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[ユーザー車検] カテゴリの記事

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  MINIのブレーキローターとパッドを交換２

  ミニのブレーキディスクを取替えようとしたところで、ブレーキキャリパーのピストンが押し戻せない、ダストブーツが切れてるよ、となった話の続きです。なんでピストンが押し戻せないかネットで検索したところ、リヤブレーキがディスクブレーキだと、サイドブレーキとの兼ね合いで、ピストンを回転させながら押し戻さなければならないそうです。　なるほど　なるほど　確かピストンの、ブレーキパッドとの接触面にひっかかりの溝がありました。ピストンを押し戻す工具を買わないとだめみたいなので検索してみます。アマゾンで売っているのを発見しました。レビューを見ると、バリが残っているとかありますが、安いのでこれでいいでしょう。購入手続きです。もうひとつの問題点、ダストブーツの切れですが、日本で普通に入手できるのは、フロントキャリパーのダストブーツだけのようです。なんでリヤは売ってない？　困ったぞ・・・さらに調べてみると、先人はeBayで購入しているようです。確かに検索すると、eBayにはリヤのダストブーツが出品されています。eBayかぁ　ゴルフをやっているころは、eBayでシャフトとかクラブとか買っていました。英語で出品者とやりとりしたものです。久し振りだからできるかな？ただ、純正部品ではないので、本当に自分のミニのキャリパーに合ったものかわかりません。ピストン径は書いてあるので、それが同じなら良いでしょう。だとしたら、とりあえずディスクとパッドを交換して、その際にピストン径を計測し、eBayでの購入、交換というスケジュールにすることにしました。ということで、マストのピストン押し戻しツールを購入です。届きました。　多数なアタッチメントがあり、絶対なんとかなりそうです。説明書はありましたが無視。直感でそれらしいものを選んでキャリパーに装着してみました。ハンドルを回してみると、ピストンを回転させながら押し込んでいます。すげぇ調子に乗ってグングン回していくと、リザーブタンクからブレーキフルードが溢れてしまうので、少し回してはリザーブタンクを見て、油面の変化を確認します。しかし、まったく変化無し。このぐらいの戻り量は、どこかに吸収されてしまうのでしょうか？　最後まで押し切っても、油面に変化はありませんでした。押し込みきる前に測ったピストン径は、35mmでした。切れているダストブーツも、ピストンを戻したことによってどうこうなることもなかったので、もしかしたらこのままにしてしまうかもしれません。バイクなんてそもそもダストブーツ無いし(笑)これでブレーキパッドを確実に交換できるようになったので、ブレーキディスクの交換を始めます。ブレーキディスクは、T50のトルクスビスで固定されています。緩めるのはインパクトドライバーで、パンパンッと緩めます。ブレーキディスクは固着しているかと思いきや、ビスを外しただけで、あっさり外れました。よくぞここまで減りましたねってぐらいの削れようです。磨耗限界はすっかり超えていますね。　まあ、2年前の車検の時に、すでにミニマム厚を割っていましたが(￣▽￣;)ブレーキディスク取付面や、ブレーキキャリパーなどをブレーキクリーナーを使って清掃します。ブレーキキャリパーは、本体の腐食とブレーキダストで大変なことになっていたので、真鍮のワイヤーブラシで入念に清掃しました。塗装も今回はおあずけということで先に進みます。ブレーキディスク取付面にグリスを薄く塗ってから、ブレーキディスクを取り付けます。ホイールホールドボルトで位置出しをして、トルクスビスを締めます。トルクは29N・mだそうです。ホイールホールドボルトにフロアジャッキの柄をかけて回り止めして、トルクレンチで締め付けトルクを測定しました。続いてブレーキパッドの装着です。ブレーキキャリパーとの接触部にシリコングリスを塗って装着します。2枚のブレーキパッドは形状に違いがあり、ブレーキパッドセンサーが取り付けられる方が、車体内側になります。センサーはすでにブレーキディスクに接触していたようで、削れて金属部があらわになっていました。でもなんのアラートも出ていなかったよな･･･　気にはなりますが作業を進めます。両後輪が終わったので左前輪の作業を始めました。ブレーキパッドのセンサーはこちらについています。ラジオペンチでセンサーをつまんで引っ張ってみますが、まったく外れる様子がありません。まあ、もう少しバレたら外れるかなクーパーSのブレーキキャリパーは片押し式なので、キャリパーのスライドロッド(そういう名前なのか？)の固定ボルトを外せば、ブラケットとブレーキパッドを車体側に残してキャリパーを外せます。もちろん後輪も同様の構造なので、断面がエリンギになったディスクのカリをサンダーで削る必要なんて無かったんですけどね。その時はそんなこと、すっかり忘れてました。下側のロッド固定ボルトを外しました。キャリパーが上のロッドを軸としてスライドするはず･･･　しませんね(￣▽￣;)まあ、上も外せば取れるでしょう。と、上のロッドを固定しているボルトをゆるめ始めました。ゆるみ始めたその瞬間ガッ！と音を立ててキャリパーが上のロッドを軸として回転したのです。ん？なんだか猛烈な違和感を感じます。キャリパーの裏に引きちぎったような細いケーブルが見えています。なんじゃこりゃ？嗚呼　ブレーキパッドのセンサーのケーブルではないですか。キャリパーが勢いよくスイングしたため、センサーのケーブルが引きちぎれてしまったのです。ブレーキパッドにはセンサーが残っていました。ケーブルはセンサーの根元からちぎれているので、線の接続で修復することもできません。　余計な出費だ･･･　でもたまにブレーキパッドの残量をチェックすれば、センサーなんかいらないかも(￣▽￣)とりあえずケーブルの先端を1線ずつテーピングしてセンサー無しセッティングでいくことにしましょう！ブレーキパッド 低ダスト BMW MINI CLUBMAN ミニ クラブマン R55 COOPER S LCI■フロント1台■型式 ZG16■年式 10/10〜15/11■JCW Sport Brakeモデルは除く■LP1985送料無料税込【smtb-F】価格：6490円（税込、送料無料) (2021/3/1時点)BMW BMWミニ ブレーキローター リア ブレーキディスクローター PDタイプ 07/10〜15/11 BMW R55 ミニクラブマン COOPER S (MM16/ZG16) 送料無料 DIXCEL ディクセル価格：9240円（税込、送料無料) (2021/3/1時点)DIXCEL/ディクセル ブレーキディスクローター PD フロント左右セット BMW MINI CLUBMAN (R55) COOPER S 年式：07/10〜15/11 型式：MM16/ZG16 品番：PD121 3445S価格：16170円（税込、送料無料) (2021/3/1時点)

