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楽天版じぶん更新日記

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2019年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

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西チベット一周(7)カローラ氷河、ギャンツェ遠望

ヤムドク湖からシガツェまでも、昨年10月と同じ道を通りました。但し、昨年はギャンツェまで1泊2日でじっくり観光したところを1日で通ったため、トイレ休憩以外の観光はありませんでした。途中立ち寄ったカローラ氷河は、雲に覆われていて山頂部を眺めることができませんでした。ここの駐車場は相変わらず物売りがしつこく、ゆっくりと景色を眺めることができません。彼らも生活がかかっているので必死に勧めてくるのですが、蛍光塗料を使っていると思われる「光る石」や、水晶に似せた人工的な結晶などは、少なくとも日本人観光客は買わないでしょう。もう少し、観光客に喜ばれるような雇用を促進するべきかと思います。昨年訪れたギャンツェの白居寺や要塞（外観のみ）は、道路からの遠望のみとなりました。【ルートマップ再掲】【カローラ氷河の手前にあるもう1つの氷河「カルロン氷河」と高山植物。今回初めて写真ストップをしてくれた。青い花はガーサメンド。ピンク色はシオガマギク属のペディクラリス？】【カローラ氷河。今回は雲に覆われて山頂部が見えず。物売りがしつこい。】【人工湖と古城。トイレ休憩のためにストップ】【ギャンツェの白居寺（左）とギャンツェ要塞（右）。今回は、道路からの遠望のみ】

2019年09月30日

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西チベット一周(6)ヤムドク湖

高所順応のため拉薩に2泊したあと、いよいよランドクルーザー3台に分乗して西チベット一周の旅に出発しました。まずは、ヤムドク湖、カローラ（峠）、ギャンツェ経由でシガツェまで向かいます。ここまでは（厳密に言えば、シガツェの西にあるラツェまでは）、昨年10月のチベット陸路3500kmの旅と同一のルートでした。前回は10月下旬のためよく晴れていましたが、今回は9月上旬で完全には雨季が明けていなかったため、ヤムドク湖周辺は雨模様となっていました。ヤムドク湖を訪れるのは今回で4回目ですが、過去3回はほぼ快晴、今回初めて雲や霧に覆われた別の姿を眺めることができました。【この日のルートマップ】【ヤムドク湖手前にある雅江河谷展望台（4280ｍ）。相変わらず、白いヤクや、チベット犬（チベタン・マスティフ）たちと写真を撮らせる商売が盛んだが、雨に濡れてお気の毒。】【展望台からのヤムドク湖。今回は曇っていて雪山は見えず。】【2008年と2018年に訪れた時に見えていた雪山】【今回は、雪山は見えなかったものの、別の雰囲気】【この周辺に咲く黄色い花。種名未確認。】【湖岸の風景】【ヤムドク湖は入り組んだ谷間にあって全体を見渡すことはできない。いったん湖から遠ざかり、ふたたび湖岸に近づいたあたりでは黄色い花が一面に咲いていた。高所の湿地でよく見かけるが種名未確認】

2019年09月29日

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西チベット一周(5)八角街（パルコル、八郭街）のいま昔

拉薩滞在2日目は、八角街（パルコル、八郭街）の火鍋料理店で夕食となりました。このレストランは2018年10月にも訪れたことがありました。この店の魅力の1つは、屋上からポタラ宮やジョカン（大昭寺）を眺めることができることです。かつて、ポタラ宮は、ジョカン（大昭寺）の3階からも見えていたのですが、火災にあったためか老朽化のためか、現在はジョカン3階への立ち入りが禁止されているため、どこぞのお店の屋上に上がる必要があります。八角街自体の街並み自体は昔と変わりませんが、国慶節を前に七十周年の飾り付けが進んでいました。ジョカン正面の五体投地のお祈り風景も昔と同様ですが、服装や五体投地用のクッションなどは少しずつ変わってきているように見えました。【2018年10月のアルバムはこちら】【八角街の火鍋料理店。同じ客席だったが、店内の配置や絵画に変化あり】【火鍋料理店の屋上からポタラ宮を眺める】【参考：かつてはジョカンの屋上からポタラ宮が見えていた。2007年12月撮影】【火鍋料理店の屋上から眺める八角街の賑わい】【国慶節を前に飾り付けが進む。ISUZUのトラックも稼働中】【ジョカン（大昭寺）正面の祈りの風景】

2019年09月28日

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彼岸花咲きそろい／カイノキもちょっぴり紅葉（岡大構内、半田山植物園）

