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田崎正巳のモンゴル徒然日記

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フブスグル旅行記（３）

パンクの後も、途中までは草原をハイスピードで走っていきましたが、後半はかなり険しい道となりました。有名なフブスグル湖へ通じる道なので、道はそこそこ整備されているのかと勝手に想像していましたが、全く違いました。まるで「ＳＵＶ体験コース」のような道で、細い道、曲がりくねったり道、急坂などが多く、車一台がギリギリ通れるような道もありました。時速５ｋｍとか１０ｋｍの場所が続くのです。なるほど、こんな道が続くから、１００ｋｍを３ー４時間もかかるのかと納得しました。日本的に言えば間違いなく「秘境」へ通じる道です。そんな道を通り抜け、４時間弱でようやくキャンプ地に辿り着きました。これが私たちの滞在するゲルです。ゲルは１０戸以上あり、他にレストラン、トイレ、シャワールームなどが敷地内にありました。キャンプ地は、フブスグル湖畔にあり、ゲルからも湖が見えます。ゲルから見える景色はとてもきれいです。湖まで２００ｍくらいでしょうか。到着早々、ちょっと歩いてみました。この付近は、フブスグル湖としては比較的幅の狭い場所でもあるので対岸が見えないというほどではないです。湖岸には牛がのんびり草を食べてます。人が近づいても、全然気にしてません。牛ばかりでなく、ヤクもいました。チベットで見たほどには大きくはないですが、寒さに強いヤクはこの辺りには多いようです。湖の水はとてもきれいでした。浅い部分は、当然のように全部透明で底まで見えました。湖畔は家畜のほか、人も時々往来します。遊牧民の子供も、馬を追ってきました。湖からゲル方面を見れば、森に囲まれているような雰囲気です。この森の中で見たものは・・・カモメが森の中を歩いていました。確かに湖は近いですが、海でしか見たことがないカモメが森の中を歩いているのを見たら、「なんだか変だな～」という気になりました。こんな大自然の中で数日過ごすわけですから、心身ともにリラックスできそうです。「続く」

2009.07.23

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私はタクシー？

最近、なんだか道路上に警察が目立ちます。交通警察でしょうが、毎日のように警察に捕まって書類か何か書いている光景を見ます。確かに、交通違反やそれ以前のマナーがひどい国ですから、それはそれでありがたいのですが、やたらと目立ちます。私が主に走っている都心部では、２００ｍおき位に見るような気がします。私も経験ありましたが、大体捕まるのは軽微でどうでもいいようなものばかりで、大きな事故につながりそうなひどいマナー違反などは捕まったのを見たことがありません。日本でもそうですが、言葉の通じないこの国では警察を頻繁に目にするのはあまり気持ちのいいものではありません。で、２２日のことです。友人を空港へ迎えに行く用事があったので、時間を見計らって自宅を出ました。私の家から空港まではゆっくり走って１５分から２０分くらいです。私は追い抜かれようと、早く行けとあおられようと全然気にせずに「モンゴルでは安全運転で行く」と決めています。比較的道路は空いていました。この道路にも、結構な数の警察官を目にしました。と、ある交差点の近くへ近づいたときです。警察官と目が合ってしまいました。すると持っている棒のようなものを振って、私に停まれと言っているようです。「はぁ？なんで？全然違反なんかしてないじゃない！」でも仕方ありません。相手は警察なので、停まるしかないです。例によってモンゴル語で話しかけてきます。もちろん意味不明ですが、免許証を見せろに決まってます。モンゴルでは必ず免許証と車検証を見せろといわれます。私の場合は、車の所有者と私の名前が一致しているので、面倒なことにはならずにすみます。どう考えても、特に何か違反の疑いがあるわけではありません。免許証や車検証をのんびり見ている警察官に、私は「私はこれから空港に行かなくちゃいけないんだ。時間がないんだ。」と腕時計を見せながら、英語で言いました。ですが、もちろん、彼にわかるはずもありません。とはいえ、この道は市内から空港への一本道です。多くの車は空港へ向かっていることでしょう。「日本人か？」と聞かれ「はい、そうです。空港へ行くのです。」と言いました。すると彼は、子供が飛行機の真似をするように、両手を広げてモンゴル語で何か言ってます。多分、飛行機を言いたいのでしょう。私が「そうそう、飛行機だよ。エアポートへ行くんだ。」と言いました。すると彼はモンゴル語で「私は・・・飛行機・・・車・・・乗る」とかなんとか言ってます。私が「え？あなたは私の車に乗りたいのか？」と聞くと「そうだ。」と言って、ドアを開けて後席に乗り込んできました。そして「さあ、まっすぐ行って！」と言います。私は以前、タクシーに乗ろうとしたら、なぜか警察官がタクシーを止めて私に「さあ、乗れ」と言って乗せてもらったのを思い出しました。警察官は目的地まで来ると、さっさと降りていってしまったのです。もちろん、お金なんか払いません。その記憶があったので、今回のもそれだなと思いました。つまり空港までの移動手段として私の車を停めたというけです。私は「わかった、わかった。空港でいいんだな？」と聞くと「ＯＫ」と言います。更に、「中国人は駄目だが、日本人は素晴らしい」と分けわかんないこと言ってます。私の機嫌でも取るのでしょうか？言葉が通じないので、後席と前席に分かれて座っていても、微妙な空気が流れます。会話もないし。困ったなーと思って、アリウナの曲をかけました。彼は口ずさむので、私が「音楽は全部モンゴルのだよ。」というと嬉しそうにうなずきました。その後は、彼がずっと携帯電話で話していたこともあり、こちらは運転に集中できました。警察官を乗せているので、逆になんだか心強い気分になるから不思議です。空港が近づき、いつもの場所を左折しようとしたら「いや、まっすぐ行って。その先を左折だ。」と言います。それに従って行くと、警察の近くに着きました。「このまままっすぐ行きなさい」と言いました。そして「ありがとう」とモンゴル語で言って、降りていってしまいました。確かに、その先にいつも使う出入り口とは違う入り口がありました。こっちの警察は、タクシーも一般の車も、自由自在に移動の手段として使っているのです。私もちょっとだけ、タクシーをやったような気分になりました。こんな国は他にもあるのでしょうか？緊急時なら当然あるでしょうが、普段の足が一般車とは。ひょっとして社会主義時代の遺物かな？

2009.07.24

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ゲリラ豪雨？

モンゴルは内陸国でとても乾燥しています。降雨量も日本の１０分の１といわれており、実際ほとんど雨が降らないです。従って、傘も持っている人は非常に少なく「日本人は雨が降ると傘をさすそうですね？」という不思議な質問を受けたことがあるほどです。ちなみに、私も持ってません。ところが、どうもこの夏はおかしいようです。７月上旬に、一時帰国していた梅雨の日本から戻ってきてからは、ずっとまるで日本の梅雨のような状態が続いています。毎日とまではいきませんが、かなり多くの日に雨が降っています。ナーダムもずっと雨でしたし、その後も多いです。そんな中、２１日火曜日はものすごい雨が降りました。私は所要で銀行へ向かっていたのですが、日本の集中豪雨のような雨が降り出したのです。銀行の前の駐車場に止めても、銀行まで１０ｍほどの距離すらためらわれるほどでした。それでも思い切って車を出て、銀行までいくと、ほんの数秒程度？のはずなのにもうびしょ濡れです。モンゴル人は基本的には雨を想定していませんから、当然街行く人は傘なんか持ってません。そこへゲリラ豪雨がやってきたので、大変です。日本的な「軒先」というのがないので、建物の近くへ避難しても、雨をもろに受けます。ですので、銀行の入り口は人で一杯でした。銀行で用事を済ませて出ようとすると、出口には更に人が増えていました。私はそれでも思い切って車まで走って乗り込みました。車が動き出すと、もう辺りは川状態です。以前もブログに書きましたが、こちらではほとんどの道路では排水溝はないので、こういう集中豪雨が来ると、あっという間に川になってしまいます。それでも車高が高いお陰で、ゆっくりと走り出すことができました。すると、何かが私の車を叩く音がします。もちろん、雨の落ちる音はずっとしていますが、そうではなくもっと大きな音が私の車を直接叩くのです。「なんだろう？ゆっくり走っているので、人間が叩くこともできるから・・・」と振り返ってみても、誰もいません。音は益々大きくなります。と、ボンネットでパンパンはじく音がします。なんと雹（ひょう）が降っています。しかも、かなり大粒です。ワイパーにたまっているのをじっくり見たら、直系１ｃｍはあります。しかも、段々強くなって、ボンネットが白くなるほどです。歩道にも、積もるとまでは行きませんが、白く覆うほどになりました。その後、しばらく車を走らせました。大きな通りは、川状になっており、超スローペースで走っているせいか、どこも渋滞しています。人々は、ビルなどに避難していますが、中には諦めて何も気にせず普通に歩いている人もいました。驚いたことに、傘をさしている人もいました。今までほとんど見たことなかったですが、ポツポツといました。とはいえ、傘をさしている人は１０％以下です。自宅への帰路を、いつもと反対側を通っていきました。こちらは新しい道です。今までの川状態ばかりが嘘のように、この道は快適でした。よく見ると、所々に排水溝があります。やはり、排水溝さえあれば、川になることはないのでしょう。とにかく今年の夏はおかしいです。モンゴル人の友人らは「こんな夏は知らない」と言います。これをもって世界的な異常気象の一部という気はないですが、本物の夏がないのが残念です。なんせ８月にはいると「初秋」が待っていますから。

2009.07.21

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フブスグル旅行記（５）

さて、今回とても楽しみにしていたのが「ツァータン族」訪問です。ツァーとはモンゴル語でトナカイです。タンはいるという意味だそうです。ですので、トナカイと一緒にいる民族ということです。モンゴルの少数民族の中でも、最も少ないといわれており、わずか５００人くらいだそうです。５００人と聞くと・・・すぐ分析してしまうのが、職業病かもしれませんが・・・。男女半々として男２５０人。平均寿命５０歳と仮定して、単純に５０で割ると、各年齢５人！となります。これは大変なことです。同じ年齢の異性がたったの５人！！私のふるさと、佐渡のトキも、２０羽近くまで落ち込んだ後は、なかなか繁殖できませんでした。最後は、純粋な佐渡のトキは１羽だけになってしまい、絶滅しました。今は中国から頂いたトキが繁殖しています。人間もツァータン族のレベルまで数が落ち込むと、純血を維持しながら人口を増やすのは難しいと思われます。とにかく、そんな少数民族にこれから会いに行くのです。ツァータン族は冬の間は、山の中に住んでおり、観光客はとてもじゃないですが近づくこともできないそうです。夏の間だけ、フブスグル湖畔に下りてくるのだそうです。どのくらい離れてるのでしょうか？かなり奥地まで行くのでしょうか？心浮き浮きさせていたら、なんと車でたった５分ほどで到着です。はぁ？私たちのいるキャンプ地の隣にまたキャンプ地があり、その隣です。笑っちゃうくらい近いというか、これモロ観光用じゃん、と思いました。でも、いるのは本物のツァータン族です。早速、車を降りて行ってみました。まずは、ツァータン族の由来でもあるトナカイです。２０頭ほどいました。とてもおとなしいです。トナカイの角を触ったことありますか？短いうぶ毛がたくさん生えていて、しかも暖かいのです。まるで、肌のように。聞いてびっくり、トナカイの角には血が通っているのだそうです。だから、体温と同じように暖かいのです。驚いて「じゃあ、トナカイの角は切ると痛いのですか？」と聞きました。「角はある時期（春だったかな？）になると自然と血が止まるので、その時期に切ることができます。」と言われました。とにかく、鹿の親戚くらいにしか考えてなかったので、ちょっと驚きでした。乗ることもできるというので、乗ることにしました。とはいえ、ご覧の通り、小さいです。このトナカイに座布団をひっかけて乗るわけです。やはり小さいせいか、馬よりも背骨がちょっとごつごつしました。バンビではないでしょうが、子供もいました。子供は特におとなしかったです。ここに連れて来ているトナカイは、全体のほんの一部だそうです。ツァータン族は、他のモンゴル人のようなゲルではなく、テントに住んでいます。見るからに超軽量というか、簡易なテントです。真冬のマイナス４０－５０℃の時でも、このように入り口はひらひらとのれんのように固定されていません。後ろから見るとこんな感じです。ゲルでも十分に寒いですが、こんな隙間風だらけのテントでの真冬は想像もつきません。中に入ってみました。６畳ほどの広さです。ゲルのようにベッドがあったり、床があったりしません。一応、薄い布の敷物が敷いてありますが、直接地べたという場所もあります。冬でも地べたのままということも多いそうです。この広さで６人が寝起きしているそうです。布団が周囲に丸まって置いてあります。１つの布団に二人で寝るそうです。天井もこんな具合です。普通のゲルとは違い、空いたままです。テントを支える木も、単純なものです。見れば見るほど、本当にこれで冬を過ごせるのか不思議です。まるで南の国の家のようです。ですが、このテントでマイナス４０－５０℃を過ごすのです。本当に信じられません。食べ物は、乳製品や肉類です。干し肉です。夏の間は、この干し肉をスープにして食べます。中でチーズを作っていた少女が、ようやく写真に応じてくれました。この夏、高校を卒業したばかりです。「ツァータン族の人と結婚するのですか？」と聞いたら、「わからない」と恥ずかしそうに答えていました。「相手はどこの人でも関係ない」とも言ってました。「なぜ夏になるとこの辺に来るのですか？」と聞いたら「観光の会社と契約しているからです。」とあっけないほど正直に話してくれました。観光用とは言っても、日本の観光地のようにたくさん人が来るわけではないので、まだまだ素朴さを感じました。また他の場所から訪ねてきていたおじさん（？）も来てました。この人がなかなか味のある人で、いろんな話を聞かせてもらいました。私が「このテントで真冬で本当に大丈夫なんですか？」と聞くと「私たちは慣れてるから平気です。」と笑いながら答えました。「モンゴル人（ハルハ族がメイン）との違いはなんですか？」と聞いたら「モンゴル人よりも寒さに強いかな？モンゴル人は、羊が多いけど、私たちはトナカイです。あと、モンゴル人の方がちょっと文化的には進んでいるでしょう。私たちはご覧の通り、昔ながらの生活でちょっと遅れているかもしれません。」と話してくれました。当初は、ほんの３０分くらいで終えるのかなと思っていたツァータン族訪問は、数時間もの滞在となりました。「続く」