  2021/03/01

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  MINIのブレーキローターとパッドを交換１

  ミニのことだからこのブログに書こうと久し振りにやってきた、管理人のきりんです。前回の記事は前回の車検の話。あれから1年と9か月が経ち、次の車検への準備を始めました。今回は、前回でもすでに摩耗限界を超えていたブレーキローターの交換をします。ちなみにぼくのミニはBMWミニの第二世代、R55クラブマンCooper S Lciです。　Lciってなによ？　って人。ぼくも知りませんでした。マイナーチェンジ的な意味です。まずはブレーキローターの選定と購入です。はるか昔にフィットのブレーキローターを替えたなぁ　ローターはあの時と同じメーカーのディクセルですね。なんてったって安い！BMW BMWミニ ブレーキローター リア ブレーキディスクローター PDタイプ 07/10〜15/11 BMW R55 ミニクラブマン COOPER S (MM16/ZG16) 送料無料 DIXCEL ディクセル価格：9240円（税込、送料無料) (2020/12/13時点)DIXCEL/ディクセル ブレーキディスクローター PD フロント左右セット BMW MINI CLUBMAN (R55) COOPER S 年式：07/10〜15/11 型式：MM16/ZG16 品番：PD121 3445S価格：16170円（税込、送料無料) (2020/12/13時点)選定で気をつけなければならないのが、同じ世代のクラブマンでも、CooperとCooper SとJCWではローターが違うということです。ブレーキパッドもディクセルにするつもりでした。できる限り、あのブレーキダストとはおさらばしたかった・・・　ディクセルだとMタイプというモデルがブレーキダストが少ないそうです。値段はベーシックなものに比べて前後で1万円ほど高くなるのですが、ホイールの汚れを掃除する手間を考えればありでしょう。ブレーキパッド■BMW MINI CLUBMAN (R55) COOPER S LCI■年式 10/04〜10/09■型式 ZG16 ■その他 JCW Sport Brakeモデルは除く ■DIXCEL ディクセル Mタイプ フロントセット■品番 M-1213984 【smtb-F】価格：18480円（税込、送料無料) (2020/12/13時点)さあ買おうと思ったのですが、最後にもう一度検索してみようと、やってみると、なにやら安いパッドが出てきました。そのパッドの売り文句が、「ダストが少ないのに安い」です。いいじゃん♪それがこれブレーキパッド 低ダスト BMW MINI CLUBMAN ミニ クラブマン R55 COOPER S LCI■フロント1台■型式 ZG16■年式 10/10〜15/11■JCW Sport Brakeモデルは除く■LP1985送料無料税込【smtb-F】価格：6490円（税込、送料無料) (2020/12/13時点)ブレーキパッド 低ダスト BMW MINI CLUBMAN ミニ クラブマン R55 COOPER S LCI■リアセット■型式 ZG16 /■年式 10/10〜15/11■LP2022■送料無料税込【smtb-F】価格：5500円（税込、送料無料) (2020/12/13時点)これで一応準備は整いました。◆交換作業開始ブレーキフルードの交換も一緒にやるか迷ったのですが、ミニのブレーキフルード交換はフルードを圧送しなければいけないらしく、今回は見送り。ローターとパッドの交換だけにします。購入した部品たちが本当に適合したものなのかという不安を完全に払拭できていないので、1輪ずつの作業です。ホイールがはずれました。ミニのホイールは国産の一般的なナット締めとは違い、ボルトでとまっています。そのため、はずす時はいいとしても、取り付けるときは絶対やりづらい！　それをなんとかしてくれるのが、写真に写っている棒です。KSP製BMW MINI用M14-P1.25ホイールガイドボルト1本【R55・R56・R57】価格：1980円（税込、送料別) (2020/12/13時点)これは絶対にあったほうがいい！さあ、どうやってキャリパーはずすんだろ？　一見、キャリパーをはずすボルトが見えません。よくよく観察すると、わかりました。2点でとまっていて、上はここです。　上からのぞきこんだ写真です。　このように工具を入れたところにボルトが隠れていて、頭のサイズは１６です。国産の車両には無いサイズなので、事前に用意しておいた方がいいです。下はこんなところです。この写真は車両後方から見ています。キャリパー固定ボルトをはずしたのですが、ローターがエリンギになっているので、エリンギの頭に引っかかって、キャリパーがはずれません。（たぶん別のやり方をすればはずせると思う）　押したり引いたりして、ピストンを押し戻そうとしたのですが、まったく変化はありません。ちなみにこのピストンを押し戻す作業をするときに絶対に忘れてはいけないのが、ブレーキフルードのリザーブタンクからのブレーキフルードのあふれ対策です。今回は戻り始めたらフルードを吸い出そうと、万が一あふれた時の養生だけで挑んでいます。リザーブタンクのキャップを外す際は、必ず掃除しろと、日本語で英語で書かれています。仕方ないのでエリンギの頭をサンダーで削って平らにしました。そしてなんとかはずれました。よしよしとブレーキパッドをはずし、購入したものと比べて相違が無いのを確認。じゃあキャリパーのピストンを押し戻すかと思ったのですが、特殊工具をまったく用意していませんでした。シャコマンを駆使してピストンを戻そうと、いろいろやっていたところでふと違和感。よく見るとダストブーツが切れています。いやあ　まじか・・・これはこのまま作業を進めることはできない残念ながら元に戻して、今日の作業は終了です。

  2020/12/13

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• 優しい検査員さんに促されて合格　-mini R55　のユーザー車検-

  ミニのユーザー車検を受けている話の続きです。タコメーター内のデジタルのスピードメーターの数字をにらみつつアクセルを徐々に踏み込んでいくのですが、なんだか重い感じでなかなか40キロに到達しません。途中で検査員にハンドルの向きをを修正されました。曲がってたかな？40キロになったところでパッシング。スピードメーターの検査は合格です。続いてブレーキの検査です。ここで検査員「ブレーキはガツンと踏むのではなく、初めは弱く、徐々に強く踏み込んでいってください」と教えてくれました。ネットでは逆にガツンと踏めと読んだことがあります。ここは指示通り徐々に踏み込みます。フットブレーキは合格。サイドブレーキも同様にと言われてこれも合格です。そのままヘッドライトの検査に入るのでライトをつけろとのこと。ディマースイッチをひねってライトをつけましたが、はて、今はローなのかハイなのか？　ラインに入る前の灯火系の検査でハイビームにしたのを戻したか記憶にありません。検査はロービームで受けます。とっさのことで、どっちに倒せばロービームなのかもわからなくなりました。すでに光軸を検査するテスターがミニの前で動き出しています。そんなテンパリをよそに検査員はすでに終わったブレーキ検査のブレーキのかけ具合をまだ説明しています。「ブレーキのかけ具合がこの一連の検査の中で、いちばん難しいんですよ」いやいやそれどころじゃないって　ロービームかハイビームかわから光軸の検査　〇と表示されました^^;　(後日談　スピードメーターの検査でパッシングしたので、ロービームになっていました)ミニを前に進めて、お次は排ガス検査です。プローブをマフラーに突っ込んで結果が出るのを待ちます。これが不合格だとお手上げですが無事に合格です。「あとはあそこに前輪を乗せたらエンジンを切って、掲示板に出る指示に従って　終わったらあの小屋に検査表を渡してください」検査員はそう言うとラインの先頭に戻っていきました。お世話になりました。次は一人でできます　と言いたいところですが、2年後なのでたぶん忘れています。ミニを前に進めて、受け台のようなところに前輪を乗せました。さてどうするんだっけ？掲示板が目に入りました。エンジンを切れと出ています。そうそうそうだった。エンジンを切ると、下回りをいじる感触が伝わってきます。昨日発見して拭いておいたオイルの滲みが今日も出ていないか心配です。下回りの検査も終わって全て終了です。検査小屋？　に書類を渡してハンコをもらいます。合格です。あとはC棟の2番窓口に書類を出して、4番窓口で呼ばれるのを待つだけ。無事新しい車検証を手に入れました。今回かかった費用検査費用　1700円重量税　24600円自賠責保険　25830円合計　52130円特に交換した部品は無し

  2019/06/18

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• 車検のラインに突入だ　-mini R55　のユーザー車検-

  4番ラインの列の最後尾に並び検査開始時間を待っていると、1時少し前に検査員が続々と検査ライン棟に歩いてきました。いよいよ検査の始まりです。エンジンを始動して順番を待ちます。ここで大事なことがひとつ。トラクションコントロールのDSCをoffにすることです。これをoffにしておかないと、スピードメーター検査で、タイヤを回すことが出来ないそうです。先人のブログで勉強しました。ありがとうございます。ぼくの前の人がラインに入る前の灯火系の検査が始まりました。検査員が車の周りをチェックをしながらぐるりと回ります。バックギヤに入れろと指示されたのでしょう。バックライトが点灯しました。検査員が車の前に回ったところで、ボンネットを開けようと運転手が降りてきます。しかしバックライトが点灯したままです。怖いよサイドブレーキを甘く引いていたら動き出しかねません。もう、君は失格です。ぼくの番がやってきました。よろしくお願いしますと言いながら検査用紙を挟んだバインダーを検査員に渡します。まずはウィンカーからです。右、左、ハザード。言われた通りにつけていきます。スモール、ロービーム、ハイビーム。「フォグランプつけてください」このミニはフォグランプとバックフォグランプがついているのですが、スイッチではどちらか区別がつきません。ちなみにフロントフォグのスイッチは遠い方です。あとから気づいたことですが、ここでホーンとワイパーもやるはずですが、指示もなく、出すのも忘れていました。検査員が後ろに回ってまたウィンカー、ライト点灯、ブレーキランプ。「バックフォグをつけてください」へー　この人、この車にバックフォグがついてるの知ってるんだ。なぜならバックフォグは物体として明確に存在しているわけでなく、右テールランプ内の1部分が光るだけだからです。バックフォグのスイッチを入れますが、点灯確認ランプがつきません。ライトをonにして点灯しました。続いてエンジンルームの確認です。ボンネットを開けて車体番号等を確認します。問題なく終了。検査に慣れていますか？　と訊かれたので、いいえと答えます。ハザードを出したままでラインに入るように指示されます。ラインに入るとまずはサイドスリップテスターです。ここはハンドルを動かさないよう、ゆっくり通るだけです。前方のモニターに〇が出ました。検査員が「次はあそこに前輪を乗せて」と、測定器のローラーを指さしました。ゆっくり前進して前輪をローラーに乗せると、後輪の方もなにかがもぐりこんできたような感じがしました。検査員が「40キロになったらパッシングして」と言いました。　ん？　自分でタイヤを回すのか、それともローラーにタイヤを回されるのか？　「ギヤは入れるのですか？」「これマニュアル？」「いえオートマです」「じゃあギヤ入れて」そっか　自分で回すのか　今ひとつ噛み合わなかった会話に釈然としないままドライブに入れてアクセルを踏み込んでいくと、スピードメーターの針が徐々に立ち上がっていきます。なるほどなるほどつづく