9月26日の岡山は最低気温が16.0℃と、この秋一番の涼しさとなりました。開花の遅れていた彼岸花も、この気候のもとで一斉に開花。岡大・時計台脇のカイノキもわずかながら紅葉が始まっています。【岡大・津島東キャンパス南東端の彼岸花】【岡大・時計台脇のカイノキ】【岡大・空地に咲くマメアサガオ（白）とマルバルコウソウ（朱色）】【津山線沿いの彼岸花】【半田山植物園のオキザリス（品種名は未確認）】【半田山植物園の白花曼珠沙華】（ピンクの花はツルボ）【半田山植物園の彼岸花。まだ蕾も多い】

2019年09月27日

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西チベット一周(4)八郭古城に通じるホテルの裏口／小昭寺

拉薩滞在2日目の午後はフリータイム、そのあと希望者だけ小昭寺（ラモチェ）を見学しました。今回宿泊したホテルは、表口は「北京東路」という大通りに面しているのですが、他に、裏口があって、そこを出ると、大通りを全く渡らずに大昭寺を取り巻くパルコル（八郭）など旧市街に行かれるようになっていました。フリータイムの時に一人で道を歩いてみましたが、なかなかの風情。但し、迷路のように入り組んでいるため、特徴のある建物や曲がり角をしっかりと覚えておく必要がありました。その後、希望者だけで小昭寺（ラモチェ）へ。よく知られた大昭寺（トゥルナン寺、ジョカン）と異なり、こちらを訪れる観光客はきわめて少ないように見受けられました。ウィキペディアによると、西暦646年頃に文成公主によって建立され、かつては唐からもたらされた釈迦牟尼像が、グンソン・グンツェンを弔うために寺に収められていたが、吐蕃の王ソンツェン・ガンポが没した後、文成公主は釈迦牟尼像をトゥルナン寺に移したとのこと。釈迦牟尼像が移転した後は、代わりに不動金剛像が本尊とされているそうです。【ホテルの表口は大通りだが．．．】【ホテルの裏口。シーツ・布団カバーなどを洗う大型洗濯機などがある。】【裏口を出ると旧市街の街並み。RPGでダンジョンをクリアーしたような気分】【マンホールのフタには「八郭古城」と書かれていた】【下校する子どもたちを待つ保護者たち。昨年もいくつかの学校の前で、子どもを待つ保護者たちの集団を見かけた。一人で下校するのは危険ということなのだろうか。】【小昭寺。本堂内部は撮影禁止】

2019年09月26日

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西チベット一周(3)拉薩での3つの初体験、4度目のポタラ宮、薬王山

拉薩滞在2日目の午前中は、希望者のみポタラ宮外観見物と薬王山に行きました。私自身にとっては、ポタラ宮は4回目、このうち2回は内部を見学しています。ということで、あまり新鮮味は無かったのですが、今回、現地ガイドさんのサポートを得て新たに3つを体験することができました。初めて輪タク（三輪タクシー）に乗った。初めて路線バスに乗った。初めてタクシーを利用した。このほか、ポタラ宮南東側の展望台から50元札の図柄ピッタリの外観を眺めることができました。薬王山は今回が初めてでした。ジョカンなどに比べると観光客は遙かに少なく、巡礼者たちのひたむきな信仰心が伝わってきました。【ホテルから輪タクに乗ってポタラ宮広場へ】【「逆さポタラ宮」の撮影スポット。昨年10月にも来たことがあった。】【4度目のポタラ宮。建物は変わらないが、人間は確実に歳を取る。】【ポタラ宮正面にあったコダックの店。看板は小さくなったが今でも営業しているようだ。デジタル画像全盛時代、何を売っているのだろうか。】【50元札の図柄と同じアングルでポタラ宮を眺める。入口付近では、50元札の束を持った両替商人もいた】【薬王山。ポタラ宮やジョカンと同様、巡礼者が多い。観光客は殆ど見かけず。】

2019年09月25日

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西チベット一周(2)拉薩旧市街の街歩き、イスラム寺院、尼寺

北京から拉薩への飛行機は予定より1時間も早い11時半頃（現地時間）に到着しました。拉薩には、高地に順応する目的で2泊する日程になっていました。拉薩を訪れるのは4回目となり、主な観光地はほぼ行き尽くしているため、退屈な2日間になりそうな気がしていましたが、ガイドさんの配慮で、ツアー観光客があまり訪れない場所を案内してもらうことができました。今回宿泊したホテルは、パルコル（八角街）の近くにあり、ホテルの裏口から迷路のような細い路地を通ると、大通りを渡らずにジョカン（大昭寺）に行かれる場所にありました。1日目は、ジョカン周辺の路地、イスラム寺院、尼寺（アニ・ツァングン寺）などを見学しました。【1日目のルートマップ。推定。迷路のように入り組んでいて方向感覚を失いやすい。】【大昭寺近くのイスラム寺院（西蔵拉薩清真大寺）】【狭い路地で遊ぶ子どもたち。男の子はオート三輪につかまって遊んでいたがドライバーに見つかってしまった。】【昭和30年代には日本でもよく見かけたオート三輪】【尼寺（アニ・ツァングン寺）。ここは2007年12月にも訪れたことがあった。こちらのアルバムの15.から19.参照。】

