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東京今昔物語（写真の世界 http://wakowphoto.world.coocan.jp/ より）

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南千住汐入地域はリバーサイド・タウンに

写真１写真２写真３隅田川を遡行して北上すると、台東区南千住辺りで川の流れは向きを１８０度近く逆の方向に変えます。その曲がった隅田川の流れに挟まれた、半島のようなところが南千住の汐入という所です。北千住は、江戸時代に日光街道の宿場町があったところで、交通の要衝でした。と同時に物資の集散地でもありました。その名残りを北千住の旧日光街道の古い家並みに見ることが出来ます。北千住の東南に連なる南千住の汐入地区は、半島のように三方面を隅田川に囲まれた低地でして、明治以降、隅田川の水運と鉄道貨物の陸運とを結びつける交通の要衝となりました。江戸時代の物資の集散地としての地位を引き継いだのです。この汐入地区は、三面が川で囲まれていたため、関東大震災のときも、東京大空襲のときも、火災の被害は僅少で、往時の面影を残す建物が戦後も多数残っていたと言われます。しかし、昭和６２年（1987）に、この地域の再開発が始まり、今や都会型の高層住宅地区に変貌しています。JR 南千住駅東側には汐入地区に続く広大な貨物鉄道の用地がありましたので、ここの再開発の規模はかなり大きなものになりました。それまでは、南千住の駅は JR 常磐線の駅だけでしたが、その後、地下鉄日比谷線、つくばエクスプレスと二本の鉄道が敷かれ、夫々駅が出来ました。お陰で汐入地区は交通の便利なところになりました。湾曲する隅田川沿いに建つ２０階以上の高層マンション群は、都心に近い景観の良いマンションとして人気が高いそうです。（写真１）湾曲する隅田川沿いの岸辺は、細長い汐入公園です。緑の芝生が広がり、岸辺には葦が植えられており、隅田川沿いに川風が流れます。隅田川の土手上は赤茶色の舗装を施した遊歩道です。誠に自然環境にめぐまれた地域です。（写真２、３）千住一帯は、江戸時代には小塚原（こずかっぱら）という処刑場があったり、最近まで、やっちゃ場と言う野菜市場があったり、ドヤ街があったりして、土地柄は今一つ低く見られていました。しかし、汐入地区の開発と併行して、隅田川対岸にも高級な高層マンションが幾つか建つようになりました。やがて、隅田川を挟んだこの地区は、高級感のある大川端リバーサイド・タウンになるでしょう。隅田川河口近くの佃島には、大川端リバーシティ２１があります。大川端リバーサイド・タウンは、それと対（つい）になって、隅田川の有名風景の一つになるでしょう。（以上）

2010.06.09

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表参道が延長した南青山みゆき通り　（東京の街並み観察　２７）

原宿から表参道を上ってきて青山通りとの交差点を渡って、そのまま直進すると青山みゆき通りに入ります。この通りは、戦前に昭和天皇が明治神宮へ参拝されるときの行幸通りとして造られたので、御幸（みゆき）通りと呼ばれます。青山みゆき通りは、表参道と比べると道幅はずっと狭くなりますが、少し進みますと、通りの両側は表参道にも負けない立派なファッションストリートになっています。産業一般について言われることですが、集積は集積を呼びます。ファッションストリートとして有名になった表参道には高級ブティック店が数多く集まってきましたが、その集積が更に多くの高級ブティック店をこの地域に引きつけました。その結果、表参道からあふれた高級ブティック店は、その延長線上にある南青山みゆき通りに進出してきたのです。（写真１、２）南青山みゆき通りに早い時期に進出したのは三宅一生の個性的なブランド路面店でしたが、その後、イッセイ・ミヤケグループ傘下のファッション店の進出が続きました。最近では、室内空間を斬新に改装した二つのビルに、イッセイ・ミヤケのブランド店が移転しています。内外の有名なラグジュアリー・ブランドのブティック店も、かなり早き時期から南青山みゆき通りに出店してきました。それらのブティック店が集中している場所は、イッセイ・ミヤケ店より少し進んだ青山みゆき通りの中程です。具体的な名前を挙げれば、イタリアファッションのプラダ青山店、その隣にランジェリーのラペルラ青山店、それを囲むように建つヴィアバスストップ青山店、その向かい側にはミュウミュウの旗艦店（プラダのカジュアルブランド）、イギリスのステラ・マッカートニーの旗艦店などがあります。これらブティック店の建物は、いずれも外観が極めて個性的で、互いに美しさを競い合っているようです。中でもプラダ青山店の外観は、半透明の菱形のガラスを組み合わせた外壁は、水晶の塊を連想させますし、また現在はラペルラ青山店が入居していますが、その前に高級宝石で有名なカルティエ南青山店が入っていた時の外観は、青光りする斜めの壁を重ね合わせた造りで、ダイヤモンドを連想させました。当時の街並みを見た人々は、水晶とダイヤモンドが美を競っている評しました。（写真２、４、５、６、７）青山みゆき通りを更に進んだところにもネックレスのフォリフォリ、ダウンコートのモンクレール、パーティー用ドレスのレナート・ルッチなどの海外有名ブランド店が出店していますが、夫々建物の外観に色々工夫が凝らされていていて、レナート・ルッチのファサードには立体的な美しさがあります。（写真８）ファッションストリートに出店する店舗は、ファッション以外の業種でも見事な外観です。洋菓子のヨックモック青山本店は、濃いブルーのファサードで見事な美しさを誇っています。（写真９）南青山みゆき通りの発展は更に続いていまして、最近は、みゆき通りに収まれきれないブティック店が、みゆき通りに隣接して集団でファッション街区を造りました。ドルチェ・ガッバーナ、ケイト・スペード、セオリー、ヴェルサス・ヴェルサーチ、リングヂャケットなど内外の大小のブランド店で構成する、ファッションストリートならぬファッション団地が生まれています。（写真１０）（以上）写真１　南青山みゆき通り　写真２　みゆき通りのブティック店密集地左からヴィアバスストップ、ラペルラ、プラダ写真３　イッセイ・ミヤケが入居しているVINGTSEPビル写真４　プラダ青山店写真５　ミュウミュウの旗艦店写真６　ステラ・マッカートニーの旗艦店写真７　嘗てのカルティエ南青山店の外観（現在は写真２のラペルラ青山店が入居）写真８　レナート・ルッチのファサードは立体的写真９　ヨックモック青山本店写真１０　みゆき通りに隣接するファッション団地人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2017.02.01

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渋谷松涛　高級住宅地の先陣

松濤のお屋敷鍋島松濤公園松濤と言えば、東京の高級住宅地の代名詞ですが、明治の初め、そこは茶畑でした。徳川幕府が倒れ、大名達は家来を連れて故郷に帰り、空いた大名屋敷や武家屋敷の跡地に、明治政府は外貨獲得のため桑や茶の換金作物を作らせたからです。しかし、日清戦争（明治２７～８年）が終わる頃には東京への人口集中が始まり、住宅地は市内の中心地から郊外に押し出されます。大正１４年に山手線が開通すると、環状線の内側より外側の人口増加率が高くなります。今でこそ庶民が自分の家を持つようになりましたが、戦前は借家が普通でした。１００人位の大地主が東京の３０％弱の土地を所有していましたから、自分の土地に自分の家を建てるのは大地主か大金持ちでした。ハイカラ好みのお金持ちは洋風の家を建てました。大正から昭和に流行った洋風建築はアメリカから輸入したビクトリア様式の建物でした。東京でこのビクトリア様式の洋館が最も多く建てられたのが渋谷だったそうです。渋谷一帯は渋谷川を挟んで起伏に富んだ景色の良いところです。今の山手線の渋谷駅付近は宮益坂と道玄坂が落ちあう低いところですが、その両側には格好の住宅地が広がっていました。中でも環状線の外側の台地は人気がありました。そこが渋谷松濤です。松濤の名前の由来は、明治になって佐賀藩鍋島家が明治政府よりこの地を購入して松濤園という茶園を拓いたことにあります。大正時代に新興階級である政府高官や軍人がこの地に好んで家を構えたと言います。洋風建築を日本に導入するのに貢献した建築家、山田醇も渋谷松濤に居を構えました。渋谷松濤は、昔からの高級住宅地でした。今もその伝統を受継いで、松濤には瀟洒なお屋敷が建並び、鍋島松濤公園があり、観世能楽堂があり、美術館が三つもあります。松濤の住宅地から渋谷繁華街へ坂を下ったところに渋谷東急文化村（音楽、演劇のホール、映画館、美術館などの複合文化施設）があります。街の密集度ナンバーワンの渋谷繁華街から僅か離れたところに、松濤のような静かな住宅地が広がっているのが不思議な位です。（以上）

2008.02.02

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大名小路　明治の近代的街作りが始まった通り　（東京の街並み観察　５１）

