞ利用してくださいって心境です。講師のひとり元ワールド金田有弘さん（中）とジンさん（右）

2024.04.27

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東京五輪開会式のMISIA

2021年度毎日ファッション大賞にトモコイズミ（小泉智貴デザイナー、写真下）が決まった直後、東京オリンピック開会式で国歌斉唱するミーシャの衣裳はトモコイズミでした。あまりのタイミング！

2022.07.21

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交友録38　国際交流の推進を

韓国ファッションデザイナー組織の立ち上げとソウルコレクション開催に尽力した韓国ファッションプロデューサー李載淵さんのことを前項で書きましたが、李さんや韓国デザイナーの信任を得て新組織の責任者に就任したのは、当時東亜日報の生活文化担当記者をしていたジャーナリストでした。残念ながらお名前は思い出せません。団体運営にジャーナリストが果たして相応しいかどうかはわかりませんが、いろんな角度から物事を見てきたジャーナリストの経験は活かせるかもしれません。8月23日繊研新聞に東京ファッションデザイナー協議会（略称CFD）の７代目議長に就任した元繊研新聞記者久保雅裕さんのインタビュー記事が掲載されました。「世界に向けて、日本のファッションデザイナーの団体ここにありという組織にしていきたい」、ジャーナリスト出身の新議長の抱負、いいですね。CFD設立時参考にした米国ファッションデザイナー協議会（略称CFDA）は、ファッションウイークの運営をスポーツ業界に実績のある代理店IMGに託し、長い間ニューヨークファッションウイークに直接関わっていません。フランスオートクチュール協会がパリコレを仕切っているのとは対照的ですが、コレクション運営以外の活動で独自の存在感を見せています。最も有名なのはデザイナーたちに贈られるCFDA賞ですが、ほかにもデザイナー社会の意見をニューヨーク市当局に訴えたるなど様々な活動をしています。東京はCFD発足から20年間CFDが東京コレクションを直接運営してきましたが、2006年から産官協同でスタートした日本ファッションウイーク推進機構（略称JFW）に東コレは移管されました。CFDはニューヨークのCFDAのようにコレクション運営以外で独自の活動を模索し、唯一のファッションデザイナー組織として国際交流、特に近隣アジア諸国との交流を推進してはどうでしょう。そもそも1985年にCFDを設立したとき、活動目的の軸の１つとして国際交流を積極的に進める、と宣言しました。会員デザイナーの多くが参加するパリコレの主催者との密な連携を図りつつ、アジア各国デザイナーとの交流プログラムをいくつか進めました。パリコレ主催者オートクチュール協会代表だったジャック・ムクリエさんは親子ほど年の離れた協会運営のベテランでしたが、日本人デザイナーにもっと特設テント会場（当時チュイルリー公園やルーブル博物館中庭の大型テントは簡単には借りられなかった）を提供して欲しいと失礼を承知でストレートにお願いしたこともありました。 CFD時代私が一番苦労したのは、そのムクリエ代表から頼まれた「国際モードフェスティバル（略称FIMAT）」の東京開催でした。パリと東京は姉妹都市、我々はこれまで日本のデザイナーに門戸を開放してきた、東京で大規模なファッションイベントをやってくれないか、パリコレ会場で隣席のムクリエさんから突然言われました。（FIMATのポスター）フランス大統領選挙で現職フランソワ・ミッテラン再選は危うい、ジャック・シラク市長有利と騒がれていたタイミングでした。オートクチュール協会はミッテラン大統領とジャック・ラング文化大臣に非常に近い組織、もしも現職大統領が選挙で負けたらモードの世界は冷遇されるかもしれないという危機感がありました。シャンゼリゼで大ファッションイベントを手がけるパリ市長に接近する狙いもあったのでしょう。しかし、CFDはデザイナーだけで構成する小さな組織、大イベントの協賛金を集めるのは無理、フランスの政治に絡む話にできれば触れたくないというのが正直な気持ちでした。が、政治力のあるムクリエさんはパリ東京姉妹都市記念イベントとして東京都知事の賛同を取り付け、東京商工会議所と東京ファッション協会（共に東急グループ五島昇氏が会頭、協会長）の協力も得て、CFDにも協力して欲しいと正式要請がありました。パリコレでの日本人デザイナーの立場も考え、最終的に協力することになりました。主催者は東京都、東京商工会議所、東京ファッション協会、CFDの４団体、数ヶ月後に新築完成予定の東京ドームが会場でした。記者発表されるとパリからフランスの演出家チームが来日、責任者はシラク市長の選挙戦でイメージ作りをしている映像ディレクター。「俺たちはオートクチュール協会から指名されて来たのだ」と高圧的姿勢に日本側スタッフはイライラ、でも私から「あんたはクビだ」と演出家を解雇すれば国際問題になってしまいます。私はじっと耐えて先方が「これでは仕事できない」と放棄するまで待ちました。そして打ち合わせ最終日の深夜、最後の最後に先方からギブアップ発言、私は「ご縁がありませんでしたね。さようなら」、と返しました。フランスチーム帰国の翌日、オートクチュール協会ムクリエさんから連絡が入り、パリ協議のため2日間の弾丸出張に。私はムクリエさんに正直に申し上げました。日本の資金を使い、日本で開催、日本の観客に見せるファッションイベント、フランスから演出家を派遣するのであれば我々の指揮下に入ってもらう、それができないのであればフランスの演出家は起用しない。ムクリエさんはフランスの演出家を私の目の前で叱責、彼にチームプレイを約束させました。こうしてFIMAT開催の準備がスタート、フランス演出家チームのパリコレ映像撮影も始まったタイミングで今度は天皇陛下がお倒れになったのです。万が一FIMAT開催予定日前後にXデーが当たればコンサートやスポーツなど全てのイベントは中止せざるを得ないとの情報も入りました。このまま準備を進め、多額の制作費を投入してもしも中止になったら大損害は明白、前に進むか、止まるか、現場責任者の私は決断を迫られました。パリに進行状況と使用済み経費の確認をし、天皇陛下のご容態情報を集め、私は「現時点で出費はまだ少ない。中止しましょう」と主催４団体代表の坂倉芳明さん（三越社長）に進言しました。パリ東京姉妹都市イベントとして位置付けられ、東京都から多額の予算も出て、放送権を獲った日本テレビはスポンサー集めをしています、簡単に中止できるものではありません。坂倉さんは「一晩考えさせてくれ」、そして翌朝中止を決断されました。昭和天皇崩御から４ヶ月後の1989年5月、FIMATは東京ドームではなく日本武道館で規模を縮小して開催されました。東京ドーム開催中止によって発生した欠損は帳消しにすることはできませんでしたが、主催者代表の坂倉さん、実行委員長の福原義春さん（資生堂社長）らが我々の知らないところで動いてくださってことなきを得たと聞いています。開催実現までいろんなトラブルがありましたが、オートクチュール協会とCFDとのパイプは太くなりました。アジア各国との交流を推進しようと、CFDは各国デザイナーや団体代表者を集めて「アジアファッションフォーラム」も開催しました。また台湾、韓国、香港、シンガポールには足を運んでアジアの連帯を呼びかけ、デザイナー組織の必要性とファッションウイークでその国のデザイナーが創造的競争することの効果を説いて歩きました。この中で最も早く我々の呼びかけに動いたのが李さんのいる韓国でした（2019年の台北ファッションウイーク）年々規模が拡大している上海ファッションウイークは日本の若手ブランドも参加して軽視できない発信拠点になりましたが、近年個人的に注目しているもう一つの拠点は台北です。ファッションデザインの領域は台湾経済部（経済産業省に相当）から文化部（文化庁に相当）に監督官庁を移管、政府のテコ入れで新生台北ファッションウイークも始まりました。私は文化部の部長（大臣）や副部長（事務次官）に対して、日本政府がどのようにファッションウイークを支援し、どのような新人若手デザイナー育成プログラムを用意したかを説明、日本と台湾の文化交流も提案しています。米国CFDAがニューヨークファッションウイーク以外のプログラムで存在感を示しているように、個人的には日本のCFDがCFDAと同じようにコレクション運営以外で社会貢献してくれたら、と思います。CFD７代目議長の久保さんには国際交流の推進を期待したいです。

