ヴェネツィアの獅子たち

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• ヴェネツィアのザッテレ河岸

  　人で混み合った、迷路のようなヴェネツィアの道に疲れたら、ドルソドゥーロ地区の南側に横たわるザッテレの河岸で一休みしましょう。ジュデッカ島を見渡すこの広い河岸は、ヴェネツィアの島の南側に位置しているため、冬でも一日中光にあふれています。フォンダメンタ（運河沿いの道）としても、かなり幅が広くまっすぐで見晴らしもよいため、朝6時から7時頃はジョギングする人たちも多く見かけます。このところのように晴れて日中の気温が20度以上になると、肌をさらして寝そべる人もたくさんでてきて、初夏の到来を感じさせます。　　「ザッテレ」とは「いかだ」という意味で、16世紀にこの街に必要な木材、とりわけ建物の土台部分に大量に使用する木材を、この河岸で荷揚げしていました。大量の木材は、ヴェネト州北部のカドーレ地方の森林から切り出して、ピアーヴェ川をいかだにして運んだことから、この名前がついたようです。　アカデミア美術館から南に五分ほど歩けば、このザッテレの河岸に出ます。ルネサンス絵画とゴシック建築を見るのに疲れたら、Ponte Longo（ロンゴ橋）のそばにある、「NICO」でジェラートを買って食べましょう。まばゆい光が、ジュデッカ運河に反射するラグーナを眺めながらほおばるイタリアンジェラートは絶品です。

  2007/04/20

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• ヴェネツィアのサンマルコ寺院（その2）

  　モザイク画以外にも、サンマルコ寺院には、全く値のつけようのないお宝でいっぱいです。例えば、写真の「パラドーロ」と呼ばれる、10世紀に制作された黄金の装飾衝立や、数々のイコン、宝物館や付属博物館にも十字軍遠征での戦利品がならべられています。が、まずはほんの小さなモザイクのかけらが生み出す美の世界を堪能したいものです。　ファサード（正面）、そして入ってすぐ、様々な色の大理石で構成された、床の幾何学模様は見ていてあきることがありません。壁面、天井のモザイクは、聖史の場面を再現したもので、巨大な聖書のように見る者を視覚で圧倒してきます。　時代が古い作品は、人物の立体感が少なく、後期（15-16世紀）のものは、ティントレットやティツィアーノなど一流の画家が、モザイク画の素描を行っている事もあって、近づかなければモザイク画とは判らないような豊かな動きが表現されています。　気の遠くなるような、当時のモザイク師たちの作業に思いを馳せながら、ぜひとも時間に追われない形でじっくりと鑑賞してみてください。

  2007/04/16

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• ヴェネツィアのサンマルコ寺院（その1）

  　かつて、モーパッサン（作家1850-1893）に『目を介して、精神に感動を呼び起こす』と絶賛されたサンマルコ寺院の美しさですが、見どころは、その「モザイク」にあります。　4000平方メートルにおよぶ、数世紀をかけて完成した、床、壁面、天井をおおう金箔をふんだんに使った光り輝くモザイクは、見る者に戸惑いさえ感じさせてしまうほどの迫力を持っています。　　828年に、二人のヴェネツィア商人が、聖マルコの遺骸をエジプトから持ち帰ったときから、この街の守護聖人となった聖マルコをまつる寺院が建設され、832年に完成しました。その後、火災や取り壊しをへて、現在の寺院は、1063年に建設されたものが基礎となっていて、その後6世紀以上もの間に外観や内部の装飾が加えられていきました。　ギリシャ十字形で、頭上に五つのドームを持つこの寺院は、コンスタンティノープル（今のイスタンブール）の聖ソフィア教会等をモデルに、ビザンティン様式で作られています。　ビザンティン帝国に憧れ、追いつき、ヴェネツィア共和国の国としての力が帝国を追い越した後も、ヴェネツィアはその「東方趣味」を変えませんでした。サンマルコ寺院だけでなく、この街のたくさんの建築物の中に、オリエント風（中東的）な装飾が見られるのはそのためです。　（その2に続く）

