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ちび忍（Ninja250R）SE雑記帳

[メンテナンス] カテゴリの記事

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Ninja250R　最終章へ2：Ninja250には試乗できませんでした ( YZF-R25 vs Ninja250 )

　主要諸元は大同小異だと思いました。R25のほうがパワフルで軽いのですが、RIDERS CLUB 2015年2月号の記事では互角。　そこで実際に乗ってみようと思って試乗車を探しました。　Kawasakiのホームページには試乗車があるようになっていますが、一定期間を過ぎたら販売してしまって良いそうで、実際は乗ることはできませんでした。　ただ、代わりにZ250に乗せてくれるところがありそこで乗った感じは違和感なく、言ってみれば今までとあまり変わらない平凡なものでした。　Ninja250Rより若干力強い気もしますが、気のせいかもしれません。　ただそこにはNinja250が各色置いてあり、R25と比較することができました。　またがることも出来たので、それらの範囲で私的な感想を。＜またがった感じ＞　Ninja250Rと一緒です。＜フロントスクリーン＞　Ninja250のは小さいしスキマがある。R25のようにスキマが無いほうが好み。＜正面＞　全体の造形はR25ですが、ポジジョンランプが１つ目小僧よりNinja250のほうが好み。＜ウインカー＞　これはNinja250の埋め込み型が好み。Ninja250Rもそうですが、突き出しているタイプは根元が汚れた感じになります。＜フロント/リヤディスク＞　ペタルディスクを見慣れたせいか、R25の真円はちょっと今ひとつに思います。＜メーターまわり＞　R25のほうが多機能で楽しそう。デザイン的にもマル。但しウインカーの表示は左右独立のNinja250がよい。＜ステムボルト＞　Ninja250にはオプションでキャップがありますが、銀のままで安っぽい・・黒く塗っておいてよ、Kawasakiさん。＜フットプレート＞　R25は銀のままで安っぽい・・黒く塗っておいてよ、YAMAHAさん。＜マフラー＞　デザイン上、海苔を巻いてはいけません。Ninja250のほうが好み。音もNinja250かな。＜スリッパークラッチ＞　公道を走る、しかも250ccに要るのか疑問。＜ABS＞　保険と言われました。実際はオフ車上がりのせいかリヤをロックさせることが時折あるので、あれば使うかも。＜テールランプ＞　LEDのR25が好み。＜信頼性＞　R25も既にインドネシアで実績を積んでいますが、Ninja250R/Ninja250の先行のノウハウを買いたいと思います。。　この部分は男カワサキなんて言わなくても、自分が乗ったマシンが94000km、バラスことなくノーメンテナンスで動いているのでそれを評価しても良いのではないでしょうか。エンジンの設計自体は古いようですが、それだけ信頼性もあるということでしょう。＜下取り＞　もはや下取りで値段がつく距離ではありませんが、YAMAHAで3.7万、Kawasakiでは15万ということでした。　そういうわけで、新マシンは Ninja250 ABS SE にしました。　

Jan 26, 2015

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Ninja250R　最終章へ1：YZF-R25に試乗

　すっかりごぶさたしています。ずっと更新していなかったにもかかわらず、いまだにご覧頂いている方もあるようで誠に有難うございます。　そのNinja250R SEも94,000kmを超えました。　つい先日、まったく同色のNinja250R SEを職場の近くで見ました。まだまだ頑張っています。　通勤で日々乗ることもあって、67966kmで交換したチェーンやスプロケットも摩耗し交換時期が来ました。　ことさらアップしませんでしたが、タイヤやプラグ、ブレーキパッドなどは消耗に応じて交換しています。　ところで、そんな中、ヤマハからYZF-R25というマシンが出ました。　私も最初はホンダの原付から乗り始めたのですが、DT125、XT200、XT225（セロー）とヤマハ車にも乗ってきました。　カワサキはスーパーSherpaからこのNinja250Rと、2種類乗っています。　で、どうしますかね。新たなヤマハのやつってどんなマシンなんだろう。　と言うことでYZF-R25に試乗してきました。　結論から言うと、良いです。　スタイリッシュだけでなく、エンジンを回したときの加速感も良く、コーナリングも少し軽いけど素直な感じ。　振動も目立ったものはありませんし、車体の軽さもなんとなく感じます。　また、メーターにいろいろ機能があって、燃費もわかるしポジションインジケータなども確認に役立ちそう。　シフトタイミングを示すランプも自分で点灯する回転数を設定できるので、慣らし段階から使えます。　車体の大きさも問題なく、ウチでの駐車も可能でした。　一方、少し気になる点もありました。　まず、足元の感覚が違っていて、すこし狭い感じ。　また、ミラーでの後方確認がしにくかったです。これは個人差だと思います。　それと、車体で見る前傾姿勢のイメージと違って、結構カラダが起きます。　オフロード車で体を起して乗っていると腰への負担が大きく、それが理由でオンロード車にしたこともあって少し悩ましいことになりました。　で、どうしますかね。　YZF-R25を第一候補として見積もりをもらうと共に、念のためNinja250（Rでない：新型）も第二候補として見積もりをもらうことにしました。　（次回、結論です。）　76271/＠94092km

Jan 25, 2015

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朝飯前

　昨日の日記には書かなかったのですが、昨日の通勤の帰路、ヘッドライト（ロービーム）が球切れしました。　まあ安い球を使っているので仕方ありませんが。確か自宅に予備があったはず、と思って探すと、切れた球でした。なぜそんなものを残しておく！（怒）　結局その夜のうちに近所のホームセンターに行って、またまた安い球（2個で980円）を買ってきました。　ヘッドライト球の交換はほとんど手探りでやるので、明るくても暗くても関係なさそうですが、まあ一応明るくなってからにしようと思って、今朝、朝食前にフロントカウルに手を突っ込んで交換しました。　今度はひとつ、確かに未使用球が残りました（笑）。 56686

May 8, 2012

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メッキチェーン

　一斉メンテナンスの際、チェーンも新品にしています。　スプロケットとチェーンはセットで交換しないといけないと言われています。おそらくいろいろな経験からそう言われているのだと思うので素直に従うことにしました。ある程度距離も走っていますし。　それで、EKチェーンの520は同一サイズ（規格）で微妙にラインナップがあり、メッキなし、シルバーメッキ、カラーメッキの順に1000円ずつ位アップします。最初は見栄をはってゴールドにしなくても良いやと思っていたのですが、値段の差は工程の差と聞いて考えを改めました。　要はカラー化はシルバーメッキの後に行われる工程で、それだけ保護層の厚みが厚いということだそう。チェーンの錆に悩まされた身としてはキレイに保つためなら良いかなと思ってしまいました。　チェーン交換作業は来られていたEKの方にやって頂きました。手馴れた感じで無駄がないのはもちろん、きちんとテンションをかけて行う後輪の固定の際の調整方法も教えてもらいました。　なおくれぐれも普通のパーツクリーナで清掃しないようアドバイス頂きました。クリーナの注意書きを読んでくださいとのこと。パーツクリーナでゴムを劣化させ封入したグリスが流れ出てしまうと本来の性能が発揮できないそうです。　ところで、交換後のインプレッションですが、チェーンの音が一定になった気がします。日頃あまり聞かないかもしれませんけれど、防音壁の近くを走る際などに聞き耳を立てるとシャラシャラいう音が聞こえます。　前はそれに強弱のリズムがあったのですが、交換後は目立った強弱はなくなりました。これがいわゆる「精度が出ている」状態なのかもしれません。　とりあえずはこれで良いのですが、磨耗の進み方とそのバランス（チェーンとスプロケットの素材の差による減り具合）が気になります。 56583

May 7, 2012

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アルミスプロケット

　今回、スプロケットをアルミ（ジュラルミン）にしました。こういうやつ。　http://item.rakuten.co.jp/partsdirect/2402800472/　結構長く使えたので純正でも良かったのですが、清掃してもいまいち綺麗にならなかったし、少し素材を変えてみるのも良いかなと。　で、アルミですからどうしても柔らかく、あまり距離はもたないだろうと思っていました。Ninja250Rではなりませんでしたが、オフ車に乗っていた頃はスプロケットがだんだん変形していき、最後は切り立った歯が斜めになるところまで乗っていました。アルミではそうなるかも。　交換した日はサンスターの人も来ており説明を聞くことができました。思ったほど柔らかくなく、表面硬度は結構ある（純正に近い感じ）そうです。アルミと言えば柔らかいのが特徴ですが、アルミ合金はいろいろ種類があり、その中で最も硬いタイプを高精度に加工しているので、そんなに柔らかくないと思います。とのことでした。　ただライフはやはり公称1万キロ位だそうです。もっとも、人によっては2～3倍もつ人もいるとか。その差はと尋ねると、やはりメンテナンスで、注油と清掃を怠らないことだそうです。　ちなみにあの歯磨きのサンスターと同じ会社で、そちらのほうが有名ですが発祥はこちらが先だそうです。　http://jp.sunstar.com/2.0_product/safetytech/industry/motorcycle/index.html　OEM供給していた（今もしている？）ということは、それなりの高い信頼性があると考えて良いと思います。ディスクローターもいかがですか？と言われましたが、ちょっと今回は考えていませんでした。　それで、メンテナンスの際は結局はチェーンとセットで清掃することになりますが、今回、チェーンのクリーナは通常のパーツクリーナではダメで、ゴムを侵さないものを選ばねばなりません。　チェーンのメンテナンスについては江沼チェンの方に聞いたのでまた書くようにします。 56235