2009.07.26

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２００９年ナーダム（７）

２頭もの馬が死んでしまっても、雨の中のレースは続いてます。今度は、騎手がいない馬が見えます。多分、どこかで落馬したのでしょう。騎手の姿は見えません。すると、また止まりかけた馬が見えました。もう騎手の少年は、馬を降りています。やはり異変に気づいたのでしょう。馬が尻餅をついてしまいました。馬の尻餅なんて見たことないです。少年は必死で、馬を引いてますが、馬はもう観念したようです。そして、遂に馬は力尽きたようです。結局この馬も、二度と立ち上がることはありませんでした。馬と少年の生死をかけた壮絶な戦いは終わりました。「子供の乗馬？」などという甘いものではなく、モンゴルでは１０００年もの昔から、こうやって騎馬民族を鍛えてきたのでしょう。これらの少年は、ウランバートル近郊の遊牧民の子供たちです。数日前からこの付近のゲルに滞在し、このナーダムに備えてきているのです。競馬を終えると、父親らと滞在中のゲルに帰る子供らが目に付きました。レースを終えて、父親と帰る子供です。この競馬は、意外と多くの人が見に来ているようでした。携帯に「あなたも友達と来ているようですね。私も家族ときています。」というメッセージが現地で届いたり、翌日「私も競馬に行きました」という人がいたり。普段は都市で働いている人たちも、やはり馬には惹かれるようです。選手を改めて見ると、やはり少年少女たちです。まだゼッケンをつけたままの選手もいます。多くの人が、写真を撮っていました。この競技はあと２日続きます。モンゴルでは、１歳馬から２歳馬、３歳馬・・・８歳馬、９歳馬・・とそれぞれ名前があります。日本の出世魚のようなものでしょう。明日のレースは、今日とは違う年齢の馬だそうです。そして、このようなレースが、モンゴル中の主要な街でこの３日間繰り広げられます。こういう草原での競馬なんて、なかなか他の国ではできないでしょう。競馬を終えて、皆家路に着きました。帰る途中、この競技会場の近くにたくさんのゲルを見ました。彼らはナーダムのために、家族一緒にこの地へやってきているのです。この移動の身軽さは、モンゴル人の特徴でもあります。馬の生死や少年少女の必死の乗馬を見て、モンゴルの馬との長い歴史をちょっぴり感じました。「完」

2009.07.18

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モンゴルでのお葬式（１）

いつも何かトラブルがある度にお世話になって来た日本語の先生のＤさん。先日、彼女のお父様が亡くなられました。８２歳でした。Ｄさんのお父様には、去年のツァガンサル（旧正月）の時に親戚の家に連れて行って頂いたり、お世話になりました。最近も、Ｄさんの家でモンゴル語を教えてもらっていた時も、身体はきつそうでしたが、ご挨拶をしにリビングまで出て来られたりもしていました。ですが、実際には今年に入ってからはかなり体調的には厳しかったようで、今年のツァガンサルの時には、訪問客に姿を見せることなく、ベッドで寝ていたそうです。私がモンゴル語を話せないので、ほとんど会はしたことはありませんでしたが、とても温和そうな方でした。お父様の年齢からすると、若いＤさんはお孫さんくらいに見えるでしょうが、Ｄさんはかなりお歳になってからの子供だったようで、一番上のお兄さんとは２０歳以上も離れているそうです。お父様は軍人だったそうです。私がＤさんに「お父さんは日本と戦ったの？」と聞いたら「いいえ、その頃はまだ軍人の歳ではなかったようです。でも、お父さんのお兄さんは日本人と戦ったそうです」と言いました。もちろん、これは日本では軍部が自分たちの失敗を隠すために「事件」などと軽い表現で命名した「ノモンハン事件」のことです。モンゴルやロシアでは「ハルハ戦争」という名前になっている、日本にとっても重大な戦争でした。お兄さんは、ロシア語通訳として参加したのだそうです。その弟であるお父さんは、軍人学校に入り、その後はずっと軍隊だったそうです。Ｄさんは「子供のころは幸せでした」と言っていました。細かいことはもちろんわかりませんが、肩や胸にたくさん勲章のある立派な軍人だったそうです。晩年は、昔の部下らが海外の大使館に勤務していた関係で、海外のへもよく渡航したと言ってました。なんとエジプトにも行ったことがあるそうです。Ｄさんのお父さんの人生もまた、多くのその年代の方がそうであったように、波乱に満ちたものだったでしょう。のんびりした遊牧民の国が、世界で２番目に社会主義国になったころに生まれ、常に満州、日本、中国そしてソ連との緊張を強いられてきた国の軍人ですから、平和ボケしている日本の自衛隊とは全く違った環境だと思います。そして、戦後のロシアや中国からの干渉、民主化による資本主義化後の混乱した社会を経て、ようやく平穏な時代になりかかっている時に最後を迎えられたのです。それにしても８２歳というのは、モンゴルにしては相当な長寿です。多分、お生まれになった頃のモンゴルの平均寿命は４０歳代だったことでしょうから。お母さんもご健在ですから、モンゴルでは珍しい長寿夫婦かもしれません。そのお父さんの葬儀が、２日の午前に行われました。私は午前の約束を他の日に変更してもらい、午後の仕事は２時からなので間に合うだろうとの予測のもと、葬儀に参列しました。以下、葬儀の様子をお伝えします。これはあくまでもＤさんのお父さんのご葬儀であって、モンゴルの標準かどうかは全くわかりません。Ｄさんもよくわからないと言ってました。集合時間はなんと午前６時です。想像よりもずっと早いのですが、お墓が４０ｋｍほど離れた郊外にあるということで、そうなったようです。起床の午前５時はさすがに日が長くなったとはいえ、真っ暗です。そしてウランバートル東部の方にある病院に着きました。軍人関係の病院だそうです。病院の裏の方に慰霊室があり、その近くで親戚の方々などが外に集まっていました。もちろん気温はマイナス１０度以下です。親戚の人以外で目立ったのは、若い軍人さんです。軍人の礼装なのでしょうか、赤い制服に青いデザインがなされていて、なんか強そうだなって感じでした。お父さんが軍人だったので、５人の若者が送られてきたようです。間もなく、慰霊室に入り、お父様とお別れをしました。私は「ああ、やっぱり仏教は同じんだな。」と妙に感心しました。数千キロも遠く離れた佐渡のお葬式と、日本とはほとんど縁がなかったこの国の葬儀の方法が似ているのは、なんとも不思議であり、宗教の力を感じました。お坊さんのお経も、モンゴル語なのになんだか日本で聞くのとあまり変わりないです。モンゴル人にとっても、お経の中身は何言ってるかわからないと聞きました。日本人もそれは同じです。お父様は棺に納められていました。棺は、私が日本で見たことあるものよりもちょっと立派に見えました。実際はどうかはわかりませんが、木の表面もきれいに加工されて、まるで漆が塗ってあるかのようでした。日本では焼いてしまうので、木は素に近い状態なのかなと思いました。棺の上半身部分が開けられて、皆でお別れをしました。お父様のご遺体も日本で見るのと同じような感じで、死に装束を着ていました。いよいよ運び出します。先頭は、５人の軍人です。一人が花束を持っています。先頭の軍人は、歩くとき足を前にピンと伸ばす、独特の歩き方をします。これで車が待つ駐車場まで行くのです。続いて、親族らも一緒に歩きます。まだ雪の残る早朝の病院の裏手を歩きました。そして棺を車に入れます。車はベンツの霊柩車です。日本と同じような車です。５人の軍人は親族が棺を載せるのを敬礼をして見守っていました。そして参列者全員が各自車に乗り込み、その霊柩車に続きます。出発は午前７時１５分でした。「続く」

2010.04.02

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モンゴルの消費財は日本で売れるかな？

モンゴルに住んでいた時、そしてその後も問い合わせや相談されることが多いのが「日本でOOを売れないか？」ということです。具体的な商材として挙がったのは、カシミヤ、チャッツラガン、モンゴル岩塩、そして馬肉です。確かにこれらは私がモンゴルにいた時も個人的に「日本で売れたらいいな」と思っていましたが、なかなか具体化しません。もちろん、小さなボリュームでは、カシミヤなどはかなり前から日本に輸入されていますが、なかなかモンゴル側の「期待通り」というわけではありません。カシミヤについては、そもそも日本で大量にカシミヤが売れるきっかけとなったユニクロのカシミヤは、私のアイデアがきっかけだったのでその経緯はよく知っています。確か本ブログでも経緯を書いたことあります。ですが、結局、無念ながらモンゴル産は採用されずに内モンゴルのカシミヤがユニクロで採用されたのです。少なくとも当時のモンゴルでは「大量生産」と「品質管理」の両面でユニクロのニーズに合う会社はありませんでした。ゴビでも小さすぎました。チャッツラガンもそれまで高価格で通販など限定的なルートでしか日本では売られていなかったのを、イオンへの納品をして量産型飲料として挑戦した企業もありましたが、これも残念ながら短期間で終わってしまいました。モンゴル側の要望は痛いほどよくわかります。モンゴルは人口３００万人、日本はその４０倍以上の市場です。日本で大きな市場シェアなんかいらないから、ほんの１％でいいからシェアが取れたら嬉しい、と言います。ですが、その１％が大変なんです。ユニクロなどを相手に商売するとなると、「ちょっとだけ買ってください」みたいな商売は成り立ちません。イオンやコンビニ相手では、大量注文を責任をもって短期納品できる体制にしないと相手にされません。「そんな大手じゃなくても、小さな市場でいい」となると、個人のブティックとか小さな会社の健康食品通販のようなところとの取引となり、今度は１回あたりのロットが少なすぎて輸送量が非常に高くなってしまいます。モンゴル側が低価格で提供しても輸送費や流通費用で信じられない高価格になるのです。FTAでモンゴル側は日本への輸出増加を大いに期待していますが、「関税以外の問題」はFTAでは解決できないのです。私が知っている範囲では、残念ながら日本への輸出で大きな成功を成し遂げた消費財会社は知りません。そんな中で、最近二つの嬉しい「モンゴル産」を見つけました。一つは馬肉です。コロナで相当ご無沙汰していたワインバー（とはいえ、シェフが美味しいイタリアンを提供してくれる店）に行った時でした。印刷メニューとは別に手書きメニューのお薦めを見ていたら、、、えっ？なにこれ？思わず声が上がったのです。「あのー、このタルタルのモンゴル産馬肉って、あのモンゴルから来たんですか？」とシェフに聞くと「はい、そうですよ。モンゴルからです。」と。当然、即それを注文しました。で、さらに突っ込んで「この肉はどこかの商社とかがこちらへ持ってくるんですか？それともお肉屋さん？」と聞くと「出入りの肉屋です」とのこと。当然冷凍でしょう。私があまりに興味を示すので、シェフも驚いていました。出てきました。出てきたら写真を撮るつもりだったのですが、そんなことは忘れてすぐに手を付けて食べました。「うん、美味しい。しかも、そこそこボリュームもありなかなか立派。」と思いました。半分以上食べたところで思い出し写真を撮りました。馬肉ステーキとか馬肉煮込みとかなら熱を加えるのでわかりますが、生のタルタルです。私は挑戦しようというモンゴル側の業者が日本の品質基準（衛生基準）をクリアするのが大変だと聞いていたので、きっと頑張った業者がいるんだなと思いました。どの会社かは知りませんが、いろいろ聞いてみると日本で外国の馬の生肉を提供する方法は二つあるそうです。一つは馬を丸ごと輸入する方法です。これはカナダなどから馬の生体を日本に輸入して、しばらく日本で飼育して、日本の工場で加工処理するというものです。これはかなり多いらしく、モンゴルからもこのやり方で来ている馬があるとも聞きました。ですが、当然「馬肉処理」や「馬刺し」として付加価値はないので、モンゴル側もあまり利益は期待できないようです。もう一つは、海外で加工処理をし、馬刺し（生肉）のまま冷凍して日本へ輸入するというものです。この場合は、モンゴル側に付加価値があるのですが、なかなか日本の基準を恒常的にクリアするのは大変です。当然ですが、そもそもモンゴル人は生肉を食べませんので、生で食べてもよいような基準も流通もないのです。とはいえ、日本での馬刺しがかなり高価！であることを知ると、馬刺しに挑戦したくなるのもわかります。モンゴル人から見たら、日本の馬刺しの値段は天文学的に見えるでしょう。私が今回食べた馬肉の流通経路はわかりませんが、わざわざモンゴル産とかいてあることから、モンゴルで加工処理したものかもしれません。嬉しいのは、こうしたワインバーでわざわざモンゴル産を書いてくれることです。イメージが悪ければ書かないわけです。中国産を熊本産アサリと書きたいのが本心かも知れませんが、堂々と書いてくれるのはいいことだと思います。そんなことを考えながら歩いていた数日後、とあるラーメン屋さんの看板を見ました。「モンゴル塩豚骨ラーメン」です。食材を使っているだけじゃなく、商品名にわざわざ「モンゴル」を使っているのです。「幻と言われたモンゴルの岩塩を使用」とあります。メルクーリ（ザハ、市場）でいつでも安く買えるので、幻でないのは確かですが、でもこうして書いてくれるのは嬉しいですね。しかも当店一押しのラーメンです！更に１億数千年前もの年月をかけてできた塩と、解説まであります。これら細かい解説が「店内」ではなく「店の外の看板」に書かれているのですから、店主としては「モンゴル」を売りにしているのは明白です。これまたモンゴル食材がマイナスイメージであれば絶対にそんなことはしませんから、当然良い評価と考えていいでしょう。カシミヤやチャッツラガンなどの量販狙いは苦戦していますが、こうしたモンゴルを前面に出した食材が「店の押しメニュー！」として表示され、提供されているのを見ると、今後に期待できそうです。