  2007/04/13

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• ヴェネツィアの救急船

  　復活祭真っただ中のヴェネツィアは、たくさんの観光客の人でごった返しています。今日はあいにく小雨模様の天気ですが、それでもサンマルコ寺院や鐘楼、総督宮殿などは見物するのにも長蛇の列です。イタリア中とヨーロッパ各地から、この復活祭休みを利用して多くの人がこの街を訪れるため、日本からはるばる来られる場合は、この時期は避けた方がよいと思います。　ところで、この運河の街では、タクシーからゴミ収集車までが「船」なのですが、救急車も写真のような船です。電話で呼ぶときには「118」番で、船体の色は基本的に黄色ですが、旧型の白色のもまだかなり見かけます。サイレンを鳴らして走る救急船を、他の大小の船が端に寄って優先させるのは同じなのですが、海上ならではの違いがあります。救急船は常にかなりの高速で走るため、そのために大きな波が引き起こされて、その波で、近くの小さな船がバランスを失ったり、留っている船がその支柱にぶつかって損傷したり、ということも時々起こります。救急船の操縦士の技術はもちろん高いのですが、一般のレジャーボートを使用する人でも、道路上にはない、「波を読む」テクニックが必要なのです。　先日、この黄色い救急船が家のすぐ近くに止まり、近所の四十代なかばのご婦人が担架で乗せられてゆきました。後から聞いた話では、急性胃炎による激痛に襲われたとのことです。復活祭で恒例に食べる子羊のお肉とワインの量が、度を超したのでしょうか・・・。

  2007/04/08

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• ヴェネツィア商人、聖マルコの遺骸を盗み出す（その2）

  　　四人の福音史家（新約聖書の中の四文書の作者）聖マルコ、聖マタイ、聖ヨハネ、聖ルカにはそれぞれシンボルがあり、聖マルコ（サンマルコ）のシンボルが、「翼のある獅子」でした。　よその教会の宝物を盗んできて、格が上がったと大喜びしているヴェネツィア人は、一流プロ野球選手のユニフォームをくすねてきて、これで自分も一流プレイヤーだと、満足している二軍選手のような、単純でかなり宗教心からは遠い行為と言えるでしょう。　しかし、ヴェネツィアは『自分たちは一流である』という誇りと思い込みだけでなく、大リーグ超級プレイヤーの実力も兼ね備えていたのです。828年以降、ヴェネツィアの人たちは聖マルコを心のよりどころとして、ヴェネツィア共和国として、強大な海洋帝国として変貌してゆきます。　　ヴェネツィアの街と、影響下にあったヴェネト地方や、アドリア海沿岸の街には、必ずこの「翼のあるライオン」が現在でもたくさん残っています。このシンボルを目にするたび、即物的な、でも誇りと生命力に満ちた、ヴェネツィア人の草創期の熱い思いが伝わってきます。　（写真は、総督宮殿外側にある、有翼の獅子の前にひざまずく総督の彫刻）

  2007/04/03

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• ヴェネツィア商人、聖マルコの遺骸を盗み出す（その1）

  　さて、810年にフランク王国の大軍を追い払うのに成功したヴェネツィアは、ビザンティン帝国（東ローマ帝国）の勢力圏内で成長してゆきます。　828年、二人のヴェネツィア商人が、エジプトのアレキサンドリアにある寺院から、福音史家（evangelista=エヴァンジェリスタ）の一人、聖マルコ（サンマルコ）の遺骸を盗み出し、ヴェネツィアに持ち帰ります。それまでのヴェネツィアの守護聖人である、聖テオドーロよりも、聖人としての｢格」がずっと上である聖マルコの遺骸を手に入れることは、国としての「箔」（はく）をつけるのに大きな意味があったのです。ビザンティン帝国領内での交易権を活かし、豊かになりつつあったヴェネツィアでしたが、帝国の「属国」的な立場から脱却して、完全な独立国となることは、ヴェネツィア市民の悲願だったからです。　この二人の商人は、盗んだ聖マルコの遺骸をエジプトからこっそり持ち出す時、税関の検閲で詳しく調べられないように、イスラム教徒の嫌いな豚肉の下に隠して運んだといいます。　かくしてこのお宝とともに、二人の商人は英雄として、ヴェネツィア市民の熱狂的な歓迎で迎えられました。なぜならこれで、誰の支配下でもない独立国のためのマテリアル（総督、市民、首都、守護聖人）が揃ったからです。　（写真の絵は、アンドレア・マンテーニャ（1431-1506）の『福音史家　聖マルコ』1450年81×64cm　フランクフルトStadel Museum蔵）

