東京今昔物語 （写真の世界 http://wakowphoto.world.coocan.jp/ より）

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  渋谷 凝縮した密度の濃い街

  渋谷は、澁谷川の渓谷沿いに生まれた街です。渋谷川は新宿御苑の中にある池を水源としている極めて小さな川ですから、昔も今も深い渓谷を掘る程の水量はありませんでした。それなのに何故か渋谷付近では東西の両側の台地はかなり高く、谷底の部分の平らな土地は少ないのです。従って、渋谷の街は、坂の街としてスタートし、狭い谷底にぎゅうぎゅうに詰められて発展しました。それが顕著に現れている現象が、交通機関の凝縮度が極めて高いことです。JR 山手線の渋谷駅に接続する私鉄と地下鉄は、東横線、田園都市線、井の頭線、地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線、地下鉄副都心線と数が多く、今年（平成２５年）東横線と地下鉄副都心線が連結したことで、東武東上線と西武池袋線とも直結することになり、都合８本の電車が集中する駅となりました。狭い場所に私鉄、地下鉄の乗換駅が集中するので、その配置は平面的には収まらず、立体的になっています。JR 山手線と井の頭線の駅は地上２階にあり、長い連絡路で結ばれています。田園都市線と地下鉄半蔵門線は地下２階で繋がっています。地下鉄銀座線の渋谷駅は東急デパートの横腹を突き抜けて地上４階に造られています。この度、地上２階にあった東横線の終点駅は地下鉄副都心線と接続するため地下５階に降りました。東急財閥グループは、東横線が地下鉄副都心線と接続する時期に合わせて、宮益坂側にあった東急文化会館を撤去して、その跡に「ヒカリエ」という超高層ビルを建設しました。その目的は接続によって増える西武線と東武線の乗客も渋谷に呼び止めることです。そのためには立体化する駅と駅との間の乗り換えを便利にして渋谷駅がターミナ駅としての機能を維持することです。ヒカリエ正面入り口にあるエスカレーター「アーバンコア」は乗客が上下移動を容易にするための装置です。（写真１、２）写真１　渋谷ヒカリエ写真２　ヒカリエ内に設置された「アーバンコア」　地下３階から地上４階へ吹き抜け通路しかし、今まででも複雑であった渋谷駅での乗り換えは、東横線の地下化で益々複雑になり、乗客は渋谷で乗り換えるのを避け、渋谷を素通りして、直接新宿や横浜に行くようになりました。人間はもともと地上で生活してきたものですから、水平的な移動には慣れていても、垂直的な移動は不得手です。渋谷の駅と駅との連結構造を蟻の巣構造というように上下の移動が多いのです。便利にしようとしてコンパクトにした渋谷の駅は、複雑で不便なものになったのは皮肉です。それはともかく、超高層ビル「ヒカリエ」は、オフィス、レストラン、ミュージカル劇場などの総合複合ビルです。これまでは渋谷のイメージが若者のファッション街であったのを、今後は大人の IT 情報発信基地の街に脱皮させようとするもので、DeAN 本社などの大手のソフトウエア企業が既に入居しています。１９９０年代から「渋カジ（渋谷カジュアル）」と言われた若者の街は、転換のきっかけを掴むでしょう。NHK 本社の渋谷移転以降、渋谷には既にコンテンツ系の中小企業が集積してます。近傍の代々木、青山にもコンテンツ系のベンチャー企業が集まっています。ヒカリエが核となって大企業と中小企業との協業関係が促進されることが期待されます。また、これまでは渋谷の街の賑わいが山手線の外側に偏っていましたから、ヒカリエが山手線の内側の発展に貢献することも期待されます。乗り換えの不便さは、やがて人々が慣れてくれば改善されるでしょう。もう一つ、渋谷がぎゅうぎゅう詰めの街であることを象徴する現象がハチ公前のスクランブル交差点です。立体化した沢山の渋谷の駅々からは夫々沢山の乗客が下車します。彼らは、一斉に渋谷の繁華街であるセンター通り、道玄坂通り、公園通りへ向かいます。流域の広い川が何本も集まってきて一気に狭い峡谷を通り抜けるように、人々はこのスクランブル交差点に激流となって殺到するのです。（写真３、４）写真３　渋谷ハチ公前スクランブル交差点写真４　スクランブル交差点の混雑ぶりスクランブル交差点の街角のビル２階にスターバックスがありますが、そこからクランブル交差点の激流を見た外国人旅行者は、よく人と人がぶつからないものだと感心して、コーヒーを飲みながら繰り返しその光景を眺めて飽きなかったと言っていました。街の凝縮現象が観光名所になる程凝縮しているのです。トラクックに広告塔を載せて街中を徘徊する広告専用トラックが最近多くなっていますが、そのトラックが東京の街で一番多く走っているのが渋谷だそうです。狭くて混雑する渋谷の街の道路を、のろのろ走る広告専用トラックは、一般車の邪魔者ですが、それだけ広告効果が大きいわけで、さすがに広告会社には広告の効果が良いのは凝縮した渋谷だと分かっているのです。（写真５）写真５　スクランブル交差点を行く広告専用トラック（以上）

  2013.08.28

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  渋谷　谷間は繁華街　台地は高級住宅地

  渋谷で賑わう場所は、大きく分けて３ヶ所です。即ち、前回紹介した戦前から賑わった道玄坂地域、戦後に発展した公園通り、それに文化村通りと公園通りの間に広がる地域です。文化村通りと公園通りの間にはセンター街通りと井の頭通りが平行して走っており、これら４本の通りは細い横道で繋がり、坂道もあり階段もありで迷路のような街区を形成しています。ハチ公前の、一度に渡る歩行者が世界一多いと言われるスクランブル交差点を渡ると、渋谷センター街の入り口です。このセンター街は奥行きが深く、何時も多くの若者達が集まるところです。騒々しさに満ちていますが新宿歌舞伎町のような猥雑さは無く、さりとて銀座裏通りのような偉ぶったところもありません。（写真１）写真１　渋谷センター街入り口渋谷センター街を途中で右方向に抜けると井の頭通りに出ます。この井の頭通りを公園通りに向かうところにはスペイン通りなど迷路のような坂道が交錯し、装飾品、小物、衣類など若者好みの小店舗が並びます。（写真２、３）写真２　スペイン通り階段写真３　細いスペイン通り更に井の頭通りを右方向に抜けると公園通りに達します。この一帯は、井の頭通りに面した西武デパート、公園通りに面したパルコ、西武ロフトなど西武グループのファッションビルが建ち並びます。（写真４）写真４　公園通りのパルコ渋谷駅からスクランブル交差点を渡って渋谷センター街に入らずに左に進むと、道玄坂通りと文化村通りの分岐点があります。この分岐点に建つのが１０代の若い女性に人気のある渋谷１０９というファッションビルです。１０９とは東急の読み（トーキュー）を数字にしたもので東急系のビルです。（写真５）写真５　若い女性に人気のファッションビル　１０９文化村通りの奧には東急百貨店本店があり、その隣に文化芸術の拠点である大型複合文化施設（音楽、演劇のホール、映画館、美術館などの複合文化施設）の Bunkamura ビルがあります。東急グループと西武グループは有名な箱根山開発競争以来のライバルですが、渋谷でも宇田川町に陣取る西武グループに対抗して、東急グループは道玄坂下から文化村通りにかけて大規模な開発をしています。（写真６、７）写真６　東急百貨店本店写真７　Bunkamuraビルところで江戸の街の造りは、台地に武士階級が住み、町人たちは谷間に住んで商いをしていましたが、明治になってもその伝統を引き継ぎ、台地は高級住宅地になり、谷間はセンター街のように商業の街になりました。東急の文化村から近い松濤地区は、東京の高級住宅地として有名です。明治の初め、空き屋になった大名屋敷や武家屋敷の跡地は桑や茶の畠になりました。換金作物を栽培して外貨を稼ごうという明治政府の政策でした。松涛地区もその一つで松涛園という茶畑があったところです。大正時代になって、その茶畑に新興階級である政府高官や軍人がに高級住宅を建てたのが今日の始まりです。今もその伝統を受け継いで、松濤には瀟洒なお屋敷が建ち並びます。鍋島藩の屋敷跡は松濤公園となり、近くに観世能楽堂があり、美術館が３つもあります。街の密集度ではナンバーワンの渋谷繁華街から少し離れたところに、松濤のような静かな住宅地が広がっているのが不思議な位です。（写真８、９）写真８　松涛町の豪邸写真９　松涛公園（以上）

  2013.08.22

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  渋谷　戦前の発展、戦後の発展

  山手線が最初に敷設された部分が「山の手」地域だったので、その後、環状線は「やまのてせん」と呼ばれることになりました。最初に敷設された部分とは東海道線と東北線を連絡するための品川駅と赤羽駅を結ぶ線路でした。この山手線の｢山の手」地域にある渋谷、新宿、池袋の三つの駅には、多くの私鉄がターミナル駅を接続したので、これら三つの駅を核として周辺に夫々大きな街が誕生しました。澁谷の街は、その名前が示す通り澁谷川の谷間に生まれた街です。江戸時代にお伊勢参りに次いで人気のあった大山参りに行くときの道が大山街道ですが、その大山街道は渋谷を通過します。宮益坂を下って渋谷川に達し、更にそこから道玄坂を上る、この大山街道が渋谷のメインストリートでした。道玄坂上には大山街道の宿場街があり、その宿場街は、明治時代に入って三業地（料理屋、待合茶屋、芸者屋の街）として発展しました。その後の大正時代には、関東大震災で被災した下町の多くの名店を道玄坂上に誘致して商店街を作りました。誘致に応じた店には上野精養軒、資生堂、山野楽器、天賞堂などの有名店が数多くあり、劇場、映画館なども同時に進出したので、郊外の寂れた渋谷の街は一気に活気を呈し、この地は百軒店（ひゃっけんだな）という名前で呼ばれるようになりました。従って、渋谷の最初の街の中心は、いま賑わう谷間ではなく、道玄坂上にあったのです。しかし下町の繁華街が震災から復興すると、誘致された名店の多くは元の地に戻り、この地を去りました。その後、残った百軒店の街も戦災に遭い消失してしまいました。それでも一旦築かれた百軒店のイメージは生き残り、戦後は百軒店の商店街は、映画館街として復活します。映画館街へ行く坂道の途中には、ストリップ小屋、カフェーやバーなどが立ち並び、嘗ての名店の趣はなくなりましたが、大衆性のある大人の繁華街として、規模は小さいけれど浅草や新宿に負けない繁盛を遂げました。また、直ぐ奥手にある明治以来の三業地だったところは、花街円山町と名前を変えてしばらく続き、その後はラブホテル街に変身しています。（写真１、２）写真１　道玄坂百軒店入口写真２　渋谷円山町のラブホテル街渋谷で最初のメイン通りとなった道玄坂には、戦前は玉川線の路面電車が走っていました。その電車通りの両側には夜には定期的に露天の店が並び、当時は渋谷の賑わいの中心でした。路面電車のレールが撤去されて、両側に歩道が設置され、大きな街路樹が植えられて、銀ブラならぬ渋ブラを楽しめる賑やかな坂の街路になったのは、戦後も暫く経ってからです。（写真３、４）写真３　深い街路樹に覆われた現在の道玄坂写真４　道玄坂の古い三階建長屋の街並み、戦前に渋谷の発展のきっかけを作ったのはは関東大震災でしたが、戦後の渋谷発展のきっかけは、昭和３９年(1964)に代々木の米軍兵舎のワシントンハイツが返還された時でした。その跡地に大規模施設が次々建設されました。今ある代々木公園や国立代々木競技場、更には国立オリンピック記念青少年総合センター、NHK 放送センター等は、嘗て米軍が使用していた跡地に建てられたのです。（写真５、６）写真５　国立代々木競技場第一体育館　東京オリンピクが開催された所写真６　NHKセンタービル中でも NHK 放送センターが愛宕山から 渋谷に引っ越してきたことは、渋谷という街の情報発信機能を強め、その後の渋谷に情報関係のベンチャー企業を引き寄せる原動力になりました。また NHK が催すイベントに人々が集まるようになり、街の賑わいも増しました。NHK 進出の効果が目に見える形で現れたのは、渋谷駅から NHK 放送センターへ通じる公園通りの賑わいです。米軍施設があった時代は寂しかった坂道は、今や洒落た店が数多く並び、澁谷でも最もモダンな街並みになりました。パルコを始めとしてファッション系の店舗が数多く並び、NHK 放送センターや渋谷公会堂でのイベントに参加する若者達が往来する通りとして何時も賑わっています。（写真７、８）（以上）写真７　公園通り　坂の上写真８　公園通り　坂の途中

  2013.08.12

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  新宿　南口は新宿の新開地

  新宿三丁目も新宿歌舞伎町も既存の街を再開発したものでした。新宿西口は淀橋浄水場という広大な跡地の再開発でした。それに対して新宿駅南口は、新橋・汐留地区や品川地区と同じく、国鉄清算事業団所有の鉄道跡地の再開発です。新宿南口地域の本格的開発は、１９９６年に国鉄清算事業団が貨物操車場跡地を再開発したビルに高島屋が出店したことで始まります。１９９７年には JR 東日本の本社が東京駅前から鉄道線路を挟んで高島屋の反対側に移転してきました。１９９８年にはその隣に小田急サザンタワーが建設され、上層階には小田急センチュリーホテルが入りました。（写真１、２）写真１　新宿南口の高島屋デパート写真２　中央がJR東日本本社ビル、その左が小田急サザンタワーそれより前、１９９５年には国鉄清算事業団が新宿マインズタワーを建設しており、また、２０００年には少し離れた代々木駅の東側に NTT ドコモ代々木ビルが建ちました。ニューヨークの摩天楼のようなデザインで、新宿一帯では東京都庁第一本庁舎に次いで高いビルです。（写真３）写真３　NTTドコモ代々木ビル新宿南口地域は、再開発が始まったのは９０年代後半からで、新宿全域では後発の新開地です。しかしこの地域の立地条件は他の地域より有利でした。と言いますのは山手線の中でも新宿駅と代々木駅の両駅は一番近接しているので二つの駅を利用できるからです。もともと新宿駅と代々木駅との間隔は短かったのですが、新宿駅のホームの延長工事で両駅間の距離は１００メートルに縮まりました。ですから南口の再開発が始まると、そのテンポは早いものでした。いま南口で進行中の開発事業は、新南口駅舎を超高層ビルに置き換える事業です。旧来の新宿駅南口改札を出て甲州街道を渡ったところに、いま巨大なビルの建設が始まっています。それは南口駅舎跡地に「新宿駅新南口ビル」を建設する事業です。（写真４、５）写真４　新宿駅新南口ビル基礎工事現場写真５　建ち上がりつつある新宿駅新南口ビル、その後ろにJR東日本本社ビルが見えます。この「新宿駅新南口ビル」は「新宿駅南口地区基盤整備事業」の一貫として建設されており、基盤整備事業の最終段階の工事です。既に基盤整備事業としては甲州街道を都心部に通す新宿跨線橋を拡幅補強して付け替える工事が完了しています。新宿の東側と西側は、新宿駅の南端ではこの新宿跨線橋を渡って繋がり、北端では大ガードを潜って繋がりました。「新宿駅新南口ビル」はその新宿跨線橋と並んで鉄道線路に跨がるように建ちます。ビルの下には山手線、中央線、埼京線、湘南新宿ライン、貨物線が走るので鉄道線路上空部に人工地盤を構築し、その上に聳え立つのです。このビルは高さ１７０メートル、３３階の超高層ビルになるそうです。このビルの完成で新宿南口の新開地事業は一段落します。このビル完成の隠された利点は、ビルの地下１、２階が高速バスの発着場、駐車場として整備されることです。東京駅八重洲口には長距離バスの発着場があり、鉄道との連絡が良いですが、新宿にはそれが今まで無く、高速バスターミナルは駅から離れた西口市街に散在しているだけでした。新宿全域を見回しますと、東京都内では最初の超高層ビル群が西口の淀橋浄水場跡地に誕生し、それから２０数年経て南口にもう一つの超高層ビル群が完成することになります。前者は散在型、後者は密集型の超高層ビル群ですが、新宿の街は、新宿駅を囲んで西南方面は高層の街、東北方面は低層の街が広がります。（写真６）写真６　新宿口より東北方面には三丁目、歌舞伎町の低層街が広がる。遠方に池袋サンシャインビルが見える。（以上）人気ブログランキングに参加人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

  2013.08.02

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  新宿歌舞伎町　由緒ある歓楽街は変身する

  新宿歌舞伎町は日本全国に知れ渡った東京の歓楽街です。江戸時代に新宿が新しい宿場街として発足したとき、浅草商人がこの地を江戸町民の遊びの街にしようとしたこと、この地が岡場所として繁盛するとライバルの吉原から苦情が入り、廃止と再開が繰り返したことは既に述べました。（「新宿　宿場町としての生い立ちは現在を予言」2013.06.29 ）東京都庁舎の西端に「十二社池の下」という都バスの停留場がありますが、ここは江戸時代に大きな池があった記録です。また歌舞伎町の北側は大久保と呼ばれた窪地でした。昔から沼沢地周辺は見せ物の小屋が建てられ、庶民の娯楽演芸が催されるところでしたから、歌舞伎町は江戸の歓楽街として発展する立地条件を備えていたのです。にも拘わらず歌舞伎町は最大の歓楽街だと言うことだけ知られていて、歴史的にも地理的にも由緒ある歓楽街だったと知る人は少ないのです。新宿歌舞伎町は、戦後は最後の青線地帯として、その後は犯罪組織の巣窟として悪名の方で有名になりました。当初の計画ではこの地に歌舞伎の演舞場を建設し、この地域一帯を演芸の中心地にする筈でした。しかし計画は挫折し演劇ではなく、バー、キャバレーなどの風俗業の歓楽街として発展し、「歌舞伎」の名前だけが残ったのです。（写真１、２）写真１　歌舞伎町内の広い道写真２　歌舞伎町内の狭い道　歌舞伎町の中心地は、旧コマ劇場とその周辺の映画館のある地域です。歌舞伎町を南北に貫く通りは、中央通りがあり、それに平行して一番街通り、桜通り、西武新宿通り、東通り、区役所通りなどがあり、それぞれに沢山の飲食店や風俗店が営業しています。歌舞伎町で一番賑やかなシンボル的通りは一番街ですが、旧コマ劇場に突き当たる中央通りは幅広い通りなので、新宿駅東口方面からで歌舞伎町に向かう多くの人々はこの道を通ります。（写真３、４）写真３　一番街通り写真４　歌舞伎町中央通り行くべく信号待ちをしている群衆たち　旧コマ劇場は、歌舞伎町を代表する建物で、嘗ては「演歌の殿堂」という異名でも知られた劇場です。その後も有名なミュージカルの公演が行われましたが、遂に「歌舞伎」が演じられることがなく、２００８年の「年忘れにっぽんの歌」の生放送を最後に閉館となりました。（写真５、６）写真５　在りし日のコマ劇場写真６　閉館を告げるコマ劇場現在、旧コマ劇場跡地にはシネマコンプレックス「TOHO シネマズ新宿」とワシントンホテルなどが入る新宿東宝ビルが建設中です。旧コマ劇場に隣接して既にシネシティ広場があり、ミラノなどの映画館がありますが、新宿三丁目のバルト９や新宿ピカデリーのシネコンの好調に押されて客足が減っています。しかし、この地に新しいシネコンが誕生すれば歌舞伎町は映画街としても復活するでしょう。この新宿東宝ビルは、地上３１階、高さは１３０メートルの超高層ビルで、ここには１０００の客室を持つワシントンホテルが入居するので、歓楽街のど真ん中での巨大なホテルとモダンなシネコンが出現することになります。（写真７）写真７　旧コマ劇場跡地に建設中の新宿東宝ビル　TOHO シネマズ新宿とワシントンホテルが入居する予定歌舞伎町は今まで欲望の迷宮都市とも云われて、バー、キャバレーなどの飲食店街の周辺にはラブホテルが密集しています。この猥雑さが犯罪の温床にもなっていましたが、警察の力で犯罪取締りをして街を浄化するには限界がありました。しかし、歌舞伎町の中心地であった旧コマ劇場跡地に文化的なイメージを発信する超高層ビルが完成すれば、従来の歌舞伎町のイメージを大きく変えるインパクトがあります。由緒ある歓楽街の歌舞伎町は、歌舞伎こそ上演されませんでしたが、江戸の歓楽街から平成の誇りある歓楽街に今度こそ変身するでしょう。（以上）