2019年09月24日

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【リンク修正】西チベット一周(1)北京から拉薩までの機上からの眺め

9月に参加した西チベット一周ツアー（拉薩、カイラス山、札達土林、パンゴン湖、ガンディセ山脈横断）のアルバムです。ちなみに、今年の夏は、この西チベットのツアー（6月または9月出発予定）を第一希望、モンゴル最西端・アルタイ山脈トレッキングのツアー（7月出発予定）を第二希望として申し込んでいたのですが、6月出発予定の西チベットは参加者が集まらず催行中止となり、9月出発予定のほうもなかなか催行決定に至らなかったことから今年度の催行は困難であると判断し、第二希望のモンゴルに行くことになった次第です。ところがモンゴルに向かう途中の乗り継ぎの空港で、突然、9月出発の西チベットが最少催行人員に達する見込みだという連絡が入り、旅行資金が枯渇していたものの、急遽参加申込をした次第です。年々、体力や身体適応力が衰えておりますので、標高4500メートル以上の高地への長期間滞在は、私としてはこれが人生最後になりそうです。さて、今回は、関空から北京へ向かい、翌日朝出発の便で拉薩に向かうことになりました。荷物カウンターでは、逆光を避けて右の窓際の座席を指定してもらいましたが、この便はけっこう空いていて、片側3座席に1人で座っているところもありました。機上からは、黄河中流域、玉樹付近の湖や雪山、通天河（長江上流）などを眺めることができましたが、残念ながら、拉薩付近の雪山は雲が多くて殆ど見えませんでした。【航路図。デジカメのGPS機能から推定】【呼和浩特上空】【包頭近くを流れる黄河】【西寧南の貯水湖】【花石峽鎮南東の雪山】【黄河上流域の湖。手前は「日格错」。オリン湖ザリン湖より南東側にある。】【玉樹付近を流れる通天河（長江の上流）】（参考：2002年に東チベット旅行の際に通天河を渡った）【拉薩に近づく。雲の合間から雪山が見える】【着陸前、北西方向に高い雪山。ニェンチェンタングラ山脈と思われる】【着陸直前、眼下にヤルツァンポ川が見えた】

2019年09月23日

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白花曼珠沙華、ツルボ、萩、パラグアイオニバス4輪咲き、紫式部ほか

昨日に続いて秋のお彼岸の花です。今年は9月上旬に続いた猛暑のせいか、彼岸花や白花曼珠沙華の生育がイマイチよくないようです。また、この時期になると、本来は夜だけ開花するパラグアイオニバスの花が、曇天の日は夕刻でも見られるようになりました。【白花曼珠沙華。半田山植物園】【マルバルコウソウいっぱい。津山線の線路沿い】【ツルボ。半田山植物園】【ミヤギノハギ。半田山植物園】【スダレギボウシ。半田山植物園】【パラグアイオニバス4輪咲き。半田山植物園】【ムラサキシキブと、シロミノコムラサキ（コシロシキブ）の実。散歩道沿い】

2019年09月22日

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お彼岸の花（半田山植物園、岡大構内）

モンゴルの写真の連載が終了したところで、久しぶりに花の写真です。9月20日の岡山は、最低気温が14.4℃、最高気温は25.9℃となり、「暑さ寒さも彼岸まで」の通り、すっかり秋らしくなってきました。半田山植物園では、秋明菊が見頃となっています。9月上旬の残暑が長引いたせいか、彼岸花はまだ蕾状態でした。岡大構内では「アンデスの乙女」（ハナセンナ）がたくさんの花をつけていました。【秋明菊】【蕾状態の彼岸花。開花を催促する？蜂】【チトニア。こぼれ種によると思われます】【フウセントウワタの蕾、花、実】【パラグアイオニバス。葉っぱが混み合ってきた】【ミズアオイ。近隣の水田ではナガバミズアオイを見かけますが、本種は希少】【岡大構内のオシロイバナ。秋になると日中も開花】【岡大構内の「アンデスの乙女」（ハナセンナ）】

2019年09月21日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(32)鉄道博物館／さらばモンゴル