丸の内・大手町地区にある大きな街路として、丸の内仲通り、大手町仲通り、永代通り、日比谷通り、外堀通り（八重洲通り）の５本の街路を見てきましたが、最後に、東京で最も古いオフィス街、大名小路を観察します。明治時代になって真っ先に西洋風の街並みが誕生したのは大名小路でした。モダンの先端を行った街並みに、大名小路という江戸時代の名前を付けたのは歴史を忘れない知恵です。この場所は、江戸城の内濠と外濠の間にありましたから、江戸城に参上するのに便利なので、多くの大名たちが上屋敷屋を置いていました。大名小路は大名屋敷を繋ぐ通り道だったのでしょう。現在の大名小路は、有楽町駅近くから始まり、丸ビル、新丸ビルの前を通って永代通りの大手町駅前交差点に至るまでの街路です。この通りの西隣には並行して丸の内仲通りが走っていますが、道幅の広い丸の内仲通りが大名小路より先にオフィス街路としは発展しました。しかし、大名小路はJR鉄道に最も近い街路という立地上の利点があるので、大名小路にも早くから新旧多くの建造物が建っています。先ず、有楽町駅に隣接して東京国際フォーラムという総合文化施設があります。この施設は、東京都庁が新宿に移転した跡地に建設されたもので、舟形の硝子張りの屋根が目立つ大きな建物で、国際会議場、音楽会場、美術館などがあります。（写真１）東京国際フォーラムは大名小路と鍛冶橋通りが交差する地点にありますが、その対角線上に煉瓦造りの三菱一号館が建っています。明治２７（1894）年に丸の内に最初の洋風賃貸事務所として建築されたものを復元（平成２１年2009年）したものです。東京のオフィス街発祥の地のシンボルとして、内部も建設当時に戻して美術館になっています。（写真２）三菱一号館の隣には丸の内パークビルと言う超高層ビルが建っていますが、この超高層ビルの低層階はレストラン、ブティック店などが入居する商業施設となっていて、美術館となっている三菱一号館と一体となって、オフィス街の中で賑わう場所となっています。二つの建物の間には坪庭のような狭い中庭があり、昼時には近くのオフィス街からサラリーマン達が集まる憩いの場になっています。（写真３）なお、丸の内パークビルの大名小路に面する低層階のファサードは、旧三菱一号館の石材を再利用した煉瓦造りの外観を再現しています。大名小路のこの部分は、明治の煉瓦通りを連想させるものがありますので、この街区を丸の内ブリック・スクエアと称しています。（写真４）しかし、丸の内ブリック・スクエアの向かい側には、目が覚めるような現代風の白い超高層ビルが建っていますが、これは三菱UFJ銀行本店です。大手銀行の殆どが本店を永代通りの大手町地区に移していますが、三菱UFJ銀行は三菱系企業が集中する三菱村の中心地、大名小路に残っています。（写真５）丸ビルの南隣には、嘗て石造り４階建ての三菱本館（大正７年1918年）がありましたが、今は建て替えられて格子状の窓枠で覆われた風格のある高層の三菱ビルヂング（昭和４８年1973年竣工）となっています。大名小路を挟んだ向かい側には、これも風格のある東京中央郵便局ビルがあります。この二つのビルは、最近の建て替えでピカピカになる超高層ビル群の中で、やや古風な落ち着いた佇まいの、歴史を感じさせる建物です。（写真６、７）大名小路のハイライトは、新しい超高層の二つの丸ビルと、その前にある復元された「丸の内駅舎」および駅舎前の「丸の内中央広場」に挟まれた部分です。ここでは、大名小路は丸の内中央広場の一部になっています。同時に、ここは皇居から東京駅へ伸びる御幸通りが大名小路に突き当たる丁字路でもあります。江戸時代の名前を付けた大名小路のこの部分は、現代東京の中心になっているのです。（写真８、９、１０）（以上）写真１　東京国際フォーラムの硝子張りの屋根写真２　三菱一号館写真３　丸の内ブリック・スクエアの内庭写真４　丸の内パークビルの大名小路に面する低層階のファサード写真５　三菱UFJ銀行本店写真６　三菱ビルヂング写真７　東京中央郵便局ビル写真８　丸の内駅前広場に立って二つの丸ビルとその間の御幸通りを見る。写真９　丸の内ビル前から大名小路を見通す。写真１０　御幸通りから東京駅丸の内駅舎をみる。人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2018.02.07

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東京大空襲で焼けなかった昭和の建物

写真１　台東区写真２　千代田区写真３　中央区今から６５年前の昭和２０年は、日本が欧米連合軍に負けた年です。この年、東京は四回に及ぶ米空軍による焼夷弾空襲で焼野原になりました。特に３月１０日未明の空襲は大規模な空襲で、８万人を越える焼死者が出るなど被害は甚大で、東京大空襲と呼ばれます。米空軍は、木と紙で作られた日本家屋を焼き払うために、爆発力より燃焼力を主体とした新たな焼夷弾を開発して大量に投下しました。その投下範囲も、関東大震災で焼けた地域が火災に弱い地域であると研究した上で、重点的にその下町を攻撃しました。そのため、関東大震災で焼けた地域と、東京大空襲で焼けた地域は、かなり重複しました。しかし、関東大震災で焼けたけれど、東京大空襲では焼かれなかった街というのは僅かですが台東区、千代田区、中央区などに残りました。（写真１、２、３）そこが何処かを知るには、関東大震災後の昭和初期に建てられた「看板建築」の商店を探すことです。「看板建築」の様式は、建物の前面（ファサード）に看板と共に銅板が貼ってあることです。関東大震災では本格的な土蔵造りは焼けませんでしたが、薄塗りの土蔵造りは土壁が剥がれて木造部がむき出しになり燃えました。そこで、関東大震災の後、建物を火災から守るため表面を金属で覆う「看板建築」が採用されたのです。銅板は酸化すると錆び（緑青）て緑色に変色します。街を歩いていて建物の前面が緑色の銅板で貼ってあったら、それは昭和初期の看板建築と見て間違いはありません。そして、その建物は幸いにも東京大空襲を免れて焼け残ったものです。銅板貼り建物は、古くなっても深緑の統一した色で覆われており、戦後建てられた新建材による建物より貫禄があります。ただ、「看板建築」は昭和初期の建物ですから、殆どが既に数十年は経ています。手入れの悪い建物は朽ちかけているものもあります。東京でも大きな有名ビルについては保存運動が起こり、維持修繕を施されて原形が残される場合があります。京都の町屋や地方都市の由緒ある通りや建物が保存されています。東京の「看板建築」についても、昭和の歴史の記憶として保存することを検討する時期に来ています。（以上）

2010.09.14

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その他の浅草ならではの街並み　（東京の街並み観察　３５）

興業と観光の街として歴史の古い浅草には、このほかにも浅草らしい特色のある街並みがいくつかあります。広い浅草街区の中で浅草らしい街並みは、やはり浅草公園六区の域内にあります。それは西参道商店街、五重塔通り、浅草ロック通りの三つです。西参道商店街は、文字通り浅草寺境内へ西側から入る参道口です。西参道商店街の位置は、五重塔通りの北側を並行して延びていて、その先はロックブロードウェイに繋がります。この西参道は仲見世通りと同じみやげもの商店街ですがアーケード街に模様替えしてあり、仲見世通りより整然としいて作り物の模型の店舗を見る感じになります。（写真１、２）浅草寺の表参道も西参道も長屋スタイルの商店街の裏側は朱色に染められています。寺院では朱色は高貴な色ですが、着物の下着の長襦袢にも緋色が用いられますから、朱色は商店街の裏地という意味もあるかも知れません。（写真３）五重塔通りは西参道通りと並行しており、浅草寺の五重塔の脇を通り抜けてロックブロードウェイに達する街路ですが、その途中に大衆劇場の木馬館と木馬亭があり、浅草らしい雰囲気がある街路です。木馬館では時代物の大衆演劇が上演されており、木馬亭では伝統芸能の浪曲と講談が上演されています。大衆劇場の古風なファサードは、昔ながらの浅草を感じさせるものがありますが、嘗てこの道で大道芸人が活躍し、見世物小屋が沢山あった名残りだからでしょう。嘗て五重塔通りの六区側入口には「奥山大木戸」があり、今は門柱が建っています。（写真４、５）浅草ロック通りは、つくばエクスプレスの浅草駅から伝法院通りへと通じる約１００メートルの短い道ですが、嘗ては映画・演劇のあった場所と浅草寺参道を結びつける通路でしたので、その思い出を留めるために、道の両脇の街燈には、浅草を代表する嘗ての芸能人を紹介する写真が飾られています。（写真６）しかしながら、浅草公園六区内にある、これら三つの浅草らしい通りも、その位置が浅草寺の西側にあって交通の便が悪いためか、浅草寺の東南に位置する街路の賑わいには敵いません。浅草寺の東南には、地下鉄の銀座線、都営浅草線、郊外電車の東武伊勢崎線の三線が接続する浅草駅があり、しかもその浅草駅の傍に隅田川の遊覧船の発着桟橋があります。浅草を目指す人の多くは、これらの乗り物を利用して浅草街区の東南の角から入ってきます。その東南の角にある街路が観音通りです。観音通りは雷門通りから伝法院通りまで南北に走る短い道で、観光客相手の食堂が多い道ですが、浅草らしい街並みというわけではありません。（写真７）むしろディープな浅草らしさを求めるなら、浅草寺の北側の小型遊園地のある花屋敷通り、又は江戸下町伝統工芸館のある、ひさご通りに入ってみるとよいでしょう。もっと浅草の猥雑さに親しみたいなら、浅草六区の公園本通り商店街の和風テラス酒場を覗いてみて下さい。昼夜を問わず道路に面した酒場が賑わっています。（写真８、９、１０）（以上）写真１　浅草西参道商店街写真２　浅草西参道商店街写真３　西参道商店街の裏通り写真４　大衆劇場の木馬館と木馬亭写真５　五重塔通りのの「奥山大木戸」写真６　浅草ロック通り写真７　浅草かんのん通り入り口写真８　花屋敷通りの大江戸ステージ写真９　江戸下町伝統工芸館写真１０　浅草六区の公園本通り商店街人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2017.05.12

