笏取り虫

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  ヘッドカバーからのオイル漏れ修理

  チェーンテンショナーの取付が終わったので、４連キャブの取り付けに掛かる。エンジン側は直ぐに付いたのだが、エアークリーナーボックス側がなかなか上手く嵌まってくれない。ヒートガンで温めたり、シリコンスプレーを吹いたりしたが、なかなか嵌まらない。こんな筈はないとゴムのインシュレーターを調べてみたら、１番と４番のインシュレーターが内側に回転していた。エンジン側は動かないが、エアクリ側は４つのインシュレーターが全て回転するようになっているので、キャブの口に角度を合わさないと絶対に嵌まらないのだ。キャブも無事付いたので、エンジンを掛ける準備をしようとして、１番のプラグホール辺りのオイル漏れが気になったので、ライトを照らして良く見たら、どうやらヘッドカバーから漏れているようだ。タンクを外している間にここも修理してしまえと、ガスケットを探すとモノタロウに部品番号11060-1811があったが、純正は11060-1329となっており枝番が違う。更に情報を収集してみると、どうやら枝番は違うが同じ物である事がわかったので購入した。SMによるとヘッドカバーを外すには２箇所のイグニッションコイルを外すとある。次にヘッドボルトを抜いてヘッドカバーを外すと、ツインカムが現れる。DOHCだ。一番に目にしたのは中央のカムギアに掛かるダランと垂れたカムチェーンだ。これはダメでしょ。いくら遊びが必要だからと言ってこれは明らかにおかしい。SMによると、「カムテンショナーを取り付けたら、クランクを回してテンショナーを作動させる」とあるので、クランクを回してみると、チェーンはピーンと張ったのだが、カムの回転により緩む場所もあるようだ。エンジンを掛ければ自動でシックリ来るようになるのだろうか？ヘッドガスケットからのオイル漏れモノタロウで買ったガスケット（11060-1811）ヘッドカバーの裏側ダランと弛んだカムチェーンクランクを回すとピーンと張るのだが…

  2022.08.13

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  V7ドンキー3回目のユーザー車検

  点検整備が終わったので、いよいよ車検だ。最近はネットで予約が取れるので簡単で良い。８月5日の午後の予定が空いていたので、予約を入れて当日を迎えた。午後からの車検なので昼過ぎに出発すれば十分間に合うと思い、呑気にYouTubeの「ヤフオクで買った水没TZR250」の修理動画を見ていたら、空が俄に掻き曇り黒雲が押し寄せ突然の豪雨となった。豪雨は長くは続かなかったが、２時近くまで降ったり止んだりとなったため、この日の車検は仕方なく中止とし、ネットで予約解除を行い仕切り直しとなった。リベンジ車検は土、日を挟んで8日の月曜日の午後、気温は36°雨の心配はないが暑い。兎に角暑い。今回の車検は、前回ライトカウルを外していたために、車高の数値が異なる事を指摘されたので、車検証の変更も行う事とする。車検証の変更は軽微な記載変更と大幅な変更があった場合の構造変更の２種類があるようなので、車検と構造変更をどちらを先に受けなければならないかの疑問と共に窓口で聞いてみる事にする。ユーザー車検の窓口は12時45分から開いており、スマホに転送した予約番号を見せるだけで、既に必要事項が印字された書類が交付される。６cmの車高変更は構造変更。記載変更は２cmまでとの事。また、車検と構造変更はどちらが先でも良いとの事であった。と、なればフロントタイヤとライトの光軸に不安がある車検から行う事にして、二輪コースに並ぶ。既に3台のレッドバロンのバイクが検査を受けていた。間も無くV7ドンキーの順番となり、指示器、灯火類、ホーンの検査、打音検査、排ガス検査、車体の計測検査等が行われたが、フロントタイヤの溝の事は不問であった。どうやらまだ十分残っていたようだ。次のブレーキ、メーター検査を終え最後の関門、ライトの光軸検査である。前回の車検前にCIBIEのレンズカットが施されているライトに交換しているので、光軸題が散る事はないのだが、上下の軸が合っているのかが不安だ。満を持して検査器機の前に止めて、いよいよ計測である。光量不足が無いように念のためにアクセルを吹かして計測に入る。神頼みをしながら電光掲示板を凝視していると、×のマークが現れた。アウトである。もう一度再検査をするも結果は同じ。検査員に聞いてみると、光軸が僅かに上過ぎるので、ほんの少し下に下げて調整して下さい。僅かですよ。とアドバイスを戴いた。有り難い事である。早速、駐車場でライトを感覚で下に僅かに下げて再挑戦。今度は1回目で○が表示され合格であったが、下側ギリギリだったようである。やれやれである。しかし、今回は構造変更も行わなければならないので、続いて測定レーンに並ぶ。月曜日とあってか、工事車両やバス、ジェットスキー搭載用トレーラーを牽引したトラックが炎天下の下、何台も並んでいる中にバイクを止めたが、暑くて死にそうなので、バイクを置いて検査場の日陰に避難。長い順番待ちの後、やっと順番が来て、構造変更検査に入ったのだが、何故か車体重量測定と後輪加重測定を行い、検査完了。車高の計測は？と尋ねると、車検で測定済みですとの事。そんなものなのね。申請窓口で書類を提出して、これまた長い時間待ってようやく車検証の交付となった。帰って娘に車検の時間が今までで一番長かったと愚痴を言ったら、月曜に行くからそうなるのは当たり前！と軽く鼻で笑われた。最近はOCR（検査申請書）はネットで無料ダウンロードできるようになっているので、事前に専用３号様式に印字して持参したのだが、構造変更は１号様式となるため、書き替える嵌めになったが、用紙代は無料となっていた。当日のユーザー車検の支払いは重量税3,800円、検査登録料2,000円（継続車検1,700円、構造変更300円）合計5,800円であった。車検に並ぶV7ドンキー構造変更に並ぶV7

  2022.08.11

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  車検前の点検整備

  早いもので、前回ヘッドライトをCIBIEに交換して挑んだ車検からもう２年が経過して３回目の車検の時期が来たので、点検整備を行う。先ずはフロントブレーキから、パッドは外さなくても目視でまだ十分な厚みがある事を確認、ブレーキマスターを開けて液量と色を確認するも、問題ない。リアブレーキのパッドもOK、量と色は半透明カップなので、サイドカウルに開けられた覗き穴から確認でき、こちらも問題無い。次はタイヤであるが、リアは４年前に交換しているので問題ないが、フロントは新車時から一度も交換しておらず、かなりすり減っているのが確認できる。溝の許容範囲は0.8ミリなのだが、ぎりぎりといった所だろう。次回の車検までには要交換である。空気圧をフロント2.2気圧、リア2.4気圧に調整。次はエアークリーナーを見てみる。実はエアクリを確認するのは初めてである。シートを外すと、エアークリーナーボックスの空気取り入れ口が見える。４本のビスで留められている蓋を外せばエアクリに簡単にアクセスできるのは有り難い。取り出してみると、アコーディオンのようにジャバラになったエアクリは初めてみる形状だったが、クルマと同じ乾式だ。上側は少し変色して、埃も少しあったが、ジャバラ部分は綺麗なものだ。エアーコンプレッサーで掃除をして再使用する。次に灯火類やホーンの点検と、シフトレバーとリアブレーキペダルのナットの緩みを点検。何れも異常なし。次に前回コンクリートの土間に貼ったビニールテープにライト前面を合わせ光軸の確認を行う。ライトスイッチを上向きにして、正面の壁に貼られたビニールテープに一番明るい部分が来れば良いのだが、ヘッドライトは前回から触っていないので、光軸は合っているようだ。次はマフラーをアゴスチーニから純正に戻す。リアステップ取付を兼ねたマフラーステーの外側にマフラー側のステーを取り付けたが、後から見るとマフラーがハンドルよりも張り出して見える。これはおかしいと気づき、購入時の画像を確認してみると、マフラーステーの内側に付いていた。折角取り付けたマフラーを外して付け替え。これだけで汗が噴き出た。最後に車体を磨きながら、目視で細部の点検を行うが問題はなかったので、ネットでユーザー車検の予約を行う。点検を終えたV7ドンキーエアクリボックスの上蓋を外せばエアクリを取り出す事ができる取り外したエアクリジャバラのような乾式エアクリ

  2022.08.10

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  エアークリナー

  ゼファーのエアークリーナーケースは前後に分割式となっており、キャブを取り外す時には前側のエアークリーナーケースを後に寄せる必要がある。後側のケースは取り外せるので、中を見てみたらスポンジ式のエアークリーナーが収まっていた。取り出してみるとスポンジが風化してポロポロと砕ける。もうこれは使用出来ないので、新品をネットで探してみたら、NTB製の互換エアークリーナーがKAWASAKI純正の半額ほどの2,800円で出ていたので、即購入。比べてみたら、純正と全く同じ形状、材質だった。SMによると「SAE30オイルを浸した布でエレメント外側のウレタンフォームを軽く叩いてオイルを染み込ます」とあるので、取り付ける時にやって置こう。取り外したエアークリーナー１取り外したエアークリーナー２新旧のエアークリーナー（純正とNTB製）

  2022.07.27

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  カムチェーンテンショナー

  ゼファーのエンジンを掛けるとアイドリング時にメカノイズが大きい。回転を上げると少し低減するので、カムチェーンが延びているか、カムチェーンテンショナーが上手く作動していないか、テンショナーガイドの不良だと思われる。ＳＭを見るとC3からテンショナーが変更になっている。C1とC2はテンショナーのロッドに切れ込みがあり、これをドライバーでねじ込みロッドが戻らないようにプレートで固定して取る付けるようになっているが、新しいテンショナーはロッドを格納した後、本体を取り付けピンとスプリングを挿入してキャップボルトを締めて行くとロックが外れ、ロッドが飛び出しテンショナーガイドを押し付ける仕組みになっている。テンショナーは新品に交換しようと思っていたのだが、現車のテンショナーを外して分解してみると、前述の構造になっている事が分かった。ストッパーを押してテンショナーロッドを押し込んで、ピンとスプリングを挿入してみるとロッドはキチンと飛び出すので、交換する必要は無いと判断してそのまま取り付ける事にした。しかし、取り外す時にガスケットが少し傷んだので、ネットで探してみたら、amazonで社外品が110円で販売されていたので、即購入。エンジン側に張りついた古いガスケットを剥がし、テンショナー側と共に磨いて取り付ける。SMによると締め付けトルクは1.2kg-mとなっているが、トルクレンチはニュートン表示なので、11.77N-mで締め付け、ピンとスプリングを挿入し、キャップボルトを締めた。これで、テンショナー機構が回復してくれたら有り難いのだが、どうだろう。キャブの下側に付くカムチェーンテンショナー取り外す時に一部損傷したガスケットガスケットが剥がされた痕が残るテンショナーテンショナーとスプリング（中にピンが入る）、キャップボルト、取り付けボルトピントスプリングを入れてキャップボルトを押して行くとロッドが飛び出すガスケットを剥がして平面を出したエンジン側綺麗に掃除したテンショナー社外品のガスケット矢印の刻印を上にして取り付ける

  2022.07.26

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  インナーフェンダー交換

  ゼファーのインナーフェンダーはバッテリーケースまでが一体となっており、ICイグナイターやレギュレーター、ウインカーリレーなどを設置する場所にもなっているのだが、バッテリーケースが破損して一部欠損している。これは購入時からであるが、前オーナーが予備のインナーフェンダーをオマケで付けてくれていたので、この際交換する事にした。汚れを水洗いして、車体のインナーフェンダーと比べてみると、バッテリー、ICイグナイター、レギュレーター、ウインカーリレーの取り付け部分は全く同じだったので、安心してバラシに掛かる。電装部品を全て外し後部のビス２本を外せば車体から抜き取る事ができるのだが、フェンダーレスに改造してある後部のアルミ板を取らないと外せない事が分かった。面倒くさいが、リアカウルやウインカーを外してアルミ板を外してみたら、何と！後端が千切れた板を使用しているので、車体に留めるビス穴に届いていない。届いていない部分に厚めの両面テープを両面から貼って穴を開け車体とナンバープレートステーにボルトで共付けされていたのだ。両面テープをボルトで締める荒技は初めて見た。アルミ板は前方４箇所でボルト留めされているので、問題はないとは言え凄い加工だ。流石にこれは見てしまった以上直す必要がある。補修部分の大きさにＺ金具を切断して、アルミ板と共に４箇所の下穴を開け、リベット留めを行いボルト穴を開けて修理完了。今度は車体にしっかりと取り付ける事が出来るだろう。アルミ板を外せばインナーフェンダーは抜き取る事が出来る。予備のインナーフェンダーを取り付け、電装部品をもとに戻し、シートロックのスプリングを取り付けようとして、異変に気づいた。このフェンダーにはスプリングを引っ掛ける突起が付いていないのだ。オマケのフェンダーはC3用ではないようだ。やられた。しかし、スプリングを引っ掛ける何かがあれば良いので10ミリ厚のアルミの切れ端を削ってビス留めしてやろうとグラインダーで整形して合わせてみると、更に気が付いた。このフェンダーはシートロック機構が作動する凹みの形が違うので、ロック機構が動かないのだ。もうこれは細工をしてどうのという問題ではない。使えないし、どうにもならない。と、言う事で元の割れたフェンダーに戻した。後部のアルミ板の補修が出来たのがせめてもの救いであった。とんだオマケだった。やれやれである。後部のステーを外さないとインナーフェンダーが外れないインナーフェンダーを外した車体一見全く同じに見えたインナーフェンダースプリングを掛ける突起とシートロック機構が作動する溝が異なる（上部がC3用）両面テープに開けられたボルト穴欠損部分をＺ金具で補修したアルミ板

  2022.07.24

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  キャブの組み立て

  ４連キャブ本体とジェット類のパーツ洗浄が終わったので、組み立てに掛かる。SMをよく読んでみると、メインジェットの番手が102と105の２種類あって、１番と4番が102、２番と３番が105になっているので、天眼鏡で確かめたら、１番と4番が105、２番と３番が102の真逆に取り付けられていた。前回、分解清掃した時に４箇所とも同じと思い込んで間違えたのだろうかと思ったが、前回も４つの箱を用意してバラした筈だから間違える事は無い。それなら前オーナーが間違えたのだろうか？何れにせよメインジェットはSM通りに付け直した。それとエアースクリューの〇リングが４つとも無かった。本体に付いたままになっているのかと思い、ライトで照らしながら細い針金で突いてみたが、どう見ても残っている気配は無いので、手持ちの中華製〇リングを入れて空気量の調整を行う。SMによると、一杯に締め込んでから２回転＋－四分の一戻しとなっているので、全て2回転戻しに調整した。ジェット類は締めすぎに注意しながら、順番に取り付けて行く。フロートチャンバーのガスケットは交換した方が良いのだが、ガソリンを入れて漏れがあったら交換する事にする。チャンバーの取り付けビスは、アイドル調整ツマミの台座やチョークワイヤ取り付け金具を共締めするものがあるので、間違わないように点検しながら締めて行く。全ての部品を残すこと無く取り付けて組み立て完了である。オーバーフローが直っていれば良いのだが…。番手が違う２種類のメインジェットゼファーのＳＭ（C1〜C3）組み立てが完了したキャブ１組み立てが完了したキャブ２