モンゴルの旅行記の最終回です。ウランバートル出発が23時15分（現地時刻）となっていたため、この日の夕刻は盛りだくさんの日程となりました。ザイサン・トルゴイの丘見学のあとは、土産物購入希望者のためにバザールへ。そのあと、民族芸能（ホイミ－、舞踏、曲芸など）を鑑賞し、しゃぶしゃぶレストランで夕食という至れり尽くせりの観光でした。もっとも私は買い物が嫌いなので、バザールでの自由時間の間に徒歩で近くの鉄道博物館に行ってみました。そもそも入場料を取る施設なのかどうか不明ですが、道路側から柵越しで充分に見学できました。なおこの近くには元横綱・朝青龍が買い取ったというサーカス施設もありました。民族芸能鑑賞の撮影は有料なので撮っていません。ホーミーは初めて聴きました。ということでモンゴル旅行はこれでおしまい。私自身としては、旅行資金の枯渇に加えて、そろそろ年齢的な限界もありますので、再びモンゴルを旅行する計画は考えておりません、ま、大草原や雪山が見られたのでこれで満足満足。心残りは全くありません。【鉄道博物館】【バザール近くの裏通り】【朝青龍が買い取ったというサーカス施設】【バザールからバスに乗車中、中国国境のザミンウード行きの列車が通過】【民俗芸能鑑賞会場。撮影は有料】

2019年09月20日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(31)ザイサン・トルゴイの丘

ボグドハーン宮殿博物館見学のあとは、南側の坂を登ってザイサン・トルゴイの丘に行きました。リンク先に記されているように、展望台の中央の灯火台『トルガ』があり、周囲にはそれを囲むようにして、「モンゴル軍とソビエト連邦軍が協力して大日本帝国軍やナチス・ドイツを破り平和が訪れた様子が描いた」モザイク画がありました。ネット上ではしばしば「日章旗が踏みにじられている」絵があると書かれていますが、実際は、日章旗ではなくて旭日旗であり、ノモンハン事件を描いたものと思われます。もっとも、現在では大相撲の交流があり、街中は、車は右側通行であるにもかかわらず右ハンドルの日本車が通っていることなどからみて、反日感情は殆ど無いように思われました。ザイサン・トルゴイの丘の麓には巨大な黄金の仏像（観音像？）がありましたが、通り過ぎるだけで拝観はできませんでした。現地ガイドさんに尋ねたところでは、韓国系の団体の援助で建立されたとのことですが未確認。【ルートマップ再掲】【ザイサン・トルゴイの丘に登る。いかにも旧ソ連っぽいモニュメント】【眺望は素晴らしい。モンゴルの発展ぶりを一望】【モザイク画。一部は剥がれ落ちていた】【巨大な黄金の仏像】【山麓の施設。英文字で「ザイサン・ヒル」と読める。ロシア国旗や戦車がある一方、「Ichigo」という店名の看板あり。「Ichigo」って日本語ではないの？】

2019年09月19日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(30)チョイジンラマ博物館とボグドハーン宮殿博物館

ウランバートルでの最後の1日は、午前中は休養（ウルギーからの飛行機が前日の夜にウランバートル到着予定のところ、8時間遅れてこの日の朝にやっと到着したため）、午後は昼食のあと、市内観光となりました。昼食をとったレストランのすぐ隣に寺院のような建物があり、これがボグドハーン宮殿博物館かと思ったのですが、じつは隣にあったのはチョイジンラマ博物館。見学したボグドハーン宮殿博物館はもっと南に位置していることが分かりました【↓のマップ参照】。ウィキペディアによると、チョイジンラマ博物館は1908年に8代ジェプツンダンバ・ホトクトのボグド・ハーンの弟のために建てられた寺院。いっぽうボグドハーン宮殿博物館のほうは、1893年から1905年にかけて建造された木組み方式の宮殿で、第8代ジェプツンダンバ・ホトクトのボグド・ハーンの冬の宮殿のために作られたそうです。宮殿というとチンギスハーンゆかりの建物かと思ってしまいますが、ボグド・ハーン政権というのは、1911年から1924年まで断続的にモンゴルを支配した政権で、チンギスハーンのモンゴル帝国（1206年-1634年）とは全く別物のようです。なお、チョイジンラマ博物館の建物の屋根には、行列となった何かの像が取り付けられていましたが、仙人騎鳳（麒麟、鳳凰、獅子、海馬、天馬、押魚、サン猊、カイチ、斗牛、行什）や走獣とは違っているように見えました。なお、同じモンゴルでも、アマルバヤスガラント寺院の屋根には神獣がとりつけられていました。【ウランバートル市内のルートマップ】【チョイジンラマ博物館。近代的な高層ビルとのコントラストが印象深い。中には入らず。】（屋根の上の像に注目）【ボグドハーン宮殿博物館。内部の撮影は有料のため撮っていない】（花嫁さん撮影中）（この門の奥の撮影は有料）