  2013.07.26

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  新宿　西口街区は超高層ビル街の先駆者

  東京の都心部では超高層ビルが続々と建ち上がり、超高層ビルが集中する街区が幾つも生まれていますが、日本における超高層ビル群発祥の地は新宿西口でした。ここは以前、淀橋浄水所があったところで、７０年余りの長い間、都民に水道水を供給していた場所でした。昭和４０年（1965）浄水所が他所へ移転して、東京には珍しく纏まった空き地が出来たので、昭和５２年（1977）東京で初めての超高層ビル群の建設が始まりました。当時の東京の市街地は、容積率制限のため中低層ビルが殆んどでしたから、西新宿に日本で初めて高層のオフィスビルが建つというので大いに注目を集め、何本かの超高層ビルが姿を現すと、人々から「のっぽビル」の愛称で呼ばれました。その後、昭和６０年（1985）までに１４本の高層ビルが完成し、平成３年（1991）には東京都庁が移転してきて西新宿の街区の骨格が定まりました。（写真１、２）写真１　新宿西口超高層ビル群を遠望する写真２　新宿西口超高層ビル群を覗き込む沢山の超高層ビルは一定の間隔を置いて配置されたビルは、形態と色彩が個性的ですが、中でも１９９０年に竣工した東京都庁舎は目立ちます。バブルの時代に丹下健三によって設計された巨大な二つの庁舎は、バベルの塔ならぬバブルの塔と揶揄されましたが、構造の重厚さの中にも表面に現代性があるあるデザインで、ランドマークになっています。（写真３、４）写真３　夕方の都庁舎写真４　幾何学的美しさを見せる都庁舎新宿東口（山手線の内側）には新宿三丁目の商店街やデパートがあり、更にその奥には歌舞伎町などの繁華街があるので昼夜分かたず賑やかですが、新宿西口は駅周辺を除いて夜はひっそりと静まります。新宿三丁目が新宿の街の消費を代表するなら、西口の超高層ビル街は都市型サービスを供給し生産するところであり、企業であれば本社機能が集まるところです。従って、超高層ビルが何本建っても昼間の人口は増えますが、夜の人口がそれ程増えるわけではありません。現在の住民は熊野神社の神主さんと新宿中央公園に集まるホームレス達だけだと皮肉られています。それに加えて、新宿西口の超高層ビル群が形成する街区には、日本橋や銀座の街のように人々が散策して楽しめるような街路がないのです。ビルとビルの間隔が広いのでビルの住人はそのビルの中で用事を済まして、他のビルへ移動することも少ないのです。新宿西口の街区が平面的な街区としてではなく、垂直的なビル単位の街区となった理由ないし原因は、ここが建築家の発想ではなくて土木家の発想で造成されたことです。そして、この土地は土木家が腕を振るうに適した地盤構造でもありました。（写真５、６）写真５　超高層ビルの基盤は浄水場の底写真６　浄水場の深さを示す壁ここで先ず気がつくことは、超高層ビル街を通り抜ける道路が立体化されていて便利なことです。それが容易に実現出来たのは、この土地が淀橋浄水場跡地であったためです。地盤が地表より掘り下げられていたので、その落差を活用した道路造りが容易に出来たのです。逆に言えば、それだけ地表の高さの街路の両側を楽しい商店街にすることが難しかったと言えます。（写真７）写真７　街区内の道路は立体交差既存の商業地に超高層ビルを建てる場合は、既存の周囲の商店街とビルとの出入りが容易になる工夫をします。例えば六本木ヒルズやミッドタウンは、ビルと周囲の街とを一体化しています。また品川再開発のように既存の商店街がない場合でも、全ての超高層ビルを近接させて建てて、歩道デッキのスカイウエイの回廊で繋ぎ、恰も一つに合同ビルであるかのように設計しました。その点で新宿西口の街区は超高層ビルが夫々独立して、孤立した街がいくつも垂直に立っているようです。しかし、そうすることで生じた余裕地が豊富にあるので、この街区は全体としてゆったりしています。その余裕を生かして、新宿アイランド・タワービルの前にパブリックアートを配置した一廓があります。近くにはホテルもありますので、仕事で集まる人々だけでなく、旅行者にも憩いの空間になっています。（写真８、９）写真８　新宿アイルランド・タワービルの前のパブリックアート空間写真９　新宿アイルランド・タワービル近くのパブリックアート超高層ビル街の先駆者である新宿西口は、後から誕生した品川や新橋・汐留などの超高層ビル群とはひと味違った街区です。（以上）

  2013.07.11

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  新宿　三丁目は新宿の重心である

  新宿三丁目は、東急東横線が新宿副都心線と地下でつながったとき、新宿という街の重心であることが明らかになりました。新宿三丁目は、新宿発祥の地であるにも拘わらず、外見では派手な歌舞伎町や超高層の西口に見劣りしていましたが、広い新宿市街地の中心というべきは、やはり新宿三丁目だったのです。追分とは道が二つに分かれるところを指しますが、日本橋から見れば分かれるところでも地方から見れば合流するところです。合流するところは異質のものが交流するところであり、賑わいは何倍にも増加します。江戸時代は甲州街道と青梅街道の二本の街道の合流地でしたが、平成の現時点になって地下鉄経由で郊外電車数本の合流地になりました。これまでは新宿の鉄道の合流地は、JR と私鉄、地下鉄とが集中する新宿駅でしたから、人々の流れは JR 新宿駅に集中していました。従って京王、小田急などの大型商業施設も JR 新宿駅に隣接して立地して客を呼び込みました。これまでは新宿三丁目にある伊勢丹、新宿三越は、少し歩かねばならぬ不便なデパートでした。しかし、今や交通の便利さは新宿駅から新宿三丁目に移り、それを梃子に新宿以外の周辺地域から新宿繁華街へ人々を引き寄せる重力が存在する場所は新宿三丁目となりました。平成２０年（2008年）池袋、新宿、渋谷の副都心を結ぶ地下鉄副都心線が開通して、東武東上線と西武有楽町線が副都心線に乗り入れたとき、既に池袋と渋谷の客は新宿三丁目に引き寄せられる現象は現れていましたが、平成２５年（2013年）東急東横線が副都心線に乗り入れて、その現象は歴然としました。勿論、池袋や渋谷に集まってきた客を新宿が引き寄せる吸引力としては、新宿三丁目だけの魅力ではなく、歌舞伎町、西口の超高層ビル群、南口再開発などの総合的な新宿の魅力ではありますが、新宿三丁目の地域の魅力も大きいものがあります。それでは、ここでは先ず新宿三丁目に限ってその魅力を観察して見ましょう。新宿三丁目で最も人通りの多いところは、新宿駅から明治通りの間の新宿通りです。新宿駅東口の前の広場には、ファッションビルの新宿アルタの壁面に設置されている街頭ビジョンを見る人々で溢れています。ここから新宿三丁目の交差点までの新宿通りの歩道は何時も人々で溢れていて、道幅が狭いだけ夜のネオンが輝く街並みは豪華です。（写真１、２）写真１　アルタ広場前を歩く人々写真２　夕方の新宿通りここには、新宿三丁目交差点の角にあるデパート伊勢丹を核として、新宿通りには新宿マルイ本館、ビックロ（旧三越新宿店）の大型商業施設が密集しています。（写真３、４）写真３　新宿三丁目の核となる伊勢丹デパート写真４　デパートのマルイ本館戦後の昭和のある時期まで、この地区は銀座に次いでアベックなどが散策する人気のある場所でしたが、銀座がハイカラさんの街から国際化の流れに変身したように、ここでも国際化が進んで、新宿三丁目で交差する明治通りには外国のファーストファッションの店が軒を連ねています。（写真５、６）写真５　ファーストファッションのH&M写真６　ファーストファッションのFOREVER21また、銀座の中央道りには賑やかな裏道と横道があったように、新宿通りにも庶民的で親しみのある裏道と横道があります。銀座の裏道ほど高尚でもなく、さりとて歌舞伎町ほど低俗でもなく、気さくに飲食したり買い物したりできる細い道です。老舗の居酒屋どん底や落語寄席の新宿末広亭などがある裏町は新宿三丁目の魅力です。（写真７、８）写真７　落語寄席の末廣亭写真８　洋風居酒屋どん底更に、戦前から戦後のある時期まで新宿三丁目は浅草の映画界のお株を奪って種々の映画館が集まっていた街でしたが、今は、所謂シネコンとなって大きなビルに集団で入居して営業しています。その代表的なのが１０のスクリーンがある新宿ピカデリーであり、東京最大のシネコンの新宿バルト９です。両者とも三丁目エリアの端にあります。（写真９、１０） 写真９　シネマコンプレックスのピカデリー写真１０　新宿シネマ・バルト９新宿三丁目は、内藤新宿の宿場街が誕生した経緯を着実に引き継いで発展しています。（以上）

  2013.07.06

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  新宿　宿場町としての生い立ちは現在を予言

  新宿の街は、江戸時代に内藤新宿という甲州街道の最初の宿場町として生まれました。甲州街道の当初の宿場は高井戸でしたが、日本橋から高井戸までの距離が遠過ぎたので中間にあった内藤家中屋敷の地に新しく宿場を設けたのです。内藤新宿の名前の由来です。内藤新宿が新設されたときの経緯と、その後の宿場街の廃止と再開の経緯を知りますと、その裏話には現在の新宿の繁華街を想像させるものがあります。内藤宿場の新規開設に際して浅草商人が莫大な金額を上納したとのことですが、それは浅草商人がこの地を繁華街や行楽地にして商売を目論んだということでして、いかにも今日の新宿を予言しているようです。また、江戸時代に内藤新宿は廃止と再開を繰り返しましたが、その原因が宿場街に付きものの岡場所（色町）の取締まりと吉原との間の利権争いがあったというのも、いかにも今日の新宿を想像させます。内藤新宿の立地点は日本橋と高井戸の中間点でありますが、ここが甲州街道と成木街道（青梅街道）の分岐点でもありました。ここは新宿追分と言われた所で、今に残るその証拠に新宿三丁目にある追分団子屋の存在があります。そして最近の地下鉄網の交錯する新宿三丁目が新宿繁栄の核になっていることをも暗示しています。（写真１）写真１　追分だんご店新宿の生い立ちを語るとき、新宿の街の核である三丁目だけでなく、その周辺をまんべんなく眺めることが大事です。現在の新宿通りの本道は新宿御苑のトンネルをくぐって甲州街道に通じますが、もう一本の大通りは靖国通りでして、大ガードを抜けて青梅街道につながります。この二本の通りが新宿の街の背骨です。そして靖国通りの西の先に十二社の池と大久保の沼地がありました。池や沼は古来から行楽地であり歓楽地でした。従って、靖国通りの北側に歌舞伎町のような都内有数の歓楽街が栄える基盤があったのです。新宿は、銀座、新橋、渋谷などとはひと味違う都市文化を持つ街と運命づけられていたのです。（写真２）写真２　歌舞伎町の入り口また、池や沼の湿地帯を抱えた新宿が、淀橋浄水場を造成するに適した土地となり、浄水場撤去後にその跡地に東京では超高層ビルがそそり立つ最初の街になる栄誉も得たのです。（写真３）写真３　新宿西口の超高層ビル群新宿の歴史を概観して、次に新宿域内の各地の特色を見ていきます。（以上）

  2013.06.29

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  品川 旧東海道の面影残る北品川

  品川は海側の再開発と山側の大発展で昔の面影は消えてしまいしたが、未だ少し歴史の痕跡が残っているところがあります。それは北品川にある旧東海道です。箱根の山には旧街道が残っていますが、変化の激しい都市部で街道が原形（と言っても位置と幅員だけですが）を留めているのは珍しいことです。品川宿は東海道沿いに南北２kmにわたる長大な宿場町でした。北品川商店街は江戸時代に品川宿のあったところです。北品川商店街の道幅は旧東海道とほぼ同じで、海面から少し高いところにあります。この頃は江戸ブームの人気で訪ねる人が多くなったのでしょうか、商店街の所々に訪問者のための無料の案内兼休憩所が用意してあります。（写真１、２）写真１　北品川商店街写真２　無料の案内兼休憩所品川は江戸時代から土地っ子の気概が強かったところで、大木戸（今の高輪２丁目辺りにあった簡易関所）をくぐれば江戸じゃない、おいらは江戸っ子じゃないとの意識が旺盛だったそうです。今で言えば横浜の浜っこの気風でしょう。品川宿のあった旧東海道の西側（山側）には、由緒ある寺社が数多く残っています。品川神社、荏原神社、法禅寺、養願寺、正徳寺、大龍寺、清光院、天龍寺、海蔵寺、長徳寺、天妙国寺、品川寺、海雲寺、など、江戸時代には夫々謂われのあった寺社が東海道沿いに数多く並んでいます。（写真３、４）写真３　荏原神社写真４　法禅寺旧東海道から側道を少し入ってところにあるこれらの寺社を参拝しながら、北品川商店街を南に進みますと目黒川に架かる品川橋を渡ります。この橋は北品川宿と南品川宿を分けた橋です。今は立派な鋼鉄製ですが、江戸時代は境橋と言われる木製の橋でした。（写真５）写真５　目黒川に架かる品川橋江戸時代、品川の港は品川浦と言われて目黒川の河口付近にあり、治安上、船による人間の出入りは制限されていましたが、大型廻船で運ばれた物資は品川沖で小舟に積み替えられて、河川を通じて関東内陸に運ばれていました。昭和に入って目黒川を直線に流すため河口は南に移動しましたが、元の河口跡は、京急北品川駅の近くに船溜りとなって残っています。この船溜りは、天王洲運河を通ってお台場の前の海に繋がっていますので、東京湾に出る漁舟や遊覧船が繋留されています。その岸辺には戦災を免れた木造の家並みが残っています。昭和６２年に品川区はここを品川百景の一つとして指定し、「北品川の古い民家の町並み」として保存に努めています。（写真６）写真６　北品川裏の船溜と中央奧に見える木造の古民家北品川商店街の周辺には江戸時代の歴史の痕跡が残っています。また北品川の船溜り周辺には戦前の匂いもあります。船溜りの端に立って水面に浮かぶ品川駅周辺に聳え立つ近代的な超高層ビルの影を見ていると、歴史の記憶と現代のモダンとが混ざり合った新旧コントラストの風景を眺めることが出来ます。（写真７）写真７　戦前からある古民家の前の海面に浮かぶ高層ビルの影（以上）

  2013.06.12

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  品川　駅の山側は宿場町の伝統を嗣ぐ

  江戸時代は品川は東海道第一の宿場町でしたから、その伝統は今も生き続けていて、品川駅の山側、即ち高輪口を出ると何棟もの大型高級ホテルが眼前に立ちはだかるように建っています。更にその後背地にも高級ホテルが控えており、この一帯はホテルを核とした一大歓楽街となっています。この地域がホテルの集積地になった始まりは、皇族の払下げ用地に建てた西武系の高輪プリンスホテル旧館です。ここを拠点として、丘陵地帯に新高輪プリンスホテルが何棟にも分かれて建ちました。（写真１、２）写真１　高輪プリンスホテル旧館写真２　新高輪プリンスホテル他方、駅前には超高層の品川プリンスホテル・メインタワーが聳えています。それに隣接して円筒形のエプソン・アクアスタジアムが建っています。品川駅に直進する柘榴坂を挟んだ反対側には、品川GOOSというホテルが大きく扇を広げたように建っています。（写真３、４）写真３　品川プリンスホテルとエプソン・アクアスタジアム写真４　品川GOOSホテルアクアスタジアムは複合的屋内エンターテイメント高層ビルで、駅から最も近いことを売り物の水族館が入居しており、その他に、映画館や種々のアトラクションを演じる施設があります。ディズニランドはアミューズメント施設を造ってから来場者のためのホテルを造っていますが、品川高輪地区はホテルのある所へアミューズメント施設を造ったということです。（写真５）写真５　水族館と映画館の入口ですから休日ともなれば、品川駅高輪口から第一京浜国道を渡って、この複合的屋内エンターテイメント高層ビルに向かって多数の人が流れ込んでいきます。（写真６）写真６　品川プリンスホテル区画への入口品川駅の山側は、武蔵野段丘の縁が海に落ちるところであり、奧は高い台地となっています。江戸時代に日本橋からきて品川宿の手前、右側の小高い丘陵地帯を「高縄手（たかなわて）」と呼んでいたそうですから、高輪の名前の由来はこの台地にあったのです。今は、山手線が品川駅を過ぎて南下すると、間もなく大崎駅に向けて北上しますが、山手線は白金台、高輪台と伸びた台地の南端を巻くように反転するのです。また、今では山手線で囲まれた台地の最南部を御殿山と言い、昔から東京でも高級住宅地のひとつとなっていました。（写真７）写真７　御殿山ヒルズマンションこの御殿山を含む山手線の内側は、品川が将来に向けて大きく発展するときの開発地域として期待されています。いま東京都では２０１６年までに外資誘致を積極的に進める地域として８地域の総合特区予定エリアを決めていますが、品川も「国際戦略総合特区」として入っています。品川は羽田空港に近く、リニア新幹線が品川を始発駅にするとの計画もあり、品川は東京のみならず日本の玄関口になるのです。（以上）

  2013.06.02

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  品川　駅の海側は大変身

  新橋の汐留地区の再開発では折角纏まった土地が同時に提供されたのに、開発者の間で調整の努力が不十分だったため、出来上がったシオサイトは全体として纏まりのなく、外見も雑然とした印象を与えるものになったと言いました。それに対して、品川駅の海側の開発は、逐次開発を続けたにも拘わらず、訪問者に分かりやすく見栄えのよい超高層ビル群の街区になりました。JR 品川駅の海側の出口を港南口と言います。呼び名の由来は、ここの町名が港南町だからです。この港南町は、品川埠頭を始め芝浦埠頭、大井埠頭に近く、海運流通の後背地として嘗て工場、倉庫、食肉処理工場などが沢山あったところです。１９９１年（平成３年）に土地バブルが崩壊しますが、それとほぼ時を同じくして１９９０年（平成２年）港南地区の再開発は始まります。東京都、港区、品川区、国鉄清算事業団、JR 東日本によって「品川駅東口再開発地区計画策定委員会」が設置され、骨格となる都市計画が１９９２年に決まり、先ず全体構想を固めました。この港南地区では、バブルの後始末として工場や倉庫の土地が大量に売りに出され、また鉄道関係の施設が廃止または移転したので国鉄清算事業団は休眠用地を大量に抱えていました。再開発は、貨物ターミナルや新幹線車両基地があった駅隣接地からから始まりました。その後ほぼ１０年余りの間に、現在の超高層ビル群で構成される街区の全容が出来上がります。（写真１）写真１　再開発された港南地区を品川駅港南口から見る。その間、２００３年１１月に東海道新幹線に品川駅が開業し、関西方面への鉄道利用者にとって品川駅が大変便利になり、これが引き金となって港南地区に業務用、住宅用の超高層ビルが次々と建設されていきました。新たに建設された JR 東海の品川駅から港南口に出ると、地上２階の高さにあるスカイウエイと称する幅広い歩道デッキを歩くことになります。このスカイウエイは港南口の超高層ビル群の全ての建物を繋げているので、地上に降り立つことなく全てのビルに行けます。また、天井付きですから雨の心配もなく、恰も窓も壁もない一つの巨大なビルの廊下を歩いているような感じです。（写真２）写真２　歩道デッキのスカイウエイと品川セントラルガーデンこのスカイウエイの利点は、先ずこの街区のビルの配置を一望の下に眺めることが出来ることで、見通しの悪い汐留シオサイトの歩道デッキとは大分違います。第二の利点は西新宿の超高層ビル群のように夫々のビルの間隔が広くなく、このスカイウエイの利用だけで容易にビルからビルへ歩いて移動できることです。第三に、超高層ビル群を周回しているこのスカイウエイの内側に、細長いセントラルガーデンが造られていることです。公園中央部が地下１階と同じレベルになるように凹んでいるため中庭は広く感じます。（写真３）写真３　深く見える品川セントラルガーデン品川駅港南口からスカイウエイに入って先ず目に付くビルは、総ガラス張りの楕円形のビルでして、そのビルに南北に続く三つの超高層ビル群を品川インターシティと呼びます。いずれもオフィスビルですが、その間に商業店舗ビルが一つ挟まっています。汐留シオサイトの看板ビルはシティセンターですが、立地点が悪いために余り目立たちません。しかし、この品川インターシティの楕円形のビルは港南街区の看板ビルでして、シンボル的な建物として人目を惹きます。（写真４）写真４　品川インターシティの看板ビル品川インターシティの対面には、細長いセントラルガーデンを挟んで超高層ビル群が南北に並びます。これら超高層ビル群を総称して品川グランドコモンズと言います。夫々の個別のビルの名前は品川イーストワンタワー、品川グランドセントラルタワー、ストーリア品川、品川 V タワーなどカタカナばかりで覚えるのに苦労します。（写真５）写真５　品川グランドコモンズの全景　その前を走る赤い電車は成田空港と羽田空港を結ぶ京成電車このように品川インターシティビルと品川グランドコモンズは、二列に並んだ超高層ビル群ですが、鉄道と道路で成田空港、羽田空港に行くのにも便利な立地点にあり、グローバルな情報化時代に東京の第二のビジネス拠点として急成長しています。良いとこずくめの港南地区の再開発ですが、この二列の高層ビル群は一つの孤立した街でとなっていて、既存の周囲の街との繋がりが余りありません。旧海岸通りまでの東側の開発が進みましたが、それから先は運河に遮られて伸びません。しかし、新幹線の品川駅開設に際して、品川の街を分断していた何本もの鉄道レールを一挙に跨ぐ巨大な跨線橋のレインボー・ロードが完成したことは、港南地区を駅西側の市街地と結びつける働きをしています。インターシティが孤立して閉ざされたインナーシティにならないためにもレインボー・ロードの存在は大事になります。（写真６）写真６　品川駅レインボー・ロード（以上）