May 1, 2012

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ブレーキ周り

　昨日ブレーキフルードを交換してもらいました。　実用上何の問題も無かったのですが、液の色がアメ色っぽくなってきているなとは思っていました。リヤはきれいなまま（と、思っていました）。　実際のところ、吸湿性がありどうしても劣化するものなので、ブレーキパッド交換ごと、あるいは頻繁に乗っておられるならパッド２回交換に一回位でブレーキフルードの交換を奨めます、ということでした。　フロントは変色しており、機能に問題はないものの経時劣化、リヤは濁っていましたとのこと。まあ4万キロもつなら次は8万キロですかね。バイクがもつのか？　ブレーキパッドは前後ともSBSになっています。自分の環境では入手しやすかったというだけで、ブランドに特に意味はありません。フィーリング的には純正のほうが良かったような気もしますが、消耗品なので・・・。　ただ、リヤにはかつて攻撃性の高いパッドを入れてしまったせいか、リヤディスクはちょっとでこぼこした状態です。　また、ブレーキのフィーリングという点では「パッドピン」と「ブレーキパッド」が擦れ合う関係になっており、パッドピンが汚れたり錆びたりするとスムースな感じになりません。　パッドグリスはアストロプロダクツの銅粉配合のものを使っていますが、今回のパッド交換に際しパッドピンを入念に清掃後、ごく薄く（一旦塗ったあと軽く拭き取って）パッドグリスをそれに塗布しています。　またフロントブレーキレバーの回りの摺動面もパッドグリスを紙に出して、その間に差し込むように塗布しておきました。　結果、非常に滑らかな感じでブレーキ操作ができています。　バイクが新しいうちは余り気にしなくて良い点なのでしょうが、晴雨問わず通勤使用となると乗り続けているがための留意点が出てくるのかもしれません。56122

Apr 29, 2012

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一斉メンテナンス

　すっかり間が空いてしまいましたが、通勤使用で順調に？距離が伸び42,000kmを超えました。ここしばらくツーリングらしいツーリングには行っていません。　今日はいくつかの項目を一斉にメンテナンスしたので備忘録として記しておきます。　42790km　（￥45,897）　フロントタイヤ　　DUNLOP　GT501　110/70-17　　　￥7,476　リヤタイヤ　　　　DUNLOP　GT501　130/70-17　　　￥9,156　エアバルブ前後　　　　　　　　　　＠315×2　　　　　￥630　フロントスプロケット　SUNSTAR　 378（14T）　　　￥2,499　リヤスプロケット　　　SUNSTAR　RK102（43T）　　　￥6,962　チェーン　　　　　EK　520SR-X　110L（ゴールド）￥11,929　交換工賃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥9,975　交換工賃▲（EKチェンDAY）　　　　　　　　　　　　 ▲￥2,100　42811km　（￥3,610）　ブレーキフルード交換（前後・工賃込）　　　　　　　￥3,610　http://www.shop.rs-taichi.co.jp/shop/kyoto.html　http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/GT501/　http://www.sunstar-kc.jp/sprocket/contents/drive.html　http://www.sunstar-kc.jp/sprocket/contents/7075-t6.html　http://www.enuma.co.jp/motorcyclechains/sealed/index.html#qx　このほか、自分でやるつもりでプラグ（NGK CR8E @661×2）を買ってあります。　またエアフィルタの掃除もゴールデンウィーク中に出来ればいいなと思っています。　交換に際しいくつか聞いたこともありますが、また日を改めて。　ただ、こうやって備忘録的に書いておくと、後で自分自身の参考になります。　ちなみに今月はそれを参照してフロントとリヤのブレーキパッドも朝の出勤前に交換しています。　ピストンの動きが渋く清掃、揉み出しに時間がかかったため前後同日とはいかず、２日に分けましたが。　またライディングシューズも買い換えたりしたので、４月はバイクに関する出費が大きい月となりました。　バイクは（用品も含めて）消耗品のかたまりといわれます。日頃からある程度見越して積み立てておかねばなりませんね。

Apr 28, 2012

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オイル交換/ツーリング予定

　明日（10/8）から３連休の方もいらっしゃることと思います。天気も持ちそうなので走るにはもってこいだろうと思います。　通勤で使用していることもあり、走行距離は32,000kmを超えました。　仕事帰りにオイル交換とエア圧の点検をしてもらいました。　残念ながら明日は仕事なので走りにいけませんが、９日と10日は蒜山方面にツーリングを予定しています。　早朝、高速道路のSAで合流し現地まではほぼ高速道路なのですが、これがちび忍にはちょっとツライです。　まあ法定速度で巡航ならば構わないですけど・・相手がいるといきおいペースが上がりがちになります。　無事故無違反で無事に楽しめるよう心がけたいと思います。48594

Oct 7, 2011

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1年点検（2011/7/17）　26220km

　早いもので買って１年が過ぎました。　走行距離は26000kmを超え、そろそろ点検に出してやらねばなりません。　諸般の事情で、予約の日時から１日早く点検を受けることになりました。　今回、エアクリーナのフィルタを交換するのと、オイルやオイルフィルタ、プラグ、チェーンなどを見てもらいました。　プラグは前回イリジウムに交換していますが、どうも最近たまにミスファイアを起こす感じで、良くありません。　1時間半ほどで作業が終わり、結果を聞くことができました。　エアクリーナのフィルタとオイル、オイルフィルタは交換。　プラグは状態を見て、と思っていましたが、「真っ白に焼けて電極も少し減っています。」とのこと。　前回、2010年の12月18日に13,644kmで交換していますが、ノーマルのほうが良いかも。　http://plaza.rakuten.co.jp/ex250k/diary/201012180000/　プラグは、ノーマルに戻して交換してもらうことにしました。　チェーンは微調整だけで、非常に良い状態とのこと。普通24000km～25000km位で交換だけれども、この状態なら大丈夫との判断でした。毎日乗っているのでかえって良いのかもしれません。　最後にざっと洗車してもらい、キレイな状態で乗って帰ることができました。　結果的に一日早くやってもらって正解でした。　翌日は朝から雨降りで、あまりバイク日和とは言えない一日でしたので、助かったと言えば助かりました。 44676

Jul 18, 2011

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球切れなんか怖くない

　相変わらず梅雨空の下、通勤に使っています。　昨晩、仕事の帰りにエンジンをかけると前が暗い。ハイビームにすると点きます。　「また外車みたいになってる。仕方ないなぁ・・」と思いながらも既に経験済みなので、ハイビームをロービーム側に差し替えてホームセンターを目指しました。　球はよくある自動車用ハロゲン球、H7で2個で980円でした。2輪車用で1個1280円というのもあったのですが、今回は両目とも替えてしまおうと思って2個セットのほうにしました。　手順は前にも書きましたが、ヘッドライトの下側から手を入れて手探りで交換します。　この部分は車体前方から見て順に、　ヘッドライト球（H7)　-　ソケット（台座） -　押さえ金具　-　ゴムのカバー　-　コネクタ　の順になっています。　手を入れるとゴムのカバーとコネクタあたりに触れるので、（１）まずコネクタを車体後方に引っ張り引き抜きます。ツメはないので力任せで大丈夫ですが、そう力も要らないのでゆっくり抜いてください。（２）ゴムのカバーも同じように車体後方に引っ張り、取り外します。ロック機構はありません。カバーの上下に引っ張れるところがついているので、そこを引くと簡単に外れます。　外したときによく観察してもらえるとすぐわかりますが、内側に溝が切ってあり、それで止まっています。（３）押さえ金具はちょっとコツがあります。片開きのドアみたいになっており、開く側のフックを上に上げて閉まっているドアを開ける感じです。車体正面から見て右側が開くようになっていると思います。　この押さえ金具全体は外れません。（４）フックが外れると、ソケット（台座）ごとヘッドライト球が取れるようになっています。（５）台座からヘッドライト球を外し、新しいものに差し替えます。切り欠きの向きは合わせてください。その部分を上にして戻すことになります。　あとは逆順で戻していくだけです。（３）の押さえ金具は球と台座が外れた状態ならば簡単にロックしたり外したりできるので、指先に感覚を教えておくと装着時にスムースです。（１）のコネクタは上下どちらでも大丈夫です。　元々使っていて余ったH7球は、予備に置いておくことにします。　今回切れた球、何だかちょっと寿命が短かったような・・・。 43294

Jun 28, 2011

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ライセンス球の球切れ

　夜、何となく後ろが暗い感じがするのでチェックすると、ライセンス球が切れていました。　以前、ウインカー球の球切れで苦労したので、今回は慎重にお店の前であらかじめ切れた球を取り外し、それを見本に買いに行きました。　取り外しは簡単で、普通よくあるプラスドライバー１本でカバーをはずし、球を押さえながら半時計方向に少し回してから引き抜くだけです。　どうやら今回は国産のものが合いそう。　12V5Wの球が必要ですが、それが２ヶ入って￥198でした。　そのままお店の前で新しい球に交換し、きちんと点くことを確認して元通りに戻しました。　かれこれ23,000kmを超えたので、あちこち見てやらないといけないのかもしれません。41077

May 20, 2011

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銀色チェーン復活

　昨日、ようやくチェーンのメンテナンスをすることができました。　今回はちょっと大胆に、まず大量のマジックリンをチェーンにスプレーし、しばらく置いてからブラシでこすりました。その後、浮いてきた汚れを水で洗い流しました。　ようやく銀色の地肌が出てきたのですが、やはり少しサビは残っているようです。　仕方ないのでワイヤーブラシで側面を磨きました。それでもちょっと取り切れてはいません。　その後、キッチンペーパーで水気を良くふき取ってから、新しいチェーングリスをスプレーしました。　今までならオイルの飛び散りがあったのですが、新しいものはちょっと違うようです。翌日触ってもべたべたしますが、オイルが固いのか指紋が残るようなべたつき方です。また走り出しても今までのようなシャリシャリ音がありません。　実は上の写真は既にスプレー後ですが、粘着力のせいか今まであったリムへの飛び散りがありません。しかも、低速走行ではなく高速走行後にこの状態です。　ちょっと良いかもしれません。 39743