2022.04.01

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プーチンはやはり人種差別主義者？？

５月９日の第二次大戦対ドイツ戦勝記念日式典にモンゴル政府として正式に参加するかどうかは、まだ決まっていないようです。今回の林外務大臣のモンゴル訪問は、行くことを決めそうになっていた政府に再考を促すという意味では、一定の成果はあったようです。が、日本人が考えるほど、「そんな馬鹿馬鹿しい式典なんて断ればいいじゃないか？」とはすんなりいかないのが、モンゴルの悩ましい地政学的ポジションなのです。出席要請はモスクワではなく、ブリヤードにあるウランウデなので近いことは近いですが、そういう距離や時間の問題ではないのは当然です。ちょっとここで言葉のおさらいをします。私はモンゴル人との会話からブリヤード人と呼んでいますが、ネットで検索するとそのほとんどがブリヤート人とあります。ドとトの違いです。私の聞き間違いで今までずっと間違った言い方をしていたのかなと思ってしまいました。が、どうもそうではないようなのです。なぜか？ブリヤード人をブリヤード語（＝モンゴル語）で書くとБуряадと書きますが、ロシア語で書くとБурятыとなります。同じキリル文字で最初の４文字は同じですが、そのあとは違うのです。ブリヤード語のдは英語で言えばDの発音ですが、ロシア語の方は見た通りTで、発音もTです。なので、モンゴル人から聞いた発音をベースに日本語で書けばブリヤード（またはブリヤッド）のような発音になるのです。ネットを見てもこの違いを明確に示している文章を発見することができませんでしたので、もしかして今、私が最初に指摘した？？なんて勝手に思っています。ということで、本ブログではロシア式ではなくブリヤード式を使うので、ブリヤード人と書きます。本ブログ３月１３日付け「ブリヤード・モンゴル人の悲劇」（https://plaza.rakuten.co.jp/mongolmasami/diary/202203130000/）で書いた通り、ロシア内のモンゴル人の多くが犠牲になっているのです。開戦後わずか２週間で多くのブリヤード・モンゴル人が亡くなっているのです。もちろん、彼らには今もこちらのモンゴル国内に親戚もいます。モンゴル人にとっては、ロシアが勝手にやっている戦争ではあるものの、単なる政治的な問題だけではないのです。同胞、親戚がたくさん殺されているのです。日本のとある記事を読みました。そこには「今、多くの遺体がそのロシア国内の出身地に送り返されており、テレビでいうプロパガンダとは全く違う様子が地方に伝わっている。」とありました。だが、「モスクワやサンクトペテルブルグに遺体が送られることはほぼない。」ともあります。「前線に送られる徴集された戦士の９９％は、都会から遠く離れた田舎の若者である。モスクワやレニングラードの人たちにとっては全く戦争など関係ない生活をしている。」と。そして、モンゴルから衝撃的な事実を知りました。ブリヤード人の戦死者数は民族別でなんと第２位だそうです。ロシアは多民族国家もいいところ、中国は５５民族と言ってますが、ロシアにはその倍を超えるくらいの民族がいます。ロシア全体の人口は１億4４百万人ですから、４４万５千人しかいないブリヤード人の比率は１％どころかたったの０．３％しかいないのです。それなのに戦死者数では２番目に多いのです。１位はどこかというと、タジク人だそうです。こちらはもっと少なくて、わずか１２万人です！タジク人全体では、アフガニスタン、タジキスタン、ウズベキスタンなどに２０００万人くらい入るようですが、ロシア内のタジク人は超少数民族です。こんなに人口の少ない民族が戦死者数第１位なんて、どう考えても意図的に選んで戦地に送り込んでいるとしか考えられません。タジク人も元々はアジア系遊牧民族ですから、戦死者数１位と２位がアジア系遊牧民ということになります。当然ですが、白人のロシア人は幹部らには多いでしょうが、未経験の若い兵士が最前線に送り込まれるなんてことはないのです。プーチンはよく「ロシア人とウクライナ人は兄弟だ」などと言いますが、正確に言えばロシア人ではなくロシア民族なのです。誰も好き好んでロシア人になりたくなかったブリヤード人らのことは、プーチンにとっては「ロシア人ではない」と思っているのでしょう。中国も中華民族と漢民族を都合によって使い分けています。「中華民族の夢」って何？中華民族なんていないでしょ？国籍が中国だというなら単に中国人と言えばいい。モンゴル人もチベット人もウィグル人も自分を中華民族なんて思ってないし、それは単なる漢人の夢でしかないと思っているわけです。そもそも中華民族なんて歴史的にも一度も存在したことがないのですから。ロシアもご都合主義で、ロシア人イコールロシア民族という前提で話す一方、戦争などで犠牲を強いられるのは、国籍はロシアだけどプーチンすらロシア人だと思っていないアジア系民族なのです。まさに人種差別をはっきりと見せつけているのです。こんな同胞を意図的に殺している国に、まさに同胞のブリヤード人がたくさん亡くなっているこの時期に、どうしてモンゴル人が「７７年前に勝利しました。ロシアおめでとう！！」などと言えるのでしょうか？それでも正式にロシアに対して未だ拒否はしていないようです。でも、当然のことながら誰も「行きたい」「行くべきだ」とも思えないのです。ここは外交の知恵の出しどころです。どうするか？やっぱりここはコロナに登場してもらうしかないだろうなという見立てがあるようです。要するに直前になって、「行く予定をしていた人がコロナになった」とか「急速にコロナが広まって、濃厚接触者が多く、ロシアに迷惑をかけられない。」とかでしょうかね。なので、実際にどうなるかは当日までわからないのかもしれません。

2022.05.04

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日本の果汁輸出先、モンゴルが上位！？

異常気象の影響か、日本のスーパーでも１００％オレンジジュースがあまり売られてない状況のようである。主要輸出国であるブラジルの農場の被害状況がテレビに出ていたが、回復にはかなりの時間がかかりそうだ。日本はジュースの輸入大国なのは承知しているが、少量ながら輸出もしている。牛肉でも米でも、価格競争力がなくとも付加価値で買ってくれる国があるということだ。この場合の付加価値は、美味しいということだろう。とはいえ日本産食料品の輸入先はほとんどが台湾、香港、シンガポール、中国などの中華圏とアメリカである。ネット上に日本の果汁輸出先ランキングがあったので見てみると、1，2，4，5位は、中国、台湾、アメリカ、シンガポールと順当であるが、3位がなんとモンゴルなのだ。何でモンゴル？正確にはわからないが、以下に私の推測を書く。まず日本から輸入したいと思う果汁とは何があるのだろうか。あるとしてもコスト高だろうから、大量のはずはない。実際の各国の輸入量を見ても、５００kgから多くて３０００kg程度と液体と考えると非常に少量である。日本の果実としては、みかんとりんごがアジアで人気があるという報道は何度か見たので、そのジュースが輸出されているのだろう。だがそういったジュースが圧倒的に人口が少ないモンゴルへの輸出量が3位というのは理解できない。ではどんな果汁がモンゴルに輸出されているのか。それは、カゴメの野菜ジュースやトマトジュースであると思われる。日本のスーパー、コンビニでお馴染みの小容量紙パック入りのジュースである。一昨年あたりから、何人ものモンゴル人に「カゴメのジュースがすごい人気」というのは聞いていた。実際に昨年モンゴルに行ってみると、確かにほとんどのスーパー、コンビニに売られていた。特定メーカーの日本産食品が、これほどウランバートルのどこにでも売られているのは見た覚えがない。日本産醬油は結構売られているが、メーカーはキッコーマンとヤマサに分かれている。人気の理由は、モンゴル人の健康志向である。私の知る過去のモンゴル人は肉食中心で、あまり健康を気にする様子はなかった。しかしながら、今はかなり違うようだ。若い世代はもうあまり肉を食べず、野菜が多いとのこと。韓流の影響は大きいようで、確かに今の若者はほっそりした男女が多く、かつての筋肉も贅肉もたっぷりの男性やふっくら系の女性は少なくなった。実際街を歩いても、ベジタリアンレストランは日本よりも多いように感じるほどだ。とにかく健康志向はまるで流行のようで、その象徴の一つがカゴメのジュースなのだろう。健康志向の大人だけでなく、お母さんたちが子供たちに買い与えている。何でこんなに人気が？と思ったが、カゴメのジュースを気にいったモンゴル人が地道に何年間も売り歩いたんだそうだ。こうなると心配なのは、真似して輸入する並行輸入による乱売だが、これはカゴメとちゃんと契約している模様。となると、競合は既にお茶の自販機販売でモンゴルに進出している伊藤園の野菜ジュースとなろうか。ただ現地でのカゴメのブランド力はかなり強く、当分は人気が続くだろう。この商品は単なるジュースの小型版ではなく、技術的な参入障壁がある。以前米系トマトジュース最大手の会社のアジア太平洋トップのアメリカ人と話した時に、日本のメーカーとの技術比較について聞いた。彼は自信満々に「ジュースの製造技術では絶対に負けない。」だが「一つだけ勝てない技術がある。」と言った。「それはカゴメの少量パック製造技術だ。あれは単なる少量パックだというだけではない。」と言った。モンゴルでなかなか定着しなかった日本のブランド。ソニーもパナソニックも資生堂も難しかったが、トヨタに次いでカゴメが定着してくれそうだ。

2024.10.18

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モンゴルでのお葬式（２）

病院を出発しました。皆を乗せた車は全車１列になって進みま、どの車もハザートを付けたままゆっくり走ります。私の車は中ほど、前から６番目の位置で、Ｄさんと親戚の方２人の３人を乗せてゆっくり走りました。行く前に「前の車との間に、他の車を入れないように注意してください。」と言われました。モンゴルでは、ほんのちょっと車間距離を開けただけですぐに車が割り込んできますから、それは難しそうだなと思いました。いよいよ走り出しました。確かに時速３０ｋｍ程度と、ゆっくりです。これで西へ４０ｋｍ先まで行くのですから、時間はかかるでしょう。車の列はなんと１５台にもなりました。それが１列に並んで、全社ハザートを付けているのですから、誰が見ても「普通の列じゃない」ことはわかります。霊柩車は前から２番目です。不思議なことに、あれだけ割り込み好きなモンゴルのドライバーも、誰も入ってきません。信号が列の途中で、青から赤に変わっても１５台が過ぎるまで他の車はおとなしく待ってます。何と言いますか、宗教の力は強いです。マナーを良くしろとか、交通ルールを守れなんて国や警察が何度言っても全然気にしない人たちが、お葬式とわかった途端に、態度が変わりきちんとマナーを守るのです。運転の途中、Ｄさんにお父さんの思いで話を聞きながら、目的地へ向かいました。そして約１時間４０分後、到着しました。霊柩車も到着です。ここは墓地ですが、古くからある施設ではないようです。草原に広がる墓地という感じです。日本でいうところの、多磨霊園のような施設です。ここにあるお墓は、２００９年以降のものですので、まだ開設されて１年しかたっていないようです。案内図にも、今後もっと大きくなって行くような将来図が描かれていました。Ｄさんの話では、お父様の出身地はかなり遠く、こちらで墓を購入されたんだそうです。私の実家でも、私の父は佐渡の墓ではなく、新潟市で新たに購入した墓地に眠っていますから、それと同じことでしょう。車から降ろして、再び棺を運びました。こちらでは焼かないで、そのまま埋葬します。墓は既に掘ってありました。お坊さんが最後のお経を上げています。親戚の人たちの多くが、悲しみでいっぱいの様子でした。この様子を見て、「あれ？」と思いました。さっきまで「なんだか日本と似てるなぁ」と思っていましたが、この光景は西洋式に見えました。日本はお寺でもどこかの施設でも、室内でお経をあげて、お焼香するのが普通です。ですが、欧米の映画を見ると、そんなシーンはなく、必ず墓地の前に神父さんが祈りをささげていて、親族らが集まっています。それとよく似た光景だなと思ったのです。墓も、日本や東南アジアなどで見たことあるものとは違って、横浜の外人墓地のような形です。推測ですが、基本は昔チベットから伝わった仏教ですが、社会主義時代にロシアの影響からかなり西洋風のものも入って来たのではないかと思います。最近、暖かくなってきたとはいえ、さすがに長時間寒空の下にいると、手足が冷え込んできます。お経が終わると、墓の穴に牛乳を蒔きます。その間中、お母さんはずっと泣きひしがれていました。５０年以上も共に歩んできたご主人ですから、大きな悲しみが偲ばれました。次に穀物のようなものを蒔きました。良く見たら、小麦やお米などの穀類を混ぜたものでした。一連の祈りを終えると、次は埋葬です。重い棺をベルトのようなもので支えながら埋めます。お母さんが最後に穀類を蒔いて、いよいよ土をかけることになりました。この後、土をかけて埋めるのは、専門家に任せることになります。一同は、お祈りをする場所へ移動しました。「続く」

2010.04.03

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フブスグル旅行記（７）

再び外へ出ました。気づかなかったのですが、ツァータン族のテントとは別に、黄色い小さなテント（これは我々が普通に見るテントと同じです）がありました。その前に、西洋人のカップルがいます。聞けばドイツ人だそうです。右側の男性は、なんでもシャーマンの勉強に来ているとかで、何年も前から１－２ヶ月ここに過ごしにやってくるのだそうです。左側の女性は、以前大阪にいったことがあると言ってました。「食事とかはどうするのですか？」と聞くと「ツァータン族の人と一緒に食べるよ。」と言います。いくら夏とはいえ、ドイツ人がここでツァータン族と一緒に暮らすというのには驚きです。すると今度はそこに別の西洋人がやってきました。聞けばフランス人です。アーティスト、音楽家だと言ってました。なぜかこのツァータン族へはヨーロッパ人が多いようです。アメリカ人観光客には、この旅行全体でも全く会いませんでした。私がドイツに行ったときのこと等を話していると、テントのほうから「シャーマンが来た」というのが聞こえました。行ってみると、確かにちょっと大柄な女性がいました。この女性は有名なシャーマンだそうです。彼女にはお弟子さんが２５人ほどいるそうで、そのうち８人は外国人だといってました。モンゴルにはシャーマンが多いそうですが、ツァータン族のシャーマンは確かに有名のようです。今日は朝から依頼人のところでやってきたので、今日はお祈り？はもうできないと言ってました。そこに先ほどのドイツ人も入ってきました。なるほど、先ほどのドイツ人の男性は、このシャーマンのお弟子さんなのです。シャーマンは、終始ニコニコして「なんでも聞いてください」と言ってました。観光客の質問にも慣れた様子で答えていました。私たちの隣のドイツ人グループも熱心に質問していました。隣のドイツ人グループは、家族でもう３週間もモンゴル国内（ゴビなど）を旅しているそうです。ドイツ語通訳のモンゴル人ガイドさんとそのお父さんであるドライバーとともに移動しているのだそうです。ドイツ人家族は、「テントで寝ることが多い」そうで、そういう時は、彼女（ガイドさん）とお父さんは車の中で寝るのだそうです。やはりヨーロッパ人の旅の仕方は平均的日本人とはかなり違います。再びテントの外へ出ました。振り返ると、ドイツ人のテントよりも更に小さいテントがあり、そこにさっきのフランス人がツァータン族の人と話しています。行ってみると、確かに一人がやっと寝られるかどうかという小さなテントでした。最初は、そうでもなかったのですが、私と話しているうちに彼もこちらに興味を持ち出しました。彼はミュージシャンで、商業的音楽を嫌い、本当にスピリチュアルなものだけを求めているのだそうです。「ここまでどうやってきたのですか？」「歩いてきました。この小さなテントだけですから、どこへでもいけます。食事はツァータン族の人と一緒に食べます。」「これからどこへ行くのですか？」「わからない。でも、多分数日後に北の方へ向かって歩いていきます。」だそうです。彼は「あなたは何をしていますか？」というので「大学の教師です。」「何を教えていますか？」「ビジネスです」というと、いかにもという反応でした。「おー、ビジネス！一番いけない事です。芸術にはビジネスはいらない」と言って笑ってました。ですが彼は「でも、私も生きるためにはビジネスが必要です。」といって、結構いろんなことを聞いてきました。彼が「フランス人のＸＸＸという人を知っていますか？」と音楽家の名前を出しましたが、私は当然知りません。私が、「私が子供の頃のフランスのポップスなら知ってるよ。プープープマシェリー、イマシェリー・・と口ずさみ、ああ、ミッシェルポルナレフだ！」というと彼は「オーノー、ミッシェルポルナレフ！」と叫んで悶絶しながら、地面に倒れこみました。まるで吉本の喜劇を見ているような気分でした。フランス人も「がっくり」したとき、ガクッと地面に倒れこむことをするのだと思いました。彼は「ポルナレフは最低だ。彼はビジネスマンであって、アーティストではない！」と言ってました。まあ、そうでしょう。あの頃のフランスでありながら、アメリカ向けに曲を出していたんですから。彼はモンゴルのホーミーに加えて、日本の楽器を自分の曲に取り入れているといってました。尺八は素晴らしいとも。日本は世界的に見ても、もっとも文化が優れている国だとも言ってました。確かに、フランス人の中には、日本文化を評価する人は多いですが、彼は相当好きなのだと思いました。でも、まだ行った事はないそうです。彼は紙を取り出して「ここにアクセスして、是非曲を聴いてください」と言って、ＨＰのアドレスを書いてくれました。そして、このＨＰにメールくださいとも言ってました。http://www.youri-blow.com/これが彼のＨＰです。ご興味あるなら、音楽を聴いてみてください。ですが、このＨＰのどこに彼のメールアドレスがあるのかわかりません。どうやって彼に連絡するのか、不明です。どなたかわかったら教えてください。彼と話していたツァータン族母娘は、彼が面白くてしょうがないようです。私が彼に「どうやって話すの？言葉は？」と聞くと「そんなものいらないよ。大丈夫。」だそうです。確かに、何か少し話してはお互いに笑っていました。ツァータン族の少女もかわいかったです。とにかく、ツァータン族は、多くの外国人を惹きつける魅力があるのは確かです。観光用だろうとなんだろうと、絶滅の恐れがある本物のツァータン族に会えたのはとても楽しかったです。結局昼過ぎまで滞在し、持ってきたお弁当を持ってそのままキャンプ地に帰りました。「続く」