  2013.05.19

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  新橋　汐留シオサイトは再開発の失敗作

  銀座から延びてきた中央通りは、今の新橋駅の東側で第一京浜国道に繋がります。丁度その場所で溜池、虎ノ門方面から延びてくる外濠通りが合流します。その交差点に旧汐留駅はありました。従って、旧汐留駅の跡地は、日本橋、銀座、品川、浜松町の旧東海道の路線上にあり、かつ、霞ヶ関の官庁街にも繋がる、立地的に見て都心の一等地でした。このような優良地が何故遅くまで開発されずに残されていたかと言うと、次のような事情によるものでした。国鉄を分割民営化する際に、民営化する JR 各社の経営を安定化するため、旧国鉄の膨大な債務を肩代わりする国鉄清算事業団を作りました。この事業団は国鉄の旧債務を負うと同時に不要な旧国鉄用地を所有しました。国鉄清算事業団は、膨大な債務を減らすために、貨物輸送の必要性が無くなった旧汐留駅の跡地を一刻も早く売却するつもりでしたが、時あたかも土地バブルの盛りであったので、国鉄清算事業団の土地売却がバブルを煽ることになるとして延期させられたのです。ようやく平成４年末頃までには土地バブルも収まり、平成７年（1995）に旧汐留駅の跡地について土地区画整理事業の全体像が決まりました。その構想に従い開発街区ごとに開発業者に土地が売却され、その区域単位でビルの建設を進めました。その結果、１０数年の年月を掛けて所謂シオサイトが完成したのです。開発の全体計画では、一応、街区毎に商業施設などの業務商業系複合ゾーン（A～C街区）と、文化・交流系複合ゾーン（D、E街区）と、その他のゾーン（住宅、公園）に性格付けがなされていますが、出来上がったシオサイトは、そのような機能整備が十分でなく、外観も雑然として統一性に欠けるものになりました。（写真１、２、３、４）写真１　銀座側からみたシオサイトの看板ビルのシティセンター写真２　シオサイトの主要ビルの陣容は不揃い写真３　メディアタワーなどの裏側も不統一写真４　新橋駅西口前から線路越えに見たシオサイトのラインナップは凸凹例えば、六本木ヒルズや赤坂アークヒルズなどの再開発地区が持っている街の統一性および周辺市街地との整合性は、シオサイトにはありません。またシオサイトと同じく多くの超高層ビルで構成された品川駅東側の港南街区は整然としていますが、シオサイトのビルの配置やスタイルは無秩序なのです。また、街の外観から見た不満だけでなく、シオサイトの中心駅である大江戸線汐留駅を降りてシオサイト地区内を散策しても迷いやすく大変不便なのです。勿論、新都市のシオサイトには、地下通路と地上道路とデッキ通路の三層の通路が整備されていて、夫々の街区は結ばれていますが、通路を整備しても機能の配置が雑然としていれば外部から訪問する人々は迷ってしまいます。（写真５）写真５　デッキ通路を歩く人は少ない。六本木ヒルズや赤坂アークヒルズは、森ビルという一私企業が、長い年月をかけて多くのバラバラの所有者の土地を買収統合して広域の街開発を行った例です。それに対してシオサイトは、国鉄清算事業団一社が所有していた纏まった土地でしたが、それをわざわざ分割してデベロッパーに分譲して、夫々が好みのビル建築を許したのが、この結果だと思います。六本木ヒルズや赤坂アークヒルズの場合は、分割されていた土地を統合して一社の指揮の下に再開発したのに対して、汐留跡地の場合は、折角公的機関が纏めて所有していた土地を分割して開発業者にバラバラに再開発させたというのは、誠に皮肉で不可解なことでした。本来ならば旧汐留跡地の所有者である国鉄清算事業団が総合指揮者となり、分譲を受けた再開発業者に対して整合性のある街造りの条件を付けるべきでしたが、国鉄清算事業団はバブル期の高値で売る機会を逸したので、土地を高く売ることに精一杯で、そこまでの配慮が及ばなかったのでしょう。司馬遼太郎は、嘗て「土地と日本人」と言うエッセーで、国鉄の駅前はどこでも汚なく店舗が互いにどぎつく自己主張しているために醜悪という美的用語さえ使いにくいとまで酷評していました。そして次ように付け加えました。「国鉄の駅前は、その町の顔であり、ひとつの象徴でもある。他の町の者がそれについて罵倒すれば、その町のひとびとは名誉心の問題として抵抗を感ずる。たしかにひとびとは駅前を景色として共有しているのである。ただ、一面ではそうであるとは思っていない。駅前の土地は、その所有の多くが国鉄であり、他の多くが、商店、会社のものである以上、そこで何が建てられ、何がこわされようとも、所有権所持者の自由だと思っている。」一旦建ち上がった超高層ビルは、大地震でもなければ、半世紀以上に亘り建ち続けるでしょう。海側の美しい浜離宮庭園越しに醜いシオサイトを見ると、司馬遼太郎の言う駅前の醜悪が高層化して立ちはだかるのを見ることになります。（写真６）写真６　浜離宮庭園越しにシオサイトの全貌を見る。（以上）人気ブログランキングに参加人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

  2013.05.04

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  新橋　東京の西の玄関口

  江戸時代には、外国船で来日する外人は横浜港に上陸して、陸路東海道を江戸城を目指しました。明治５年（１８７２）に日本最初の鉄道が横浜と新橋の間に敷かれると、外国からの来客者の陸の玄関口は新橋になりました。当時の新橋駅は今の汐留の地でして、大正３年（１９１４）東京駅が開業すると汐留の停車場は烏森の地に移転しました。当初の新橋駅は汐留駅貨物駅として使われましたが、今は再開発された汐留シオサイトの中に旧新橋停車場の遺構として保存されています。（写真１）写真１　旧新橋停車場新橋の海側には浜離宮庭園がありますが、江戸時代には、ここは将軍たちが船から江戸に上陸する際の「将軍お上がり場」があるところで、海の玄関口でもありました。今では、浅草とお台場を結ぶ隅田川水上バスの中継港が浜離宮庭園の端にあります。東京の水路の玄関の役目は今でも果たしています。（写真２）写真２　浜離宮恩賜庭園にある将軍お上がり場新橋は、昔は陸路でも海路でも江戸ないし東京へ入る玄関口だったのです。明治２２年（１８８９）に新橋・神戸間の東海道線全線が開通して、新橋は東京の西の玄関口となりました。従って、新橋は日本橋・銀座の繁華街が内部から延びてきて誕生したと言うよりも、外部からの人々の交流で繁栄してきた街です。このように新橋は東京の西の玄関口として発展します。関西から上京した経済人は新橋駅を通って日本橋方面に行き、卸問屋や金融証券業が盛んになります。新橋の南方面は、品川を始めとして嘗て東海道の街道筋として栄えた地域です。明治時代になると早速、サービス業を初め、色々の産業が集まり、新橋はそれらの産業と都心を結ぶ拠点となりました。薩長出身の明治新政府の要人達は新橋駅を通って嘗て武家屋敷のあった都心部や山の手方面に住み着きました。外国人は新橋駅を通って銀座に近い築地辺りに住み着きました。そして聖路加病院などキリスト教関係の病院や教会、大学などが設立されました。その後、JR 新橋駅の東側は、銀座から伸びる中央通りに繋がる繁華街として成長し、駅の西側は虎ノ門の官庁街に繋がる繁華街として成長します。新橋は引き続きクロスロードとしての機能を発揮します。その結果、新橋駅はターミナル駅として数多くの交通機関が集中することになりました。山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、都営浅草線、東京メトロ銀座線、モノレールゆりかもめです。（写真３）写真３　サラリーマンの退社時で賑わう新橋駅西口の夕景他方、湘南地方は気候が温暖なこともあって、戦後は高級の住宅地として発展しました。横浜と大船の間の保土ヶ谷、戸塚などでは一般のサラリーマンのための住宅開発が大規模に行わました。その結果、新橋を通過する東海道線、京浜東北線、横須賀線は、東京圏でも通勤列車のメジャーとなっています。都心で働く多くのサラリーマンは、仕事を終えて家路に着く前に、一杯飲む場所に新橋を選びました。新橋烏森界隈には、そのようなサラリーマンのために安い飲屋街が形成されました。西口駅前にある大きな雑居ビルには、サラリーマン相手の飲み屋、麻雀屋、マッサージ屋などが数多く入居しています。今や新橋はサラリーマンの街として有名となりました。（写真４、５）写真４　サラリーマンが立ち寄る雑居ビルのニュー新橋ビル写真５　烏森神社の参道路地の飲み屋街新橋駅の東口はバスターミナルだけですが、西口には広場があり、実物の蒸気機関車が飾ってあります。待ち合わせの場所としても知られているこの「S L 広場」は、発展の当初から人々の交流で繁栄してきた街、新橋に相応しい広場です。（写真６）写真６　新橋駅西口前広場「SL広場」（以上）

  2013.04.24

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  超高層ビルのスカイラインと街中の風通し

  東京で超高層ビル群が集中的に建設されたのは、１９６０年後半の西新宿の副都心が最初でしたが、１９９７年に都心部の容積率を大幅に緩和されると、超高層ビル群の建設ラッシュが始まりました。建設ラッシュは六本木、丸の内、八重洲口、汐留、品川などに広がり、今も続いています。これら超高層ビル群の多くは、鉄道用地の跡地を利用して建設されました。汐留、品川は嘗ての操車場跡地でしたが、丸の内、八重洲口は東京駅上空の空中権を利用しています。既に述べてきたように、東京駅を取巻く丸の内と八重洲口の超高層ビル群は、六本木、汐留、品川などを圧倒する大規模なものです。それは東京駅が全国交通網の基点であったこと、そして大企業の本社機能の集積地であったことに起因します。東京の各地に散在する超高層ビル群は、今までにない都市のスカイラインを形成します。地上から見るスカイラインは、みな似たり寄ったりですが、鳥の目になて上空から構想ビル群を眺めると、これら超高層ビル群は個性的な特徴を持っています。西新宿の超高層ビル群は、高さは統一されていますが、互いに間隔をおいてバラバラに建っています。六本木の超高層ビル群は、突出した巨大な六本木ヒルズと後から誕生したミッドタウンに分裂した姿です。汐留・新橋の超高層ビル群は、互いに密着したビルが夫々無秩序な方向とスタイルで建っています。品川駅の海側の超高層ビル群は、二列に整列して並び、互いに高架通路で結ばれて、恰も一つのビル街のようです。それに対して、東京駅周辺の超高層ビル群は、東京駅を円陣で囲むようにドーナツ状で建っています。西新宿の超高層ビル群ほどはバラバラではありませんが、品川駅の海側の超高層ビル群のように連携は取れていません。さりとて汐留の高層ビル群のように無秩序でもありません。丸の内駅舎を原型のまま残して、その空中権を利用して開発したことが、このような結果になったのです。そして何よりも良かったことは、八重洲口側に存在した背の高い旧大丸百貨店が撤去されて、そこには丸の内駅舎と同じ高さの低層階の駅舎を新設（予定）することです。江戸時代から東京という都市は東京湾からの潮風を都心部に受け入れて住みよい街でしたが、ビルの高層化は潮風の流入を阻んできました。汐留・新橋や品川の超高層ビル群は都心部に潮風が入ることを妨げ、ヒートアイランド現象を起こす一因となっています。東京駅周辺の超高層ビル群は八重洲通りから入る潮風を妨げることなく、潮風は八重洲口駅舎の上を越えて行幸通りに達し、皇居まで届くようになります。（写真１、２） 写真１　汐留・新橋の超高層ビル群は浜離宮方面からの潮風を屏風のように塞いでいる。写真２　品川インターシティの超高層ビル群はお台場方面からの潮風を屏風のように塞いでいる。（以上）

  2013.04.10

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  東京駅八重洲口　その交通機能と商業機能の集積

  東北と上信越からの新幹線は既に東京駅までに乗り入れています。将来、地下鉄銀座線が東京駅の下まで伸びて接続する計画がありますが、それが実現すれば、交通機能の東京駅への集中は極度に高まります。この集中した交通機能と有効に発揮させるには、八重洲口側に広い公共広場と通路の機能が必要となります。ターミナル駅と言うのは、多方向から来る旅客を多方向の目的地に案内誘導する施設が必要です。乗客や手荷物を円滑に目的地に向けて円滑に振り分けるための分かりやすい通路、待合設備、荷役の機能、バスやタクシーへの接続機能などが用意されねばなりません。これらの空間を地上の路面と同じレベルに設けるにはスペースが不足しますから、二階以上の層階に必要な施設を持ち上げる必要があります。今建設されている歩行者デッキ「グランルーフ」は、その名前が「巨大な屋根」と言うのですから地上から空中に持ち上げられた広場のようなものになるでしょう。その結果、八重洲口の地上広場は、現在もそうですが、今後は高速バスのターミナルとして益々拡充するでしょう。長距離高速バスは遠距離よりも、中距離の高速バスが重要な役目を果たします。何故なら鉄道は固定的な線の移動を受け持ち、バスは需要に応じて柔軟に面をカバーするからです。（写真１）写真１　八重洲口高速バスターミナル東京都市内には幾つものバスターミナルはありますが、八重洲口は長距離の鉄道とバスが接続する東京でも極めて重要なバスターミナルになります。それによって新幹線の利便性をも高めるのです。空港でも国際空港と国内空港の接続が重要であるのと同じで、鉄道とバスの接続は大事です。（写真２）写真２　東京駅八重洲中央口八重洲口には、この交通機能に加えて商業機能の厚い蓄積があります。それは広大な地下街の発展です。八重洲口地下街には、今回の再開発の前から既に大きな地下街がありましたが、今回の再開発で既存の地下商店街が革新されたと同時に、その地下街が丸の内側に伸びて、飲食、物販、サービスの店舗が拡充したことです。地下街には店舗の種類によりストリート名が付いています。（写真３．４、５、６、７、８）写真３　革新された八重洲口旧地下街　写真４　八重洲口地下街　東京駅一番街写真５　八重洲口地下街　キャラクターストリート写真６　八重洲口地下街　キッチンストリート写真７　八重洲口地下街　黒塀横丁写真８　八重洲口地下街　ラーメンストリート嘗ては八重洲口側の地下商店街は、長距離の鉄道やバスに乗車する旅行者が利用するものでしたが、今や乗客以外の人々が革新・拡大された八重洲口地下商店街を目当てに大勢集まるようになりました。八重洲口地下街は、日本の代表的繁華街の銀座や日本橋に肩を並べる賑わいを見せています。JR 東日本の構想では、八重洲口は「未来」を象徴する都市の顔として計画したと言っていますが、既に未来は実現されていると言えます。交通機能と商業機能が重層化して発展するこの場所が「八重洲」と名付けられたことは、この地に相応しい名前です。しかし八重洲の名前の由来は、砲術顧問として江戸幕府に抱えられたオランダ人のヤン・ヨーステンが日比谷辺りの船着場で商売をしていたことから、この付近の砂州の広場に彼の名前を付けたのが真相のようです。（以上）

  2013.04.07

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  東京駅八重洲口は新しく生まれ変わる

  江戸時代、南北に走る外濠（現在の外濠通り）が山の手と下町を分ける境界線でした。即ち、外濠の内側の丸の内は武士達が住む山の手であり、濠の外側には日本橋や京橋があり、町人達が住む下町でした。明治時代になり鉄道が敷かれると、外濠の内側は八重洲口側と丸の内側とに分割されました。大正３年（1914）東京駅が誕生し、丸の内側に東京駅駅舎が建設されると、大手企業の事務所の進出が相次ぎ、大正１２年（1923）の関東大震災までに大企業の本社機能が丸の内側に集中しました。大正１４年（1925）に山手線が最後に東京駅と上野との間が繋がり環状化すると益々その傾向は強まりました。それに引き替え、八重洲口側には駅の裏口すら造られませんでしたから、発展から大きく遅れました。八重洲口側に東京駅の裏口が造られたのは昭和４年（1929）でした。しかし、八重洲口側は日本橋、京橋、銀座を繋ぐ中央通りに近く、丸の内側より遅れてスタートましたが、商業地化は急速に進みました。八重洲口側の商業地域と言えば、駅前の外濠通りと日本橋から銀座へ伸びる中央通りに挟まれた地域ですが、そこには中小のビルが建ち並び、大小様々な企業、商店が入居しています。その中には全国的に、或いは世界市場を相手に事業を展開する中堅企業も数多くあります。八重洲口一帯は、大手企業のように丸の内には行けないが、東京駅という交通の利便性を求める企業が集まっているところです。（写真１）写真１　　外濠通りと中央通りの間にある八重洲口側の商業地域また、この八重洲口側の商業地域は、遠距離列車の乗降客によって繁盛する八重洲口側の地下商店街にも繋がっています。早く発展を遂げた丸の内側はオフィスばかりで、買物や飲食、娯楽の場所がありませんでしたが、八重洲口側には、第二次大戦後、そのような商店と施設が充実してきました。その結果、賑やかな八重洲、寂しい丸の内と言われるようになりました。しかし、平成になって都心部の建築容積率が緩和されて高層ビルが都内各地に立ち上がるようになると、八重洲口地域から新規建設ビルへの事業所の転出が起きました。中小企業の本社機能の立地に優れていると言われた八重洲口地域でしたが、古いビルの空洞化が始まりました。そこで、最近の丸の内側の再開発に対抗して、八重洲口地域でも再開発を始めました。東京駅東側の南北に３つの超高層ビルが相次いで完成しました。八重洲口にある「グラントウキョウノースタワー」「グラントウキョウサウスタワー」日本橋口にある「サピアタワー」がそれです。（写真２、３）写真２　グラントウキョウ・ノースタワー写真３　グラントウキョウ・サウスタワー（高いビル）丸の内の東京駅側から見たものです。中でも「サピアタワー」は、JR 東日本が推進する東京駅再開発構想「東京ステーションシティ」の目玉として大学や研究機関等のオフィス・サテライトキャンパスなどが入居しています。東京駅を知的活動の拠点にしようとの狙いがあり、ビルの名称も英語で知恵を意味するサピエンスからとったとのことです。 更にその後、森ビルが「グラントウキョウノースタワー」の北側に「丸の内トラストタワー本館」「丸の内トラストタワー北館」を建設して、八重洲口側の超高層ビルの建設は一段落しました。森ビルが八重洲口に建てたビルを「丸の内」と名付けるのは、この土地が外濠の内側、即ち丸の内だからです。（写真４）写真４　丸の内トラストタワー次に、八重洲口側の東京駅は、今まで大丸デパートに間借りしているような姿でしたが、その大丸デパートを「グラントウキョウノースタワー」に移転させて、空いた八重洲口駅前広場の上に「ノースタワー」「サウスタワー」のツインタワーを繋ぐ歩行者デッキ「グランルーフ」を建設中です。（写真５）写真５　建設中の歩行者デッキ「グランルーフ」の屋根因みに、移転前の旧大丸デパートと、移転後の新大丸デパートの写真を掲げます。（写真６、７）写真６　東京駅八重洲口の看板を掲げた旧大丸デパート写真７　グラントウキョウ・ノースタワーに入居した大丸デパートもともと東京駅の西側の丸の内と東側の八重洲を大改造しようとの提案は、バブル崩壊後の日本再生には先ず首都東京を元気にしようとの石原慎太郎知事のかけ声で始まったそうですが、推進者の中心は東京駅のオーナーの JR 東日本です。その JR 東日本の構想では、丸の内口は「歴史」を、八重洲口は「未来」を、日本橋口は「知性」を象徴する都市の顔として計画したと言っています。近く八重洲口駅周辺の工事は完成しますが、それが外濠通りと中央通りに挟まれる商業地域の回復に与える効果を見守りたいものです。（以上）