2022.09.06

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メンズ、レディース併設の実験

昨秋、松屋銀座店５階にPOLO RALPH LAURENのメンズとレディースを同じ空間で展開する併設ショップが誕生しました。POLO RALPH LAURENメンズのエリア同レディースのエリアラルフローレンのメンズ中軸ブランドはデビュー以来POLO by RALPH LAURENです。一方、後発の婦人服を手がけてからずっとレディースはPOLOをつけずRALPH LAURENとして展開してきました。婦人服にPOLOをつけたのは最近です。本国アメリカでも百貨店ではメンズとレディースの売り場は基本的にフロアを分けて展開してきましたから（直営の大型路面店では併設はありました）、昨秋オープンしたときは紳士、婦人服併設ショップは珍しいと思いました。そして、これまで４階で婦人服、５階で紳士服を展開してきたマーガレットハウエルが５階に拡大統合ショップ、３階で婦人服展開してきたズッカは紳士服を導入して５階マーガレットハウエル横に移設。ほかにもこの一画にはメンズとレディースを一緒に展開するブランドが集まり、カップルのお客様が同じショップ内で同時にショッピングできる形になりました。MARGARET HOWELLレディースのエリアショップ中央ウインドー右側がメンズエリアかつて７階にあった雑貨も同じスペースで展開従来のカテゴリー分類では、男性用商品はメンズフロア、女性用商品はレディースフロアで展開するのが一般的でした。しかし、各国の多くの人気ブランドはメンズ、レディース両方を販売するようになり、百貨店の売り場構成は商品軸の「デパートメント」からブランド軸の「ショップ」に変わりました。すでに百貨店からはブラウス売り場、セーター売り場、コート売り場などいわゆる「平場」が姿を消し、それぞれのアイテム平場に商品供給してきたアイテム専業メーカーは次々に廃業してしまいました。平場が消えてブランドショップがズラリ並ぶフロアが増え、百貨店はテナント集積のファッションビルや駅ビルと見た目はほとんど変わらない状態になり、従来の百貨店のカテゴリー分類ではお客様ニーズに合わなくなってきたかもしれません。メンズ、レディース併設ショップはカップルでショッピングされるお客様には恐らく便利でしょう。が、問題は一人でショッピングなさるお客様、特に女性客はどう感じるかでしょう。販売員の接客を受けながらフィッティングルームで何度も着替える女性客にとって、同じ空間の中にいるよその男性の目が気にならないかどうか、そこだけが心配です。通路にセットされたZUCCa男、女服ディスプレイZUCCaの左側はレディースエリア同右側にメンズを導入メンズ、レディース併設ショップが全てのお客様にすぐ受け入れられるとは思えません。しばらく時間はかかるでしょう。が、平場や単品メーカーが消滅した時代変化を考えると、併設ショップは実験してみる価値はあるのではないでしょうか。お客様の声にしっかり耳を傾け、焦らずじっくり構えて運営できるといいですね。もしも多くのお客様の反応がNOであれば、また別の分類方法を考えれば良いのですから....。