2009.07.28

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フブスグル旅行記（４）

無事到着しましたが、実はかなり空腹が続いていました。当初の旅行予定では、昼１２時過ぎにムルン空港に到着し、そのままムルン市街に入ってランチするとありました。ですが、そんな雰囲気なく車は草原へ向かっていきました。午後１時も過ぎた頃に私は改めて行程表を確認して、運転手さんに「ランチはいつですか？」と聞きました。彼は知らないといいます。結局、彼がツーリスト会社に確認を取って出た結論が「ツーリストキャンプについてからランチ」でした。というわけで、午後４時近くになってからのランチとなってしまいました。ランチは予想通り（？）のゴリヤシュです。エルデネットで２日続けて夕食に出た、学食の定番であるライスと煮込み肉の盛り合わせのあれです。ですので、夕食は午後８時でお願いしました。昼食後は、湖を眺めたり森の中を散歩したりしました。ゲルと湖はこんな感じです。ゲルの左手の建物は食堂、右側はトイレ、シャワールームなどです。森の中では、地元の子供たちに出会いました。何をしているのかと聞くと、いなくなった馬を探しに来ているのだそうです。森の中で迷っては大変なので、お互いに常に声を掛け合って馬を探し続けていました。馬もきっと逃げたというよりも、森の中に入り込んで迷子になっているのかもしれません。再び食事です。夕食はホーショールでした。羊のひき肉を大きな餃子の皮で包んで揚げたものです。ナーダムではたくさん食べましたが、ここのも美味しかったです。これはビールにとても合います。夕食後だというのにまだ明るいです。キャンプ地のマネジャーのお薦めもあり、湖に船を出してもらうことにしました。言わば、ナイトクルーズです。桟橋というのはなく、湖に小屋があるだけの「港」です。船は、直接浜辺に乗り上げて停めます。さあ、出発です。少年が舟をこいでくれました。その後、いろいろ話してわかったのですが、この少年はこのキャンプ地から徒歩３時間ほどの村の子供で、夏の間ここに滞在している高校生です。彼はスケートの選手だそうで、なんと日本にもモンゴル代表で遠征したことあるのだそうです。スケート場は、この湖が凍るので、ここで練習するそうです。暗くても、湖がきれいなのはわかります。浅いこともありますが、確かに透明度は高いようです。とはいえ、さすがにあたりも暗くなってきました。夜１０時近くの湖です。ちょっと幻想的でした。さすがに早朝からの長い一日は疲れたようです。そのままぐっすり寝てしまいました。翌朝、朝食しにいくと、あれ？っと思う人がいました。なんと西洋人のお坊さんです。聞けば、オーストラリア人だそうで、モンゴルへ最初に来たのは１９９９年だそうです。その後行ったりきたりで、現在はウランバートルにあるお寺にいるそうです。なんとも不思議な感じがしました。更にもう一人も！こちらは女性です。他の外国人旅行客らと一緒にいているようです。彼らが夫婦なのか、関係ないのかはわかりませんが、まさか女性の西洋人のお坊さんを見るとは思ってもみませんでした。チベット仏教と関係が深いモンゴル仏教なので、関心を惹くのでしょうか？朝食は、ボルシチとパンでした。朝食を終えて、さあ出発です。今回の旅行の大きな楽しみでもあった、ツァータン族の居住地へ出かけます！「続く」

2009.07.25

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フブスグル旅行記（８）

外で食べる予定だったお弁当は、結局キャンプ地に戻って食べました。お弁当にもやはり羊の肉が入っていました。モンゴルの田舎では、ほぼ１００％肉は羊です。ランチを終えて、午後は遊牧民のゲル訪問です。ツァータン族は楽しかったので、モンゴル人の遊牧民もきっと楽しい訪問になりそうです。私は以前もウランバートル近郊やゴビ砂漠などの一般家庭のゲルをお邪魔したことがあります。いつもとても暖かいおもてなしでした。ですが、旅行会社に連れて行ってもらうのは初めてです。キャンプを出るときに、地元の案内の人が車に乗ってきました。なるほど、運転手さんでもわからないようなお宅なんだなと思うと、一層楽しみです。いざ出発！ですが、なんと車でわずか３分ほどで到着してしまいました。「え？もう到着？ここってキャンプ地の一部なんじゃないの？」と思えてしまうような距離です。でも、一応ついていきます。案内されたゲルは、生活感まるでゼロのきれいなゲル。何も置いてないです。まるで、応接するためだけに作ったようなゲルです。私たちが到着すると、隣の家（ゲルではなく、木の家）から子供が出てきて、お茶を持ってきます。どう見ても、住んでいるわけではないです。いくらなんでも、こりゃあ興ざめです。運転手さんと地元の案内の人に「いくらなんでもこれはないでしょう。私たちは初めてモンゴルに来たわけではないんですよ。ウランバートルに住んでいるんですよ。」と言いました。さすがに、彼らも理解したようです。「確かにここは観光用だけど、本当の遊牧民のゲルの中はきれいじゃないですよ。それでもいいの？」と言います。「そんなのわかりきったことですから、本当の遊牧民のゲルを案内してください。」とお願いしました。彼らには予定外のお願いでしょうが、仕方ありません。彼らは相談して「じゃあ、行きましょう」とさっさとその観光用ゲルを出ました。そして到着したのが、本物（？）の遊牧民のゲルです。当然、事前に知らせているわけではないので、その地元の人が「見せてくれるかどうか聞いてくる」といってお願いに行きました。というわけで、実際に遊牧民が暮らしているゲルに案内してもらうことになりました。ゲルの中はこんな感じです。突然の訪問ですが、とてもきれいにしていました。入り口から見て、正面に見えるのが鏡で、その両脇には子供たちの写真が飾ってあります。通常は左側のベッドはお父さんのベッド、右側はお母さんのベッドです。鏡の下にある台には貴重品が入っており、鍵がかかっています。ベッドの下も大切な空間ですので、物がしまってあります。こちらがお父さんのベッドです。カーテンやベッド下の飾り布はもちろんお母さんの手作りです。枕もきれいにしてました。やはり午前中に見たツァータン族のテント内とはかなり違います。広くて、清潔、機能的です。遊牧民は基本的には自給自足です。ですから、なんでも自分たちで作ります。ちょうどストーブの上でパンを焼いてました。なんだかシフォンケーキを焼くみたいです。パンの酵母？は、誰かから分けてもらって作るそうです。食べてみると、まさにパンです。こちらも手作りのバターと一緒に食べます。「ご飯（お米）は食べますか？」と聞いたら、「お米も食べますが、頻度は多くないです。パンの方が多いです。」と言ってました。きっと毎日パンを焼いてるのでしょう。パン、うどん、ボーズにホショールと遊牧民には小麦粉は欠かせません。さすがに小麦粉は買います。大きな袋で買って、この家の場合は、ゲルの隣に作った倉庫に保管してありました。肉も貴重な食材です。毎日羊を絞めて食べてるわけではありません。特に夏は干し肉を食べることが多いです。まずは、干し肉作りからです。お母さんが肉を切って、塩をしています。ベッドの上にまな板を置いて、調理台になります。「やはり干し肉は塩をしたほうが美味しいのですか？」と聞くと、意外な答えが返ってきました。「いいえ、塩は必要ないです。でも、夏はハエなど虫が多いので、虫除けのために塩をしているのです。秋になれば、塩なしで作ります。」だそうです。干し肉は、本当に干すだけなんですね。切り終えた肉は、ゲル内の物干しに吊り下げます。手前の白い肉は、羊の「おしり」の部分で、脂肪分は多いけどコレステロールが少なく、とてもおいしくモンゴル人が大好きな部位です。フランス人が牛の首のリードボー（胸腺）を好きなのと同じなのかなと思いました。私もリードボーには目がないです。お母さんの仕事を見ていると、段々人が集まってきて、ここの家族が揃ってくれました。お嬢さんの後ろにぶら下がっているのが携帯電話です。こちらでは、携帯電話が固定電話のような役割をしていました。個人で持つのではなく、家族で持っているのです。左がお父さんです。ここのお父さんは、なんというか学校とかそういう意味ではないですが、とても思慮深く教養がある感じがしました。今まで見てきた遊牧民に多い「とても人がいいけど、ちょっと粗雑な感じ」というのがなく、多分都市部で生まれていたら、何か知的な仕事に向いていそうな雰囲気がしました。彼は私の質問にもきちんと考えて答えてくれました。お父さんの昔話などを聞いた後、こんな質問いいのかなというのも聞いてみました。「モンゴルはどんどん発展して行き、ウランバートルも大きくなってきましたが、遊牧民の生活はどうなんでしょうか？豊かになっているのでしょうか？」「そうだね、昔は小麦粉でもなんでも国が配給してくれたし、羊も国が必ず買い上げてくれたから、私たちは何も心配する必要はなかった。でも、体制が変わって、必要なものはお金で買わなければなりません。ですが、私たちの暮らしは自給自足が基本なので、現金はもっていないのです。」「その代わり、今は自由にどこへでも売っていいということになった。ウランバートルなど、市場に近いところは高く売れていいでしょうが、この辺では難しいです。近くで安く売るか、たまにムルンに行って売るかですが、売る能力がないので、現金収入にはつながりません。」確かに、昔の社会主義時代からの変革で何もかもが変わってしまったのでしょう。日本もどこの国もそうですが、変革は必要ですが、何かが変わる時にいつも犠牲になるのがもっとも弱い人たちであるというのは、どこも同じです。「ということは、遊牧民にとっては社会主義時代の方がよかったということでしょうか？」と聞きました。「多分、時代は正しい方向に向かっているんだろうね。でも、私たちにはどうすることもできない。現金が必要な社会になってきているのに、お金がない。売る方法だけでもあれば、もう少しなんとかなるだろうけど。」と言ってました。随分思慮深く、謙虚な人だと思いました。「国のせい、社会のせいで私たちはこうなった。」と声高に言ってもいいのに、ずっと冷静でした。突然訪れた、お気楽な外国人観光客に対しても、嫌な顔一つせず、きちんと考えて答えてくれました。うーむ、確かにこういう遊牧民がいるのに何もできないのは残念です。最近、ウランバートルへ流入する人口はどんどん増えていますが、それは都市労働者としてだけではないのです。以前もこのブログで書きましたが、遊牧民にとっても圧倒的に田舎にいることが不利なのです。小麦粉の値段は２倍するし、羊は買い叩かれる。ウランバートルの近く（５０－１００ｋｍ）ならそんなことはないので、遊牧民も集まってきているという現象があります。このお父さんの話は、まさにそれが現実問題として厳しい状況にあることを教えてくれました。日本の４倍もの国土を持つ国なのに、ウランバートルから１００ｋｍ圏内に皆が集まっても、国としては何一ついいことはないはずです。お父さんと話していたら、お嬢さんに電話がかかってきました。こうして吊るしてある電話で話します。電話はスピーカーの音を大きくしているのか、耳につけなくても聞こえるほどです。この電話は、お嬢さんの学校の友達からの電話でした。夏休みだから、会えないのです。「どうしてる？」って。お友達との会話は、家族皆が聞こえるので、ひそひそ内緒の電話などないです。この辺には電話会社なんかありません。「どうやって契約するのですか？」と聞いたら「私たちのは１年に１回の契約です。お金は２５０００トゥグルグ前払いします。」だそうです。固定で話し放題なのか、ある程度までそれでまかなうのか、細かい内容までは知りませんが、１年に１回ならありがたいです。私たちとの話もそこそこに、また仕事が始まりました。これは牛の皮で作った紐です。とても丈夫なので、ゲルを縛ったり、いろんなものに使えるのだそうです。ですが、完成するまでになんと１年もかかる！そうです。しかもこれは結び目はなく、全て１頭の牛から取った皮だそうです。りんごの皮を剥くように、慎重に作るのだそうです。確かに、こういう作業あるいは、別の言い方をすると、これが製品だとすると一体いくらの価値があるのかわかりませんが、資本主義社会というのはこういう仕事も全部「現金」に置き換えないと成り立たないわけで、遊牧民には難しい制度だなと思いました。結局、ここでも長居をしてしまいました。お母さんらにお礼を言って、ゲルを出るとお父さんの姿が見えました。寒いこの地方では、薪割りは大切な仕事です。でも、現金に換算はできません。ウランバートル近郊の比較的豊かな遊牧民とはかなり違いましたが、とても素朴で心に残る人たちでした。「続く」