Apr 30, 2011

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錆びたチェーンその後

　２月に横浜に行った際、凍結防止剤が撒かれた道路を延々走ったためチェーンが錆びていました。現地では天候も悪く、メンテナンス道具も持参していなかったので特になにもしないまま戻ってきました。　帰ってきてとりあえず一通りのチェーンメンテナンス（清掃、注油）はしたのですが、ウエスで拭いただけではサビは取れませんでした。　ところで、通勤していると大型トラックを見かけることがあります。　トラックの中にはキレイなクルマも汚れたもクルマもありますが、中にはタイヤがとてもキレイなものがあります。　それはタイヤ側面にゴムの切れ端などが常に触れるようにしてあり、走りながら自動的にタイヤがキレイになるようになっています。　ゴムの切れ端の磨耗による・・というより、間に入る砂ぼこりなどでごく軽く研磨される感じでしょうか。　そういうわけで、錆びたチェーンに常に触れるようなものがあれば、自動的に表面のサビを取ってくれるはず。　思い浮かんだものが「タワシ」でした。　タワシの針金をほどき、チェーンカバーの付け根からインシュロックで吊り下げたあと、チェーンに巻き付けておきます。　見た目はとてもカッコ悪くミットモナイのですがやはり効果的で、４～５日付けっ放しにしておくとサビはだいたい取れてしまいました。チェーン表面に油分があるので研磨剤で研磨したような訳には行きませんでしたが。　その後、チェーンクリーナーがカラになりゴミとして置いていたのですが、なぜかチェーンルブも一緒に捨てられてしまいました。まあ確かにあまり残っていなかったけど・・・。　まさかサラダ油を注すわけにもいきません。ちょうどRSタイチから売り出しのセールの封筒が届いており、500円の金券に使えるということでプチ贅沢をしてみました。http://www.motul.co.jp/product_line_up/fork_brake_others/others10.html　以前ショップで店員さんにどれが一番良いかを聞いたところ、「個人的な使用感ですが」ということでこれをススメられたことがありました。　楽天市場にも販売しているところがあり、通販で買えます。通常RSタイチでは3098円のようなので、税込み送料込みでもそれより安く買えるところもあるようです。　http://item.rakuten.co.jp/autorimessa/993121/　まあ価格は変動するのでまた状況が変わるとは思いますが・・。　合わせてチェーンクリーナも買いましたがこちらは贅沢しません（笑）。LAVENの大きい缶が1103円で出ていたので、それにしました。　使用感についてはレポートしたいと思いますが、この週末から来週前半までは渓流釣りや出張などでバイクをメンテナンスすることはもちろん、乗ることもありません。またブログの更新が・・・。39210

Apr 21, 2011

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ようやく銀目

　相変わらず寒い日が続いています。　こちらも今朝はみぞれ混じりの雨であまりバイクに関われなかったのですが、午後から少し天気が回復してきました。　ずっと通勤で汚れたままで気になっていたので、少し洗車をしてやることにしました。　カーシャンプーを薄めた液をバケツに作り、軽く滑らせるように洗います。　それで、ハンドルを左に切った状態で前輪のそばで作業をし、何気なくフロントカウルに手を入れると「ハイビーム側のダストカバー」に余裕で触れることに気付きました。　どうせ洗車中なので手は汚れてもかまいません。この際やってしまおうということで交換しました。これでようやくハイビームとロービーム両方が銀目になりました。　もうひとつ、チェーンのサビが気になっているのですが、ちょっとミットモナイ方法で解消することにしました。結果が出るかどうかも定かではないので、また改めて書くことにします。36747

Mar 26, 2011

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球の値段（カワサキ純正）

　今日は日記を書かないつもりでした。　まあそれでも、気になっていた純正部品の値段をホームページで見ると、　http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/No. 部品番号　　数量単位税込単価(税抜) 金額代表機種 1 92069-0024 1 　221(210)　　　　　884 ZR1200D9F 　　バルブ，12V 10W，オレンジ 2 92069-1126 1 2,279(2,170) 　　4,558 EX250K9F 　　バルブ，12V 55W，H7 　ウインカーのバルブ、安いんちゃうの？　昨日の苦労を考えると10個まとめて買っておきたい。　・・・でも、ウインカーは結局球切れじゃなかったんですよね。　ヘッドライトは、高いんちゃうの？　それで、パーツリストで１台あたりの所要量を見ると　2　になっています。　つまりハイもローも同じバルブのようなので、両方とも銀目でも良いわけです（昨日から使っていますが、黄色っぽいほうが金目、白っぽいほうが銀目という意味です）。　どうせ切れるからやっておこう、という考え方もありますが、機嫌よく動いているものに更に良かれと思って変更を加えると、たいがい悪い方向に変化します。　まあ、「遊び人は経験値を１増やした」のでいつでも交換できます。面倒くさい　余裕があるので今日のところはやめておきましょう。　そうそう、フランス人の皆さんは別として、日本の皆さんはウインカーレンズの球が切れたときは焦ると思うので、是非純正部品のバルブをまとめて大人買いしておいてくださいね。　カワサキをびっくりさせましょう！　私も２個、大人買いしておきます。　・・・・実は体格や年齢は大人なんですが、財布が子供なんで（泣）。 31282

Feb 9, 2011

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球切れday (16385km)

　マニュアル通りとは言えず、適当に済ませたフロントブレーキパッド交換ですが、ブレーキ鳴きもせずうまく動作しています。　パッドにもよるのでしょうが、今回換えたRKのパッドは何だかディスクに食い込むような感じで好みに合っています。　週末の3連休ツーリングに向けて着々と準備を進めています。が、どうもフロント右側のウインカーが点いていないような・・・・　まあ12V10Wの球ならどこにでもあるし、オートバックスで2個で283円のクリア球を買って家に帰りました。　　早速交換です。プラスドライバーで・・・入らない！　普通のプラスではダメで、細身のプラスドライバーが必要です。　で、細身のやつで無事開けることができると、何と球がオレンジです。　開ける前にちゃんと確認すれば良かった。　せっかくなので仕様を確認するため球を外してみると、何だか違う・・・。　買ったやつと違ってずんぐりしています。MADE IN FRANCE　とかって書いてあるし。　外車かオマエは。　色違いでは仕方がないので、バイク用品店を回って12V10Wのオレンジ球を探してきました。　先ほどと違い、1個893円と割高です。他の店はどうかなということで、3軒目で1個483円だったので、念のため２個買って、さっそく店のガレージで装着しようとしましたが・・・　えええっ！入らない！　まぢで!?　結局、ピンの位置が異なり、微妙にオフセットされているため入らないことが分かりました。　その店で合う球を探してもらいましたが、ありませんでした。　実際のところ、どんな仕様かカワサキのパーツ検索ページを見ると、なんと間の悪いことに18：00までメンテナンス中で検索すらできません。　球切れのままツーリングに行くのはまずいし、やだな。　やむなく販売店に行って相談することにしました。　最初はお店の人も簡単に考えていたようですが、「外車と同じやつじゃない？」という話になってずんぐりしたそっくりなやつを持ってきていもらいました。　今度は、入りました。外車かオマエは。　レンズカバーを装着する前に、さっそく試してみると　・・・点かない。　次に疑うのは断線です。お店の人も同じ事を考えたようで、手探りでカウルの中の配線をたどってくれました。　「あっ。カプラーが外れてますよ。」　ええ、確かにこの間カウルを外しましたよ。でもその後ちゃんと点いていたのに・・　早速その場でカウル越しに接続し、点灯を確認しました。　どうせこの後洗車する予定なので、カウルの中の配線は家でやりますということで、丁寧にお礼を言って店を出ました。　家に戻ってカウルを外し、配線を這わせたあとキレイに洗車しました。　少しエンジンをかけて、マフラー周りの水気を飛ばします。ウインカーもちゃんと左右点灯しますし、ハザードも大丈夫。これで一件落着です。　いや　あれ？　改めて、まぢで!?　ヘッドライト（ロービーム）が点灯していません。そんな仕様だったっけ？　外車かオマエは（泣）。　さっきカウルを外して、戻したばっかりやん。　サービスマニュアルを見ると、やはり関係する全てのカウルを取り去って作業するみたいです。もう気力が・・。　念のためインターネットで検索すると、どうやら手探りならカウルを外さずにできるらしい。　それでやります。　とは言え球もないので、近所のホームセンターに買いに走りました。　やっぱり同じものはありません。さすが外車（笑）。　仕様的に同じものが欲しいとは言え、ヘッドライトが点かないと夜間走行に支障を来たします。　応急処置で買ったのは2個で980円。色も違うようですが、仕方ありません。　（左が外したバルブ、右が装着したのと同じもの）　手探りで以下の順に外します。（１）カプラー（配線ですから抜き取るだけです）（２）ゴムのダストカバー（完全に取れます）（３）止め金具（針金のバネのようなもので、完全には取れません）（４）バルブと台座（セットで取れます）　最終的にはバルブを交換するので、台座から外して付け替えます。（３）の止め金具がやっかいで、押してから上に上げて外す感じでしょうか。　戻すときはなおやっかいで、なかなか入りません。　バルブをいれずに、一旦指先でフックの納まる位置を探っておくと良いでしょう。　バルブを交換し、ばらした手順の逆で戻します。　なおダストカバーはしっかり奥まで戻すよう、サービスマニュアルには書いてあります。　一応、試験点灯すると、今度は大丈夫。ちゃんと点きました。　ロービームとハイビームの色が違うので、ちょっと金目銀目みたいになってしまいましたが、応急処置なのでいずれきちんとしなければなりません。←たぶんしない。　またサービスマニュアルに書いてないことをやってしまった・・・・　さすがにもう試走する気力もなく、バイクを片付けてしまいました。雨も降ってきましたし。　そういうわけで、球切れに翻弄された一日でした。　30961

Feb 8, 2011

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フロントブレーキのパッドを交換(16184km)

