東京今昔物語 （写真の世界 http://wakowphoto.world.coocan.jp/ より）

[昭和] カテゴリの記事

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  生き残っている昭和の建物

  有名な俳句「降る雪や　明治は　遠くなりにけり」は昭和の初めに中村草田男が詠んだものです。昭和と明治の間は大正の１４年間があるだけです。たった１４年間で明治がそんなに遠くなるわけがありません。昭和の始めに明治を遠く感じたのは、その間に関東大震災があったからです。関東大震災は、東京の街の明治色を消し去ってしまたのです。中村草田男は、雪景色の中で、明治時代の街の佇まいを思い浮かべて感慨にふけったのです。それでは、平成も既に２０年余を経た今、昭和は遠くなったでしょうか。関東大震災が明治を消し去ったように、東京大空襲は昭和の街の大半を焼き尽くしました。戦前までの昭和の佇まいの大部分は消え去りました。その上に、更に戦後の東京の復興は、戦災で焼け残った昭和を破壊しました。昭和の６４年間といのは、大正時代から引き継いだ遺産を戦災と復興で全て変えてしまった時代でした。中村草田男が明治を遠く感じたよりも、昭和生まれの現代人は、「昭和は遙か遙かに遠くなりにけり」とでも詠むのでしょうか。しかし、昭和はしぶといです。あの激しいＢ２９の焼夷弾攻撃にも焼け残り、地上げ屋の攻勢にも耐えて、生き残った昭和建築が下町のあちこちで見られます。東京の下町を歩いていると、やや古びた薄緑の建物に出会います。その建物は銅板で覆われていて、その銅板が錆びて緑青を吹いて薄緑色に変色しているのです。緑青の色は、寺社の建造物ですと貫禄があって好ましいですが、商店などではやや暗い感じがします。関東大震災の後、再建には火災に強いコンクリート造りが推奨されましたが、建設費が嵩むので木造建築の表面を銅板で覆って防火壁とした建築が流行りました。それが昭和建築の一つでした。これらの昭和建築はいずれ朽ちて消え去ると思い、撮影して置いたものがありました。それらをここでお目に掛けます。写真１は上野の根岸、写真２、３は神田の須田町、多町、写真４は八丁堀の湊町、写真５は北品川です。（以上）写真１写真２写真３写真４写真５人気ブログランキングに参加人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

  2011.07.21

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  ビルに入った明治座と新橋演舞場

  写真１　明治座写真２　新橋演舞場前回、三年後に歌舞伎座もビルに入る話を致しました。明治時代に創設された明治座も、大正時代に創設された新橋演舞場も、既に近代的なビルに入っています。最近では、劇場だけを独立して建設したのは、新宿区初台にある新国立劇場だけだと思います。民間経営の劇場では経済性と便利さの観点からビルを建ててその中に入るのは趨勢になっています。現在の明治座は、浜町センタービル内に新明治座として営業しています。明治座の発足は明治２６年(1893)ですから歌舞伎座の設立と同じくらい早い出発でした。上演するものも最初は歌舞伎、新派などでしたが、その後は時代物ばかりでなく現代物も盛んに取り上げるようになります。少し前、明治座の前を通ったら、嘗てコント５５号で漫才をしていた荻本健一と坂上二郎の幟が立っていました。ビルの横に幟が立ててあったので劇場だと分かる位で、ビルそのものはフラットで地味な建物です。（写真１）現在の新橋演舞場は、日産自動車本社ビルとの複合ビルの中で営業しています。新橋演舞場は、大正１４年(1925)銀座木挽町に新橋芸者の技芸向上を披露する場所として創設されました。そのため京都の都（みやこ）おどりに倣って東（あずま）おどりの舞台として開演し、今でも年に二度、春秋の東おどりが盛大に行われます。それだけでなく、最近は前衛的なスーパー歌舞伎を上演して注目を浴びています。偶々近くを通りかかったら、新春公演で大勢の観客が開演を待っていました。劇場は建屋を見るのではなく演劇をみるのですから、劇場そのものがビルに入っても一向に構いません。ビルに入って劇場内部の設備や装置が改善されて、観客の楽しみが増せばそれでよいのです。それでも、華のある劇場がビルの中に入っているのですから、オフィスビル然とすましておらず、ビルの外観にもう少し派手な装飾を施したらよいのにと思います。浅草の大衆劇場のようにとは行きませんが、劇場ビルにはその前に立った人々をわくわくさせる工夫が必要だろうと考えます。（以上）

  2009.01.25

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  羽田空港に纏わる神社の話

  穴守稲荷神社羽田航空神社終戦後、米軍に接収された羽田空港は、整備のため敷地内にあった穴守稲荷神社を海老取川の西側に移転させましたが、神社の大鳥居だけはその後も空港敷地内に残されていたことは有名な話です。この大鳥居を移そうとしたら事故が相次いで起きたので取りやめたと云う話や、いや米空軍が着陸の際、赤い大鳥居は目印になるので便利だから残させたとか、話題になったのです。しかし羽田と穴守稲荷神社には深い因縁があります。羽田空港は多摩川が運んだ河口の浅瀬の上に建設されていますが、およそ二百年前、この地を田畑として開墾したとき海の波浪で屡々堤防に大きな穴が開きました。農民は穀物の神様、お稲荷様を祭って災害の難を逃れました。以後、神社は穴守稲荷と称してこの土地の守護神になりました。時代が下って、昭和６年に近代的な空港が羽田に建設されてからも、穴守稲荷神社は空港の守り神として崇拝され続けました。農業の神様は航空サービルの神様になったのです。しかし、終戦後、米軍の命令で神社本体は京浜急行の穴守稲荷駅の近くに移転させら、その後も空港敷地内に残っていた大鳥居も、1999年に新滑走路の拡張に伴い離発着の障害になるので南に移されました。それでも穴守稲荷は空港の守護神として足場を残しています。更に、羽田空港にはもう一柱の神様が鎮座しています。昭和３８年航空神社の分霊が空港内に勧請され、空港全域の安全を守ることになりました。羽田空港神社は最初はビルの屋上にありましたが、空港ビルが現在のビッグバードに増改築されたときビル内に移されました。忙しく飛行機に乗降する人々は気付きませんが、羽田空港神社は第１空港ビルの１階のトイレと同じ入口を入った奥に鎮座しています。この神様は人知れず空港と乗降客の安全を守っているのです。羽田空港は、遠く離れた穴守稲荷神社とビル内奥の羽田航空神社に守られて安全な毎日です。（以上）