2009.07.29

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チップって、ＧＤＰに含まれる？

いつものことながら、アメリカでのチップはちょっと煩雑です。しかも、最近はそのチップ代も上がっているようです。９０年代にちょっとだけアメリカのアパートに住んでいた時は、確か料金の１０％程度じゃなかったと思います。しかも、実際には払うことが当たり前でしたが、現地の人に言わせると「そのサービスが気に入らなかったら、払わなくたっていいんだよ」とも言われていました。ですが、その後行くたびにチップの相場はジリジリと上がり、１２％とか１５％などになっていきました。そもそもこういう相場の変化は誰が決めるのでしょうか？アメリカのサービスの質が急激に向上したとも思えません。今はどうなんでしょうか？最低１５％で２０％も当たり前という感じになっています。なので、アメリカのレストランは前回のブログに書いたようにそもそも日本に比べてかなり割高になったにも拘わらず、そこへまた２０％もチップを払うので、メニューを見て「ちょっと高いくらいかな？」と思っても、最終的には円安も考えると日本の倍くらいのイメージです。このチップ制度、慣れればどうってことないのですが、今回のように久しぶりにアメリカに行くとやはり面倒な感じがします。特に小銭がない場合は、結局切り上げ計算で一層割高になる感じです。例えばタクシーを使った場合、メーター表示は１３．５ドルでした。ちょっと前の為替なら１３５０円ってとこです。これは、距離的にも日本とあまり変わらないと感じました。が、そこに何か２ドルが加算されてます。税金かなと思い、暗算で１５．５ドルと計算し、更に「えーっと、１５％を加えると・・・」確かに１５％なんて計算しずらいです。「うーん、大体１７．何ドルかになりそうだな」と思い、財布を見ると１ドル紙幣が少ないのです。でなんとか１７ドルを集めて渡すと「Where is my tip?」とタクシー運転手に言われました。「俺のチップはどこにあるんだ？」ってことでしょうが、この言い方がなんだかとても生々しく聞こえました。アメリカらしいというか、チップへの執着心を強く感じました。あわてて財布を覗きますが、もう小銭はありません。結局、２０ドルを渡してそれでおしまいとなりました。旅行中なので、１７ドルでも２０ドルでも大した違いはありませんが、良く考えると結構な差です。つまりメーター表示が１３．５ドルだったものが２０ドルの支払いが必要ということです。ちょうど１．５倍です。しかも円安。なんとなく「１３５０円のタクシー代が、あれよあれよと２４００円になってしまった」って感じです。この例は短距離区間でしたが、メーター表示で５０ドルの区間で結局８０ドル近い支払になったこともありました。これはまさに「５０００円が１万円になった」って気分でした。レストランやタクシーのみならず、ホテルのクリーンナップにも枕銭を置きます。ちょっと考えました。売上の２０％ってかなりの大きさです。粗利益２０％程度で頑張っている人たちもいるでしょう。もちろん、ここでいう粗利益というのは売上から仕入れを引いたことを指しますが、基本的にこれらは全て税金の対象となります。ですが、チップはその性格上、把握することはほとんど不可能ですから、無税ってことなんでしょうか？税の有無はともかく、ＧＤＰの統計上はどう処理されているのでしょうか？日本の消費税は５％から８％に上げただけでも大きなインパクトがあります。レストラン業、タクシー業、ホテルサービス部門などの売上の２０％と考えたら、膨大な金額になるに違いありません。それらは全て無税、無申告、ＧＤＰの範囲外ということなのでしょうか？その消えたチップを売上税の対象にするのか、所得税の対象にするのかはわかりませんが、おそらく日本レベルで考えても１兆円どころではない金額になるのではないでしょうか？「いやあ、チップは気持ちの現れだから」という人もいるでしょうが、実際にはサービスの質とは関係なく義務化しています。私は「お気持ちで結構です」というお寺のお布施と同じだなと思いました。ともに無税なのも似てるかも。日米物価差なる本があったとしても、「レストランのメニュー比較」や「タクシー料金規定比較」を見ても全く現実とは違うということを理解しておかないといけません。「タクシーに乗る時に小銭が気になる」というのは、実はモンゴルでも同じです。但し、モンゴルの場合はチップではなく「おつりがないので、そのままもらう」というドライバーが多いのに対抗するために小銭（５００トゥグルグ単位＝３０円）を常に財布にため込むようにしています。チップはＧＤＰの内か外か？多分、外なんでしょうね。となると、アメリカの実体経済は数字よりも大きいってことなんでしょうか？

2014.12.30

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フブスグル旅行記（１）

「フフスブルグ？それはどこ？」昨年秋にモンゴルに来てから、多くのモンゴル人に「一番きれいなのはフブスグル」「旅行するならフブスグル」と聞いていました。私はそれをなぜか「フフスブルグ」とまるでドイツの田舎町のような発音で理解していました。モンゴル外の人には、やはり「ゴビ」「ゴビ砂漠」が知名度の上では人気があるでしょう。私もどうせモンゴル行くならゴビに行きたいと願っていましたし、実際に行ってきました。その時の様子は、別ブログの中でご紹介していますので、ご興味ある方はご覧ください。写真など、結構たくさんありますので、見ているだけでも楽しいと思います。「モンゴル徒然日記（１）～（１１）」http://blogs.yahoo.co.jp/uncle_summy/4613838.html　から全部で１１回連載モンゴル人の多くがお薦めするフブスグルに私が興味を持ったのは当然です、ですが、ロシアとの国境近くにあるこの地域はとても冬には行けないそうです。というわけで、夏になるまで待って、いよいよ行くことにしました。フブスグルが有名なのは、なんといってもフブスグル湖の存在です。この湖は淡水湖で、世界で１、２番に透明度が高いといわれています。また水深も一番深いところで２６０ｍ余りもあるそうで、これまた世界的にも深さのある湖なのです。ウランバートルから北西に８００ｋｍほどです。とはいえ、モンゴルの田舎には外国人が一人で簡単に行けるわけありません。結局、日本語の先生のＤさんらと一緒に行くことにしました。旅の手配は、飛行機などは自分たちでやりましたが、現地でのキャンプ地、車の手配などはウランバートルの旅行会社にお願いしました。（とても親切な代理店です。日本語もペラペラですから安心です。価格も良心的です。）当然のように、モンゴルでの手続きは一筋縄ではいきません。切符を買った後、モンゴル航空（Ｍｉａｔ）から電話が来ました。「帰りの飛行時間が変更になりました。」というのです。私は確認のため、Ｍｉａｔオフィスへ行って、再発行してもらいました。モンゴルでは、連絡不十分はよくあるので、ちゃんと正しい時間を書いた切符に変更してもらったのです。ところが、その後また電話がかかってきました。「あなたの切符は間違っています。そのままではチェックインできないので、オフィスへ来てください。」といいます。行ってみると、「あなたの切符はモンゴル人向けの切符です。外国人向けは、４５ドル高いのです。」だそうです。最初から私のパスポートを見せているのに、一体なんで私がモンゴル人なのかわかりませんが、「とにかく追加料金を払え、でないと乗れない」と言います。もちろん、払いましたが、彼らは最初に切符を買うとき、切符を再発行するとき、２回も私のパスポートを見ていながら、全然気づかなかったわけで、全くお粗末としか言いようがないです。が、モンゴルの国営会社はこんなもんですから、仕方ありません。謝ることもせず「このままでは飛行機に乗れないところでしかたら、良かったですね。」とまで言い放ってました。社会主義の置き土産にしては、実務上も困ります。出発前はちょっとバタバタしましたが、無事出発しました。以前、ゴビへ向かう国内線に乗ったときは、やけにちゃっちい２－３０人乗りのロシア製の飛行機でしたが、この路線は人気線のようでボーイングの７３７－８００が飛んでいました。機内は９割方観光客でしょう。西洋人が４割ほどでした。多分、日本人や韓国人を入れれば、外国人が半分くらいか、ちょっと多いくらいでしょう。モンゴル人の多くは、ウランバートルからは車で行くようです。途中でキャンプしたりしながら、２日間かけて行くのが一般的のようです。さて、いよいよ到着です。フブスグルから南に１００ｋｍほどのムルンという街に空港があります。皆、期待を胸に降りてきます。空港建物は、小さいですが、ゴビのダランザドガドよりは立派です。もちろん、空港は街から離れていますから、見える景色も草原そのままです。空港内で荷物を待っていると、目の前に大きな広告が見えます。外国人向けでしょう、全部英語です。すると現地のガイドさん（？）と思われる人が声かけてきました。どうも私たちは今日、この広告のツーリストキャンプに行くようです。そしてガイドさんと思った人は実は旅行会社の社長さんだと知りました。荷物をピックアップして、外へ出ました。やはり空気が美味しいです。見渡す限り、いきなり草原です。空港の前には空飛ぶ人の像がありました。これは昔のお坊さんだそうです。空を飛びたいと、羽をつけたり、高いとこから飛んだり、いろいろやった人だそうです。以前行った、「世界のエネルギーの中心」のときもそうでしたが、モンゴルでは面白いお坊さんが多いようです。私たちを乗せて行ってくれるのはデリカです。もちろん、日本の三菱製の中古ですが、モンゴルでは全く同じボディのヒュンダイ製の方を良く見ます。ちなみに、パジェロも、ヒュンダイ製でギャロパーというのがあります。お金に困った三菱がヒュンダイに技術もボディも全部提供したのです。今ではヒュンダイの方がずっと大きくなってしまいましたけど。走り出したら、いきなり草原の道です。「え？空港前の道から、いきなり舗装道路はないの？」ゴビでは、最初の５分くらいは舗装でしたけど、ここではいきなり草原です。もちろん、羊や山羊はたくさんいます。車の窓から見える景色です。あとはもう、草原ばかり。ちょっと景色を楽しみましょう。雨ではなかったですが、曇り空でした。見渡す限り・・・とはこのことです。写真よりは、もう少し緑がきれいでした。こんな草原の中を３～４時間走っていきます。「続く」

2009.07.19

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忘れられたモンゴル族（１）

民族学者でもない私が、モンゴル人に対してモンゴル民族に関して語れることは多くはないし、一般的な話であればモンゴル人ならだれもが知っていることでしょう。なので、ここでは「是非、知ってほしいモンゴル族」について書くこととします。とはいえ、最初に世界に存在するモンゴル族についての整理をします。まずは主要なモンゴル族から。モンゴル国の大半を占めるハルハ、南モンゴルのチャハル、そしてロシアにいるブリヤードが現在のモンゴル族の主要部族です。それ以外の少数民族として、モンゴル、内モンゴル、ロシアにそれぞれ存在します。モンゴルにいる少数民族については、以前に「なぜバヤンウルギーにカザフ人がいるか？」にも書いた通り、オイラト、オリアンハイ、ドゥルベド、バヤド、トヴァ、ダルハト、ホトン、ザフチン、ミヤンガドなどがいます。中国にも多く存在します。これについては、次項で「バルガ族、ブリヤード族の悲劇」で書くつもりですが、内モンゴル東部にバルガがおり、同じく東部にはダウールがいます。恐らくモンゴル帝国時代に中国各地に駐在したモンゴル人がそのまま残っているのでしょうが、内モンゴルの西側にある甘粛省には、トンシャン、バオアン、ユグルなどがおり、チベット人の領土であった青海省にはトゥもいます。ロシアにも多く、一般的に知られているのはブリヤード、トヴァですが、遠く離れたカスピ海沿岸に住むカルムイクも有名で、昔ながらのモンゴル語を話す人たちとして知られています。ここからは世界に存在するユニークなモンゴル族を紹介します。まずはロシアです。ロシアのシベリアは有名ですが、なぜシベリアと呼ぶのか？当然ですが、モンゴルに深く関わっています。シベリアは元々アジア人、主としてツングース系、モンゴル系、テュルク系の民族が住んでいました。しかし西域の人々にとって、このような民族の違いなどわかるはずはありません。紀元１世紀ころのモンゴル高原には匈奴の後にモンゴル系の鮮卑が住んでいました。この鮮卑のことを西域の人たちは「シビル」と呼んだのです。これが起源となって、この地域のことをシビルと呼ぶようになった。そして長い間、上記のアジア系狩猟・遊牧民族がこの地に住んでいました。１４世紀になってジョチウルス（クリミアやロシアなど）が分裂し、西シベリアにシビル・ハンという国が成立しました。この時の一族の名前がジョチの子供の名前シバンにちなんで「シャイバニー家」なので、この名前がシビル・ハンになったとの説もあります。そして１６世紀になって、ロシア帝国が東方進出のためにシビル・ハン国を滅ぼしましたが、この地域は「シビルの地」シベリアと呼ばれるようになったのです。この時に東方へ進出してきたのはロシア人の正式の軍隊ではなく、コサックと呼ばれるテュルク人による私的軍団でした。コサックはテュルク語のカザーク（Qazaq）に由来し、「自由の人」「放浪者」を意味したといい、語源は現在のカザフ人と同じとみられます。つまり、モンゴル帝国の後継国であるアジア人の国シビル・ハン国は、同じアジア遊牧民であるテュルク系コサックに滅ぼされたのでした。しかしながら、シベリアの所有者はテュルク人ではなく、コサックを雇っていたロシア人となったのです。現在もシベリア（ブリヤードより北）にいるアジア系はテュルク系が多いが、シビル・ハン国以来のモンゴル系民族も少数ながらいます。これらの存在は現代モンゴル人からは忘れ去られていると言えるでしょう。次はアフガニスタンです。（続く）

2022.11.04

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モンゴルに米軍基地を！？

米国国防長官がモンゴルで共同声明を発表したというのは先日のブログで書きました。私はこの声明の内容見て「私からすると「え？これだけ？」って感じでした。」と書いてます。いくら日本や中国へ訪問した「ついで」とはいえ、内容的にはなんか乏しいなと思ったわけです。ですが、その後のモンゴル現地での報道を見ると、やはりそれだけではなかったようです。一番インパクトがあるのは、「モンゴルに米軍を駐留させたい」という国防長官側からの申し出があったとあることです。要するに米軍基地を作るということになるのでしょうが、それを提案したというのです。真偽のほどはともかく、軍事費を削減しているアメリカにとって新たな駐在基地を作るのは大きなコストですが、モンゴルは中ロ両国にくさびを打つ場所にあるので、効果的と思ったのでしょうか？ですが、この提案は即座に拒否されたそうです。少なくとも今の法律では外国軍を国内に駐留させることはできないとのことです。民主化以前は、モンゴル国内の多くの地域にロシア軍がいたそうですから、そういう経緯もあり法的に明確に否定されているのかもしれません。この提案によるモンゴルのメリットは何か？米軍基地がモンゴルにあるということは、モンゴルがアメリカの正式な同盟国になるということの表明に他なりません。これはさすがに旧社会主義圏の国としては簡単ではないでしょうね。民主化して既に２０余年が経っており、経済的には資本主義国となっていますが、政治面ではまだまだロシアの影響は強いです。我々が思う以上に政治面では政権がどの党になろうともロシアを気にしている度合いは大きいように見えます。そういう状態で、アメリカと仲良くするだけならまだしも、軍の駐在を認めるとなると明らかに「敵対的」と見なされるでしょうから。ガソリンだって電力だってまだまだロシアに頼っているのは事実なのですから。モンゴルのど真ん中を縦断している鉄道でさえも、改修・強化・付設などをモンゴル人で勝手に決めることができないのです。でも、もしアメリカ軍が駐在したら？かなり強力な「番犬」になるでしょうね。ロシアはもちろん、中国もそう簡単にはモンゴルには手出しはしなくなるでしょう。駐留軍が強力かどうかではなく、アメリカ軍が駐留している地域を攻撃することの意味があまりにも大きいからです。ただ、外国軍を置くということは沖縄を見ればわかるようにその分大きな問題もたくさん出ます。今回のモンゴルの返答は理にかなったものだと思います。もう一つは、「国連決議の時に、欧米が出す案に賛成してほしい」ということだそうです。要するにロシアを非難する決議です。ちなみに中国は棄権しており、モンゴルも同じような態度を取っています。これも難しいですね。明確な反対はさすがに出せないので、欧米案には棄権で対応しているのでしょうが、これに賛成となると明確に「ロシアと喧嘩する覚悟」が必要です。私はこれもさすがに無理でしょうと思います。本当にモンゴルの１票で世界が良くなるくらいなら、まだ「覚悟」のしがいもありますが、はっきり言ってモンゴルが賛成票を出したってロシアの態度は変わらないでしょう。それに対してのリスクは、ガソリンなどのエネルギーが不安定になりますし、政治面での嫌がらせも増えるでしょう。そんなリスクと得られるメリットを考えれば、モンゴルに賛成票を投じろというのは酷です。こういう大事な話は少なくとも日本では報道されませんでした。単に「もっと仲良くなりましょう」と握手して帰ったような報道ですが、その裏にはいろんな話し合いがあったということでしょう。少なくともアメリカにとっては、モンゴルの地政学的重要性を再認識したということが言えるのではないかと思います。