　相変わらずあまり寄り道をせず、通勤使用ばかりになっています。　そうこうしているうちに走行距離が伸び、フロントブレーキのパッドが気になってきました。　特に異音がするとかいう話でもないのですが、距離が距離だけに確認しておきたいところです。　　確認すると残りが1mmくらいに見えるので、交換することにしました。　必要な部品はパッドだけ。昨年秋に日吉ダムでイベントがありましたが、その際買っておいたものを使います。　フロントブレーキのパッド交換は、スタンドで上げる必要も無く、4mmの六角レンチと12mmのボックスレンチがあれば出来ます。このほか準備するのは、ウエス少々、パーツクリーナー（スプレー）、シリコングリス、軍手くらいでしょうか。（１）バイクを安全なところに停め、ギヤをローギヤに入れておきます。（２）ネジをマーキングします。厳密にはトルクレンチでやる必要がありますが、この印を締めるときの参考にします。（３）パッドピン（上の写真では青のマジックが目立つところ）を4mmの六角レンチで緩めます。　結構固く締まっているので、標準的なL形の六角レンチでは少々しんどいかもしれません。　とは言え、私もそれでやりました。片手でレンチを握って、もう片方の手でレンチを握った手を叩くようにして回すことができました。　ここでは完全に抜き取らず、次に行きます。（４）フロントフォークとの取り付けボルト（上の写真では赤の点が目立つボルト）上下2箇所を12mmのボックスレンチで緩め、キャリパー全体をゆっくり取り外します。　このボルトにもマーキングしたので、上下の位置関係を保って並べておきます。（５）パッドピンを抜き取ります。ネジ山が完全に見えるところまでレンチで回し、後は手前に引くだけです。　構造上まだ残っているブレーキパッドに押されている状態なので、少し抜き取りが固いかもしれませんが、完全に抜き取らないと次の作業ができません。　抜き取ったパッドピンは汚れているので、パーツクリーナーで念入りに磨きます。　その後、これも上下の位置を変えないようにして並べておきます。（６）ブレーキパッドを外します。ブレーキピストン側はパッドピンを抜き取った際に落ちるかもしれません。反対側は支えるピンがありますが、特段の構造があるわけでもないのでそのまま外せると思います。（７）パーツクリーナーで汚れを浮かし、ウエスで清掃します。前回ピストンの揉み出しを教えてもらったので少しやってみましたが、固着もなくじんわりスムースに動くようです。　ピストンがピカピカになるまで磨きました。（８）パッドの面取りをします。この場合の「面取り」というのはパッドのとがった角を落とす作業になります。ヤスリでやっても良いし、そこらの石でも角は取れます。今回はそこらの石を使いました。あまりしつこく削らなくても大丈夫です。（９）可動部やパッドの密着部にシリコングリスを塗ります。このとき、耐熱性の低いグリスは塗らないようにしないと、万一パッドとディスクの間に入ったらブレーキが効かなくなります。　そういう意味では大量に塗らないという心掛けも大切です。　このあと、外した順に戻します。先ほどのマーキングが参考になると思います。　なお、ブレーキ液（フルード）は経路の途中かリザーバタンクに上がってしまっているので、何度かブレーキを操作して効くことを確かめておかないと非常に危険です。　作業時間は揉み出しや清掃を含めて小一時間（撮影含む）といったところでした。　さて、パッドの不安も無くなったことだし、そろそろツーリングに行かないと。　この2月の3連休は、ちょっと遠出の予定です。もちろん、降雪の場合は危険なので中止です。いや、だから、チェーンは買ってませんって（笑）。　

Feb 6, 2011

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前後タイヤ交換

　リヤタイヤにスリップサインが出ていたため14,142km走行時点で交換することにしました。　交換するタイヤは純正装着のIRC　RX-01　http://www.irc-tire.com/mcj/tires/rx-01.html　　です。フロントが5,880円、リヤが8,820円。これに工賃3,675円と廃タイヤ料＠300×2の600円を足して、合計で18,975円でした。お店は来年1月に閉店するバイクセブン東大阪店です。　本当はリヤだけでも良かったのですがここではセット販売しかなく、それでも割安だと思ったので前後でお願いすることにしました。作業時間は1時間ほどとのことで、近所の家電量販店に行って買い物を済ませたりしてあわただしい年末を過ごしています。　交換後は「滑りやすいので気をつけてくださいね」と言われました。元々滑りやすいくせに（笑）。　とは言え結構長持ちしましたし、通常の走行では急な操作をしない限りそう滑ることもないので悪くないなと思っており、単に値段が安かったからというだけではありません。ちょっと雨に弱い気もしますが、今の使い方だとスペックRなどハイグリップの必要性も感じません。　やはり新しいタイヤにすると良く転がる感じがします。と同時に、何となく薄く油の層があるような感じで、慣らしが終わった（枯れた）タイヤとはちょっと違う感じです。加速・減速・コーナリングを繰り返して表面の油を出す作業が終わったら、タイヤの慣らしはOKってことかなと思っています。　また新車の乗り出し時には気付かなかったのですが、このタイヤ、結構ロードノイズが聞こえる感じです。　ともあれ、これで新しいタイヤで正月を迎えることができます。このあと年内は雑事に追われて更新ができかねると思いますが、どうか皆様も良いお年をお迎えください。

Dec 29, 2010

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今回のプラグ交換は必要だったのか？

　すっかり寒くなってきました。年末ということで仕事も忙しく、なかなかブログを更新できません。　以前、プラグ交換の話でメーカーのページからの引用で5,000kmごとに交換、みたいな話がありましたが、ちび忍は至って快調なので延び延びになっていました。まあそれでも気にはしていて、せっかくなのでイリジウムプラグ（CR8EIX）を入れることにしました。　交換作業は自分でやろうと思い、サービスマニュアルを見ると、（１）サイドカバーを外す（２）ロアカウルを外す（３）燃料タンクを外す・・・云々と、面倒なことが書いてあります。しかも悪いことに通勤上の習慣で昨晩ガソリンを満タンにしたばかりです。しまった。　そういう訳で横着にも燃料タンクを下ろさずに作業をすることにしました。どうしても必要ならおろせばいいや。　前回、新車購入時に一度カウルや燃料タンクは外していますが、そのとき「これは戻せないかもしれない」と思ったこともあってかなり億劫でしたが、今回、順序だてて外せばなんていうことはない作業でした。詳細な作業要領はYouTubeなどにも他の方が既にアップされていますので、そちらをご覧頂くととてもわかりやすいです。　せっかくカウルを外したので、日頃手の入らないところにワックスをかけたりして、きれいにしてから復元しました。もちろん、カウル復元前にエンジンの始動テストはしなければなりません。イグニッションコイルの抜き差しが相当固いので、長いドライバーにボロ布を巻きつけて、テコの原理で抜いたり押し込んだりしました。　イリジウムプラグにしたからと言って、特に変化はないように思います。快調に「ルルルル」とアイドリングしてくれます。回転数が落ち着くまでやりましたが、特段の異音やマフラーからの異臭はありませんでした。　それより、抜いたプラグの状態ですが・・・　左端がまたがって左側のプラグで中央が右側のプラグ。右端は以前乗っていたスーパーシェルパのものです。　サビも無く、キレイにきつね色に焼けているように思いますし、中心電極の磨耗もほとんど無く、カーボンの堆積もほぼありません。調子が良いはずです。　ちび忍はすでに13,644kmを走っていますがとても快調でしたし、実際に開けてみてこれだと本当に5000kmごとの交換が必要なのか微妙な気がします。まあ結果論ですし、たまには見てやらないといけないのでしょうね（←たぶん見ない）。　モノのついでに、チェーンの張り具合とかも調整しました。せっかくなので試走しようと思ったのですが、手が汚れてドロドロなのと、日差しが陰ってしぐれそうだったので、片付けてしまいました。　そうそう、タンクは結局そのままで作業しました。右側は冷却水のタンクが邪魔をするので、これだけはネジを外しました。なおタンクを外さない方法はサービスマニュアルにありません。お約束ですが真似されるのであれば自己責任でお願いします。

Dec 18, 2010

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ひよこ退治

　どうも「ひよこ退治」って言葉に抵抗があるんですけど・・（笑）　要はスピードメーターケーブル周りの油切れを補うべく注油しました。　この囲んだ部分の中に注油することになります。　見たままですね。このギザギザの部分を回して外すだけです。　用意するのは、ウエス・プライヤー、グリスの３つだけ。　傷つくのを防ぐため、ウエスをかましてプライヤーで回します。　ユルメて少し引っ張るとこんな感じです。グリスは外したときの見た目が、わりとサラサラしているので、あまり粘度が高くなくて良いのかもしれません。　ケーブル先端には切り欠きがあり、これを合わせないと上手く入りません。またメーター側も同様な構造だと思われます。矢印の方向に引っ張れるのでケーブルにも注油できるのですが、引っ張ったままではメーター側でケーブル（内部）が外れてしまっています。　同じような構造だと考えて、切り欠きを合わせて矢印と逆方向に押し戻しておかねばなりません。　注油が終わればまずは手で軽く締め、最後にプライヤーで締めて終わりです。

Nov 9, 2010

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ようやくヒヨコが孵化したのかな

　今週はバタバタと忙しく、なかなか日記が書けませんでした。　天気は悪くなかったのですが、バイクも乗れたり乗れなかったりであまりネタもありません。　・・と思ったのですが、とうとうヒヨコが卵から孵化して出てきたようです。　10000km（130日）を超えてからのことだと思うので最近でしょうが、孵化するのにずいぶん長いことかかるのね・・。　実際、通常走行中はほとんど気になりません。いちばん気になるのは停止前ですね。　ひよ　ひよ　ひよ（ピヨピヨほどはっきりしない）という感じです。　退治(！)するにはスピードメーターケーブルを外し、シリコンスプレーで内部に油分を入れてやると止まるとか。それならとても簡単なのですが、まだ何もしていません。　Kawasakiさん、ひよこが生まれるような卵を仕込んじゃダメ!!　そんなのは忍術じゃないんだから。しかもNinja250Rだけじゃなく、KSR110にも仕込んだらしいじゃないですか。これらを買った全員にスピードメーターケーブルを外す練習をさせるつもり？（笑）　朝の通勤では少し寒くなってきて、今週から薄手のダウンを下に着ています。それと、ヘルメットのアゴの部分にも防風用の部品があり、夏場は外していましたが今週から付けています。　　