2023.03.05

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交友録73　不思議なご縁

（前項からのつづき）20年ほど前渋谷の居酒屋で部下たちと懇親会のあと、ちょっと風変わりなおばちゃん占い師を西武渋谷店の横で部下が発見、私は手相を見てもらうことになりました。「早いうちから親元を離れる運命です」、そりゃそうですよ、遠いニューヨークで８年、東京生活は20年余ですから。「お金が入ってきても貯まりませんね」、その通り、預金残高はずっとゼロに近いです。そして最後に「寅がいつもあなたの行くてに現れます」、そういえばあの方は寅年だ、部下たちは大笑いでした。考えてみれば寅の方とは不思議なご縁です。1975年大学生のファッションマーケティング集団を主宰していた私は、テキスタイルのユニチカ大阪本社でのマーケティング調査会議の帰途京都国立近代美術館で開催中だった「現代衣服の源流展」を見学しました。これはニューヨークのメトロポリタン美術館で1974年春まで開催された「INVENTIVE CLOTHES 1909－1939」をほぼそのまま持ち込んだファッション展覧会、京都商工会議所の副会頭に就任したばかりのワコール塚本幸一社長の肝いりで開催されました。現代衣服の源流展ポスター会場内にはパリオートクチュール黄金期1920〜30年代のポール・ポワレ、キャロ姉妹、マドレーヌ・ヴィオネ、ココ・シャレル、エルザ・スキャパレリの古いコスチュームがズラリ。正直言って最初の印象はどれも素材は劣化してて古臭い服ばかり、防虫剤の臭いがしそうでした。マドレーヌ・ヴィオネの展示ルームのマネキンに接近してドレスをよく見ると、ステッチはところどころ歪んでる。ステッチが歪んでるなんて高価なオートクチュールなのかと思いながらその部屋を出ようとした瞬間、なぜかヴィオネの服が私を呼ぶんです。もう一度そのドレスのところに近づくとやはりステッチは歪み、素材は劣化、感動はありません。が、再び部屋を出るとき振り返ると、マネキンはまるで美しい彫刻の女神像のような神々しさなのです。接近して見れば歪んだステッチ、部屋の出口から眺めれば彫刻のように美しい、この落差に何か大切なことがあるのかもしれないと思いました。人間が作るからステッチは歪んでいる、デザイナーや職人たちが一生懸命創作するから不思議なオーラを発する、よしファッションを男子一生の仕事にしてみようと決断した瞬間でした。家業は大きなテーラー、オヤジからはロンドンのサビルロゥで修行して来いと言われ、英会話とパタンメーキングを勉強していたものの、服が自分の一生の仕事になることに少し疑問を感じていました。学生ながらマーケティングで多くの原稿をメディアに書いていたので、マーケティングのことは頭にあってもファッションにどっぷり入り込めない自分がいました。しかし、古いヴィオネのドレスに出会って、自分はファッションを一生の仕事にしようと決めました。そしてC F D設立４年後の1989年、京都商工会議所会頭だった塚本さんとお会いしたときにあの展覧会で感動したことをお話したところ、「あれは三宅一生さんがメトロポリタンで感動して私に京都でやれやれと何度も言ってきたから引き受けることになったんだよ」、と。私の人生のターニングポイントとなった現代衣服の源流展は、三宅さんが塚本さんに執拗に働きかけて実現したものだったのです。14年間もそうとは知らず、塚本さんから伺って「へぇー」でした。男子一生の仕事としてファッションを選んだ私ですが、オヤジが希望するロンドンでもモードの都パリでもなく、マーチャンダイジング習得のためニューヨークに移住しようと考えました。そこで大学卒業の半年前実際に住める都市なのかどうか事前調査のためニューヨークに出かけました。建国200年祭で沸く1976年のことです。帰国していろんなメディアにニューヨークで見たこと、感じたことを寄稿し、その原稿料で渡航費用を穴埋めしましたが、寄稿メディアの１つが月刊メンズファッション雑誌「dansen（男子専科）」でした。1976年12月号dansen表紙あれから30余年後の2010年、元新聞記者Ｔさんが面白いものを見つけたと言ってわざわざ雑誌コピーを送ってくれました。それは1976年ニューヨークから戻ってdansenに書いた私の記事、その背中合わせのページは巻頭デザイナーインタビュー最終ページ、デザイナーは表紙にもなっている三宅一生さんでした。発行された1976年当時は全く意識していなかった名前、表紙が誰だったのか全く覚えていません。学生時代にたまたま書いた記事の表てのページが三宅さんのインタビュー記事、ここでも不思議なご縁を感じました。ところで、C F D設立構想が突然持ち上がった1985年４月、多くのデザイナー関係者やマスコミ人の間でつまらない噂が広がりました。「三宅一生がニューヨークから変な男を連れてきた」。ご自身はパリコレ参加組で東京にデザイナー組織を作る話にこれまで耳を傾けたことがなかった、その人が突然デザイナー組織を作ろうと言い出し、その責任者に仲良しの海外居住の若造を据えようとしている、おかしいじゃないか、と。一部のベテランデザイナーや編集者の間で反発はかなりのもの、私自身も実際に「あんたは三宅一生の犬だろ」とストレートに言われたこともありました。しかし、私は三宅さんの仲間でも犬でもありません。初めて会話をしたのが３月パリコレに出かける寸前、知り合ってまだ１ヶ月ほどですから友達とは言えません。しかもニューヨークのバイヤー講座で「ファッションはビジネスと言う名のゲーム」とマーチャンダイジングを叩き込まれた私には、展覧会で作品を展示して服はアートと提案してきたようなタイプのクリエイター（私にはそう見えました）は自分の関心外、ずっと距離を置いてきました。それを仲間だ、犬だと言われてもなあ、でしたね。正式発足するまで恐らく三宅さんの耳にも嫌な噂はいくつか入っていたことでしょう。が、三宅さんはなんの得にもならないのにじっと我慢し、みんなに私のことを理解してもらえるよう丁寧に説明していました。正式な設立総会があった際も、「事務局長には任期の２年を任せます」という参加者の発言に対し「悪いことをしない限り太田さんには一生やってもらいますから」とカバーしてくれました。さらに、「一緒に若いデザイナーの意見をもっと聴きましょうよ」と若手デザイナーたちを会食に招いて意見を聴いてくれましたが、そのとき流れた噂が「三宅と太田は若手をオルグ化している」、これには二人で笑いました。ＣＦＤが東京コレクション運営を20年、そして日本ファッションウイーク推進機構にバトンタッチされて18年どうにか継続できているのは、発足時に三宅さんが私欲を捨て苦手な団体行動を我慢してくれたからだと思います。