  2019/06/03

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• 車検当日に検査場で事前にやること　-mini R55　のユーザー車検-

  車検当日です。目指すは平塚にある湘南自動車検査登録事務所。予約は午後一番の回です。なぜその時間にするのかと言いますと。1　午前中は業者さんで混んでいる2　午後の後半の回だと、不合格だった際の再受験に時間が無い。午後一番で検査を受けるので、窓口が閉まる昼休みの前に書類だけ入手して、昼休みに書類を作るつもりです。そろそろ出かけようとしたところで、ふと気がつきました。午後の窓口が開くのは12時45分です。昼休みのために窓口が閉まるのは12時だと思っていたのですが、それでは1時間ありません。検索してみました。やはり窓口が閉まるのは11時45分です。やばい　検査場に到着する時間を11時45分に設定しています。急いで出発だー空いている134号線を順調に走らせているときでした。「ペポッ」ミニの警告音が。ドキッとしながらメーターを見るとタイヤのマーク。昨日エリンギの頭を削って左後輪ブレーキの引きずりを解消したせいで、それまでのタイヤ回転数に変化が生じ、空気圧の異常と判断したのでしょう。おどかすなよこの警告は過去に1度消したことがあるので大丈夫。書類を手に入れてから、ゆっくり対処しましょう。検査場に着いたのは11時40分。初めてここに来たのであったら、もう午前中の書類入手はあきらめるところですが、ここは2年前にW400の車検を受けたところです。Wのブログにもその時のことを記事にしているので読み返しました。更に湘南自動車検査場でのユーザー車検について書いている先人たちのブログを読んで、受験のポイントを補完してあります。どこに行って何をすべきかは完全に把握しています。まず行くべき建物はD棟。そこでやるべき事は、入ってすぐの窓口で書類の入手　自動車重量税納付書　継続検査申請書　自動車検査票　　この3種類です。「普通自動車の継続です」と言えば、しかるべき書類をくれます。お金は必要ありません。　続いてその右隣の窓口で印紙の購入車検証を渡して「継続検査です」と言うと、しかるべき印紙を用意してくれます。お金を払います。検査登録印紙が400円、審査印紙が1300円、重量税印紙が24600円で、合計で26300円です。印紙はトレイにのせて渡してくれるので、そのトレイごと持って振り向くと印紙を貼るための台があります。どこに何を貼るべきか、見本があるので、その通りに貼りましょう。続いて更に右へ進むと、おそらくそこは代書屋さんです。書類なんて簡単なので自分で書いた方がいいです。ここでは自賠責保険に加入します。古い保険証を渡して「継続です」と伝えましょう。25830円でした。これでD棟にはもう用がありません。隣のC棟に移動しましょう。C棟で書類に必要事項を書き込みます。継続検査の記入例が書かれた記入台を探します。注意すべき点は、基本ボールペンでの記入なのですが、鉛筆で記入しなくてはならない部分があることです。まずそれを見つけ出して、鉛筆での記入を終わらせましょう。走行距離を書くところがあるので、事前に走行距離をメモしておいた方がよいです。書類が完成したのでミニに戻り、空気圧の警告を消しました。途中のコンビニで買ってきたおにぎりたちを食べます。ところで今回の車検を受けるにあたって、予備検に行くのはやめてみました。理由は、不合格になるのはどうせ光軸だろううし、ダメなら予備検査場で直してもらえばいいと思ったからです。そうこうしているうちに窓口が開く12時45分が近づいてきたので、C棟の中に戻ります。すでに何人か並んでいる窓口の列に加わります。窓口が開き、少しずつ列は前進していきます。前のおじさんは業者と思えたのですが一般の人のようです。初心者は4番ラインに入れと指示されています。ネットでの情報で、以前初心者用だった4番が3番に変わったというのがありました。あまりきっちり決まっているわけではないようです。ぼくも同じように4番ラインを指示されて手続き終了です。次回はようやく検査ラインに突入だ！

  2019/05/27

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  ブレーキディスクがエリンギだよ　-mini R55　のユーザー車検-

  ブレーキキャリパーの塗装はあきらめて、ブレーキディスクとブレーキパッドの厚みの計測をします。なんといっても心配なのがディスクの厚みです。減りに減って、断面はもはやエリンギのようです。マイクロメーターはないのでノギスでの計測です。そのままだとエリンギの頭を計測してしまうので、10円玉を表裏にかまして計測。得られた数値から10円玉の厚みを引きます。ミニ　R55のブレーキディスクの使用限界はフロントが20.4ｍｍ　リアが8.4ｍｍらしいので、すでに交換すべき厚さを越えています。4枚のエリンギを交換するとかなりの額。見なかったことにしましょう。右後輪、右前輪、左前輪、左後輪と作業を進めてわかったことがあります。ひとつは、ブレーキパッドの摩耗センサーは右後輪と左前輪だけにあること。もうひとつは、左後輪のブレーキの引きずりが半端ないことです。まさに大ブレーキです。タイヤがついていた時点でも感じていたことですが、タイヤをはずしてディスクを持って回転させようとするとかなりの重さです。これはいくらなんでも放っておけません。キャリパーピストンの戻りが悪いのでしょうか。キャリパーをはずしてみましょう。キャリパーは2本のボルトでとまっています。ボルトのサイズがわからないので手探りで17のソケットをあててみます。ちょっとガタがあるかも。14はどうでしょう。はまりません。14でないのは間違いありませんが17でもなさそうです。ドイツ車ってインチだっけ？　まいったなぁ　と検索してみるとドイツ車はミリとのこと。ついでにBMWは16とかも使ってるとの情報もゲット。16なんて持ってない。すぐさまW400(これも今年車検)でホームセンターへ行って16のソケットを購入。これを使ってブレーキキャリパーの取付ボルトをはずしてみたのですが、キャリパーがローターからはずれません。エリンギの頭が引っかかってしまうのです。キャリパーを左右にガチャガチャさせて、ピストンを戻そうと試みましたがエリンギの頭をクリアするほどは戻せませんでした。これは無理だな　次の機会になんとかしようあきらめてブレーキキャリパーを固定します。ボルトは今回購入したトルクレンチで締結しました。このトルクレンチは測定範囲が5～40Nmと、小さいトルクから始まる割に最大値もそこそこあり、二輪の整備に適したもので、モデル名にもモーターサイクルのMが冠されています。【あす楽】東日(TOHNICHI) トルクレンチ MTQL40N価格：13878円（税込、送料無料) (2019/4/9時点)楽天で購入キャリパーを固定し終わり、再度ディスクをから回ししてみるも、先ほどと変化はありません。かなりな摩擦です。車検に影響はなくても、やはりこれは見逃せない。こうなったらエリンギの頭を落としてしまいましょう。ベビーサンダーで削り、無事軽い回転を手に入れました。ブレーキ周りのチェックを終えてタイヤを装着。ホイールセッティングボルトを使い楽々固定。ボルトの締結は前述のものではないトルクレンチを使用しました。ミニ(R55)のホイールボルトの締め付けトルクは140Nmです。このトルクを測定できて、前述のトルクレンチの最大値に重なるもの、そして安いものを条件に選ばれたのがこれです。カチッと小気味いい音で締め付け完了です。E-Value プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付き ETR4-200(1セット)【E-VaLue】価格：3281円（税込、送料無料) (2019/4/9時点)楽天で購入

  2019/04/09

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  車検に向けて下回りの塗装をしました　-mini R55　のユーザー車検-