Nov 6, 2010

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雨後のチェーンメンテ

　木曜日は雨降りでしたが、通勤に使いました。　その前の土曜日に洗車とチェーンメンテナンスをしており比較的キレイな状態だったのですが、仕方ありません。　金曜日は整備が出来ず、結局、土曜日に作業しました。　前回念入りにグリスアップしたので、１日放置しても錆は全く無かったのですが、念のため再度拭くだけ拭いておこうと思ってウエスを当てたところ、思いのほか大量の水分がしみ出してきました。　結局、キッチンペーパーを持ち出し、スプロケットとチェーンに噛まして回してみたりしたのですが、チェーンは驚くほどの水分を含んでいました。　ティッシュペーパーでも水分は取れるのですが、柔らかすぎて巻きついたりするのでキッチンペーパを活用しています。　合計10枚以上、噛ましたり拭き取ったりするのに使って、ようやくチェーンやスプロケットの水気が出なくなった感じです。キッチンペーパーはそう高いものでもないので、これでメンテできれば安いものではあるのですが。　それで、この土曜日はバイクショップに行ったことは書きましたが、合わせてチェーンのことを聞いてみました。　一番良いのは水分を飛ばすならエアーを使って、隅々まで水分を除去できると良いそうです。　また、古いグリスの上から新しいチェーングリスと吹き付けるのはダメ。必ず洗浄を優先してくださいとのこと。　出来ることならエアクリーナオイルで洗って、水で流して、エアーで水を吹き飛ばしてからチェーンルブを塗っておくと良い。そういうことでウチで納車の際はメンテナンスしていますとの話でした。　Ninja250Rには最初、白いグリスが塗ってありましたが、ああいうのは売られて無いのかと尋ねたところ、あれは最初の保護が主目的で、チェーングリスとしてはあまり良くないのでウチでは先のような手順で完全に落としてしまいます、とのことでした。　なおチェーンルブでベストなのはコレ！と言われたのがモチュールのファクトリーラインというやつで、1本3000円以上するものでした。楽天でもいくつもあるようです、ご参考まで。　http://ja.item.rakuten.com/autorimessa/993121/　http://item.rakuten.co.jp/bee/10001180/　http://item.rakuten.co.jp/hatoya/10025455/　まあ理想的なメンテナンスが常にできるという訳ではありません。ウチにはエアーも無いし、結局モチュールのチェーンルブファクトリーラインも買っていません。　EKのクリーナとグリスがまだ残っていますので。

Oct 31, 2010

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タイヤ交換予備調査（メーカー一覧）

　走行も9400kmを超え、リヤタイヤの形が変わってきました。中央部が少し平たくなってきています。　残り溝はまだ結構あるのですが、ぼちぼち考えておかないといけません。　サービスマニュアルではタイヤの消耗限度はフロント1mm、リヤ2mmとなっています。　　リヤタイヤ、17*3.50 130/70 17 M/C(62S)で調べると・・・　IRC RX-01 130/70-17 M/C 62H 　IRC RX-01 SPEC R 130/70-17 M/C 62H　http://www.irc-tire.com/mcj/　ブリヂストン/BRIDGESTONE BATTLAX BT-39 130/70-17 M/C 62H TL 　ブリヂストン/BRIDGESTONE BATTLAX BT-45 130/70-17 M/C 62H TL 　ブリヂストン/BRIDGESTONE EXEDRA G550 130/70-17 M/C 62H TL 　http://mc.bridgestone.co.jp/jp/　ダンロップ/DUNLOP GPシリーズ TT900GP 130/70-17 MC 52H 　ダンロップ/DUNLOP GT401 130/70-17 MC 62H 　ダンロップ：GT501 / リア 130/70-17 / 62H TL 　http://ridersnavi.com/index.html　ピレリ/PIRELLI SPORT DEMON 130/70-17 M/C 62H TL 　http://www.pirelli.co.jp/web/motorcycle/default.page　ミシュラン/MICHELIN Pilot Sporty 130/70-17 M/C 62S TL/TT　http://motorcycle.michelin.co.jp/Home/ 　メッツラー/METZELER LASERTEC 130/70-17 M/C 62H TL 　メッツラー：スポーツバイク用バイアスタイヤ LASERTEC 130/70-18 63H/TL　http://www.metzelermoto.jp/web/default.page 　などが挙がってきました。中には適合しないものもあるでしょうが、だいたいメーカーはこんなものでしょうか。　ちなみにIRC/ブリジストン/ダンロップがサービスマニュアルに明記されています。　なおメーカーはここで挙げたもの以外にもあるかもしれません。　結局、よくわからないのでバイク用品店を何軒か回り、カタログをもらって調べることになりそうです。たぶん最終的には自分の乗り方とおサイフに相談ですね。

Oct 14, 2010

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タッチアップペイント

　ようやく雨も上がり、明日のツーリングに備え洗車することができました。　以前書いたように束を使って前後のホイールもそれぞれ持ち上げて洗いますが、前輪のリムに白い傷が点々とあることに気付きました。　傷の方向がまたがって右側に限られ、しかも前輪だけです。　保管の際は前輪を施錠し、カーポートの柱と結びつけます。　どうやら施錠して、それを外す際に錠の先端金具がリムに当たって塗装をはがしているようです。　黒いリムに白っぽい点は結構目立ちます。洗車すればなおさらのことなので、この際タッチアップでペイントすることにしました。クルマ用で、ホームセンターなどに良くある１本500～600円程度のものを使いました。　色は厳密に合わせなくても大丈夫です。今回は家に以前から有ったものを使いました。それにはHoltzのカラータッチ、スズキ車用ODGサターンブラックM（S-12)と書いてあります。これも探せば楽天市場にあるかもしれませんが今日はリンクしません！　本来塗装前には下地を整え、脱脂してからとは思いますが、今回はだいぶ横着をしてマジックリンでキレイにしたあと、そのままタッチアップペイントで少し盛り上げることにしました。　点々と塗っていきます。前輪のリムには全部で10箇所以上ありました。　そのほか、ミラーステーとかちょっとしたところも小石が当たったように黒い色が取れているところがあったので、同じように塗っておきました。塗り始めると結構楽しく、次々と塗りたくなります。　まあ乗っていれば小石をはねたりして傷がつくのは仕方ないですね。　自分的には見違えるほどキレイになりました。　もっとも、そんな細かいところを塗っても誰も気付いてくれるわけではありません。完全な自己満足です（笑）。

Oct 10, 2010

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ピストン揉み出し

　今日は恒例？の早朝半日ツーリングでした。とは言え諸般の事情で集合が午前9時と遅く、もはや早朝でも何でもありません。　今日は全部で5台だったのですが、休憩場所で5台の前後ブレーキを見比べると、Ninja250Rだけリアパッドの残量が少ないだけでなくディスク（＝ローター）にも溝が入っており、「パッドが減り過ぎて台座でローターを傷つけたに違いない。」と思える状況でした。　仕方ないのでリアブレーキを余り使わないようにしながら、今日の目的地「たまごかけごはん」のお店に着きました。　お店は大変繁盛しており、ちょっと待たされました。けれどもご飯が出てきてしまえば「卵かけ」ですからすぐに食べられます。　ご飯を大盛りにした定食で￥450と格安で、卵はかけほうだい（何個使っても良い）ですが、そうそう食べられるものではありません。結局2個しか使いませんでした。　タマゴ自体は美味しかったのですが、個人的には自宅のキッコーマン醤油のほうが合うように思いました。　聞くところによるとタマゴの黄身には大小がありますが、小さいほうが若い雌鳥、黄身が大きいのは成長した雌鳥だそうです。　満腹になり、時間的にも午後１時を回ったので帰ることにしました。帰路、リアブレーキの部品を注文するつもりで販売店に立ち寄りました。　ブレーキパッドの在庫を尋ねると、社外品ならあるということで、この際それでも良いやということで持って帰って作業するつもりで買い求めました。　ツーリングとしては終了していますが、ありがたいことに一緒に行ったメンバーから、ウチで交換しようよ、と言ってもらい、自分でパッド交換をするつもりで一緒に工具のあるところに行きました。　結局、申し出てくれた人がすべて作業をしてくれたのですが、そこでサービスマニュアルには載っていない「ピストン揉み出し」というのを教えてもらいました。　これは、消耗したパッドを外してピストンを清掃する際、単にパーツクリーナを吹きかけるだけでなく、ブレーキをかけてピストンを出した後、二つのピストンを交互に押しながらピストンとシリンダーを馴染ませようとするものでした。　ピストンを回転させる道具もあって、汚れが落ちとてもキレイな状態になりました。　パッドの面取り（とがったカドを丸くすること）もしてもらい、結局パッド交換を全部やってもらいました。　ありがとうございます。　揉み出しをしたピストンはピカピカです。　面取りをしてもらった際に「パッドとしては柔らかい部類だと思う」と言われたので、次回の交換は少し早まるかもしれません。その時は自分でやらないといけないかな。　なお写真の通り、ローターにスジが入っていますが、結局パッド残量は僅かに残っており、台座でローターを傷つけていたわけではありませんでした。

Oct 2, 2010

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久しぶりのチェーンメンテナンス

　ようやく涼しくなってきて、少しバイクのメンテナンスをしようかなという気になってきました。　雨の中を走ったりすることもあるので、チェーンへの給油はこまめにしていましたが、クリーニングせずチェーンルブを吹き付けるだけだとどうしても真っ黒になってしまいます。　かと言って炎天下で作業するのも苦痛です。暑いと蚊も多いですし。　束で後輪を浮かせ、チェーンクリーナを吹き付けて汚れが浮き出すのを待ちます。　汚れが浮いたらブラシで磨くようにしても良いのですが、結局はその汚れを拭き取らないといけません。　ボロ布（ウエス）を一枚無駄にするつもりで、チェーンを包み込むようにして汚れを拭き取っていきます。靴墨のように真っ黒になり、それで汚れを広げてもいけないので次々と新しい面を出すようにします。　そうしてようやく銀色のチェーンが戻ってきました。もっともこれでも、細かいところまでは拭ききれていないのですが・・・。　清掃後、チェーンルブを吹き付けて、これも余分をウエスで拭き取って今回は完了です。　後輪を見ていて思ったのですが、もう少ししたらリアのブレーキパッドを交換しないといけないかも知れないです。