2023.08.12

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気がつけば官僚たちと共に

大学を卒業して就職せずすぐに渡米、ずっとフリーランスのライターとしてニューヨークのデザイナー周辺を取材してきた私は日本の役所や役人とは全く無縁、仕事で顔を合わすことはありませんでした。米国商務省の「BUY AMERICAN」（米国製品を世界に売り込む事業）のお手伝いをしていた関係で米国商務省繊維部門マネージャーと数回面談したことはありましたが。帰国してCFD（東京ファッションデザイナー協議会）設立に奔走、その事務局責任者になった直後に当時婦人服専門店チェーン最大手鈴屋の鈴木義雄社長の紹介でCFD事務局を訪ねてきた通商産業省繊維製品課渡辺光男課長（みつおの字が間違っているかもしれません）が初めて出会った中央官庁官僚。課長の要請でファッション関係の検討委員会に参加、そこから繊維製品課長やその上司である生活産業局長と面談するようになりました。ファッション繊維業界各団体の責任者らが名を連ねる検討委員会に初参加したとき、弱冠32歳でなおかつ帰国したばかりで日本の業界事情をよく知らない私が発言を許されたのは会議の最後の最後。それまでほかの委員の面白くもなんともない発言に疑問を感じながら、私は２時間じっと我慢して拝聴するしかありません。会議後渡辺課長に直談判、「発言の順番は年齢順なのでしょうか」と。委員会の構成メンバーに30代はおろか40代も見当たらず、ほとんどが50代後半か60代の協会理事長や組合長さんばかり、若輩者は最後の最後というのがどうにも我慢できません。座長が指名する順番ではなく、年齢に関係なく挙手制にしてもらえませんか、と生意気なことを申し上げました。そして次回からは挙手制、私にも早く順番が回ってくるようになりました。その次の次の課長が林康夫さん、のちに中小企業庁長官やJETRO理事長をされた方です。林課長はよくCFD事務局に足を運び、真摯に意見を聞いてくれました。CFDは役所の認可団体でもないみなし法人でしたが、どういうわけか何度も面談、「局長がデザイナー側の声をヒアリングする機会を設けましょう」と岡松壮三郎局長（のちの通商産業審議官、タフネゴシエイターとして日米構造協議で米国側と渡り合ったことで有名）とデザイナーの意見交換会までセットしてくれました。以来いまも年賀状のやり取りをさせてもらっています。林康夫さんCFDとほぼ同時期に東京商工会議所主導で設立された東京ファッション協会事務局メンバーから「通産省課長がわざわざ訪ねていくなんて考えられない。我々は役所に出向く、あんたたちは特別扱いなんだよ」とよくからかわれたものです。この頃繊維製品課は直近の「繊維ビジョン」（わが国繊維産業の方向性を策定した白書のようなもの）に盛られた「ワールド・ファッション・フェア」という大型イベント開催と「ファッション・コミュニティー・センター」という発信拠点を全国に建設する事業の具体化を進めていました。このとき大型イベントや拠点建設よりも人材育成を最優先すべきと私は発言、その流れでCFD事務局でボランティアの塾「月曜会」をスタートすることになったのです。月曜会の様子を見に来てくれた同課員らに当時区役所移転を計画していた墨田区商工部長を紹介され、私は「立派な仏壇を建設するよりもどんな仏様をそこに入れるかが重要でしょ、人材育成を柱にした施設を墨田区につくりませんか」と進言。そして墨田区にファッション産業人材育成戦略会議が発足、繊研新聞社編集局長だった松尾武幸さんを座長に議論開始、まとまったところで松屋の山中会長に理事長をお願いしてさらに議論を重ねました。言い出した自分が座長にならなかったのは、年齢が若過ぎるから。年功序列社会で若輩が座長では角が立つ、ここは恩師でもある松尾さんにお願いすれば丸く収まると墨田区部長に推薦しました。松尾さんとコルクルーム代表安達市三さんと三人で頻繁に集まり、カリキュラムの構想を練りました。しかし、不思議なことに墨田区戦略会議は解散、議論は通産省繊維製品課に移されて議論再開。このとき墨田区戦略会議メンバーで委員継続を頼まれたのは私一人、区役所レベルの案を国は採用しないという意思表示なんだろうと委員一同受け止めました。そこで、林課長の次の繊維製品課長に面会を申し込み、墨田区が考えた理事長案は却下しないで欲しい、でなければ自分は委員を引き受けないと長時間交渉、山中さんは理事長含みで委員になりました。理事長就任の際「俺のハシゴを外すなよ」と言われ、山中理事長が亡くなるまで私はフルに新設IFIビジネススクールで指導に当たりました。IFIビジネススクール夜間コース終了式、前列中央が山中理事長その後しばらくの間私は役所と完全に無縁に。民間企業２社を掛け持ちで超多忙、ビジネススクールの指導も難しくなり、誰が繊維製品課長や生活産業局長に就任したのか全く興味ありませんでした。それから４年後、ビジネススクール立ち上げでお世話になった業界人から社内中堅幹部研修の講師を頼まれ、そこでもう一人の講師だった繊維課（それまでの繊維製品課）山本健介課長と名刺交換、気がつけば山本さんに乗せられて中小繊維事業者自立支援事業の面接官や内閣官房のコンテンツ事業戦略会議（のちのクールジャパン事業）委員に。山本さんの「お手間取れせませんから」は真っ赤なウソ、目が痛くなるほど大量の申請書類を読むことになり、長時間事業者の面接に立ち会い、最後はコンテンツ会議で４年も委員をすることになりました。これがのちに官民投資ファンド株式会社クールジャパン機構に繋がります。ちょうどコンテンツ戦略会議の議論に加わった頃、繊維課長に宗像直子さんが就任、さっそく会食に誘われました。内閣官房コンテンツ戦略会議でどんな議論をしているのか、そして繊維課に期待することは何かのヒアリング。このとき数多い繊維関連の協会、団体の集約とCFDが担ってきた東京コレクションへの支援の話をしました。