  2013.03.23

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  上野　人も物も惹き付ける磁力のあるところ

  上野は、東北線、上越線、常磐線が結合するところであり、また東北道、北越道、常磐道が東京圏に入る結節点に当たります。人も物も多くは上野を経由しますから、上野周辺には当然物流機能も自ずから充実します。嵩張る原材料などは上野をバイパスしますが、消費財などを扱う卸や小売りの商業機能は、上野とその周辺に定着します。上野の北隣の日暮里には繊維問屋街が生まれましたし、南隣の御徒町には宝石、食料品などを扱う商店が集まっていますし、西の浅草に向けては道具街が発達しました。中でも上野を小売商業の街として全国的に有名にしたのは、上野駅から御徒町駅にかけて伸びるアメヤ横丁です。名前の由来にはアメを売る店が多かったとか、占領米兵の横流し物資を売っていたとか言われましたが、アメヤ横丁も、元はと言えば、敗戦直後に東京繁華街の各所に生まれたバラック建ての闇市の一つでした。ほかの闇市は世の中が落ち着くと地域の商店街になっていきましたが、アメヤ横丁は上野という地の利を生かして東京全域から顧客を集める大市場として成長し、今も繁盛しています。年末の生鮮食料品市場は、本場の卸売市場である築地市場と張り合うほどの盛況です。（写真１、２、３）写真１　アメヤ横丁上野駅側入口写真２　夜のアメヤ横丁写真３　アメヤ横丁の生鮮食料品市場上野から長く伸びるアメヤ横丁が終るところが山手線の御徒町駅ですが、この駅には地下鉄銀座線の上野広小路駅と地下鉄大江戸線の上野御徒町駅が接続しています。御徒町は都内有数の交通の要衝なのです。従って、御徒町には大手デパートの松坂屋が出店しており、その周辺には宝石商、スポーツ用品の卸屋、小売屋が集まっています。上野松坂屋を出て昭和通りを越えたところに薄利多売を売り物としている多慶屋があります。上野の商業圏は、交通の便に恵まれた御徒町まで広がっていると言えましょう。（写真４、５，６）写真４　上野松坂屋写真５　御徒町ジュエリータウン写真６　薄利多売で有名な多慶屋上野の街は、東京の東北の端にありながら、山手線を挟んで東側には東京全域から買物客を集める小売り、卸の商業地域があり、西側には文化・行楽の場として関東一円から人々を惹き付ける上野公園があると言う、強い磁力を持っている街です。新幹線の終着駅が東京駅に移ったからと言って、その磁力が衰えることはありません。（以上）

  2013.03.13

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  上野駅　東北への玄関口

  明治維新で東京が首都になると、首都の西の玄関口は新橋に、東の玄関口は上野になりました。新橋駅には横浜からの国営鉄道がに入りましたが、上野駅には東北に延びる民営鉄道が入りました。新橋駅には関西方面から新政府の要人達、商人達が降り立ちました。上野駅には新天地を求めて東北の農民達が降り立ちました。やがて西からの鉄道は新橋駅から東京駅まで伸びて、新橋駅は玄関口としての役目を失いました。しかし、上野駅は、新幹線の終点が東京駅に移転する平成３年（1991）まで東北の玄関口として存続しました。上野駅は昭和の時代を通して土の匂いを残す駅として親しまれました。その匂いとは東北の縄文文化の匂いでした。上野駅には歴史とドラマがありました。上野駅前には地下鉄の上野駅に行く地下道の入り口がありますが、その入り口は敗戦直後には焼け出されて家を失った人々の住まいでした。僅かな手荷物だけ抱えて多くの人々が乞食のように寝ていました。ここは地下鉄銀座線への通路ですから人通りは多いのですが、今でも薄暗い構造のままなので、当時の姿を思い起こすのに十分です。（写真１）写真１　地下鉄への地下道入り口敗戦も迫り食料品の配給制度が厳しい頃、上野のホームは闇の米や野菜の担ぎ屋で賑わいました。高度成長の頃には、金の卵ともて囃された集団就職の若者達が長い客車からホームに溢れ出ました。年配の人たちにとっての上野駅は、そのような記憶が残る駅です。他方では上野駅は文化の香り高い駅です。と言いますのは上野駅の裏口、公園駅はその名の通り上野公園に直結しています。公園口改札と直ぐ目と鼻の先には音楽の殿堂、東京文化会館があり、そこから少し公園内に入ると、日本でも有数の美術館、博物館、科学館などが連なって建っています。（写真２）写真２　東京文化会館２００５年以降、その上野駅は大規模な改修工事が行われ、上野駅の構造が大きく変わりました。最大の変化は、上野駅の左右、即ち上野の山側とアメヤ横丁のある街側が幅広い跨線橋で繋がったことです。上野の山の文化圏と反対側の商業圏とが鉄道線路で切断されずに繋がったことです。（写真３）写真３　上野駅を跨ぐ幅広い跨線橋上野駅の外観は、昭和初期に建設された当時の姿を残しました。明るく化粧されて、大正モダン建築を見るようにすっきりとした姿になりました。駅正面の昭和通りに面した広場には、幅広い高架歩道が縦横に張り巡らされて、地上の何処へでも自由に降りて行けます。歩行者は地上階に、自動車は地上に分離されて便利になりました。（写真４、５）写真４　上野駅駅舎を正面から見る　　写真５　上野駅正面の高架歩道また、上野駅の構内も明るく改装され、高い天井の広場は東京駅とは違ったターミナル駅としての貫禄を示しています。それに構内に付設されたレストランなどもモダンになりました。薄暗かった昔の上野駅とは様変わりしました。（写真６）写真６　上野駅構内上野駅の周辺も逐次モダンに様変わりしています。上野駅から上野公園に向かう角地に、少し前まで上野百貨店「のれん会」（１階）とレストラン聚楽台（２階）が入った三階建ての古いビルがありました。ここは上野駅の不忍口を利用した人々の集うのに便利な場所でした。しかし建物が老朽化したので平成５年（2008）に取り壊されて、その跡に平成１２年新しいビルの「西郷会館」が建設されました。（写真７、８）写真７　上野駅不忍口にあった聚楽台ビル写真８　上野駅不忍口に竣工した西郷会館このビルは、場所が西郷さんの銅像の近くにあるので「ＵＥＮＯ３１５３（さいごうさん）」の愛称で呼ばれますが、全面ガラス張りの斬新なデザインです。ビル正面のロッテリアの看板が示すように、和風から洋風に様変わりしました。入居する店も多くは銀座などの有名店で、泥臭い聚楽台の匂いは消えて、モダンへのイメージチェンジを果たしました。上野駅の大改修は、東北新幹線が上野駅を終点とせず、東京駅まで延伸したので、乗降客を上野駅に引き留めるためのものと言われます。便利で綺麗になることは歓迎ですが、他方では上野駅の歴史の記憶は殆ど消してしまいました。外国の首都の鉄道駅をみると、地方に行く鉄道の発着駅は必ずしも一ヶ所に集められていません。例えばパリではの列車の行き先によってターミナル駅の場所が違います。サンラザール駅、モンパルナス駅、リオン駅などは離ればなれで、それが不便だからと言ってパリ市内の一ヶ所に集めようと言う話は持ち上がりません。２００３年、上野駅広小路口前に「あゝ上野駅」と言う歌碑が立てられました。その前に置かれたレリーフには井沢八郎が歌った歌詞が刻まれています。（写真９）「どこかに　故郷の香りを乗せて　入る列車の　なつかしさ　　上野はおいらの　心の駅だ　くじけちゃならない　人生が　あの日ここから　始まった」上野駅の個性的な魅力が失われていくことを嘆いているようです。写真９　ああ上野駅の歌碑（以上）

  2013.03.06

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  上野公園　文化の森、行楽の森

  西洋の大都市の中心部には必ず多数の人々が集まれる大きな広場があります。しかし、日本では昔からそのような習慣はなく、近代国家になっても東京では広場らしい広場は皇居前くらいしかありませんでした。唯一東京に残されていた纏まった緑地は、上野の山だけでした。西洋の公園とは森であり林であり、普通は建設物は置かないものですが、上野の森には江戸の文化遺産が少しは残っていましたし、明治時代になってからは近代的な建造物も造りました。それに神社仏閣への参拝、それに付随する行楽という伝統行事もありました。こうして上野公園は西洋の公園とは趣の異なる公園に発展しました。普通の公園や庭園の山は、園内に小さな築山を据えますが、上野公園は公園そのものが山です。東側は急勾配ですが、西側は緩やかな斜面です。起伏のある園内に、江戸時代から明治時代にかけての文化財がぎっしり詰まっていて上野公園は「文化の森」ですが、それと同時に行楽の森でもあります。先ず、上野は花の山でもあります。江戸時代から上野の桜は飛鳥山の桜、隅田川の桜と並んで花見の三大名所でした。西郷隆盛の銅像のある入り口から公園内に入ると桜並木が続きます。ここは桜の咲く頃（４月）には長大な大宴会場になります。（写真１）写真１上野公園の花は桜だけではありません。桜並木の途中で左に階段を降りると、蓮の花（８月）で有名な不忍池に至ります。池に降りずに、更に坂を上り動物園の入り口を過ぎて左に折れると上野東照宮ぼたん苑（６月）があります。（写真２、３）写真２写真３上野公園で常に人が多く集まる場所は不忍池周辺です。徳川時代には、既に池に小島を築き、橋を架け、弁天堂を建てていたそうですから、昔から行楽の場所だったのでしょう。そして当時は池の規模は今よりずっと大きかったようです。歌川広重が描いた浮世絵「名所江戸百景」の「上野清水堂不忍ノ池」を見ると、水面は清水堂のすぐ傍まで迫っています。（写真４）写真４（以上）

  2013.02.27

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  上野　江戸の遺産と東京のモダンが共存するところ

  江戸が東京に変わったとき、上野は象徴的な場所でした。上野は徳川家の菩提寺寛永寺があった所であり、幕府が朝廷に権力を明け渡した時に江戸で戦いのあった唯一の所です。徳川時代の建造物の殆どが消失し、明治の近代化の建造物が最初に建った所です。因みに、上野の山の戦争では寛永寺の堂塔・伽藍のほとんどが消失し、残ったのは歴代将軍の廟所の一部と五重塔などですが、これらは幸いにも東京大空襲にも焼け残り、からくも東京に江戸の姿を残すことになっています。上野の山から道潅山に連なる高台は、武蔵野段丘の東端に当たり、ここで断崖となって平地に達します。江戸城を最初に築城した大田道潅は、この断崖を使って江戸城防衛のための出城を構えました。ですから上野の山は周囲を見渡せる見晴らしの良いところです。明治新政府にとっては上野の山は戦利品でした。お山をどう利用しようと勝手だと言うので、上野の森の木を木材として伐り出そうとしたり、不忍池を埋立てて水田にしようとしたり、陸軍省が陸軍病院の用地にしようとしたり、文部省が大学病院を建設しようと企てました。しかし、その時、大学病院の建設計画の相談を受けたオランダ人医師ボードワン博士は、病院などへの土地利用に反対して、大都市では公園が重要であることを明治新政府に説きました。新政府はそれを受け入れて、明治６年上野の山は公園に指定されました。その後、上野の森には美術館、博物館、音楽学校などが建てられて「文化の森」に発展し、江戸時代にこの土地の主だった寛永寺と東照宮は、公園の片隅に押しやられました。しかし、上野公園には、やはり江戸の歴史の遺産が数多く残っています。先ず、公園の外れ、鶯谷駅の近くに徳川家霊廟の寛永寺があります。公園内には旧本坊表門、常憲院霊廟勅額門、五重塔、東照宮唐門、清水観音堂などの歴史的建造物が残っています。上野東照宮の参道には銅灯籠、石灯籠が立ち並び往時の姿を偲ばせます。（写真１、２、３、４、５）写真１　常憲院霊廟勅額門写真２　寛永寺五重塔写真３　東照宮唐門写真４　寛永寺清水観音堂写真５　東照宮銅灯籠明治以降、公園内に建てられた主な建造物には次のようなものがあります（括弧内は設計、改修した人）。東京国立博物館（渡辺仁）、東京芸術大学、旧東京音楽学校奏楽堂（山口半六）、国際子ども図書館（安藤忠雄改修）、東京国立科学博物館（片山東熊）、国立西洋美術館（ル・コルビュジェ）、東京文化会館（前川國男）、東京都美術館（岡田信一郎）（写真６、７、８）写真６　東京国立博物館写真７　旧東京音楽学校奏楽堂写真８　国立西洋美術館（以上）

  2013.02.18

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  丸の内の変貌 　日本最大の超高層ビル群が誕生

  超高層ビル群が東京都内で初めて姿を現したのは１９６０年後半の西新宿副都心でした。その場所は、多摩川の羽村で取水された玉川上水が貯められて浄化される淀橋浄水場があったところでした。首都の中心部ではなく、都の西端の新宿に忽然として４０階前後の高層ビルが集まって聳える様子は、都市景観としては異様な姿でした。しかし、１９９７年に都市内部の容積率制限が大幅に緩和されると、今度は都心部に超高層ビル群の建設ラッシュが始まりました。この第二次建設ラッシュは、浄水場跡地ではなく、鉄道用地跡で起きました。汐留、品川は嘗ての停車場や操車場の跡地を利用しましたし、丸の内、八重洲口は鉄道用地跡地ではありませんが東京駅駅舎の空中権を利用したものです。その後も、都心部では鉄道のターミナル駅を核として超高層ビルの建設ラッシュが続いており、新宿、渋谷、池袋、大崎、目黒などの駅周辺に超高層ビルが次々と建設され、都内のあちこちに超高層ビル群が誕生しています。これら幾つもの超高層ビル群の中でも、丸の内の超高層ビル群は規模は最大であり、かつ、林立するビルは整然と並んでいます。それに、最近の東京駅再開発に際して、ショッピング、レジャー、飲食などの都市機能を追加したので、嘗ての大企業の本社機能中心のオフィス・ビル街から変身して、多様な人々を惹き付けています。生まれ変わった二つの丸ビルは既にご紹介しましたので、ここでは丸の内地区の主な超高層ビルを写真でご覧に入れます。先ず、東京駅周辺ですが、丸の内オアゾ、日本生命ビル、JP タワー、二つの新しい丸ビルが、丸の内駅舎前の広場を輪のように囲んでいて、ここが丸の内の超高層ビル群の中心点であることを示しています。八重洲口側に林立する超高層ビル群もこの輪に参加して、復元した丸の内駅舎は、恰も円形劇場の中央舞台のように見えます。（写真１、２）写真１　左端は日本生命丸の内ビル、丸の内オアゾはその影にある。写真２　右の高い建物がJP タワー。　このなかで特筆すべきは、 JP タワーの前にある東京中央郵便局の旧局舎が、取り壊される筈のところ、ブルーノ・タウトがモダニズム建築の傑作と讃えたということで、その一部が残されたことです。（写真３）写真３　東京中央郵便局の旧局舎次に、日比谷通りに面して大手町交差点から日比谷交差点まで並ぶ長い超高層ビル群があります。ご存じのように、日比谷通りは皇居外苑と丸の内地区の間を走る大通りでして、皇居外苑との間には日比谷通りに沿って和田倉濠、馬場先濠、日比谷濠が巡らされています。これらのお濠越しに皇居外苑側から眺める超高層ビル群は壮観です。嘗てこの地区の高層ビルは皇居を覗き見る事のないよう高層建築の高さに制限がありましたが、それも緩和されて次々とビルが高くなり、今日の姿になりました。（写真４．５）写真４　二重橋前の広場から写真５　和田倉濠付近から中でも、ひときわ高く大きい超高層ビルは、丸の内 MY PLAZA と DN タワアー２１です。この二つのビルは、そこに重要文化財の明治生命ビルと第一生命ビルがありましたので、その空中権を新しい超高層ビルの容積率に上乗せして建てたからです。丸の内 MY PLAZA は旧明治生命ビルの一部を組み入れたように建っていますし、DN タワアー２１は旧第一生命ビルと接合して一つの建物の様になっています。（写真６、７）写真６　丸の内 MY PLAZA と旧明治生命ビル　写真７　DNタワアー２１と旧第一生命ビル同じように重要文化財を保存するための工夫は、新丸ビルの北隣の超高層ビル（三菱信託銀行本店ビル）建設でも行われました。その場所には重要文化財の日本工業倶楽部ビルがありましたので、その一部を超高層ビルの懐に抱え込むような形で保存しました。また、和田倉濠に面する東京銀行協会ビルは、旧建物を超高層ビルの外側に貼り付けるよう残しました。（写真８、９）写真８　日本工業倶楽部ビル写真９　東京銀行協会ビル丸の内地区には明治以来の由緒ある建築物が残っていたので、ビルの超高層化に際して、古い建物の姿を残して、その土地の記憶を後世に伝えようと努力したことは結構なことでした。（以上）

  2013.02.09

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  丸の内の変貌　丸ビルと仲通り

  丸の内とは、江戸城の外郭の内側という意味です。江戸城の外郭とは何処かと言いますと、東京駅八重洲口の前の外濠通りでした。ここには昭和２５年（1950）頃まで外濠が残っていましたが、戦災の焦土で埋められて外濠通りになったのです。外濠通りの数寄屋橋、鍛冶橋、呉服橋、常盤橋などの交差点に橋の名前が着いているのは、そこに外濠を渡る橋があったからです。従って、外濠通りと内堀通り（日比谷通り）の間が字義通り丸の内と言えるのですが、現在ではJR の線路と日比谷通りの間の地域を丸の内と言います。この丸の内一帯では、いま三菱グループによって大規模な再開発が進んでいますが、その端緒は、明治時代に三菱財閥２代目の岩崎弥之助が、財政難の明治政府に頼まれて陸軍用地だった丸の内一帯を購入したことに始まります。当時、まだ東京駅は無く草ぼうぼうの荒れ地でしたが、大正３年（1914）に横浜から新橋までの鉄道が東京駅まで延びて、交通の便が良くなったのを機に、三菱３代目の岩崎久弥は、丸の内をロンドンのビジネス街のようにしようと開発を始めます。現在の丸ビルと新丸ビルの前身であった二つの丸ビル（８階建て）はこうして生まれました。次いで、二つの丸ビルの裏通りに当たる仲通りは、日本の大企業の本店が数多く進出して、丸の内のメイン・ストリートになりました。戦前には、この仲通りは、丸ビルと共にオフィス街を形成します。この仲通りが戦後も日本最大のビジネスセンターであったことは、昭和４９年（1974）に起きた三菱重工本社ビルへの無差別爆弾テロ事件で思い出されます。バブル経済が弾けて２１世紀に入ると、初代の二つの丸ビルは超高層ビルに建て替えられます。これを契機に三菱地所は、東京都とJR 東日本と共同して大手町・丸の内・有楽町を再開発して、丸の内をオフィス街からファッション街へと転換を図ります。（写真１、２、３）写真１　八重洲口側から見た丸ビル（左）と新丸ビル（右）写真２　丸ビル写真３　新丸ビル再開発計画によって、オフィス機能を残しながらも大幅に商業、レジャー機能を追加した丸の内地区は、超高層化した二つの丸ビルと全面的に改装された仲通りとが連携して、今や丸の内一帯は従来のビジネス街からファッション街へと見事な変身を遂げました。超高層化した丸ビルと新丸ビルには、日常の生活必需品から高級ファッションまで、サラリーマンの食堂から高級レストランまで入居し、一棟のビルで巨大な一つの街を形成します。ビルの中に入ってエレベーターで上下して眺めると、日本橋と銀座の高級店の一部が立体化して詰め込まれたかのようです。それと同時に、有楽町から大手町に至る仲通りは、街路の全面的な改装が行われました。今まであったプラタナスの街路樹は抜き去られ、LED電飾を付けたケヤキの木が植えられて、夜になりますとシャンパンゴールドのライトアップで街は輝きます。（写真４、５）写真４　街路改装中の仲通り写真５　シャンパンゴールドのライトアップされた仲通り広い石畳の歩道の所々にパブリックアートが置かれ、両側には世界的なブランド店、最新の高級衣装や宝石店、高級感のあるセレクトショプが並んでいます。嘗ての丸の内のメインストリートは、オフィス街からフッション・ストリートに完全に変身しています。（写真６、７、８、９）写真６　広い石畳の仲通の歩道写真７写真８写真９（以上）