  ジャッキアップが完了したので、寝板に寝そべりボディの下に潜り込みます。やっぱ怖いまあそれは頭の片すみに押しやってボディ下面を観察します。マフラーがちょっと錆びてるかなぁ　という感じ。マフラーの継ぎ目の溶接は錆の進行が深い気もします。以前乗っていたサニーのマフラーの溶接部分が朽ち落ちて、直すのに苦労したので、今回は念のために処理することにしましょう。錆のひどいところをワイヤーブラシで、軽いところをスチールウールみたいな研磨材でゴシゴシしながら移動していきます。マスクとメガネは必須ですが、マスクをしてるとメガネが曇る(イラ)エキゾーストマニホールドとの連結部まで磨き終えてく三二の下からはいでました。次はスプレーを持ってまたミニの下に。ダンボールをマフラーの裏に押し込んで、余計なところが黒くならないようにします。黒ってどうなのって気もしますが、普段目に入るところではないので、これは実をとります。​【在庫あり】【イベント開催中！】 SOFT99 ソフト99 スプレータイプ塗料 99工房 耐熱ペイント カラー：ブラック​マフラーの錆処理が終わったら、サスペンションやステアリング系のガタがないか、またドライブ系のゴムブーツに破れがないか等をチェック。さらに錆が出ている部分にシャーシブラックを吹き付けました。翌週、今度はブレーキ周りのチェックです。タイヤをはずすわけですが、その作業で必要な特殊工具(という程でもないが)が、ホイールを仮止めするボルトです。ミニのホイールは、日本車のようにスタッドボルトにナットで固定されているのではなく、ボルトで固定されているのです。スタッドボルトにナットだと、ナットが全部とれてもホイールはスタッドボルトにぶら下がっていますが、ボルトで固定されていると、ボルトがとれた瞬間ホイールが落下します。逆に取りつける時はホイールを支えながらボルトをかけていかなければならないのです。そのボルトの代わりに仮止め用のボルトが売っていました。ホイールセッティングボルトです。これを使うことで、無駄な力を使うことなく、ボルト固定式のホイールをはずしたり固定したりできるのです。​ホイールセッティングボルト M14×P1.25 STRAIGHT/19-6725 (STRAIGHT/ストレート)​R55はM14×P1.25です。今回はキャリパーを赤に塗装しようと、ペンキを用意しておいたのですが、想像以上にめんどくさそうです。ネットで見ると、ばらさずにそのまま塗っているようですが、むしろばらした方が早そうな。とはいえ、そこまで時間はありません。今回はあきらめましょう。

  2019/03/21

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  ミニをジャッキアップ　-mini R55　のユーザー車検-

  2年前に購入したミニ(R55)がもうすぐ車検切れとなる。購入当初は、ミニの車検はディーラーに持ち込むつもりでした。しかし昨年暮れの点火系のソレノイドバルブの交換で30000オーバーの費用がかかり、しかもそれでも治らなかったら次の修理メニューは30万円以上だと言われ吹っ切れました。ミニも全部自分でやろう！車検までに見ておきたいのはブレーキ周りの確認と、以前イエローハットのお兄ちゃんに言われた下周りのサビ対策です。フロアジャッキとジャッキスタンド(馬)が必要です。あと寝板もいりますね。フロアジャッキとジャッキスタンドは20歳の頃に持っていたのに、あれは誰かにあげてしまったのでしょうか？　記憶にありません。まさかまた買うことになるとも思っていませんでしたが。寝板は自分で作れそうです。ホームセンターでキャスターを見てみるとなんと1個80円。6輪にしても500円でお釣りがきます。自作決定です。寝板本体の板は家のリフォームで作業台に使っていたベニヤ板を利用しました。持ち運びしやすいように手を差し込めるよう穴をあけます。頭をのせる部分は、2×4材に10ミリ厚のスポンジをクッションにして、フェイクレザーをタッカーで張りつけています。この辺の材料はバイクのシートを張り替えた余りです。この枕となる部分は、売ってる寝板より長めにしました。車の下での作業で頭だけ動かしても枕から外れることがないはずです。フロアジャッキはロープロファイル用にしました。これはミニのジャッキポイントに関係があります。ミニには一般的な車と同様の位置にジャッキポイントがつくられています。ただそれは変わった形で(それともこれは一般的？)、四角い受けになっています。前輪後ろにあるジャッキポイントをジャッキアップすると、前後輪が持ち上がるそうです。後ろのジャッキポイントにジャッキスタンドをかけます。では前はどうするかというと、前輪のサスアームのつけねあたりに、ジャッキをかけられるポイントがあるそうです。これはteruruさんのみんカラ参照このポイントにフロアジャッキを差し込むには、フロアジャッキはかなり低くなければならないはずです。ジャッキアップパーツが全て揃ったので作業開始です。フロアジャッキを使ってジャッキアップするなんて久しぶりだからちょっと緊張(^_^;)フロアジャッキのお皿をはずして、一緒に買ったサイド掛けアダプターなるものを取りつけて、ミニのジャッキポイントに当ててジャッキアップします。上がる上がる。確かに前後輪が一緒に上がっていきます。かなり持ち上がったところで、サスアームのつけねあたりにあるというジャッキポイントを観察します。どっ　どこだ？うーん　はっきりどこかよくわかりません。では、そこにあるというのを知らないとして、ボディ下面にジャッキをかけても大丈夫そうな場所は無いか？　という視点で見ても、どこも少々頼りなげです。FRだったら前後ともに自信を持ってジャッキアップできる場所があるのですが。ボディ下面のジャッキアップはあきらめました。方法はもうひとつあります。前のジャッキポイントのすぐ後ろにジャッキをかけてジャッキアップし、正規のジャッキポイントにジャッキスタンドをかけるというものです。今度はそのあたりを観察してみます。そこはサイドスカートが下面まで回り込んでいて、見た目では大丈夫かわかりません。指で押してみると、スカートのすぐ下にしっかりとしたボディの感触はあります。やってみるしかないねサイド掛けアダプターを皿に戻し、当て木に2×4材を当てて、おそるおそるジャッキを上昇させていきます。ミニの重さになんとなくスカートが歪んでいるような、いないような。大丈夫そうです上がったところでジャッキスタンドをかまそうとしたのですが、ミニのジャッキポイントを見てビックリ。これってプラスチックじゃんアルミなのかと思ったら、プラスチックです。ジャッキスタンドに直接これを乗せたら、絶対砕け散ります。厚みだって3ミリぐらいなので、たとえアルミだったとしても曲がってしまうでしょう。そうなると、このジャッキポイントにぴったりはまる当て木を作らなくてはいけません。めんどくさくなってきたなぁ手持ちのホワイトウッドの木目をよく観察して、当て木として使う時に木目が水平になり、さらに作るのが簡単な大きさのものをチョイス。自動車整備が突如として木工細工に変わります。なんとか当て木を4つ作り出して、無事すべてのジャッキスタンドをかけることに成功しました。フロアジャッキをかけた部分はこのあたりです。ジャッキスタンドがかけられる程度に後方に離れた場所です。当て木の2×4材は車両中央寄りのリブに当てています。　その当て木の奥の方にフロアジャッキの皿を当てています。ジャッキアップポイント自体にはめた当て木はこんな感じ。早速寝板で下に潜ってみましょう。寝板を持ってきてミニの鼻づらの下に置き、その上に寝そべります。怖いジャッキスタンドが壊れて、ミニに潰されるイメージが湧き上がってきます。そんなニュースは聞いたことがない。勇気をだしてミニの下に滑り込みました。低い鼻がミニに当たりそうなぐらいです。これではなにもできません。もう1段階ジャッキスタンドを高くしましょう。片方ずつフロアジャッキを掛け直し、ジャッキスタンドを1段高くしました。これならなんとか作業もできそうです。持ち上げられてサスが伸びたせいで、SUVみたいなミニです。今回買ったフロアジャッキとジャッキスタンドはこれ​EMERSON(エマーソン) ニューレイトン エマーソン ローダウンジャッキ 2.0t SGマーク EM-511 code:286193【smtb-s】価格：5784円（税込、送料無料) (2019/3/9時点)楽天で購入【BAL 大橋産業 OHASHI】【No.920】 馬 ジャッキスタンド キーパーマン 2トン用(2個セット) {920[9981]}価格：3083円（税込、送料別) (2019/3/9時点)楽天で購入