  2008.11.20

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  残したい東京の風景は少なくなった

  写真１　夕日だんだん坂から見た谷中銀座通り写真２　神田須田町の裏町　あんこう鍋の「いせ源」　写真３　神楽坂　黒塀の旅館「和可菜」がある裏通り東京の街の変化はものすごく早いものです。石造りの西洋の街では変化するといっても建造物などは容易には変わりませんが、木造建築が主体の日本では簡単に変われます。江戸時代には屡々火災に見舞われたので、宵越しのかねは持たないという風潮が生まれましたし、東京の冬の寒気は結構きびしいのに薄い板で囲った簡便な家に住み、家財道具、身の回品をコンパクトに造ったのは、火災のときの損害を少なくするためでした。西洋人は戦争で破壊された街を元の姿に戻すことに強い執念を持っています。例えば、ドイツのドレスデンは第二次大戦の爆撃で完膚無きまで破壊されたのに、街を戦前の姿に戻しました。また、平和時でも、ビルの IT 化で建て替えるとき外観は元の姿に戻すところを何度か見ました。それにしても、東京の街には大正時代はおろか昭和時代の戦前の面影すら残す場所が少なくなりました。関東大震災と東京大空襲で街が燃やされたことが大きな原因ですが、最近でも土地ブームの地上げで壊された風情のある建物、街並みが結構あります。これは日本人が西洋人ほど昔の姿を残すことに執着しない性格の所為かも知れません。勿論、日本でも社寺や城などの伝統的な建物は残っています。火災で焼失すれば復元もします。しかし、一般的、日常的な施設や建物は時代とともに変わることに固執しません。それが残したい東京の風景が少なくなった大きな原因でしょう。ここでは今後も残したい東京の風景として三つの街を挙げます。上野の谷中と神田の須田町と神楽坂の裏通りです。上野の谷中は震災にも戦災にも遭わなかった街です。今も活気にある商店街が存続しています。日暮里駅から谷中銀座へ行く途中の階段「夕日だんだん」から商店街を眺めると、戦前の庶民の日常的生活はこうだったのかと思われる懐かしい風景です。（写真１）神田の須田町で戦前の姿が残っているのは、神田川と靖国通りと外堀通りで囲まれた三角地の一郭です。東京大空襲で須田町は全焼しましたが、不思議にここだけは焼け残りました。お陰で、大正時代からの老舗の料理屋が何軒かまとまって残りました。戦前の庶民が少し贅沢をしたいときには、この街で宴席を楽しんだところです。（写真２）飯田橋駅西口から外堀通りをよぎって坂道を登ると神楽坂の繁華街が延びています。坂を登り切った辺りの裏側に僅かに昔からの料亭街が残っています。神楽坂は関東大震災で下町の花街が消失したとき山の手に移転してきた花街でした。その名残が粋な黒塀で囲われたこの料亭街です。偶々会った料亭の女将は、周辺の土地が次々と地上げ屋に買収されてビルに変わっていくのを嘆いていました。（写真３）これらの街に愛着を感じる人々が通い続ける限り消え去ることはないでしょうが、大正時代から平成まで生き延びたこれらの街が何時まで生き残れるかは誰にも分かりません。「美しい日本」を語るときには、超高層ビルのオフィスの中ではなく、これらの街に来て語って欲しいものです。（以上）

  2008.09.29

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  多摩川はエネルギッシュ

  写真１　丸子橋から見た風景写真２　二子玉川駅から見た多摩川写真３　丸子橋から新幹線を見る写真４　重厚な丸子橋写真５　二子玉川付近の多摩川夕景写真６　六郷パブリックゴルフ練習場写真７　六郷河原のホームレス東京都と神奈川県の境界をなす多摩川の特性は、三つの意味でエネルギッシュなことです。第一は、川の流れが速いことです。多摩川の水源は奥多摩ですが、水源から海に注ぐまでの間、武蔵野段丘と多摩丘陵の間を急流で流れてきた歴史があります。急流だった証拠は川底が頻繁に変化していたことと、多摩川下流には砂利石が沢山あることからわかります。第二は、東京の、と言うより関東の、と言うより全国の先端産業のメッカの一つが多摩川沿いに発達していることです。京浜地区から多摩川を遡上するようにエレクトロニクス系の産業が細長い多摩ヴァレーに集積しています。それ故、多摩丘陵と武蔵野段丘の間に広がる多摩渓谷は、米国カリフォルニアのシリコンヴァレーになぞらえて日本のシリコンヴァレーと言われています。第三に、多摩川の川向こうの多摩丘陵が、東京のベッドタウンとして開発され、更には独立した街に発展していることです。多摩川は奥多摩湖から始まる川です。江戸時代に羽村取水堰で玉川上水に取水された水は、江戸市中に飲料水を供給する貴重な水でした。今でも玉川上水の水は村山貯水池を経由して東京都民の飲料水として使われています。水資源として重要だった多摩川は、江戸時代には西方からの攻撃に備える最終防衛線でしたから、東方の防衛線であった隅田川と同じく、徳川幕府は橋を架けませんでした。もっとも橋を架けても多摩川は急流でしたから流されたでしょう。東京人にとって多摩川が注目されたのは、関東大震災の後、東京復興に建設資材の砂利が大量に必要となり、多摩川から採取されたときでした。その後に注目されたのは、１９８０年前後から川向こうの多摩丘陵地帯に新興住宅地が建造され、テレビドラマ「金曜日の妻たち」の舞台になった時でした。このとき初めて多摩川は東京の街の仲間入りをしたわけです。東横線の丸子多摩川沿いは郊外型高級住宅地として割と早くから開発されましたが、それより少し上流の二子玉川（愛称「にこたま」）は東急田園都市線の開通で急発展します。（写真１、２）東京の「山の手」とは、江戸時代に武家屋敷のあった四谷、赤坂、麹町であり、更に明治時代以降、上流社会の人々の住居地となった目黒、渋谷、杉並、世田谷でした。その「山の手」は金妻時代になりますと、遂に多摩川を越えて多摩丘陵に達したわけです。金妻時代の「山の手」の住人達は、新興の高給取りサラリーマンであり、車社会の新しいライフスタイルを持ち、文化活動にも積極的でした。その後、この山の手の住人を追うようにデパートなどのショッピング機能が二子玉川に進出し、新しい山の手に新しい下町が付随して独立した街に変貌しています。それまでは東京の西方への交通は海沿いの東海道が主でしたが、その後、内陸部に都市住民の住宅団地が大々的に開発されるようになり、鉄橋は増え、貧弱だった多摩川を渡る道路橋も次々と立派になっていきます。（写真３、４）それまでは都心部の人々にとっての行楽地であった多摩川の川辺は、近隣の住宅団地に住む人々の日常の散歩の場になりました。河原のゴルフの練習場にはウィークデイでも多くの人を見かけます。（写真５）ただ、羽田空港に近い下流付近は、河原の整備が行き届いていないようです。生い茂る葦の河原にホームレスの小屋が散在しています。何よりも増水の時は危険ですし、また見苦しい風景です。（写真６）子供の頃（昭和１０年代）世田谷に住んでいた私は、夕方になると父に連れられて二子玉川に鮎釣りに出かけました。当時は自然の鮎が遡上しており、一、二時間も釣っていると結構な数の鮎が釣れたものです。また、近所の子供達と屡々二子玉川へ泳ぎに行きました。当時は多摩川は清流でした。（以上）

  2008.08.06

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  日本橋川　蓋された水路

  神田一橋付近の日本橋川神田橋付近の日本橋川日本橋川を行く「歴史クルーズ」の舟日本橋の上を高速道路が走っています。先に飯田濠で見たように（「濠の上の濠はグロテスク」08.06.08）、暗渠の上の水路がグロテスクであれば、日本橋の上の高速道路もグロテスクです。ようやくそのグロテスクさに気付いて、日本橋の上の高速道路を撤去しようとの議論が出てきましたが、専門家の間では、実際に撤去されるのは２０年後だと言われています。都市交通を停滞させずに工事を行うのは難しく、また財政難では早急には手が着かないのだそうです。江戸城の天守閣が日本国の権力の象徴であった頃、日本橋は都市としての江戸のシンボルでした。同時に、国土の実用面でも地方への距離を計る基点でもありました。日本橋は当時の橋としては特に幅広で、中央部が高くなったアーチ型をしていて、見晴らしが良かったので、広場の少ない都市江戸では、橋の上は広場の代わりにもしました。ここから日本のシンボル富士山を見て、日本の中心に思いを馳せることができました。今の日本橋からは空も見えません。高速道路が幅広く日本橋の上を覆っていて、陽もささなければ雨も降りません。室内の日本橋と言えば聞こえはいいですが、暗渠の中の日本橋となりました。その日本橋の下を流れているのが日本橋川です。日本橋川は江戸時代に日比谷入江に注いでいた平川を、道三堀に流れるよう付け替えて生まれたもので、神田川が外濠として機能するまでは江戸城の外濠の役目をも果たしました。しかし、日本橋川の重要な役割は江戸城防衛の役目よりも、江戸城までの物資の運搬のための水路でした。隅田川から道三堀を経て平川に至る東西の水路は、江戸城への物資を運ぶ動脈でした。今も町名に残る錦町河岸、一橋河岸、鎌倉河岸などは船荷の荷揚場の名前です。今、東京見物ならぬ江戸見物が出来る観光コースがあります。隅田川を経由して神田川と日本橋川をめぐる「歴史クルーズ」という川巡りです。観光船と言っても、曲がりくねった幅の狭い川を行くのですから、二十人も乗れば一杯になる釣舟です。垂直に立ち上がる両岸のコンクリートの壁と、川の上を何処までも覆う高速道路の裏側を見ながら「歴史クルーズ」の舟は進みます。江戸の遺蹟がそれ程見えるわけでもないのに、何を好んで暗渠のような場所を見て歩くのかと思いますが、この「歴史クルーズ」は意外に人気があるのだそうです。江戸の歴史と言っても、戦災廃棄物の無差別投棄の難から免れた江戸の水路を、それも東京オリンピックのとき建設されたに高速道路で蓋をされた水路を、見て回る江戸の歴史旅です。日中でも辺りは薄暗く、突然、江戸時代の地霊が現れて、折角の街中の川の流れを暗渠のような下水道にしたのはお前達かと問われそうです。写真は暗渠のようになった日本橋川の現状と、そこを行く「歴史クルーズ」の舟です。（以上）