  2013.02.01

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  東京駅丸の内駅舎よみがえる

  パリやロンドンでは、街の古い部分は残して、別の場所に新しい街を造ります。またドレスデンのように戦争で破壊された都市を原型に戻します。石造の建造物で成り立っているヨーロッパの都市は構造的に変化しにくいこともありますが、それだけが理由ではなく、ヨーロッパ人は歴史への愛着が強いのです。しかし、明治以来、東京の街は何時も普請工事中の家のようだと揶揄されたように、常に新しい建物が生まれ、その新しくしたものも古くなったとみれば、更に新しいものに取って代わられる、ということが繰り返されてきました。このように変化の激しい東京は、今もあちこちで街の超高層化が進展していますが、昨年（平成２４年）１０月に東京駅だけは、建設当時の低層階のレンガ造りの元の姿に戻りました。その結果、超高層ビルに囲まれた真ん中の丸の内駅舎は、一際輝いて見えます。（写真１）写真１丸の内駅舎は、大正３年（1914）に明治の建築家、辰野金吾の設計により建設されました。当時、日本では駅舎という長大な建築物をレンガ造りで建てるのは初めてでした。基礎工事には大量の木材を地中に敷き詰め、長い建物本体にアクセントをつけるため、二つのドーム付き改札塔を建て、躯体表面には間隔を置いて経壁を着けるなど、独特の工夫が施されました。この丸の内駅舎は、東京大空襲で被災して３階とドームを消失し、戦後はドームなしの二階建てで使用されていたのですが、それが今回元の姿に戻ったのです。（写真２、３）写真２ 復元前のドーム部分写真３　復元後のドーム丸の内駅舎は日本の伝統的建築様式ではありませんが、この復元工事は、明治時代に導入した洋風建築を文化財として保存するものです。復元されたのは戦災で焼失した３階部分と二つのドーム部分ですが、そのほかにも、いくつかの改善、改装が施されました。丸の内駅舎内にあった東京ステーションホテルとギャラリーは、リニューアルして残され、南口と北口の二つのドーム天井は明るく塗り替えられました。目に見えないところの改善としては、建物の基礎は、建設当時の木材を取り除いて近代的な免震構造に造り替えました。（写真４）写真４　丸の内南口ドームの内側丸の内駅舎は東京という首都の玄関口であり、日本全国へ通じる鉄道の出発地点です。鉄道は近代化の象徴でしたから、丸の内駅舎は現代日本の出発点でもありました。それだけ人々の関心も高く、丸の内駅舎復元の後、毎日のように多くの観光客が東京駅に押しかけています。（写真５）写真５　丸ビルから駅舎を見る人々復元した丸の内駅舎へ人気を更に高めたのは、八重洲口側の地下街再開発が併行して行われたことです。グランスタ・ダイニング、キッチンストリート、黒塀横町、東京キャラクター・ストリート、ラーメンストリート、大丸地下ほっぺたうん等、八重洲口から駅地下構内に至る、一大地下繁華街が生まれたことです。（写真６、７）写真６　食堂街の黒塀横町写真７　ラーメンストリートは何時も行列キャッチコピーでは「いま、東京駅は歴史と未来、日本と世界が対話する街に生まれ変わります」と謳っていますが、そのシンボルがシックな赤煉瓦造りの丸の内駅舎なのです。歴史的な建造物を見て過去の記憶を呼び覚ますことが、これほどの人気を呼ぶものだと、改めて知りました。（以上）

  2013.01.15

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  日本橋　老舗は生きつづける

  江戸の三大繁華街と言えば浅草、両国、日本橋であり、浅草、両国は娯楽で栄え、日本橋は商業で栄えたと言われます。江戸時代の日本橋は、卸屋も小売屋も集まる商業の中心地でした。消費生活の必需品は、当時も今も同じく衣料と食料です。当時は高級な衣料品と言えば呉服であり、高級な食料品と言えば魚介類の海産物でした。呉服が贅沢品であることは今も変わりはないですが、魚介類が高級な食べ物であるというと不思議がる人がいます。しかし、昭和時代でも戦前の農村では、穀類と野菜が主な食事であり、来客があったとき町の市場へ魚を買いに行ったものです。従って江戸時代には、日本橋の海産物商店のお客さんは、武士階級や金持ちの町人でした。前に述べたように魚河岸が日本橋の袂にありましたから、日本橋の近辺には江戸時代から続いている海産物商店が沢山あります。主な老舗を取り上げてみます。先ず、鰹節の老舗に「にんべん」商店があります。元禄１２年（1699年）に日本橋で戸板を並べて鰹節と塩干類の商いを始めたと言いますから、３１０余年の長い歴史があります。日本食の味は鰹節と昆布で決まるので、食通の間では「にんべん」は鰹節のブランドとして広く知られています。コレド室町ビルに入居する前の店舗と、創業した江戸時代の店舗との写真を比べて見て下さい。（写真１、２）写真１　コレド室町ビルに移転する前のにんべんの店写真２　江戸時代のにんべんの店海苔の老舗「山本海苔」は、嘉永２年（1849）の創業と言いますから１６０年の歴史があります。いま多くの人が食べている「味付け海苔」は板海苔に味を付けたものですが、明治２年（1869）に「山本海苔」が発売したものです。店に入ると女優山本陽子の看板が目につきますが、山本陽子との専属モデル契約期間は４２年（1967～2009）に及び、ギネスブックの世界記録として認定され、今も更新し続けています。伝統の長い店は何事も長く続きます。（写真３）写真３　山本海苔店老舗の「神茂（かんも）」は江戸時代に「はんぺん」を考案して、今も製造し続けている店です。創業が元禄元年（1688）と言いますから３２０年余の歴史があります。江戸時代からフカヒレは日本から中国への重要な輸出品でしたが、「神茂」は残り物のフカ肉を柔らかくさっぱりした練物に仕上げて成功したのです。お店は中央通りから日本橋室町小路に入った奧にあります。（写真４）写真４　はんぺんの神茂　「神茂」の斜め向かいに佃煮の「鮒佐」があります。江戸時代の文久二年（1862）創業と言いますから１５０年余の歴史があります。佃煮は漁師の保存食として余った小魚を醤油で煮詰めたのが始まりで、その後、戦時の非常食として全国に普及しました。余った物を保存する食べ物ですから決して上等な食品ではありませんが、それを高級な食品に仕立て上げたのは日本橋にあった商店でした。（写真５）写真５　佃煮の鮒佐海産物ではありませんが、それを調理する包丁類を販売する刃物の「木屋」も日本橋で生まれた老舗です。「木屋」の創業は寛政４年（1792）と言いますから３００年余りの歴史があります。今は包丁の外に、鋏、鑿などの刃物を売っていますが、「木屋」ブランドを求めて全国から注文があると言います。コレド室町ビルに移転して入居する前の店舗は中央通りありました。（写真６）写真６　コレド室町ビルに移転する前の刃物の木屋これまで主に日本橋周辺の老舗を見てきましたが、明治以降も日本橋は商業を強くイメージする地名として日本全国に知れ渡っていましたので、昭和２２年（1947）に日本橋区と京橋区を合併して中央区に改名した時、中央区内の町名の頭に「日本橋」と付ける町が沢山出てきました。両国の対岸の町まで東日本橋と命名しました。ですから町名だけでは何処までが昔からの日本橋なのか分からなくなりましたが、元々の日本橋と言えば、高島屋から三越の間の中央通りの街並みであり、それに新顔のコレド日本橋とコレド室町を加えた地域でしょう。変わったといっても変わらないのが日本橋です。（写真７、８、９）写真７　日本橋高島屋写真８　日本橋の三越写真９　コレド室町（以上）

  2013.01.08

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  日本橋　超高層化で変わる伝統

  街として日本橋は伝統を守り、銀座は流行を追うと言われていました。しかし、日本橋の街並みも変わろうとしています。それは再開発という街の超高層化が進んでいるからです。越後屋、大丸屋とならぶ江戸三大呉服店の一つであった白木屋は、明治になってデパートとして発展しましたが、その後、東急百貨店に名前を変え、その東急百貨店も閉店し、その跡地にコレド日本橋（正式名称は日本橋一丁目ビルディング）として生まれ変わりました(2004)。コレド日本橋は前面がせり出したカーブをもつ変わった形の高層複合ビルです。（写真１）写真１ コレド日本橋そのほか、日本橋界隈では三井本館の横に日本橋三井タワーが建設され（2005)、更に、続いてこの日本橋三井タワーの前にコレド室町（正式名称は室町東三井ビルディング）という高層ビルが建ちしました（2010）。（写真２、３）写真２ 日本橋三井タワー写真３ コレド室町 コレドとはローマ字でCOREDOと書き、CORE（中核）とEDO（江戸）を併せた造語で、意味は「これこそ江戸」とも読めます。振り返ると、白木屋跡地に最初のコレド・ビルが誕生したのが日本橋の高層化が始まるきっかけでした。この最初のコレド・ビルに入居したのがアメリカのメルリリンチ証券会社とバンカメ銀行であったことも、日本橋の土地柄を表しています。超高層ビルの誕生で日本橋の街の構造が立体的になるのは当然ですが、変化はそれだけでなく、長年日本橋の街を形成していた老舗の店々が新設の超高層ビルに移転していったので、街の佇まいを大きく変えて行きました。伝統的な日本橋の街路は、戸建てのビルの一階で営業していた老舗で形成されていました。しかし、多くの老舗が超高層ビルへ集団移転して姿を消したのです。それはターミナル駅周辺の商店街が地下街に変貌したように、或いは高層ビルの上層階へ棚上げされたような、寂しさがあります。それでも最新のコレド室町ビルは、日本橋のメインストリートに面していますから、そして馴染みの老舗が新築ビルの一階に移転していますので、馴染みの老舗を探すのに苦労はしません。しかし、長く馴染んだ日本橋の街の雰囲気が変わっていくことに一抹の寂しさを感じます。次に、移転するまえの老舗の姿をご紹介しながら、日本橋の商業の発展と変化を述べてみます。（以上）

  2013.01.02

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  日本橋　伝統を重んじる街

  世界の主要都市を眺めてみますと、大抵、その都市の中心部は何処か明瞭になっています。しかし、東京という都市は中心部が幾つもあるような不思議な街です。繁華街として質量ともにナンバーワンと見られるのは銀座であり、繁華街の広さで断トツなの新宿であり、繁華街の集積の密度が一番濃いのは渋谷ですが、いずれの街も歴史と伝統のある日本橋の風格には敵いません。日本橋は江戸の城下町の中心として発達しました。徳川幕府が江戸に城を構えると、城の前面の湿地帯を整備して城下町を開きました。江戸城の下を流れる平川（後の日本橋川）を改修して架けた橋が日本橋です。その日本橋には全国へ伸びる五街道の基点が設けられました。日本橋は最初は木造の橋でしたが、現在の橋は明治４４年（1911）に二連アーチ式の石造で架けられました。橋の袂には道路の始点を示す道路元標が設置されていますが、これは江戸の伝統を引き継いだものです。残念なことは高速道路が日本橋に覆い被さっていることです。（写真１、２）写真１　日本橋道路元標写真２　首都高速に覆われた日本橋日本の商都は大阪にあり江戸は武士の都でしたが、やがて日本橋は全国から人と物が交流する拠点となり商業も盛んになります。江戸経済の物流は、隅田川から日本橋川に出入りする船便で支えられていましたので、日本橋周辺では生活物資を扱う問屋や商店が増えました。中でも日本橋の袂には魚市場が開かれたので、食料品関係の商店が多く生まれました。（写真３）写真３　日本橋魚市場発祥の地日本橋が商業の街として発展した象徴的存在は三越です。呉服屋の「越後屋」が三越の前身ですが、江戸時代という早い時期に日本で初めての薄利多売の定価方式を採用したのは「越後屋」でした。これは日本橋が近代的商売発祥の地として自慢できることです。（写真４）写真４　三越本店明治時代になりますと新たに金融・証券などの業種が日本橋界隈に集まります。日本銀行、三井銀行などが本店を構え、日本橋から茅場町へは証券会社が設立されました。日本橋界隈は、江戸時代からの伝統的な老舗商店街と、明治時代になってから生まれた近代的な金融業とが共存して栄える街になりました。（写真５、６）写真５　日本銀行本店　旧館写真６　野村證券本店　旧館イギリスのシティやアメリカのウオール街は金融業の集中する街区ですが、街の雰囲気には伝統的な落ち着きがあります。明治以降、日本橋に近代的な金融業が参入してきましたが、近代的な金融行が参加してきても、江戸時代から続く伝統を保持して下町の風情を残しているのは日本橋です。日本橋という街は、欧米のモダンを受け入れて下町の風情を消していった銀座と違って、昔からの商店が沢山残っており、街路の姿形も銀座のように急激には変化しません。昔を知る人は、銀ブラは略装で行けたが日本橋へは正装して出かけたと言います。銀座のハイカラを野暮というのが江戸のセンスであり、日本橋はお洒落でも格式が高いところでした。（以上）

  2012.12.08

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  銀座　裏道と横道には銀座の粋が溜まる

  銀座の賑わいを語るとき、本通りの銀座中央通りだけでは片手落ちになります。銀座中央通りを挟んで山手線側に外堀通りが、反対側に昭和通りが平行して伸びていますが、この二つの大通りと中央通りの間に銀座の裏道と横道があります。大手デパートの松屋、三越、松坂屋はいずれも中央通りに面して昭和通り側に位置していますが、賑やかな裏道と横道の多くは、外堀通りと中央通りの間にあります。その中でも「並木通り」は、銀座１丁目から８丁目までに伸びる銀座では最も長い裏通りです。多くの高級ブランド店が並んでおり、また老舗のレストラン、割烹、洋菓子屋などの名店も多数出店しています。静かな銀座を好む人々にとっては、表の中央通りより人気のある裏通りです。（写真１、２、３、４）写真１　銀座並木通り写真２　写真３写真４銀座の横道の中では、銀座５丁目で中央通りと交差する「みゆき通り」が道幅も広く、高級店も多く並んでいます。この道の名前は、明治天皇が皇居より海軍兵学校に御行幸（みゆき）されるときに通ったことに由来します。東京オリンピック前に流行った若者カルチャー「みゆき族」が集まった道であり、今では道路に花弁で絵を描く「花祭り」が毎年行われるところとして有名です。（５）写真５　みゆき通りの花祭りもう一つ注目すべき横道は、銀座３丁目で中央通りと交差する「マロニエ通り」です。この通りをJR有楽町駅からプランタン・ビルの連絡架橋をくぐって歩いてくると、中央通りに出る手前に、超モダンな高層ビルが二棟建っているのが目につきます。その一つは南アに本社のあるダイヤモンドのメジャーDe Beersの旗艦店ビルであり、もう一つは世界の真珠王御木本のMIKIMOTO Ginza2ビルです。「マロニエ通り」は道幅は狭いので、二つの高層ビルの全身を眺めるのに苦労しますが、不思議な曲線のDe Beersビルと全ての窓が三角形のMIKIMOTOビルは、一見に値します。同じ横道にダイヤモンドと真珠の会社のビルが並んでいるのは、いかにも銀座らしい豪華さです。（写真６、７）写真６　De Beersビル写真７　MIKIMOTO Ginza2ビル銀座の裏道と横道は、碁盤の目のように広がっています。その名前を挙げれば、ガス灯通り、交詢社通り、花椿通り、柳通り、すずらん通りなどがあり、更にそれらの道にも裏道があり、隠れ家的なバー、カフェなどがあり、銀座の繁華街は奥行きがあります。（写真８）写真８　バー　ルパン銀座の裏道と横道には、長年の銀座の流行が産んだ良質の「粋」の部分が、表通りの流行に流されないで溜まっています。（以上）

  2012.11.23

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  銀座　国際化で大衆化する

  世界の流行は何処の国でも大都市では同時に進行しますから、東京もその例外ではありません。グローバル化の波は東京にも押し寄せています。それは東京が、日本人の東京から世界の人の東京になることです。世界の東京になれば世界から大勢のお客さんが東京を訪れます。日本のハイカラさんに加えて、世界のハイカラさんが銀座にショッピングに来るのです。銀座は変化の速さには慣れていて、忽ち最新の流行に合わせて変身を遂げています。ここ数年、銀座の街路の様相が大きく変わってきました。建物の顔とでも言うべき表通りに面した前面（ファサード）が大きく変化しています。その特徴はノッペリと無表情になったことです。そのノッペリしたファサードの上には外国文字だけが並びます。外来のブランドものを売るのですから当たり前と言えば当たり前ですが、その結果、銀座中央通りの表情は無国籍になりました。（写真１、２）写真１写真２無表情、無国籍のファサードが並ぶ銀座中央通りを歩くお客さんの種類も変化しています。もともとは銀座は高級品指向の商店街で、シャネル、ティファニー、エルメス、ブルガリ、カルティエ、フェラガモ、プラダ、アルマーニなど世界の一流品を扱う店舗が多かったのですが、お客さんの種類が変われば、それに合わせて売る商品にも変化が現れます。（写真３、４、５）写真３写真４写真５最近はそれらの高級ブランドに加えて、ファーストファッションの店舗が銀座のメインストリートに進出し始めたのです。ファーストファッションの店とは流行のカジュアル衣料品を手頃な価格で手早く販売する店です。最初は Ｈ&Ｍ、Forever 21、ザラ、 アバクロンビー＆フィッチなどの外国の店舗が出店しましたが、最近は日本のユニクロも銀座に旗艦店を開店しました。（写真６、７、８）写真６写真７写真８嘗ては銀座への地下鉄は銀座線一本だけでしたが、その後、丸ノ内線、日比谷線、浅草線、有楽町線と多数の地下鉄が開通し、そのいくつかの路線が郊外電車に接続して銀座への交通アクセスは格段に良くなっています。一時、ターミナル駅の繁華街に奪われていたお客を、銀座が取り戻しつつあるこの時に、ファーストファッションによる銀座街の大衆化は、銀座を更に一層繁栄させることになります。振り返れば、１９７０年代に始まった銀座中央通りの歩行者天国は、銀座が大きく変容する前触れでした。歩行者天国が実施される週末には、多様な人々が銀座に集まるようになりましたが、更に今回の国際化で、世界の多様な人々が銀座を訪れるようになりました。これまではハイカラさんが気取って歩く街だった銀座は、国際化の波に押されて大衆化が急激に進みました。歩行者天国の銀座中央通りを歩いていると、東京も他の国の首都のように国際都市になったと感じます。（写真９、１０）　写真９写真１０　（以上）