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千駄木　意外にも高級住宅地

千駄木は通称「谷根千」の一部であり、従って下町と見なされています。しかし、下町然としているのは不忍通り沿いの低地だけです。千駄木は不忍通りの西側ですが、その不忍通りには西側から本郷台地が迫っており、その台地の上は高級住宅地が広がっています。千駄木は下町の中の山の手という感じです。写真１　観潮楼跡　藪下通りに面する家の前に門の礎石や敷石が残っている。団子坂を上った本郷台地の上には、森鴎外の邸宅跡があります。ここからは遠く品川の沖が見えたところから、鴎外は自宅を観潮楼と名付け、ここで「雁」「高瀬舟」「阿部一族」「渋江抽斎」などの作品を書き、与謝野鉄幹、石川啄木たち歌人を集めたり、幸田露伴、斎藤緑雨などと文学論を談じたと言います。（写真１）写真２　漱石猫の家また、鴎外の住居跡から本郷台地を南へ行くと、英国から帰国した直後の夏目漱石が居を構えて「猫」「ぼっちゃん」などの小説を書いたと言われる漱石の旧居跡があります。今は塀に一匹の猫の像が立っているだけですが、ここは漱石が教授として勤務した本郷の東京大学にも近いところでした。（写真２）写真３　旧安田楠雄邸庭園本郷台地は、明治の文豪二人が住んだところですから、今でも下町とは違った格式のある屋敷町の面影を残しています。鴎外の観潮楼跡から北に進むと、安田財閥の創始者安田善次郎の孫にあたる安田楠雄氏が住んでいた邸宅があります。大正時代に建てられた近代和風建築として保存されています。（写真３）写真４　須藤公園立派な豪邸が建ち並ぶ整備された屋敷町を東に抜けて坂を下るところに須藤公園があります。須藤公園は、江戸時代の加賀藩の屋敷跡であり、明治には長州藩の品川弥二郎の邸宅となったところで、小さいながらも勾配を利用した風格のある公園です。（写真４）写真５　半床庵狸坂を上りきった所に都有形文化財に指定された久田流茶室の半床庵があります。一般の人は中へは入れませんが、和風の門構えと土塀で囲まれた風雅な屋敷です。昔はこの付近は雑木林が広がる俗称「狸山」と言われたところで、狸坂を下りたところが根津の谷で、谷戸川（藍染川）が流れていました。（写真５）写真６　坂の町　千駄木本郷台地から不忍通りに下りる斜面には、狸坂、狐坂、貉坂という名前の細い坂道がありますが、昔の風景を思い出させる名前です。今は下町に近い台地は生活するのに便利なので、台地から坂下までの間には戸建て住宅がぎっしり建て込んでいて、千駄木は閑静な坂の町です。(写真６）（以上）

2011.11.21

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神社が小高い丘の上にある理由

写真１　日枝神社の階段の隣にはエスカレーターがある。　　　　　　写真２　神田明神の裏には急な階段がある。日本では神社は、普通小高い丘の上にあります。先般の東日本大震災の津波でも神社が流された話は余り聞きませんが、東京でも山の手方面では神社は、大抵小高い丘の上にあります。神々やご祖先様は天上に居られるのだから、祈りを捧げる場所の神社は高台に建てられたのだと考えていましたら、実は、今から数千年前の縄文時代に神社は海辺に建てられ、その後も同じ場所に神社が建てられて来たというのです。と言いますのは、私たちの祖先は、死んだ魂は海底に行くと信じていたので、祈る場所はご先祖様の居場所に最も近い岬の先端が相応しいと考えたからです。今でも岬の先端は聖なる場所と信じられているのは、その名残りです。では、現在の神社が海辺から遠い高台の上に登ったのは何故でしょうか？それは、縄文時代には地球の気温が高い期間が長く続き、大量の氷山が溶けて海水面が上昇し、海岸線は今よりも高いところにありました（その時代を縄文海進期と言います）。その後、地球が寒冷化すると海水面が低下して、今までの浜辺が高台になってしまったと言うのです。そう言えば、各地で発見される貝塚は高い丘の上にあります（例えば縄文時代の芝の「伊皿子貝塚」は三田台地の頂上にあります）が、神社もその貝塚と同じことだと言うのです。海岸線が後退して丘となった場所に残った神社は、やがて森林に取り囲まれます。人々の住む平地の樹木は伐採されていきましたが、鎮守の森は残されました。後に中国から渡来した仏教も日本在来の神道と混淆して、寺院は神社と同じく高台の森に立地をしました。池波正太郎は、その著書「江戸古地図散歩」で次のように書いています。「江戸には高輪、赤坂、麻布、湯島、本郷、日暮里、上野などの台地があり、それらの台地の間に、いくつもの川が流れてい、江戸湾にそそぎ、台地は深い木立につつまれていた」と。深い木立の台地の先端にある神社や仏閣は、江戸の人々が参拝する聖なる所であり、また祭りを通して町民達の憩いの場所にもなりました。江戸時代、将軍が台覧する山王祭と神田祭は天下祭りとして有名でしたが、その日枝神社と神田明神とは高い丘の上にあります。日枝神社は、赤坂方面から日枝神社へ参拝するには長い階段を登らざるを得ず、今ではエスカレーターが設置されています。（写真１）また、神田明神は、お茶の水駅から行きますと坂がないので丘の上とは気付きませんが、神社から蔵前橋通りへ出る裏口は急で長い階段です。（写真２）江戸時代を代表する二つの神社の境内に立って四方を見回すと、ここが縄文海進期には海辺であったかと、不思議な気分になります。（以上）