  2022.07.19

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  キャブの分解清掃

  ゼファーと言ったら400ccの事で、他のゼファーはその後に750とかの排気量が入るとの事。なるほど、KAWASAKIのパーツカタログを見ても400はZEPHYRとだけ表示されている。エンジンは掛かったものの、酷いオーバーフローに見舞われたので、キャブをバラして見る事にした。４連キャブは単気筒バイクの４台分のキャブを一度にバラさないとならないので大変面倒であるが、４連をバラバラにすると同調が狂ったりするので、燃料パイプの詰まりとかＯリングの劣化以外は４連のままで作業する事にする。フロートチャンバーを取り外してみると、チャンバーの底に汚れが少しあったものの、ジェット類は思いの外綺麗だった。メインジェット、パイロットジェット、フロートバルブ、フロート、エアースクリューを全て外したが、バルブシートが抜けない。ペンチで掴んで外そうとしたが、バルブに傷が付いただけなので無理をせず諦めた。フロートバルブの当たり面だけのクリーニングに変更。フロートチャンバーと全てのジェット類にYAMAHAのキャブクリーナーを吹いて、通路が貫通している事を確認。更に、パーツクリーナーとエアーで念入りにクリーニングを行う。次はスロットルバルブを外してダイヤフラムを慎重に取り上げるのだが、張り付きがなかったら、ピストン部分を押し上げてキャブから抜くとダイヤフラムに触れる事無く取り出す事ができる。残るはチョークであるが、４連リンクをバラさないと外せないので、動きをよく確かめた上で、問題無いと判断してそのままにして置いた。パーツを外したキャブの各所の穴をキャブクリーナーで洗浄して行くと、２番キャブのメインジェット付近にある筒状の穴にクリーナー液が通らない事が判明。極細の針金とキャブクリーナーで根気よく突いて行くと突然真っ黒な汚れと共に貫通した。結局キャブ内通路で詰まりがあったのはこの部分のみであった。古いガソリンで３年もの間浸かっていたキャブにしては、大きな問題が無かったのは有り難い。ゼファーのキャブは負圧式だが、もっと昔のCB750辺りは強制開放式を採用している。単気筒なら強制開放式の方が、スロットルレスポンスが良いので好みであるが、４気筒の強制開放式はスロットルワイヤに繋がる４つのピストンの同調を取るのが難しいので、負圧式の方が良いのかも知れないが、何れにせよ今となっては、キャブは絶滅して全てインジェクションとなっているので、どうでも良い話しになってしまうのに一抹の寂しさを感じるのである。内部部品を取り外し中のキャブ洗浄を終えた1番キャブの内部パーツ箱にキャブ番号を貼って順番に並べたパーツ唯一の詰まり箇所があった２番キャブの真鍮が嵌まった筒内部洗浄が終わったキャブ①内部洗浄が終わったキャブ②内部洗浄が終わったキャブ③内部洗浄が終わったキャブ④

  2022.07.17

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  バックミラーの取り付け

  タクトに付いていたバックミラーは右側のみで、しかも鏡部分が内側から一部剥げていた。流石にこれは修理できないので、ヤフオクで純正ミラーを探してみたのだが、錆一杯のボロボロミラーが良いお値段となっている。純正のこだわりはないので、AliExpressで探してみたら、取り付けネジ８ミリの丸型フルメッキが左右セットで354円、送料1,187で売られていたので注文しておいたら１週間程で中華から届いた。品物を確認してみると、鏡もメッキも美しい。取り付けネジも問題なかった。最近の中華品は品質がかなり向上しているようである。早速、ハンドルブラケットに左右取り付けたので、公道を危なげなく走れる。中華品の汎用ミラー右側前から見たミラー

  2022.07.15

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  3年振りにエンジンが掛かったものの

  ３年振りにゼファー400のエンジンを掛けてみる事にした。３年前は調子が良かったのだが、そのままにしてキャブの燃料を抜いていなかったので、何とも言えない。バッテリーは当然死んでいるだろうから、フォルツア用に買ったバッテリーを搭載してみると、高さが５センチほど足らないが、バッテリーケースにピッタリと収まった。配線を繋ぎ変えて、プラグホールにオイルを垂らし始動を試みる。満充電のバッテリーなのでセルが軽やかに回る。暫くすると初爆があり、何とか掛かった。チョークを戻してアクセルを開けると回転も上がるが、少しぎこちない。これは何とかなるかなと思った瞬間、３番、４番辺りのキャブから滝のような燃料漏れが起こった。ドレンパイプからでは無く、キャブ本体からのようだ。慌ててエンジンストップ。やはりキャブの分解は必須だろうと言う事で、キャブを外す事にした。ゼファーのキャブは過去に２回ほど外した事があるので、要領は分かっているし、このキャブはインシュレーターから思いの外簡単に外す事ができるのだ。先ずタンクを外して、次にバッテリーを外し、タンク取り付けステーを外すと、エアークリーナーケースが外せる。エアークリーナーボックスを後に引くと僅かだがキャブを外す隙間ができるので、車体の右側に引っ張り出せるのだ。予めインシュレーターのバンドや、エアクリ側のバネバンド、チョークワイヤなどは外して置く事は言うまでも無い。外したキャブにはアクセルワイヤが２本付いているので、取り外す。この時ハンドルグリップ側のワイヤを外しておけば簡単なのだが、面倒くさいので、そのままでラジオペンチで取り外した。車体から離れたキャブを机の上に置いて観察してみると、③番と④番のエアクリ側が特に赤黒く汚れており、２つの穴も黒い不純物が付いている。タンク内を覗くと綺麗なのだが、見えない所にサビが少し残っているのかも知れない。何れにしても外観から見るだけで、分解清掃は必須だろう。エンジン側のインシュレーターからキャブを外す２本のアクセルワイヤを外すとキャブが取る出せるエンジン側エアクリーナー側赤黒く汚れた１番と４番

  2022.07.11

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  クラブマンのエンジンが掛けられない

  久々にクラブマンのエンジンを掛けようとして、セルスイッチを親指で押したがスイッチが動かない。いやいや私とした事がクラブマンのセルスイッチは左に付いていたのかと思って左のスイッチを押したらホーンが鳴った。そりゃそうだわな。どこの世界に左にセルスイッチが付いているバイクがあろうものか。じゃあセルスイッチは何処へ消えた？と思ってスイッチの場所をよく見たら、スイッチが無い。ある筈の場所はスイッチが欠落して長方形の穴が開いており、中の金具が丸見えになっているではないか。恐らく前回乗った時に振動で欠落したのだろうが、経年劣化でプラの爪が割れたのかも知れない。こんな事ってあるのだなぁと感心した。しかし、感心している場合ではないので、パーツリストでスイッチを探してみたがセルスイッチ単体では無く、ハンドルスイッチ丸ごとアッセン交換となっている。もう純正部品は無いだろうと思いヤフオクで探してみたが、初期型のハンドルスイッチは少なく有っても高額なので、修理する事にした。モノタロウにHONDA系ミニスクーター用のセルスイッチ単体を899円で見つけた。サイズ標記が無かったので取り付けられるかどうか分からないが、最悪単体で別の箇所に取り付けても良いと思い購入した。届いたスイッチを欠落した箇所にあてがってみたが、大きすぎて嵌まらない。やはりダメだった。そう上手くは行かないものだ。外側からではスイッチがどういった仕組みになっているのか分からないので、分解してみる事にした。ビスを慎重に外し、配線やパーツを押さえる金具を外して行くと一番下にスイッチを留めているビスが現れた。どうやらスイッチはビス１本で留められているようだ。ビスを外し配線が付いた金具を取り出してみると、小さな金具の中央に接点がありバネの力で開いているが、スイッチを押すことによって接点が接触して電気が通じるという単純な仕組みである事が分かった。要はこの金具を外から何かで押してやれば良いのであるが、スイッチレバーを作るのは難しいので、金具にスイッチレバーのようなものを取り付けてやれば何とかなりそうである。スイッチが嵌まっていた長方形の開口部に丁度嵌まる物は無いものかと探していたら、屋内配線の電線コネクタが出て来た。丁度大きさも手頃であったので、分解して中の金具を取り出し、100均のリューター用サンダーをインパクトドライバーに取り付けて金具を押し込む開口部を拡げて、接点の下辺りまで押し込み、セメダインXを流し込み１日置いた。配線を繋いで、電線コネクタを押してみるもセルは回らない。虫眼鏡でよく見てみると、セメダインがはみ出し接点が上手く接触していないように見えたので、回りの余分なセメダインを除去し、念のために接点も磨いて再びテスト。今度は一発でセルが回った。これで何とか光明が見えて来た。早速、スイッチケースに収めてみるも、押した時にスイッチがケースに接触し、更にビス１本では支え切れない事が分かった。ケースはベンチグラインダーで削って、ビスの反対側のスイッチケースに小さな穴を開けビスで押さえを作ったら何とか収まった。電線コネクタのスイッチを押すと問題無くセルが回る。透明な電線コネクタは恰好悪いが、直ったので良しとしよう。旧車は思わぬ所が急に壊れるので、手が掛かるがこれも致し方ない事であろう。セルスイッチが脱落し中の金具が丸見えになっているモノタロウで買ったHONDA系ミニスクーター用のセルスイッチハンドルスイッチケースの中／手前はポジションランプのスイッチケースから取り出したスイッチ金具電線コネクタ分解した電線コネクタ金具を差し込みセメダインXを流し込んだ電線コネクタ動き止めのビスを打ち込んだケース電線コネクタスイッチの完成

  2022.07.07

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  組み立て完了

  表示器関係の電装の確認が出来たので、組み立てに掛かる。ハンドル下のフレームカバーの左下が上手く接合出来ないので、当て木をしてプラハンで叩いたがチリが合わない。何処かが接触している筈なので外してみたらメインハーネスが当たっていたので、配線をやり直してライト、メーターを取り付け、ハンドルカバーを嵌め込み完成と思いきや、スピードメーターケーブルを取り付けるのを忘れていた。それとフロントブレーキワイヤの取り回しも間違っていた。両方ともステムパイプの中を通してフロントフェンダーの内側のフックに掛けて、ブレーキパネルに繋ぐようになっているのを分解前の写真で確認した。折角組み立てたカウル類を外して取り付けたが、何回も脱着したために塗装が少し剥げた箇所も出来てしまった。ウレタン塗装は強いと言われているが、ネジなどを締め込んで行くと弾力がないので、パキッと剥がれてしまう欠点がある。ネジを締め込む時にはゆっくりと注意が必要である。全てのカウルを取り付けて、前後のブレーキの遊び幅を調整して完成である。エンジンを掛けて、走行テストを行った。エンジンの掛かりは悪いが、掛かってしまえば、アイドリングも安定して回転も上がる。ストップランプOK、ウインカーOK、ライトOK、ホーンOK、ミラーはガラスが剥げているので、取り敢えず外したままで走ってみる。急坂はトボトボだが何とか上って行く、平地では２ストのパワーでそこそこ走るので問題ない。200メートルほど走ってドンキーベースまでもう少しという所でエンジンストップ。ガス欠だ。ガソリンが無かったので、掛かりが悪かったのかも知れない。メーターケースをよく見てみると、このバイクにはウインカー表示灯が付いていない。その代わりにブザーが付いているのであろう。それと燃料が0なのに、ガソリン計が満タンを示しているので点検が必要である。更に恥ずかし話しであるが、フロントカウルに貼ったHONDAのデカールが逆さまであったが、取り敢えずタクトは完成で良いだろう。

  2022.07.05

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  ブレーキランプとウインカーの不良

  ハンドル回りのカバーを取り付ける前に、表示器関係の点検をしてみるべく、エンジンを掛けてみた。左ブレーキはOKだが、右ブレーキが点灯しない。続いて左後のウインカーが点灯しない事が分かった。ブレーキレバーを握るとスイッチの凸が飛び出し、点灯する仕組みのスイッチは分解しないとテスターで導通を調べる事が出来ないが、プラで覆われているので、分解は出来ない。ギボシはしっかりと接続されていたので、スイッチの不良が最も濃厚である。こういった修理はスイッチ配線のアッセン交換が普通なのだろう。先日、ヤフオクで買ったレバー付きハンドルスイッチには配線も付いていたのを思い出し、確認してみるとブレーキスイッチ配線もしっかりと付属していた。早速、取り外して交換。エンジンを掛けてブレーキレバーを握ってみると見事点灯。やはりスイッチの故障であった。次は左後のウインカーである。左右両方のレンズを外して、左右のバルブを入れ替えてエンジンを掛ける。スイッチを入れるとやはり左だけ点かないので、バルブ切れではないようだ。テールを分解してギボシの結線を確認するも異常は見当たらない。テスターで導通を確認すると、プラスは正常だがアースに導通がないようだ。念のためにエンジンを掛けて、電圧を測ったら左右共4.2Vほど出ていたので電気は来ている事が確認できた。やはりアースの不良が濃厚である。アース線を外して導通を確認すると導通があったので、断線ではない。ソケットは変形や錆も無く綺麗なので問題無い。となると、アース線とウインカー本体を共用する取り付けボルトが怪しい。外したボルトは首の部分が真っ赤に錆びていたので、ワイヤブラシで磨いて装着。テストしてみたが点灯しないので再び外して、今度はドリルに真鍮ブラシを取り付けて磨いたが、今度も点灯しない。諦めてホームセンターに走り、M4/20ミリのビス１本を７円で買って来て、取り付けたら見事点灯。やはり点灯不良はアースボルトのサビが原因だったようだ。これで表示器関係は全て正常になったので、ハンドル回りのカバーの取り付けに掛かる事が出来る。取り外したブレーキスイッチ配線ハンドルブラケット嵌まるスイッチ部分スイッチ配線交換により点灯したストップランプアース兼用の取り付けボルトを交換して点灯した左後のウインカー

  2022.07.03

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  折損の左ブレーキレバー

  ビニールテープでグルグル巻きにされていた左のリアブレーキレバーを取り外してビニールテープを剥いでみたら、折れたレバーを塩ビ管で繋ぎ、木片のクサビが打ってあった。アルミの接着は難しいので、苦肉の策の修繕だろう。スマートではないが、これでも立派に機能している事については敬意を表する。しかし、これは何とかしたいが、HONDAの純正品番が分からないので、注文出来ない。YAMAHAやKAWASAKIではHPでパーツリストを公開しているが、HONDAは頑なに公開を拒んでいたのだが、最近になってようやくHPでの公開を始めた。まだ、新しい車種が殆どであるが、オーナーズマニュアルは旧車まで公開されている。当然、昭和55年式のタクトはオーナーズマニュアルのみの公開となっている。レバーを１本買うだけでパーツリストを買うのも勿体ないので、ヤフオクを探してみたら、ハンドルスイッチと配線、レバー付きの中古が1,100円で出品されていたので、即入札。送料が1,000円と少し高いが仕方が無い。届いたレバーはアルミサビはあるものの、曲がりも傷もなかった。早速、取り外して取り付けた。ついでに、レバーホルダーも外して、サンドブラストでサビ取りを行いシルバー塗装の上、交換しておいた。レバーは目立つ箇所なので、交換するとスッキリする。塩ビパイプの中で折損していたレバー中古で購入したレバー付き左ハンドルスイッチと配線レバーを取り替えたハンドル回り