2019年09月18日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(29)ウルギーのバザール

ウルギー滞在最終日の午後、市内のバザールを見学しました。日用品は大部分が中国製で、ロシア製は1つも確認できませんでした。衣料品も中国製のように見えます。食料品は大部分が国内産。ミカンなど一部の果物は輸入品と思われました。モンゴルらしい売り物としては、蹄鉄、ゲルで使用するストーブなど。【「中国強」「恐竜世界」など漢字のロゴあり。】【メガネ売り場。店番の人たちはスマホに熱中していた】【日用品は大部分が中国製と思われる】【チーズ売り場。これは地産地消】【ぶっそうなオモチャで遊ぶ子ども】【野菜・果物。質はいい】【バザールの裏通り】【反物と旅行カバン。ゲルの移動に備えて軽量の布製のカバンが多いようだ】【蹄鉄。商品を運ぶ木箱あり。店番はまだ子ども】【ゲルで使用するストーブ】

2019年09月17日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(28)ウルギー街歩き

ウルギーからウランバートルに戻る飛行機の出発時刻が17時40分となっていたため、この日の午後は街歩きで過ごすことになりました。リンク先にも記されているように、ウルギーの人口は2万8496人（2008年）で、岡山県内の市で言えば美作市、新見市、高梁市あたりと同じ規模になります。午後の街歩きは、まず博物館、続いてイスラム教のモスク、そのあと現地ガイドさんの実家でごちそうになり、バザールを見学して空港に向かいました（実際には気象条件が悪く、ウルギーには飛行機が着陸できず、深夜、ホブドまですし詰めのバスで移動することになった）。本日のアルバムは、そのうち、バザールに行くまでの風景です。【街中の様子（前日夕刻に撮影）】【博物館。館内の撮影は有料だったので撮影していない。】【モンゴル語は全く分からないがロシア語読みすると「アルタイ・トレイド」】【ウルギーのモスク】【洗車コーナー。未舗装道路が殆どなので、洗車してもすぐに汚れてしまいそう。】【入口のイラストから高齢者施設、もしくはリハビリ施設のように見える】【中心地の広場】【広場には子ども用のレンタル電動車や自転車あり。親がリモコン操作して動く電動車もあった。】

2019年09月16日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(27)日本人初？　ゲルの裏山に登頂

ウルギーからウランバートルに戻る飛行機が夕刻発になっていたため、ウルギーでは午前中は自由時間、午後は市内観光という日程となりました。宿泊先のゲルは町外れの平原にあり裏側（西側）が低い岩山になっていました。他にすることも無かったので、現地ガイドさんを通じて登ってもよい山であることを確認した上で登山に挑戦しました。同じグループから他に2名がそれぞれのペースで途中のピークまで登ってこられましたが、最高地点に達したのは私だけで、もしかすると日本人初かもしれません（モンゴルで低い山に登れば、たいがいは日本人初となります。）今回登った山の頂上付近は平べったく崩れやすい岩が多く、危険なところがありました。もっとも、尾根筋の一部には登山道のような跡が残っており、おそらく地元の人たちのピクニックコースになっているものと思われました。【ウルギー市内での観光ルート。デジカメのGPS機能による】【今回登った裏山とルートマップ。▲印が最高地点】【中腹からの眺め。写真中央が宿泊したゲル。右後方がウルギー市街地】【最高峰。平べったい石が剥がれて崩れやすく、少々危険】【頂上付近からのパノラマ】【頂上付近から眺めるウルギー市街地とホブド川】【頂上付近から眺めるホブド川上流方面（西方向）】【頂上付近から眺める北西方向の岩山と平原。前日はこの中を通ってきた】【山麓で見かけた花】

2019年09月15日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(26)酩酊した鷹匠を訪問、そしてウルギーのゲルへ

ツァガーン渓谷のテント場からウルギーに戻る途中、カザフ人の鷹匠のゲルを訪問しました。この日はナーダムのお祭りが行われており、お祭りから戻ってきた鷹匠はすでに酩酊状態で時々よろめくほどでした。伺ったところでは年齢は66歳ということで私と同年齢、お孫さんの年齢も私のところとほぼ同じであったため親近感がありました。ちなみに、2008年と2011年のキルギス旅行の時にも鷹匠を見学したことがあり、腕に鷹（今回はイヌワシ）を乗せたのは3度目となりました。過去2回もそうですが、鷹匠はいまや日本の鵜飼いと同様の伝統技能となっており、実際に鷹を使った狩りで生計をたてているのではなく、観光客向けに有料で写真を撮らせて収入を得ているように思われました（2008年の時は1回5ドル、2011年と今回はガイドのほうでまとめて謝礼を出しているようでした。）その後再び四駆に乗って宿泊先のゲルへ。このゲルは観光客向けの施設であり、久しぶりにシャワーを浴びることもできました。【鷹匠のゲルを訪問】【鷹（今回はイヌワシ）を腕に乗せて記念写真】【私と同い年、お孫さんも同い年だったので記念写真を撮らせてもらった】【ウルギーの観光客向けゲルに宿泊】