2014.04.13

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フブスグル旅行記（２）

ムルンの空港を出発して、フブスグルに向かいます。空港から湖までは１００ｋｍほどで、時間は３～４時間だそうです。ゴビでの経験からすれば、草原は時速７－８０ｋｍくらいで飛ばすので、なんでそんなに時間かかるのかな、と思いました。見える風景はやはり草原だけです。青空がきれいです。どんどん走っていくと、向こうに水が見えてきました。「お～、いよいよ湖か！」と思いました。ですが、残念ながらこれは目的の湖ではなかったです。小さいけど、とてもきれいでした。草原では短い夏の間に必死に咲いている花がたくさんあります。どれも決して派手ではなく、小さな花ばかりです。ガイドブックによると「ギョウジャニンニク」らしいです。全然にんにくの臭いはしませんでしたけど・・・これは「エーデルワイス」。サウンドオブミュージックを思い出してしまいました。これもよく見ました。名前は・・・忘れちゃいました。これもきれいでした。フウロウソウ？リンドウ？とまあ、途中花などを見ながら進んで行きました。ですが、突然「バーン」という音と共に、車は急停止しました。パンクです。タイヤを交換するしかありません。こんな道を走ってきました。北部の草原の道は石が多く、確かに乗ってるときもガタガタと小石を感じてました。そこを相当のスピードで走るので、パンクのリスクは南部のゴビに比べてとても大きいと思いました。運転手さんが、タイヤ交換しています。モンゴルの、特に田舎の運転手さんは、なんでもできないといけません。私が運転手さんに「交換したタイヤの修理はどこでやるの？ムルン？」と聞くと「全部自分でやります。故障などもほとんど自分でやります。修理ができないと、こんな草原の中ではどうにもならないのです。」と言ってました。確かに、修理工場なんて何十キロ先にあるかわからないですから。運転だけをするのが運転手というわけではないのです。そして再び、湖に向かって走り出しました。まだまだ空は明るいです。「続く」

2009.07.22

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残念ながら、あと何年たってもモンゴルでは起こりえない、日本では当たり前のこと。（２）

私が「警察は必ず住所とか書かせるけど、まさかモンゴルの住所？」と聞くと「茅場町のホテルの住所で大丈夫でした」と。警察に何か届けるとかすると、たくさんの書類を書かせるというイメージがありましたが、今回の各地の交番の方々はとても優しく、余計な負担もかけていないように思われました。Uさんも「とにかく日本の警察官は優しいですね。モンゴルとは比べ物に・・・」となりました。Uさんの感想では、モンゴルの警察官はとにかく威張っている。そして、自分たちのほうが「偉いんだぞ！」というのをいつも主張しているように見える。それに対して日本の警察官は非常にフレンドリーで、市民のために働いているという感じがすごくした、と日本の警察官を褒めていました。もう一つは、交番も含め、どこでもオンラインで検索できる落とし物検索の有益さです。言われてみれば今の時代にそういうオンライン検索があること自体は当たり前に感じるかもしれませんが、私も「へー、あの警察がねー」と感心しました。さて、ここまでくると、モンゴルと比較しないわけにはいきません。モンゴルは「落とし物、忘れ物の保管」という概念がないことが、まず最大の違いでしょう。モンゴルにはそんなものはないのです。なぜなら、そういう忘れ物や落とし物は有益物であれば瞬時に所有者が変わって終了となるからです。私がモンゴル国立大学に赴任した年の初冬の頃でした。モンゴルはマイナス３０度、４０度にもなりますから、日本から持参したコートなどは役に立ちません。なので、私はノミンデパートで、モンゴル製の内側羊の皮と毛、外側牛の皮という頑丈そうなコートを買いました。さすがにいい値段だったのを覚えています。とある授業を終えて、教師の部屋に戻ったらコートを忘れたことに気づき、即取りに帰りました。ですが、部屋にはカギがかかっており、開けてもらった時にはもうそこにはコートはありませんでした。私はたいして焦りもせず、主任教授に「忘れ物係はどこですか？」と尋ねたのです。ですが、その先生、よく意味が通じません。私は当たり前のように「ほら、忘れ物や拾い物を保管したりする場所ですよ。管理人ですか？警備の人かな？」などと何の疑いもせずに聞いたのです。すると、「モンゴルにそんなものがあるはずないじゃないですか！」と興奮気味に私に怒って「ここは日本ではないのです！部屋に置き忘れたら、それは誰かが持って行ってしまうのです。だからそんな落とし物係なんてモンゴルにはないのです！」と、それはそれはきつく言われました。（最終的にはお掃除のおばさんが個人的に保管してくれて、戻ってきました）私がモンゴルにいたときは、携帯電話に長いゴムひものようなものをつけて使っていました。ゴムひもの一端は携帯電話で、もう一端は私のズボンのベルト通しに括り付けていました。なぜか？それは忘れ物防止以上に盗難防止です。モンゴルではちょっとテーブルに置いただけで携帯はあっという間に盗まれていたのです。路上で会話中の携帯がひったくられた話や、バスの中で携帯を取られた話など、かなり頻繁に聞いていたからです。なので、モンゴルでは「忘れてしまった」のを「もらっちゃう」というのは当然すぎる話で、人が使っている携帯でもひったくられるほどの状況なのです。更にモンゴルの警察の問題があります。私も何度か直接UBの警察官と接したり、とある事件に関連して警察を訪れたりしたことがあります。そこでわかったのは、概ね「すごく威張っている」「驚くほど思考力がない」「市民のために働くという感覚はほぼゼロに近い」というものでした。今、モンゴルでタクシーの中で携帯を忘れたらどうなるでしょうか？答えは見えていますね。「タクシーの中に携帯電話を忘れました」と警察に届けたら、どうなるでしょうか？これもわかりきった結果です。モンゴル人に言われたことがあります。「日本は豊ただから、金持ちだから人のものを盗まないけど、モンゴルは貧乏だから・・・」これは何度も聞きました。要するにモンゴル人はそういうモラル崩壊を自分が悪いんじゃない、貧乏だから仕方ないと、言い訳し納得しているのです。日本を明治時代に訪れた西洋人が、日本人はこんなにも貧しいのに、ほとんど盗みや殺人がないと驚いたという記述は珍しくはありません。私たちは子供のころから、「落とし物拾ったら、交番に届けましょう」と言われて育ちました。私も拾った千円を交番に届けた記憶もあります。ですがモンゴルでは「人の物を盗むのは絶対にだけだけど、落とし物は拾った人の物になるんだよ」と子供のころに教えられたという人もいるくらい、そもそもの文化的背景が違いすぎるほどです。なので、忘れ物、落とし物をどこかに届けるという概念そのものがないのです。落とし物を拾って届ける。警察はそれも一つの仕事として、市民を助ける行動をする。この両方がなくては、とてもできないことです。残念ながら、これはモンゴルではあと１０年、３００年たってもできないでしょうね。（完）

2021.08.08

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エルデネット訪問記（８）

昨日までの雨はすっかり上がり、翌朝はいい天気になりました。簡単な朝食を終え、ちょっと裏山の方へ散歩してみることにしました。雲は出ていますが、青空も綺麗でした。放牧されているのは、羊と山羊です。羊と山羊は、共に草食ですがちょっと食べ方や嗜好が違うようです。聞くところでは、羊は草の葉の部分だけを食べるけど、山羊は根っこから食べてしまうのだそうです。ですから、山羊が増えすぎると、草原の砂漠化につながるのです。その辺も考えた上で、伝統的に羊と山羊の比率は長い間大体決まっていたようです。ですが、昨今の「カシミア」人気により、山羊の比率が上昇し、今ではモンゴルには羊も山羊もほぼ同数になったそうです。なので、今後草原が段々砂漠になっていく懸念があるようです。とはいえ、ウールよりカシミアの方が高く売れるので、これは難しい問題です。食べるものも少し違うようです。何やら山羊が集まっています。これは木の枝に群がっている山羊です。多分、羊飼いが木の枝を与えたのでしょう。羊のほうは、見向きもしていませんでした。山羊は、草の根とか木の枝とか、ちょっと硬い部分が好きなのかもしれません。一方の羊は、のんびりと草を食べています。春に生まれた子羊たちもいました。のんびり景色を眺めていると、遠い丘の方からものすごい勢いで走ってくる人がいます。最初は羊飼いかと思いましたが、なんとパンツ１枚です。スキーのストックのようなものを持って走ってきます。このキャンプ地はスポーツトレーニング用にできたらしく、この人はトレーニングにきていたのです。ストック持ってるからスキーでしょうか？もしかして、ノルディックスキーなのかもしれません。この後も、女性も含め何人ものアスリートが丘を駆け抜けていきました。姿が見えなかった羊飼いもやってきました。馬で周囲を一回りという感じでした。空気はおいしいし、景色は綺麗だし、とのんびりしていたら、キャンプ地のほうから走ってくる人が見えました。息を切らせながら「バスが出発します」だそうです。私一人、こんなところまでやって来たので、呼びにきてくれたのです。バスに乗り込み、今日はウランバートルへ帰るのみです。途中、エルデネット市境に着いて、エルデネット校の先生たちとのお別れ会をやりました。お別れ会は、草原に出てうたを歌って別れを惜しんで、写真を撮ったりしてました。後は、４００ｋｍ先のウランバートルへ向かいます。来るときと同じように、途中何度もトイレ休憩したり、小さな食堂で焼きうどん食べたりしながら、帰りました。大きな川に近いところに休憩しました。道路脇に、日本で言えば山梨県で「ぶどうあります」みたいな感じで、魚を売っていました。この川で取れた魚です。全て燻製になっていました。どうもこの辺のは有名らしく、ほとんどの先生たちは買っていました。私もちょっと味見しましたが、結構美味しかったです。マスの仲間でしょう。漁民（？）の人たちは数家族総出で、声をからして魚を売っていました。私たちのバスだけでなく、時々通る乗用車も止まって、魚を買う人がかなりいました。面白いのは、その魚販売所の隣、わずか５ｍほどのところに別の車がやってきて、トランクを開けました。そこには服（迷彩服？）がたくさん入っていました。この服屋さんのターゲットは、この魚販売の人たちです。つまり、たった今、私たち観光客に魚を売った現金を握り締めて、今度は魚販売の人が服を買うというわけです。なんだか原始的な物々交換を見ている気になりました。あるいは、お金が回るのを目の前で見ているような。確かに、この辺には服屋さんはないでしょうから、こういう出張販売は重宝するのでしょう。帰路、お見送りか、綺麗な虹が出ていました。バスの中からの写真なので、伝え切れませんが、とても綺麗な虹でした。ウランバートルには、午後８時近くに帰ってきました。まだまだ昼間のようです。この時期、午後１０時までは明るいので気分的には「夜の帰宅」という感じでは無かったです。道中、いろいろありましたが、無事帰ってこれたし、鉱山も見れたので、よい旅行だったと思います。「完」

2009.07.06

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モンゴルでのお葬式（３）

棺の埋葬をやっている間に、お参りというかお祈りする場所へ移動しました。まずはマニ車です。これはチベットで見たのと同じで、モンゴルやチベットのお寺には必ずあります。これを回転させると、マニ教のお経を読んだのと同じ効果があるのです。お祈りをする場所は、１０畳ほどのガラス張りの小屋のような建物です。日本ではこういう形式は見ませんが、以前モンゴルの田舎にあるお寺で似たようなのは見ました。中は、小さな火でいっぱいです。チベットの場合は、この油が全部バターの脂ですが、モンゴルはそういう独特の匂いはしませんでした。昼間でも、たくさんの炎はちょっと幻想的な感じもします。この炎は、参列者が一つ一つ燈すのです。線香は、日本のよりもずっと長いです。Ｄさんのお嬢さんも線香に火を付けました。これらのお祈りを終えて、再び墓に戻ってきました。専門の人たちが、丁寧に埋めて形を整えていました。ここに見えるトラックは、福島県で使われていた中古車です。業者の名前と電話番号がそのまま残っていました。いよいよ墓石にかけられていたカバーが外されます。一般的な墓石は、キリル文字（現代のモンゴル文字）で名前を書かれ、誕生年と死亡年が書かれており、一番下にチベット文字で名前が書かれます。これがお父様の墓です。この墓には、旧いモンゴル文字で名前と誕生年、死亡年だけが書かれています。実は、こういうのは大変珍しいようで、この広い墓地でもほとんど見ませんでした。お父様が旧いモンゴル文字での書道が好きだったということで、このスタイルにしたそうです。全てを終えると、最後にお母さんが牛乳を蒔きました。いろんな場面で牛乳が使われます。やはり遊牧民にとっては、牛乳は特別な意味を持つのでしょう。これで一連の式は終えました。そして一行は、１０時半過ぎにウランバートルに向かいました。このまま市内まで一直線かと思われましたが、発車数分後に車は皆右折し、国道をはずれました。何をするのかと聞けば「ここで、故人の使っていた服などを燃やす」のだそうです。また、参列者全員が一種のお清めをしました。まずは、参列者一人一人がペーパータオルを受け取ります。次に濡れタオルのような紙のお絞りのようなのを受け取ります。これで手を拭くのです。更に、やかんに入った水を手にかけてもらい、続いて牛乳も手にかけてもらいます。そして、ペーパータオルでしっかりと手を拭きます。そして最後に生チーズのような、爪楊枝に刺してあるサイコロ状の乳製品を食べます。実はこれはチーズではなく、今朝早くに、牛の出した一番搾り牛乳を寒天のようなもので凝縮させて作ったものだそうです。これで全て終了です。この後一行は、市内のホテルに行き、食事会をしました。ホテルには１００人もいました。ですから、葬儀参列者とは別に、この食事会にだけに来た人が５０人近くいたということです。食事会の開始予定時刻が昼の１２時で、我々が到着したのが１１時５０分。モンゴルに来て、たくさんの人が参加する行事で、「初めて」時間通りに始まりました。葬儀後食事会をするところまで、日本と同じだなあと思いました。日本と同じのは、初７日、４９日などもあることです。仏教の教えのどの部分が、こういう行事に関係するのかはわかりませんが、１０００年以上も前に別々に伝わった宗教が、細かい違いはあれど、大筋で同じ形式を持つことには驚かざるを得ません。お父様に安らかに眠ってほしいと思います。合掌「完」