2011.09.02

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月島と晴海は東京湾埋立ての先駆け

東京という都市は、今なお東京湾口に向けて伸び続けています。お台場の沖合で今も中央防波堤外側埋立地の造成が続いていますが、この事業は昭和５２年(1977)に開始され、未だ事業半ばです。それは大都市が吐き出すゴミを処分するためだからです。ゴミを海に捨てる事業は、お台場の「夢の島」の埋立てで始まりました。ここでは明治以来の埋立ての歴史を振り返ってみましょう。家康が開始して今なお続ける東京湾の埋立事業は、明治時代に入ると月島から始まりました。江戸時代には陸で壕や河川を造成するとき発生する土砂を廃棄して埋め立てましたが、明治時代には海底を浚渫して発生した泥土を埋め立てて陸地を造りました。明治２５年(1892)の東京湾澪浚（みおさらい）事業で海底泥土を浚って積み上げて生まれたのが月島１号地です。続いて２号地、３号地（現在の勝鬨、豊海）、４号地（現在の晴海）と沖合に細長く伸ばしていきました。この澪浚事業は、同時に隅田川河口改良工事でもありました。長年、隅田川が海底に運んだ泥土を取り除いて航路を整備したのです。石川島に造船所がありましたから、その関連で月島の埋立地には鉄工所など建設され、そこで働く人々の住居も建ちました。しかし月島には築地側からも深川側からも橋が架けられず、佃の渡しと月島の渡しで往来する不便なところでしたから、大きくは発展しませんでした。埋立地の工場地帯には相応しくない「月島」という風流な名前は、江戸湾に突き出た岬のなかに月見と言う名前の岬があり、そこから採ったものだそうです。しかし、ここは海に突き出た埋立地ですから、もともと何も無い殺風景な景色であり、そこでは夜のお月様だけが美しく見えたのでしょう。都市中心部から重化学工業が郊外へ移転していくと、月島内の関連する中小工場も撤退して、都心に近い便利な土地は住宅地に変わっていきました。月島は不思議にも関東大震災でも余り被害を受けず、東京大空襲でも殆ど焼けませんでした。ですから月島には下町風の路地が戦前のまま残っています。その路地には樹木や草花が植えてあり、朝夕に住人が水を打つ路地庭園になっています。（写真１）写真１　月島の裏通り　路地庭園その下町風の住宅地の中央を通る月島西仲通り商店街は、今はもんじゃ焼の通りとして有名になっています。通称「もんじゃ通り」と言われていて、もんじゃ焼屋が７０軒以上も軒を連ねて営業しています。もんじゃ焼は子供向けのおやつを売る店として浅草で始まりましたが、月島には戦前から定番の紅生姜、桜海老、切烏賊の具を入れて食べるお好焼きがあったそうで、月島のもんじゃ焼きは浅草とはルーツが違うと言います。（写真２、３）写真２　月島西仲通り写真３　月島西仲通りの裏道埋立４号地は名前を月島から晴海に変えて、埋立地の先端に晴海客船ターミナルを建設します。現在はターミナルに埠頭公園が整備されて、国内外の豪華客船が接岸する東京の海の玄関として趣のある港となっています。（写真４、５）写真４　晴海客船ターミナル写真５　晴海埠頭公園他方、晴海の広大な埋立地は、戦前に日本万国博覧会の開催予定地として整備されていたので、戦後は東京国際見本市会場となり、モーターショウや見本市の国際的イヴェント場として使用されました。しかし東京国際見本市会場は、広さの不足とアクセスの悪さからお台場へ移転することになり、その後の晴海では、都市型の再開発が行われ、晴海アイランド・トリトンスクエアが建設されました。このトリトンスクエアにはオフィスビルと複合商業施設と住宅マンションの超高層ビルが三棟建っています。（写真６、７）写真６　晴海トリトンスクエアのメインビル写真７　晴海トリトンスクエア　夜景月島と晴海は双子の埋立地です。月島側には隅田川が流れ、晴海側には隅田川の分流の晴海運河が流れます。双子の埋立地の間には朝潮運河が流れます。岸壁は全て東京湾から外洋につながるので、月島と晴海の何処にでも外航船が接岸できます。ですから月島と晴海は倉庫の街でもあります。もんじゃ焼きで栄える下町と、トリトンスクエアのような超近代的な都市と、岸壁に倉庫群が並ぶ街と、これらが東京湾埋立ての先駆けとなった月島と晴海の現在の姿です。月島と晴海を都心と結ぶ橋は中央大橋と佃大橋と勝鬨橋の三本本だけだったのですが、最近築地市場の脇を通る新しい橋が架けられています。築地市場が豊洲へ移転することに伴って、また晴海に２０２０年の東京オリンピック会場と選手村が建設されることも予想して、第四の橋を架けているのです。（写真８）写真８　架橋中の橋（補遺）最近、大きなクレーン船がアーチ橋を運んできて写真の橋桁に据えつけていました。この橋は。築地市場から汐留の地下を通って最近完成した新虎通りに繋がります。虎ノ門で外堀通りに入り、環状２号線と繋がります。月島、晴海は都心部と更に近くなります。（以上）人気ブログランキングに参加人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2014.06.01

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江戸から昭和まで皆が憧れた川向こうの向島

隅田川の東の地、向島は、行楽の地として享楽の地として、昔から江戸町民の憧れの場所でした。江戸時代には向島という呼び名は無かったそうですが、浅草側から川向こうを見ると、低地の湿地に散在する平地が島のようて見えたのでしょう。墨東の地に残っていた牛島、柳島、寺島などの名が、向島（川向こうの島）という命名の由来だと云われています。いずれにしても、向島は川の向こうにあり、こちらの岸からあちらの岸に川を渡ることで別世界に入る気持ちを人々に抱かせ、憧れの向島になりました。江戸時代の桜の名所は、上野の山、隅田川、飛鳥山の三ヶ所でしたが、上野の山は徳川家の菩提寺境内にあって格式が高く、飛鳥山は下町から行くのに遠く、江戸町民にとって隅田川の桜堤が、最も人気のある桜の名所でした。桜の季節だけでなく、墨提は四季折々に風光明媚なところでしたから、江戸時代には向島には風流好む多くの文人墨客が訪れ、明治以降になると政府の高官や豪商なども向島に遊ぶようになります。そのような粋人をもてなす料亭の数も増えていきます。向島は本格的な花街に成長するのは明治時代に入ってからです。第一次世界大戦の戦争景気に沸いた大正時代には、対岸の浅草から銘酒屋街（私娼窟）も参入して、向島の花街は更に盛況を呈しす。この頃には料亭、芸者置屋、待合の数でも、また芸妓の数でも向島は全国一になりました。桜堤に平行して土手の下を走る道路を見番通りと言いますが、その通りや周辺に今でも大きな料亭が何軒も営業しています。全国一の遊興の地として明治、大正、昭和と三代に栄えた向島には、今でも料亭、置屋、芸妓衆を管理する向嶋墨堤組合があり、十数軒の料亭と百名を超える芸妓がいます。（写真１、２、３）写真１　向嶋墨堤組合会館写真２　向島見番通りの料亭写真３　向島の裏通りの料亭現在の墨田の桜堤は、隅田公園から桜橋辺りまで続いていますが、昔の墨田の桜堤はもう少し上流にありました。江戸時代の文化の頃（1800年代）、桜並木は現在の東白鬚公園付近からが植えられ始めて、次第に南下して長命寺、三圍神社あたりまで徐々に伸びて、枕橋に達したのは明治に入ってからです。見番通りを北上すると左に曲がって墨堤通りに合流しますが、その墨堤通りに少しばかり桜の並木が残っているのは、その名残りでしょう。（写真４）写真４　墨堤の桜向島に人々が集まったのは、桜の墨堤や花街の所為だけではありません。言問橋から白鬚橋の間の墨堤沿いには、有名な神社と名刹があります。三圍神社、弘福寺、長命寺などは、いずれも徳川時代から存続する寺社でして、多くの人々が参拝に訪れ、そのついでに向島に遊んだのです。三圍神社は俳人基角が雨乞いの句を献じたら翌日雨が降ったいうことで有名ですし、弘福寺は禅宗の一派の黄檗宗（おうばくしゅう）の寺ですが、その本堂は黄檗風の屋根と装飾で有名です。また、長命寺は桜餅で有名です。（写真５、６）写真５　三圍神社写真６　弘福禅寺墨田公園内にある牛嶋神社はそれ程古いものではなく、関東大震災後に向島の須崎から遷座されたものです。しかし、牛嶋神社は、下町墨田の総鎮守ということで、深川の富岡八幡宮と共に、東都の神社の人気を二分しています。（写真７）写真７　牛島神社現在の隅田公園は、川の西側の浅草・花川戸地区と、東側の向島地区とに分かれていますが、墨東の桜とは言うまでもなく江戸時代から向島地区の桜です。現在の向島の花見の場所としては、川辺の桜並木と墨田公園内の桜があります。この隅田公園は徳川水戸藩の下屋敷跡の一部で、庭園を公園に模様替えたものです。（写真８、９）写真８　隅田川の桜写真９　隅田公園の花見庶民が花見をする場所は料亭でなく茶店です。そこで墨堤には和菓子の名店が生まれます。今でも墨堤に残る名店は言問団子と桜餅です。両店とも墨堤の脇にあり、江戸時代に創業して、今でも大いに繁盛しています。（写真１０）写真１０　長命寺桜もち（以上）人気ブログランキングに参加人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2014.09.17