2019年09月14日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(25)ツィンゲル郡の中心の町、Khushootを通過

ロシア製の4WDでツァガーン渓谷のテント場を10時25分頃出発、4時間ほど走ったKhushootという町の手前で昼食休憩（ランチボックス）となりました。この町は、ウィキペディア英語版で以下のように説明されていました。Tsengel (Mongolian: Цэнгэл, Party) is a sum (district) of Bayan-Ölgii Province in western Mongolia. The capital (sum center) of Tsengel is Khushoot, located in the west of the sum.The inhabitants are mainly Tuvans, known as Tsengel Tuvans, whereas the rest of Bayan-Ölgii is populated mainly by Kazakhs. The population of the sum in 2008 was 8,348, with 2,028 living in the sum center.カザフ人が多いモンゴル西部の中で、この町はトゥバ人の比率が高いようです。リンク先によれば、Khushootの人口は2000人前後と記されていますが、街中では殆ど人をみかけませんでした。【ルートマップ再掲。「ツィンゲル」と記したあたりが、Khushootの町】【町の手前の昼食休憩場所。松の木が多い】【頭蓋骨を眺めながら昼食。前日夕食の、焼き石で調理した骨付き羊料理の残り。】【昼食休憩場所の裏山に登ってみた】【町を流れる川と、川岸にあったゲル】【町の中心部の建物。なお、「төв」という単語をいくつかの町で見かけたが、「○○センター」という意味であることが帰国後に分かった。「даамал」の意味は不明。】【町の中で最も新しく建てられたと思われるガソリンスタンド】【郊外の家。家畜を共同管理しているようだ。】【延々と続く石組み。家畜を囲うため、もしくは、土壌の水分を確保するというような話だったが記憶不鮮明】

2019年09月13日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(24)テントをたたみ帰路に

最終キャンプ地のツァガーン渓谷テント場を後にして、専用車でウルギーに向かいました。本日はこのうち、昼食休憩地ツィンゲル郡（ツェンゲル、Tsengel）の中心Khushootの手前までのアルバムです。ルートマップに示す通り、帰路のルートは、往路より南側にありました。往路に比べると荒々しい岩山や湿地帯が多いように見えました。【帰路のルートマップ】【岩山】【ホワイトリバー下流域】【黄色い花】【湿地帯を通る】【雲が垂れ下がって雨を降らせている。チベット高原のような光景】

2019年09月12日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(23)赤紫色のお花畑とホワイトリバーの正体

ツァガーン渓谷のテント場からウルギーに戻る日の朝、1時間半ほどの自由時間を利用して、ホワイトリバーの川下にある赤紫色のお花畑に行ってみました。前日のトレッキングの際、川の中州や川岸に群生しているのが見えたので、何の花か確かめようと思った次第です。近づいてみたところ、ヤナギランの花によく似ていましたが、葉っぱの形は比較的短く、葉っぱが細長いヤナギランとは違うように見えました。また、ホワイトリバーの川岸には白っぽいセメントのような泥が堆積しており、これらが流されることで川の水全体が白くなっていることが確認できました。【右端の山の麓がテント場】【ヤナギランの仲間と思われる赤紫色の花のお花畑】【黄色い花もあり】【ホワイトリバーの正体】

2019年09月11日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(22)人生最後（？）のテント泊

ツァガーン渓谷のテント場に2泊した後、専用車でウルギーに戻りました。今回のツアーではこれが最後のテント泊となります。また私自身、この先、テント泊主体のツアーには参加予定がありませんので、もしかするとこれが私の人生で最後のテント泊になるかもしれません。テント泊で特に体調を崩したわけではありませんが、歳をとるにつれて、テント泊特有の不便さを感じることが多くなりました。お風呂に入れない、外が寒い、雨降りの時に外に出ると乾かすのが大変、持ってきた装備がどこにあるのか分からない、．．．などなど。また、これとは別の理由として、登山ツアーや長距離トレッキングツアーからそろそろ引退しようかと考えていることもあります。とはいえ、今回最後に泊まったテント場は景色がよく、牛や馬やラクダに囲まれてのんびりと過ごすことができました。【テント場全景】【2日目の夕刻に見た虹。もっと高いところに現れると思っていたが、なぜか谷の低いところに出現】【トイレテント（ツアー専用）と、この場所にもともと設置されていたトイレ】【テント場での最後の朝食。私のチョイスは牛乳入りシリアル、野菜、果物など少なめ】【テント場すぐ近くの動物たち】