  2008.06.22

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  濠の上の濠はグロテスク

  飯田濠は暗渠となる。暗渠の上を流れる公園水路江戸城の外濠は、関東大震災と東京大空襲で生じた大量のゴミ捨場所として二度にわたり使われて、殆ど消え去りました。今は、外濠だった日本橋川が僅かに残っていますが、これも前回の東京オリンピック開催の際に造られた首都高速道路で蓋をされて暗渠のようです。濠らしく残っていた外濠は、弁慶堀、市ヶ谷濠、牛込濠、飯田濠でしたが、それも都市再開発の名のもとに少しずつ消えています。神田川に注ぐ飯田濠は、JR飯田橋駅沿いにありましたが、今はビルの敷地となりました。残った濠の一部は完全な暗渠となりました。さすがに気が退けたのか、その暗渠の上には水路を造って公園としています。濠を下水道のようにして、その上にコンクリート製の公園水路を設けるという発想は、何処か倒錯していてグロテスクです。歴史的な飯田濠を潰してまでして駅沿いに高層ビルを建てる必要はあったのでしょうか？都市の美観はコンクリートで化粧しても生まれません。伝統と自然を生かしてこそ都市景観は美しくなります。この飯田濠の埋立は昭和５０年代に行われたそうですが、最近発見して唖然とした次第です。濠の上の濠とはグロテスクです。（以上）

  2008.06.08

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  築地本願寺はモダン

  築地本願寺の本堂は、通常の寺院建築とかなり違った形をしています。仏教は中国経由で渡来したので、大抵の寺院は中国形式ですが、築地本願寺は外観が古代インド様式を採用したので、人々に不思議な印象を与えます。設計者は伊藤忠太という建築家でして、中国やインドを旅して日本建築のルーツを探ったり、法隆寺が日本最古の寺院建築であることを証明したりした、寺院建築の第一人者でした。浄土真宗は仏教諸派の中でも現世をそのまま是認し、教義が分かりやすく宗教上の作法や行事が受け入れ易かったので、商人や漁民の間に信者が多く、江戸時代には一般大衆に広く普及しました。浅草にあった西本願寺の別院が、明暦の大火で浅草から築地へ移転するときも、佃島漁民の信徒達が本堂建立に熱心に尽力したと言います。大衆的な体質は今も変わりなく、昨年（平成１９年）宗派を越えたイベント「虹を翔るお坊さん　東京ボーズコレクション」が築地本願寺で開催されました。宗旨宗派と僧俗を越えて人々の悩みを解く運動を意図したものでした。浄土真宗は又、仏教諸派の中で国際的な普及活動にも熱心です。伝統に縛られない大衆性があるからでしょう。主として日本移民の多い外国で布教していますが、仏教の国際化に積極的です。築地本願寺の本堂は昭和９年（1934）に再建されましたが、当時は日本人の寺院イメージと異なっていたため色々の批判がありました。しかし、今見ると仏教寺院として荘厳さの中にモダンさを持っており、仏教の国際化の基地に相応しい寺院です。（以上）

  2008.05.31

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  千住に残る江戸の跡

  写真１写真２写真３写真４写真５千住は、松尾芭蕉の奥の細道への出発地として知られています。江戸の町の北限に位置し、奥州街道と水戸街道へ旅する人の出発拠点でした。そのため、早くから千住宿があり、東海道の品川宿より大規模の宿場町が形成されていました。更に、千住は隅田川沿いの水路交通の要衝でもあったので、米、野菜、魚などの集散地として繁栄しました。千住には少し前まで「やっちゃば」として有名な野菜市場がありましたが、江戸時代は野菜だけでなく、江戸の台所を賄う大きな市場だったのです。千住大橋から北千住に続く旧日光街道沿いを注意深く観察すると、今は道路名も変わり通常の商店街になった街並みの中に、江戸時代からの宿場町や野菜市場の形跡を見ることが出来ます。野菜と魚の市場は戦後のある時期まで続いたそうで、その名残として旧日光街道沿いの家々に商売の看板だけが掛かっています。（写真１）明治以降は、軍服や制服を作る千住製絨所、千住火力発電所などの産業施設が政府により設立されて、千住地域は日本近代化の一翼を担うことになります。そのお陰で、嘗ての宿場町は賑やかな商店街に発展し、東京の下町となりました。旧日光街道沿いの店の中には、シャッターに浮世絵の千住名所がコピーされていて、ここが古い街並だったことを想起させます。（写真２、３）今の日光街道は片道３車線の立派な自動車道ですが、都内から千住へ行くには隅田川に架かる千住大橋を渡ります。徳川幕府は江戸城防衛のため隅田川に橋を架けない方針でしたが、千住の橋だけは江戸入府後すぐに掛けました。そして隅田川に架かる橋は、明暦の大火で逃げ道としての橋の重要性が分かるまでは、千住の橋だけしかなかったそうです。今は、立派な鉄橋の千住大橋が架かり、その袂には奥の細道へ出で立つ松尾芭蕉の銅像と碑が建っています。（写真４）北千住駅は、従来の常磐線に加えて、地下鉄日比谷線、千代田線が乗り入れて都心への交通の便が極めて良くなりました。特に千住駅西口は再開発されて近代的になり賑わいを増しています。そのため、東京藝術大学千住キャンパスや東京芸術センターが進出してきて、東京の下町から文化芸術の街へ発展しています。芭蕉は千住から奥州へ文芸の旅に出ましたが、日本の芸術が世界の旅に出るのは千住からと言う日も遠くないでしょう。（写真５）（以上）

  2008.03.29

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  山の手の中の下町　谷中

  写真１　夕焼だんだん坂から谷中銀座通りを見る写真２　戦災に遭わなかった大正時代の建物写真３　朝倉彫塑館 写真４　五重塔跡地谷中は、その名前の通り上野の山と本郷の台地との間の低地、即ち谷の中にあります。その低地を谷田川という小川が流れていましたが、今は細い道路となって、へび道と言われています。その道は小川の流れのようにクネクネ曲がっているからです。上野に徳川家の菩提寺、寛永寺が建設されてから、その周辺に小さな寺院が建つようになり、特に明暦の大火の後、多くの寺院が寛永寺周辺に集まりました。そして低地の谷中は、これら寺院の寺町として発展しました。台地は武家や社寺が使い、その谷間に町人が住み、武家や寺社の経済を支える形態は、江戸時代の街造りです。谷中もその典型の下町として生まれた街であり、現在でも、その伝統を受継いだ街です。周辺の住民の日常の生活を支える商店街は、いまも谷中銀座として賑わっています。（写真１）谷中は戦災を免れた街でして、あちこちに戦前の姿を見ることができます。更に、関東大震災でも被害が少なかったので、都内では珍しく古い下町の建物が残っているところです。また、芸術の森、上野に近いからでしょうか、朝倉彫塑館や岡倉天心記念公園などもあり、古い街を散策するポイントもあります。（写真２、３）谷中霊園内の桜は古木が多く、有名な上野公園の桜より、静かで深みのある花見ができます。霊園には徳川慶喜を始め、横山大観、長谷川一夫などの有名人の墓があり、花の季節でなくても霊園内を散策する人が絶えません。中でも幸田露伴の小説「五重塔」に描かれた五重塔跡地は、谷中霊園内で最も人が訪れる場所です。大正の震災にも壊れず、昭和の空襲にも焼けず生延びた五重塔が、平和になった戦後、焼身心中の巻添えで消失したのは残念です。関東で最も高い五重塔だったそうで、今見る基礎石は花崗岩です。（写真４）谷中は、山の手の中にある下町として、何度歩いても飽きない、懐の深い街です。（以上）