  2022.07.01

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  組み立て

  いよいよタクトの組み立てに掛かるのだが、錆びたボルトを磨きながら行うため、ゆっくり、のんびり進めて行く。フロントフォークのブーツは純正は廃番だし、特殊な形状をしているので他車の流用も出来ないし、自作も不可能なので破れた箇所を切り取ってロッド丸見えで装着する事にした。普通のインナーチューブのようにオイルシールが有る訳ではなく、ただのロッドなのであまり神経質になる事も無い。フォークを車体に取り付ける時には先にフロントフェンダーを通してからでないと付けられないと言う事は分解時には分かっていたのだが、キッチリ忘れて２度手間ををしてしまった。ブレーキパネルを嵌め込んだフロントホイールを取り付けるとバイクらしくなった。黒のホイールも引き締まって狙い通りだ。次はリアホイールを取り付けてマフラーを装着。赤く塗ったリアサス、キックペダル、センタースタンド、サイドスタンドなどを取り付けてカウル類を装着して行くと益々スクーターらしくなって行く。サビサビだったフロアの受け部材とレジスターを取り付けた車体ロッドが丸見えの状態で組んだフロントフォークホイールとフェンダーを装着したフロント回りリアホイールを取る付ける前のブレーキとシャフトアクセントの赤が目立つリアサスを取り付けた車体リア回りを取り付けた車体カウルを順番に組んで行くとスクーターらしくなって行く車体

  2022.06.29

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  シートの塗装

  タクトのシートは白色の純正色だったが、汚れやシミがあり、決して綺麗とは言えない状態であった。それよりも、外装をオリーブグリーンに塗り替えたので、白色は浮いてしまって似合わなくなってしまっていたので塗り替える事にした。アクリルの黒色スプレーは手持ちがあるのだが、シート表皮への密着性が気になる。シートは頻繁に座る事になるので、擦れてしまうし、ズボンのお尻に塗料が付いても困るのだ。従って密着性の良い塗料を吹きたい。このような用途で使う塗料の中では、染めQが評判が良いようである。ホームセンターに行ってみると沢山の種類の染めQが売られていた。中には金色や銀色まであるが、色によって値段が違う。他の塗料と比べて価格設定が高いが、ブラックを試しに買ってみた。シートの表面をボンスターで軽く磨いて、パーツクリーナーで大まかに汚れを落とす。後部に黒いHONDAのロゴが入っているがブラックを吹くと隠れてしまうが仕方がない。どの程度食い付くか最初は軽めにサッと吹いてみたのだが、思ったより料が薄いと言う感じであったので、厚塗りは避け数度に分けて少しずつ吹いて行くと、垂れる事無く真っ黒なシートに生まれ変わった。高価な塗料なので色剥げはしないだろう。染めQ（ブラック）と純正シートシート後ろのHONDAロゴ染めQのブラックを吹いたシートHONDAのロゴが消えたシート 

  2022.06.24

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  心が折れたタイヤの取り付け

  最近はスクーターでもチューブレスタイヤが常識となっているが、昭和55年当時は当然チューブタイプだ。タイヤはダンロップのD307（2.75-10／38Ｊ）の新品を奢ったが、原付用なので１本1,784円と格安だ。 外したチューブは前後輪とも口金にサビが少しあるものの、パンク修理をしている形跡は見当たらなかったので、再使用する事にして前輪タイヤから嵌めて行く。この時チューブに少し空気を入れるとタイヤレバーに咬みにくくなるとの事なので、その通りにした。タイヤレバーは先がスプーン型でチューブに優しいタイプを使用して、口金に近い方から遠い方へ交互に嵌めて行き最後のひとコジリを行うべくホイールの縁にレバーを掛けて力を入れるとタイヤが嵌まったと同時にプシューと嫌な音がした。空気を入れてみると見事に漏れている。やってしまった。チューブに穴が開いているようである。タイヤを外して中のチューブを引っ張り出してみると、タイヤレバーで傷ついた裂け目が見える。仕方がないので、後輪チューブを入れて再挑戦。今度は慎重にレバーにチューブが咬んでいないか確かめながら、タイヤを嵌めて行き、最後のひとコジリは特に慎重に行ったが、空気を入れてみると漏れている音がする。なんで？古いチューブなので口金付近がダメになったのかと思いチューブを引っ張り出してみると、タイヤレバーで傷ついた裂け目が見えた。やっぱりレバーが咬んでいたのだ。10インチの小さなホイールなのでタイヤを嵌める事なんぞ簡単だと思っていたのだが、これは意外と難しい。屈辱の２連敗だ。不本意ながら、穴の開いたチューブ２本にパッチを貼ってパンク修理を行い、再度挑戦するも最後の所でどうしても穴を開けてしまう。結局２本ともダメにしてしまった。タイヤレバーが合わないのか？やり方が間違っているのか？４連敗には流石に心が折れた。それでも何とかせねば、タイヤが出来なければ次に進めないので、amazonでIRCのチューブ／バルブTR-4　2.50/2.75-10（980円）を２本購入。ホイールの穴にチューブの口金を通し、チューブをタイヤの中に丁寧に入れて置く。今度は同じ失敗を繰り返さないように、チューブに空気は入れず、指でチューブとレバーの位置を確認しながらタイヤを慎重に嵌めて行く。最後のコジリで毎回失敗するので、ここで休憩。タイヤレバーの向きを反対にしてスプーンの形をした背中の方をホイールの縁に当てて余り突っ込まず、ゆっくりとこじってタイヤを入れた。今回は感触が良かったので期待が持てる。恐る恐る空気を入れてみたら、プシューと音がした。またダメだったか…。と貧血が起こりそうになったが、音を良く聞いてみたらエアチャックガンからの空気漏れの音だった。チューブは無事だった。２キロ程空気を入れて経過をみたが大丈夫だった。やれやれである。前輪がやっとの思いで出来たので、後輪も同じように慎重に作業を行い無事チューブを痛める事無くタイヤを嵌める事ができた。これでやっと次に進める。新品タイヤ2本ダンロップD307チューブ用タイヤ失敗を重ねた上やっと装着できた前後タイヤ

  2022.06.21

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  ホイールの塗装

  タクトのタイヤは前後共「つんつるてん」にすり減っているので、交換は必須である。どうせタイヤを外すのなら、ホイールの塗装も行う事にした。このホイールはグレーの筈だが、たぶんサビが出て来たのでシルバー塗料で上塗りしたのだろうが、これがまた雑な素人塗装なので表面が凸凹で、錆止めも塗っていないので、またサビているという代物だ。タイヤは硬化していたが簡単に外す事が出来たので、塗装剥離から行う。刷毛塗りなので塗装が厚く剥離剤を塗ってもなかなか全剝離出来ないので、古いドライバーで削っては剥離剤塗布を繰り返すとが、ホイールが２本それも表裏があるので２日程掛かったが、何とか剥離出来たので、赤サビ転換剤を塗ってプラサフを吹く。乾いた所で色をどうしようかと暫し考える。シルバーでも良いが、外装をオリーブグリーンにしたので、良く合いそうなブラックにする事にした。黒のウレタン塗料は持っていないので、アクリルの缶スプレーを使用したが、仕上げのクリアーはPG80のウレタンをしっかりと吹いた。タイヤは硬化していたがタイヤレバーであっさり外れたホイールから外したタイヤとチューブ刷毛塗りシルバーを大方落としたホイール赤サビ転換剤塗布後プラサフを吹いたホイールブラック塗装後ウレタンクリアーを吹いたホイール

  2022.06.19

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  フロントガラス取替

  工作車（ボンゴフレンディー）は平成13年に中古で購入した当時からフロントガラスに飛び石と思われる小さな傷がついていた。ヒビは入っていなかったので、車検は問題無く通っていたのでそのままにしていたのだが、今年の３月新たな飛び石により２つ目の傷がついた。これも車検で問題になるような大きさではなかったので、あまり気にはしていなかったのだが、保険屋が更新に来た時、話しの中でフロントガラスの傷の事を尋ねたら、何と保険の等級は変わらず、無料で修理できるとの事。それならばと、早速マツダに部品の確認をすると、社外品ガラスなら明日には入るが、マツダ純正だと３ヶ月掛かるとの回答。急ぐ案件でもないので、信頼の純正品を発注。合わせてガラスに貼りつけているパナソニックナビのテレビ用アンテナも取り寄せて貰う事にした。フロントガラスの事など忘れていた５月のある日、ガラスが用意出来たとの連絡があり、クルマを預けるとその日の内に修理完了。帰って来たクルマのフロントガスは当然ピカピカ、モールもピカピカ。テレビ用アンテナも新品が取り付けられていた。運転してみると、汚れ１つ無いので視界が広く感じる。ガラスが無いような違和感さえ覚えてしまうようである。新車の時はきっとこんな感じであった事であろう。快適である。20年を越えたクルマに今更ながら新品のフロントガラスを奢ってしまった。フロントガラスが新しくなったので、もう何年も交換していないワイパーゴムも取り替える事にした。今まではオートバックスでボンゴフレンディー用のワイパーゴムを探して購入していたが、ワイパーゴムなんて何処のメーカーのクルマでも殆ど同じだろうと思い、今回は長さだけ測ってモノタロウで購入してみた。フロントが600ミリ１本424円と400ミリ１本297円、リアが400ミリ１本297円の計３本。何れもモノタロウブランドだ。取り付けるゴムの形状も付いていた物と全く同じだったので、何の問題も無く取り付ける事が出来た。ワイパーゴムの長ささえ合えばこのクルマに取り付ける事が可能と分かった。これで梅雨の時期の運転も安全に行えるというものだ。新品になった工作車のフロントガラスモノタロウで買った汎用ワイパーゴムワイパーブレードに取り付けた新品ワイパーゴム

  2022.06.17

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  リアワイパーの故障

  雨が降る日にリアワイパーのスイッチを入れたが、動かない。さて、どうしたものか。ウォッシャー液は出るのでスイッチの故障ではないような気がする。断線も考えにくい。そうなるとモーターか。ネットで調べてみると、故障原因はアースの不良が最も多いようである。そうなるとリアパネルの内張りを外さないと確認できない。フレンディーの内張りは車内から開ける事ができるレバーが付いているので、先ずこれを外す。次に４箇所のプラスティリベットを抜く、次に内張りの上から指でなぞると、凸部分が分かるのでその部分にリベット外しを挿してこじるとプラのリベットが抜ける10箇所ほどあるリベットを全て抜くと内張りが外れる。内張りの下にはビニールが黒いペースト状の接着剤のような物で貼りつけられているが、硬化していないので、簡単に剥がす事ができる。モーターのアースを確認してみると、問題無くしっかりとアースされており、ナットの緩みもない。配線の断線も無さそうである。カプラーを抜いてみたが異常は見当たらない。そうなるとモーターが怪しい。純正品だとたぶんバカ高いだろうと思いヤフオクを探してみたら、動作確認済みの同じモーターアッセンが２，３１０円で出ていたので、即落札。届いた中古モーターアッセンは新品のようにピカピカだ。車体の中に入っているので、汚れも付かないのだろう。モーターアッセンを交換するには、ワイパーを外す必要がある。ワイパーの軸元にあるプラのカバーを外すと10ミリのナットが現れる。このナットを外してワイパーアームを引っ張れば外れる筈であるが、これが固着して動かない。CRCを吹き、当て木をしてドライバーでこじるが動かない。少し衝撃を当てながら引っ張ると突然抜けた。後は車内から４箇所の10ミリのナットを緩めると、モーターアッセンが外れる。中古品に付け替えて、スイッチを入れる。さぁ。モーターが…。動かない。ぬぁにぃ～。何度やっても同じであるウンともスンとも動かない。モーターでは無かったのか。そうなるとスイッチ？これは厄介だ。それとも断線？また、いらない物を買ってしまった。故障箇所を探す方法を聞いてみようと、お世話になっているモータースに持ち込んで状況を説明すると、「それはたぶんリアゲートとボディーを繋いでいるゴムカバーの中で断線している可能性が高い。」と即座の回答。古くなったクルマ、特に商用車などはリアゲートを開ける頻度が高いので、経年劣化で断線する事がよくあるとの事。そう言えばこの工作車は一般のクルマよりリアゲートを開く回数は断然多い。両端のゴムカバーを抜いて中のワイパー配線（紫に細い白と白に細い紫）２本を引っ張ってみると紫に細い白の線が抜けた。断線である。流石、プロはクルマを見なくても故障箇所が分かるのね。折角苦労して交換したモーターアッセンが無駄になっただけだった。最初から相談しておけばよかった。モータースから帰って直ぐに修理に取り掛かる。適当な配線を15センチ程切ってゴムチューブの中を針金を使って通し、両端を断線した配線にアルミスリーブで結線。念のためにスリーブの中にハンダを流し、収縮チューブで絶縁して置く。キーをONにしてリアワイパースイッチを入れると何も無かったようにワイパーが動いた。古いクルマは配線の被膜も硬化しており、経年劣化で断線する事を頭に入れながら乗らなければならない事を痛感した。プラスティリベットを抜いた内張りプラスティリベットとリベット外し内張りを外したバックドアリアワイパーモーターアッセン雨水浸入防止用のゴムを外して仮付したワイパー断線していたリアワイパー配線修理が完了したリアワイパー

  2022.06.02

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  プラグの交換

  XLR250Rはバッテリーレスのためにエンジンの掛かりが悪いのかどうかは分からないが、最初に掛ける時は少々コツが必要である。チョークの引き方やアクセルの開け方、キーをONにする前のカラキックとか様々であるが、それにしても一発で掛かる事は先ずない。しかし一度始動すると、暖機運転は極めて短時間でアイドリングが安定するし、エンジンが温まると一発で掛かるようになる。一旦、エンジンが始動するとアイドリングや吹き上がりなど全て正常な事から、掛かりの悪い原因はプラグかも知れないと思い、外してみたら焼け具合は丁度良いが、中心電極が摩耗しているのが確認出来たので、新品に交換してみる事にした。現車のプラグはNGKのDR8EAだが、純正を調べてみるとDPR8Zとなっていたので、純正品をamazonで購入した。このバイクのエンジンはRFVC（Radial　Four　Valve　Combustion　Chamber・放射状４バルブ方式燃焼室）となっているためプラグが燃焼室の中央に配置されているのだ。従ってエンジンの中央の谷間になっている底にプラグが鎮座する。従って、普通のプラグレンチでは届かないし、ソケットは肉厚があるので入らないのだ。専用プラグレンチが必要になる厄介なエンジンであるが、幸いGB250クラブマンのプラグを外す時にHONDA純正のプラグレンチを購入していたので、こいつを使用した。クラブマンはDOHCだが同じRFVCエンジンなのでプラグレンチは共用できるという訳だ。プラグを新品に付け替えて始動を試みると、キック３回くらいで掛かるようになったので、プラグの効果は少しはあったようである。新旧のプラグ中央電極がかなり摩耗している旧プラグ