Sep 29, 2010

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ツカをツカう

　漢字に直すと、「束（つか）」を「使う」、ですね。　「タバ」じゃないです。こんなやつ。　ttp://www.joto.com/yuka/yuka_pic.php?37　「ゆかづか」が正しい名称のようですね。　バイク用のメンテナンススタンドはあるのですが、以前「やってしまった」こともあり、タイヤを持ち上げて回転させるだけならこの「ゆかづか」を活用しています。　このままでは使いにくいので、大引受のプラスチックの片側を切り取り（折り取り）ます。　これをサイドスタンドと反対側のスイングアームにかませると後輪が浮きます。なおこのときフロントブレーキがかかっている状態のほうが良いので、何らかの方法でブレーキを握った状態にしておいていください。　束の高さは一定範囲で自在に調節できますが、後輪がぎりぎり浮く程度で良いでしょう。バイクに身体を沿わせ、ステップを持ち上げるようにしてはさみ込みます。　かろうじてフロントにも使えます。持ち上げるのは同じくサイドスタンドと反対側のフロントフォークのボトム部分です。後輪が動かないほうが良いので、１速に入れておいてください。また、ハンドルロックもかけた状態のほうが良いでしょう。　高さは後輪に使ったのと同じです。　このゆかづか、見た目はちゃちなプラスチックで実売価格は一つ1000円もしないのですが、1tを超えるとんでもない耐荷重を誇ります。従ってNinja250Rの重さが加わっても破壊されることはないでしょう。　ゆかづかの高さは何種類かあるようですが、リアのスイングアームの高さを測ってから、それが調節範囲に入っているものなら大丈夫でしょう。　プラスチックの束の利点は錆びないことだそうで、当然、水がかかっても大丈夫です。そういうわけで、洗車のときにちょっとタイヤを持ち上げるには束を使っています。　ただし。　明らかに目的を外れた使い方で、荷重もやや想定外の方向からかけることになります。場合によってはバイクから外れたりして転倒の恐れも無いとは言えません。　特に前輪は濡れると外れやすいように思います。実はこのあと外れたのですが、大きく持ち上げていないため、”トン”という感じて前輪が接地しました。　そういうわけで使われる方は「自己の責任」でお願いします。「事故の責任」は負えません・・・。

Sep 3, 2010

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歴史のうちとは言うものの・・・

　ツーリングに備えていろいろと準備をしています。　ひとつは小さなワイヤー錠で，ヘルメットをバイクに固定するためのものです。　トップの写真を見ておわかりのようにカーボン調カバーセットを付けたため，ヘルメットホルダーにお金が回らなかったので，ちび忍には簡単に取り付けられるヘルメットホルダーがありません。　また，盗難も怖いし持って歩くつもりで今までそうしていたのですが，ちょっとだけ離れる時でもいかにも不便なので，簡単なワイヤー錠で代用しようかなと思っています。　普段以外に持って行くモノは，着替え，タオル位ですかね。カメラは日頃持ち歩いていますし。　ツーリングに行く前に走行距離も4000kmを超えました。少しチェーンもメンテナンスしておかねばなりません。　（機能は少ないけど，夜のメーター周りは綺麗で気に入ってます。メーター真上の出っ張りがETCのアンテナ，手前の緑がインジケータランプです。）　チェーンのメンテナンスは，走行後が良いとどこかに書いてありました。確かに機械モノで動いた後ですからその方が良いのかもしれません。根拠は定かではありませんが・・・。　ウエスを準備し，チェーンルブを準備し，メンテナンススタンドでリアを上げようとしたとき・・・　やってしまいました。　右側は家の壁だったので転倒まではしなくて済んだのですが，右のミラー（のカーボン調カバー）が傷ついてしまいました。4000kmまで無傷だったのに・・・　モノは使っているうちにどうしても劣化していきますし，使っていればキズの一つもつこうというものです。新しいモノを手に入れてもやはり同じ運命をたどるでしょう。　モノだけではありません。人間だって何だって，ずっと完璧な状態を維持できると考える方が「どうかしている」のです。　千年も前から諸行無常と言われているわけですから，最初からわかっていることです。　そういう点で，「キズも歴史のうち・・・・」ですよね（泣）。　カーボン調のカバーより，単なるミラーの交換の方が安かったかもしれません。　チェーンですか。泣きながらチェーンルブを塗布しました（笑）。

Aug 12, 2010

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2000kmでオイル交換がオススメ!?

　先日，高速ツーリングに行ったときのリーダーから電話をもらいました。　「遊び人さん，あれだけ回すんやったら，オイル交換を早めにせんとあかんで。」　レッドゾーンには入れていませんが，リッターバイクと一緒に走ろうと思うとどうしても回す羽目になってしまいます。　「マニュアルには初回1000km，以後6000kmごとですよ？」と伝えたのですが，それはおとなしく走る人の話らしいです。　一説にはエンジンオイル容量１Lに対して1000km程度が目安なので，2L位しか入らないなら2000kmを目安に交換してはどうかということでした。　確かに，絶対的なオイル量が少ないものを，高回転で繰り返し使うとなると劣化は早そうです。　リッターバイクの人たちも「結構高性能なオイルだけど、3.7L位入るので3000km位で交換しているかなぁ。」と言っていました。　前回1000kmのときにオイルとフィルターを交換しています。今回，3000kmを超えたので素直にオイル交換しました。　なお前にも書きましたが、Ninja250Rはあまり高性能なオイルや潤滑剤を入れたりすると性能を損なうという話もあります。それよりもマメに換えるほうが良いようです。　それと，左サイドカバーのネジが無くなっていました。初期不良扱いで取りつけてもらいましたが，機械モノなのでなかなか完璧とは行かないようです。「だから２年の保証があるんですよ，また言ってください。」とも言われました。　・・・それでいいの？

Jul 31, 2010

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バイクスタンド（結果）

　先日，ここで紹介したバイクスタンドですが，結果的にうまく使えませんでした。　モノは悪くなかったのですが，Ninja250Rのリアのスイングアームの幅が狭く，ちょっと不安定な感じになってしまいました。また最初，スイングアームにあてがうときにはスタンドを立てますが，ナンバープレートとぎりぎりの感じになります。　結局，もう一つ別のスタンドを調達し，それでリアを持ちあげてチェーンのメンテナンスをしました。初期の伸びのためか，すこしぎくしゃくする感じがあったので，若干張る方向で調整しました。　調整したので試走です。なおこの話は日付が前後しますが7/24の話です。　余りにも暑いので，山のほうが涼しいかなと思って京都市北部の山あいに向かって走りました。さすがにこのあたりまで来ると涼しいです。　ここから帰りは貴船を通って帰りました。　貴船川には川床が出ており，涼を求める人で賑わっていました。このあたりの道路は狭く，クルマは渋滞気味でした。バイクといえども抜くに抜けずで，おとなしく渋滞にはまって貴船の風情を楽しみながら降りました。　試走の結果としては，ぎくしゃく感は無くなったのですが結構チェーンオイルが飛ぶようでリアホイールが汚れてしまいました。念入りに拭きとったつもりだったのですが・・・。夏場は特に柔らかく飛びやすいのかもしれません。一応チェーンメーカーから出ているモノを使ったのですが，外気温が35度とかではちょっと暑すぎかも。　http://www.enuma.co.jp/news/img/2008_08_01/20080801.pdf　クリアタイプを使ったのですが，ホワイトにすると，もう少し粘ってくれるのかもしれません。

Jul 27, 2010

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バイクスタンド

　日曜日から雨が降り続いてバイクに乗れませんでした。　もちろん，乗っても構わないのですが，どうしても汚れたままにしておくとサビを呼んだり，チェーンが痛んだりしてしまいます。簡単にメンテナンスができればまた違うのですが・・・。　そういう訳で，雨を片目についついネットでお買い物をしてしまいました。バイクメンテナンスの定番スタンド。フロント・リアにも使えるスグレモノ。メンテナンススタンドリア用シルバー/バイクスタンド【05P13jul10】【sybp】【w2】　最初はヤフーオークションで競り合いをしようと思っていたのですが，結局，送料を含めるとあまり変わらないなと思って，同じ楽天ということもあってこちらで購入の申し込みをしました。　実際，うまく使えるかどうかわかりません。安いものですし，全然ダメかもしれません。　Ninja250Rでうまく使えるようならここで報告します。　うまく使えなかったら・・・・オークションに出品ですかね。

Jul 15, 2010

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燃費はどれくらいですか？

　かれこれ走行も1000kmを超え，ガソリン補給も4回しました。　以前のバイクでは6Lで予備タンクだったので，もっと頻度は高かったのですが，Ninja250Rの給油頻度は少なく，17Lタンクの威力を見せ付けられる思いです。　(1回目)　28.93km/L　(2回目)　29.83km/L　(3回目)　27.59km/L　(4回目)　25.96km/L　ん～～，回すとダメみたいですね。　２回目は6000回転縛りで琵琶湖一周が含まれていますので，特に良かった気もします。　今も一応8000回転縛りを心がけていますが，低いギアで8000回転まで引っ張るのが良くないのかもしれません。　もう少し抑え気味にしますかね。　やはりツーリングなどで淡々と長距離を走ると良いのかもしれません。一応，お盆の頃にちょっと距離の出るツーリングに行こうかなと思っています。

Jul 1, 2010

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お手入れ

　こう雨が多いとなかなか出かけられません。雨の中を走っても別に構わないのですが，雨対策の装備が余分に必要なため少しためらってしまいます。　また，雨の中を走行後，そのまま放っておくとサビを呼んだりしますので，手入れが必要になります。　金曜日の仕事帰りに雨に会いました。泥水を巻き上げながら走ることになるのでどうしても汚れてしまいます。早々に手入れしたかったのですが，土曜日は終日雨だったのと，他に予定があってバイクをかまうことができませんでした。　日曜日も別の予定があったのですが，少し時間が空いたので洗車しました。やはりクルマに比べて細かいところが多く，またフルカウルだと手の届く範囲も限られます。　美は細部に宿るという言葉があります。たぶん洗車に使う言葉ではないのですが，それでも，磨くときには細かいところを綺麗にすると全体が綺麗に見えるという側面があり，細部をおろそかにするとせっかく洗ってもいまひとつという感じになってしまいます。　前後のホイールの場合，リムはもちろんですが，スポークの部分を綺麗にすると結構見栄えがします。またハブも比較的簡単に手が入ると思いますので，とても汚れている方はパーツクリーナを布にしみこませて拭き上げると，足まわりが相当綺麗に見えると思います。　どこまで（物理的に）手を入れるかによって，綺麗になる量が違ってきます。　まさに「お手入れ」ですね。