2010.04.04

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忘れられたモンゴル族（２）

アフガニスタンにモンゴル人の集団がいるという話は、モンゴルのテレビ局が現地に取材に行ったこともありモンゴルでも有名になりました。それはハザーラ族（Hazara）と呼ばれる人たちです。アフガニスタンの険しい山岳地帯に住んでいたハザーラ人は１６０万とも２８０万人とも言われ、アフガニスタンの中でも比較的大きな少数民族となっています。８００年前のモンゴル帝国軍団の末裔ではあるが、今ではイスラム化しペルシャ語を話します。ただ、未だに一部のモンゴル語やテュルク語が混じっているとのことです。ハザーラ人の問題は迫害です。迫害、差別などでかなりひどい目に合っている人たちです。理由は主に２つあります。１つは宗教的問題。現在アフガニスタンを支配するタリバンなどパシュトゥーン人はイスラム教のスンニ派であるのに対して、ハザーラ人はもともとモンゴル帝国のイルハン国（現在のイラン辺り）から来たのでシーア派なのです。ただでさえタリバン支配の厳しい状況にある中で、ハザーラ人は常に暴力と差別のターゲットとなっています。まともな教育を受ける機会を奪われ、低い地位のまま発言力も持てず、人が嫌がる仕事に就くしかないのです。さらに、死に値する異端者と見なされ、民族浄化を目論むISやタリバンといったテロ組織からの大量殺戮、追放、誘拐の危険と隣り合わせで、今日でも残酷な行為が行われています。しかし、もうひとつの理由が更に悲惨なのです。それは「モンゴル帝国への復讐」です。「８００年前に我が国を蹂躙したモンゴル人の末裔であるハザーラ人へは何をしても構わない」という共通認識がアフガニスタンの主要民族パシュトゥーン人にはあるというのです。表面的には現在のタリバンに迫害されているように見えますが、実はそれ以前からずっと長い間差別、迫害されてきた歴史を持つのです。都市部での清掃員はほとんどハザーラ人だともいわれています。教育も職業選択の自由もない状態が数百年も続いているのは悲劇というしかありません。モンゴルのテレビ局が現地を訪れた際には「ついに我々を助けにモンゴル人がやってきた！」と涙を流した人が多かったという話もあるほどです。見た目がペルシャ人的パシュトゥーン人と違うため、容易に判別、差別されるとのことです。他国を蹂躙することへの影響はこのように長きにわたって影響するということなのです。カザフスタンの民族マップです。しかし、アフガニスタンにはもっと知られていないモンゴル民族がいるのです。それはモゴール族と呼ばれる人たちです。モゴール人はわずか４万人程度で、モゴール語というモンゴル語系の言葉を使ってはいたが、今ではほとんどの人はペルシャ語系言語を話します。ハザーラ人と違い、アフガニスタン人にさえその存在はほとんど知られておらず、険しい山間の非常に辺鄙なところに息を殺して生きているというのです。車では近づけないような山峡地域に住んでいるのは、そういう場所が好きだからではありません。元々遊牧民であったのだから、広い草原が好きに決まっています。しかし、長い歴の中で、ペルシャ系パシュトゥーン人に迫害されたり、時には同じ遊牧民族のテュルク系民族に戦いで敗れたりで、とても人が住める環境ではないような奥地に住まざるを得なくなっているのです。モゴール語の話者はほとんどいなくなってはいますが、その言語は中世モンゴル語に近いといいます。モンゴル人の研究者などは是非ともこういう地を訪れて、モンゴルの歴史を感じてほしいと願います。中央アジア各地には、このような「絶滅寸前のモンゴル族」が各地に残っていると思うのですが、そのほとんどはテュルク化をしてしまったであろうと思われます。現代モンゴル人は、中央アジアとモンゴル人は関係ないと思っている人が多いのですが、そうではないことを知ってほしいと願うのです。（完）

2022.11.07

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モンゴルの渋滞とマナーは健在です。

先週こちらに来たとき、モンゴルの渋滞が解消し、運転マナーも向上したことにえらく感心しました。「やっぱりいろいろ問題あるけど、経済発展と共に良くなって行くなんだな」などと一人で勝手に思い込んでいました。その思い込みは、多くの人たちが夏休み明けとなる今週月曜日に見事に打ち砕かれました。まずは、朝の駐車場です。市内中心部にあるオフィスに出て、若手スタッフのＥさんの運転でお客さんのところに出かけるところでした。時間はちょっと余裕を見ています。すると、Ｅさんのクルマの前に真横に停まった車がありました。要するに、駐車しているクルマの目の前にその進行を妨げるように堂々と停まっているということです。しかも路駐ではなく、立派なオフィスビルの駐車場です。ありゃー、モンゴルはまだこんなことやってるんだ、と思いました。実は私も以前やられたことがあり本当に困りました。その上、これは珍しいことではなく、ごく普通に見られる光景です。この異常なやり方が普通であるという感覚で分かるように、モンゴルには「マナー」という感覚はほとんどありません。少しは改善されたかなと期待してましたが、やっぱり無理のようです。そのクルマの窓に電話番号があるので、Ｅさんは何度も電話しましたが出ません。自分の都合のためには他人がどうなってもいいというこの国の感覚はどうにも馴染めません。何度も電話したら、ようやくつながったようです。Ｅさんは「彼女はもうすぐここへ来るそうです」と言いました。女性ドライバーか、と思ってすぐに賭けをしました。彼女はここへ来た時に謝るかどうか？日本人ならそもそもこんなことはしませんが、もし何かの事情でやったとしたら「申し訳ありませんでした」と言うのは普通の感覚です。さて、モンゴルではどうか？電話からかなりの時間がたって、やっと来ました。私は彼女がどう言うのかに集中していましたが、ほんの一言言っただけのモンゴル語がわかるはずもありません。ただ、普通に使う「ごめんなさい」ではないようです。そもそもとても謝っているようには見えませんでした。Ｅさんに「彼女はなんて言ったの？謝ったの？」と聞くと「私は忙しいんだから・・・」だって。なんだかこっちが「お忙しいところすいませんね」って言わないといけない雰囲気でした。ここまで非常識（モンゴルでは非常識にはならない？）なことをしても謝らないのですから、「モンゴル人は謝らない」と言われるのは、当然ですね。ま、自国内では良いですが、他国に行ったら気を付けてもらいたいものです。道は先週とは違って、超渋滞。日本の渋滞ももちろん嫌ですが、なんというか、モンゴルの渋滞はもっと「絶望感」があります。道が空いていた先週は、ドライバーのマナーが向上したと思いましたが、渋滞になるといつものように欲望むき出しの運転になります。モンゴルの辞書には「譲り合う」と言う言葉はないようで、とにかく常に１ｃｍでも１ｍｍでも他より前へ出ようと凄まじい勢いでみんなが戦闘態勢になっています。合流のようなところで、相手に１台でも譲ると、２台目３台目と続き、時には１０台以上「お前なんか入れないぞ」状態が続きます。こちらが直進の交差点でも相手は無理してでも左折してきます。（日本と反対）そこで一瞬でもひるむと、もうそれでその信号は渡れません。なぜか？単に左折車が続くだけではないのです。左折するクルマがこちらの直線車線を左折するずっと手前から塞いでしまうのです。要するに、信号の向こう側にいるクルマが全車線をまるで一方通行のように全部がこっちへ向かってくるのです。それも行列になって。意味わかるでしょうか？少しでもまともな常識があると、想像できないでしょうけど。バスもすごいです。２台のバスの動きがおかしいので、ずっと見てました。すると、明らかに戦っています。競争というより戦っているという感じです。理由はわかりませんが、モンゴルのバスは大体いつも「戦闘モード」です。１台のバスが、もう１台に邪魔されそうになり、今度は逆襲を狙って、右へ左へうねるように運転します。そして先を走っていたバスがバス停に停まると、後ろのバスはその後ろに停車せず、大きく回ってそのバスを追い抜いて、前のバスの前に停めました。イメージとしては、テレビドラマの警察のクルマが犯人のクルマを追い越して前を遮るように停める、あの雰囲気です。つまり追い抜かれたバスは、お客さんの乗降が終わっても、発車できないのです、前を塞ぐバスが邪魔で。そのバスの影響ではありませんが、ただでさえひどい渋滞が本当に動かなくなりました。片側３車線の大きな道路ですが、動きません。ようやくその原因がわかりました。バスがその巨体をほぼ真横にして停止していました。３車線のうちの２．５車線を使っているという感じでした。そのわずかに空いた空間をこれまた我先にと集まっているので、なかなか進まないのです。通り過ぎてみると、バスと乗用車が事故を起こしていました。一体どういう状況だと、バスが真横になって停まるのか？想像もつきませんが、モンゴルではバスの事故は日常茶飯事なので「ま、これもあのアホな運転手による事故だろう」と思う程度です。他にも書ききれないほど、いつもと変わらない光景がありました。やっぱりマナーは、一朝一夕で変わるもんじゃないですね。私もよくこんな環境で２年も運転していたと思います。

2014.08.20

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フブスグル旅行記（６）

少女はチーズ作りを続けていました。まずは、トナカイの乳をストーブの火で煮込みます。こんな感じで、お玉で何度もかき混ぜます。ぐつぐつと、どのくらい煮込むのでしょうか？私が見ていただけでも２０－３０分は煮込んでいたように思います。その間、ちょっとお椀に入れて飲ませてもらいました。味は、カルピスから甘さがなくなったものみたいです。その後、鍋を火から上げて、しばらく冷やします。冷やし終えたら、大きな布（スカーフ大？）で包むようにその煮込んだ乳を入れます。そして、重石をして液体を搾り出してしまいます。重石というか、大きな木の幹です。まるで漬物を作っているような感じです。大きな木の幹の下に、２枚の板で挟まれている黒とピンクの布の中にチーズの元となる煮込んだ乳が入ってます。これが完成すると、布ごと壁にかけていつでも食べられるようにします。完全に乾燥するとかなり硬いチーズが出来上がります。こんな風に布ごと吊り下げられています。ほしい時に手を入れて食べています。昔のモンゴル人は、冬には赤い肉を食べましたが、夏には白い肉を食べると言われていました。赤い肉は羊などの肉で、白い肉は乳製品です。ツァータン族は今もそういう生活に近いのでしょう。夏は干し肉のスープにチーズ、パンが主だった食材のようです。チーズ作りの様子を見ながらおじさんと話していると、少女のお父さんが入ってきました。左側がお父さんです。高校卒業の娘を持つにしては、随分若いです。まずは相撲談義から始まりました。白鵬、朝青龍はもちろん、安馬（日馬富士）はもちろん、日本人力士についても話が及びました。テレビはもちろん発電機や太陽発電で見ることができ、良く知っています。日本人力士で一番人気が魁皇というのはモンゴル人全体と同じです。高見盛も出てきました。私が胸を叩いて、「あのパフォーマンスが面白いのか？」と聞くと「負けた時に、肩をがっくりさせて変える姿が楽しい」と言ってました。私は、ツァータン族の将来のことについて触れ、「お嬢さんはツァータン族の男性と結婚させたいですか？」と聞きました。お父さんは「いいえ、どんな人でも構いません。ツァータンでもいいし、モンゴル人でもいいし、日本人でもいいですよ。」と言って笑いました。やはりツァータン族だけで維持するのは難しいと思っているのかもしれません。ツータン語はありますか？と聞くと、あるけれども段々使われなくなってきていると言ってました。お父さんは文字も理解できるけど、お嬢さんは「あまりわからない。必要ならこれから勉強する」と言ってました。うーん、多分あと２０年後くらいには、言葉はともかく、文字は絶滅寸前になっているだろうと感じました。何度聞いても、やはりこのテントでの真冬の生活が気になります。「本当にこのままでマイナス３０℃を過ごすのですか？」と聞くと「タイガの山の方はマイナス４０－５０℃になりますよ。でも、大丈夫です。私たちは慣れていますから、このままで過ごしています。皆で一緒に寝ると暖かいですよ。」だそうです。「モンゴル人の遊牧民は、３ヶ月に１回くらい移動しますが、ツァータン族は移動するのですか？」と聞くと「私たちの方がもっと頻繁に移動します。週に１回の時もあるし、３日で移動することもありますよ。」だそうです。「３日！たったの３日？真冬でも？このテントは解体するのにどのくらいの時間がかかるのですか？」と聞きました。「はい、冬の方が移動は多いです。皆でやれば３０分でできます。作るのも３０分です。簡単ですよ。」引越しどころか、旅行時に私がスーツケースに荷物を詰め込む時間よりも短いのでは？と思ってしまいました。荷物は全部トナカイに載せて移動するのだそうです。マイナス３９℃をウランバートルで経験している私でも、この軽装テントでマイナス５０℃を過ごすのは、どう考えても想像すらできません。とまあ、まだまだありますが、たくさん話しました。彼らは「今日はとても楽しかった。こんなにいろいろ話せた観光客は初めてだよ。普通は、テントを覗いて、ちょっと写真撮って出て行くだけだからね。」と言いました。日本語の先生のＤさんには「この日本人は面白いね。」と言ったそうです。さて、外へ出ました。ここへの観光客は、ほとんどが西洋人です。言葉からして、ヨーロッパ人が多かったです。彼らも興味深そうにいろいろ見ていました。「続く」