  2022.05.29

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  フロントフェンダーの塗装

  XLR250Rのフロントフェンダーはリアフェンダーやカウル類に比べて何故か極端に劣化が進んでいた。表面は風化が始まっており、触るとザラザラしている。余りにも見窄らしいので、外して塗装する事にした。外してみると、取り付け穴が６箇所もある。よく見てみると２箇所は追加で開けた形跡があるので、どうやら社外品を取り付けているようだ。裏を見てみるとMAIDIN ITALYの型抜きが見えた。フェンダーの先に貼ってあるUFOのデカールは伊達ではなかったようである。フロントフェンダーが何らかの理由で破損したので、UFOの中古フェンダーを取り付けたと言ったところだろう。外したフェンダーはPP製のようだが、表面は柔軟性が無くなっており、カリカリしているので、サンドペーパーで劣化した層を削り落とすと白い粉が大量に出て来た。あまり削り過ぎると強度が落ちるかも知れないので、柔軟層が見えるまでは行わず、ほどほどにして表面が平らになった所でストップ。本来であれば相手がPPならミッチャクロンを吹いてからの塗装となるが、表面が新品のようなツルツルではなく、足付けをした状態になっているので、そのまま白色のアクリルスプレーを吹いた。このフェンダーは中央に入るラインが黒色に塗ってあったが、この車体では黒はアンバランスになるので、車体に合わそうとすると赤色か青色かどちらかとなるであろう。フロントフォークブーツとライトカウルのデカールを赤色にしたので、ここも赤色だとくどいように思えたので、青色を吹く事にしたのだが、青色のスプレーは手持ちが無い。少量で良いので、100均で小さな青色スプレー缶を買って来て試し吹きしてみたら、青色ではなく水色だったので、下地に赤色を吹いてその上から薄く水色を吹いたら深みのある青色にならないものかと思いやってみたら、何も変わらない水色になった。下地は透けないのね。撃沈。仕方がないので、ホームセンターから青色を買い直して来て色を乗せた。サイドカウルの青色と少し違うが、水色より断然良いのでこれで行く事にした。乾燥後クリアーを吹いて完了である。車体から外したUFOのフロントフェンダー白色塗装後、色を乗せる部分にマークしたフェンダー塗装が完了して車体に取り付けたフロントフェンダー

  2022.05.25

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  チョークの交換

  XLR250Rのチョークは回収前にバイク屋でエンジンを掛けた時からぐらついていたので、何か変だとは思っていたのだが、ライトカウルを取り付ける時にステーから外して確認してみたら、ネジの首の部分が破断してしており、プラのナットも無くなっていたので、修理出来るかどうか確認するために取り外してみる事にした。チョークワイヤを外すには、先ず両側のサイドカウルを外して、次にシートだが、このバイクは右にあるマフラーのステーをシート取り付けボルトで共締めするようになっているので、分かりにくい。次に燃料パイプを外し、タンクのボルト２本を抜いてタンクを外す。タンクを外したらプラのナットが出て来た。オマエはここにいたのか！ネジから抜けてここまで落ちてきていたので、ナットは確保。プラのネジ首を直せば何とかなりそうである。キャブ側のワイヤを外しにかかるが丁度フレームが邪魔になってやりにくい。ドライバーの先でスプリングを押し戻しながらやっと外す事が出来た。破断したプラの首に接着剤を塗って一日放置。翌日、満を持してナットを締めてみると、アッサリと破断。どうも材質がプラではなく、PPのように柔らかいので、接着は無理のようである。このチョークもこのバイクの持病らしい。仕方がないので、1,920円でHONDA純正を購入した。キャブへの取り付けに手間取ったが、取り付け完了。引っ張ってみると適度の感触でスムーズである。ネジから抜けてタンクの下辺りまで落ちて来ていたプラのナットHONDA純正のチョークワイヤ新旧のチョークワイヤ取付が完了したチョーク

  2022.05.23

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  エアーエレメント交換

  XLR250Rのエアクリーナーは車体の左側から脱着するようになっているが、サイドカウルは３箇所のクリップ留めとなっているので、工具は必要無い。エンデューロレースなどで水に浸かったエアークリーナーを素早く取り出して、スポンジを絞るためだとか言われているが、兎に角クリップなのでアクセスは簡単だ。カウルを外すと、バカでかいエアクリーナーケースが現れる。プラの蓋が付いているのだが、この蓋がパチンと閉まるような蓋ではないので、ガムテープで本体と２箇所貼り合わせてあった。隙間が開いてここから空気が侵入するのが持病らしい。中を覗いてみると、これもスポンジのバカでかいエアクリーナーが見える。あまり綺麗ではない。外してみるとスポンジが風化してポロポロと砕ける。これは要交換である。ケースの中に残ったスポンジを綺麗に掃除して、ネットで探してみるとamazonでNTB製の乾式エアークリーナーが1,844円で出ていたので即注文。付属で付いているクッションを貼りつけて、ケースに取り付けるとピッタリ嵌まった。XLR250R用で間違いなかったようである。今度は乾式なので汚れたらエアーで掃除すれば良い。エンジンを掛けてみたが、スポンジエレメントと変わりはないようだ。３箇所のクリップを捻って外すだけでカウルが外れる純正のスポンジエアーエレメントNTBの乾式エレメント新旧エレメント（表側）新旧エレメント（裏側）エアークリーナーボックスに装着したエレメント

  2022.05.21

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  ライトカウルの取り付け

  フロントフォークが終わったので、ライトカウルに取り掛かる。純正風中華コピーカウルの材質は良いが、ボルト穴が開けられていない。右側はチョークステーを兼ねたライトカウルステーがあるので、ボルト穴に合わせてカウルに穴開けを行えば良いのであるが、左側にはステーが無いので、Z金具をハンドベンダーで90°に曲げて取り付け穴と、カウル側の２箇所に穴開けを行い、黒の艶消しスプレーを吹いておいた。ライトはHONDA純正を取り付ける。ライト調整用のビスやスプリング類は新品を使用したが、ライト取り付け用のプラ用ビス２本は手持ちの適当な物を探して取り付けた。ライトバルブを取り付けようとして困った。ハウジングにバルブの３箇所の突起が入らないのだ。どう見てもハウジングの切り込みよりも突起の幅の方が広いので入らないのだ。たぶんバルブの型式が違うのだろう。新しいバルブを買うのは面倒なので、突起をグラインダーで削ってハウジングにセットしたら上手く嵌まった。エンジンを掛けてスイッチを入れてみると問題無く点灯したのでこれで良しとする。用意ができたので、カウルに金具を取り付け、いざ車体に取り付けようとしたら、カウルの縁がせり出てフォーク取り付けボルトを締める事ができない事に気が付いた。純正ステーではないので、その辺は仕方がないところか。ブレーキホースガイドステー、ウインカーステー、カウルステーのボルト穴にフォーク取り付けボルトを先に通し、狭い場所でメガネレンチを使い少しずつちまちまとボルトを締める。何と面倒くさい事か。とは言え何とかカウルが付いた。矢張り純正風は車体に良く似合う。カウルのシールは青色でも良かったかな。Z金具で作った左側カウル取り付けステー車体に取り付けたライトとライトカウル

  2022.05.19

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  フロントフォークのオイルシール交換

  XLR250R（MD22）のオイルシールを近所の自転車屋に発注したら翌日には届いた。HONDA純正のオイルシールとダストシールのセットが1,620円だったがモノタロウより安かった。ついでにライト調整のアジャスティングスクリューやスプリング、ワッシャなどが錆びていたので、同時に購入しておいた。今度は間違えないように慎重にフロントフォークを組み立てる。順番は間違っているかも知れないが次の通りで組み立てられる事ができた。①アウターチューブにオイルロックピースを入れる。②アウターチューブにインナーチューブを挿し込む。③インナーチューブにシートパイプを挿し込み、先端をオイルロックピースに挿し込む。④電動インパクトを使って、ロックタイトを塗布したソケットボルト（銅ワッシャ付き）をオイルロックピースを取り付けたシートパイプにねじ込む。⑤インナーチューブにガイドブッシュとバックアップリングを通し、単管パイプを使って打ち込む。⑥フォークボルトを外して、インナーチューブにオイルシールを通し、ストッパーリングの取り付け用の溝が見えるまで単管パイプを使って打ち込む。⑦オイルシールストッパーリングとダストシールを取り付ける。⑧フォークオイルを規定の513cc入れてフォークボルトを締める。以上が作業手順である。順序よくやれば簡単な事なのだが、やり方が分からないと戸惑ってしまって、手順を間違えてしまう。そうなると私のように、悪循環となりドツボに嵌まってしまうのである。今回は良い勉強になった。組み立てた２本のフロントフォークのダストシールは通しただけにして置き、そのままフォークを床に当てたまま上下に押してオイルシールからオイル漏れがないか確認して、ダストシールを打ち込んだ。次はamazonで買った中華製のフォークブーツを取り付けるのだが、ブーツにフォークが縮んだ時に中の空気を逃がす穴が開いていなかったので、ポンチで３箇所穴開けを行った。このブーツは柔らかなゴムなので、下側は引っ張りながらアウターブーツに被せる事ができた。上側は車体に取り付けないと位置が分からないので、締め付けるのは後回しにしてフォークを車体に組み付け、フロントタイヤを取り付ける。ブレーキキャリパーとディスクが漏れたフォークオイルで汚れていたのでパーツクリーナーで掃除して組み付ける。最後にブーツをインシュロックで締めて完成である。オイルシールを交換するだけで、えらい時間が掛かってしまった。アウターチューブに入れるオイルロックピースアウターチューブにインナーチューブを挿し込むインナーチューブにシートパイプを挿し込むソケットボルトを締めるインナーチューブにガイドブッシュとバックアップリングを通す単管パイプを使ってガイドブッシュを打ち込むオイルシールを通す前にフォークボルトを外すHONDA純正のオイルシールとダストシールインナーチューブにオイルシールを通し単管パイプで打ち込むオイルシールの上にオイルシールストッパーリングとダストシールを取り付けるフォークオイルを注入amazonで買ったフォークブーツポンチで穴開けを行うフォークブーツフォークブーツを仮付したフォークフォークにインシュロックで取り付けたフォークブーツ

  2022.05.13

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  悪戦苦闘のフロントフォークのオイルシール交換２

  フロントフォークの組み立てはTL系のバイクでやっていたので、それが仇と成りついその通りにやってしまったのだ。何も考えずにアウターチューブにガイドブッシュをマイナスドライバーとハンマーを使って打ち込み、バックアップリングを取り付け、シートパイプを入れて底部のソケットボルトを電動インパクトで締め付け、インナーチューブを挿し込もうとした所でハッと気づいた。インナーチューブの先に付いているスライダーブッシュはガイドブッシュより径が大きい事を忘れていたのだ。一瞬で血の気が引いた。アウターチューブに打ち込んだガイドブッシュを取り外す事が出来なくなったのだ。ガイドブッシュを抜くにはアウターチューブの中に挿入したインナーチューブの先端にあるスライダーブッシュをガイドブッシュにスライダーハンマーの如くぶつけて抜くしか方法が無い。そのインナーチューブは外したままになっているのだ。やっちまった。これはえらい事である。事の重大さがハッキリするにつれ、口の中がカラカラとなり目まいがしそうになる。何とか方法はないかと考えながら取り敢えずシートパイプを取り外そうと底部のソケットボルトを片手で持った電動インパクトで緩めたら次の悲劇が起こった。一瞬で嫌な感触が手に伝わって来たのだ。ナメた。ソケットボルトの内六角の角をナメてしまったのだ。しかし一瞬だから大丈夫かもしれないと思い、今度は慎重に両手でキッチリ差し込み祈るようにしてインパクトのスイッチを入れるが六角ビットは虚しく空回りするだけだ。ダメだ。致命的なミスを犯した事に気づき心臓がバクバク鳴った。ここは慎重にやらなければならない箇所と言う事は分かっていた筈なのに…。二重にミスをやらかしてしまった。動揺を隠せないままに立ち上がったらインパクトのコードに足を引っ掛けインパクトがフロントフォークに当たり、フォークが足下に置いていた排出したフォークオイルが入ったボウルの上に落下。ボウルのオイルが辺り一面に飛び散りえらい事になってしまった。もう死にたい。一つ歯車が狂うと負の連鎖となり悪い事が次々と起こってしまう。ここらで気を落ち着けなければと、負の連鎖を断ち切るべく掃除に専念。さて、これからどうする。インパクトで締め付けられているボルトはネジザウルスを使っても緩むものではない。しかもアウターチューブの底部は凹みがありその中央にボルトがあるので、切断グラインダーを使う事もできずタガネを使う取っかかりも作れない。どうしようかと色々と考えたが最後の手段は潰れた頭にボルトを溶接して電動インパクトで緩める手しか思いつかないが、溶接が上手くできるかどうか自信がない。それでもこの状態で何とかならないものかと未練がましく、インパクトからビットを抜いて、潰れたボルト穴に突っ込みハンマーで叩き込み、インパクトのスイッチを入れると、何と！奇跡が起こりボルトが緩んだ。神だ。神が降臨されたのだ。やれやれ冷や汗ものである。直ぐにホームセンターに走りM８/25ミリ頭部６ミリ角のキャップボルト2本を買ってきた。しかし、これで難局を脱した訳ではない。ガイドブッシュの取り出しという大難局が待ち受けているのだ。シートパイプを抜いてアウターチューブの中を覗くと、段差になった内部にガイドブッシュがキッチリと面一で嵌まっているので上から掴む事は出来ないし、インナーチューブが外されている状態では下側から押し出す事も出来ない。お手上げである。新たに中古のフロントフォークを買うしか方法はないかも知れない。と落ち込みながら考えた。鉄鋸の歯でガイドブッシュを切断する方法は途方も無い時間が掛かる上に内部を傷付ける確率大であるので却下。ガイドブッシュをよく観察してみるとガイドブッシュには切れ目があり、アウターチューブに圧入されてから抜けないようにテンションが掛かるようになっている。更にガイドブッシュの下側には少しの隙間があるのを発見した。早速、先の丸まったタイヤレバーをガイドブッシュの下側に引っ掛けてみると何とか掛かることが分かったので、アウターチューブの口に古チューブの養生をして、テコの原理で渾身の力を込めてレバーを押し下げると僅かだがガイドブッシュが浮いて来た。一筋の光明が見えて来たのだ。天は我を見放した訳ではなかったようである。慎重に時間を掛けてガイドブッシュの円周に沿って少しずつ持ち上げて行くと半分位持ち上がって来た。よしよしもう大丈夫だ。しかしここで安心するとまた足下をすくわれ何か起こりそうな気がするので最後まで気を抜かずに頑張って何とか。やっと。取り出す事に成功した。何事も諦めてはならない。やればできるもである。これでフロントフォークを買わずに済んだ。今度は間違えないように、アウターにインナーチューブを先に突っ込み、ガイドブッシュを打ち込むのだが、今度はインナーパイプがあるのでドライバーでは打ち込みにくいし、オイルシールを打ち込むにも何か治具が必要である。オイルシールを打ち込むには専用工具があるようだが、インナーパイプより少し径が大きくアウターパイプより少し径が小さなパイプがあれば何とかなりそうなので適当なパイプを探してみたら、単管パイプがピッタリだった。早速、インナーパイプに養生のテープを貼って、ガイドブッシュにバックアップリングを乗せて単管パイプを使って打ち込む。バックアップリングを外してガイドブッシュの深さを確認して、バックアップリングを元に戻し、いよいよオイルシールを慎重に打ち込んで行く。ストッパーリングの溝が均等に現れたら打ち込み完了である。ストッパーリングを取り付けダストカバーを嵌め込んで全て完了である。後はシートパイプの先端にオイルロックピースを挿し込んでスプリングと共にインナーパイプに挿し込んでアウターチューブの底部のソケットボルトを締めるだけとなった。ソケットボルトを挿し込んでみるとシートパイプに届いていない？オイルロックピースが途中で引っ掛かっているのかもと思い、揺すったり、出し入れしてみたりしたが、どうやってもソケットボルトが届かない。嫌な予感がする。試しにオイルロックピースを外してシートパイプを挿入してみると、ソケットボルトがちゃんと届く。オイルロックピースを取り付けると届かない。インナーパイプの底部は穴が開いており、シートパイプが貫通する事は確認しているが、オイルロックピースが通るかどうかまでは未確認だった。もしかして、オイルロックピースはインナーチューブの穴径より大きい？先に入れて置かないとダメ？そう言えば分解した時にアウターチューブの一番底にあったのを思い出した。段々と不安が増幅して行く。負の連鎖は断ち切れていなかったのか。普通の人間なら２度ならず３度も失敗する事はあり得ないが、私は本当に３度目の失敗をしてしまったのだろうか？落胆しながらも、行った手順を思い返してみるも、頭がぐちゃぐちゃになって分からなくなってしまった。フロントフォークはアウターにインナーを通し、インナーにシートパイプを通す３重構造になっているので、頭がついて行けないのだ。３桁の数字の暗算はもはや出来ない頭になってしまっている。朧気な記憶を頼りに考えても仕方が無い。意を決して右側のフロントフォークをバラしてみる事にした。右側はオイル漏れもないので、このままにしておこうと思っていたのであるが、組み立て間違いではないかも知れないのでそれを確認するためにもこの目で見てみたいと分解を決意したのだ。分解は一度やっているので、手順通り要領よく出来たが、オイルを抜いてビックリ。こちらのフォークはオイルが灰色に変色してドロドロ、しかも容量が極端に少なく左側の半分強ほどしか入っていなかった。恐らく新車時から一度も交換していないと思われる酷さである。しかし、トラブルのお蔭で確認できた事は良かった。やはり、オイルシールを交換する時は左右同時に行うべきである事を痛感した。予めダストシールとストッパーリングを外して置き、インナーチューブも数回ゴンゴンとやるだけで簡単に抜けたので、いよいよシートパイプを抜いてオイルロックピースを確認すると、やはりインナーチューブの穴径よりも大きく、インナーチューブの先に嵌まるようになっていた。撃沈である。左側のフロントフォークはもう一度バラさなくてはならない。しかもバラすとオイルシールはもう使えない。フォークを２本バラしたので、オイルシールが１ヶ足りない。この暗算は直ぐにできたが、もう１ヶ買い直さないと先に進めない事が確定した。もうこれ以上は作業が進まないので、ここでストップ。傷心の内にすごすごとドンキーべースから引き揚げ、ワラビとタケノコの煮物をアテに350㎜Lのキリン一番絞りと清酒3合で溜飲を下げるしかない我が身が不憫であった。中華製のオイルシールと今回は使用しないダストシール頭が潰れたソケットボルトとホームセンターで買ったキャップボルトアウターフォークに嵌め込む前のガイドブッシュとバックアップリング単管パイプとの接触があった時の養生のためのテープを巻いたインナーパイプ単管パイプを使ってガイドブッシュとオイルシールを打ち込むシートパイプの先に嵌まったオイルロックピースシートパイプから外したオイルロックピースインナーチューブの先端