宗像さんはすぐに東京コレクションへの支援と新しい受け皿の設立に奔走、日本ファッションウイーク推進機構（馬場彰理事長・オンワード樫山会長）がスタート。この時点で私はCFDに代わる新たなファッションウイークには全くノータッチ、完全な部外者でした。宗像直子さん私がCFDで10年、後任議長久田直子さんの下でも10年CFD自主運営東京コレクションは続きましたが、資金的にそろそろ国の補助や大手企業の援助がなければコレクション運営は継続できそうにない状況でした。宗像さんの尽力で新たな組織が2005年に生まれ、東京コレクションは官民事業のファッションウイーク推進機構が主催者として運営するようになったのです。宗像さんのアパレルやテキスタイル業界への根回しがあったからこそ今日のRakuten Fashion Week Tokyoがあります。現在はRakuten Fashion Week Tokyoに FETICO＠Rakuten Fashion Week Tokyo国が主導する事業ですから特定団体や特定のデザイナーだけを支援するわけにはいきません。CFD側からは会員デザイナーを優遇して欲しいという要望がありましたが、国の予算（当初３年間は国から補助金が出る約束）である以上CFD会員デザイナーだけ支援するわけにはいかない。結構ゴタゴタしました。ファッションウイーク推進機構実行委員長だったTSI会長三宅正彦さんから頼まれ、私は2006年10月第３回からコレクション担当理事を引き受け、再び東京コレクションに協力することになったのです。デザイナー有志と共に1985年に立ち上げた東京コレクション、これを新組織で大手アパレルの会長たちが一生懸命世話している様を見て自分が部外者のままでは申し訳ない、それが三宅さんの要請を引き受けた理由です。当然報酬ゼロ、推進機構会費は自腹、こうして18年間ファッションウイークをお手伝いし、若手デザイナー育成に力を注いできました。2011年私が松屋に復帰した直後に東北大震災、原発事故で電力不足、銀座の街は夜真っ暗に。このとき銀座の競合店三越銀座と共に銀座を元気にするファッションイベントを仕掛け、両店共同の銀座ファッションウイーク、そして歩行者天国での屋外ファッションイベントGINZA RUNWAYを企画。でも初の歩行者天国でのファッションショーは警視庁からなかなか許可が下りません。このとき警視庁に何度も掛け合ってくれ、最後は経済産業大臣の協力を引き出してくれたのが経産省に新設された生活文化創造産業課（クールジャパン）の渡辺哲也課長。松屋の販促課長と共に渡辺さんは警視庁に出向き、六法全書を見せながら「どこに歩行者天国でイベントをやってはいけないと書いてあるんですか」と交渉してくれ、それでも許可が下りないとなると経産大臣に相談して警視庁の許可を取り付けてくれました。渡辺哲也さん震災から１年後の2012年３月渡辺課長と課員たちの協力で歩行者天国初のファッションショーを開催。私は課長の計らいで経産大臣に会い「被災地のちびっ子と一緒に大臣もモデルとして参加しませんか」と申し上げ、フィナーレに東北被災地のちびっ子と大臣が手を繋いでランウェイを歩くショーが実現。その日の夕方全テレビ局がニュースで取り上げ、翌日全ての全国紙とジャパンタイムズが写真付きで１面掲載、大きな話題になりました。私自身もたくさん取材され、このことがのちの官民ファンド社長就任に関係します。歩行者天国初のファッションショーGINZA RUNWAYコンテンツ事業戦略会議の一員として4年間議論した政策は民主党政権下でも議論が継続され、自民党に政権交代した2013年国会でクールジャパン戦略を推進するため官民ファンド設立が可決されました。そのときは委員でもなんでもないので国会で新会社設立が決定とは全く知りませんでした。そして８月米国西海岸市場視察に出かけたちょうどその日、経産省商務情報政策局富田健介局長らが松屋の秋田正樹社長を訪ね、新設するクールジャパン機構社長に私を指名したいとびっくり仰天の話があったのです。富田局長は私をお役所の委員に引き摺り込んだ山本健介さんの同期、何人かの社長候補者に断られたのかもしれません、私は最後の頼みの綱だったのでしょう。松屋に復帰して楽しく仕事をしている上に投資の世界には全く興味なく、正直「なんで俺なの」でした。秋田社長は総理大臣の安倍さんとは祖父、父と三代続きの深い関係、秋田社長に頼みやすかったのかな。帰国して秋田社長と相談、会社として正式に引き受けることになりました。クールジャパン機構開所式のミナペルホネン2013年11月に発足したクールジャパン機構（正式には株式会社海外需要開拓支援機構）には経産省と財務省からそれぞれ数名出向、社長の私を補佐してくれました。５年間社長を務めましたが、任期の最後に経産省から出向してきた若い役人がユニークな熱血漢でした。ある事件があってその解決を先輩から引き継いだ新任はある日突然坊主頭で出社、どうしたのと訊ねたら「先方に誠意を見せるため頭丸めて交渉に行きました」。着任する前の事件、彼に責任はありませんが、自らの判断で坊主頭になって当事者を訪ねたのです。なかなかできることではありません。私が正式に社長退任を発表した夜、私は彼だけ連れて食事に出かけました。部下を坊主頭にさせてしまった上司として最後に美味しいものをご馳走せねばと思ったから。赤坂の寿司店から西麻布の居酒屋をハシゴ、たまたま２軒目に居合わせた前ヨウジヤマモト社長大塚昌平さんらと一緒にかなり盃が進みました。その佐伯徳彦さんは西海岸での勤務も経験し、今回の人事異動でなんとクールジャパン戦略及びファッション政策を所管する課長に就任。この熱血漢には課長在任中にクールジャパン関連事業が世界市場でしっかり旗を立てられるよう頑張って欲しいです。佐伯徳彦さんフリーランスで役所や役人には無縁だった私でしたが、気がつけば熱い官僚たちと共にファッションでもクールジャパンでも仕事する立場になっていました。クリエーションが重要な柔らか産業に従事しているのに不思議なもんです。