  2007/03/31

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• ヴェネツィアの『おっぱい橋』（その2）

  　16世紀当時の、同性愛者に対する国の科した処罰とは、まさに極刑でした。彼等は、サンマルコ小広場の二本の柱の間で絞首刑にされた後、『完全な灰になるまで』焼かれたのです。　現在のイタリアは、アーティストやデザイナーだけでなく、政治家やジャーナリストの中にも、自分が同性愛者であることを公表している人が多くいます。戸籍上は男性の、「女性」国会議員もいて、彼が（彼女が）国会の女性用トイレを使用して、ある女性議員が憤慨している、という新聞の記事が以前ありましたが500年前の状況に比べると微笑ましい事件と言わねばなりません。　　ところで、この「テッテ橋」のまわりに、たくさんの娼婦たちが住んでいた16世紀、その数は一万人以上という記録が残っています。当時のヴェネツィアの人口が十万人とのことですから、ものすごい比率になってしまいますが、実際には国際都市ヴェネツィアに商用で訪れる人がたくさんいたので、そのくらいの「需要」があったのでしょう。　単純に娼婦と言っても、この頃はたくさんのレベルに分かれていました。中でも「コルティジャーナ」と呼ばれるのが高級娼婦とされ、容姿だけでなく、文学や芸術にも長けていて、貴族や政治家、外国の賓客たちと対等に近い形でつきあいながら、楽しませる仕事でした。その中でも一番有名なのがヴェロニカ・フランコ（ヴェネツィア生まれ1546-1591）で、彼女の名は、その優雅さと知性とともにヨーロッパ中に知られていたと言います。　このエピソードは、1998年アメリカで映画化されています。邦題は『娼婦ベロニカ』で、ヴェネツィアの街並の映像も美しい映画です。（写真の絵は、カルパッチョVittore Carpaccio（1465頃-1525）の『ヴェネツィアの貴婦人（コルティジャーナのこと）』94×64の部分。1490年作。ヴェネツィアコレール美術館蔵）

  2007/03/24

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• ヴェネツィアの『おっぱい橋』（その1）

  　「テッテ」、訳すと「おっぱい」という名前の橋（PONTE DELLE TETTE）が、リアルト橋から少し西の、サン・ポーロ地区とサンタ・クローチェ地区との境目あたりにあります。　現在のこの橋は1874年に作られたもので、150年ぐらい前の建築物なら「新しい」と呼ばれるこの街では、橋自体にはあまり意味はないのですが、名前には由来のわけがつまっています。　　16世紀、日が陰り始めるとこの橋付近一帯に、胸をあらわにした女たちがバルコニーから姿を見せていたことから、「おっぱい橋」と呼ばれるようになりました。これは当時の娼婦たちなのですが、このようなダイレクトな客引きは、彼女たちが特に大胆だったからではなくて、国の法律に従っての行為だったのでした。ヴェネツィア共和国の評議会で定められた法律で、『娼婦は、日没以降、橋の向かいの窓から顔を出し、乳房をよく見せること。暗くて見えにくい場合はキャンドルで照らすこと。』　政府が、ここまで細かく「指導」したのは、『自然に反する罪悪から男性の目をそらすため』という目的で、その「罪悪」とは当時とても流行した同性愛を指し、なんとかそれを減らしたいという国の思惑があったからでした。カトリック的な見地からだけでなく、同性愛者の増加によって人口の減少が見られたことも、厳しい処罰を科す理由になったようです。（その2に続く）　