  2022.05.10

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  悪戦苦闘のフロントフォークのオイルシール交換1

  XLR250R（MD22）のオイルシールとフォークブーツが届いたので、交換作業を行う事にした。オイルシールはAliExpressでダストカバー付きの２ヶ入りセットで1,054円、送料78円の合計1,132円であった。安いのは良いのだが、中華から船で来るので、20日ほど時間を要した。フォークブーツはamazonで上部穴径４0ミリ、下部穴径60ミリ、全長320ミリを2ヶセット　1,061円で購入。全長が20ミリほど長いが何とかなるだろう。これも中華製なので注文から20日ほどかかった。MD22のフロントフォークはカートリッジ式に変更されているので、部品がバラバラにならずに済むのが良いところである。タクトを置いた作業台を移動させて、XLR250Rのハンドルをホイストで吊り上げてフロントタイヤを浮かす。このバイクはフロントフォークの右側にアクスルシャフトを固定するアクスルホルダーが４本のナットで留められている。これを緩めてアクスルシャフトを抜くのだが、通常のバイクだとアクスルシャフトの片側はナット留めなのだが、このバイクはナットは無く、右側は六角になっており、左側はフォークのネジ穴にねじ込むだけになっている。屋外での整備性を考えての事だろうか、初めて見る構造である。フロントタイヤを外したら最上部のフォークボルトを緩めて置き、フロントフォークを下側から抜く。こういった作業はホイストが実に役に立つ。外した左側のフォークのアウターチューブの下部にあるドレンボルトを外すとオイルが出て来るが、フォークボルトを外しておかないと、空気が入らないので出て来ない。排出されたオイルは意外にもまだ赤味がかって非常に綺麗だ。オイル交換してさほど年数が経っていないようだ。オイルが抜けたら、アウターチューブの底部にあるソケットボルトを緩めるのだが、普通に緩めようとするとスプリングハウジングが共回りして緩まないので、ハウジングを固定する専用工具を使うのだが、過去に分解した時は全て電動インパクトで緩んだので、今回も6ミリの六角レンチを取り付けてガツンと一発。アッサリと緩んだ。スプリングハウジングを抜き出し、インナーチューブを抜こうとして引っ張っても抜けない。TL系のバイクなら直ぐに抜けるのだが、どういう訳か抜けないので、セローのSMで抜き方を調べてみたら、抜き方は書いていないが、インナーチューブを抜かずにオイルシールを交換する方法が書いてあった。ダストシールとオイルシールストッパーリングだけ外して、後は分解せずにフォークオイルをインナーチューブに一杯まで満たして、フォークボルトを締め、プレス機でフォークを縮めるとオイルの圧力によりオイルシールが抜けるとあるが、プレス機なんぞは持っていないので、他の方法をネットで探してみると、トップボルトのエアー注入口から圧縮エアーを注入する。それでも抜けない場合はオイルシールが嵌まっている辺りのアウターをヒートガンで炙る。とあるが、このバイクのトップボルトにはエアー注入口が付いていないのでこの方法は使えない。インナーチューブの抜き方はスライドハンマーの要領でガコンガコンと何回も内部パーツをぶつけると抜けるとあった。そういうものなのか。これならできる。やってみると数回で抜けた。分解した部品を見てみると、インナーチューブの先に付いているスライダーブッシュがアウターチューブの中にあるガイドブッシュより少し大きいので、抜き出す事はできないようだ。ガイドブッシュは圧入されているので、引っ張った程度では抜けて来ないという事が分かった。インナーチューブが抜けるという事は、ガイドブッシュとバックアップリングがオイルシールを持ち上げる事になるので、シールはアウターチューブの口ギリギリまで押し上げられていた。後はタイヤレバーで軽くこじれば直ぐに外す事ができた。ここまでは順調に行ったのだが、組立時に大変な惨事が起こった。オイル漏れを起こしている左のフロントフォーク右側のフロントフォークにあるアクスルホルダーアクスルホルダーを外さなくても緩めるだけでアクスルシャフトは抜けるようだ車体から取り外したフロントフォーク上部にはサビがあったフォーク排出したフォークオイル底部のソケットボルト電動インパクトで外したソケットボルト取り外したオイルシールストッパーリングとダストシールアウターブーツ出口まで上がって来たオイルシールインナーチューブの先に取り付けられているスライダーブッシュ

  2022.05.08

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  ライト購入

  XLR250R（MD22）の新品カウルを手に入れたが、ライトが社外品なので綺麗に取り付ける事ができない。HONDA純正のライトカウルは廃番になっているので、ライトももう無いだろうなぁと思いながら、モノタロウのサイトにPLから拾い出したパーツナンバーを入力すると、何とヒットした。HONDA純正の新品の在庫がまだあるようだ。値段は3,390円と微妙な価格設定だ。PLの当時価格が1,500円。AliExpressのサイトで探してもライトは無かったので、仕方なくモノタロウに注文したら４日ほど遅れて届いた。中華ライトカウルが本当にMD22用かどうか確かめるためにHONDA純正ライトを合わせてみたら、ピッタリと収まる。取り付けビスや光軸調整ビスの位置も同じである。中華製MD22用ライトカウルは嘘ではなかった。疑って悪かった。キッチリ純正品をコピーした商品であった。モノタロウで買ったライトにはソケットもバルブも付いておらず、レンズはプラ製であったが一応STANLEYの刻印があったので、溜飲を下げたところである。HONDA純正のステッカーが貼ってある外箱STANLEYの刻印があるがプラ製のライトレンズライト裏（ソケットやバルブ、光軸調整のビスやスプリングも付いていない）MD22用中華製カウルにピタリと収まるHONDA純正ライト

  2022.05.06

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  新品のライトカウルは中華の味

  XLR250R（MD22）のライトカウルは社外品がインシュロックでフロントに取り付けられていたが、真っ黒で純正品とは形が違うので違和感ありありである。純正品は既に廃番となっており、新品を入手する事はできないので、ヤフオクを探してみたら、中古品でも１万円近くの値段がついている。カウル如きにそんな金額は払えないので、更に探すとAliExpressなるサイトに中華品であろうが送料込みで4,582円の新品が売られていたので、即注文した。到着に３週間ほどかかったがMD22用のライトカウルが怪しげな段ボールに入れられ潰れた状態で届いた。宅配の兄ちゃんが中華から送られてくる荷物は酷い状態のものが沢山あるので、中身を確認して欲しいと言うので、その場で開封したがブツは傷も無く大丈夫だった。ライトの取り付け穴と光軸調整穴も純正と同じと思われる位置に開けられていたが、車体へ取り付けるボルト穴は開けられていなかった。工夫すれば何とかなるだろう。取り外したライトカウルからライトを取り外し、中華カウルにセットしようとしたら、取り付け金具の位置が違い、ライトの大きさも微妙に違う事が判明。他車の流用なのでそう上手くはいかないか。前面のパネルはデカールが貼られていなく、のっぺらぼうなので、Illustratorで何回も修正しながらデカールを作成し、複合機でコピー用紙に出力して色合いを確かめた上、ステッカー用フィルムに出力したら何と色目が全然違う。赤は色合わせをするのが難しいようなので、amazonでA4サイズのカッティングシート艶消し赤を380円で購入した。届いたシートは偶然にもコピー用紙に出力した色合いとほぼ同じであった。シートに型紙をセロテープで貼りつけ、カッティングナイフで切り取り、カウルのパネルに貼りつけた。シート厚も適宜で収縮性もあるので、気泡が抜けいやすく、屋外での使用もできるようなので、デカールにはピッタリであった。手元にあった透明フィルムに出力したHONDAのデカールを切り抜いて、シートの上から貼って完成である。後は取り付け方を考えるだけだ。中華から送られて来たカウルが入っていた段ボール（中身が大丈夫なら何の問題も無い）綺麗に形成されたPP製と思われるMD22用中華ライトカウル必要な箇所に穴開けされたカウルの裏面コピー用紙に出力した赤色（上）とステッカー用フィルムに出力した赤色（下）コピー用紙に出力した赤色（下）とamazonで購入したカッティングシートの艶消し赤色（上）前面パネルに貼ったカッティングシートとHONDAのロゴ側面の取り付けボルト穴は開けられていない

  2022.05.04

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  難解なエキパイの取り外し

  タクトのエキパイが真っ赤に錆びている。しかもマフラーとの接続部分に掛けてはオイルで酷く汚れているので、取り外して塗装することにした。エキパイを外すにはエンジンに取り付ける2ヶのフランジナットを外し、マフラーの取り付けボルトを１本外すだけで簡単に外す事ができると思いきや。エキパイ下側のフランジナットが外せない。隙間が狭くスパナを左右どちらからも挿し込む事が出来ないのである。これはどういう事だ。エキパイを１つを外すのにエンジンを降ろせと言う事か。天下のHONDAがそんな設計をするのか少々疑問であったが、どう考えてもエンジンを降ろすしか方法がないので、エンジンのスタッドボルトからナットを外し鉄棒で叩き出そうとしたが途中で止まって動かないので反対側を見てみたら、何とボルトの頭がエキパイに当たって止まっているではないか。マフラーの取り付けボルトを外しただけでは、どうやってもエキパイをスタッドボルトから回避させる事はできないのだ。エキパイを外さなければエンジンは降りない構造になっているのだ。そのエキパイを外す方法はエンジンを降ろすしかない。卵が先か鶏が先かの疑問と同じだ。だけどタクトは人間が造った物なので必ず解決方法はある筈である。記憶の薄れて行く頭で過去の事例を思い出していたら、ふと頭に浮かんだ。どのバイクかは忘れたがフレームに開いた穴から調整だか部品取り外しだかを行った記憶がうっすらと甦ってきたのだ。タクトのフレームを調べてみると丸い穴をを発見。見つけた。これだ。この穴からエクステンションバーで延長した10ミリソケットを挿し込むと下側のエキパイフランジナットに嵌まるようになっている。流石HONDA。エキパイを外すのにエンジンを降ろすなどと無粋な設計をする筈が無い。やっとの事で外したエキパイをパーツクリーナーで脱脂を行い、ワイヤカップでサビ落としを行う。後で気が付いたのだが、パーツクリーナーを使うよりは、バーナーで炙って油分を燃やした方が完全に脱脂できたと思われる。次に赤サビ転換剤を塗布して、耐熱塗料を吹いて完成であるが、マフラーカバーが欠品となっているので、何とかしなければ。外す方法が分からなかったエキパイフランジナットフレームに開けられた下側のエキパイフランジナットに工具を挿し込むための穴取り外したマフラーサビ取りを終えたマフラー赤サビ転換剤を塗布して耐熱塗料を吹いたマフラー