Jun 27, 2010

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燃費測定と記録

　あまり厳密なやりかたではないのでしょうが，満タン法で燃費を計測するのが習慣になっています。　方法は書くまでもありませんが，（１）ガソリンを満タンにする。（２）トリップメーターを0にする。（３）走る。（４）ガソリンを満タンにする。入れ終わったら，　　(a)「入れたガソリンの量」　と　　(b)「トリップメーターの距離」を控える。（５）割り算で，(b)を(a)で割れば，１Lあたりどの位の距離が走ったかがわかります。（６）その後，（２）に戻って繰り返し。　ちなみに，(a)「入れたガソリンの量」　を先に書きましたが，これはスタンドでもらうレシートに印字してありますので，ことさら控える必要はありません。(b)「トリップメーターの距離」だけを控えれば良いのです。ペンが無ければレシートに爪でぎゅっと書いておけば十分です。　それで，初めてちび忍（純ちゃん）を計りました。(a)「入れたガソリンの量」は8.70L(b)「トリップメーターの距離」は251.7Km　・・・30Km/L走っていません。　4000回転縛りにしてはあまり良くない気がします。30Km/Lは走ると思っていました。純ちゃんちょっと食べ過ぎ!?　発進-停止が多い市街地走行ばっかりだからかなぁ。　もっとも，前の250cc単気筒の燃費は似たような条件で25Km/L前後でしたから，車両の重量を考えると良好かもしれません。　燃費や走行距離，メンテナンスなどは継続的に記録するようにしています。個々の記録単独ではあまり意味を持ちませんが，継続的に記録することで「時間の経過による変化」や「状況による変化」がわかるようになります。　こうなると調子が悪くなったのを，比較的早い段階でつかまえられる可能性が出てきます。そういう点では洗車や定期的な点検（自己チェックで良い）も同じような面があります。　さらに，　このように続けていると先が読めるようになります。傾向や経験から次に何が起こるか，正確にではありませんが，単なるカンと違って実績やデータでモノが言えるようになります。　結果として，　次に起るべきであろうことに対して準備が出来ます。例えばタイヤなどの消耗品が減ってきた，エアフィルターが汚れているであろう，プラグもそろそろ消耗してきている，など，資金や時間がかかるものに対して段取り良く配分ができます。　そういう点で継続的な記録というのは，地味な作業ですがバカにしたもんでもありません。100%完璧でなくても，相当役に立ちます。

Jun 18, 2010

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段取り八分

　だんどりはちふん，ではありません。だんどりはちぶ，です。　良く知られた言葉だと思いますが，何かやろうとするときに段取りがその８割を占めるという位の意味です。　この言葉を最初に聞いたのは，機械工場に勤めていたときです。一つの大きな機械を製作するために，旋盤（金属を旋回させて削る機械），フライス盤(金属を固定して平らに削る機械），研磨などの作業で金属部品を作ったり，片や鋳物工場からの部品，外部からの購入品などを組み合わせていました。　　このときにそれぞれの部署，例えばフライス盤加工者が行う「素材を削る作業」自体はもちろん大切なのですが，作業をする前に順序を考え，その準備がきちんと出来れば，全工程を10としたときにその8割が終わっているということでした。　どうやっても先が見えないときは「とりあえず」で始めないと仕方ありませんが，　見ようとすれば先が見えるときは「とりあえず」で始めてはいけないのです。　いよいよこちらでも車両が届き始めたようです。事務手続きなどもあるでしょうしこちらの都合もありますから，納車はこの週末以降になると思います。　今回，納車されてからすぐに若干の整備を予定しているので，工具店に寄ったりしてその準備にモレはないかを考えています。　まあそれは個人的にやれば良い話なのですが，その中でサービスマニュアルを読んで注意しなければならないなと思った点があるので，今後の「段取り」の参考に抜き出しておきます。【整備を始める前に】・バッテリーケーブルを取り外す際は，マイナス端子から外す。・整備の前には必ず清掃（洗車）してから。・消耗部品の再利用はNG（＝そういう部品はあらかじめ買っておかないといけない）・取り外し，分解の際は元に戻せるよう目印をつけるなり記録するなりする。（カワサキが推奨している）・締めつけの際は順序良く締めつける。例えば多くのネジで止める場合，対角線上に締めていく。・締めつけは指定トルクで。緩すぎても強すぎても重大な事故になることがある。（＝トルクレンチが必要・・一応買ってあります）・作業に異常な困難を感じる場合，その方法でやってはいけない。・ガスケットやロック剤は適量厳守。多すぎてはみだすと悪影響が出る。・オイルやグリースは適材適所。他の目的のものを流用しない。・計器を使う時は正しい計器を基準にしないと，間違った調整になる。【定期点検整備】・シビアコンディションと呼ばれる状況があり，その場合定期点検整備項目が追加になる。（恒常的な走行で悪路走行が30%以上，6か月間の走行距離が3000km以上，山道，投降坂路が30%以上，の３種が列記されています）・距離で決まる交換部品と，年月で決まる交換部品がある。＜1か月＞　・エンジンオイルとオイルフィルター（これ以降は距離による）。　・最低1か月に一度は空気圧を，必ず冷えた状態で確認する。　・最低1か月に一度はチェーンの緩みを確認する。＜2年＞　・エアクリーナエレメント　・ブレーキ液＜4年＞　・ブレーキ関係一式（ホースも！）。パッドはその時の状態により継続使用しても良さそう。　・燃料ホース＜6000km＞　・エンジンオイル＜18000km＞　・オイルフィルタ・冷却液を補充する際，水だけ足してはいけない。・洗車や雨中走行後は必ずグリスアップ・エンジンオイルに摩擦を低減させる添加剤を入れてはいけない（マニュアルで明記。クラッチ他に悪影響を与えることがある）。・エンジンオイルの指定粘度10W-40は，状況により調整することが推奨されている（入れ換えろってことですね）。　この手のことに興味を持たれる方は少ないでしょうが，深めたい場合はサービスマニュアルが必要です。もっと詳しく書いてあります。

Jun 6, 2010

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プラグ交換の目安

　前に乗っていたバイクは37か月で66,000Km強走ったので，平均で毎月1783Kmちょっと走ったことになります。　プラグはそれでも，37か月の間に2回位は変えたかな。平均22000Kmですね。あまり熱心に交換しませんでしたが，すこぶる調子は良かったですよ。　それから考えると何だかとても短いような気もしますが，プラグメーカーの推奨はこんなもの。　一応，NGK CR8Eが指定プラグなので，　http://www.ngk-sparkplugs.jp/products/sparkplugs/basic/05_01.html　念のため，　http://www.denso.co.jp/PLUG/basic/mente/index.html　プラグ交換のことなど知ってるよ，と思っていましたが，ホームページを見ているといろいろと新しい情報も載っていたりして勉強になります。やっぱり何事によらず，油断しないで新しい知識を入れるよう心がけねばなりませんね。　で，このまま行くと，3か月に一度はプラグ交換!?　このあたりの判断は難しいのですが，あまり頻繁に交換してエンジンにゴミでも入ろうものならダメージがあります。　かと言ってプラグがダメになるまで使い込んで，それが原因でエンジン不調を起こしてからの交換では遅い感じです。　簡単かつ安全に交換が出来るバイクならいざ知らず，ちび忍ではプラグ位置の関係から少々手間がかかる上に，深くてゴミが逃げにくいようにも思えるのでリスキーな感じです。　うーん，良く分からないけど最初の点検でプラグの焼け色を見せてもらって，異常がなければ10000Kmごと位で良いのかなぁ・・。　なおちび忍の指定プラグは前に乗っていたバイクと全く一緒です。買い置きはしてありませんけれど。

Jun 4, 2010

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超高級本

　本の値段は6830円。普通，そんな価格帯の本を買うことはそうそうありません。　また，そのぐらい出せばきっと立派な装丁の本が買えるはずですが，この本はペラペラで，しかも写真は白黒しかありません。　サービスマニュアルです。一冊の印刷製本コストは絶対そんなに高くないはず。　でも，この本にはNinja250Rに対する数多くの作業要領や手順が書いてあります。自分で少しでも触ってみようと思うなら必須の，いわばバイブルでもあります。　必ずしも自分で触る必要など無いのですが・・・。　目次だけでも見てみます？と言っても詳細な目次を網羅するだけで大変な量になります。　そこでこのマニュアルでは，目次早見表が設けられています。そこだけでも拾っておきましょう。～以下サービスマニュアルより抜粋～目次早見表 (内はページ数を見て書きくわえました)　概要 (15)　定期点検整備 (57)　燃料系統(DFI) (113)　冷却系統 (17)　エンジントップ (44)　クラッチ (12)　エンジン潤滑機構 (12)　エンジンの取り外し/取り付け (8)　クランクシャフト/トランスミッション (33)　ホイール/タイヤ (20)　駆動装置 (15)　ブレーキ (18)　サスペンション (19)　ステアリング (10)　車体 (17)　電気系統 (69)　付録 (36)　～抜粋おわり～　因みに，今回入手したサービスマニュアルは，第3版第1刷2009.7.15(K)というものです。　サービスマニュアルの商品の品番は変えていないでしょうが，実際には毎年，新モデル対応で（同一品番で，内容のみ）改定されているのではないでしょうか。　本としては割高ですが，車両固有のノウハウを手に入れることを考えると妥当な金額かもしれません。　