2019年09月10日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(21)シベート・ハイルハン山麓の花園と岩絵(3)

岩絵見学のあとはほぼ同じ道を2時間ほどかけて戻りました。幸い、雨はまもなく止み、いっとき日が射すまでに回復しました。咲いている花は往路と同じですが、日が射した時にはより鮮やかに見えました。また、往路はラクダ使いのおじいさんのゲルまで専用車で送ってもらいましたが、帰路はそれより北寄りの川沿いの道のほうに迎えにきてくれました。なお、この川はホワイトリバーと呼ばれており、実際、氷河から溶け出した水のため白く濁っていました。【ルートマップ再掲。「トレッキング4日目」のルート】【帰路に見た花】【ホワイトリバーのパノラマ。左奥の山は前日下りてきたタバンボグド連山。天気が良ければフィティンの一部も見えるらしい】【流れの激しい滝】【専用車で川を渡る。最初の川は澄んでいた】【ホワイトリバーを渡る。橋の上から】

2019年09月09日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(20)シベート・ハイルハン山麓の花園と岩絵(2)

ラクダ使いのおじいさんのゲルを出発して2時間半ほど歩き、目ざす岩絵に到着しました。この岩絵は、バヤン・ウルギー県内の他の2箇所と合わせて2011年に世界文化遺産に登録されているとのことです。紀元前11000年から9世紀までの12000年にわたるもので、それぞれの時代の生活様式や環境、古いものでは絶滅したマンモスなどが描かれているとのことでした。もっとも、素人の私には、どれがマンモスなのか、あるいはひょっとして、最近誰かが落書きしたものなのかは全く区別がつきませんでした。ま、柵も金網もない自然の岩場のままの岩絵がこれから1万年先までずっと保たれることを願うばかりです。【雨の中、岩絵ポイントに到着。岩が濡れていて滑りやすい】【岩絵を接写】

2019年09月08日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(19)シベート・ハイルハン山麓の花園と岩絵(1)

トレッキング4日目は、トゥバ人が聖山と仰ぐシベート・ハイルハン山麓の花園をめぐり岩絵を見学するコースとなっていました【ルートマップご参照】。この日は曇りがちで時たま小雨の降る悪条件でしたが、予定通りのコースを廻ることになりました。ツァガーン渓谷のテント場から専用車でラクダ使いのおじいさんのゲルを訪問したあと、徒歩で山麓の高原地帯を歩き、別の谷の岩場にある岩絵を見学して戻りました。私自身は岩絵にはあまり興味が無かったのですが、スケールの大きなお花畑を堪能することができて大満足。【ルートマップ再掲。「トレッキング4日目」のコースを歩く】【Ａ：ラクダ使いのおじいさんのゲル、Ｂ：前日に越えた峠、C：この日のテント場】【お花畑の中を歩く】

2019年09月07日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(18)ツァガーン渓谷へ下る

ベースキャンプを出発して3時間ほど歩いたところで、ツァガーン渓谷が見えてきました。テント場は谷を降りた川沿いにあります。このあたりからは植生のほうも変わってきて、青い花が目立つようになりました。花穂の形はウルップソウに似ていますが、ネットで比較した限りでは、葉っぱの形はかなり異なっているように見えました。このほかナデシコ類、ミヤマアズマギクの仲間のお花畑もありました。【ルートマップｌ今回は「トレッキング3日目」のルート】【ツァガーン渓谷やシベート・ハイルハン山が見えてきた】【青い花。ウルップソウの仲間？】【ツメレンゲの仲間】【ピンク色の花】【ナデシコ類、ミヤマアズマギクの仲間】（遠くの大岩は真っ二つに割れている）【テント場に近づく】【国立公園のゲートを外に出るとテント場あり】

2019年09月06日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(17)さらばタバンボグド

ベースキャンプからの帰路は、往路の南のルートをたどり、ツァガーン渓谷のテント場に向かいます。タバンボグド連山やその手前の氷河は次第に遠ざかりいったんは見えなくなりましたが、平原に出たところでもう一度だけ顔を見せてくれました。遠くからの景色では、最高峰フィティンの高さが際立っていました。【ベースキャンプのテント場を出発。荷物運びの馬やラクダが待機】【湿地帯やお花畑の中を行く】【坂を下ると、タバンボグド連山はいったん見えなくなる】【湿地帯の中の川を渡る】【平原に出ると、もう一度だけタバンボグド連山が見えた。縦の矢印は、左から、雲をかぶったフィティン、モンゴル中国ロシア3国国境の山、マルティン峰】

2019年09月05日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(16)ラクダ使いの老人と私の人生