  2022.04.25

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  四万十ツーリング

  コロナでなかなか行けなかった笏取り虫ツーリング。久々の開催となったが、皆さん忙しいようで参加はディアベル、ハーレー、V7の３台となった。天気は上々だが、朝は少し冷え込み気温は15°、日中は20°を越えるらしいので服装が難しい。ジャンパーのインナーをどうしようかと迷ったが、高知に行くのだから暑いと判断してインナーを外して出掛けた。午前7時50分集合場所の道口PAには既にディアベルとハーレーが到着していた。ハーレーは県北から高速で１時間30分かけての参加なので、ちょっと申し訳ない気持ちである。３台揃ったところで山陽道を尾道に向けて出発。隊列はディアベルが先頭でハーレーを挟んでV7が続く、ハーレーのインカムの部品が壊れて修理中との事なので前後２台で話しながら走るが、風切り音が大きくよく聞き取れない。昨年高速で使用した時には問題なく使えたのに、どういう事だ。音量が小さいのか？スピードの出し過ぎか？まぁ高速ではそれほどしゃべる事もないので、大丈夫だ。福山西ICからしまなみ海道へ分岐。いよいよ瀬戸内海だ。島々に架かる幾つもの橋を渡り、多島美を愛でながら四国へ向けて走りながら、昨年カブで橋の原付道を走った事を思い出す。気温は16°と上がらないインナーがないので寒くなって来たので、ディアベルに連絡して瀬戸田PAで休憩。最後の来島海峡大橋を渡ると今治だ。R196を少し走り、今治湯浦ICから松山道に入り、伊予灘SAで休憩。気温はやっと19°近くになってきた。松山までは片側２車線で広く走りやすいが、松山から三間ICまでは片側一車線となり、ペースダウン。広見のGSで給油。スタンドの従業員がグッチを見るのが初めてらしく、何と言うバイクですか？と話しかけて来た。簡潔に説明して先を急ぐ。いよいよ四万十だ。四万十川に沿ってR381がうねりながら延びている。桜の花は終わっているが葉桜の若葉色が眩しい、山に目を向ければ一斉に芽吹いた木々が新緑になりつつあり、今しか見ることが出来ない風景が堪能出来き、川に沿って走るのはとても気持ちが良い。気温は24°まで上がっている。そうこうしている内に沈下橋を発見。直ぐに下って橋の上をゆっくりと走ってみる。橋幅は普通車も通れるくらいに広いのだが、欄干が無いので橋の途中でバイクを降りると少し怖いと思う錯覚に陥る。四万十川は洪水が多いので、このような沈下橋が幾つもあり、洪水が橋の上を通過して行くので流失を免れるという訳だ。しかし、我々は珍しがって、写真を撮ったり橋上に止まったりしていたが、地元では生活道路なので、地元車優先で迷惑にならないようにマナーを守っての見学が必要であろう。この沈下橋は数十年前にミリオン出版のアウトライダーと言う雑誌に四万十川ツーリングとして紹介されており、一度走ってみたいとその雑誌と共に思いを馳せていた事が今日実現となったのである。取材車はYAMAHAのランツァだったが、今度はセローでゆっくりと訪れてみたくなるような場所である。沈下橋を２つほど過ぎれば、昼食予定の「道の駅四万十とおわ」に到着。２人は豪華に鰻の食べ比べ重、私はヘルシーにハーフの豚丼とうどんを注文。食後にインスタのフォロー登録でアイスコーヒーを無料で飲んで四万十に向けて走ると直ぐに四万十川を隔てた対岸の山から１㎞もあろうかと思えるワイヤが２本張られ夥しい数の鯉のぼりが泳いでいる光景が目に飛び込んで来た。これは凄い。川に渡る鯉のぼりは数多く見てきたが、これ程のスケールのものは初めてである。どうやってワイヤを張ったのかも気になるが、やろうと思った事に感服である。次はディアベルさんがどうしても行きたいと予定に入れていた焼酎ダバダ火振を醸造する無手無冠の売店に突撃、70％栗使用の特選焼酎が気になったが、焼酎は先日都城の先輩から特選高級品を３升貰ったばかりなので、飲みきれないと思い遠慮した。近くには四万十川焼酎銀行があり、何でも焼酎を定期で預ければ満期まで芳醇な旨みと5％程度の小瓶が利息として付くそうである。本物の銀行のような立派な建物には驚いた。ファンが大勢いるのだろうが、考え付いた関係者は大したものである。ここからは折り返し帰るだけだ。四万十中央ICから高知道と進み、南国SAで休憩。ここからは片側２車線となるので、快調に走ることができる。高松道の豊浜SAで休憩の予定だったが、早く着き過ぎたので高瀬PAに変更。こういう時にはインカムが活躍する。走りながらの予定変更も瞬時に出来てしまう事はありがたい。最後の休憩を終えて坂出から瀬戸大橋を渡る。夕暮れが迫る瀬戸内海も黄昏気味で良いものだ。そろそろ気温も下がり始め20°を下回り始めたので、少しペースを上げて走り早島ICで編隊を離脱した。今回のツーリングは殆ど高速だったので、走りやすかったが何せ長時間だったので流石にくたびれた。数年前に行った信州を思い出す。次回はワインディングを楽しめるような近場でゆったりとしたツーリングを企画してもらう事にしよう。久し振りに長距離を乗ったV7だがオイル漏れも無かったし、快調そのものだった。本日の走行距離546.4㎞。瀬戸田PAハーレーの勇姿四万十川と予土線の鉄橋最初の沈下橋橋上で止まるディアベル道の駅四万十とおわ「とおわ」からの眺め対岸の山から連なる無数の鯉のぼり風情のある無手無冠の売店向かいにも風情のある店が佇む四万十川焼酎銀行2本目の沈下橋橋の手前で四万十の魅力の整流と山四万十川とV7

  2022.04.20

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  ステップの支え金具塗装

  タクトのレッグガードと一体型のステップ外装を外したら、ステップを支える金具が酷く錆びていた。この部分は車体の一番下の部分にあたるため錆びるのは仕方の無いところである。外装を付けてしまえば見えなくなる箇所なので放っておこうと思ったが、余りにも錆が酷いので見るに見かねて塗装する事にした。右側の金具にはレジスターが取り付けてあるのでギボシを抜いてレジスターを付けたまま取り外す。凸凹はしているものの、グラインダーに取り付けたカップワイヤーで大体の錆を落とすことができた。細かく入り組んだ箇所はサンドブラストを使用した。見た目ほど錆は深くなかったので、アバタも小さな物が少しで済んだ。錆が落ちたところで、赤サビ転換剤を塗って乾燥。黒のアクリルスプレーを吹いて完了である。見えない箇所なので、クリヤーは省略した。外装を外したら見えたステップの支え金具（右側にはレジスターが付く）取り外した両側の支え金具カップワイヤーとサンドブラストでサビを落とした金具赤錆転換剤を塗った後塗装を施した金具

  2022.04.18

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  リアサスの分解塗装

  タクトのリアサスは左側に１本のモノサスである。外してみると、スプリングは激しく錆びていたが、ロッドは露出部分に少しの錆があるだけで、磨けば何とかなるのが救いだったので分解してサビ取り、塗装を行う事にした。このサスは通常のサスなので、ターンバックルとビニール紐を使用してスプリングを縮め分解する事ができる。サスが短いのでターンバックルとスプリング上部を一緒に括り付ける恰好になったが、何とか異型ナットをスパナで咥える事ができ、取り付け金具を外す事が出来た。分解したアルミの取付具はナイロンディスクで研磨し、スプリングはサンドブラストで錆落としを行う。こういった部品はサンドブラストが威力を発揮する。サンドペーパーで磨いていては、１日掛かってしまうし、内側の錆が取りきれないだろう。ブラスト後はプラサフを吹かずに、赤サビ転換剤を塗って防錆処理を行い、そのまま塗装を行うのだが何色にするか迷った。オーソドックスな黒やシルバーでも良いが、スクーターなので少しポップな感じで、10年以上前に買った赤色スプレーの残りを吹いてみた。乾燥後、クリヤーを吹いたら艶々の真っ赤になった。外装が渋めの色なので良いアクセントになるだろう。組み立ては分解同様ターンバックルとビニール紐を使った。ビニール紐だと、綺麗に塗装したスプリングに傷を付ける心配がないので、簡単で便利である。サビサビのリアサス分解はターンバックルとビニール紐を使用分解したリアサスサンドブラストで錆落としを行ったスプリング赤サビ転換剤を塗ったスプリング塗装を終えたスプリングとサス部品スプリングを縮めて取り付け金具を締め込む組み立てが完了したリアサス

  2022.04.15

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  クリヤー塗装

  外装部品にデカールを貼って、コーションラベルのマスキングを剥がしてウレタンクリヤーを吹いたのだが、作る量が多すぎたのでたっぷりと吹き過ぎて艶消しオリーブグリーンがテカテカになってしまった。艶消しの場合はクリヤーは吹かないものだろうか？それとも軽く吹いてテカリを押さえるのだろうか？良く分からない。しかし、テカテカになったものは仕方が無い。もう元には戻らない。不本意ながら、外装塗装は終了とする。クリヤーを吹き終わった外装部品反対側から

  2022.04.13

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  外装の塗装

  ​タクトの外装部品を外してペーパー掛けやシール剥がしを行って、ミッチャクロンを吹いた上に、ウレタン塗料PG80のマットオリーブグリーンを吹いたのだが、塗料が足らずしかも厚く吹き過ぎたためか、フェンダーの一部にヒビが入ってしまったので、追加で購入してそのままになっていた。気温も上がってきたので、再塗装を行うべく、ヒビの部分やタレの部分をペーパー掛けして、今度は慎重に吹いた。マット系の塗料は初めて使用したのだが、通常の光沢系よりはタレやムラが少なく塗装し易い。ウレタン塗装の上にウレタンクリヤーを吹く予定なので、先にデカールを貼っておく。デカールはリアカウルから剥がす前に、写真を撮ってPCに取り込みIllustratorでトレースしておいた。色はオリーブグリーンに合わすために明るめの黄色に変換してHONDAのデカールと共にエーワンの透明光沢フィルム（レーザープリンタ用）で出力した。カッターナイフで切り取るのだが、透明フィルムなので少し大きめに切り取っても縁に色が残らないので面倒な事はない。リアカウルにHONDA tact のデカールを貼ってみたら、何と！黄色の部分が塗装のオリーブグリーンに負けてしまい、薄茶のようになってしまい、目立たない。が、よく見てみたらこれもオリーブグリーンに同化して良いような。全体的なバランスからここがガツンと目立った方が違和感があるので、結果オーライと言う事にした。​新車時には貼られていなかったのだが、アクセントとしてレッグガードとキャブカバーにもHONDAのデカールを控えめに貼った。物干し竿に吊して塗装した外装部品塗装を終えたレッグガード裏面まで丁寧に塗装を終えた外装部品複合機で出力したデカールリアカウルに貼ったデカールレッグガードに貼ったHONDAのデカールキャブカバーに貼ったHONDAのデカール

  2022.04.11

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  パーツリスト入手

  XLR250Rの整備を行うにつけ、パーツリストを手に入れるために、ヤフオクを漁ったら丁度880円の激安品が出品されていたので、即落札したら２日で届いた。購入したバイクはフレームナンバーから型式MD22で第８版のXLR250RⅢLとなるようである。このパーツナンバーをもとに、安い純正互換品が探し出せれば、良いのだが。無い場合はモノタロウで純正品を購入する事にする。早速、ライトカウルを探してみたが、純正の新品はもう無いようである。残念。パーツリストを購入してから思い出したのだが、YouTubeのまーさんガレージで海外のサイトではパーツリストが公開されているとの事なので、CMSのサイトを検索してみたら英語版だがMD22のパーツリストも公開されていたので、こちらで十分だった。まぁ安かったのでこれはこれで良しとしよう。880円のパーツリストMD16、MD20、MD22形式が記載されているPL

  2022.04.07

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  HONDA XLR250R

  知り合いの空師から突然LINEにバイクの写真が送られて来た。何でも行きつけのバイク屋が病気で乗れなくなった客のバイクを引き取ったので、７万円でどうだろうと言う話しが回って来たらしい。購入希望者が１人いたのだが、新車を買う事にしたので、その話が私にまで届いた。バイクは減らしたいのだが、さすらいの野宿ライダー寺崎勉氏が愛用し、オーストラリアツーリングにも使用した本田のXLに一度は乗ってみたいと思っていた事もあり、写真ではそこそこ綺麗で最近まで乗っていたのでエンジンは掛かるようだが、フロントフォークのオイル漏れ以外は大きな損傷箇所も無いらしいという事前情報だけで、現物を見ない内に即断をしてしまった。工作車の横向き座席は外したが、ギャレーを残したままにしていたので、バイクの積み降ろしが一人では難しいかもと思い、年度末で忙しいとだろうと思いつつもデアベルさんを無理やり誘って回収に向かった。持ち帰ったバイクをバイクブロスの写真と基本スペックを参考に一通り調べてみた。このバイクはHONDA XLR250Rの1992年（平成4年）モデルでXLから続くXLRシリーズであるMD16型、MD20型と続き、最終バージョンのMD22型である。1995年からはXRシリーズになったようである。MD22型のエンジンはSOHC空冷単気筒4バルブ249cc、最高出力28PS。６速リターン、ブレーキは前後ディスクでバッテリーレス仕様となっている。社外品取り付け箇所はブレース付きアルミカラーハンドル、ナックルガード、アルミスリップオンマフラー、エキパイガード、リアキャリア（純正）、スマホホルダーその他にレンサルのステッカーが貼ってあるアルミ製のスイングアームだが、純正なのか社外なのか良く分からない。残念な点は、左のフロントフォークからのオイル漏れ、左右ダストカバーの欠品、左右フォークブーツの欠品、インシュロックで留められた社外の安っぽいフロントカウル、ワイヤが外されているデコンプ、変形した右ステップであるが、フロントカウル以外は直せそうである。バイクブロスの写真ではテールランプとナンバーの取り付けが違うので、この車両は改造しているのかも知れないが、こちらの方がスマートなので全く問題無い。タンク内は錆一つ無くピカピカだったので一安心だ。走行距離はメーター読みで35,490㎞なのでまずまず走っている車両のようである。エンジンはバイク屋で一度掛けていたが、主人が言うにXLは掛けるのにコツが必要、キーをONにする前に2、3度キック、キーをONにしてチョークを微妙に引いて、アクセルは煽らずキックするとの事だったが、普段通りやってみると掛かりは悪いが何とか掛かった。エンジンが温まるとアイドリングも安定してくる。この状態だと再スタートは１発で始動する。最初に掛ける時にはセルが欲しいと思うが、慣れの問題だろう。バイクの走行状態を確かめるために近所を少し走ってみた。ブレーキは前後共ガツンとは効かないが、この当時のバイクなら許容範囲だろう。クラッチはビックリするほど遠い。これは調整が必要だ。エンジンは流石HONDA車回転もスムーズに上がり、パワーもある。シフトの感覚も問題ない。このままツーリングにでも行けそうである。取り敢えずはフロントフォークのオイルシールとダストシールそれにフォークブーツを発注して、４月になったら名義変更をして置く事にしようと思うが、もう４月だ。右側１右側２左側１左側２スピードメーターと走行距離アルミハンドルとスマホホルダーピカピカのタンク内部凹みがあるスリップオンマフラーアルミのナックルガードエキパイガードレンサルのステッカーが貼ってあるアルミスイングアームオイル漏れを起こしている左側フロントフォークフォークブーツが欠品となっているフロントフォーク表面がザラザラに劣化したフロントフェンダーカラーも形状もへんてこな無理やり取り付けられたフロントカウルワイヤが外されているデコンプ変形した右ステップ

  2022.04.01

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  横向き座席完成

  ニトリで買った後部の横向き座席のウレタンをカットした。カバーにする手持ちのデニムは座面部分の大きさしかなかったので、バックレスト部分は手芸センタードリームで良く似た色のデニム生地を買って、近所のリフォーム店に持ち込んで縫製作業を依頼した。カバーは取り外して洗濯出来る様にファスナーを取り付けたかったのだが、そんなに長いファスナーは無いとの事で、マジックテープにして貰う事にした。数日後に電話があり、受け取りに行ってみると、ノッペリとした白いウレタンがカバーに覆われ見事なクッションに生まれ変わっていた。ダブつきもなく、美しく仕上がって、流石の職人技である。amazonで買ったマジックテープで座面とバックレストに貼りつけて完成である。これで、車中泊も出来る工作車に仕上がった。横向き座席に取り付けたクッション