  2019/03/09

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  車検当日　検査編

  フィットGD1を神奈川陸運支局へ、ユーザー車検を受けにきた話の続きです。7番ラインで見学を終え、その7番ラインの列の最後尾にフィットをつけます。　車の列は、1台1台と、検査ラインへと進んでいきます。ぼくの前はおじさんで、いかにも初めて来た感満載の人です。　事前のチェックからして、係のお兄さんがじゃっかんあきれ顔になるぐらい車の操作ができていません。　軽くてんぱっています。　この人の後ろなら、落ち着いてできるｗぼくの番がやってきました。　係のお兄さんに書類を１式わたします。　この書類ですが、クリップボードが必需品です。　ぼくは知らなかったので持ってきていません。　だから、バラバラばさっと渡すしかありません。パッシング　ライト　ハイビーム　ウィンカー　ハザード等々、なにも指示される前にがんがん出していきます。　直したウィンドウウォッシャーも、シャーシャー元気よく出ます。　「フォグライトもつけてください」お兄さんに言われました。テール周りもみてもらい、エンジンを止めてボンネットをあけます。　お兄さんが車体番号などを調べます。　ここで、気がかりだった光軸検査についてきいてみます。「フィットはハイビームが拡散してしまうそうなので、ロービームで検査してもらいたのですが」「ラインの入り口にあるインターホンで言ってください」とのこと。　よしよしオッケー。無事、事前チェックを終えてラインへと向かいます。ラインの入り口のインターホンでロービームでの検査をお願いします。　車の種類を訊かれて、フィットと答えます。　そしていよいよ検査です。◆サイドスリップ検査前輪のサイドスリップを測る検査です。　サイドスリップとはなんぞや？　いいんです、そんなものは知らなくても。　大事なのは、その検査をする板を通過するさいに、ブレーキ踏んだり、ハンドルきったり、加速しないようにすることです。　無事合格です。◆スピードメーター検査ローラーの上に前輪をのせると、後輪にはローラーが動いてきて勝手にのっけられます。　ギアを入れてアクセルオン！　スピードメーターが40キロになったところでパッシングします。◆ブレーキ検査ローラーがうりうり動き出してタイヤがまわされます。　ブレーキをふむ　はなす　と指示されるのでその通りに行います。　サイドブレーキも同様です。　◆光軸検査車の前に、四角い箱の検査機械が下りてきて、なにかをさぐるように動いています。　左右をそれぞれ検査します。◆排ガス検査エンジンをかけたまま車をおり、マフラーに検査棒を自分でつっこみます。　これは事前に確認できていない項目なので、ちょっと不安。　でも問題ありませんでした。◆下回りの検査前輪を床から出ているタイヤ乗せ（なんじゃそりゃ？）に乗せて、ギアをニュートラルに、サイドブレーキを引かず、ハンドルから手を離します。　「エンジン止めてください」と放送されて、あわててエンジンを切ります。　すると車の下でガシャガシャコンコン音がして、なにやら検査をしているようです。　前輪を左右に動かしているようで、ハンドルがくるくるまわるので手を触れないようにしますよう。◆総合判定ラインの最後尾にある、総合判定室に書類を出します。　「ごめんね、光軸不合格になってたね。　：※○▼・・・」なんだかよくわからないけど、光軸検査が合格しているのに不合格と判定されていたようです。　検査用紙に合格のスタンプを押されて、無事検査終了です。◆車検証の交付2番建物の6番窓口に書類を提出すると、ほどなくして車検証とステッカーが交付されます。　ちょっと感動♪　これですべての手続きが終了しました。◆総評ブレーキローターの交換や、ハブベアリングの交換など、想像を超える作業をへて、無事ユーザー車検を合格しました。　検査自体は、難しいことはなく、わからなければ検査員さんに言えばつきそってやってくれるようです。　ぼくの前のおじさんは、完全付き添いでやっていました。　受かればいいというわけでもないので、安易にユーザー車検を受けるのをおすすめはできませんが、安くあがるのはやはり魅力的ですね。今までかかった費用の合計：72,483円

  2013/04/02

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• 車検当日　受付編

  フィットGD1を神奈川陸運支局へ、ユーザー車検を受けにきた話の続きです。おばちゃんの言われたとおりに自動車会館・軽自動車協会の建物にきました。　3番建物と呼ばれている建物です。　ここでやることは継続検査申請書の購入検査手数料印紙の購入重量税印紙の購入自賠責保険の確認です。　自賠責保険に、事前に加入していなかったので、そこらへんの代書屋さんで加入しておいでと言われました。　いちばん近いのはこの建物のとなりだそうです。　いって見ます。となりの代書屋さんで、あっさり自賠責保険に加入。　24950円でした。　続いて4番建物へ移動します。　4番建物では自動車税の納税確認を行います。　もってきた納税証明書を見せて、継続検査申請書にはんこを押してもらいます。　ここまで終わったら、はじめに入った建物（2番建物　はじめに行く必要は無い）に戻って、検査の受付です。記入台に記入例があるので、それを見ながら記入すればまちがいありません。　気をつけなければいけないのが、ボールペンで記入すべき部分と、鉛筆で記入すべき部分があることです。　よく記入例の説明を見てください。ようやく検査受付です。　数十分前に、ぼくの行くべき道を優しく教えてくれたおばちゃんはいませんでした。　若いお兄ちゃん二人に替わっています。「お願いします」と書類を渡すと、お兄ちゃんたちは、ぱらぱらと書類を確認して、「点検整備はあとからですか？」と訊いてきました。「いいえ　自分でやりました」実際には、排ガス測定などの専用測定機器を要すものは、やっていないのだが・・・　このへんは、つっこまれたら後からやると言うつもりでいると。「はい　じゃあ慣れていない方は7番ラインに並んでください」わかったんか？！「見学もできますから、1度見てください」「はい！」7番ラインの横には見学通路があり、ぼくのような素人が、検査の流れを間近で確認することができます。　まずはラインに入る前に、係のお兄さんがライトやワイパーなどの動作確認をしています。　ふむふむ。ラインでは、自分の前の電光掲示板や音声で、なにをすべきか指示されますので、その通りにやっていれば問題ないようです。　見てると「初めてきました」みたいな人もたまにまじっていて、それを見てる限り、大丈夫だねって感じになってきました。　ＯＫ行きましょう！今までかかった費用の合計：72,483円

  2013/03/30

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• 車検当日　到着編

  ついに車検当日です。車検で下回りを見てもらう際、下回りが汚いと印象が悪いそうなので、行きがけにコイン洗車によることにしました。久しぶりにきた洗車場で値段を見ると４００円。　高くない？　そう思い、少し遠回りですが別の洗車場に向かいました。ところがそこは６００円。　そうか・・・　４００円は、むしろ安かったんだ。まあ車検場までにあるんじゃない？　この判断がこれまた失敗で、車検場についてしまいました。受付があく３０分ほど前ですが、すでに集まりだした人たちがぶらぶらしています。どうする？大分戻るけれど、たしかあそこにあったはず。　いってみることにしました。　この判断も最悪でした。　洗車場は、あとかたもなくなくなっていました。　下回りをのぞきこんで、それほど汚れてないよと自分に言い聞かせて、車検場に戻ります。車検場についたのは、すっかり受付が始まっている時間でした。　余裕ある行動をとる予定だったのにまったく正反対な状態です。さて、どうするんだっけ？あれほど何度もみた、ユーザー車検を解説したページに書かれていた手順がまったく思い出せません。(車検場に大きく手順が書いてあるボードがあるので、その通りに進めばオッケーです。　ぼくはすべてが終わってから、その存在に気づきました。)とにかく受付らしきところへ行こう！しかしそこは車検を受けるプロたちであふれかえっていました。　素人のくるところじゃないぜって感じです。　用紙を書く台に、いろいろな申請の用紙の記入方法が書かれているのですが、どれを書けばいいのかわかりません。　そもそも用紙が置いてありません。３０秒ほどテンパって、落ち着きを取り戻し、「ユーザー車検受付」とかかれている窓口に向かいました。「すいません　ユーザー車検を受けたいのですが初めてでわかりません」と元気よく(なく)言いました。　すると窓口のおばちゃんはにっこり笑って、向こうにある自動車協会の建物にいって、用紙の購入と印紙の購入をしておいで、と優しくいいました。　そこでは自動車税の納付の確認や、自賠責保険の加入の確認もあるからね、と付け加えられたのですが、そんなにいくつも覚えられませんでした。よし、そこへ行ってみよう！つづく今までかかった費用の合計：29,403円

  2013/02/16

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• 車検の予約

  ようやく車検を受ける準備が整いました(というよりも、早くいかないといく日がない)。　実際に車検を受けるには、インターネットで予約する必要があります。国土交通省　自動車検査インターネット予約システム上記サイトにアクセスして、新規登録を行います。　登録をするのに必要なものは、電話番号とメールアドレスの２点。　他の必要事項を入力することで、アカウントを取得することができます。登録が終わったらシステムにログインしてみましょう。　ログインしてできることは以下の通り。検査の予約予約の確認・変更・取消アカウント確認・変更・削除操作ガイドFAQ（よくあるご質問）検査の予約は以下の手順で行います。受験検査場の選択検査種別の選択（たいていが継続審査でしょう）検査車種の選択予約日の選択（１５日先までの予約が可能です）受験者情報の入力車両情報の入力この中で大事な予約日ですが、その日の中で、午前２部、午後２部の計４部の中からの選択予約となります。（検査場によって違いがあるかもしれませんので、各自確認を願います。）すべての情報を入力して登録すると、予約内容を知らせるメールがきて予約終了となります。　予約は当日でも可能ですので、「よし今日いってみよう！」というのも可能です。　午前の部は８時まで、午後の部は１２時までに申し込みとなります。キャンセルはシステムにログインして行います。　電話でのキャンセルはできません。　無断キャンセルが続くと予約の制限等の制約を課せられますのでご注意を。　ちなみにこのシステム登録や予約には、一切料金はかかりません。午前の第２部が混雑してるらしいです。　いちばん多いと思われる、自動車整備工場の方たちが、朝出勤して検査へ出かける準備をして検査場へ向かうのは、これぐらいの時間になるからでしょう。　ということでぼくは、朝１番の時間帯を予約しました。　次はようやく車検場です。