タバンボグド連山のトレッキングは、早くも帰路につきます。出発の朝は、ラクダの鳴き声で目が覚めました。ラクダたちは次のテント場まで私たちの荷物を運ぶためにやってきたところでした。このラクダたちを率いるのは70歳のトゥバ人の老人。トゥバというと、ロシア連邦内のトゥヴァ共和国に約20万人が住んでいますが、モンゴル国内ではきわめて少数で、1500人前後にとどまっているそうです。この老人の家族が所有する家畜は、ラクダ17頭、ヤク80頭、ヤギ・ヒツジ900頭とのこと。翌日に、この老人のゲルを訪れる機会があり、ゲルの前でも写真を撮らせてもらいました。過去には大変苦労された時期もあったと拝察されますが、とにかく放牧一筋の70年を生きてこられたことは立派で、それに比べると私は何をやっていたのだろうと恥ずかしくなってしまいます。この老人のライフスタイルはこれから先も変わらず自信に満ちた生涯になるかと思いますが、さて、私のほうは．．．？【早朝のテント場】【老人の率いるラクダ隊がトレッキング中の私たちを追い越す】【ゲルの中では普通のおじいちゃん】【ゲルの前でもう1枚。なおトゥバ人のゲルは、カザフ人のゲルに比べると天井が低い造りになっている】

2019年09月04日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(15)ロシア国境の山から氷河を一望

モンゴル・ロシア国境を見学したあとは、道の無い斜面をモレーン脇まで下っていきました【ルートマップご参照】。この下りのルートはなかなかの絶景で、モンゴル最西端の大氷河を一望することができました。ちなみに、この日は、一日中ほぼ快晴、午後になって頂上付近に多少の雲がかかったものの、タバンボグド連山や氷河の奥深くにある山まで眺めることができました。前日の夕刻は俄雨、翌日は晴れのち曇り、翌々日は曇り一時雨でしたので、最高の気象条件の日に目当ての絶景を堪能できたことはまことにラッキーと言わざるを得ませんでした。【氷河を一望しながら国境の山を下る】【氷河のパノラマ。Firefoxご利用の場合、画像を右クリックして「画像だけを表示」とすると大サイズでご覧になれます。】【テント場に戻る。出発から休憩を入れて6時間半】

2019年09月03日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(14)ロシア国境(2)

モンゴルとロシアとの国境には、モンゴル側にある記念碑のような塔モンゴル側にあるオボー国境を示す2本の柱が立っていました。これまで、歩いて簡単に通れる国境としては、ＥＵ域内のほか、パキスタン・中国、アルゼンチン・チリ、チリ・ボリビアなどを通ったことがありますが、今回のモンゴル・ロシア国境は全くの無人地帯でまことに平和そのものでした。ルートマップに示したように、国境からは往路と違うルートで氷河の谷に下りました。特定の道は無く、降りられそうなところを適当に下るだけで、ほぼ人跡未踏。花がいっぱい咲いていました。【ルートマップ再掲】【モンゴル側の記念塔】【国境を示す2本の柱】【モンゴル側のオボー】【ほぼ人跡未踏のお花畑と珍しい模様の蝶】(中央奥の雪山が最高峰フイテン）

2019年09月02日

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モンゴル最西端アルタイ山脈トレッキング(13)ロシア国境(1)

本来のベースキャンプからさらにサイドモレーン脇を登っていったところにはお花畑があり、またすぐ近くからマーモットが顔を出していました。このあと、テント場までゆっくり引き返すグループと、ロシアとの国境のある山に登るグループに分かれて行動することになり私は後者を選択しました。このツアーは11人の参加者があり、男性4人、女性7人という内訳だったのですが、ロシア国境に向かったのはなぜか男性3名のみ（他に現地ガイドと添乗員）となりました。私以外の参加者2名は登山経験が豊富で体力があり、速いペースで登っていきましたが、私の方は日頃の訓練が乏しく、しかも標高3000～3500ｍの高地ということもあって、ついて行くのが大変でした。テント場からの標高差は500ｍ、所要時間は小休憩を入れて4時間余りの行程でした。【ルートマップ再掲】【サイドモレーン脇を登る。アレクサンドル氷河（左）の奥の山々がよく見えてきた】【いちばん奥の尖峰がイーグル峰と思われるが未確認】【フィティンの左奥にも高い雪山が見える。中国領内か】【こちらの様子を伺うマーモット】【今回のツアーの最奥地点。ここで2つのグループに分かれる】【マルティン峰4051ｍが間近に見える。稜線には登山者の姿も。左側はフィティン。右側の雲の下はロシア】【ロシアとの国境近くにあるモンゴル側の塔が見えてきた。標高は3500ｍ前後】

2019年09月01日

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