  2022.03.30

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  ポリカ窓の修正

  後部座席にポリカの窓を取り付けたのだが、スライドドアを開ける時に僅かに接触している事が判明したので、純正ガラスに付いているクオーターウインドモールを取り外して付けようとしたが、硬化していて外れない。マイナスドラｰバーなどで安易にこじって、ガラスを割ってしまっては元も子もないので、マツダへ発注した。クオーターウインドモールはビニール製で２列目と３列目の窓ガラスの間に取り付ける事により、走行時の雨水の浸入を防ぐための物らしいが、これを取り付ける事により、サイドドアとの緩衝も防ぐ事ができる。ポリカの縁を現物合わせで約１cmカットしてモールを取り付けるのだが、キツキツで少し手間取った。ついでに宿題の上部からの雨の進入を防ぐために、100均でウレタン製隙間テープを購入してポリカ側に貼りつけた。このクルマは屋根に雨樋が付いているので上部からの雨は大方雨樋で防いでくれるのだが、雨樋とポリカの間に隙間があり、暴風雨などではその隙間から雨水が浸入する恐れがある。純正ガラスではウエザーゴムがガラスに密着しているので問題ないが、ポリカはボディーの形状に湾曲していないのでウエザーゴムとの間に隙間が出来ているので、隙間テープを貼る事により隙間から入った雨水は隙間テープに当たり、ウエザーゴムの排水用の溝に落ちる事になる。これでたぶん雨水の浸入を防ぐ事が出来ると思うが、実際に雨の中を走行して確認しなければ分からない。クオーターウインドモールを取り付けたポリカ窓の縁ポリカ窓の上部に取り付け用の隙間テープ

  2022.03.21

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• 構造変更キャンピング仕様８ナンバーへの道

  工作車の車中泊仕様（キャンピングカー）への改造が運転席と助手席それにフロントガラスの目隠しを取り付けるだけになったので、８ナンバーの取得をやってみたくなった。メリットは自動車税と重量税が少し安くなる事と法律に基づく改造に適合すること。デメリットは任意保険が高くなることとの事であるが、保険会社に問い合わせをしたら殆ど変わらないという回答であった。定員の８人乗車は難しくなる。素人が思いつきで改造した車中泊仕様がキャンピングカーとして公に認められるのか？こればかりは陸運局に判断して貰わなければどうにもならないので、工作車を持ち込み判断を仰ぐ事とした。気になる点はギャレーを設置している床から天井までの高さが160㎝必要であること。だが、通常だと130㎝程しかない。オートフリートップを展開してベッド面を跳ね上げるとコンロ辺りはギリギリ160㎝取れるが、隣のシンク辺りでは130㎝程度しか取れない。それと後部ガラスを外してポリカーボネートを取り付けている事である。陸運局では現車を見て貰い、構造変更が認められるか判断して貰うには、一度検査ラインを通らなければならないという事で、検査印紙2,500円を払って特殊車用の６番レーンにクルマを進める。係りの検査員が４人出て来て、ホイールベースや車台番号を調べて、「どういった検査ですか？」と尋ねるので、「キャンピングカーへの構造変更の可否を判断して貰いに来ました。」と答える。早速、後部ドアを開けて確認。直ぐに「これはでは構造変更は認められません。」とひと言。検査員　ギャレーの前に立った状態で、床から160㎝の高さが必要です。私　　　このクルマは天井が上がるので、コンロの前辺りは160㎝取れるのですが…。検査員　160㎝はシンクの前にも必要です。私、　　それなら、セカンドシートを取り外してギャレーを前に移動させたらOK？検査員　それなら大丈夫かな。それと、ギャレーの天板が前に開くこの構造では、開いた状態で調理スペースを計算するので、横向き座席との間が狭すぎてダメです。私　　　それなら横向き座席を取り払ったらどうですか。検査員　それなら大丈夫です。乗車人数は何人にしますか。私　　　５人と考えています。検査員　オートフリートップを展開して下さい計測してみます。（計測）ベッド部分は十分なスペースがあるので２名で大丈夫です。どうしてこのクルマをキャンピング仕様にしたいと思ったの？私　　　このクルマはメーカーのオプションでキャンピング仕様車が存在したので、同じように作ったら構造変更が認められると思ったからです。検査員　そうですか。メーカーオプションがあったのですね。実は今年の4月1日から法律が緩和されて、ギャレーの設置場所は床から160㎝から120㎝に、シンクの高さは床から80㎝以下となります。詳しくはネットの情報で確認してみて下さい。だから、今、ややこしい事を無理にやらなくても、法律が緩和されてから変更されたらどうですか。私　　　へっ。それなら、４月以降に横向き座席を取り払うか、小さくするだけで、この状態で問題無く構造変更ができると言う事ですか。検査員　実際に計測を行い適合すれば大丈夫です。私　　　窓に取り付けた換気扇はこれで良いですか？検査員　何の問題もありません。換気扇を付けるとか全開出来る窓とかの決まりはありません。換気が出来れば良いので、このクルマのように斜めに少し開く窓なら問題ありません。私　　　へっ。折角苦労して換気扇を取り付けたのに。でも、やっぱり換気扇の方が効率は格段に優れているので、無駄ではなかったような。いや。無駄ではない。私　　　換気扇を取り付けている窓はポリカーボネートなのですが、これでも大丈夫ですか？検査員　これ、ガラスじゃないの。自分で作ったの？一寸待って調べますから。（長い調査時間）調べたところ、ポリカはダメですね。ギャレー部分は荷物室扱いですが、２列目のシートをリクライニングさせた時、ポリカの窓まで掛かるので、ここは安全ガラスではないとダメです。その他特筆すべき事は、横向き座席のシートベルトの設置は指摘されなかった。以前ネットで調べた情報ではクルマの年式による違いがあるらしい。この工作車は平成９年式なので、その当時はキャンピングカーの横向き座席が認められ、しかもシートベルトの設置義務も無かったので、当時のクルマはいらないのかも知れない。（走行中は横向き座席は使用しないので、関係ない事だが。）構造変更を行うと同時に車検を受ける必要があるとの事なので、実施する場合は次の車検に合わせて行った方が得ですよ。と教えてくれた。次の車検は来年の9月なのでそれまでどうするかゆっくり考える事としよう。それまでクルマが壊れないでいてくれるだろうか？

  2022.03.18

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  座席の製作

  ギャレーと換気扇の取り付けが完了したので、横向き座席の製作に取り掛かる。座席の高さはセカンドシートを最前までスライドさせて、右側の分割シートのバックレストを水平に倒した状態で同じ高さとした。座席の固定方法はギャレーと同じくドリンク収納を外した中のフレームの穴を利用して両ネジボルトを通して行おうとして、プラの内装に穴開けを行ったまでは良かったのだが、座席の天板よりも高い位置になると言う失敗をやらかした。金具を使っての固定とか考えたが、給排水タンクの動き防止で行ったシートレールに皿ボルトはめ込んだ固定方法に変更する事にした。座面は縦500ミリ横910ミリ高さ290ミリとし、更に座面を取り外す事が出来るようにして中を収納スペースとする。横向きの座席は２名座る事ができ、セカンドシートのバックレストを倒すと長さ2mを確保できるので、寒い冬場はベッドとしても使用出来る。材料は全て手持ち材を利用して現物合わせで組み立て、三方は6ミリ厚のベニヤを張ったが、側板２枚はタイヤハウスの逃げの作業を行ったので、時間が掛かった。クッションはニトリでヌードロングフロアクッション（600ミリ×1150ミリ×80ミリ）買った。このクッションは固めで沈み込みが少ないので80ミリでも問題無く座る事ができる。現物合わせでバックレストの角度を決めて、座面部分の天板をカットして取り外しが出来るように加工。天板に合わせてクッションをカットしたが、固めなのでカッターナイフで簡単にカットする事ができた。クッションカバーはデニム風の貰い物があったので、近所のリフォーム店に持ち込んで縫製を依頼し、一応カバーが洗濯出来るようにマジックテープを取り付けて貰う事にした。クッションが出来上がれば、座面とバックレストにマジックテープで取り付ければ完成となる筈である。横座り用椅子の骨組み椅子を車体に固定するための金具座面の天板は脱着式で中は収納スペースとなる座面板とバックレスト板を取り付けた椅子ニトリで買ったヌードロングフロアクッションクッションを仮置きした椅子

  2022.03.17

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  換気扇取り付け

  ギャレーの設置が完了したので、次は窓に換気扇を取り付けに掛かる。今回の車中泊仕様の改造で一番悩んだ箇所である。換気扇の取り付け方に関してはネットを見るとプラダンやコンパネを使用して上下開口可能な窓に脱着式で取り付けている事例が多かったが、嵌め殺しの窓に取り付けている強者はいなかったので知恵を絞るしか方法がない。しかし、ボンゴフレンディーの左後部の窓に取り付けるには次のような制約がある。１．スライドドア側なので、ファンは窓から殆ど外側に出す事ができない。２．窓の内側に取り付けたファンは電動カーテンが降りる隙間に入る厚み（50ミリ以下）でないとNG。３．雨の侵入を完全に防ぐカバーを取り付けないとファンの羽の隙間から水が浸入するし、電動ファンは防水ではないので故障する。4．ファンのカバーは高速走行時でも風圧に耐えられなければならない。ボンゴフレンディーの左側最後部の窓はスライドドアを開けた時に接触を防ぐためだろうが、窓を斜めに開く事が出来ないように嵌め殺しになっている。しかし、嵌め殺しになっているとは言え、最近のワンボックスのように窓ガラスを外す事すら出来ないと言う訳でもなく、窓ガラスを支える３箇所の金具を外せばガラスだけ外す事ができる。前側２箇所の金具はプラのカバーを外すと窓ガラスを留めているビスが現れるので、これを外すだけで簡単なのだが、後ろ側の１箇所はボディーに取り付けてあるボルト２本を抜いて金具ごと外さなければならない。そうするには内張りを外さなければアクセスできないのだ。フレンディーは窓の内側に電動カーテンが内蔵されているので、内張り外しは途方も無く面倒である。そこで、プラの内張りを金具ごと外す事が出来る部分の周囲を100均で買ったリューター用丸鋸歯をインパクトドライバーに取り付けて金具の座金の大きさに切断した。これが何と思いの外良く切れたのである。恐るべしダイソー。これで窓ガラスを外す段取りが出来たので、ポリカーボネートの切り売りをネットで注文（1000ミリ×550ミリ）厚さは窓ガラスに合わせて５ミリ。色はスモークグレーとした。届いたポリカはガラスよりは軽いが、５ミリ厚なので重量感がある。ポリカの上に外した窓ガラスを置いて型取りを行い、ディスクグラインダーで切断するのだが、金属切断用ディスクは使えないようなので、アルミ･FRP用と石材用を買って、試してみたらアルミ･FRP用はポリカが溶けてしまった。石材用は粉雪のような切断粉が出るが、綺麗に切る事が出来た。微調整は窓枠に当てながら砥石ディスクで行う。ポリカのメリットは粘りがあるので、曲げ力に強く割れない。ドリルで穴を開けてもヒビが入らない。耐候性や耐久性に優れている。デメリットは熱を掛けて曲げにくい。表面に傷が入り易い。高価。となるが、窓ガラスの代わりに使用するならアクリルよりポリカの方が断然安全であるという結論からポリカを選んだ。型取りしたポリカを窓枠に仮留めして換気扇の位置決めを行う。換気扇は中華製のパソコン用120ミリツインUSB冷却ファンを購入しておいた。電源はUSBなのでモバイルバッテリーに接続する予定である。購入した後で気づいたのだが、防水用もあるようなので、そちらにしておけば良かったが、もう遅い。amazonで買った120ミリのホールソーでポリカ窓の２箇所に穴開けを行い、ファンの四隅のビスを全て抜いて位置決めして穴開けを行う。窓に当たる方のガードを外してポリカの厚み込みで35ミリM4の皿ビスがピッタリと適合する事が分かった。ビス留めした時にポリカ面と皿ビスの頭が面一になるようビス穴の上から皿取り穴を掘り、ファンを取り付けた。ビスを締めるのは見た目を重視し、キャップナットを使用した。ホームセンターで買ったホワイトボード用トタン板を300ミリ×200ミリにカットし、120ミリの穴を２箇所開けて角を丸め、ホワイトの上から黒のスプレーで塗装。ポリカと鉄に適応するセメダインXで窓に接着。強力だと評判のコクヨのマグネットシートの色面のシールを剥がして角をトタン板に合わせてカット。トタン板に貼ってみると、予想以上の吸着力なので、高速道路の風圧にも十分耐えられそうである。換気扇を使用する時には外に出てシートを取り外す必要があるが、それ程面倒な事でも無いだろう。純正のガラス窓はボディー形状に合わせて湾曲しているが、５ミリ厚のポリカをヒートガンで炙って同じ形に曲げる事は至難の業なので断念。そのままポリカの両面に貼ってある保護シートを剥がして窓枠に取り付けてみると、前側は取り付け金具が２箇所なので問題無いが、やはり上部と後側は窓枠のウエザーゴムに隙間が出来た。上部は後で考える事として、後側は上下２箇所を水道管パッキンを挟んだタッピングビスでボディーに直接ねじ込んで解決した。スモークグレーのポリカは思ったよりも透明度が高かったが、透明よりは良いだろう。マグネットシートもダークブラウンになったので、遠目で見ると違和感をあまり感じる事はなく、窓ガラスが嵌まっているように見えるので一応思惑通りに出来た。車検も大丈夫であろう。いや、あって欲しい。窓ガラスを外した工作車外した左後部の窓ガラス1000ミリ×550ミリにカットして送って貰ったポリカーボネート120ミリのホールソーでくり抜いたポリカガードを外し皿ビスでポリカに留めたPC用ファン120ミリのホールソーでくり抜き塗装を行いセメダインXで接着したトタン板コクヨのマグネットシート（袋の中は剥いだオレンジのシール）換気扇付き窓を取り付けた左後部車外からの外観

  2022.03.13

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  ギャレーの天板取付と塗装

  ギャレーの天板はガッチリとした物にしたかったので、18㎜のパイン集成材を使用する事にした。180°開くとテーブルになるようにしたいのだが、40㎝では奥行きが多過ぎるので、27㎝を手前に開き、13㎝を後ろ側に開くように取り付けた。後ろ側は普通の蝶番だが、前側は蝶番だけでテーブルを支える事ができ180度で止まる耐荷重10kgのテーブル用ヒンジ蝶番を取り付けてたが、中華製で強度に不安があったので、支えのパーツを２箇所作った。また、開閉時のための取っ手を邪魔にならない右端に取り付けた。給排水のポリタンクを固定するために、シートレールに嵌まる皿ネジでステーを留めて、100均のショックコードを利用した。扉も付けて、シンク周りにコーキングを打って防水対策を施し何とか完成したので、クルマから取り外し、なるべく目立たないようにと内装色に良く似たグレーの水性ペンキを塗って、天板はケヤキ色の水性ニスを塗った。このニスは薄く３回塗る事で本来の色になるようなので、十分乾燥させながら塗って行く事にしよう。塗装中のギャレー前側ギャレー後ろ側シートレールに取り付けた給排水タンク固定ステー

  2022.02.22

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  コンロの設置

  最近の車中泊は一酸化炭素中毒の心配のないポータブル電源の設置が主流になりつつある。しかし、電子レンジの使用を考えると1000W以上の出力の製品が必要となり、重量も20㎏越、価格も10万円以上もするので、なかなか手が出しずらい。それなら、中古の電気自動車（ハイブリッド）用のリチュウムイオンバッテリーを分割して小さくし、クルマに搭載すれば強力で安上がりになると思ったのだが、電気自動車用のバッテリーは専門知識が無い者は危険なので弄ってはいけないようである。残念。車中泊のオール電化は将来の検討課題として残し、今回はカセットガスコンロを使用する事にした。シンクの隣に設置するのだが、コンパネの上に置いただけでは運転中に動くので、４箇所の足に位置決めをして足の半分ほどが敷板の中に入り込むようにステップドリルで穴開けを行う。そうするとコンロと敷板の距離が狭まるので、足を取り付けているカシメをドリルで破壊して、30㎜のスペーサーを挟んで嵩上げを行った。点火スイッチのノブを操作するために、前面の８㎜コンパネに65ミリの穴開けを行い設置完了とした。コンロの下の空間の有効利用とシートの移動装置を隠すために２段の棚も設置した。コンロ側の棚２段を設置ティーパー状の穴に足を入れる事によるコンロの固定コンロの設置状態コンロの調節ツマミの操作穴を開けた前面パネル