  2012.11.17

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  銀座　街の変容にも法則がある

  現在の銀座の街を歩いて見回すと、ここは外国かと思わせる位、横文字の看板で満ちています。それらは皆、外国のファッションやブティックを売る店です。外国の専門店は、独立したビルで営業する場合もありますし、既存の日本のデパートの一廓を借用して店を開く場合もあります。（写真１、２、３）写真１写真２写真３しかし、こうして銀座から日本的風情が消えていくと嘆くには及びません。明治以降、銀座はこうして古い街並みが新しい街並みに入れ替わり、更にその新しい街並みがもっと新しい街並みに入れ替わるという歴史の街でした。常に変わるのが銀座の伝統なのです。伝統的景観を維持しようとしないのが銀座の伝統でした。このように発展する銀座の街の景観を、都市景観論の専門家たちは余り高く評価しません。彼らによると全国の都市景観を上・中・下に分けると、銀座は下に属するのだそうです。都市景観論者の多くは西欧の石造都市のイメージに慣れていて、余りに激しく変化する銀座に戸惑っているのでしょう。しかし、変化する銀座にも銀座なりのスタイルを維持する装置があると言う人たちがいます。老舗の銀座の店主たちは、銀座の街には目に見えない特殊なフィルターが張られていて、銀座に相応しくない商店が開業しても、そのフィルターで篩い落とされて消えていくと言うのです。彼らが言う「銀座フィルター」とは、銀座に集まるお客さんの趣味趣向のことです。銀座を好むお客さんは、お客さんの好みに合わない商品を買わないので、趣味の悪い商売は銀座では長続きしないと言うのです。そのような意味で銀座通りに似合わない店舗とは、どこの商店街にもある八百屋、魚屋、荒物屋などの生活日用品を販売するお店や、縄のれんの一杯飲み屋、安食堂などでしょう。しかし、これらの店舗は、地価の高い銀座通りには出店出来る筈もありませんから心配ご無用です。意外にと思われるかも知れませんが、銀座通りに相応しくない店舗に銀行があります。銀行は午後３時には閉店しますし、土曜、日曜、祭日は休業します。夜と休日の賑わいは、銀座街にとって最も大事な時ですが、そのとき店を閉める銀行は、街路の賑わいを切断するので好ましくありません。京橋から新橋に至る銀座中央通りに、大手銀行が６店舗も開業しています。銀行は大資本ですから、零細商店と違って大通りの最も賑わいのある一等地に陣取ることが出来て、銀座の街路にオフィスビルが割り込んだ形になり、街の賑わいに水を差しています。（写真４）写真４銀行には「銀座フィルター」が効かないようですが、大資本でも関西から銀座に出店したお笑いの吉本興業が、間もなく新宿に引っ越したのは、多分「銀座フィルター」の効果だったのでしょう。日本人のお客さんが造るという「銀座フィルター」が効いている間は、銀座がいかに変化しても銀座は銀座であり続けるでしょう。（以上）

  2012.11.08

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  銀座　昭和期に街の骨格が固まる

  関東大震災でモダンな銀座レンガ街は破壊されました。それと同時に江戸時代からあった風情のある諸々の建造物も燃えました。震災の復興事業は数年かかりましたが、それは大規模な道路の整備や公園の造成を行ったためでした。今日の東京市街地の骨格は、関東大震災の後に出来上がったのです。今の銀座通りも震災復興事業の中で生まれたものです。銀座の通りには、火災には強くても地震に弱いレンガ造りの建物は消えて、鉄骨鉄筋の大きなビルが建ちました。それらの建築物は、高さと面を揃えたので、街路全体の見栄えは良くなりました。そして銀座通りには近代的なデパートが出現し、個人商店も装いを新たにし、建ち並ぶビルの前に欧米風の近代的な歩道が造られました。車道と分離された歩道には街路樹が植えられました。こうして銀座中央通りが新橋まで伸びたのは昭和期です。銀座は山手線の外側にあり、その最寄り駅は有楽町でしたから、公共交通は今一つ不便でしたが、浅草から渋谷へ通じる地下鉄銀座線が開通（昭和９年）すると、銀座通りは、浅草、上野、日本橋、新橋、赤坂、渋谷と言う東京の主な繁華街と結びつけられたので、東京の繁華街の中の繁華街として人々を惹き付けるようになりました。昭和６年には世界恐慌もありましたが、太平洋戦争に入る前までの昭和時代には、銀座通りは、奥様方が買物に集まり、若い二人がアヴェックで散策を楽しむと言う憧れの場所になりました。最新のファッションを身にまとい街行く人々はハイカラさんであり、モボ、モガが洒落た銀座を散歩することを銀ブラと称したのは昭和初期の頃でした。また、銀座は表通りだけでなく、裏通りにも賑わいが広がりを見せます。そこにはショッピングや銀ブラの後に楽しむ飲食店が増えていきます。昼間だけではなく、裏通りは夜の銀座として賑わい、高級な歓楽街として発達していきます。戦前愛唱された西条八十作詞、中山晋平作曲の東京行進曲では、夜の銀座の情景を次のように歌っています。「昔恋しい　銀座の柳　仇な年増を　誰が知ろ　ジャズで踊って　リキュルで更けて　明けりゃダンサーの　涙雨」この曲は映画（昭和４年上映）の主題歌ですが、そのとき銀座の柳を「昔恋しい」と言ったのですから、銀座の柳は、レンガ造りのビルとともに関東大震災で焼けてしまったのです。その銀座の柳は戦前に一度復活したそうですが、これも東京大空襲で再び消失し、現在、銀座柳通り（銀座一丁目）にある柳の木は三代目になるのです。（写真１）写真１　銀座柳通りの三世の柳銀座柳通りの柳は貧弱ですが、外堀通りの街路樹に立派な柳の木が並んでいます。銀座には柳が似合います。（写真２） 写真２　外堀通りの柳並木（以上）

  2012.11.02

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  銀座　その歴史の始まり

  明治の初めまで銀座は江戸の街の場末に過ぎませんでした。江戸時代、商業の中心地は日本橋であり、銀座は現在の一丁目から四丁目辺りまでは、その名が示すとおり銀貨鋳造職人の街でした。銀座は日本橋から見れば町はずれの地域でした。賑やかさを堀に架かっている橋幅の広さで測るならば、日本橋には立派な橋が架かっていましたが、日本橋のはずれの京橋は幅三間の橋でしたし、その京橋の隣が銀座一丁目でしたが、銀座のはずれの四丁目に近い新橋は幅二間に満たない橋でした。銀座に住んでいる町人達も、貨幣職人のほか、小商人、労働者たち下層階級であり、少し裕福な人たちは、京橋から日本橋へかけての地域に住んでいました。今は銀座の中心地になっている四丁目界隈は場末の広場でした。東京は明治はじめに大火に見舞われましたので、明治政府は銀座通りを近代国家の都市として恥ずかしくない街にしようと、道路幅を拡幅し、道路に面する建物を煉瓦造りなどの不燃建築にし、銀座を西洋風の近代的な町並みに変身させました。しかし、洋風建築の街は、窓が小さく湿気の抜けが悪く、気候風土の違う日本では不向きで評判が悪かったそうです。それでも銀座には時計店（服部時計店）など輸入品を扱う店などが開店し、また４丁目周辺には「日日新聞」「朝野新聞」、１丁目には「読売新聞」など、当時の情報産業が集まってきました。要するに、当時から時代の先端を行くビジネスが銀座通りで開業し、西洋文明を取り入れる窓口になったのです。更に、明治５年、汐留新橋と横浜の間に鉄道が開通すると、東京の西の玄関は新橋駅になりましたから、銀座４丁目から新橋にかけての地域も発展していきます。明治の頃の東京の写真がありませんので、明治４０年頃の都市風景を描写した伊藤整の文章でご想像下さい。「この當時（明治４０年頃）の東京には、江戸の面影を伝える古風な商店や住宅や料亭などが残つてゐるとともに、新しい氣の利いた西洋風の料理店も所々に出來てゐた。東京湾や隅田川には和船とともに西洋風の帆船や汽船がもやつてをり、客を運ぶ一銭蒸汽が薄い煙をたたびかせて走つてゐた。街燈の多くはガス燈で、夕方になると点燈夫が長い点火棒を持つて、それに一つ一つ火をつけて歩いた。商店の軒には幾つものガス燈を花の形に並べて飾つたものがあつて、花ガスと呼ばれた。その蒼白いガス燈の明りが、都會生活の夕暮時のあわただしさと情緒とをかもし出した。その街を物売りが天秤棒で荷をかついで呼び歩き、女學生が胸高に袴をはいて自転車に乗り、また大通りを電車が走り、俥が洋服の紳士をのせたり、芸者をのせたりして行き來した。」（日本文壇史１３巻　頽唐派の人たち）伊藤整は、このように描写して江戸時代から続く固有の文化と、導入したばかりの西洋文明のガス灯が調和した、明治４０年頃の東京の街の美しさを描写し、来日した西洋人も評価していたと述べています。現在の銀座のガス灯通りにには、当時を偲ぶガス灯のデザインを用いた街灯が並んでいます。（以上）

  2012.10.26

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  浅草にしかない個性的街並み

  東京には色々な個性的な通りや街並みがありますが、そこにだけしかない通りや街並みは滅多にありません。個性的で人気が高くなると、その他の場所にも似たようなものが造られるからです。しかし、歴史と伝統のある浅草には、他の場所で真似ることが出来ない個性的な通りや街並みがあります。それは仲見世通りと伝法院通りです。仲見世通りは、典型的な門前町の一つですが、両側に並ぶ店の種類の多さで、他の街並みには無い魅力があります。そして、東京在住の人にも、地方から上京した人にも、更には外国から来た観光客にも興味をそそる商品が並んでいます。ですから一年中人通りが絶えないのです。（写真１、２）写真１　浅草仲見世通り写真２　浅草仲見世通り浅草のもう一つの個性的な街並みは、この仲見世通りの中程で十字に交差する伝法院通りです。平成１７年に筑波エクスプレス鉄道が開通して、浅草六区近くに新駅が開設された機会を捉えて、伝法院通りの大々的な景観整備が実施され、江戸情緒溢れる街並みが復活しました。昼間は仲見世通りに負けない人出があります。（写真３）写真３　休日の昼間の伝法院通り伝法院通りの店舗の正面外観に瓦葺き屋根を取り付けたり、窓格子や白壁塗りを施し、江戸風の木製看板を取り付け、江戸風景の絵をシャッターに描き、閉店後も江戸の賑わいを演出しています。伝法院通りは参道を横切って演芸の街、浅草六区（ロック）へ通じる道ですから、夕方でも通行人は結構あるので照明は付けています。（写真４、５）写真４　夕方の伝法院通り写真５　夕方の伝法院通りこれまでの伝法院通りは、浅草寺の僧侶達が本堂と本坊の間を通行するための道でしたから、古着屋などの店が並ぶ寂しい通りでした。参拝客の多くは雷門から仁王門へ南北に通じる仲見世通りを歩いて、東西に延びる伝法院通りには来なかったのです。（写真６、７）写真６　伝法院の門写真７　伝法院の全景最後に浅草で誕生して最近消滅したものに映画館があります。日本での映画上映は１９０３年浅草の電気館で始まりました。その後、浅草六区には続々と映画館が建ち並び、昭和３０年頃には３０館ほどの映画街となりました。東京オリンピックの開催された頃、テレビが普及して映画館の客が減り、その後映画に人気が戻ったときには、映画館は銀座やターミナル駅に移動し、再び浅草六区が映画街になることはありませんでした。今年（２０１２年）、浅草中央劇場、浅草名画座、浅草新劇場の三映画館が閉鎖されて、浅草映画の歴史は１１０年の歴史を閉じました。今は、浅草六区の名前は整備された１００メートルの街路として残っています。（写真８）写真８　浅草六区通り（以上）人気ブログランキングに参加人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

  2012.10.22

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  浅草寺は大きな人寄せセンター

  浅草寺は江戸時代から最も人が多く集うところでした。寺の公式の行事だけでも、針供養（２月８日）、観音示現会（３月１８日）、三社祭（５月中旬）、ほおずき市（７月上旬）、 万霊燈籠供養会（８月１５日）、羽子板市（１２月中旬）などがあります。年中行事が絶えないので下町では最大の人寄せセンターです。（写真１、２）写真１　浅草寺ほおずき市写真２　淺草羽子板市関東にある寺の中でも、浅草寺は最古の寺と云われています。平安時代には既に大きな伽藍が整備され、鎌倉時代には将軍も帰依して武士階級からも厚い信仰を集めていたと言われます。江戸時代には徳川幕府の庇護を受けて、庶民の信仰の中心地として栄えました。現在の浅草寺の本堂は、戦災で燃えた旧本堂（家光建立）と同じ形で昭和３３年（1958）、鉄筋コンクリート、本瓦葺で再建したものです。本堂の前にある山門の仁王門（家光建立）も戦災で燃えて、昭和３９年(1964）建て替えられたものです。同じく戦災で焼失した五重塔も昭和４５年（1970）再建されました。いずれも戦災から復活して、往年の姿を取り戻しました。（写真３、４、５）写真３　浅草寺本堂写真４　浅草寺仁王門写真５　浅草寺五重塔次の写真は、浅草寺の本堂と五重塔を俯瞰したものです。 浅草寺のご本尊は、漁師の網にかかった聖観音菩薩像です。二人の兄弟の漁師に隅田川の川底から引き上げられた像が聖観音菩薩像であることを知った豪族の土師中知（はじなかとも）が屋敷を寺にして帰依したのが浅草寺の始まりでした。その後、浅草寺は境内に浅草神社を建て、ご本尊を発見した二人の漁師と土師氏とを祭神として祀りました。（写真６）写真６　淺草神社 江戸時代以前は神仏混淆で一体化していましたが、明治政府のの神仏分離政策のため、仏様は浅草寺となり、神様の方は浅草神社の名前で分離独立しました。しかし、平成１１年（1999)に、浅草寺本尊示現会（ほんぞんじげんえ)が開催された時、浅草神社の御輿が浅草寺の本堂に堂上げされる行事が復活しました。両寺社の関係は切っても切れないのです。浅草寺の方が全国的に有名ですが、浅草神社は三社（さんじゃ）さまと云われて江戸時代から町民に大変親しまれて、その例大祭である三社祭は、日本三大祭りの一つとなっています。浅草の町内から約１００基の御輿がお祓いのため次々と浅草神社に宮入し、その後、狭い仲見世通りを始め、町内を練り歩きます。三社さまの祭神に漁師が入っているせいか、入れ墨した威勢のいい若者が大勢して神輿を担ぎ、荒々しい祭りです。（写真７）写真７　三社祭浅草寺が最大の人数を集めるのは正月の初詣のときです。東京では日本一の参拝者数を誇る明治神宮に次いで多い参拝者が毎年浅草寺にお参りします。信仰と文化の伝統は今も絶えることなく続いています。観音霊場の代表的な寺院として、浅草寺には沢山の善男善女が境内を埋めます。（写真８）（以上） 人気ブログランキングに参加人気ブログランキングに参加しています。応援をよろしくお願い致します。人気ブログランキングへ

  2012.10.09

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  浅草　娯楽の街の伝統は続く

  浅草は商業の街であると同時に娯楽の街です。娯楽の街としての伝統は、江戸時代から明治、大正、昭和を通じて変わることはありません。平成になってもスカイツリー人気で復活しているように、現代風に変身して続いています。浅草の娯楽の起源は芝居と遊郭です。江戸時代、歌舞伎を演ずる芝居小屋は今の人形町辺りにあり、芝居小屋の近くには売春小屋が付きものでした。明暦の大火（1657）の後、幕府は風紀を乱すとして遊郭は浅草の吉原に移させました。天保の改革（1830年代）の頃、歌舞伎興業を贅沢とみなした幕府は、火災で消失した中村座、市村座などを人形町に再建させず、浅草の聖天町（浅草寺観音堂の裏手）に移させました。池波正太郎の「歴史読本」によると、言問橋に向かって左側の旧猿若町に歌舞伎三座と人形芝居の小屋があり、江戸のブロードウエイともいえる一大興行ゾーンが形成されたと書いています。遊郭の吉原の移転先は、芝居小屋があった場所から更に奧へ入った現在の日本堤あたりでした。今は埋め立てられて山谷堀公園となっていますが、ここは山谷堀という水路でして、金持ちは吉原まで猪牙舟で隅田川からこの堀を遡上したので、吉原通いを山谷通いと言われたとのことです。（写真１）写真１　山谷堀公園幕府は、芝居小屋や遊郭があった人形町は日本橋に隣接する町でしたから、そのような施設を江戸の中心地から遠ざけたかったのです。特に、遊郭については別世界として一般の町から隔離する措置をとりました。樋口一葉の「たけくらべ」で吉原の光景が「廻れば大門の見返り柳、いと長けれど、お歯ぐろ溝（どぶ）に燈火うつる三階の騒ぎも手に取る如し」と描かれていますが、このお歯ぐろ溝とは遊郭と一般の町とを隔離する水路でした。こうして、浅草観音堂の裏手から奧手にかけては、芝居小屋と遊郭が移転してきて急速に賑いを増していきます。社寺参りと行楽の結びつきは、お伊勢参りの精進落としに見られるように全国的なことでしたから、浅草が江戸の娯楽センターとして発展する素地は、江戸中期から幕末にかけて築かれたと言えます。明治になると、宮戸座のように昭和の初めまで観音堂裏に残った芝居小屋もありましたが、大半の芝居小屋は、現在の日本橋、銀座、新橋の方に戻ります。（写真２）写真２　今は料亭となっている宮戸座跡その代わりに明治・大正時代に浅草六区に新しい大衆演芸のお笑い劇場が誕生しました。そしてブロードウエイと云うには程遠いですが、一つの演芸街区を形成していて、今でも多くの人を惹き付けています。なお、公娼の吉原は昭和３３年に廃止され姿を消しましたが、その後ソープランド地帯に変身しています。（写真３）写真３　浅草六区（以上）

  2012.09.30

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  浅草　江戸町民が築いた下町

  江戸時代、政治の中心は江戸城でしたが、商業と生活の中心は浅草でした。江戸は家康が開拓した街であり、先ず多くの武士達が住みつきました。幕藩体制を維持するため多くの大名屋敷が造られ、地方からも武士達が上京して住みつきました。しかし、武士達だけでは生活が出来ません。築城と屋敷建設のため江戸には石材と木材が全国から集められ、武士達のために米や魚や野菜などの食糧が運び込まれました。消費財を江戸内に運んだのは隅田川の水運であり、下町に張り巡らされた運河と堀割でした。多くの町民たちは、隅田川沿いと、それに繋がる水路のある下町一帯に住みました。この江戸という一大消費市場を支えたのが、この下町に住む町民たちでした。この下町一帯で最も賑わったのは浅草寺を中心とした浅草の街でした。浅草は江戸から明治時代になっても人々を惹き付け、買物と娯楽のセンターとして栄えました。そして平成になった今も、歴史のある行楽地として賑わいを見せています。これから、この浅草の下町をご案内します。浅草は浅草寺の門前町として誕生しましたが、その参道は当時は駒形橋の先まで伸びていて、その沿道には町屋造りの商店が建ち並んでいたそうです。長い参道を歩いて最初にくぐる山門が雷門であり、今賑わう仲見世通りは、長かった参道のほんの一部が残ったものです。（写真１）写真１　雷門（何時も人で賑わいます）駒形橋の袂（たもと）に駒形堂がありまが、昔はこの付近に船着き場であり、川舟に乗って浅草寺参りする人々は、ここで上陸し、先ず駒形堂にお参りして、参道を進みました。今の駒形橋の付近には船宿などもあり、大変な賑わいだったと、駒形堂の案内板に書いてありました。（写真２）写真２　駒形堂（近年改修されて美しいお堂になりました）そう言えば、参道があった名残でしょうか、駒形橋辺りから雷門の間には、今でも江戸時代以来の旨いもの屋が何軒か残っています。駒形どぜう屋がありますし、食通の池波正太郎が絶賛した並木のやぶ蕎麦屋、前川の鰻屋があります。（写真３、４）写真３　駒形どぜう屋写真４　並木やぶ蕎麦（近年改築されて、この昔の面影はありません）しかし、現在は、嘗ての門前町の商店街は、雷門と浅草寺境内の間に集中しています。先ず、メインストリートの仲見世通りは参道らしく、両側には江戸小物、下町名物の食品、日本的な装飾品の店が軒を連ねています。この仲見世通りは、浅草寺の行事があるときには歩くことが出来ないほど混み合いますし、平常時でも常に地方や外国から訪れる観光客で賑わっています。（写真５）写真５　混雑する仲見世通りこの仲見世通りの両側には、何本もの小道が左右に伸びていて、碁盤の目のような街区を形づくっています。雷門大通りと伝法院通りに挟まれた、この碁盤の目のような街区には、伝統的な下町料理の天ぷら屋、蕎麦屋、明治に日本に入ってきた洋食屋など、下町の旨いもの屋が沢山店を出しています。数年前、浅草が江戸町民文化を支えた街であると表現するために、伝法院通りを模様替えして、昔の江戸の街を模擬的に再現しました。ここは江戸の街のミニチュア版とも云うべきもので、この通りを散策していると、江戸情緒を味わうことが出来ます。（写真６） 写真６　伝法院通り（通りの一部が江戸の街に改装されました）（以上）