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品川　駅の海側は大変身

新橋の汐留地区の再開発では折角纏まった土地が同時に提供されたのに、開発者の間で調整の努力が不十分だったため、出来上がったシオサイトは全体として纏まりのなく、外見も雑然とした印象を与えるものになったと言いました。それに対して、品川駅の海側の開発は、逐次開発を続けたにも拘わらず、訪問者に分かりやすく見栄えのよい超高層ビル群の街区になりました。JR 品川駅の海側の出口を港南口と言います。呼び名の由来は、ここの町名が港南町だからです。この港南町は、品川埠頭を始め芝浦埠頭、大井埠頭に近く、海運流通の後背地として嘗て工場、倉庫、食肉処理工場などが沢山あったところです。１９９１年（平成３年）に土地バブルが崩壊しますが、それとほぼ時を同じくして１９９０年（平成２年）港南地区の再開発は始まります。東京都、港区、品川区、国鉄清算事業団、JR 東日本によって「品川駅東口再開発地区計画策定委員会」が設置され、骨格となる都市計画が１９９２年に決まり、先ず全体構想を固めました。この港南地区では、バブルの後始末として工場や倉庫の土地が大量に売りに出され、また鉄道関係の施設が廃止または移転したので国鉄清算事業団は休眠用地を大量に抱えていました。再開発は、貨物ターミナルや新幹線車両基地があった駅隣接地からから始まりました。その後ほぼ１０年余りの間に、現在の超高層ビル群で構成される街区の全容が出来上がります。（写真１）写真１　再開発された港南地区を品川駅港南口から見る。その間、２００３年１１月に東海道新幹線に品川駅が開業し、関西方面への鉄道利用者にとって品川駅が大変便利になり、これが引き金となって港南地区に業務用、住宅用の超高層ビルが次々と建設されていきました。新たに建設された JR 東海の品川駅から港南口に出ると、地上２階の高さにあるスカイウエイと称する幅広い歩道デッキを歩くことになります。このスカイウエイは港南口の超高層ビル群の全ての建物を繋げているので、地上に降り立つことなく全てのビルに行けます。また、天井付きですから雨の心配もなく、恰も窓も壁もない一つの巨大なビルの廊下を歩いているような感じです。（写真２）写真２　歩道デッキのスカイウエイと品川セントラルガーデンこのスカイウエイの利点は、先ずこの街区のビルの配置を一望の下に眺めることが出来ることで、見通しの悪い汐留シオサイトの歩道デッキとは大分違います。第二の利点は西新宿の超高層ビル群のように夫々のビルの間隔が広くなく、このスカイウエイの利用だけで容易にビルからビルへ歩いて移動できることです。第三に、超高層ビル群を周回しているこのスカイウエイの内側に、細長いセントラルガーデンが造られていることです。公園中央部が地下１階と同じレベルになるように凹んでいるため中庭は広く感じます。（写真３）写真３　深く見える品川セントラルガーデン品川駅港南口からスカイウエイに入って先ず目に付くビルは、総ガラス張りの楕円形のビルでして、そのビルに南北に続く三つの超高層ビル群を品川インターシティと呼びます。いずれもオフィスビルですが、その間に商業店舗ビルが一つ挟まっています。汐留シオサイトの看板ビルはシティセンターですが、立地点が悪いために余り目立たちません。しかし、この品川インターシティの楕円形のビルは港南街区の看板ビルでして、シンボル的な建物として人目を惹きます。（写真４）写真４　品川インターシティの看板ビル品川インターシティの対面には、細長いセントラルガーデンを挟んで超高層ビル群が南北に並びます。これら超高層ビル群を総称して品川グランドコモンズと言います。夫々の個別のビルの名前は品川イーストワンタワー、品川グランドセントラルタワー、ストーリア品川、品川 V タワーなどカタカナばかりで覚えるのに苦労します。（写真５）写真５　品川グランドコモンズの全景　その前を走る赤い電車は成田空港と羽田空港を結ぶ京成電車このように品川インターシティビルと品川グランドコモンズは、二列に並んだ超高層ビル群ですが、鉄道と道路で成田空港、羽田空港に行くのにも便利な立地点にあり、グローバルな情報化時代に東京の第二のビジネス拠点として急成長しています。良いとこずくめの港南地区の再開発ですが、この二列の高層ビル群は一つの孤立した街でとなっていて、既存の周囲の街との繋がりが余りありません。旧海岸通りまでの東側の開発が進みましたが、それから先は運河に遮られて伸びません。しかし、新幹線の品川駅開設に際して、品川の街を分断していた何本もの鉄道レールを一挙に跨ぐ巨大な跨線橋のレインボー・ロードが完成したことは、港南地区を駅西側の市街地と結びつける働きをしています。インターシティが孤立して閉ざされたインナーシティにならないためにもレインボー・ロードの存在は大事になります。（写真６）写真６　品川駅レインボー・ロード（以上）

2013.05.19

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都心部の火力発電所

写真１　品川火力発電所写真２　大井火力発電所東京都は電力の大消費地ですが、都内での電力生産は殆ど行なっていません。大部分は遠い福島県（福島原発）と新潟県（柏崎原発）で生産された電力を送電してもらって使っています。今回の福島原発の事故は不幸なことでしたが、都民には電力の有難さを思い知らされた事故でした。福島原発事故で急に関心が高まったのは火力発電です。火力発電には燃やす燃料によって石炭火力、重油火力、天然ガス火力があります。石油と重油は燃やすと多くのCO2を排出するので、天然ガスが望ましいとして注目されています。節電協力のお陰で、今年の夏は最高使用時（ピーク時）に電力不足を起こさずにどうにか乗り切ることが出来ました。しかし、今後も電力供給には不安があり、代替電力としてクリーンな天然ガス発電に依存することは必至となりました。東京都は、国も東電も頼りにならないとして、原発１基分に相当する１００万KWの火力発電所を江東区か江戸川区に建設する計画です。天然ガスを燃料としたガスタービンと蒸気タービンとのハイブリッド型なので原発の２倍の効率で発電できる上に、建設コストは１/３以下で済み、発電所の土地使用面積は５ha で間に合うので、同規模の太陽光発電（７０００ha ）とは比較にならない程場所を取りません。この新しい火力発電所は４年後に稼働するそうですが、調べてみますと、東京都には既に品川火力発電所（１１４万KW）と大井火力発電所（１０５万KW）の二つの火力発電所がありました。場所は品川区の品川埠頭と大井埠頭の近くです。（大井火力発電所は現在増設の工事中でした。）（写真１、２）ご存じのように電力は生産即消費される製品でして、需給は常に一致させねばなりません。それで電力需給が逼迫する時に迅速に電力生産を開始できる発電所が必要です。火力発電所は原子力発電所に比べて発電開始に要する時間が短いので、品川、大井の火力発電所が都心部に設置されていたのです。食料品などの消費財は地産地消が叫ばれていますが、電力も出来るだけ都内で生産することは望ましいことです。特に電力需給の逼迫するピーク時に備えて、都心部に発電所を持つことは重要です。大きなビルが自家発電設備を常設するように、大都市東京にもう一つ高効率の天然ガス発電所が建設されることは大変結構なことです。そう遠くない将来、東京湾臨海部に三本の火力発電所の煙突が立っているのを見ることになるでしょう。（以上）

2011.09.23

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新宿歌舞伎町　猥雑にも陰陽あり　（東京の街並み観察　２4）

区役所通りを挟んで「歌舞伎町」の東側にあるのが「ゴールデン街」です。「ゴールデン街」は木造二階建ての長屋の塊のような街でして、その通路は殆どが私道で道幅は狭く、マッチ箱のような小さな間口の飲み屋が軒を連ねる街並みです。最初の「ゴールデン街」は二筋の小道だけでしたが、その後、地続きに花園一番街、三番街、五番街などと小道が何本も増えて、今では２００軒以上の飲み屋が集中する巨大な街に発展しています。西側の「歌舞伎町」がケバケバしくも大きな看板を掲げて明るい街を演出しているのに対して、東側の「ゴールデン街」はどこも狭くて薄暗い地味な街です。（写真１、２、３、４）歌舞伎町は、戦後にこの周辺を追われた種々の業者の溜まり場として生まれた街ですが、生成発展する過程で、西側の歌舞伎町は明るく東側のゴールデン街は暗く、陰陽二つの顔に仕上がりました。そして「ゴールデン街」が日陰の歓楽街の姿になったには発生の歴史もあります。この場所は、戦後には非合法で売春を行っていた青線地域でしたから、今もその暗さを引きずっているのでしょう。しかし、この「ゴールデン街」の酒場に、戦後のある時期から作家、映画関係者、芸能人、編集者など文化人が集まってきて、「ゴールデン街」はサブカルチュア文化やアングラ芸術の発信地ともて囃されました。土地ブームの１９９０年代には地上げ屋に狙われて廃業する業者が出て一時衰退しましたが、今は「ゴールデン街」は昔ながらの粗末で侘しい姿のままですが復活しています。いま「ゴールデン街」の西端を囲うように、樹木に囲われた静寂な小道「四季の路」が通っていますが、昭和４５年までこの「四季の路」の上を新宿駅から水天宮に行く都電が走っていたと言います。今では新宿で最もディープな場所となった「ゴールデン街」は昔は傍らを都電の走る賑やかなところだったのです。（写真５）「ゴールデン街」の〔静〕に対して〔動〕の「歌舞伎町」は派手で陽気で来訪者の情念をかきたてます。街並みは無秩序であり、店舗のファサードは無造作であり、その色彩はサイケデリックであり、街全体がわざと混沌を演出しているかのようです。（写真６、７）歌舞伎町は不健全な街、危険な街というイメージを変えようと、地元商店街では警察の協力を得て、しばしば浄化運動を企ています。最近では２００５年に「歌舞伎町ルネッサンス推進協議会」を発足させ、違法な性風俗店の取締り、強引な客引き行為の禁止など条例を改正して努力しています。今回、歌舞伎町の中心部、コマ劇場跡地の事業者達が大規模の再開発に着手したことで、一旦頓挫していた再開発が始動していますが、これをバネとして今度こそは周辺のカオスのような街並みを健全な街並みに改造出来るか期待されています。（写真８）しかし、歌舞伎町への入り口のセントラルロードを歩いていますと、今でも客引きに応じないよう通行人に注意を呼びかける放送がされていますし、至る所に性風俗店の無料案内所の大きな看板を掲げた店があります。歌舞伎町の抜本的なイメージチェンジには、土地とビルの所有者の交代まで踏み込まないと、街ぐるみの変身は難しいのかも知れません。（写真９、１０）しかし官能の魅力には危険が伴うもので、その危険を乗り越えてこそ官能の魅力は増すという人もいます。そう言えば、ギリシャ神話「オデュッセイア」にある話ですが、魔女の歌声の聞こえる海峡があり、その歌声に魅せられて船を操ると難破させられるのですが、英雄オデュッセウスは魔女の歌声を堪能しながら見事海峡を渡りきる知恵を持っていたという話です。多くの英雄オデュッセウスの出現で歌舞伎町は益々繁栄するのでしょうか。（以上）写真１　新宿ゴールデン街の入り口写真２　新宿ゴールデン街（公道より撮影）写真３　新宿ゴールデン街（公道より撮影）写真４　花園一番街（公道より撮影）写真５　新宿遊歩道公園の四季の路写真６　横道にある色彩豊かな店写真７　さくら通りの色彩豊かな店写真８　ホテルグレイスリー新宿（コマ劇場跡地に建設）写真９　横道の仲見世通り（外国人観光客も入ってくる）写真１０　風俗無料案内所が軒を連ねる花道通り人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2016.12.26