2024.07.09

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交友録59　反骨のファッション記者

大学２年生の冬に父の同業仲間を訪ねたとき、オフィス応接室に置いてあった見知らぬ新聞が「繊研新聞」でした。「何これ」と手に取って電話番号をひかえて翌日電話し、数日後に購読を開始しました。以来、繊研新聞とは長い付き合いが続いています。購読初期はわからない単語だらけ、記事に赤線をひいてはあとで調べ、興味ある記事は切り抜いてスクラップ、私には最良のテキストでした。大学生のファッション研究団体を立ち上げ、いろんな媒体の取材を受けるようになり、若者市場に関するマーケティングレポートを寄稿する中で繊研新聞の取材も何度か受けました。このブログの交友録20に登場する松尾武幸さん（当時は編集部デスク）が取材に連れてきたのが、直属部下の織田晃記者と営業部の古旗達夫さんでした。織田晃さん（故人）そして、大学卒業が迫ったタイミングで織田さんに呼び出され、「卒業したらうちに来ないか」と誘われました。が、私はどうしてもマーチャンダイジングを収得のためニューヨークに行きたかったのでお断りしました。その後渡米して１年経過、松尾さんが特約通信員に誘ってくれ、私はニューヨークのデザイナーコレクション評や業界動向を繊研新聞に書くようになりました。1983年3月、パリコレとはどんなものか一度見てみたいと思い、コレクション担当記者だった織田さんに招待状の追加申請をお願いしたら快く引き受けてくれました。宿泊は織田さんがあの頃パリ出張時に使っていた凱旋門にほど近い安ホテル、凱旋門からホテルまで歩道には派手な化粧のコールガールが並ぶなんとも薄気味悪いエリアでした。いまでは想像できない１ドル230円の円安時代、日本からの出張者は安ホテルで我慢するしかありませんでした。コレクション期間中チケットが複数枚届いたメゾンのショーは織田さんに同行、多くのコレクションを見せてもらいました。働く女性たちにとっての実用的な服が大半を占めるニューヨークと違い、パリコレは「誰がいつ着るの」と問いたくなる奇抜なデザインも多く、ショーの演出は楽しく、華やかさは明らかに違いました。連日最終時間のショーが終わると、織田さんにくっついて日本からの取材陣と合流して遅めのディナー。一般紙の記者、女性誌や専門誌の編集者、フリージャーナリストやパリ在住の関係者、ブランド広報の人たちとちょっとした打ち上げ宴会のようでした。朝から夜までほぼ１時間おきのショー取材、しかも大半の方はミラノに続いてパリコレですから相当きつかったでしょうが、それでも皆さんとても元気でした。織田さんのほかには服飾評論家の大内順子さん、毎日新聞の田中宏さん、集英社の愛甲照子さん、モードエモードの大塚陽子さん、ほかにパリ在住フリーのジャーナリストやカメラマンらがよくサントノーレ通りの中華料理店に集まっていました。残念ながら多くの方はすでに亡くなっていますが....。いまでもそうかもしれませんが、当時ファッションショーの招待状は同業者の間で奪い合いでした。宿泊しているホテルのコンシュルジュが間違ってショーの招待状を赤の他人に渡そうものならまず戻ってはきませんし、会場で指定された座席番号には先着した他社の記者が知らん顔して座っていることも日常茶飯事、自分の席に座るまで安心できません。（シャネル　2013年春夏パリコレ）新聞雑誌の正社員記者が初めてパリコレに来ると、それまでパリコレレポートを寄稿していたパリ駐在特派員や外部のフリーランスジャーナリストに招待状が届くものの「新参者」には届かないといったケースがよくありました。初めて取材に来た若手記者が確認のためにオートクチュール協会のオフィスを訪ねたら、協会側の登録媒体リストに自分の名前はなく、自社の欄には登録手続きをお願いした人の名前しかなかったという怖い話も。先輩ジャーナリストやパリ在住フリーランスの人たちに虐められ、初回のパリコレ取材で「もうパリコレには来たくない」と嘆く記者もいましたが、私は織田さんがちゃんと招待状を渡してくれ、織田さんにくっついて行動していたので初回パリコレでも惨めな思いを全くせずに済みました。あれは私にとって２回目のパリコレ、1985年３月のことでした。織田さんからマリ・クリスティーヌさんを紹介されました。女優や番組司会で活躍していたマリさんはいろんな国で生活した経験とその語学力を活かしてファッションレポートにも意欲を燃やし、85年秋冬パリコレ取材に来ていました。パリコレ取材は新人同然、先輩取材陣の洗礼を受けてちょっと悩んでいる様子。織田さんから「太田くん、面倒見てやってよ」と言われ、現地であれこれアドバイスすることになったのです。マリさんは先輩取材陣から冷たくされたのか、「いったい誰を信じたらいいのでしょう」とストレートな質問。私はニューヨークがホームグラウンド、パリコレは２回目で誰が信用できるなんて軽々に答えられません。「織田さんは裏のない人、彼の背中に隠れていればいいよ」と助言しました。彼女にはもう一点、「あくまでもタレントとして消費者目線でファッション情報を視聴者や読者に伝えることに徹してみてはどうかな。あなたがファッションの専門家を目指すとなれば、報道陣の中には警戒する人が出るかもしれない」。先輩の紹介だったのでじっくり相談に乗りましたが、その後しばらくして彼女はファッションの世界を諦めたのかショー会場で姿を見ることはなくなりました。後輩たちや若いデザイナーの面倒見も良かったが、織田さんは学生の頃から反骨精神の持ち主、ビッグネームのコレクションにも忖度なしで辛口批評を書き、時々ブランド広報やデザイナー本人と口論になることもありました。織田さんの記事に怒り心頭だったデザイナーに上司の松尾編集局長共々呼び付けられて胸ぐらを掴まれたこともあったそうです。反骨精神の記者から見れば、日本の主だったファッションデザイナーが組織したCFD（東京ファッションデザイナー協議会）はひとつの権威団体、その事務局長に就任した弟分の私（織田さんほどではないけれど忖度抜きの私の記事に対するクレームが繊研新聞に来ることがたびたびありました）は「裏切り者」だったのかもしれません。CFD設立してからは何かにつけCFDや東京コレクションに批判的、私とは距離を置くようになりました。反骨のジャーナリストにとって、取材対象であるデザイナーを守る側に行ってしまった後輩が許せなかったのかもしれません。