  2012.09.20

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  隅田川　現代風のパブリック・アートを求めて

  江戸時代の隅田川は行楽の場所として人気が高く、そのため多くの浮世絵で隅田川の風景が描かれています。江戸時代の浮世絵師たちは、風景を見たままに描くのではなく、対象物を切り取り、デフォルメし、再構成して美しさを表現しました。写真のようなリアルな風景ではありませんが、それでも当時の隅田川が大変美しかったことは想像できます。現代の隅田川に江戸時代の情緒を求むべくもありませんが、明治以降に隅田川に建設された橋梁や沿岸の建造物に、現代風の美しさを発見することがあります。隅田川には多くの橋が架かっていますが、大正期から昭和初期に架けた橋には姿形が美しいものが多いです。視点を変えれば、橋そのものの、建物そのものの存在が現代風のパブリック・アートになっているのです。先ず、清洲橋を取り上げましょう。清洲橋は隅田川の貴婦人といわれていますが、吊り橋特有の流麗な曲線美は、その名にふさわしいものがあります。ブルーの吊り橋は、スカートの裾を長く引きずるように伸びています。何事も効率的な現代の建造物の中にあって不思議なアート心を感じます。（写真１、２）写真１清洲橋写真２　清洲橋の長い裾隅田川には何本ものアーチ式の橋が架かっていますが、夫々に違った形をしていて、みな個性的です。その中でも永代橋は力強い一連のアーチ橋です。永代橋は、当時は隅田川の最下流に建設されたので、川を遡上する船が最初にくぐる橋でした。そこで水路で東京に入る玄関橋として建設されたとのことで、荘重な重みがあります。（写真３） 写真３　永代橋二連のアーチを持つ勝鬨橋は、中央が左右に開閉する構造の大型の橋です。隅田川の下流域は陸地が低いため橋桁が低くなります。そこで隅田川を遡上する船が通行出来るよう橋の中央を開閉できるようにしました。船が通るとき橋の中央部分が万歳をする形で開きますので勝鬨橋と名付けられました。夜の灯り照らされた二連のアーチ橋は豪華です。（写真４）写真４　勝鬨橋厩橋は、三連のアーチを持つ珍しい橋です。この付近は、江戸時代の主要な交通手段であった馬の乗り継ぎ場所でした。馬喰（ばくろう）達の溜まり場もこの近くでした。今様に云えば江戸のターミナル駅でした。橋の建造時にそれを意図したか分かりませんが、三連アーチの橋から三頭立ての馬車を連想してしまいます。（写真５）写真５　厩橋赤塗りの吾妻橋は、隅田川に架かる橋の中では最も派手な橋です。その場所は浅草寺に近く、人通りの最も多い橋です。その橋の袂（たもと）にある黒いビルの屋上に金色の巨大なオブジェが載せてあります。ビルの所有者がビール会社なのでビールの泡をデザインしたのかと思いましたら、「燃える炎」をイメージしたのだそうです。このオブジェは正真正銘のパブリック・アートですが、吾妻橋の「赤」とビルの「黒」と燃える炎の「金色」の組み合わせは、偶然とは思えない見事さです。（写真６）写真６　吾妻橋からオブジェを見る。（以上）

  2012.09.14

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  隅田川　流れる水の移り変わり

  隅田川は、川辺の景色は変わりましたが、流れる川の水そのものも大いに変わりました。先に戦争直後の隅田川は誠に綺麗であったと申しましたが、当然のことながら、江戸時代の隅田川は清流そのものでした。歌舞伎の一場面で、早春の隅田川で小舟が漁り火を焚いて白魚漁をする情景が語られていますが、白魚漁の中心は河口の佃島付近で、白魚は隅田川の名物でした。白魚は清流にしか棲まない小魚ですから、当時の隅田川は川底も見えるほど澄んだ川だったのです。都市の工業化が進んだ昭和時代になりますと、戦前でも既に隅田川はどぶ川のように汚れてしまいます。永井荷風の「墨東奇譚」や吉行淳之介の「原色の街」は、いずれも隅田川の東側の花街を舞台にした小説ですが、小説の中で描かれた隅田川の川水は醜悪そのものです。例えば、吉行淳之介の「原色の街」で描かれた隅田川の様子は次のようです。「隅田川は、黒い一本の帯である。往時、白魚が獲れたという面影はどこにも窺うことができない。いまでは、メタンガスの泡が水面に噴き出している場所さえある。上げ潮になると、溝泥臭いがとくに強く漂いはじめる」（写真１）写真１　昭和になって隅田川の水質が急に悪くなったのには、もう一つ別の原因がありました。大正時代に下町を洪水から守るため、新しく荒川放水路（現在は荒川の下流となっています）を掘って、荒川の水が隅田川に流れ込むのを防ぎ、荒川の水の大部分を直接東京湾に流すようにしたことです。秩父山塊を水源とする荒川は、その名の通り荒々しく暴れる川ですが、それだけ山岳からの綺麗な水を素早く大量に運んできました。その荒川の水は、今では埼玉県との県境にある岩淵水門から僅かな水量を隅田川へ取り込んでいるだけです。（写真２）写真２　この赤い水門は初代のもので、現在の水門は少し下流にあります。それでも工場用排水と家庭用排水の浄化を長年続けたお陰で、隅田川の川水は次第に綺麗になっています。隅田川の流れが墨汁のように黒くなったときには、世間では隅田川でなくて「墨だ川」と悪口を言われた時代は過去のことになりました。透明度はまだまだですが、上流から中流の墨田川のテラスから釣り糸を垂らす人々が増えています。釣り人に聞きましたら、結構な形のイナ（ボラの小さいもの）が釣れるとのことです。食べられますかと聞きますと、何ら問題ないとのことでした。（写真３）写真３墨田区や江東区には、江戸時代から開削された堀割が沢山残っています。その堀割はすべて墨田川に繋がっていますが、その水路の水は本流の隅田川より澄んで綺麗です。その堀割の水辺には高層マンションが続々と立ち並んでいます。嘗ての工場地帯は住宅地域に変身し、水の都の江戸が復活しつつあります。（写真４）写真４隅田川の川の水が堀割の水のように綺麗になれば、マンションの前の水路を利用して、舟で東京湾まで遊びに出かける時代も近くなるでしょう。（以上）

  2012.08.31

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  隅田川　花火と桜

  隅田川と言えば、誰もが思いつくのは花火と桜です。隅田川の花火は、八代将軍吉宗が大飢饉とコレラ流行による死者の霊を慰めるために、享保十八年（1733）大川端（隅田川）で花火を打ち揚げたのが、今に続く両国の花火の始まりだと云われています。昔から「火事と喧嘩は江戸の花」と云われましたが、本当は「火事と花火は江戸の花」と云うべきで、両国の花火は、江戸の花として江戸町民に愛されました。江戸時代の大川端花火は、夏になると小規模ながら毎日のように両岸から打ち揚げていたと云いますが、今の墨田の花火は、７月下旬の一夜、駒形橋の近くの川の真ん中に筏を浮かべて、そこから大規模な花火を打ち揚げています。（写真１）写真１　花火打揚台の筏二時間足らずの夏の夜空の花火を楽しむために、人々は宵のうちから隅田川界隈に現れます。浴衣姿の人々が橋の上を行き来して、花火の揚がる前から雰囲気を盛り上げます。日の明るい内から道路の縁石に腰を掛けて花火見物を待つ人々が大勢居ます。（写真２、３）写真２　浴衣姿の女性達が橋を渡る。写真３　道路の縁石に腰掛けて花火見物を待つ人々隅田川に面したビルの部屋という部屋は花火観覧席として満席になりますし、花火会場周辺のビルの屋上は、提灯を張り巡らした臨時の花火観覧席になります。また、屋形船や小舟に乗って川から花火を見る人々もいます。花見客を乗せた船が川下から続々と花火会場に向かって集まってきます。この日は乗船料が倍になるとのことですが、予約を取るのに苦労する程、船上の花火見物は人気があります。（写真４）写真４　花火客を載せて花火会場に向かう船夏になると花火大会は日本各地で開かれますが、隅田川の花火は歴史が古いだけでなく、市街地の真ん中で打ち揚げられる花火大会としては珍しいのです。市街地の真ん中ですから、郊外の川原の花火と違って、真っ暗な夜空に花火だけを見るというのではなく、街の建物のシルエットと共に花火を楽しむ賑やかさがあります。（写真５）写真５　花火と共に街の建物のシルエットも美しい。花火の尻尾はヘリコプターが飛んだ軌跡江戸の桜の名所は、三代将軍家光が上野や向島に桜を植え、八代将軍吉宗が町民のために飛鳥山を桜の名所にしたお陰で生まれました。上野の山は武士達の桜ですし、飛鳥山は少々遠いので、江戸時代から向島の桜が町民に最も親しまれた桜でした。江戸時代の向島の花見の場所は、今の桜橋よりやや上流の東白髭公園あたりであった言われています。落語「花見酒」で、花見客相手に酒を売って一儲けしようと出かけた兄貴と辰公の二人が、途中で酒が呑みたくなり、手持ちの小金で互いに酒を売買し、売物の酒を二人で飲み干した時には、手許に残ったのは持参した小金だけ、酒は無くなっていたという話の舞台は、此処でした。今の花見の場所は、東白髭公園より少し川下にある桜橋から吾妻橋までの間の両岸です。この隅田川土手も隅田公園の桜として有名ですが、隅田川の東側には徳川家の下屋敷跡だった隅田川公園があり、そこは桜の季節には最も花見客が集まるところです。（写真６、７）写真６　隅田川公園の土手の桜並木写真７　徳川家の下屋敷跡だった隅田川公園内のお花見風景隅田川の桜は隅田公園だけでなく、その川下にも、その堀割にも咲きますので、遊覧船や屋形船や釣り船に乗って船の上から両岸の桜を見物する人々も多いです。（写真　８、９）写真８　遊覧船の船着場はフル回転写真９　釣り船まで花見客を乗せて花火と桜は、江戸時代から東京になっても続く庶民たちの楽しみですが、誠に美しくも平和な娯楽です。（以上）

  2012.08.21

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  隅田川　川縁の景色

  渡し舟で両岸を往来していた頃は、川の両岸は土手でした。人々は土手の斜面を下りて容易に川の水に親しむことができました。しかしその後、隅田川の両岸は切り立ったコンクリートの護岸で固められました。工場や住宅が岸辺ギリギリまで建ち並び、地盤が沈下した下町は台風が襲来する度に洪水になりました。それを防ぐために戦後のある時期に急遽両岸にコンクリート護岸を張り巡らしたのです。堤防建設のための土地は少なく、建設予算も限られいたので、大河の護岸というには程遠い薄っぺらなカミソリ堤防を建設したのです。（写真１）写真１　カミソリ堤防は川と陸を切断して長々と続く。その後、この殺風景なカミソリ堤防で囲われた隅田川を、少しでも昔の情緒ある景色に戻そうと努力した結果、人々が川に親しめるよう川縁に歩行者用のテラスが建設されました。また、カミソリ堤防の後背地に余裕があるところでは、安全度を高めるためにスーパー堤防と云われる斜面のある土手に造り替えています。（写真２、３）写真２　清洲橋付近のテラスを散歩する人々写真３　聖路加ガーデンの前には後背地があったのでカミソリ堤防を取り壊してスーパー堤防を造成しました。こうしてカミソリ堤防で切断されていた陸地と川は、部分的ですが再びつながりを取り戻しつつあります。いま隅田川の川縁を散策しようとすると、川沿いに伸びる長いテラスを歩くことになります。川面からやや高い位置にあるテラスは、隅田川を眺めるのに格好の場所で、行き交う遊覧船、屋形船、釣船、レジャーボートなど色々の船を見て楽しむことも出来ます。（写真４）写真４　行き交う船の向こう側にテラスが伸びています。しかし、散歩に快適な長いテラスの空間は、後ろが背の高いコンクリート造りのカミソリ堤防が囲われているので、ホームレスが小屋を建てるのに格好の場所にもなっています。ブルーのテントが散在するので折角の隅田川の美化が台無しになっていることは残念です。（写真５）写真５　ホームレスのブルーのテント小屋が散在する。（以上）

  2012.08.14

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  隅田川　夜の色は美しい

  隅田川が工場排水や生活排水の汚れで悪臭を放っていた時代は過去のことになりましたが、それでも昼間、川面を見ると鈍く濁っていて、とても泳ぐ気持ちにはなれません。しかし、敗戦後のある時期までは隅田川で水浴やハゼ釣りを楽しんだものです。戦後間もない頃、路面電車で銀座付近まで行き、そこから歩いて築地辺りで隅田川の岸辺に降りて、川遊びをした記憶があります。隅田川の水は透き通っており、所々に立っている棒杭には蒼藻が生えており、泳ぎ疲れてつかまった手にヌルリとした感触があったことを今でも憶えています。東京大空襲で全てが焼き払われて、隅田川には工場排水や生活排水は放出されなくなれば、川は自然に浄化されて清流となることは、戦後の一時期、実証されたのですが、その後、東京市街地の発展が続きましたので、大都市の真ん中を流れる隅田川に清流を期待するのは無理です。しかし、日が暮れた薄暮の隅田川は、昼間とは一変して別世界に変わります。太陽が落ちても未だ空に明るさが残り、赤みを帯びた太陽の反映が川面を照らし、高層ビルの窓の明かりが一つ二つ灯る頃、隅田川には情緒面々たる空気がみなぎります。（写真１、２、３）写真１　リバーシティ２１の超高層ビル群写真２　燕飛ぶ聖路加タワー付近の隅田川写真３　晴海埠頭から見るレインボーブリッジの夕景やがて暮色蒼然となり辺りが薄暗くなると、周辺の高層ビルの明かりやネオンの光が川面に降り注ぎます。周囲の風景がシルエットとなって視界をふさぎますが、川に浮かぶ屋形船の提灯の光は、川面に揺らいで夜の情緒を奏でます。隅田川は別の川に変身したかのように見えます。（写真４、５）写真４　トリトン・ビルの夜の輝き写真５　川面に揺らぐ屋形船の灯り川面から目を上げて高層ビル群を見上げると、ビルの窓には色とりどりの明かりが輝いています。夜空の星こそ見えませんが、星より明るい宝石が天空に張り付いたように見えます。隅田川の玄関橋である勝鬨橋は、二つの巨大なアーチで夜の訪問者を歓迎しています。（写真６、７）写真６　佃大橋越しに見るリバーシティ２１の超高層ビル群　白い塔は中央大橋写真７　ライトアップされた勝鬨橋ここでは、夕方から夜にかけて、変わりゆく隅田川と橋の美しい光景を写真でご紹介しました。（以上）

  2012.08.06

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  墨田川　行き交う船も色々

  「渡し」が無くなれば渡し舟も消えます。しかし、隅田川を横に横切っていた舟は無くなっても、隅田川を上り下りする船は増えていきます。滝廉太郎の「花」という歌曲は隅田川の舟遊びを次のように歌っています。「春のうららの隅田川　のぼりくだりの舟人が　櫂のしづくも花と散る　眺めを何にたとふべき」これは花見時の隅田川の情景を歌ったものですが、明治時代には墨東付近の舟からの花見が盛んであったようです。隅田川は、江戸時代には大名や大商人が、明治時代には政治家や財界人が、大正・昭和には大衆が舟遊びに興じた川でした。大正、昭和と時代が進み、東京の都市の規模が拡大し、都市の工業が発達すると、隅田川の汚染が激しくなります。隅田川は工業用の水運、廃棄物処理の水運にも使われました。都市排水の汚れが酷くなりますと、悪臭が漂い船遊びどころではなくなりました。（写真１）写真１その後、川の水が浄化されてくると、再び船遊びは復活してきました。従来の屋形船に加えて大型の遊覧船が増えました。しかし隅田川に架かる橋の橋脚が低いので、遊覧船は川面を這うような平たい船です。隅田川には個性的な橋が色とりどりに架かっていますが、ヒラメのような遊覧船では、その橋を眺めることも出来ません。（写真２、３）写真２写真３そこで、それを逆手にとって宇宙船大和を模した遊覧船「卑弥呼」が生まれました。船の天井が素通しにして、ヒラメのように目を上につけたことになり、船からの眺めは良くなりました。何よりも船のスタイルが宇宙船のようなので子供達に大いに人気がある傑作です。（写真４）写真４嘗て江戸時代には猪牙舟（ちょきぶね）という高速の二艘立、三艘立の舟が隅田川を慌しく往来し、多くの道楽息子が寸刻を争って吉原通いをしていたそうですが、今は小型のレジャーボートや釣り船が水しぶきを上げて高速で走っています。（写真５、６）写真５写真６遊覧船で船遊びをしたい人には、定期の遊覧船は浅草と河口近くの日の出桟橋、お台場までの間を往復しています。東京都公園協会が運営する水上バスには、浅草・お台場クルーズ、隅田川リバーコース、シーパークコースがあり、長大なレインボーブリッジやゲイトブリジをくぐる船旅が楽しめます。隅田川下流は、嘗ては工場地帯でしたが、今は巨大なレジャー基地に変貌しています。その代表的な場所がお台場です。東京の発展ぶりは、隅田川の川から、また東京港の海から眺めると良く分かります。ナイトクルーズのコースもあり、隅田川を下って東京港の夜景を楽しむことも出来ます。ライトアップされた隅田川の橋を川面から眺めることや、下町の高層ビル群のイルミネーションを東京港から見ることもできます。墨田川を行き交う船も色々ありますので、東京見物には船旅をお勧めします。（以上）

  2012.07.30

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  東京は普請中

  ひととき隅田川から離れて、現代東京の象徴的な建物二つが変化する様を見てみましょう。それは歌舞伎座の芝居小屋と東京駅の駅舎です。歌舞伎座は明治以降にも関東大震災、東京大空襲などに遭い、何回か建て替えられましたが、ついこの間までの芝居小屋は和風の独立した建物で、江戸時代以来の歌舞伎を上演する場所としての趣を持っていました。今は工事中で、和風の建物の姿は消えて、前面に巡らした工事用の柵に、歌舞伎舞台の緞帳の絵柄が添えてあるだけです。（写真１、２）写真１　改築前の歌舞伎座夜景写真２　改築中の歌舞伎座建て替えた後は、歌舞伎座は、新築のビルに入居することになり、独立した芝居小屋ではなくなりますが、新築ビル前面のファサードは、従来通りの和風桃山様式を採用するとのことです。東京駅の丸の内側の駅舎は、日本の近代化の象徴としての鉄道の起点として、西洋建築風に造られました。辰野金吾の設計で建てられた駅舎は、関東大震災には耐えましたが、東京大空襲で３階部分が消失しました。現在、その消失した３階を復元する工事が進行中です。（写真３、４）写真３　改修前の東京駅駅舎写真４　改修中の東京駅駅舎現在改修中の東京駅駅舎は、超高層ビルが林立する丸の内側に、古色蒼然とした大正時代の西洋建築として復活するわけです。江戸時代の歌舞伎座が近代ビルの中に入って消え去り、大正時代の西洋建築は大事に復元して残すという、不思議な街造りが進行中ですが、このような風景は何も今に始まったことではないようです。大正時代を背景として描いた森鴎外の小説「普請中」でも、東洋でもなく西洋でもない和洋ごちゃまぜの東京改造が描かれています。久しぶりに邂逅する日本人男性とドイツ人女性の、すれ違いの会話をする西洋風レストランは普請中だったというお話です。東京は明治以来ずーっと普請中なのです。（以上）