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新宿歌舞伎町　由緒ある歓楽街は変身する

新宿歌舞伎町は日本全国に知れ渡った東京の歓楽街です。江戸時代に新宿が新しい宿場街として発足したとき、浅草商人がこの地を江戸町民の遊びの街にしようとしたこと、この地が岡場所として繁盛するとライバルの吉原から苦情が入り、廃止と再開が繰り返したことは既に述べました。（「新宿　宿場町としての生い立ちは現在を予言」2013.06.29 ）東京都庁舎の西端に「十二社池の下」という都バスの停留場がありますが、ここは江戸時代に大きな池があった記録です。また歌舞伎町の北側は大久保と呼ばれた窪地でした。昔から沼沢地周辺は見せ物の小屋が建てられ、庶民の娯楽演芸が催されるところでしたから、歌舞伎町は江戸の歓楽街として発展する立地条件を備えていたのです。にも拘わらず歌舞伎町は最大の歓楽街だと言うことだけ知られていて、歴史的にも地理的にも由緒ある歓楽街だったと知る人は少ないのです。新宿歌舞伎町は、戦後は最後の青線地帯として、その後は犯罪組織の巣窟として悪名の方で有名になりました。当初の計画ではこの地に歌舞伎の演舞場を建設し、この地域一帯を演芸の中心地にする筈でした。しかし計画は挫折し演劇ではなく、バー、キャバレーなどの風俗業の歓楽街として発展し、「歌舞伎」の名前だけが残ったのです。（写真１、２）写真１　歌舞伎町内の広い道写真２　歌舞伎町内の狭い道　歌舞伎町の中心地は、旧コマ劇場とその周辺の映画館のある地域です。歌舞伎町を南北に貫く通りは、中央通りがあり、それに平行して一番街通り、桜通り、西武新宿通り、東通り、区役所通りなどがあり、それぞれに沢山の飲食店や風俗店が営業しています。歌舞伎町で一番賑やかなシンボル的通りは一番街ですが、旧コマ劇場に突き当たる中央通りは幅広い通りなので、新宿駅東口方面からで歌舞伎町に向かう多くの人々はこの道を通ります。（写真３、４）写真３　一番街通り写真４　歌舞伎町中央通り行くべく信号待ちをしている群衆たち　旧コマ劇場は、歌舞伎町を代表する建物で、嘗ては「演歌の殿堂」という異名でも知られた劇場です。その後も有名なミュージカルの公演が行われましたが、遂に「歌舞伎」が演じられることがなく、２００８年の「年忘れにっぽんの歌」の生放送を最後に閉館となりました。（写真５、６）写真５　在りし日のコマ劇場写真６　閉館を告げるコマ劇場現在、旧コマ劇場跡地にはシネマコンプレックス「TOHO シネマズ新宿」とワシントンホテルなどが入る新宿東宝ビルが建設中です。旧コマ劇場に隣接して既にシネシティ広場があり、ミラノなどの映画館がありますが、新宿三丁目のバルト９や新宿ピカデリーのシネコンの好調に押されて客足が減っています。しかし、この地に新しいシネコンが誕生すれば歌舞伎町は映画街としても復活するでしょう。この新宿東宝ビルは、地上３１階、高さは１３０メートルの超高層ビルで、ここには１０００の客室を持つワシントンホテルが入居するので、歓楽街のど真ん中での巨大なホテルとモダンなシネコンが出現することになります。（写真７）写真７　旧コマ劇場跡地に建設中の新宿東宝ビル　TOHO シネマズ新宿とワシントンホテルが入居する予定歌舞伎町は今まで欲望の迷宮都市とも云われて、バー、キャバレーなどの飲食店街の周辺にはラブホテルが密集しています。この猥雑さが犯罪の温床にもなっていましたが、警察の力で犯罪取締りをして街を浄化するには限界がありました。しかし、歌舞伎町の中心地であった旧コマ劇場跡地に文化的なイメージを発信する超高層ビルが完成すれば、従来の歌舞伎町のイメージを大きく変えるインパクトがあります。由緒ある歓楽街の歌舞伎町は、歌舞伎こそ上演されませんでしたが、江戸の歓楽街から平成の誇りある歓楽街に今度こそ変身するでしょう。（以上）

2013.07.26

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池袋　東側の発展はサンシャインシティで

池袋の山手線東側（内側）は、戦前までは寂しい街でした。東口駅前には都内環状道路の明治通りが走っているのですが、その先には政治犯を留置する巣鴨拘置所があり、街の発展を妨げていたからです。巣鴨拘置所は第二次大戦の戦争犯罪者を留置した刑務所として有名になりましたが、その跡地に昭和５３年（1978）６０階の超高層ビル、サンシャイン６０が建てられ、当時は東洋一高いビルと騒がれました。丁度１９７０～８０年代に新宿西口の淀橋浄水場跡地に超高層ビル群が建ち立ち上がっていましたから、東京の超高層化時代の幕開けは、新宿と池袋から始まったと印象づけました。（写真１）写真１　新宿から見たサンシャイン６０（左端）とプリンスホテル（中央）池袋駅の東口には戦前から小さなデパートがありましたが、西武グループが本格的に西武デパートとして進出したのは戦後です。池袋駅の西側にある東武デパートとの拡張競争を重ねるうちに、池袋西武デパート本店は横に長く伸びる不思議な形のデパートになりました。（写真２）写真２　池袋駅東口の西武デパート池袋西武デパートで特筆すべきものはセゾン美術館（1975～1999）を付設したことです。西武グループの総帥、堤清二の発想で設置され、前衛的な美術作品を展示したことで人気を呼びました。池袋駅の西側に東京芸術劇場が誕生する前まで、池袋で芸術文化を支えたのはセゾン美術館だけでした。サンシャイン６０はサンシャインシティの中核を担う超高層ビルで、９階から５７階まではオフィスフロアーす。その隣には中高層のプリンスホテルがあります。二つの高層ビルの周囲にはワールドインポートマート、文化会館、専門店街アルパなどが配置されていて、これらの施設は地上４階まで共通のフロアーで繋がっています。これら全てを総称してサンシャインシティと言います。サンシャインシティの共通のフロアーは、地下１階から２階までには専門店街、レストラン街があり、３階と４階には展示ホール、水族館、劇場などがあり、サンシャインシティと言うように一つのシティ（街）を形成しています。（写真３、４、５）写真３　サンシャイン文化会館写真４　海外輸入品の展示販売促進場　ワールド・インポート・マート写真５　サンシャイン劇場池袋駅から少し離れた刑務所跡地に忽然と立体的な巨大なシティ（街）が誕生してから、毎日多くの人々が池袋駅東口からサンシャインシティに向けて流れ込むようになりました。そして寂れていた池袋駅とサンシャインシティの間の地域は、忽ち賑やかな商業地域に変身しました。（写真６）　写真６　サンシャインシティに向かいサンシャイン通りを行く人々池袋の東側の街は、このように急速に立ち上がった街なので、それだけ柔軟性があり、若者の好みや新規な試みをに受け入れ易い街です。ギャルファッションでは渋谷と競う街であり、女性向け漫画喫茶やアニメでは秋葉原の電気街「オタク」と対抗する街です。（写真７）写真７　漫画喫茶やアニメで秋葉原と競う東池袋いま、池袋駅東口に東南から突き当たる広い道路、グリーン大通りに路面電車を引き込む計画があるそうです。それは都内に残る唯一の路面電車、都電荒川線（早稲田と三ノ輪の間）のターミナル駅にしようと言う計画です。そうなれば池袋は東京の下町とも繋がる便利な街になります。（以上）