2023.02.02

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かつてお手本企業のいま

「小売の神様」とも称されたミッキー・ドレクスラーさんがGAPグループ社長時代のこと。私は百貨店の若手社員を「バイヤーゼミ」で毎週教え、彼らを引率して毎年秋にはニューヨーク研修をしておりました。1990年代の何年だったかは忘れましたが、マンハッタン西57丁目にあった売り場面積100坪ほどのGAP店の開店時間前に開けてもらって店長にレクチャーをお願いしたことがあります。店長のレクチャーがあまりに素晴らしかったので、私は本社の大幹部に「優秀な店長でした」とお礼のメールを送ったところ、その直後に若い女性店長はサンフランシスコ本社に抜擢異動したと現地の友人から聞きました。当時のGAPは商品もVMDもプロモーションも素敵でしたが、マネジメントの行動も実にスピーディー、さすがリーディングカンパニーと感心したものです。なぜ米国のGAPグループ大幹部に知り合いがいたかといえば、GAPが数寄屋橋阪急に日本１号店をオープンした当時日本企業との間で商標権侵害の裁判係争中、私はGAP側の弁護士に頼まれて米国GAPを擁護する証人になっていたからです。渋谷公園通りに日本初の路面直営店をオープンしたとき、その大幹部が来日、私はディナーを共にしたことがあったのです。あの頃のGAPにはものすごく勢いがありましたし、特に上級ブランドBANANA REPUBLICはカタログもウインドーもカッコよく、業界トレンドカラーの主流を意図的に外してわが道を行く商品企画の姿勢は脱帽ものでした。なのでニューヨーク研修時には必ずGAPとBANANA REPUBLIC、低価格ブランドのOLD NAVYの店舗まで視察、百貨店大改装の参考にさせてもらいました。業界全体のトレンドカラーのメインがグレー、差し色がレッドだったシーズン、ニューヨークの百貨店やファッションストア、ブランド直営店の店頭やウインドーはどこも濃淡グレーに差し色レッドをズラリ並べたのに対して、BANANA REPUBLICはカーキを前面に打ち出し、ウインドー、カタログ、雑誌広告、バス停留所パネルやバス車体の宣伝もすべてカーキ、これは圧巻でした。恐らくあのシーズンあたりがGAPグループが最も光り輝いていた時代ではないでしょうか。ストア視察時には商品や陳列だけでなくグループ各店舗の什器、試着室、承りカウンター、ショップ外壁デザインまでしっかり見させてもらい、米国高級百貨店よりもヒントがいっぱいでした。しかし、ドレクスラー社長が退任してから徐々にグループの空気は変化しました。商品の素材はクオリティーが悪くなり（かつて日本製デニムを大量に起用していたのに安価な中国製にシフト、日本製デニムは使わなくなりました）、VMDはだんだん雑になり、シーズンの早い時期からセールを大々的にアピール、消費者の価格への信頼は薄れ、郊外のショッピングモールの店舗は規模縮小や撤退続き、カーキを堂々と打ち出していた頃と同じ会社とは思えない様相になりました。米国で強化している低価格ゾーンOLD NAVYは早々と日本市場から撤退、渋谷、原宿、銀座にあったGAPの大型路面店は次々退店してしまい、シーズンを追うごとにGAPグループの日本市場での存在感は薄くなりました。日本でも米国でも、毎シーズン早いタイミングで値引告知ボードを店頭入口に掲げているのは正直言って情けないと思います。今日、定番チノパンが欲しくて久しぶりにBANANA REPUBLICで買い物しました。本来お客様で賑わうはずの週末、広い店舗に買い物客はごく少数、販売スタッフの数も少なく、いくつもあるフィッティングルームは空きだらけ、なんとも痛々しい光景でした。かつてはチノパンであれデニムであれ展開している全サイズをピシッと棚に陳列していましたが、サイズ28が１本、サイズ29が０本、サイズ30が2本、サイズ31は０本、サイズ32は３本、サイズ33が1本とチグハグな品出し。店頭になかったサイズを言ったらスタッフがストックから出してくれましたが、少ない販売スタッフで回しているのであれば、在庫のあるサイズは全出し整理陳列すべきでしょう。こういう細かな点が全盛期とは違います。ただし販売スタッフは親切でしたが。米国出張するたびにいろいろ学ばせてもらった私にとって「先生」のような企業が、目に見えて衰退傾向にあり、しかもやるべき仕事が店頭にちゃんと伝わっていない、なんとも寂しい限りです。人影の少ない週末の店頭、品出しのなんとも情けない状況を見て思いました。この調子のままならば、日本を早期撤退したOLD NAVYのようにBANANA REPUBLICも近未来日本市場から消えてしまうのではないか、と。大学卒業して渡米し、アメリカ生活をはじめて最初に購入した思い出の服はGAPです。ホリゾンタルストライプのポロシャツ２枚とコーデュロイパンツ１本、3点で50ドルに満たない金額だったので感動したことを覚えています。日本上陸時に商標裁判の証人として支援した会社でもあり、米国出張時はお手本としてたくさんヒントをもらったグループでもあります。マーチャンダイジングとものづくりの基本に立ち返り、往時の店頭管理をもう一度思い出し、当たり前のことを当たり前にする企業に戻って欲しいです。