  2013/02/09

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  光軸調整　その２

  光軸調整の続きです。壁と垂直に車をとめて、ライトを点灯してみます。　壁から１ｍほど離れてます。　光は中心に明るい部分があり、周辺に向けてぼやけています。　中心の明るい部分は、明確に明暗の差があるので、光軸を調整する頼りはそれによって行えます。「明るい部分の左上の角」みたいに決めて、壁にしるしをつけ、調整ダイヤル（前回の記事参照をぐりぐりまわして調整します。　このとき何回転まわすと何センチぐらいずれるのか会得しておくといいでしょう。下はロービームの写真です。この下は、ハイビーム。実は光軸調整を調べていてわかったことなのですが、フィットはハイビームだと光が拡散してしまい、光軸検査に落ちるというのです。　だからロービームでやるそうです。　確かにハイビームの方がぼんやりしているような・・・画像をいじって解析しました。　明度を下げて、コントラストを上げています。　これはロービーム。　そしてこちらがハイビーム。集中度はロービームのように見えますね。

  2013/01/29

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  光軸調整　その１

  車検を受けるに当たって、どうしても自分でできないもの。　排ガスのCO2濃度の測定と、ホイールアライメント調整と、光軸調整です。　これは車検場の近くにある「テスター屋」さんで確認してもらえるらしい。　テスター屋さんで受ける検査を予備車検というらしい。　とは言っても、そこではお金がかかる。　出費を減らすために、ユーザー車検を受けようとしているのに、予備車検でお金をかけてしまっては目的を達成できないわけで・・・ということでいろいろと考えたり、ネットを検索したりしていると少しわかってきたことがある。１．とりあえず車検を受けてしまう　その１車検場で車検を受けてみて、だめだったところをテスター屋さんでみてもらえばいいとのこと。　そしてまた車検場で検査を受けるのです。　その日のうちなら、何度でも受けられるそうです。２．とりあえず車検を受けてしまう　その２CO2濃度やホイールアライメントは自分では直せなくても、光軸はドライバーで簡単に動かせます。　光軸で落とされたら、どっちにずれていたか訊き、ずれを修正するほうへ動かせばオーケーです。　その際、大きくずらして、わざと逆へ振るぐらいの思い切りのよさがいいそうです。　逆までいっちゃったら、少し戻せばいいとのこと。よし、テスター屋さんにいくのはやめておこう。　そうと決まれば、光軸の調整の仕方の練習だ。調べてみると、ボンネットをあけてヘッドライトの上部ボンネット内部に調整ダイヤルが隠された穴があるとのこと。　どれどれありましたドライバーの指し示しているあたりです。　寄った写真が下です。　U-D　L-R　と、上下と左右の調整がそれぞれ独立しています。奥をのぞくと歯の大きなギヤがあります。　これをプラスドライバーの先端の十字を利用して、ぐるぐる回すのです。　実際にやると下の写真の感じです。

  2013/01/26

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  サイドブレーキひきしろ調整

  サイドブレーキのひきしろを調整です。以前、リヤブレーキの清掃を行ったときに、ライニングとブレーキシューのすきま調整は、自動で行われていることがわかりました。つまり・・・サイドブレーキのレバーが車検が近づくにつれて、天高く向いてくる理由は、ブレーキシューの摩耗が原因ではないんだと思えたのです。しかし、ネットを検索してみると、フィットのサイドブレーキのひきしろの調整は、本来自動で調整されている機構を動かして調整するのだと出てくるのです。　ワイヤーの長さを調整するところがあるのかと思ったんですけどねぇだいたい、自動で調整されているところを調整するなんて、それは自動調整機構として失格なのでは？まあやりましょう。ブレーキドラムをはずすと、その自動調整機構が見えてきます。下の写真は、リヤハブをはずした状態です。　サイドブレーキのひきしろ調整だけなら、ここまで分解はしませんが、カチカチまわすギア状のものがよくわかると思います。写真をクリックすると、大きな写真が見れます。カチカチまわしてはドラムをかぶせて、サイドブレーキのレバーをひいて具合を確認する。　これを何度かくりかえして、５ノッチぐらいに調整しました。もちろん左右ともね♪エンジンオイルとオイルフィルターの交換も行いました。この二つはカー用品量販店の黄色い帽子におせわになりました＾＾だって自分でやるより安い気がする・・・今までかかった費用の合計：29,403円

  2012/05/29

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  リアハブベアリングの交換

  ミッションヒルズからの帰りに発覚したリア周りの異音。　本当にハブベアリングが原因なのか調べます。ジャッキアップしてタイヤをまわしてみます。　う～ん　なんともない？ホイールにゆびを突っ込んで、Maxでまわしてみます。ゴーーーーーーおっ！　なんか変な音するよ♪音がするのは右だけで、左は問題ありません。両方換えておけば、のちのち安心ですが、ハブベアリングは結構高い部品です。　今回は問題の出た、右だけを交換しましょう。ちなみにこのリアハブベアリングは、リコールにならないまでも、だめになりやすいそうで、保証期間が延長されている部品です。　ところがその期間が初年度登録から9年なので、うちのフィットは適用されません。　残念ながら自腹です。詳しくは下記サイトへ。[ホンダ公式]フィット(FF)のリヤハブベアリングの保証期間延長フィットGD1用のリアハブベアリングは、楽天では入手できなかったので、ヤフオクで購入です。　純正定価が1万越えですが、社外品やら在庫さばきやらで案外安く入手できました。では交換作業です。ホイールをはずして、ドラムをはずします。センターキャップをはずします。　センターキャップは、先端を薄く削ったマイナスドライバーをすきまに差し込んで浮かせてはずします。ロックナットはゆるみ防止のかしめをしてあるので、それをタガネで解放してあげます。電動のインパクトレンチでゆるめようと思ったのですが、びくともしなかったので、スピナハンドルをパイプで延長してゆるめました。新旧リアハブベアリングの比較です。　当然左が新品です。美しい部品です。ハブベアリングの交換といっても、ベアリングだけでなく、ハブごとのアッセンブリーでの交換になります。ハブを取り去った状態です。新しいハブベアリング（ハブ）を取り付けました。ロックナットは緩めた時と同じぐらいの強さの気持ちで締めました。ゆるみ止めをガツンとつぶしておきます。古いハブのベアリングレースには、こんな傷がついていました。　逆に言うと、これだけであんな音になるのかなぁ　といったところです。今までかかった費用の合計：25,412円

  2012/05/17

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  ワイパーの交換

  竜巻の被害におどろいております。　亡くなられた方にお悔やみ申し上げます。また、被害にあわれた方々のご健康をお祈り申しております。さてあの暴雨の中車を走らせていて、あまりのワイパーの水はけの悪さに危険を感じたので、ワイパーブレードを交換しました。新しいブレードと古いブレードの比較です。　右が新しいブレードで、左が古いブレードです。ブレードの先端がくにゃってなっています。　新しいブレードは、先端が違うらしい・・・今日使ったのはこれ♪　フィットGD1は、運転手側が50センチ。　助手席側が38センチです。視界が良ければ雨の日も安心♪Y'smanワイパー替えゴム 500mm RA50価格：698円（税込、送料別）視界が良ければ雨の日も安心♪Y'smanワイパー替えゴム 375mm RA38価格：698円（税込、送料別）今までかかった費用の合計：18,904円