  2008.03.22

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  昭和時代の公園　郊外型

  水元公園和田堀公園砧公園水元公園は、東京では最も面積の広い公園でしょう。江戸川と中川に挟まれた、葛飾区東北端と埼玉県三郷市とが接する水郷地帯に造られた公園です。水元公園は、広くて長い遊水池を挟んで、対岸の三郷公園と一体となった公園ですから、尚のこと大きく見えます。この遊水池は、徳川吉宗の時代（１８世紀末）に江戸川や中川の洪水から江戸市内を守るため造られた溜池の一部で、水元小合溜と言われていました。この付近は、当時江戸市内への農作物の供給基地でしたから、平時には灌漑用水の溜池としても利用されたと思われます。遊水池の周囲を一周するとハイキング気分を味わえる位の広さですから、水元公園は今まで取り上げた都市型公園とは異質の公園です。しかも、これだけの広さを持ちながら、公園の整備は良く行き届いており、大規模な花菖蒲の庭園、長い桜並木、メタセコイヤの森、フィールドアスレチックス、バードサンクチュアリーなど盛りだくさんの公園です。和田堀公園のある一帯は、武蔵野段丘の段落するところで、井の頭池、三宝寺池、善福寺池と言う大きな湧水池があります。そして夫々の池を目玉にして、井の頭公園、石神井公園、善福寺公園と言う大きな公園があります。和田堀公園は、善福寺池から流れ出た善福寺川沿いに造られた小さな公園で、この付近では地味で特色のない公園です。和田堀公園は、善福寺川を囲むように細長く伸びた公園ですから、この流れを公園に取り込んで、人々が川の流れに親しめるような公園造りをすれば、特色を出せるでしょう。この付近の川の水は綺麗です。川の両岸をコンクリートの壁で垂直に囲んでしまっては、誰も川の水に触れられません。今は洪水の危険も少なくなったようですから、公園の敷地を削ってでもカミソリ型の堤防は廃棄した方が良さそうです。世田谷区にある砧公園は、戦前から都市計画で緑地として保護されていたところで、戦後のある時期まで都営ゴルフ場でした。そのため、郊外型公園の中でも面積の広さと大樹の多さでトップクラスの公園です。ゴルフ場跡だけあって、園内には適当な起伏あり流れありで、変化にも富んでいます。公園への足の便も良く、東名高速の東京インターの直ぐ傍で、環状８号線から見えるところにあります。ファミリーパークと称される通り、家族向けに整備された公園です。芝生に寛いでも良いし、公園を周回する小径を歩いても良い、均整のとれた公園です。更に、公園の一廓に世田谷美術館があります。近現代美術を収集していますが、海外美術館とも提携した企画展も開催しています。「芸術と自然は密かに協力して人間を健全にする」がモットーの美術館です。三つの郊外型公園の特色を示す写真を並べました。（以上）

  2007.12.02

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  昭和時代の公園　既存地転用型

  代々木公園は、桜と紅葉が美しい。猿江恩賜公園のミニ木蔵の貯水池は、周辺の道路より水位が高い。木場公園の南北を繋ぐ橋を支える橋柱は、公園のモニュメント。昭和時代に本格的に開園した代々木公園は、東京の市内公園としては最大の公園です。ここはもと陸軍の練兵場でしたが、敗戦後、占領軍に接収され、ワシントンハイツと言う名称で米軍軍属の宿舎が建設されました。いまパルコのある賑やかな公園通りを上って突き当った所にワシントンハイツの正門がありました。と言うことは、代々木公園は、練兵場跡地という広大な敷地を持ちながら、渋谷繁華街に極めて近い場所にある、東京でも立地的に恵まれた公園です。その上、隣には明治神宮の森があり、国立代々木競技場があり、NHK放送センターがあり、周辺環境の最も優れた公園です。公園内にはサイクリング専用の道路があり、バードサンクチュアリがあり、洒落た噴水広場があり、誠に公園らしい公園です。ですから、休日には多くの人達が家族連れで訪れます。但し、公園の隅にホームレスのテント村が不法占拠したままに放置されているのは欠点です。山の手にある代々木公園に対して、下町には昭和時代に猿江恩賜公園と木場公園の二つの公園が開園しました。二つとも、嘗て木材貯蔵所であった跡地という点で共通しています。貯木場跡地という性格からして、公園はほぼ平坦であり、面積も比較的広い公園です。猿江恩賜公園は、江戸時代に幕府の貯木場であり、明治時代には皇室の用材貯蔵所になり、その後林野庁の貯木場として使われました。昭和になって下町の地盤が沈下したため使用困難となり、江東区に移転して、跡地に公園が出来たのです。公園内に「ミニ木蔵（きぐら）」という四角い池があります。これは池ではなく、江戸時代には木材を水中に沈めて貯木したので、その模型なのだそうです。海水と真水の混ざり具合の丁度良かった猿江貯木場では、この方法で４０年以上も材木の質を損なうことなく貯木できたと言われます。木場公園付近は、明治以降、東京の材木問屋がここに集まり、材木業関連の倉庫や貯木場が集中したところです。ここも地盤沈下の影響で原木の搬入が困難になり、昭和４０年代に海側に新しい広大な貯木場「新木場」が造られ、材木問屋は集団移転しました。そして、跡地に現在の木場公園が誕生した次第です。木場公園は仙台堀川で南北に二分され、木場公園大橋という巨大な橋で繋がっています。橋は公園のランドマークになっています。代々木公園には樹木が沢山ありますが、木場公園は、広いだけで樹木も少なく、施設も少ない野原のような公園です。ただ、公園の北端には東京都現代美術館があります。ここで取り上げた三つの公園は、いずれも既存の土地を転用したタイプですから、市街地にしては比較的規模の大きい公園です。今後はこの種の公園の誕生は東京では難しいでしょう。（以上）

  2007.11.26

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  小伝馬町は問屋街発祥の地

  日本橋小伝馬町の交差点馬喰横山問屋街を訪れる人々 １馬喰横山問屋街を訪れる人々 ２浅草橋の人形問屋の一つ　吉徳江戸時代には、隅田川とそれに通ずる運河を通って日本橋に物資が集まりました。日本橋から江戸の街々に、或いは江戸の近郊に、それらの物資は配送されました。日本橋は江戸時代から商業の街であり、流通の拠点でした。その歴史と伝統は、今も日本橋界隈に色濃く残っています。昔の物資集散地は、江戸の牢屋敷街として有名だった伝馬町辺りにあったのでしょう。伝馬町という地名は全国の交通の要衝地にありますが、当時は運送は馬に拠っており、運送業者を伝馬役と言い、彼らが住んだ町が伝馬町でした。日光街道への出発点であった付近には、小伝馬町と大伝馬町という町名が今も残っています。その隣に馬喰町と横山町がありますが、ここは東京でも有数の繊維問屋街です。馬喰横山新道問屋街は、街路の両側に繊維関係の問屋が隙間なく店を構えている一大ショッピング・センターです。これと並行して、やや規模の大きい問屋が並ぶ横山町大通りがあります。馬喰横山の繊維問屋街を通り抜けたところは、浅草橋のたもとです。神田川に架かる浅草橋を渡って江戸通りを北上すると、浅草橋駅辺りには日本人形の卸問屋が集まっています。人形好きの人なら誰でも知っている久月、秀月、吉徳の大きな看板が目に入ります。ここから蔵前橋までの江戸通りには、人形卸店の外におもちゃ、模型品、文房具、ビーズなどの服飾品、室内装飾品など、色々な問屋が散在しています。浅草橋から蔵前橋に至る江戸通りは、東北道や常磐道への街道筋ですから、小伝馬町辺りの伝統的な問屋街が延びてきた新しい問屋街です。隅田川の西側を北上する江戸通りは、流通業の拠点として恵まれているようです。その先には、関東最古の浅草寺があり、庶民の盛り場の仲見世があります。蔵前橋から少し行った江戸通りには、キャラクター・メーカーの大手バンダイの本社もにあります。日本橋小伝馬町から始まった江戸の流通業は、これからも江戸通り沿いに発展していくでしょう。（以上）