Jun 3, 2010

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コーティング

　昨日，コーティングのことに触れてしまったので，書きます。ここで言うコーティングは車体のガラスコーティングのことです。　　あまり綺麗好きでもないと自分では思っているのですが，ごくまれに洗車マニアと言われます。　もちろん，そこまで極めているつもりもないです。　バイク（やクルマ）を綺麗にしておくというのは，汚れているよりは綺麗なほうが気持ち良いという大切な問題もありますし，バイクのあちらこちらに触れている時間が長いことによって，異常が早くわかるという利点もあります。　それで，当初は良いワックスを探していたのですが，いろいろホームページを見ているうちに，なんと，自分でコーティングをしている人が居るらしいというのがわかってきました。　ネット上には危険な人がいっぱいいますね。てっきり，ガラスコーティングは専門の業者さんしか作業出来ないと思っていたのですが，読んでいるとなんだか出来そうな気がしてきました。　そういうわけで，ネットで調べて良さそうなものを既に入手してあります。　まだ施工もしていないので具体的な記述は差し控えますが，一応，新たに調達したヘルメットで試し塗りしてみたところ，塗るのも簡単だし，なかなか良さそうです。　このコーティング剤，今回調達したのはカワサキのものではありませんが，実は，出ています。　http://www.kawasaki-motors.com/goods/goods/gfcl.jsp　さすがカワサキ，危険な人と言う言葉を無にしてくれます。カワサキ乗りなら自分でやって当たり前ってか。　コーティング剤はワックスに比べれば割高ですが，光らせ方の方法論が違うので単純には比較できません。　雑に言うと，油膜のツヤで光らせるか，ガラス表面の平滑さで光らせるかの違いです。また油膜は汚れを引きつけますが，ガラスは汚れに無関係でいようとするということらしいです。　走ってしまえば結局はどちらも汚れるのですが，その後の汚れ落としの手間も違うようです。コーティングのほうがラクらしい。　ある程度乗ったバイクでも，下地処理をきちんとすれば結構効果はありそうですし，新しいうちにやれば多少手間も省ける（・・・やっぱり雑なのかな）と思っています。　早く危ない人の仲間入りをしたいもんです。

Jun 2, 2010

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借り物バイクのメンテナンス

　一部地域ではちび忍（Ninja250R 2010白緑SE）の納車が始まったようですが，まだこちらには連絡がありません。　その間，借りているバイクの走行距離も伸び，チェーンも緩んできたので少しメンテナンスしました。　オフ車で軽いので，リアを浮かすには何か車体の下にかますものがあればOKです。ビールケースをひっくり返してメンテ台みたいにして使っていたこともあったような・・。　作業にあたって，汚れても良い服装に着替えます。そのほか，以下のものを準備します。（チェーン清掃関係）・ブレーキをかけておくためのゴム[写真参照]，軍手，ぼろ布（ウエス），チェーンクリーナー，ブラシ，チェーンルブ（チェーンの張り具合調整関係）・22ｍｍのボックスレンチ，自在レンチ（複数の大きさをひとつのレンチでまかなえるスグレモノ（オイル交換関係）・オイル（指定等級・性能のもの），14ｍｍのボックスレンチ，廃オイル受け＜1.チェーンメンテナンスの準備＞　で，その前に，フロントブレーキをかけておかないといけません。荷造用のゴムを使いました。　念のためキルスイッチもOFFにして，エンジンがかからないようにします。＜2.チェーンクリーナーを拭き掛ける＞　リアが浮いたので，ゆっくりとタイヤを回し，チェーンクリーナーを吹きつけます。　ぐるぐるタイヤを回しながらするよりは，少しずつ，拭きつける後ろ側に手を入れて，クリーナーが飛び散らないようウエスで受ける方が良いでしょう。　今日の作業だとカメラがどろどろになりますし，以下写真なし，ってことで。＜3.チェーンの汚れを取る＞　こてこてに汚れていたので，ブラシを使い，チェーンをこすります。汚れが頑固でなければウエスで拭きとるだけでも良いと思います。　最終，いかに綺麗に仕上がるかはこの段階でほぼ決まります。グリースを塗るときではありません。　この作業，特にブラシを使うときは，できればタイヤとかに汚れが飛ばないよう，何か対策したほうが良いです。対策と言っても外で新聞紙を広げられるのは無風の時に限られますが。＜4.チェーンにグリスを拭きつける＞　先ほどのチェーンクリーナーの吹きつけ同様，反対側で受けながらグリスをスプレーします。　作業は小分けにすると良いでしょう。チェーンのコマの数は120前後でしょうから，一回に７～８コマ位しかやらないとしても，雑な計算で20回もやれば一周します。　まとめてやろうとすると億劫になるので，少しずつ地道にやるのがコツかもしれません。＜5.拭きとり＞　余分なグリースは飛び散って周りを汚します。できる限り丁寧に拭きとると良いでしょう。　このチェーメンテナンス作業は，最初から最後まで，エンジンの動力でチェーンを回しながら作業しないほうが良いです。チェーン自体のメンテナンスはここまで。＜6.チェーンの張り具合の調整＞　車種によって違うでしょうが，リアのシャフトを止めているネジを緩めて，左右均等に引っ張るか緩めるかして，リアのシャフトを止めるだけの話です。車種ごとの指定がありますので，取扱説明書を確認すると間違いないと思います。　今回は，取扱説明書がないので「適当」です。　なお，リアのシャフトはネジ切れるほど締めつけてはいけません。他の場所もそうですが，限度知らずに締め込むと良くないです。＜7.オイル交換＞　少し暖気してから，エンジンを切ります。　廃オイルの受けを用意し，エンジン底部のドレンボルトをユルメます。　汚れたオイルが排出されるので，待ちます。　ドレンボルトを締めます。　新しいオイルを入れます。　以上で今日の作業は終わりです。午前中の２時間くらいを使ってのんびりやりました。　あと，順序良く道具や汚れもの（油まみれのウエスなど），ゴミを片付けて，次に備えます。　なお，油で汚れた手は工業用洗剤が汚れを良く落としてくれます。ホームセンターに行けばあるのではないでしょうか。　

May 30, 2010

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雨の降る日はカタログでも・・・

　今日は雨降りです。仕事を早めに片付けて，午後からは家でNinja250Rのカタログを眺めていましたが，細かく見ると結構難しいんですよね。これ。　最初のページは黒忍とおねえさん。カタログ番号でしょうか，左上に小さくJ9000-3003とあって，右下にはNEXT GENERATIONと書いてあります。　何がNEXT GENERATIONかというと，2008年にカワサキの250のラインナップが整理されて生まれた一群を指すようです。　http://www.kawasaki-motors.com/model/brand-new/　ここでSuperSherpaは残らなかったのね・・・。　次は青忍とおねえさん。ここはイメージを高めるだけで，特に難しくは思わないです。その次は緑とおにいさん。最初からの３台は背景と車体の色を合わせてなかなか良い感じです。　４台目はエボニー＆キャンディパーシモンレッド。人はいません。リアウィンカーの少し前にあるヒゲみたいなのは，荷物積載時のフックですかね。って言うか，このちび忍，本体の積載能力はほぼ0ですよね。わかってて買ってますけど。　それをめくると，コーナーを走っているエボニー＆キャンディパーシモンレッド。ヘルメットはSHOEIですね。場所はどこでしょう？結構な山並みの中の道路みたいです。今はこういうところまで舗装されているので，やっぱりオフじゃなくロードモデルで良かったかもしれない。　問題は，次のページです。知識の無さを露呈するようですが・・・　通常，バイクのエンジンはシリンダーの数によって呼び分けています。一つなら単気筒，２つならツイン，３気筒があって（今は無いのかな？），４気筒以上ならマルチで，それぞれ同じ排気量であったとしてもトルク（回転力）の出方などが変わります。　マルチになればなるほど，回転数が低い時は力強さに乏しい一方，高回転にするとグッと伸びる感じがするのが一般的なので，最初の一文はまあわかります。　パラレルというのはシリンダーの並べ方で，並行に並べてある場合。これをV型に並べたり水平方向に並べたり，いろいろあります。　Ninja250Rの場合，カタログ末尾には水冷4ストローク並列２気筒/DOHC4バルブ　となっています。　それで，シリンダーヘッドのバルブ駆動方式に直打式を採用？　この文章だと，エンジン上部（OverHead)にある２本（Double)のカムシャフト（Camshaft)で，それぞれ吸気・排気バルブを直接押しているように思いますけど，合ってるのかな。　フューエルインジェクションシステムにはデュアルスロットル。右手のアクセル（スロットル）は一つなのに？　液体燃料（ガソリン）の直接噴射システムですから，中低速用の噴射装置と，高速用の噴射装置があるってことですか。　デジタル方式の点火システム。　エンジンの回転によって物理的に点火タイミングの信号を取り出すのではなく，何かエンジン回転数を検知する仕組みがあって，それを電子回路に入力して点火の信号を出してるってことね。さらにその信号を元にスティックタイプ（棒状）のイグニッションコイルで電圧を増幅してプラグの火花を飛ばしていると。パーツリストを見るとプラグの直上にあるようですね。　キャタライザーは，エンジンの排気に含まれる有害物質を浄化する装置で，それが蜂の巣（ハニカム）のような形をしているタイプのもの。２つ入っているらしいです。　ラジエータを冷やすためのファンも，低騒音を狙ってリングファン（環状の枠が空気の流れを制御して低騒音にする）を採用した。そのファンを駆動するのも薄型のモーターを採用しましたと書いてますね。採用したってことは，社外品でしょうね，たぶん。ちび忍SEが来たら見てみよう。　インボリュートスプライン。これも良く分からないです。　そう言えばフロントスプロケットの軸はスプライン（セレーション）でしたね。出力軸の軸方向にいくつかの溝が切ってあるやつ。スプロケットをはめ込む溝は直線的に切ってありますが，それをインボリュート曲線状に丸くして，変速装置の操作性を上げたってことでしょうか。　クラッチダンパーにスプリング？　小出力のマシンでは必ずしもスプリングでなくても，クラッチを入り切りしたときのショックをやわらげるダンパーの役割をするものがあるから，少し贅沢をしたってことでしょうか。　勘違い・思い違いがあるかも知れませんけど，カタログ１冊でずいぶん遊ばせてもらいました。

May 23, 2010

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