2013.09.27

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上野と浅草の間　流通の拠点としての下町

都市の産業と言えば主として消費産業と流通産業ですが、浅草には浅草寺の門前市、仲見世通りから発展した一大消費市場があります。そしてその消費市場を囲むように複数の業種別の問屋街があります。即ち、神田、日本橋から水戸街道へ伸びる江戸通りに沿って、浅草橋人形問屋街、蔵前玩具問屋街、花川戸靴･鞄問屋街が並んでいます。また、上野と浅草の丁度真ん中に新堀通りがあり、そこには合羽橋台所道具街があります。そして浅草通りには仏神具問屋街があります（これについては前回述べました）。これらの問屋街の誕生は、その発祥の経緯を遡ると、浅草寺への人物往来がもたらしたものだと分かります。「浅草寺、見附で聞けば、突き当たり」という古い川柳ありますが、浅草寺参りする人は、浅草見付から蔵前、駒形を通って浅草寺に行ったのでしょう。浅草橋人形問屋街は、浅草見付に近い浅草橋駅から江戸通りに出たところにあります。吉徳、秀月、久月などの看板を掲げた大きなビルが立ち並び、雛人形、五月人形の卸、小売りをしています。いずれも江戸時代からの老舗と称していて、浅草寺の参拝客相手に製造商売をしていたのです。現在は製造部門を埼玉県岩槻に移転している店が多いそうです。（写真１、２）写真１　浅草橋人形問屋街写真２　浅草橋人形問屋街浅草寺に向かって浅草橋人形問屋街を進むと、蔵前の玩具問屋街があります。幕府の米蔵の通りに江戸時代から玩具商店が並んだというのは不思議ですが、これは蔵前の通りが参道筋だったので、参拝客相手のお土産屋が並んでいたと言うことでしょう。（写真３、４）写真３　蔵前玩具問屋街写真４　蔵前玩具問屋街その蔵前の玩具問屋街も今では僅か数軒の商店しか営業していませんが、この地が玩具商売の発祥の地であった証に、駒形に（株）バンダイの本社ビルがあることです。バンダイは初めは浅草で布の端切れで人形を作って商売していましたが、その後、鉄腕アトム、ゴジラ、ウルトラマン、宇宙戦艦ヤマトなど次々ヒット商品を世に出して、キャラクター玩具の国際的メーカーになりました。江戸の零細なおもちゃやから、超近代的玩具メーカーが生まれたお話は大変愉快です。浅草松屋から江戸通りを進むと、浅草寺東参道交差点までの間に７０軒の履き物を扱う卸・小売店が軒を並べています。早くから浅草周辺には革製品を製造する中小企業が集まっていましたしたから、彼らが江戸通りの花川戸で靴や鞄の販売を始めたのでしょう。駒形には世界のカバン館という私設博物館があり、カバンの歴史を展示しています。（写真５、６）写真５　花川戸靴鞄問屋街写真６　花川戸靴鞄問屋街上野の寛永寺と浅草寺の間を行き来する人々が、台所用品などの日用品を持ち寄って道端に並べて商売したのが、合羽橋台所道具街の始まりと言われます。その道は浅草国際通りの公園六区入口から北上野へ通じる東西に走る合羽橋商店街（本通り）でした。（写真７、８）写真７　合羽橋商店街（本通り）写真８　合羽橋台所道具街現在の合羽橋台所道具街は南北に走る新堀通りにあり、浅草通りの菊屋橋を起点として言問通りに至る道幅の広い商店街です。本通りの合羽橋商店街と幅広い合羽橋台所道具街とは、合羽橋で交差しますが、前者は色々な業種の老舗が立ち並ぶ伝統的な商店街であり、後者は台所用品専門の商店街です。毎年１０月に「かっぱ橋道具まつり」が開催され、合羽橋台所道具街の広い道路は人出で埋まります。（写真９）写真９　かっぱ橋道具まつりこれらの問屋街の殆どは、江戸時代に生まれて、明治以降、戦前戦後を通じて消滅することなく存続してきました。取り扱う商品は殆どが生活用品なので、卸の事業が振るわなくなっても、消費者相手の小売り業に転じて営業を続けています。それが流通の拠点としての下町の強みなのです。（以上）

2014.06.28

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仲見世通りと雷門通り　浅草のメインストリート　（東京の街並み観察　３１）

先ず、浅草寺の表参道から観察していきましょう。浅草寺の表参道は、浅草街区の真ん中を南北に通る基幹街路です。街路の両側は連棟式の商店が軒を連ねていて、通称、仲見世通りとして知られています。この表参道にはかなり早い時期から参詣者相手のお店が並んでいたと言われますから、浅草では最も歴史の古い街路です。江戸っ子は信心深いと言われますが、浅草寺では毎月富くじ興業が開催されていましたから、寺社参りには富くじの当たりに願掛けする者も多く、観音崇拝と共に、幸運目当てに表参道の盛り場の雰囲気を楽しむ参拝者も多かったのです。現在、表参道と言われる仲見世通りは、雷門から宝蔵門までの間だけですが、元々の表参道は、駒形橋の袂（たもと）から現在の並木通りに入って、雷門をくぐって宝蔵門まで続く長い道でした。江戸時代には隅田川を舟に乗って浅草寺参りに来る人が多かったそうですが、彼等は駒形橋で陸に上がり、先ず橋の袂にある駒形堂にお参りしてから、浅草寺に参拝したのです。駒形堂は観世音菩薩が隅田川から引き上げられたとき安置された場所です。（写真１）現在は並木通りには高層マンションなどが建並び、嘗て表参道だったことを想記させるお店は少なくなりましたが、それでも江戸工芸の扇子を製造販売する東扇堂と櫛田扇子店が古風な店構えで並んでいます。（写真２、３）　雷門をくぐると浅草寺参りをする人が必ず通る仲見世通りです。両側の店先に並ぶ商品の種類は参拝者相手の土産物屋から外国人観光客相手の日本調の小物商品まで多種多様です。仲見世通りの店舗は、同じ規模の間口の狭い店構えで、雷門通りから宝蔵門までの間に隙間無く並んでいます。（写真４、５）上空から見ますと、仲見世通りは両側に青い二本の長い屋根がある街路です。一見アーケイド街かと見間違えますが、仲見世通りの店舗は仕切りが簡便な長屋スタイルなので、個々の店舗の屋根を繋げた珍しい形の街路となっています。これは仲見世通りが小屋がけ式の店が並んで生まれてきた街路だという証拠です。（写真）６）この仲見世通りが何時も人の波で埋まっている様子は、前々回紹介した原宿の竹下通りと同じく非日常的な賑わいの場であるためですが、両者が大きく違うのは、ここは若者の遊びの場ではなく仏教の祀りの場であることであり、竹下通りが現代ファッションの流行なのに仲見世通りは江戸情緒が漂う場であることです。（写真７）仲見世通りを訪れる人々は、国内の地方から上京する人も多いですが、近年は海外からの観光客も増えています。現代都市の街並みは何処にでもあって人々は見飽きていますから、江戸が現代に息づくユニークな浅草の仲見世通りに人気があるのは当然でしょう。（写真８）浅草のもう一つのメインストリートは雷門通りですが、この通りは吾妻橋の袂から浅草国際通りに至るまでの短い道ですけれど、その名前から分かるように、浅草寺の雷門に面していて、参道に入る前の門前通りとして発展した道です。（写真９）従って、浅草寺の参拝者や観光客相手の店舗は、雷門通りの北側（浅草寺側）に多く並んでいます。雷門隣にある常磐堂は雷おこし本舗本店です。雷門の周辺には観光客目当ての人力車が盛んに乗客を勧誘しています。明治時代に考案された人力車も歴史の街、浅草の異国情緒を演出しています。（写真１０）写真１　駒形堂写真２　並木通り　高層のビルが並ぶ。写真３　並木通りで江戸工芸の扇子を製造販売する店写真４　浅草寺雷門写真５　仲見世通り　日本調の小物商品を売る店。写真６　雷門から宝蔵門まで続く仲見世通り写真７　宝蔵門近くの仲見世通り　和服姿の参拝者も多い。写真８　仲見世通り見物する外国人写真９　雷門通り　国際通りとの交差点からから吾妻橋方面を見る。左手の商店街にだけにアーケイドが設けられていて観光客相手の店舗が多い。写真１０　常磐堂　江戸時代からの和菓子「雷おこし」の本舗本店です。人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2017.03.21