  2007.10.21

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  国会議事堂　建物より中身を

  写真１　議事堂から見る官庁街写真２　国会議事堂本会議場写真３　国会議事堂見学の小学生達国会議事堂は、国の最高意志決定を行うところであり、国会議員が法律を審議し、予算を策定するところです。場所は東京都千代田区永田町の小高い台地の上にあります。国会議員を永田町の人々というのはこの地名からです。小高い台地の上から霞ヶ関の官庁庁舎も良く見えます。（写真１）国会議事堂の建物は、全体が花崗岩の石積みで囲まれており、重厚な印象です。建物本体は３階建ですが、中央に９階建の塔があります。塔は国会の権威を象徴するものとして聳えています。正面から見て左側に衆議院、右側に参議院が入居しています。国会議事堂が完成したのは意外に新しく、昭和１１年（1936）です。帝国議会が始まったのが明治２３年（1890）ですから、議会のための会議室が完成するまで、日本の議会は半世紀弱の間、仮住まいをしていたことになります。その間に、日清、日露の戦争があり、財政難のため議事堂の建設どころではなかったのです。大正９年（1920）に着工に漕ぎつけ、１７年の歳月を掛けて完成しました。今でこそ東京は超高層ビルが立ち並び、国会議事堂も小さく見えますが、しばらくの間は、国会議事堂は高さと大きさで一際目立つ存在でした。東京見物の目玉は国会議事堂と東京タワーだった時期が長く続きました。東京見物に地方から上京する人達は、故郷選出の国会議員を訪問するとき、国会議事堂の見学をするのが常でした。今では、テレビで国会の審議状況が逐一放映されるので、国会の内部まで知ることが出来ますし、国会議事堂も物珍しい存在ではなくなりました。（写真２）日本の国会議事堂は外から見ても、内部を見ても立派な建物です。不思議に思うのは、議会が仮住まいで政治を行っていた明治、大正の時代には、日本人は外国との戦争も国内の政治も、上手に取り運んでいましたが、立派な国会議事堂が出来た頃から、国際、国内の政治運営は下手になったように思えるのです。大正時代に開花した日本の民主主義は、昭和１１年（1936）の２月２６日に起きた軍事クーデタ未遂事件を境に後退していきます。立派な国会議事堂が出来た年に、不幸にも二・二六事件が起きたことは誠に皮肉なことでした。政治を議論する建物を良くしても、政治家の資質が劣れば良い政治は行われません。良い資質の政治家は良い資質の国民によって選ばれます。字義通りの「選良」を国会に送り込まなければ、良い政治は期待できません。立派な国会議事堂を見るにつけても民主主義の難しさを感じます。しかし、国会議事堂の周辺には、憲政記念館、首相官邸、行政官庁など集まっています。時々、小学生などは社会科の勉強に訪れています。（写真３）国家の政治に関心のある人々は、一度は訪れて現物を見学すると良いでしょう。（以上）

  2007.10.15

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  都市型工業の盛衰　下町が舞台

  写真１　開発されたお台場　フジテレビ、ショッピングとレストランのビルなど写真２　お台場に隣接する東京国際展示場　ビッグサイト写真３　巨大なオフィスビル　トリトンスケア　先に紹介した「水都を壊した都市の産業化」（07.05.06）では、産業化を悪者として描きました。今回は、東京の都市型工業の立場から、その苦難の道を眺めてみましょう。工業を地理的分布でみますと、隅田川沿いの城東地区には金属、機械、光学、精密、繊維、木工、雑貨など多種多様の業種が立地し、多摩川沿いの城南地区には電気、電子関連の業種が立地していました。明治時代には、隅田川沿いには鐘淵紡績、日清紡績、浅野セメント、三菱製鋼、鉄道車両メーカーなどの大企業も操業していましたが、昭和の時代には敷地の狭隘化と公害問題が重なって、東京から撤退していきます。その結果、東京の墨田区、江東区に残ったのは大半が中小企業となりました。また、多摩川の下流地域には早い時期から東京芝浦電気を始め、電気関連の大企業が進出すると、その下請けをする中小企業が京浜地帯に立地しました。彼ら中小企業は技術的に優れた部品やサービスで大企業を支えるようになりました。隅田川沿いでも多摩川沿いでも、街に残って頑張る中小企業は、大企業のように規模の効率は得られませんでしたが、彼らは柔軟な受注や仕入れのネットワークを築き、技術開発や商品開発などの努力を重ねて成長していきました。その結果、城東地区も城南地区も江戸時代の情緒ある風景は消えましたが、活力ある工場地帯に変貌したのです。しかし、昭和３０年代に工場の地下水汲上げが地盤沈下の原因であるとして、工業用水の汲み上げ規制が強化されました。「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」（昭和３４年）が制定された頃が、都市型工業のピークだったのです。昭和４０年代になりますと、公害問題が更に深刻になり、工場の操業に支障が出るようになりました。（昭和４２年公害基本法、昭和４４年東京都公害防止条例）戦後、街の工場は雇用を増やし活気をもたらすとして歓迎されたのですが、日本の高度成長が終わる頃（昭和４５年）、歓迎されざる産業となり、追い出される立場になりました。活気溢れる工場地帯の姿が見られたのは、東京オリンピック（昭和３９年）の頃までで、その後は次第に東京の下町から消えていきます。その流れに拍車を掛けたのが、都市工業地帯に対する政府の開発計画です。既存の工場地帯は公害問題があり、また区画整理するにも地権者との調整が難しかったので、政府は嘗ての工場地帯の再開発投資を後回しにしました。その代わりに、政府は臨海部、即ちウオーターフロントの大規模開発に力を入れました。こうして生まれたのが、お台場や葛西の臨海公園であり、東京国際展示場（ビッグサイト）などの商業施設であり、海浜のレジャーランドでした。工場が消えた工場地帯の跡には、トリトンスケア・ビルのようなオフィスビルや高層マンションが、運河沿いに建ちつつあります。（写真１．２．３）（以上）