2024.06.22

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不思議な繋がり

先日、かつて同じ職場で働いた仲間で私が指導する社内研修の教え子、現在は諏訪湖の近くで会社を経営する小畑啓くんから会食のお誘いがありました。なんでも彼の叔父さんがイタリアの由緒あるワイン醸造村「カステッロ・ディ・ルッツァーノ」でワインをつくっていて、それを日本で輸入販売している人を紹介したいとのことでした。待ち合わせ場所は南青山４丁目にあるテーラーDrapper Hope、この店の代表でもある中野洋平さんを訪ねました。中野さんは神奈川県のサッカー高校としても有名な桐光学園の背番号10だったとか。製薬会社勤務を経て突然テーラーを起業したのは、サッカーで鍛えた身体にドンピシャサイズの既製服がなく、オーダーメイドは値段が高過ぎる、もっとリーズナブルなオーダー服をつくりたいという理由から。ファッションの世界での経験はゼロだった人がテーラーを開業とは驚きです。中野さんはご縁があって小畑くんの叔父さんがイタリアワインの販売も手がけることになりました。中野洋平さん（右）と小畑啓さん（中）とビストロで記念撮影南青山のテーラーから西麻布のビストロ「帝国食堂」に移動、美味しい料理と中野さんが持ち込んだワインをたっぷりいただきました。バランスの取れた私好みの白ワイン、早速知り合いのソムリエやレストラン事業者を紹介することに。ワインのことはこちらをのぞいてみてください。ほんとに美味しいです。www.castelloluzzano.itここでの本題はこのワインではありません。小畑くんのご両親のことです。2009年５月、当時私が社長をしていたアパレル企業の株主総会の夜、私は部長以上の幹部およそ20人を銀座７丁目のおでん屋「力」（りき）の２階座敷に集めました。そこそこお酒が入ったところで、「来年社長を退任するぞ」と宣言。業務革新が終わったら雇われマダムを退いて生え抜き社員にバトンタッチするつもりでした。社長就任当初、会議で「定数定量」と私が言えば下を向いてクスクス笑っていた社員たち、マーチャンダイジングの基礎を教え続けたら若手社員でさえ定数定量を意識して仕事をするようになりました。つまり私の役目はそろそろ終わりと思っていました。銀座おでん屋・力でも幹部たちは「冗談でしょ」と知らんぷりでした。が、翌年５月の株主総会の夜は同じ銀座の力で社長退任慰労会でした。前年の宣言通り私は社長退任し、生え抜き社員を後継に指名、総会で正式承認されて肩の荷が下りた楽しい宴席でした。いつも大人数でおしかける私たちをケアしてくれたのが小畑くんの母上。残念ながら数年前に急逝されたと先日聞きました。太平洋戦争の米軍空襲で東京は焦土と化したけれど、銀座はほんの一画だけ焼けずに建物が残りました。その燃えなかった古い１軒家を借りておでん屋をやっていたのが小畑くんの父上、小畑豊さんと奥様。関東風の濃い味ではなく、小畑さんのつくるおでんは昆布の出汁がきいた関西風の優しい味、関西圏生まれの私にはぴったりの味でした。だからことあるごとに利用させてもらいました。小畑豊さんのご先祖が慶應義塾の塾長だった小泉信三さんと関係が深かったことで、小畑さんは幼稚舎からの慶應ボーイ。ところが慶應義塾大学を中退して大阪の有名な料理人「㐂川」店主の上野修三さんに弟子入り、料理の道に転じました。㐂川育ちですから関西風の出汁だったのです。ちなみに啓くんはその頃大阪で生まれ、ご両親の転居で東京育ち、そして大学は私の後輩にあたります。力の小畑ご夫妻1995年、大親友の急逝に直面して私は本当にやりたい仕事をやろうと東京ファッションデザイナー協議会議長を退任。当時松屋社長だった古屋勝彦さんに誘われて百貨店に移籍、社員たちにマーチャンダイジングを教え始めました。外部の人間がそれなりの立場で老舗百貨店の組織に入って業務革新をやろうというのですから、社内にいろんな抵抗や軋轢が生まれます。このとき幹部社員たちとの飲み会に私を何度も誘って融和の機会を与えてくれたのが創業家一族の専務取締役古屋浩吉さんでした。古屋さんには銀座、浅草のお店を何軒も連れていってもらいましたが、そのうちの１軒が銀座の力。古屋浩吉さんはその後松屋社長に就任した後相談役のまま2018年に亡くなりましたが、私はいまも古屋さんに連れていってもらった焼き鳥屋、蕎麦屋、カウンターバーなどに通っています。実は力の小畑豊さんと古屋専務は慶応の同期、いわゆる竹馬の友。啓くんが松屋に就職したのもおそらく古屋専務の勧めがあったからでしょう。私は若手社員が力のご夫婦の息子だと最初は知りませんでしたが、力にお邪魔するたび小畑くんの母上は「うちの息子、ちゃんと仕事していますか？」と声をかけ、啓くんが退社して奥さんの実家の家業を継承するため諏訪に移住したら「ちっとも東京に帰って来ないんですよ」と漏らしていました。寡黙な料理人の父上、客あしらいのうまい明るい母上でした。先日中野さん、小畑くんとの雑談の中で面白いつながりがわかりました。イタリアでワインをつくっている叔父さんの奥様の旧姓を聞いてびっくり、神戸の灘地区で有名な珍しいファミリーネームでした。数年前、かつて古屋浩吉さんに連れて行ってもらった銀座のカウンターだけの小さなバーでのこと、松屋の歴代幹部をよくご存知のママさんと会話する中でお互い会社名を「М社」と言っていたら、隣席の男性客が「すみません。М社は銀座交差点に近い方ですか、それとも遠い方ですか。私のいとこが遠い方のМ社の....」と名刺交換。某大手食品メーカー役員Hさんでした。このHという姓名にピンときました。私をスカウトしてくれた古屋勝彦社長の奥様の母上の旧姓がＨです。非常に珍しい姓名なので何代か遡れば小畑くんの叔母さんとは何か関係があるのかもしれません。叔母さんの父親は大手総合商社の元幹部、海外駐在も長く叔母さんは海外で育ったそうですから、きっと灘の富裕層でしょう。小畑くんの父上が慶應で仲良しだったのが古屋浩吉さん、母方の叔母さんの旧姓Ｈは古屋勝彦夫人の母上の旧姓と同じ、小畑くんによれば彼のご両親も古屋浩吉さんも恐らくご存知なかっただろう、と。ちなみにM社前社長は古屋勝彦夫人の弟である秋田正紀さん（現会長）、現社長の古屋毅彦さんは勝彦夫妻の長男です。さらに、小畑くんと仲良しの格闘家が所属する団体の会長はいろんな大臣を歴任した元代議士の深谷隆司さん、その甥っ子と結婚したのが古屋浩吉さんの次女です。また、小畑豊さんの料理の師匠上野修三さんの共著「酒肴　日本料理」（小畑豊さんが大事にしていた本）のパートナーはテレビでもおなじみ道場六三郎さん、道場さんの孫は私の息子たちの有機栽培農場で働いています。いろんなつながりがあるんです。たまたま元教え子の叔父さんが手がけるイタリアワインを飲むために集まったのですが、いろんな話をするうちに小畑家の「ファミリーヒストリー」（ＮＨＫ番組）みたいになりました。不思議なつながり、世間はほんと狭いです。

2024.02.23

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