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寛永寺　灰燼に帰した寛永寺の跡地は上野公園に

上野の山は、江戸末期の戊辰戦争で幕府軍の彰義隊と新政府の薩長軍とが激しい戦闘を行った唯一の場所です。大村益次郎率いる新政府軍は、現在の東京大学構内に最新式のアームストロング砲を据えて不忍池越えに寛永寺境内に多量の砲弾を打ち込んだと言います。その時の砲撃で生じた火災で、根本中堂を含む寛永寺の主要な伽藍の大半は焼失（慶応四年1868年）しました。残った遺跡も太平洋戦争の空襲で燃えて歴史的建造物の殆どは灰になりました。寛永寺の元敷地内で上野公園内に分散して残っている当時の建造物としては五重塔、清水観音堂であり、その他は徳川家の霊廟で唯一つ残った五代将軍綱吉の霊廟勅額門と水盤舎だけです。なお上野の山の入口、西郷銅像の近くにあった寛永寺の総門（黒門と言われる）は荒川区の円通寺に移築されて保存されています。（写真１、２、３）現在ある寛永寺の根本中堂は、明治十二年（1879年）に川越喜多院の本地堂を寛永寺の山内子院であった旧大慈院の跡地に移築し再建されたものです。と言うことは、寛永寺の境内は、嘗ては上野公園全域の広さであったのが、嘗ての子院の一つであった大慈院の境内の広さにまで狭められたということです。（写真４）徳川宗家の墓地は、谷中墓地の中に区画されて存在しますが、増上寺境内の将軍宝塔墓所ように公開されていません。しかし、徳川慶喜だけは徳川宗家の墓地と離れて一般の谷中墓地の中に建てられていますので参拝できます。慶喜は朝敵の汚名を赦免してくれた明治天皇に感謝の意を示すため神式で葬儀を行ったため、徳川宗家の墓地には入らず谷中霊園に埋葬されました。（写真５、６）寛永寺の復興が増上寺に較べて大きく見劣りするのは、維新後の明治政府の政策に依るところが大きかったのです。明治政府は、廃仏毀釈の中で寛永寺の復興は後回しにして、最初は上野の山に医学校や病院を建設する計画でした。しかし、そのために招聘した蘭医ボードウィンの意見によって、公園として活用することとなり、今日の上野公園が誕生したのです。なお上野の戦闘の傷跡としては、寛永寺の裏手、日暮里駅の近くにある経王寺の山門の門扉に弾痕が残っていて、これは寺に隠れた彰義隊の兵士を追ってきた新政府軍が撃った弾痕だと言われています。（写真７）（以上）人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ写真１　徳川家霊廟全景　右端は霊廟勅額門　写真２　上野の森写真３　旧上野の黒門写真４　現在の寛永寺本堂写真５　徳川家墓苑写真６　徳川慶喜の墓写真７　経王寺写真 8　東京の街を歩いてみると（東京今昔物語の本）ご　報　告ここ十数年間、東京の街の写真を撮りながら観察した記録を写真ブログ「東京今昔物語」に書いて参りましたが、最近脚力が衰えてきて散策を続けるのが難しくなり、この辺で一区切り着けたいと思いました。幸い今日までにブログへは百万回を越える多くの訪問者がありましたので、東京の街の観察日記として一冊の本（写真８）にまとめてみました。長期間に亘る観察文ですから、全体としての纏まりが悪く読みにくい内容となりましたが、その時々の写真も並べましたので写真だけでも笑覧下されば幸甚です。なお、このブログ「東京今昔物語」は今後も月１回位の頻度で掲載を続けていきますので引き続きご高覧下されようお願い致します。（以上）

2021.07.19

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道路沿いに伸びる街の高層化は没個性的

写真１　玉川通りの上を走る高速３号渋谷線とその周辺の低中高層ビル群写真２　世田谷通りの低中高層ビル街路ヘリコプターで上空から東京市街地を観察すると、都市の高層化は一様には進んでいないことが分かります。変な表現ですが、それは面としての高層化と、線としての高層化の二種類があるということです。ターミナル駅が集まる山手線の主要な駅周辺には、超高層ビル群が聳えています（東京駅、新宿駅、品川駅など）。それら主要駅からやや離れたところでも都市機能の集積が進めば、そこにも超高層ビル群が生まれます（六本木）。これらの超高層ビル群を東京市街地の中の山に喩えるならば、ほぼ同じ高さの山塊が、ある広さで街の一画を占めていると云うことです。これが面としての高層化です。もう一つ、線としての高層化は山手線の外縁部に見られます。都心部からやや離れて郊外に伸びる何本かの街道筋に沿って、線状に建ち並ぶ低中層ビル群です。北から中山道、川越街道、目白通り、青梅街道、甲州街道、世田谷通り、玉川通りなどの両側のビル群がそれです。これら道路の両側に壁のように建ち並ぶ一列の低中層ビルは、都心から離れるに連れて、用途もオフィスビルから住宅用ビルに変わっていきます。（写真２）更に、道幅の広い旧街道の上には高速道路が走ります。高速中央環状線が中山道の上を、高速５号池袋線は川越街道の上を、高速４号新宿線は甲州街道の上を、高速３号渋谷線は玉川通りの上を走ります。低中層のビル群の壁の間を走る高速道路は、まるでジェットコースターのように見えます。しかし、これら高速道路の下は、被さった高速道路のために半地下のように薄暗い街になりました。（写真１）低中層ビルの二、三階からは青空は見えませんし、路面には雨も降りません。このような街路は、おそらく世界でも余り例を見ない不思議な街路でしょう。東京の街の発展は、戦前戦後を通じて余り計画的ではありませんでしたが、都市周辺部に線として伸びるビル群も、伸びるに任せた発展です。漫然と発展した街は高層化しても個性的にはなりません。以上は、三軒茶屋の超高層キャロット・ビルから見て感じたことです。（以上）

2009.06.06

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新宿歌舞伎町　猥雑の溜まり場　（東京の街並み観察　２１）

東京中の街のなかで新宿という街が賑わいに最も活力あると感じるのは、歌舞伎町という繁華街を抱えているからでしょうか。新宿の街の中でも、これから探訪する靖国通りの北側の歌舞伎町は、今まで見てきた靖国通りの南側の街とは様相を全く異にしています。靖国通りという一本の道路を境にして、街の文化が截然と分かれるのは、新宿の不思議なところでもあります。歌舞伎町は、南側の靖国通りと北側の職安通りに挟まれ、東側の明治通りと西側の西武新宿駅に区切られた、それ程広くはない長方形の街区ですが、街区全体は猥雑さを凝縮して詰め込んだ様相を呈していて、大都会の一部に散在する猥雑な街とは構造が違うのです。東京の殆どの街は、東京大空襲で焼き払われた廃墟から起ち上がったのですが、戦後の歌舞伎町の場合は、周辺から追い出されたものが流れ込んで溜まって発展した街です。最初は新宿駅東口の闇市解散で追われてきた業者が、その後には新宿二丁目から赤線禁止で廃業した業者が流れ込んだのです。戦後間もなく、流れ者の街、歌舞伎町を大娯楽センターにしようと民間主導の計画が立ち上がり、大劇場、映画館、娯楽館、ダンスホール、ホテルなどを含む興業街の建設が計画され、その目玉に歌舞伎座を誘致しようとの話までありましたが、その計画は中止となり、歌舞伎町の名前だけが町名として残りました。その後、中心部に演歌の殿堂と言われたコマ劇場（1956～2008）が建設され、その西側の広場を囲むように複数の映画館が建ち、当初の計画より規模は小さくなりましたが、新宿の娯楽センターとして賑わいました。しかし、この娯楽センターが起爆剤となって歌舞伎町周辺の再開発が広がることはありませんでした。（写真１、２）しかし２０１５年春、歌舞伎町の中心部のコマ劇場跡地に、地上３１階の新宿東宝ビルが建設され、シネマコンプレックス「TOHOシネマ新宿」と「ホテルグレイスリー新宿」が入居しました。またその西隣りは、嘗て噴水のある広場で歌舞伎町ヤングスポットとして若者の集う場所でしたが、ここが今は整備されて、シネ・シティ広場となり、その周囲はカラオケ、遊技場などの入居した中層ビルで囲まれています。（写真３、４）歌舞伎町の町内でも風俗業、飲食業などが集中しているのは、歌舞伎町一丁目と二丁目の境界となる「花道通り」の南側、即ち歌舞伎町一丁目です。歌舞伎町一丁目は区役所通りで東西二つの街区に分かれます。西側が所謂「歌舞伎町」であり、東側が「ゴールデン街」と言いますが、両者を併せて歌舞伎町と言ってもよいでしょう。歌舞伎町一丁目内を南北に走る街路としては、先ず靖国通りから入って新宿東宝ビル（コマ劇場跡）へ突き当たるセントラルロードがあります。広い道路でメインロードですが、その西側には歌舞伎町一番街があり、東側にさくら通りと東通りと区役所通りがあります。更に、これらの街路を横に繋ぐ裏道が何本もあります。（写真５、６、７、８、９）「歌舞伎町」内を東西南北に網の目のように広がる街路には、通常の商店は少なく、殆どが風俗業、飲食業です。建ち並ぶ店舗の正面には風俗店紹介の装飾看板が続き、来訪者達の情念を誘います。（写真１０）このような歌舞伎町の街をひとランク上の大娯楽センターに引き上げようとの努力は過去に何度もありましたが、なかなか実現しない原因の一つは、歌舞伎町の土地や建造物の多くが第三国人の所有となっていることが障碍だと言います。と言いますのは、彼等不動産の所有者の多くは自らは営業せず、風俗業者や飲食業者に賃貸して稼ぎ、高い賃借料を払うテナント業者はそれに見合う利益が上がる風俗業などに励むという構造が変わらないからだそうです。（以上）写真１　在りし日のコマ劇場写真２　歌舞伎町ヤングスポットとして若者の集った嘗ての場所写真３　新宿東方ビル　TOHOシネマ新宿とホテルグレイスリー新宿が入居写真４　TOHOシネマ新宿の西隣りのシネシティ広場写真５　セントラルロード　TOHOシネマ新宿から靖国通り方向を見る写真６　セントラルロード入り口写真７　歌舞伎町一番街写真８　さくら通り写真９　新宿区役所通り写真１０　歌舞伎町内の風俗店案内所人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

2016.12.22

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