  2007.10.03

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  隅田川の橋のプロフィール

  白髭橋桜橋言問橋吾妻橋駒形橋厩橋蔵前橋両国橋清洲橋永代橋中央大橋勝鬨橋プロフィールとは横顔と訳します。従って、ここでは隅田川に架かる個性のある橋の横顔の写真を、川上から川下へ順に並べてみました。浅草観音の傍の吾妻橋から河口の日の出桟橋まで遊覧船が往来していますが、その船は駒形橋、厩橋、蔵前橋、両国橋、新大橋、清洲橋、永代橋、中央大橋、佃大橋、勝鬨橋の順でくぐっていきます。吾妻橋から上流に遡上すると、言問橋、桜橋、白髭橋、水神大橋、千住大橋とくぐることになります。その他に鉄道橋と水道橋がありますが、人と車が渡る橋は、全部で１６橋になります。橋の美しさは横顔にあります。橋を渡っているときは横顔は見ませんが、遊覧船に乗りますと隅田川に架かる橋の横顔が良く見えます。船からは橋の裏顔も見えます。裏顔も捨てたものではありません。江戸時代には城の守りを固めるため、原則として橋は造らないことになっていました。唯一の例外は千住の橋でした。しかし、明暦の大火で多くの死人を出した徳川幕府は、防災のために橋を造りました。それが両国橋です。武蔵国と下総国を結ぶ橋と言う意味で、両国橋と名付けられました。いま隅田川に架かっている道路橋の大半は明治から昭和の初めに掛けて架けられた橋です。一つ一つ姿形が違い、どれも装飾的に優れた橋です。今日ほど経済力のない当時、よくも美的観点から多額のお金を橋に投入したものだと感心します。中でも、女性的美しさを誇るのは清洲橋です。ドイツのケルン市にある大吊り橋をモデルにしたそうです。他方、男性的力強さを持つのはアーチ式の永代橋です。勝鬨橋が出来るまでは隅田川をのぼる船が最初にくぐる橋が永代橋でして、水路の玄関だから強さを現すようにしたと言います。両橋とも関東大震災で焼け落ちた橋を再建したものです。厩橋は三つのアーチを持ち、横顔が独特です。江戸時代に蔵前橋の付近は米蔵があり、米を運ぶ荷駄馬用の厩があったことから名前が付いたと言います。ついでに蔵前橋は稲穂の黄金色にあやかって黄色に塗られています。勝鬨橋は大型船舶が隅田川を遡上するとき、橋の中央部分が跳ね上がる可動橋です。水運が盛んな頃は、時々橋は開き、バンザイをする形になるので勝鬨橋と名付けられました。今は、隅田川の玄関橋です。昭和も遅くなって架けられた橋は、機能重視で装飾的面白さに欠けます。歌川広重が名所江戸百景「大はしあたけの夕立」で描いた大橋は、昭和52年に架け替えられた現在のシンプルな新大橋です。東京オリンピックのため架けられた佃大橋も交通量重視の橋で装飾性は無しです。新しい橋では、リヴァシティ２１に架かる中央大橋だけが装飾性豊です。隅田川はフランスのセーヌ川と友好河川となっており、この橋はフランスのデザイン会社に設計を依頼したとのことです。中央大橋は立体的で流石にあかぬけしています。江戸の昔から、東京は水の都です。水路が縦横に走り、そこに多くの橋が架かり、橋の街でもあります。そして隅田川は水路の幹線です。そこに架かる橋は美しく維持したいものです。（以上）

  2007.08.20

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  二つの顔を持つ日暮里

  晴れた日には今でも富士山が見える富士見坂彰義隊を撃った薩長軍の弾痕が残っている経王寺の山門西日暮里の切通しで、正面は西日暮里駅に停車中のの電車山手線は、上野、日暮里、田端辺りで丁度と武蔵野段丘の裾を巻いて走っています。山手線の西側の台地は、上野の山からその北側の道潅山に至るまで断崖を形成していて、江戸城を築城した大田道潅が、ここに出城を構えたところです。ですから、この台地は江戸城防衛の最前線でしたが、同時に、周囲を見渡せる景観のよいところでした。日暮里（にっぽり）という言葉には、いよいよ一日が終わるとか、お別れの時が近づくという感じがあります。街の名前にどこかロマンテイックで哀愁を含むイメージがあります。東京では今でも富士山が見えるという「富士見坂」からは、西日を受けて暮れゆく静かな日暮里の住宅街が一望できます。しかし、日暮里駅の東側には、繊維問屋街があったり、町工場、商店街、住宅街が雑然と混在する下町です。明治になって、東北地方から上京した人々は、上野駅で降り、その周辺に住み着いて、東京での生活を始めました。そこは江戸時代からの下町とは違う俄作りの下町になりました。尾根のように南北に延びる台地の至る所に古い神社仏閣があります。日暮里駅に近い古刹、経王寺の山門の扉には逃げ行く彰義隊を撃った薩長軍の弾痕が残っています。日暮里・谷中の総鎮守である諏方神社は断崖の縁にあり、そこから筑波山も望めるとのことです。日暮里駅は京浜東北線、常磐線、京成本線などが通る交通の要所でもあります。地下鉄千代田線が開通したとき西日暮里駅が新設されましたが、この駅の下を通り抜けているのが道潅山の切り通しです。この道潅山通りは北上して、隅田川を渡り、荒川を渡り、足立区の北部へ通ずる尾久橋通りとなります。近くモノレールの日暮里・舎人線が、この尾久橋通りに沿って開通する運びになっています。日暮里は東京都の北部への玄関として益々重きを成していくでしょう。古いものと新しいものが入り交じり、山の手風の小径や公園があるかと思えば、活気のある下町風の商店街がある、それが日暮里の街です。（以上）

  2007.07.11

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  上野駅へのノスタルジア

  駅の玄関は綺麗になりました。跨線橋の先に高架の駅前広場ができました。上野駅からアメ横方面へ向かう沢山の人々お気に召したら 人気blogランキングへ東京駅は全国鉄道網の拠点です。世界の主要都市には、これ程までに拠点を一点に集中した鉄道網はありません。折角、山手線という環状線があるのですから、地方への主要鉄道の出発駅を分散したら良いと思うのですが、逆に、1990年代に上野が終点だった東北線、信越線の新幹線駅をわざわざ東京駅まで伸ばしました。乗客の乗り換えのために一点集中が便利だと言っても、東京駅を拡大せずに集中させれば、そこの混雑は激しくなり、乗り換えルートは複雑になり却って不便です。それに、駅には夫々の顔がありますが、終着駅だった駅が通過駅となって、駅の個性が消えていくのは気がかりです。話は古くなりますが、品川の宿は江戸の出入口でしたが、明治の時代に鉄道の起点が新橋に置かれたことによって鉄道の通過地点となり、最大の宿場町、品川は江戸の匂いをすっかり消して、今は新幹線などの操車場となり果てました。上野駅は陸奥（みちのく）への旅の出口であり、東北の縄文文化が東京に流れ込む入口でした。それ故、上野の駅には戦前は一種独特の土の匂いがありましたが、いま通過駅となって、その匂いは消えつつあります。鉄道の駅には夫々の歴史とドラマがあり、それが駅の個性となります。東北、信越方面からの人々にとって上野駅が東京の玄関であった頃、上野の駅は色々のドラマの舞台となりました。敗戦間近の食料品統制が厳しい頃には、上野のホームは米や野菜の担ぎ屋で賑わいました。高度成長の頃には、金の卵ともて囃された集団就職の若者達が長い客車からホームに溢れ出ました。他方、上野駅は文化の香り高い駅でもあります。上野駅は上野の山の脇腹に張付いたような位置にありますから、ホームからエスカレーターで一階上がると上野公園に直結する公園口という改札口に出ます。公園口改札と直ぐ目と鼻の先には東京でも屈指の音楽堂があり、西洋音楽のメッカです。そこから少し公園内に入ると、日本でも最大級の美術館、博物館、科学館などがあります。上野駅を大規模に改装する工事は2005年に完了し、上野の山の文化圏とアメ横などがある繁華街とは、幅広い跨線橋でつながりました。新しく生まれ変わった上野駅の駅舎は明るくモダンな姿です。しかし戦前の薄暗いが人なつこい雰囲気は上野駅から消えました。外国の首都の鉄道駅をみると、地方に行く鉄道の発着駅は必ずしも一ヶ所に集められていません。例えばパリでは行き先によってターミナル駅の場所が違います。それが不便だからと言ってパリ市内の一ヶ所に集めた話は聞きません。パリのサンラザール駅、モンパルナス駅、リオン駅などは離ればなれです。西欧の駅舎は造形も夫々個性的です。ですから駅として使わなくなれば改装されてオルセー美術館のように生まれ変わります。そして夫々の駅には歴史とドラマが残っています。日本の駅舎も、ただ便利にし、ただモダンにすれば良いと言うのものではなく、歴史と記憶を大切にして保存する配慮が欲しいものです。（以上）