  2022.02.08

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  給水ポンプ考

  シンクの排水設備が完了したので、給水設備の取り付けに掛かる。ポリタンクから水を組み上げるポンプは100V、12V、乾電池、USBと様々あるが、エンジン停止状態でも使える乾電池が理想なので、数年前に灯油用電動給油ポンプを購入していたので、このポンプを利用しての設備を考えてみた。このポンプの良い所はポリタンクの中に入れる給水ホースを留めるキャップがポリタンクのキャップと同じなので、蓋を回し締めするだけでキッチリ密閉され水漏れの心配がない所である。難点は排出口がプラの筒なので、水道器具を直接取り付ける事が出来ない事と灯油用なので水の排出量が多い事である。ホームセンターで水道用の継ぎ手部品を物色すると塩ビの雄ネジ継ぎ手が見つかった。ノズルに接続する側の内径を0.5㎜ほど削れば何とかなりそうである。ネジは水道用なので、この継ぎ手に直接給水栓が接続できるのだ。製作中のギャレーは１箇所制約がある。使用しない時はギャレーの上は天板で覆われシンクやコンロが一切見えず、天板を開くと裏側がテーブルになる仕組みとするために、シンクに懸かる給水パイプは天板の開閉時の接触を防ぐために360°回転しなければならないのである。したがって鶴首自在給水栓がベストマッチとなる。塩ビ継ぎ手の内径をドリルで拡張してノズルに挿し込むとピッタリだ。本組みの時には接着剤を塗れば水漏れは無いだろう。しかし、ここで大きな問題に気が付いた。灯油用電動給油ポンプは給油中に灯油が溢れるのを防ぐ為に、油面がノズルの先のセンサーに触れると給油をストップする仕組みになっているので、給水中にスイッチをOFFにするとパイプの中の水が止まって再始動出来ない事になる。それでは使えないので、センサーの配線をカットしようと考えた。しかし配線をカットしたらモーターも動かない可能性がある。分解出来ないので中の配線を確認する事は出来ない。ここは一つ運任せで意を決してカットしたら…。結果は撃沈である。モーターが動かない。灯油用電動給油ポンプを給水ポンプにする夢は儚くも散ってしまった。仕方がないのでamazonで給水ポンプを探したら、USB接続でガロンボトルにねじ込んで使用する給水器は幾つもあったが、どれも排水パイプが固定なので本体その物を回転さす必要があり、細工が難しい。更に調べると釣りなどの際に手を洗う携帯用の給水器が見つかった。乾電池式で鶴首の排水ノズルは360°回転可能。単三電池8本使用はビックリだが、8本だと12Vとなるので改造すればクルマのバッテリー駆動も出来そうである。品質は中華品質なので、それなりだが、本体の底面が平面なので、両面テープなどで安易に固定出来る。ポリタンクのキャップと同じ取り付け口灯油用電動給油ポンプのノズル塩ビの継ぎ手を接続したノズルノズルに仕込まれたセンサーの配線を切ったら壊れたamazonで購入した魚釣用給水器1,980円全梱包物/中央の杭は地面に挿して使用する時の物なので必要無い単三乾電池８本が入る本体

  2022.02.06

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  シンクの取り付け

  ギャレーの形が出来て来たので、シンクの取り付けに掛かる。取り付けるシンクはamazonで中華製を4,880円で購入した。当初は100均の30cm径の200円ステンレスボールを使用しようと考えたが、穴開け加工と排水ソケットの溶接又はハンダ付けが必要となり、ソケットや排水パイプなどを揃えると、セット物を買うのとあまり変わらない金額になるので、amazonで探した中で一番小さな角形シンク（内寸L320×W270×Ｈ150）を選んだ。届いたシンクは一応ステンレスだったが、薄くペコペコだ。排水穴などは鋭利な刃物のように尖っており、触ると指が切れそうだ。排水パイプもビニールの材質が劣悪だし、パッキンは硬くお粗末でオマケに径が少し大きい。この調子だと水漏れも覚悟しながら、組み立てて水を流してみたら、水漏れは無さそうだ。何とか使えそうなので、12㎜のコンパネを内装の形に削って更にシンクが入る形にくり抜いてギャレーにセット。ポリタンクとシンクの天端までの空間が勿体ないので、8㎜の棚板も取り付けた。ギャレーの側面板にビスを打つと見た目が悪いので、側面板の内側に小さな角材を打ち付けその上にシンクの天端板や棚板を乗せて結合する方法をとったので、時間が掛かる。レベルで水平を見ながら１つ１つ間違えないようにゆっくりと仕上げて行く。中華製シンクの内側（一応水溜め用の蓋と水切りカゴも付いている）裏側と排水ソケットとパイプギャレーに取り付けたシンク棚板を取り付けたギャレーポリタンクへ繋がる排水ホース

  2022.02.03

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  ギャレーの製作

  一番難しいであろうギャレーの製作から取り掛かる事にした。数年前に作ろうと思っていたのだが、考えれば考える程面倒になって挫折した難関である。ギャレーの設置場所の最後部は内張りが曲がり込んで湾曲しておりタイヤハウスやシートを移動させる装置など邪魔な物がてんこ盛りで、簡単に四角の箱を置くだけでも苦労する。しかし、どうせ作るなら車体に合わせたオーダーメードのような美しさが欲しい所なので妥協したくない。10Lの給水タンクを最小幅で置くにはシンクとの関係でギャレーの最後部しかなく、その位置を基準に大まかに採寸すると幅1000㎜、奥行き最大で400㎜、高さ630㎜と出た。ホームセンターで材料を物色すると、幅400㎜の板材はパイン集成材と桐集成材とがあった。パインを使用した方がガッチリと頑丈に作れるのは分かっているのであるが、取り外す時になるべく軽量にしたいのと、車体の内側の凸凹に合わせて削る容易さを考慮して桐集成材13×350×910を2枚、13×400×910を1枚購入。いきなりカットすると失敗した時に取り返しがつかないので、段ボールを使って大凡の型取りを行い、その型を側面板に書き写し、更に慎重を期して書き写したラインよりも少し大きめにジグソーでカットした。後はグラインダーに取り付けたディスクペーパーで内張りとの接点を鉛筆でマークを付けて少しずつ削っては合わせを繰り返し、レベルを当てて現物合わせで仕上げて行くのだがこれがやたらと時間が掛かる。それでも桐材なので削りは早いのが救いであるパイン材だともっと時間が掛かるだろう。やっと車体の湾曲に合わせて後部（左側）の１枚が完成したのだが、ここで重大なミスに気が付いた。クルマの床にレベルを当ててみたらクルマがかなり傾いているではないか。カーポートの下にはバラスを敷いているのだが、左後輪辺りは屋根の水が落ちて少し掘れてしまっているのでクルマは予想以上に傾いているのに気づかなかったのだ。痛恨のエラーである。ギャレーを車内に設置する作業は素人にはなかなか難しい。平面が出ている場所の確保から問題になってしまう。仕方がないので場所を移動してレベルを見ながら許容範囲の平面を探して駐車。側面板を更に修正してやっと完成。翌日はギャレー右側の側面板の製作に掛かる。この場所は床の凸凹とタイヤハウス、内張りに２箇所ある凸凹を削る必要があり一番面倒と思えたが、要領が分かって来たので仕切り板と合わせて１日で完成した。左側面板は床から外れた所に設置となったので、左右の側面板は基準点が10㎜以上違っている。この事は見越していたので、上部は後からカットするため少し長めにして置いた。側面板の上部を切り揃えるためには基準点が異なる場所からの位置出しが必要となる。レーザー水準器があれば一発で位置出しが出来るのだが、そんな高価な物は持っていないので、半透明の散水ホースの余りに水を入れて簡易水盛り装置を作って位置出しを行い、左右の側面板の上部を同じ高さに切り揃えた。難関の側面板と仕切り板が出来たので、角材で連結するために、前面下部を材の厚み分切り取ったのだが、そこで第２のうっかり八兵衛をやらかした。右の側面板の上下を間違えて切り落としてしまったのだ。覆水盆に返らず、やっちまった。がっかりである。この部分は角を丸く落として美しく仕上げる予定だったのに！一番よく目立つ所がカクカクの切れ込み跡になってしまった。無念である。後部/左側面板前部/右側面板ギャレーを固定するためにフレームに接続された２本のボルト角材でギャレーを固定散水ホースの簡易水盛り装置角材で固定した側面板と仕切り板残念な前部/右側面板

  2022.01.31

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  工作車を車中泊仕様に改造

  世の中コロナで行楽も思うように出来ない状態になって久しい。昨年末には感染者もかなり少なくなっていたのだが、ここに来てオミクロンなる変異株が広がり大手を振って何処にも行けない状態である。このような中、巷ではぼっちキャンプや車中泊が大流行である。と、言う事で今年は工作車（ボンゴフレンディー）を車中泊仕様に改造して遊ぶ事にした。そもそもこのクルマは平成13年に４年落ちで購入した際、３列目のシートが外されギャレーが設置された８ナンバーであった。購入当時は人や荷物を載せる必要があったのでギャレーを外して貰い、シートも取り付け３ナンバーで登録したのであるが、今となっては取得が難しくなった８ナンバーのままにしておけば良かったと後悔している。とは言え元々キャンピングカーとしての機能であるAFT（オートフリートップ）、フルフラットシート&対面シート、電動ブラインド、フルタイム4WDなどを装備しているので、新たにギャレーを設置すれば快適に車中泊も出来る筈である。今回の改造のコンセプトは車中泊もバイクを乗せるトランポとしても使えるマルチユースカーである。１．２列目シートはそのままで、３列目シートを取り払いギャレーを設置。ギャレーは簡単に取り外し可能とし、車検対応とする。２．２列目シートを前方にスライドさせ、分割シートの右側の背もたれを倒してフラットにした状態と同じ高さにギャレーと対面するソファーを設置。３．３列目の窓に換気扇を設置。４．フロントガラスと運転席、助手席に目隠しを設置。５．２列目シートをスライドドアから運び出し、ソファーを撤去する事により、バイク１台を積載可能とする。実は数年前にギャレーの設置を試みて、内装２箇所に穴を開け、内部のフレームを利用してボルト２本が取り付けられるように細工をしており、カセットコンロ、灯油用電動給油ポンプ、10Lポリタンク２ヶも用意してあるのだ。クルマを調べてギャレーを左右どちらに設置するか検討に入る。バイクを積載するとなると、ギャレーは右側にあった方が良いような気がする。このクルマの窓はヒンジレバー起こす事により方側だけ５センチほど開くようになっているが、左側の窓は固定式の金具が取り付けられており、窓を開ける事が出来なくしている。何で？クルマを買ってから初めて知った事実である。良く考えてみると、左側はスライドドアがあるので、開けた時に後の窓が斜め開いていたら接触する可能性があるので締め殺しにしているのではないかと思われる。そうなるとギャレーは右側にしか設置出来ないという事になる。右側に設置する段取りをしていてシートの分割に気が付いた２列目のシートは６対４で分割され右側が広いので、居住スペースは右側の方が良いし、左側の分割シートをフラットにするとスライドドアからの出入りが出来ないのだ。換気扇の取付は少し考えがあるので、ギャレーは左側と決定。ボンゴフレンディーのマツダ純正キャンピング仕様車のカタログを見てもギャレーは左側に付いている。冒頭から大間違いを起こす所だった。先が思いやられそうである。イワタニの卓上カセットガスコンロ灯油用電動給油ポンプ10Lのポリタンク（給水用と排水用）

  2022.01.29

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  室内蛍光灯仏壇仕様

  工作車の室内蛍光灯以外を全てLEDに換装したので、蛍光灯の暗さが余計目立つようになった。ここまで来たらどうしても明るくしたくなり、何か良い方策はない物かと考えていたら、LED蛍光灯が頭に浮かんだ。しかし、蛍光灯をLEDに変えるには安定器を変えたり、バイパス工事を行わなければならないとされているが、工事をしないでLED管を取り付けると、不具合も起こるようだ。①安定器に通電され続けるので無駄な電気を使う。②「ちらつき」など安定器の劣化サインが分からなくなり、最悪の場合発火の恐れがある。③安定器が壊れれば点灯しなくなる。上記の理由等であるが、車内の室内灯なので、長時間点ける事も無いし、点灯時は必ずその場にいるので、危険な事は無いだろうと思い、ネットで探してみた。探してみたが６形21cmという特殊なLED蛍光灯はなかなか見つからない。が、とうとうメルカリで見つけた。6形21cm4W/LED直管（AC100ｰ277V 50/60Hz両側給電４W 5000Ｋ）１本1,980円の仏壇用である。仏壇用という所が泣かせる。ちと高いが特殊なサイズなので仕方のない所である。届いたLEDは純正のTOSHIBAの物より径が少し太く、両端５cmほどプラのカバーが付いている。長さは21cmと同じなので早速取り付けを試みたが、径が太い分反射板兼遮熱板の鉄板に当たって、口金が端子の適正位置まであと数ミリという所で押し込めない。これは困った。両端に取り付けられているプラのカバーが外れないものかと、調べてみたら、口金辺りから一体となっており、外す事は不可能と分かったので、削ってみようかとも思ったが、壊れる可能性大なので止めにして、蛍光灯のプラカバーが当たる箇所の遮熱板とプラのハウジングに逃げの切り落としを行う事にした。ハウジングからプラのリベット留めされた遮熱板を何とか外し、グラインダーとヤスリで逃げの切り落としを行う。ハウジングも同様、切り落とした遮熱板の形にドリルで穴開けを行い糸鋸で切断、ヤスリ掛けをして組み立てた。これで数ミリは逃げが出来たので、何とかセット出来るだろう。遮熱板とハウジングを切り落とした箇所は蛍光灯カバーが基盤の裏側に接触するほど近いが、LEDなので基盤に損傷を与える程の発熱量はないであろう。狙い通り数ミリの逃げのお蔭で口金を端子の適正位置まで押し込む事ができたので、天井に取り付けスイッチを入れてみると、見事点灯。しかも明るい。蛍光灯の何倍も明るいように感じる。純正の室内蛍光灯はグロー球が付いておらず、インバーターで作動するようになっているが、スイッチがONになっても蛍光灯特有のタイムラグで点灯するのに時間が掛かっていたが、LEDではサイドドアが動くと同時に点灯するのは有り難い。これでやっと車内全ての灯火をLEDに換装する事ができたので、牡蠣鍋をアテに清酒燦然で心地よい祝杯を挙げる事が出来た。純正の蛍光灯（上）と仏壇用LED蛍光灯（下）切り落とし加工を施した遮熱板とハウジングハウジングの端子に適正にセットされたLED蛍光灯数倍の明るさで輝く室内灯

  2021.12.13

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