  2012/05/07

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  ブレーキローターの交換２

  新旧ブレーキパッドの比較です。　古いほうもそれほどへっていないのですが、ローターの偏摩耗通りに段差がついています。　新しいパッドの色は赤で、スポーツ用の装いですが、普通のパッドです。でもちょっとかっこいいでしょ？シムにシリコングリスをぬりぬりします。　この作業は綿棒が大活躍です。　フィットの内側のパッドには、2枚のシムがあるので気を付けてください。パッドをキャリパーベースに装着したところです。　ただはめるだけでなんの固定もしません。　ブレーキキャリパーを取り付けるにあたって、ピストンを押し込まなければなりません。　その際、ピストンにおされたブレーキフルードがマスターシリンダーへ戻ってきて、あふれでてしまいます。　ブレーキフルードは塗膜を痛めますので、あふれ出ないようにあらかじめ減らしておくか、まわりに影響がないようにしておきましょう。　今回はパッドの減りが少なく、ピストンの戻す量も少ないので、マスターシリンダーのまわりをウェスでおおっておくだけにしました。ブレーキキャリパーの清掃前です。掃除しやすいように、ブレーキペダルを踏んで、わざとピストンを出しました。　清掃後にピストンを戻すのは、ハンドパワーではなかなかうまくいきません。　専用工具がないので、似たようなものをつくって戻しました。ピストンを戻した状態です。キャリパーベースにキャリパーを取り付けました。　ここもトルクレンチでしっかり締結。　ゆるめたボルト類は、念のためすべて確認します。　　ついでにタイヤのローテーションもしちゃいました。今日使った部品はこれ♪定期的な交換をオススメします！DIXCELプレーンディスクローター(フロント)フィット(GD1・04/06...価格：8,085円（税込、送料別）新規出店キャンペーンNTB製 ホンダ フィット GD1用フロントブレーキパッド HD5019M価格：3,063円（税込、送料別）今までかかった費用の合計：17,508円

  2012/05/02

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  ブレーキローターの交換１

  注文しておいたブレーキローターとブレーキパッドが到着したので、早速交換しました。ブレーキローター交換前の写真です。　このサイドから見る限り、まだ全然問題ありません。以降、写真はすべて右前輪です。はじめに、ブレーキキャリパーをはずします。　キャリパーの下のM8ボルトをはずします。ボルトをはずすとキャリパーは前方にスイングします。　キャリパーがローターからはずれたところで、車両の内側方向へ押すとはずすことができました。　キャリパー自体は、このようにフローティングされているわけです。　下ではずしたボルトも、するする動くガイドシャフトからはずしただけです。　キャリパーがはずれたら、ぶら～んとさせておくとじゃまだし、ブレーキホースに負担がかかってしまうので、上のほうにしばっておきます。　そのさい目立つ色の針金がいいですね。　作業後にそのままにしてしまう危険性がさがります。ブレーキローターは2本のビスで固定されています。　マーキングがしてあって、「締まってるぜ」って主張していますが、あっさりゆるみます。ブレーキローターをはずそうとしますが、キャリパーベースが当たってはずれません。　先にはずしておかなければだめでした。キャリパーベースの取付ボルトはM10が2本。　このボルトは、かなりがっちり締まっているので、めがねレンチをかけてプラスチックハンマーでたたいてゆるめました。　はずれたブレーキローターの裏側です。　ものすごい溝？　山があります。ブレーキローターの表面に、幅の広いふたつの溝があるのがおわかりいただけると思います。　新品との比較です。　ある意味、どちらも美しい・・・新しいブレーキローターの制動面を脱脂して装着しました。　締め付け確認のマーキングは、黄色がなかったので、かわいくピンクです。ブレーキダストがこびりついているキャリパーベースを清掃します。キャリパーベースを固定します。　このあたりのパーツはトルクレンチを使って締結しておくと安心できます。　M10の締め付けトルクって？　忘れたので調べます。　しかしたいていのサイトはN系です。　このトルクレンチは昔のものなのでkgf系です。　換算してくれるサイトで換算して作業をすすめます。換算がいらない新しいトルクレンチはこちら競技用車両の組立に最適。モータースポーツ用【送料無料地域有】【ポイント2倍】モータースポー...価格：12,600円（税込、送料別）文字数が投稿の限界を超えたので続きはまたあとで♪今までかかった費用の合計：17,508円

  2012/04/29

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  ボディを磨け！　２

  コンパウンドで磨いた状態を、暗いところで写真にとってみました。　これは磨いていない部分。次は磨き終わった部分。　あきらかに傷が少ないです。　残りはコーティング剤におまかせしましょう。コーティング剤は、なににしようかいろいろ悩んだのですが、作業が簡単でくちこみの評価も高い、シュアラスターのゼロウォーターに決めました。　洗車のあとにスプレーして吹き上げるだけでガラスコーティングができていくというすぐれものです。ゼロウォーターをやってみました。　少し透明感が増したように見えますが、微妙なところ。　何度か繰り返すうちに、ガラスの層が厚くなってくるらしいので様子をみてみましょう。　しかし問題が・・・うちのフィットくんは塗装面がかなりくたびれていて、ぽつぽつクリアがはげている感じなのですが、そこにコンパウンドの削りかすが入り白くなっているのです。　画像をみていただけるとわかると思うのですが、まるでお空の星のよう。ゼロウォーターをやれば消えるかな？と思っていたのですが甘かったです。　こいつをなんとかしないとこれ以上コーティング作業をすすめるわけにはいきません(T_T)今日使ったのはこれ！★☆【在庫有】シュアラスター　S-79　ゼロウォーター　280ml　拭き取り用クロスが付いた　お徳...価格：1,770円（税込、送料別）今までかかった費用の合計：5,788円

  2012/04/28

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  ボディを磨け！

  久しぶりに車いじりをしていたら、すっかり昔の車好きの心が戻ってきました。　「ボディも磨いてやるかなぁ」フィットくんはぼくのところにやってきてから2年が経とうとしていますが、一度もワックスをかけていません。　洗車はします。　それでじゅうぶんキレイになってたからです。購入したお店が磨き屋さんみたいなところで、よく磨いてくれたからでしょうか？　1年ぐらいは水をよくはじいていました。　ただオーロラマークがひどかったですけどね。あるとき洗車をしたぜ～会社にころがってる洗車ブラシで洗車したぜ～そのブラシにはモルタルのかすがついていたぜ～フィットのオーロラマークが消えたぜ～ボディが傷だらけだぜ～ワイルドだろ～その傷を消してあげたくなりました。今日使ったのはこれキズ消し！超鏡面仕上げ用！ワックス等の下地つくりにソフト99　超ミクロンコンパウンド液体セ...価格：819円（税込、送料別）ビフォーアフターの写真を撮ろうと思ったのですが、全然いい写真がとれませんでした。　ボディの表面の写真はむずかしい・・・手作業は結構たいへんなので少しずつやっていきます。　今日はボンネット半分だけ。　若いころは洗車場に半日ぐらいいたんですけどねぇ　あほでしたねぇつるつるぴかぴかになったのですが、ワックスが無い・・・　早速手配せねば。　なににしよう？今までかかった費用の合計：3,438円

  2012/04/25

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  ヘッドライトを磨け！

  ヘッドライトが黄ばんでる。　車検ではヘッドライトの光量も測るらしいから、このままだとちょっと心配。　それ以前にかっこ悪い。　以前塗ったコーティング剤が、劣化してしまったからだろう。　今回はコンパウンドで磨いてみることにした。磨く前のアップ。　なんだかもやもやしているでしょ？コンパウンドでごしごし磨くと、黄色いヤニが落ちてくるよ。磨き終わったヘッドライト。　すっげぇきれい。　新車の時に戻ったみたい（中古で買ったから知らないけど）磨き後のアップ。　もやもやがとれてすっきり。　今日使ったのは、ホルツのミクロコンパウンド。　30分もかからないから、もやもやしてる人は、やってみよ～塗装面の最終仕上げにHolts ホルツ補修用品 ミクロコンパウンド MH122価格：600円（税込、送料別）今までかかった費用の合計：2,619円