  2007.03.12

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  街は新宿二丁目から始まった

  昼は閑散とした新宿二丁目お気に召したら 人気blogランキングへ新宿シリーズを新宿二丁目から始めるのは、ここから新宿の街が始まったからです。江戸時代、江戸から甲府までの甲州街道の第一の宿場は高井戸にありました。日本橋から出発して高井戸まではかなり距離があったので、途中の内藤の地に、新しい宿場という意味で内藤新宿が設けられました。宿場には遊女を置く旅籠ができて、今日の新宿二丁目が生まれるきっかけとなりました。大正の関東大震災で吉原が消失したこともあって、昭和の初期には新宿遊郭として全盛を極めます。昭和の時代、新宿二丁目と言えば遊郭のあるところを意味しました。新宿遊郭は戦災で消失し、そして戦後GHQが公娼制度を廃止させましたが、それでも新宿二丁目は青線地帯として存続しました。売春禁止法の施行で売春が非合法化されると、さすがの青線地帯も縮小し、その後、この地帯の一廓にゲイ達が集まるようになり、新宿通りと靖国通りに挟まれた狭い地域に、日本では珍しいゲイ・タウンが生まれました。昔の花街は今はゲイ・タウンに変わりましたが、この土地が持つ猥雑さは、今も引き継がれています。いかがわしさ、猥雑さは都会につきものであり、街の活力の源泉でもあります。経済地理の学説に、繁栄の中心地から遠くなれば遠くなる程その地域の発展は遅れるとい一般理論があります。その地域の発展の速度は、繁栄中心地からの距離の二乗に反比例するという立地論を聞いたことがあります。寂れた地域を繁栄させるには、先ず花街を造り、人々が集まり賑わうようになったら花街を追い出せば、急速な地域開発が可能であると、冗談を言った学者がいました。色恋は距離を無視するから、距離の二乗に反比例するという立地論は成り立たないと言うのです。新宿の街の発展が新宿二丁目から始まったところを見ると、その学者の冗談も嘘ではないようです。（以上）

  2006.11.14

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  昔の東京、今の東京

  六本木近くから飯倉片町方面を見る。三軒茶屋近くの２４６号道路の昔今と変わらぬ浅草寺の仲見世通りお気に召したら 人気blogランキングへ東京の街の変貌は激しいものです。しかし、東京に長く住む人々には、日常は徐々に変わりますからその変化の早さに気が付きません。そこで、古い写真を眺めることで、昔はそうだったのか、と思い知らされるわけです。ここでは、偶々手元に保存してあった写真三枚で、変化したもの、変化しなかったものを見てみましょう。先ず一枚目の写真は、六本木に近い飯倉片町から東京タワー方向を見た写真です。まだ都電が走っていたので、道路にレールがあり、その上には電車用の架線があります。今は、この道路には高級レストランやファッションの店が立ち並んで、六本木の賑わいにつながっています。二枚目は、三軒茶屋に近い２４６号道路の路上を俯瞰した写真です。渋谷と二子玉川を結ぶ路面電車の玉川線が走っていて、その両側の商店街は、広い道路に比べて寂しい有様です。今は、玉川線は地下に潜って東急田園都市線となり、道路の上には首都高速３号線が走っています。両側の街並みは中高層のビル街になりましたが、首都高速の存在で空のない半地下街のように暗い街並です。この二枚の写真は１９６２年に撮影したものですから、東京オリンピック開催（１９６４年）より前の東京の街の姿です。東京オリンピックを境に、東京の街は大きく変わりましたから、それ以前の写真は、特に印象的です。三枚目の写真は、浅草寺の仲見世通りの賑わいです。この写真は１９８２年撮影したもので、２０年余り前のものです。前の二枚に比べれば新しいので、現在の仲見世通りと余り変わっていませんが、恐らく、４０年前でも、そんなに変わっていなかったと思います。それは、歴史的な場所は変わらないのが当然だからです。ハレ（非日常）の場とケ（日常）の場は、変化の仕方が大分違うようです。日常の場である街は、人々の活動により便利なように、望ましいように変わって行きます。しかし、祭典や儀式が行われる非日常の場は、人々の心の拠り所として、変わらないのが良いのです。それにしても、最近の東京の変貌は荒々しいものがあります。神社仏閣以外にも街には変わらないハレの場所が必要ですが、あちこちに建設される超高層ビル群は、果たして東京のハレの場所を残してくれるでしょうか。（以上）

  2006.06.15

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  花街、神楽坂の系譜

  お気に召したら 人気blogランキングへ神楽坂の地名は、昭和２７年の映画「芸者ワルツ」の主題歌を歌った神楽坂はん子の名前で戦後有名になりました。西条八十作詞、古賀政男作曲の主題歌「ゲイシャワルツ」はその後、浅草の芸者、三浦布美子が歌い、人気を持続したお座敷ソングです。 それでは、神楽坂は戦後昭和の花街かというと、そうではありません。関東大震災の時、神楽坂一帯は被害を免れました。焼き出された銀座からデパートや商店が神楽坂に引っ越してきました。神楽坂は一時、銀座の賑わいを引き継ぐ勢いでした。そして街の発展と共に花街も発展し、料亭などは百軒余り、芸妓数百人の大きな花街となりました。花街には川の流れが付きものですが、下町の花街に隅田川があるように、山の手の花街には外濠がありました。山の手に賑やかで艶めかしい土地があると言うので、大正末期から戦前の昭和にかけて人々は訪れ、神楽坂の花街は大いに繁栄しました。しかし、関東大震災を免れた神楽坂も東京大空襲では大打撃を受けました。この時、戦前昭和に築かれた花街の風情は殆ど壊されました。昭和２５年に始まる朝鮮動乱は日本に特需景気をもたらし、神楽坂の花街も再び活気を取り戻しますが、戦前昭和の面影は戦災で失われたままでした。飯田橋駅から外濠を渡って直進するメインストリートは賑やかな商店街です。この通りの両側には入り組んだ昔からの小路が何本もあります。路地には花街らしく粋な料亭、食事処などがあちこちにあります。しかし、これらの建物は全て戦後建てられたものです。裏小路を歩いていると、路地の奥まった処に戦災を免れたらしい木造の古い料亭が数軒ありました。そのうちの一軒の料亭のお女将さんから、この一廓は戦前の昭和から存続する街だと聞きました。また別の料亭のお女将はさんは、芸者をしていた若い頃から過ごしたこの土地が、バブル期の地上げ攻勢でビルのコンクリート壁で囲まれたときは、涙が出たと嘆いていました。しかし戦災にも遭わず、地上げにも遇わずに生き延びた地域には、昭和の面影が色濃く残っています。小雨降る夕方、この界隈を一人歩くと（二人ならなお良い）、戦前の昭和の雰囲気に浸ることができます。写真でその一端をお伝えします。（以上）

  2006.05.16

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  東京の路面電車

  お気に召したら 人気blogランキングへかつて東京の市街地の至る所を走っていた都電の路面電車は、今や荒川線だけとなりました。早稲田から三ノ輪までの１２キロ余りを、主に専用軌道で走っています。もう一つは私鉄の東急世田谷線です。三軒茶屋から下高井戸までの５キロを、専ら専用軌道で走っています。昭和４０年頃から、東京の路面電車は自動車の道路渋滞を解消するため逐次廃止されていきました。その結果、自動車の通行に支障のない軌道部分を走る電車だけが残されて、都内の路面電車は荒川線と世田谷線となったのです。地方都市では路面電車は市民の足として活躍しています。外国の都市でも連結した路面電車を良く見かけます。路面電車の良いところは、自動車に比べて空気を汚染しないことです。各国で路面電車が見直されていると聞きます。かつて交通渋滞を解消するため路面電車を廃止しましたが、電車の乗客が自動車に乗り換えた分だけ市内における自動車交通量は増え、自動車は電車より一人当たり占有面積が大きいので、却って交通渋滞を増している面もあります。その対策として、公共交通のバスに専用レーンを設けても、駐車や割り込みで余り効果はありません。路面の軌道を復活して、電車がそこのけそこのけで走るようにすれば、電車利用者は増え、自動車利用者は減る効果があります。自動車のようにせかせかせず、ゆったりと走ることで、人々の心は落ち着き、和みます。豊になった日本ですから、昔のよい面をもう一度見直してみては如何でしょうか。ここに掲げた写真は、千登世橋上から見た荒川線と、若林駅付近の世田谷線です。（以上）