2009.07.27

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モンゴル・トゥグルグの貨幣価値？（１）

ちょっと変な題名ですが、先日このブログにコメントを下さったＨ．Ｙさんに「１０，０００ＭＮＴの価値は？」と聞かれました。単純な為替っレートではなく、どれだけ「使いで」があるかということだと思います。とはいえ、結局は日本円に換算して考えるということも同時に起こってしまうので、やはり為替レートとは無関係ではないでしょう。いろんな国を訪問したことがありますが、この手の質問「日本円にすると、実質的にいくらくらいのイメージですか？」には、最も答えにくい国だというのが、私の実感です。その理由としては、モンゴルの特殊性があるでしょう。いわゆる途上国という国（私の経験では東南アジアの場合が多いです）は押し並べて物価が安いです。その要因としては、当然のように人件費が安いこともありますが、一般的な農産物が安いこともあるでしょう。また日用品などについても、あまり質を問わなければその国の「国産品」というのはかなり安い場合が多いです。ですので、特別な「輸入品」とか「外人相手の商売」などを別にすれば、現実の為替レートとは別に「日本円との価値換算」は比較的容易にできます。ですが、モンゴルは全く構造が違います。人件費が日本円換算すると低いというのは他の多くのアジアの国々と同じですが、農産物が安いとか、日用品が安いということが全然ないのです。なぜなら、これらの多くは輸入品だからです。輸入品ですから、その価格はモンゴルの需給や物価動向を反映したものではありません。モンゴルはその輸入品を国際価格で調達しないといけないので、価格は「国際水準」となる場合が多いのです。とはいえ、現実的には隣に世界の工場である中国がありますから、農産物や日用品の多くは中国から来ています。その他では、ロシア、ウクライナ・ポーランドなどの東欧が多く、他には韓国やベトナムなどの東南アジアなどもあります。もちろん、日本や西ヨーロッパからも来ていますが、概して高く、庶民が多く利用するようなザハ（市場）ではあまり見かけません。これらはモノについてであり、大ざっぱに言えば「東南アジアを旅行したことがある人からすれば、物価は高い」と言えるでしょう。日本と比べても「びっくりするほど安い」ということはまずなく、中国製の品質と価格を勘案すれば、むしろ「ちょっと高いかも？」と思ってしまうほどです。他方、サービス関係は全く異なります。人件費はざっくり言って、日本の８～１０分の１くらいですので、多くのサービス業での価格は日本と比べると相当安いです。レストランなどの、人件費と材料費の両方が交る場合は、モノとサービスの中間くらいと言えるでしょう。では、もう少し具体的に見て行きましょう。とはいえ、私は現在日本に住んでおり、最近のモンゴルでのインフレ後の値段を詳しく知らないので、ちょっと最近の事情とは合ってないかもしれませんので、その辺はご承知置きください。まずは為替レートから。現在の為替レートは、１０、０００トゥグルグがおよそ６００円くらいです。（正確には５８３円ですが、ここでは６００円とします）私がモンゴルへ渡る以前の２００８年くらいまでは、長い間１円＝１１トゥグルグくらいでした。逆算すれば、１０、０００トゥグルグが９００円くらいだったのです。日常生活では、大体表示されているトゥグルグの数字を１０分の１にして円をつければいいという感覚でした。１００００トゥグルグなら１０００円ということです。結論から言えば、私は現在の為替レートはともかく、今もこの１００００トゥグルグが１０００円という感覚が一番フィットするように思います。具体的に見てみましょう。まずは、サービスです。これは申し上げた通り、かなり安く感じます。例えばタクシー。正規のタクシーがほとんどないので、一般的には白タクを使います。これは１ｋｍで５００トゥグルグでした。が、多分今は６００トゥグルグくらいでしょう。私の感覚では、東京で１０００円くらいの区間が、１５００トゥグルグくらいでした。今では１８００トゥグルグくらいでしょうか。となると、１００００トゥグルグは５５００円になります。本当の為替レートは６００円ですから、随分違います。床屋も相当異なります。私が東京でいつも行く床屋（美容院とかではなく、至って普通の床屋です）は、４５００円です。モンゴルでは、床屋によって相当な幅があります。最初に行ったのは「有名人が行くらしい」と聞いた大学の近くの美容室で、８０００トゥグルグでした。それを知人に言ったら「そんな高級な店に行くのですか！」と驚かれたことがあります。ちなみに、床屋と美容室の違いはあまりないようで、そこは美容室でした。この場合ですと、１００００トゥグルグは５６００円ほどになります。先ほどのタクシー換算に近いです。ですが、モンゴル滞在の後半に行った美容室はもっと安かったです。別に安いところを探したわけではないのですが、単に自宅から近いところに行きました。場所はメインストリートに面していましたから、特に安い店というわけではないでしょうが、３０００トゥグルグほどでした。この場合は、１００００トゥグルグはなんと１５０００円にもなります。価値ありますね～。高級部門では、エステがあります。モンゴルだるまさんのブログによれば、外資系（韓国系）ホテルでのエステは２５０００～４５０００トゥグルグくらいだとか。日本の相場はわかりませんが、ホテルで数時間もやるとなれば２－３万円はかかりそうです。となると、１００００トゥグルグは７０００～１００００円というわけで、サービス部門での換算値は、５５００～１５０００円となります。ここでは「えいや！」で７０００円としましょう。再確認しますが、為替レートでは６００円です。つまり実レートの１０倍以上の価値があるということです。（安く感じるということ）次にモノです。（続く）

2011.12.04

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赤ちゃん、グルグル巻きは世界の常識？

本ホームページの「ごあいさつ」に書かれている問い合わせフォームには、いろんな方からのお問い合わせをいただきます。（問い合わせフォームは、https://ssl.form-mailer.jp/fms/d9a10841187743　です）本ブログはあくまでもブログですので、個別記事とは関係なく私への質問や問い合わせがこちらの方に来るようです。多くはモンゴルでビジネスをしたい、或いはしているという方からですが、マスコミからもあります。テレビ局から「ブログの写真を使いたい」というのが一番多いようです。そんな問い合わせが最近来ました。その写真はこれです。赤ちゃんのグルグル巻きです。この写真が出ているブログは２０１０年１０月２６日付け「赤ちゃん、誕生！」（http://plaza.rakuten.co.jp/mongolmasami/diary/201010260000/）でした。なんで４年も前の記事を見つけたのだろうと「モンゴル　赤ちゃん」で検索したら、最初にこの写真が出ていたのにはびっくりしました。なるほど、こうやって探しているのですね。で、テレビ局が使いたい理由ですが、「世界では赤ちゃんをみのむしのように巻かれた状態にすることが常識ということを紹介したい」のだそうです。そうなんですか、私はモンゴルで初めて見ましたが、こうやってグルグル巻きにする国は他にも多いってことなんですね。この番組は「世界の日本人妻は見た！」という番組です。モンゴルにいる日本人妻を紹介するのでしょうか？もちろん、ストーリーや企画などについて私が知る余地もありませんが、「これはモンゴルの赤ちゃんです」ということをちゃんと紹介していただけるという前提で承諾しました。放送は５月６日だそうで、ちょっと楽しみです。まあ、写真ですから１秒もあるかどうかでしょうけど。確かこの番組は世界中のどこへでも取材に出かけるような内容だったと思います。なんでモンゴルに出かけないのでしょうか？モンゴルは単なる「一例」で出るだけなんでしょうか？とにかく、少しでも日本のテレビでモンゴルの文化が紹介されるのは嬉しいです。

2014.04.07

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ウランバートル、タクシー事情。

タクシーについては、以前も何度かお伝えしているように、圧倒的に白タクが多いです。白タクといっても、日本のようにナンバーが白いというわけではありません。モンゴルでは、営業車ナンバーはありません。ここでいう白タクとは、非公認タクシーのことです。街を走っているタクシーの８－９割は、白タクと言っていいでしょう。白タクは、個人が勝手に客を取って乗せているだけのもので、私が「今日はちょっとおこずかいが欲しいから、タクシーやろうかな。」と思ってやることもできるわけです。もっともモンゴル語ができないので、行き先もわかりませんけど。日本では「白タクは怖いから、ちゃんとした正規のタクシーがいい」というのが常識ですが、日本の常識はもちろんここモンゴルでは通用しません。もし、正規のタクシーと白タクがあったら、私は白タクを選ぶでしょうね。白タクがディスカウントしてるから？いいえ、その反対です。タクシー料金は、政府が「１キロ当たり５００トゥグルグ」と決めています。ガソリン価格の変動などで、時々動きますが、過去２年間のほとんどの時期はこのレートでした。白タクに乗ると、経験上大体この距離はいくらかわかりますので、私は「はい、１５００トゥグルグ（１００円）」と言って、運転手に渡します。ここでのコツは、「いくらですか？」なんて聞かないことです。明らかに外人とわかる人が「いくらですか？」って聞くのは、日本語でいえば「あなたはいくらお金が欲しいですか？」と聞いているようなものです。外人がいくら欲しいかと聞いてきたら、そりゃあ誰だってたくさん欲しいに決まってます。「３０００トゥグルグです」などと相場の倍くらいは平気で言います。３０００と言われて、相場の１５００まで交渉するのはかなり面倒です。「高い！」と言ったところで、それが２５００とか２０００になればかなり交渉成功と言えます。なので、私は、値段は聞きません。降りる時に「はい、１５００トゥグルグ」と言って渡します。もちろん、相場を下回れば怒るでしょうが、相場かそれにちょっと上乗せした程度を、有無を言わさない雰囲気で渡せば、ほとんどの場合大丈夫です。なぜ、正規のタクシーではダメなのか？それはメーターがあるからです。日本人の常識では「メーター付きは安心」と思うでしょう。私もそうでした、最初は。ですが、ここは日本ではありません。モンゴルです。モンゴルのメーターは、ほとんどインチキ操作しています。軽く２倍から３倍早回ししています。なので、いつもは１５００かなと思うような距離も４０００などと表示されるのです。これは面倒です。表示が４０００とあるので、交渉も難しいです。なんせメーターに書いてあるのですから。早回ししている！などという難しいモンゴル語をわかるはずもなく、当然交渉すらできません。こんな経験を何度かやって（正規のタクシーのほぼ全ては、経験上インチキだと思います）、今では白タクしか乗らないというわけです。モンゴルでは、正規のタクシーのほとんどはヒュンダイの小型車です。ほとんどが１０年落ち以上の古いオンボロです。こういうタイプが多いです。これは新車時のきれいな写真ですが、これが１０数年たったかならずどこかが壊れているようなオンボロが多いです。白タクの場合も、このタイプが多いですが、実際には普通の個人の車ですから、ヴィッツもカローラもサニーもなんでもありです。車種や外見に関係なく止まってくれる車がタクシーなわけですから。街の中でも、このタクシーがうろちょろうるさい運転をしています。日本でも、大阪や博多辺りで、やっぱりタクシーの運転はひどいですし、マナーが最低なのと同じで、ここウランバートルのタクシーの運転はひどいなんてもんじゃないです。当然、タクシーに関するトラブルも多いです。先日、日本留学組のモンゴル人のＴさんと約束していたら「すいません、待ち合わせの時間にいけません」と携帯にメッセージが入りました。結局、待ち合わせ時間の３時間後に会えたのですが、その理由を聞くと、タクシーに乗っていて、事故に巻き込まれたというのです。彼の乗っていたタクシーが、交差点で対向車とぶつかり、彼はそのまま病院に行ったそうです。私と会った時には、足を引きずっていました。「モンゴルのリスクというものを、初めて実感しました。やっぱり日本よりは怖いですね。」と、日本から戻ってからまだ半年のＴさんは言ってました。私は普段は自分の車を運転していますから、タクシーを使うことは少ないです。が、飲みに行く時は、タクシーで行きます。昨日もそうでした。アパートの前でタクシーを拾って、待ち合わせ場所に向かいました。前の車が青信号でも動かなかったので、かなり興奮して警笛を鳴らした後、赤信号（？）だったかどうかは知りませんが、勢いよく飛び出して右折すると、そこには警察官が待っていました。運転手は降りて、警察官と話しています。「こりゃあ、時間がかかるな」と見切りをつけて、私はさっさと降りました。もちろん、「すいません、ここまでの料金はおいくらですか？」なんてことを言う気にもなれません。なんせ荒っぽい運転でしたから。そして、別なタクシーを止めて、目的地へ向かいました。実際、ルール違反やり放題のタクシーが多いので、警察官に止められているタクシーはよく見ます。で、飲んで良い気分で帰ることになり、またタクシーを拾いました。ですが、このタクシー元気がありません。随分低速走行です。見ると、燃料計はゼロを指しています。ガソリンが無くなるのを恐れているのでしょうか？案の定、アパートまであと５０メートルという交差点で、ついにストップしました。エンジンもかからず、動かないのです。私はここまで来れたんだからと、料金を払って降りました。が、その交差点では、当然のごとくその車に対して警笛が鳴り響いてます。なんせ、交差点の真ん中でしたから。タクシードライバーは、ほとんど現金を持っていません。ちょっと大きいお金を出すと、必ず全部取られます。お釣りは期待できません。彼らも、少しでもお金を稼いだら、ガソリンスタンドへ行って１００００トゥグルグ分（７リットルくらい？）のガソリンを入れて、また営業に出かけるのです。モンゴルのタクシーの良いところ、それは安さです。日本人にとってはもちろん安いですが、地元の人にとっても安い交通機関なのです。しかも白タクの方が、政府の決めた料金をちゃんと守っています。悪いところは、正規のタクシーがインチキということです。あとは、壊れる、ガス欠、警察に止められる、などの確率が、日本で考えられる確率の１００倍以上はあるということでしょう。ちなみに、日本にいた時は、私は仕事上かなりタクシーに乗る機会が多かった方ですが、これらの問題は当たり前ですが、一度もありません。これからのタクシー事情が、今後のモンゴルの経済発展に伴って、どう変わっていくのか興味があります。香港のように、昔は「信じられないくらい安かった」タクシーが、あっと言う間に先進国並みになってしまうのでしょうか？

2010.09.23

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２つのモンゴル初、です。

少しずつ生活基盤もできてきました。授業の方は、今週からあるとは思うのですが、なぜかまだ一向に連絡が来ません。まあ、それは別にして、まだまだ問題はあるものの、少しずつ進んでいます。この週末で、「２つの初」ができました。１つ目は、料理です。料理などといっても、もともと日本でもやってなかったし、ましてやモンゴルで何もありませんから、簡単なものです。外食は肉類が多いので、野菜中心とは思っているのですが、なかなかその肝心の野菜が買えません。日本の感覚でサラダを作ろうにも、普通のスーパーにはレタスなどはないですし、他にも「生鮮野菜」って感じのが少ないです。ジャガイモ、ニンジンはありますが、種類は少ないです。というわけで、簡単なスパゲティを作りました。ですが、その前にスパゲティを盛るような皿も必要ですし、茹でたスパゲティを入れるザルも必要。簡単なようで、こういうのはその辺では売ってません。コンセント買うのも大変だし、電球もそうです。というわけで、市内に唯一のデパートでいろいろ買ってきました。確かに、デパートでは特別なことを言わなければ、大体揃います。日本で三越に救われたことはありませんが、モンゴルでは未だに「百貨店」の機能と威厳を持っているようです。玉ねぎは、先日スーパーに行った時に買っておいたので、玉ねぎとなす、ピーマンにベーコンを具にしたスパゲティを作ることにしました。味付けは、日本からアンチョビの缶詰を持ってきたので、それを使います。で、まず玉ねぎを切ってびっくり！何これ？？あまりにも当たり前に、茶色になった切り口が出てきたので、これはモンゴルの品種なのかと思ってしまいました。でも、どう見たって腐ってます。で、もう一つ切ってみたら、そっちは普通に白かったです。一目瞭然ですね。新種の玉ねぎかと思いました。買ったばかりの玉ねぎがこんなになっているなんて、日本じゃちょっと考えられませんよね？やっぱ、生野菜でのサラダは・・・心配ですね。気を取り直して、ベーコンや玉ねぎを切って、オリーブオイルで炒めてアンチョビのフィレ入れて適当に味付けして、ハイ出来上がり！盛りつけはオシャレじゃないけど、味はまあまあ。特別ななんとかソースを使ってるわけでもなく、パッと作っただけなので、見た目も含めて大したことないですが、まあモンゴル最初の料理ということでいいでしょう。味は？結構、おいしかったです。もう１つの初は、洗濯です。洗濯機はついてましたが、その電源が３針平型で、買ってきた延長コードでは使えなかったのです。２つの大きなスーパーでないと言われましたが、やっとデパートにありました。で、早速洗濯を。洗濯機置き場は、バスルームにあるのですが、排水口はあるのになぜか電源が洗濯機のそばにありません。友人のＢさんに聞くと「延長コードで引っ張ればいいですよ」と言われましたが、どうせ洗濯機を置くスペースを意識しているなら電源くらい欲しいです。こんな感じで、延長コードでつないでます。このセッティングなら、洗濯機の後ろか、洗面所の脇に電源ありますよね？ちなみに、洗面所にも電源はありません。Ｂさんに「髭そるときはどうするの？」と聞くと「僕のは充電式だから・・・」だって。そりゃそうかもしれないけど、洗面所に電気コードはあるでしょ、普通？このアパートは建ってまだ２－３年くらいなんだから。着実に進んでいる気はしています。今残る大きな課題は、ネット環境と交通手段です。それは次回で。

2008.10.05

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