  2012/04/24

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  リヤブレーキの清掃

  ホイールベアリングのオーバーホールをすべく、リヤタイヤまわりを分解します。　まずはタイヤをはずします。リヤブレーキドラム本体をはずすときは、サイドブレーキを解放してください。　そうしないとはずせません。　プラスチックハンマーでたたいても外れないときは、下の写真のようにボルトをねじこんでいってください。　写真では1本しかありませんが、本当にやるときは2本均等にしめていってくださいね。ブレーキシューの削りカスで、ドラムの中はまっくろです。　センターのキャップをはずして、ナットのゆるみ止めを解放。　レンチでまわしてみましたがまったくゆるむ気配がありません。　ゴリゴリ感もはじめに思ったほどでもないので、ホイールベアリングのオーバーホールはあっさりあきらめます。　気をとりなおして、サイドブレーキの引きしろ調整に移りましょう。　あらためてリヤブレーキをのぞきこむと、スプリングがっぱいあります。　アジャスターもありました。　「これをカチカチ動かすんだな」　と思いながらよくみると、そのカチカチを動かすレバーがあります。「あれ？　これ自動で調整してるじゃん」そうです。　思い出しました。　ドラムブレーキは、ブレーキシューが磨耗していくにつれて、自動でライニングとのすきまを調整する機構を持っているものがあるのです。　うちのフィットくんはその機構を持っていたのです。ということは、サイドブレーキの引きしろは、サイドブレーキレバーでやるんだろうなぁ・・・　まあそれはあとで調べることにしましょう。　今日はこ汚いリヤブレーキのクリーニングにしておこう。スプリングをはずすのに、スプリング・・・　名前忘れた。　フックになってるやつ。　昔は持ってたんだけどなぁ。　違う。　バック（ナイフのメーカー）のバードハンターってナイフのフックを使ってたんだ。このナイフはかっこよかったんだが、筑波サーキットでいつのまにかなくなってしまった。　昔はナイフ持っててもそんなにうるさくなかったなぁ。　今はなんかあぶない人間に思われるよね。　ていうかあぶない人間が多いなぁそれがないので、マイナスドライバーをけずってあぶって特殊工具をつくる。　ばらしてそうじして、シューの表面を#100のやすりでけずってあげる。　右がけずり後、左がけずり前。さらにライニングも同様にやすりをあてる。　バイクでよくやったなぁ　やった直後はよく効くようになるんだよなぁ　くみたてる時は、バックパッド、アジャスター、ホイールシリンダーとの接触面にグリスを塗りましょう。　ブレーキシューはリーディング側の下がいちばん減るそうです。　実際厚みを測ってみるとそのとおり、写真でいうと右下がいちばん減っていて、2.5mmしかありませんでした。　これは換えるべきか・・・？　とりあえず今日はふたしておきます。今までかかった費用の合計：2,019円

  2012/04/22

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  下回り点検

  今日は下回りの点検です。　ローターやプレーキパッドを注文しなければならなくなったので、あわせて下回りの不良部品を注文したいからです。　具体的には、ドライブシャフトのダストブーツとかですね。　これはゴム製品なので、そろそろ劣化しているかもしれません。写真のように、足場板に乗り上げて下にもぐりこみます。　はっきりいっておすすめできないやりかたです。　「地震がないことを祈ってます」といいながら帰宅する同僚に、車の下から手を振ってはいたものの、「なんて恐ろしいこと言うんじゃ！」と、言われてあらためて恐怖が湧いてきたのでした。さいわい、ダストブーツに問題はなく、露出しているボルトのゆるみや、部品のガタつきもありませんでした。　「荷重がかかっているからガタが無いだけ」なんてつっこみは無しで（願）パワーステアリングが電動なことが、もぐってみて初めて確認できました。　整備記録簿の「ベルトのゆるみ・損傷」の部分は該当なしになりますね。マフラーが微妙にさびていたので、防錆処理と耐熱スプレーを吹いておきました。　BeforeAfterじゃっかん塗れてないのは目をつぶってください。使った耐熱スプレーはこれソフト99　耐熱ペイント　黒　300ml価格：990円（税込、送料別）マフラーのつなぎ部分の錆がひどいところはこれをつかいました。　塗るだけでサビの進行がSTOP！！ソフト99 【SOFT99】 赤サビ転換防錆剤価格：1,029円（税込、送料別）今までかかった費用の合計：2,019円

  2012/04/21

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• ウォッシャーポンプの修理

  ふと、死んでいたウォッシャーポンプを直せるんじゃないかと思いつきました。　モーターが回らなくなるというのは、コンミュテーターがショートしてるか、なんか物理的にまわらなくなっていると思うからです。　ということで、またフィットの右フロント部をばらします。ウォッシャーポンプはウォッシャータンクに差し込まれているだけので、ひっぱれば抜くことができます。　取り出したポンプは、中が錆びているようです。　ポンプのプロペラ部分はばらせそうにありません。　エンドベル側にシールがあります。　ということはここからばらせる証拠。　シールを取り去って圧入されているエンドベルをはずします。　中はカンケースが錆びてその粉が回転子と磁石のあいだにつまっています。　これが原因でしょう。　カンケースの錆を削り落とし、中に詰まった錆を取り出します。　もう一度組み立てて、コネクタをさしてスイッチオン！　ギュイ～ンオッケーみたいです。すべてを組み終えてポンプのスイッチを入れると、ノズルから水がピュー。　でもなんだか勢いが無い・・・　もしかしてポンプのモーター部分に水が入ってしまうのでは？　じゃっかんの不安を抱えながらさらにスイッチを入れ続けると、ビュイ～ン勢いよく水が飛び出てきました♪今までかかった費用の合計：0円

  2012/04/20

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• ウォーシャーポンプの生死の確認

  うちのフィットくんは、しばらく前からフロントのウォッシャーポンプが動いていません。　つまり水が出ないわけなんですが、これは非常に不便。　それどころか車検時にウィンドウウォッシャーの確認があるとのこと。　ウォッシャーポンプが悪いのか、配線等が悪いのか、原因をさぐることにしました。フィットのウォッシャーポンプは、右ヘッドライトの下の方にあります。　これもネットで調べた情報です。　自分がやろうとしていることは、たいてい他の人がやっていて、しかもその情報をのこしていてくれます。　便利な世の中だ。右フロントタイヤをはずして、フェンダーカバー？のファスナーをはずします。　ファスナーは中央のピンをひっぱりだしてはずすタイプです。　マイナスドライバーを加工して特殊工具をつくりました。　（画像はまたの機会で）フェンダーカバーをはずすと、ウォッシャータンクが隠れていました。　その下のほうにポンプがふたつついています。　コネクタをはずしてテスターで電圧確認。　後ろのポンプはもちろん、前のポンプも異常なしです。　やはりフロント用のポンプは死んでいました。　交換しなければならないようです。ちなみに前方のポンプが、フロント用のポンプです。　コネクタ形状が違うので、前後のポンプを交換することはできません。　新しいポンプを買うまでは、とりあえず後ろのポンプにフロントの噴射ノズルへ行くパイプをさしておきます。　ポンプは2500円ぐらいするらしい・・・　まいったなぁついでにブレーキもチェックしました。　パッドはまだあるから大丈夫です。　キャリパーをはずしてローターの裏をさわってびっくり。　ものすごい段差です。　えぐれています・・・　過去の点検記録簿を見ると、定期的に点検・交換しているようなのになぜでしょう。　下り坂のブレーキの使いすぎで、一気に逝ってしまったのかもしれません。ローターって、いくらすんだよ！？(T_T)今までかかった費用の合計：0円

  2012/04/19

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• ユーザー車検に挑戦することにした！

  今年も競技ゴルフもシーズンに入り、そろそろどの大会にエントリーするかな？　なんて考えている今日このごろです。　ゴルフといえば大切なのが・・・　車です。車は大切です。　7番アイアンを忘れてもゴルフはできますが、車がないとゴルフ場にいけません。その車＝フィットくんが今年の7月に車検です。　このフィットくん、おととし中古で買ったのですが、買ったときに9万キロオーバー。　すでに10万キロも超え、かなりくたびれてきた模様。　新しい車でも買うか？　なんてそんな金は無い。　いやいや車検費用すらきつい・・・安い車検業者とかさがしているうちに、ユーザー車検の敷居がずいぶん低くなっていることがわかってきました。　なんだこれなら自分でやってみっか？　現在、立派な電気工事士のぼくですが、若いころは自動車整備の学校に通ってた身。　まあなんとかなるでしょう。　ということでユーザー車検を受けることに決めました。ユーザー車検の敷居が低いことがわかったのは、ネットで調べたおかげです。　みなさん、体験談とかこと細かく書いてくれて、非常に参考になります。　ぼくもその恩返しということと、自分のための備忘録も兼ねて、このブログにユーザー車検のカテゴリーをつくりました。　基本ここは、超スローブログでしたが、ここから7月まで、毎日更新するぜ！　と、3日前の日付の日記を書き始めたのでした。◆リヤブレーキシューの厚みの確認リヤタイヤをはずして、ブレーキドラムをはずします。　はずすときはサイドブレーキは解放してくださいね。　プラスチックハンマーで叩くこともなく簡単にはずれました。　固着しているときは、ドラムの車両側面方向にある、タップをたててある穴にボルトをねじ込んでいくことではずれます。シューの厚みを確認すると3.8mm。　2mmが交換の目安なので、まだ大丈夫。　しかし、右のホイールベアリングが、かなりしぶい動き。　これはオーバーホールが必要ですね。　今日はグリスがないので終了。※サイドブレーキの引きしろの調整がドラムの中でやるんだと、あとでわかりました。　本当に学校行ってたのか？　まあ２０数年前のこと。　覚えてるはずがありません。　次回、ホイールベアリングのオーバーホールといっしょにやりましょう。

  2012/04/18

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