  2006.04.21

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  東御苑の造形美

  お気に召したら 人気blogランキングへ戦後、皇居の一部が国民公園として開放され、北の丸公園と東御苑が生まれました。北の丸公園には武道館、科学技術館、国立近代美術館等の建築物がありますが、東御苑は旧江戸城の本丸と二の丸があった地域で、殆どが庭園で占められています。東御苑の庭園は、日本庭園もあれば洋風の植込みもあり、和洋折衷の観を呈しています。東御苑は四季折々に木々や花で装いを変えますが、冬の東御苑は如何なる庭園にも見られない素晴らしい造形美に満ちています。それは、欅の大木であったり、その裾の皐の刈込みであったり、濠端の枯れ芒であったりです。この光景は冬だけにしか見られない単純化された造形美です。春や秋の華やかさはありませんが、冬の東御苑は皇居に相応しい凛とした佇まいです。小春日和に散策すれば、すがすがしい気持ちになれます。写真でその一端をご覧にいれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）

  2006.02.17

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  東京タワーは美しいか

  お気に召したら 人気blogランキングへ昨年、江國香織の小説を映画化「東京タワー」は、黒木瞳が出演した豪奢なラブロマンスで有名ですが、東京タワーそのものは昭和３３年（1958）に建設されて半世紀弱の長い間、東京自慢の塔として大勢の人々に親しまれてきました。東京タワーはラジオとテレビの放送の発信基地として建設されたので、正式名称は「日本電波塔」と言いますが、世界一の高い塔であること、パリのエッフェル塔に似せて形態が流麗であること、一年余りという短期間に完成させて日本の技術力を示したこと、などで日本人の誇りの対象です。しかし、私は大方の評価に逆らって、「東京タワーは美しいか」と問うてみたいのです。パリのエッフェル塔は、建設当初はパリ市民には不人気でして、当時（1889年ころ）フランスの小説家や芸術家は、美的観点からエッフェル塔がパリ市街の景観に馴染まないと激しく批判しました。その後、幾多の設計変更が加えられて今日のエッフェル塔が生まれました。その結果、今ではエッフェル塔はフランスのみならず世界的にも鉄鋼建築の記念塔になっています。東京タワーの場合、市民の間でも専門家の中からも、美的観点から東京タワーを批判したという記録を寡聞にして知りません。グランドデザインがない東京市街の発展が予測できないのに、東京タワーだけで美的景観を構想せよと言われても、どうにもならなかったのでしょう。東京タワーはラジオとテレビの電波塔として実用面への配慮が強く働き、形態についてはエッフェル塔の真似をしただけでした。確かに、東京タワーはエッフェル塔より繊細な姿態をしていますが、これはエッフェル塔より約７０年遅れて建設したため、鉄鋼建築の技術進歩のお陰で鉄鋼の使用量を少なくできたに過ぎません。また、東京タワーの欠点はその敷地が狭隘で平板でないことにもあります。芝増上寺の裏山の墓地を一部割譲して貰った狭い土地に、世界一高い塔を建てたのですから、縦横のバランスが極めて悪いのです。その狭い空間に水族館やみやげ物屋やレストランなどが所狭しと入居していて、とても東京のランドマークらしい雰囲気はありません。今、この東京タワーは電波発信基地としての能力に不足をきたし、新たに第二の電波塔を建設する案が検討されていると聞きます。新しい時代の電波がカバーすべき領域に対して電波塔建設の適地は何処か分かりませんが、電波塔は長大な建造物ですから、次に造るときは広域な東京景観と調和する電波塔が生まれることを祈っています。照明デザイナー石井幹子がアップライトした東京タワーは、邪魔物が見えない夜空に美しく立っています。その写真を一枚ご覧にいれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）

  2006.01.25

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  お台場には苦難の歴史がある

  お気に召したら 人気blogランキングへお台場は都心に最も近い海のレジャー・スポットです。旧防波堤と第三台場に囲まれた海面には、海水浴ビーチ、磯釣り、ボード遊びなどの施設が作られ、海に面した陸には、様々なレストランやショッピング・ゾーンが拡がり、若者や家族連れに人気のある一大レジャー基地になりました。今、お台場に集まる若者の多くは、１９９０年中頃、お台場で開催予定の世界都市博覧会が土地バブルの崩壊で中止に追い込まれたことは、多分記憶していないでしょう。お台場は、衛星通信地球局、テレコムセンター、インテリジェントビル、国際金融の拠点などを包含した巨大な情報都市を建設する筈の場所でした。中止された世界都市博覧会は、その情報都市構想を実現するためのジャンプ台になる予定だったのです。そして、その重要なインフラの一つとしてモノレール「ゆりかもめ」が建設されたのです。土地バブルの崩壊でジャンプ台を失い、お台場が壮大な未来都市になる計画は破綻しました。進出を目論んでいた企業は去り、先陣を切って進出した企業も梯子を外された恰好になり、中には都心に舞い戻る企業も現れました。当時、お台場に夢をかけた関係者達は希望を失いました。お台場が巨大な娯楽の場所として今日のように生まれ変わるとは、当時の人々には想像出来なかったと思います。フジテレビやNTTなどの情報産業が、アミューズメント産業の中に混ざっているのは、開発の破綻の歴史のあかしなのです。開発計画が破綻する少し前ですが、私は時々写真機を手にして、大規模な土木工事が行われているお台場を訪れました。少数の土木作業員の外は人影はありませんでした。当時、お台場にあった唯一の施設「船の科学館」を訪ねる人達を時々見かけるだけで、辺り一面は荒涼たるすすき野原でした。その時、防波堤と第三台場の間の海上には強い風が吹きまくり、帆を斜めにしたウィンド・サーフィンの若者達は波立つ海面を疾走していました。疾走するサーフィンの帆は、お台場が将来レジャー・ランドとして再生することを予言していたのでしょう。今は昔と云っても高々２０年余り前のことですが、余りの変わりように驚くばかりです。その驚きの写真を二枚ご覧にいれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）

  2006.01.15

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  新木場　材木の町から工場団地へ

  お気に召したら 人気blogランキングへ木場の歴史は江戸時代に遡ります。江戸城の建設には沢山の木材が使われました。水路で運ばれてくる木材を集めて蓄える所が、日本橋近くに設けられました。その後、１６５７年の明暦の大火があり、幕府は隅田川を越えた深川に木材業者を移転させました。それが木場の始まりです。明治に入り東京の都市建設のための木材需要は膨大でした。更に産業の近代化は、工場や造船のための木材を必要としました。そのため江戸時代からの「木場」は急速に拡大し、隅田川沿いの猿江貯木場は広大な水面を持つ貯木場となりました。町中を縦横に走る堀割に沿って材木問屋６００軒、製材工場１５０カ所、原木問屋５０軒があったと云います。彼らは東京の木材需要の７０％を賄っていました。一つの業種でこれだけ多くの業者が集まっていたのは世界でも希でした。昭和に入り都市と産業の発展は更に多くの木材を必要としたので、国内材だけでは賄いきれなくなり、米材や北洋材の輸入材が増えてきました。他方、隅田川沿岸の地盤沈下のため橋桁が下がり、大型の外国材を運ぶのに堀割の幅は狭くなり、「木場」は昭和５６年に東京湾の海浜埋立地に移転し、「新木場」となりました。嘗ての「木場」は材木産業に携わる人々の町でした。材木屋、筏師、川並、木挽きたちの町でした。深川の「木場」の町には木の香りが漂っていたと云います。彼らの手で木材は整理され、加工され、必要な所へ運ばれていきました。最近、墨田区の東駒形の町会長さんから聞きました。その町会長さんは、若いとき材木屋を営んでいましたが、その頃は上げ潮に乗せて、棹一本だけで隅田川の筏を上流に運んだと云います。今でも木場公園（旧木場貯木場跡地）の近くで木場の角乗競技が行われますが、角乗技術は川並たちが貯木場の丸太材を並べ替え、整理する作業の中で生まれたものです。江戸時代から続いた深川の木場の文化の匂いは、僅かに角乗競技に残っています。隅田川から海浜に移転した「新木場」には、そのような材木産業の町の風情はありません。そこには広大な貯木場と、筏を曳航する船と、丸太を引き上げる起重機と、大型のトラックを見るだけです。東京という大都市の材木供給基地として新しく建設された「新木場」は、町ではなく工場団地になっています。その新木場の姿を写真でご覧下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）

  2005.12.30

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