  2012.07.16

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  隅田川　消えた渡船場

  隅田川は江戸を産み、東京を育てた川です。その隅田川には多くの「渡し」が生まれましたが、橋が架かると、そこにあった「渡し」は消えていきました。消えた「渡し」を振り返ってみましょう。隅田川の「渡し」とは、隅田川の両岸を結ぶ渡し船と渡船場のことを言います。江戸の街が川を越えて東へ広がっていくと、街を南北に分断する隅田川を渡るための「渡し」が必要になりました。渡しの最盛期は明治時代の初めで、２０ヶ所以上に達したと言われます。主な「渡し」の名前を挙げてみます。汐入の渡し：千住汐入大橋付近にあり、昭和に入っても鐘紡の工場の女工たちの通勤用に使われました。橋場の渡し：白鬚橋の付近にあり、その名は源頼朝が千葉で挙兵したとき橋を架けたところに由来するとも言う。江戸時代には川向こうに向島百花園があり、明治時代には渡しの西岸に三条実美の別荘「對鴎荘」があり、風流の地であった。今は護岸のコンクリート壁があるだけである。（写真）　今戸の渡し：橋場の渡しの少し川下、桜橋の少し川上にあったと言われ、今は人道の桜橋が架かっている。「渡し」が橋になった典型的な姿である。（桜橋の写真は「橋の博物館　その二」に掲載）竹屋の渡し：言問橋のやや上流に位置し、景勝地の待乳山の麓にあったので、行楽の季節には大いに賑わったと言われる。山の宿の渡し：浅草の花川戸と対岸の枕橋をつなぐ渡しであり、浅草寺への参拝客、墨堤の花見客で賑わったと言われる。竹町の渡し：吾妻橋と駒形橋の中間にあった渡しで、川向こうの下町が発展するにつれて賑わいを増したと言われる。御厩の渡し：厩橋の付近にあり、江戸時代は物流の拠点でしたから規模の大きな渡しであったと言われる。富士見の渡し：蔵前橋の川下にあり、幕府の米蔵があったところから御蔵の渡しとも言われたという。安宅の渡し：新大橋の辺りにあり、そこには徳川幕府の御座船の安宅丸が係留されていたところから名付けられたと言う。中洲の渡し：清洲橋の付近にあり、対岸は小名木川の河口であり、家康が開削させた小名木川周辺は中州であったところから命名された。大渡し：永代橋の付近にあり、深川の渡しとも言われた。佃の渡し：佃大橋付近にあった渡しで、佃島の漁民たちのための私的な渡しであったが、石川島播磨重工業の月島造船所があった頃には従業員のための渡しにもなっていた。月島の渡し：勝鬨橋のところにあった渡しであり、月島の埋立地が完成してから生まれた新しい渡しである。勝鬨の渡し：勝鬨橋の川下にあった渡しで、月島の渡しと同じく月島の工場地帯へ通勤する労働者達の渡しである。江戸時代には江戸城防衛のため橋を架けるのを禁止していましたから、「渡し」は次々と生まれましたが、橋が架けられると消えていきました。ただ、下町や、埋め立て地に工業が発達すると、産業用に利用される「渡し」は遅くまで存続しました。最後まで残った「佃の渡し」は、昭和３９年（1964）に佃大橋が架けられたとき消えたのですが、上流の「汐入の渡し」は昭和４１年まであったとの説もあります。いずれにしても東京オリンピック（1964）の頃には隅田川の江戸の情緒を残した「渡し」は消えたのです。（以上）

  2012.07.10

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  隅田川　橋の博物館　その三

  両国橋と清洲橋との間に新大橋が架かっています。名前に「新」が付いていますが、この橋の歴史は古いのです。広重が描いた名所江戸百景の中の「大はしあたけの夕立」に見える弦状に反った長い木橋が、初代の新大橋です。新大橋と言う名前は、両国橋に対して新しい橋というだけです。明治の終わりに新大橋がトラス式の鉄橋になった時、橋の袂にモダンな橋柱が立っていましたが、戦後に立て替えられた今の橋は、橋の真ん中に長い黄色の鉄柱が突っ立っているだけの無表情な橋となりました。昭和の初め頃までに架けられた隅田川の橋の多くは装飾的ですが、戦後に建設された橋は機能重視で装飾的面白さに欠けます。（写真１）写真１　新大橋隅田川は佃島で左右の二筋に分かれます。本流は西側の流れで、架かる橋は中央大橋、佃大橋と続きます。中央大橋は、その佃島に建設された大川端超高層マンション群のリバーシティ２１のためにつくられた橋です。この小ぶりな吊り橋の中央には二本足の真っ白な主柱が立っています。隅田川はフランスのセーヌ川と友好河川となっており、この橋はフランスのデザイン会社に設計を依頼したとのことです。戦後生まれの橋としては珍しく景観美に配慮した橋です。（写真２）写真２　中央大橋佃大橋は、川上の永代橋と川下の勝鬨橋と共に、銀座方面と深川の埋立地域とを結ぶ主要な橋です。明治以降、初めて埋立てられた土地が月島ですが、その後江戸前の海は次々と埋め立てられて豊洲、新木場が生まれ、企業立地が進みました。その増大する交通量を捌くため架けられたのが佃大橋です。従って、あくまでも効率重視とコスト削減のもとで建設されたので、両岸の陸地部分までも高架にして、橋の上下には何の飾りはなく、新大橋と同じく外観は無表情そのものです。（写真３、４）写真３　佃大橋写真４　佃大橋の道路佃大橋は戦後（昭和３９年）隅田川に架けられた橋ですが、このとき最後まで残っていた渡船場「佃の渡し」は消滅しました。江戸の名残が戦後まで残っていたことを記念して、佃大橋のたもとに佃島渡船の跡を示す石碑が立っています。（写真５）写真５　佃島渡船の石碑（以上）

  2012.06.29

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  隅田川　橋の博物館　その二

  隅田川の流域の下町を一言で本所深川と言いますが、歴史的には先ず上流域の本所（墨田区）が発展し、後に下流域の深川（江東区）は埋め立てが進んでから発展しました。従って、隅田川へ架かる橋も上流が早く架けられ、下流は遅くなりました。前にも言いましたが、江戸時代には隅田川を渡るのは橋ではなく渡し船が普通でした。千住に橋が出来るまでは白鬚橋の辺りにあった「橋場の渡し」が東北方面への主要な渡し場でした。地元での橋の必要性は強かったようで、白鬚橋は大正年間に地元資本で木橋として架けられました。現在の橋は関東大震災の後、最初の環状道路の明治通りが渡る橋として建造された堂々たる鉄の橋です。（写真１）写真１　白鬚橋白鬚橋の一つ川下に言問橋があります。伊勢物語の在原業平が橋場の渡しで詠んだ歌「名にし負はわば　いざこと問はむ　都鳥　わが想う人は　ありやなしやと」に因んだ名前の橋です。ついでに言いますと、業平橋駅は東京スカイツリー駅に改名されて「業平」の名前が消えましたが、言問橋と業平橋とは対（つい）だっただけに残念なことです。（写真２）写真２　言問橋白鬚橋と言問橋の間に桜橋があります。英語のＸ字の形をした洒落れた歩道橋です。車道の橋では橋の両側を同時に見ることは出来ませんが、ここでは隅田川の流れの真ん中に立って上流も下流も存分に眺められます。（写真３）写真３　桜橋言問橋は直線ののっぺりした水色の橋ですが、その一つ川下に赤い色で一際目立つ吾妻橋があります。橋上の欄干も街灯も赤く塗られていて、隅田川では一番派手造りの橋です。この橋は浅草寺へ参拝するとき渡る橋なので赤く塗ったのかと思いきや、向島にある吾嬬神社へ参拝する橋だから吾妻橋と言うのだとの説もあります。橋の袂（たもと）には隅田川観光船の発着場があり、観光地浅草の川の玄関に相応しい橋です。（写真４）写真４　吾妻橋吾妻橋の一つ川下に駒形橋があります。ここは駒形の渡しがあったところで、江戸時代には浅草寺へ参拝する人々は舟でやって来て、駒形の渡しの丘に上がり、山門の近くにあった駒形堂を拝んでから参道を歩んだと言います。浅草寺の裏方には歓楽街の吉原があり、吉原の遊女が仙台藩の殿様あてに詠んだ恋歌「君はいま　駒形あたり　ほととぎす」に縁のある場所であり、駒形というと江戸情緒を連想させる名前ですが、駒形橋は上弦式と下弦式を組み合わせたアーチ橋で、永代橋に負けない男性的な橋です。（写真５）写真５　駒形橋（以上）

  2012.06.23

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  隅田川　橋の博物館　その一

  隅田川は僅か２３Kｍの短い流れです。この川に架けられた橋の名前を上げますと、上流から、千住大橋、水神大橋、白鬚橋、桜橋（歩道橋）、言問橋、吾妻橋、駒形橋、厩橋、蔵前橋、両国橋、新大橋、清洲橋、永代橋、中央大橋、佃大橋、勝鬨橋の１６橋になります。いま隅田川に架かっている道路橋の大半は明治から昭和の初めに架けられた橋です。一つ一つ姿形が違い、どれも装飾的に優れた橋です。今日ほど経済力のない当時、よくも美的観点から多額のお金を橋の建設に投入したものだと感心します。江戸時代には城の守りを固めるため、原則として隅田川には橋は架けないことになっていました。唯一の例外は千住の橋でした。しかし、明暦の大火で多くの死人を出した徳川幕府は、防災のために橋を造りました。それが武蔵国と下総国を結ぶ両国橋の始まりです。二つの国を結ぶ橋と言う意味で両国橋と名付けられました。（写真１）写真１　両国橋１７の橋の中でも、女性的美しさを誇るのは清洲橋です。ドイツのケルン市にある大吊り橋をモデルにしたそうです。他方、男性的力強さを持つのはアーチ式の永代橋です。勝鬨橋が出来るまでは隅田川をのぼる船が最初にくぐる橋が永代橋でしたから、水路の玄関となるので力強さを現すようにしたと言います。両橋とも関東大震災で焼け落ちた橋を再建したものです。（写真２、３）写真２　清洲橋、写真３　永代橋蔵前橋はその名の通り米蔵（こめぐら）が橋のたもとに沢山あったからです。隅田川に架かった橋には色彩が施してあるものがありますが、この蔵前橋は稲穂の黄金色にあやかって黄色です。蔵前橋の上隣に架かっている厩橋は、橋上のアーチ形の欄干が三つ繋がるように造られていて、三連の荷馬車が走っているようです。米を運ぶ荷駄馬用の厩があったことから名前が付いたと言います。（写真４，５）写真４　蔵前橋、写真５　厩橋勝鬨橋は大型船舶が隅田川を遡上するとき、橋の中央部分が跳ね上がる可動橋です。水運が盛んな頃は、時々橋は開き、万歳をする形になるので勝鬨橋と名付けられました。今は、隅田川の玄関橋として堂々たる容姿です。（写真６）写真６　勝鬨橋その他の橋は、「橋の博物館　その二」で取り上げます。（以上）

  2012.06.17

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  隅田川　文化を育んだ川

  隅田川は、江戸時代には利根川の下流であり、関東一円と東京湾をつなぐ水上輸送の大動脈でした。川の岸辺には倉庫や廻船問屋が建ち並び、江戸の経済を支えていました。他方、隅田川は大川と言う呼び名で、江戸庶民の歓楽の場として親しまれていました。大川には屋形船や釣舟が往来し、渡し舟が両岸を繋ぎ、堰堤は花見や花火見物で人々が賑わう場所でした。時代が江戸から明治に移っても、隅田川は近代都市の産業を水運で支えると共に、市民に憩いと安らぎを与えてきました。その川幅は広く、上流も下流もゆったりと流れています。（写真１、２）写真１写真２陸上輸送の発達につれて水運としての川の重要性は低くなりましたが、遊覧船、屋形船、釣舟、レジャーボートが行き交い、隅田川は水の都、東京の文化を育んできました。（写真３．４） 写真３写真４東京はパリと姉妹都市であり、隅田川はセーヌ川に喩えられます。明治の文人達は、隅田川をセーヌ川に見立てて川沿いの粋な下町に集まりました。一般の東京人も淺草や向島や深川の下町風情をこよなく愛しました。次回から墨田川の変化と現状について、色々な面から見ていきましょう。（以上）

  2012.06.08

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• 江戸から東京への変貌　幾たびか

  「ヒカリエ」ビルで渋谷の街は変わるか？と問うのは、考えてみると余りに部分的であり短期的な観点からの質問でした。江戸から東京への歴史を１００年位の単位で巨視的に眺めると、東京の変化の核心は軍都から商都となったことでした。商都とは金融と流通の中心地ということですが、それらに付随する産業も商都で繁盛し始めます。江戸時代は、現在の東京は江戸幕府、即ち武士たちの街でした。江戸を開拓したのは武士達でしたから、江戸の土地の７０％は武士達が使いました。残りの半分の１５％の土地を町人達が使いました。江戸時代は商業は大阪が中心であり、諸産業は地方の各藩が振興し、江戸は地方からの物産を消費する都市でした。従って、江戸の固有の産業と言えば、今のレジャー産業でした。社寺のお祭りであり、芝居であり、観光産業でした。それが、明治維新で東京が新政府の首都となり、商業機能は大阪から東京へと移動し始めます。近代化は工業化でもありましたから、東京には中小企業など都市型産業が発達しました。昭和時代に入り、その傾向はますます強まり、レジャー産業の街だった東京はその容貌を大きく変えます。その変貌を嘆いた永井荷風は次のように昔の東京を懐かしんでいます。少し長くなりますが外国滞在を終えて帰国し、久しぶりに見る大正時代の東京を次のように批評しています。「日本に帰つて先づ感ぜられるのは、亜米利加や仏蘭西などの生活状態に比べて、我国の其れは、如何にもセカゝして余裕もなければ、趣味にも乏しいと云ふ事だ。昔は、我国民も随分悠長な趣味の深い生活を営んでゐたやうである、彼の花見月見とか其他四季折々の変化につれて、或は七夕と云ひ或は節会、夷講などの宴会と云つた類の、実生活以外に、唯だ無意味に笑ひ興がつて、遊びまはり、巫山戯（ふざけ）まはる習慣があつた。其れが明治の時代になつてからは、生存競争が次第に激しく、常に虎視眈々としてパンの為めの努力に一瞬時も油断をせぬやうになつた。町を歩いても市街は単に交通の機関で、少しも行く人の眼を喜ばすやうには出来て居ない。而して吾等が多少の愉快を感ずる所は、現代の人即ち明治の人の造れるものではなくして、旧江戸社会の人の造つた娯楽場である。仮令ば向島の百花園の如き、芝の山内の如き、或は料理屋にしても、新しく明治の人によつて開かれたのよりも、柳島の橋本、山谷の重箱など旧時代の遺跡に遊んで、昔の人の趣深く余裕ありし事を偲び、多少満足を得る位のものである。之れを要するに、単に東京のみならず、日本全国で遊戯、娯楽の方面については、吾人明治の人々は、何一つ新しきものを造つてもゐないで、却つて誤解せる文明の為めに、古の名所旧跡を破壊して行くのは、かへすがえすも遺憾な次第である。」今の私たちは永井荷風が批判した明治の変貌を知りません。戦後生まれの世代は戦前の昭和の変貌を知りません。平成生まれの世代は戦後の高度成長期の変貌を知りません。今日の東京は、永井荷風の嘆きを数回繰り返した後の姿なのです。それは軍都が商都になり、更に産業都市になり、その産業が IT 化しソフト化して業務都市となり、その入れ物となる超高層ビル群がターミナル駅を囲んで林立する東京です。歴史ある西欧諸国の首都では、都市の原型を止めています。新興途上国の首都の多くは、もともと何も無かった所に高層ビルの乱立させて市街地を形成していますが、今の東京の変貌は途上国の姿に似ています。（以上）

  2012.06.01

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  ゲートブリジ　東京の臨海迂回路は二重になった

  東京の道路は、江戸時代から日本橋を起点として放射線状に延びていました。東海道を初め、地方への主要街道は江戸から放射線状に延びていました。明治以降、東京が外縁部に広がると、放射線状の道路を繋ぐため環状の道路が皇居を中心にして幾重にも外縁に造られていきます。戦後は、東京の一極集中の所為で、放射線も環状線も交通渋滞が非常に激しくなります。道路の拡幅は難しいので、環状６号線の一部を地下に潜らせたり、途切れていた環状８号線を繋げたりしていますが、とても追いつきません。そこで、都市内部に用事のないのに通過するだけの自動車やトラックを都市内に入らないよう外側にバイパスを造る努力をしています。東京環状と呼ばれる国道１６号線は、東京近郊を環状に結ぶ数少ない道路なので、バイパスの働きを期待されましたが、所々で道幅が狭くなっていて迂回道路としての機能を十分に果たしていません。そこで、地方から首都圏に入る高速道路の結節点を結ぶ中央環状線、更に外側に東京外郭環状道路が建設中です。一方、内陸が駄目なら海側に迂回道路を建設しようと１９８０年代から神奈川、東京、千葉を結ぶ首都高速湾岸線の建設が推進されました。この高速道路は、埋立地を含む東京の臨海地帯の産業発展に大きく貢献したばかりでなく、神奈川と千葉の両県の臨海開発にも貢献しました。臨海地帯の道路は屡々広い川や海を渡ります。そのとき道路の利便性を高めるのは、橋とトンネルです。レインボーブリッジ（1993竣工）は港区の芝浦とお台場の間に架かった橋ですが、都内南西部と首都高速湾岸線とを短時間に繋げる重要な橋となりました。このたび完成した東京ゲートブリッジ（2012竣工）は、江東区の若洲と中央防波堤外側埋立地との間に架けられた橋です。東京ゲートブリッジは、吊り橋のレインボーブリッジの曲線美に対して、トラス橋の力強い構造美を誇っています。別名、恐竜橋とも言われています。（写真１、２）写真１　東京ゲートブリッジ写真２　東急ゲートブリッジ東京ゲートブリッジが架かる防波堤外側埋立地は、海底トンネルでお台場に繋がっています。と言うことはレインボーブリジにも繋がることになります。こうして、東京の臨海地帯は、首都高速湾岸線の海側にもう一つの迂回路を持つことになりました。停滞の２０年と言われている日本ですが、首都東京は着実に発展しています。都市の中心部では高層化が進んでいますが、臨海部では高層化と共に水平にも首都圏は拡大しています。江東区、中央区、大田区の東京湾沿岸部には埋立地が広がり、その上に多くの高層ビルが建っています。地下鉄、臨海線、モノレールなど鉄道の延伸もありますが、臨海迂回路が二重になったことも大いに役立っています。（写真３）（以上）写真３　江東区の高層ビル群

  2012.05.13

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  寛永寺廃れて上野は文化の森となる

  上野のお山は、家康、秀忠、家光の三代の将軍に仕えた天台宗の僧、天海によって開かれました。京都の比叡山には天台宗の総本山、延暦寺があります。天海は関東における天台宗の本拠地を上野の山に造営したのです。寛永寺の山号が東叡山と言うのも東の比叡山から採ったものです。比叡山は京都御所の鬼門に当たりますが、上野の山も江戸城の鬼門に当たります。寛永寺は江戸城の守り神としての役割がありました。徳川家の菩提寺は最初は芝の増上寺でしたが、三代将軍家光のとき表鬼門を守る寛永寺も徳川家の菩提寺となり、初めて家光が埋葬されました。その後、徳川家の将軍達は交互に増上寺と寛永寺に埋葬され、両寺とも徳川家の菩提寺になりました。天台宗の寛永寺と浄土宗の増上寺と宗派は違いますが、共に徳川家の保護を受けて繁栄したお寺です。しかし、明治維新の際、上野の山に彰義隊が立て籠もり、薩長軍との激しい戦闘が行われたので、寛永寺の広大な境内にあったれ歴史的建造物は殆ど灰になりました。寛永寺の建造物としては、本堂の根本中堂、五重塔、清水観音堂が上野公園の敷地内に分散して残っています。根本中堂は五代将軍綱吉により建立されましたが火災で消失し、現在あるものは川越の喜多院から移設されたものと言われています。（写真１，２、３）写真１　寛永寺根本中堂写真２　寛永寺五重塔写真３　寛永寺清水観音堂徳川家の霊廟も維新の上野戦争と米軍の空襲で焼失してしまい、唯一残っていた五代将軍綱吉の霊廟勅額門と水盤舎だけです。（写真４）写真４　五代将軍綱吉の霊廟勅額門寛永寺の復興が増上寺に較べて見劣りするのは、維新後の明治政府の政策に依るところが大きかったのです。明治政府は、最初上野の山に医学校や病院を建設する計画でしたが、そのため招聘した蘭医ボードウィンは、公園として活用することを日本政府に強く奨めて、今日の上野公園が誕生しました。その後、日本政府は上野公園内に、音楽学校、博物館、美術館などの文化施設を次々と建設し、西欧にある公園とは違う異色の文化公園を造成していきました。お陰で今は上野は文化の森と言われています。（写真５、６、７）写真５　旧東京音楽学校奏楽堂写真６　東京国立博物館　　　写真７　国立西洋美術館（以上）

  2012.04.22

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