  2007/03/21

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• ヴェネツィアのリアルト橋（その2）

  　さて、石橋の建設が決定し、当時の有名建築家がこぞって参加したこの橋の設計コンペは、アントニオ・ダル・ポンテとヴィンチェンツォ・スカモッツィの二人の建築家の案にしぼられます。が、建設の監督者である行政官二人までが、一人はダル・ポンテを、片方はスカモッツィを支持するという、政治的な戦いにも発展していきました。　最終的には、ダル・ポンテの設計が採用されることになり、1588年6月8日めでたく着工にこぎつけました。しかし、たった二ヶ月で工事は中断されます。コンペに敗れたスカモッツィが展開した「反ダル・ポンテキャンペーン」が功を奏し、五人の調査委員による検証が実施されることになったからでした。スカモッツィは、橋の耐久性についての批判から、無記名の手紙によるダル・ポンテへの全く根拠のない中傷まで、ライバルを蹴落とすためにあらゆる手段をつかったようです。が、念入りな現地調査も通過して一ヶ月後の9月5日に工事は再開され、1591年に新しい石橋、今のリアルト橋が完成しました。　翌年の1592年7月、ヴェネツィアは稀にみる大地震に襲われます。『小さな地震でも起きようものなら、この橋はあっという間に崩壊するだろう』と痛烈に批判していたスカモッツィでしたが、他所の被害をよそ目にダル・ポンテの石橋は無傷で、外観だけでなく、構造上の優秀さもはっきりと証明したのでした。　それからずっと400年後の今も、リアルト橋はヴェネツィアのシンボルです。連日観光客の人々でにぎわうこのリアルト橋を、もしスカモッツィが見たら、さらに嫉妬と悔しさをかきたてるのでしょうか。それともダル・ポンテの技量の前に、ようやく兜をぬぐ気になったでしょうか・・・。　（写真は、リアルト橋上の欄干から運河を眺める人々）

  2007/03/16

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• ヴェネツィアのリアルト橋（その1）

  　この街の400個近くある橋の中で、逆S字大運河の中央で急なカーブ部分にかかる｢リアルト橋」（PONTE DI RIALTO　サン・ポーロ地区）が、なんといっても一番有名でしょう。大運河にかかる三つの橋の中でも最も古く、一番「絵」になる橋として、これまでもたくさんの画家たちに描かれてきました。　長さが48メートル幅22メートルの、白い大理石でできたこの橋は、両側にアーケードが設けられていて、ガラスや皮革製品の小さな店がいくつも並んでいます。両端の欄干には、大運河を行き交う船や並ぶ館を眺める人々でいつもいっぱいです。　このリアルト周辺は古くから商いの中心地で、1172年頃には大運河を結ぶ唯一の橋として、船の上に板を渡した簡易の橋があったといいます。リアルトが商業上の国際的な拠点になるのに伴い、1250年前後に木の橋が建設されました。高さのあるガレー船でも通れるように、この木の橋は跳ね橋になっていましたが、1310年には暴動で焼け落ち、その後二度重みで崩壊してしまいます。1507年、ブチントーロ（総督のお召し舟）さえ通行できなくなって、とうとう石橋の建設が閣議で決定されました。　　しかしこの決定から実際の着工までには、80年以上の年月が過ぎています。これには長引くトルコとの戦争が財政を圧迫していたという、ヴェネツィア共和国の資金不足の問題が主にあったためのようです。（その2に続く）

  2007/03/14

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• ヴェネツィアのアックアアルタ（高潮）その2

  　潮の干満は、月や太陽によって海面が周期的に昇降する現象で、一日に満潮、干潮とも各二回ずつ起こります。満潮から次の満潮までは約12時間で、満月と新月のときに潮位は最大となります。　ヴェネツィアのアックアアルタは、大潮とシロッコという風の要因が重なったときに起こります。大潮とアフリカから吹いてくるシロッコが海面を押し上げ、異常な高潮アックアアルタを引き起こすのです。このシロッコは、しばしば湿った空気を連れてくるため、イタリア中に雨を降らせます。そして各地の洪水のニュースとともに、ヴェネツィアの水につかったサンマルコ広場の映像が流されるので、イタリア人の中でもヴェネツィアの水びたしの原因は雨だと勘違いする人もあります。　アックアアルタの史上最高の記録は、1966年11月の194センチで、何時間も海水に浸かった一般の家屋や店舗、歴史的建造物に大きな被害をもたらしました。今シーズンは二度ほどサイレンが鳴ったくらいで済みました。　地元の人は、アックアアルタに対する独特のセンサーを持っていて、警報が出る前に生暖かい空気や風の匂いを感じとって、「来るぞ」と感じるようです。一階部分の店舗や事務所が水につかる前に、商品などを高い所へ移動させ、水が押し寄せそれが引いた後は、海水でぬれた部分を水道水で洗い流す、という作業をもくもくとこなします。　今ヴェネツィアのラグーナでは、街をこのアックアアルタから守るための大工事が始められています。環境や予算面などの様々な批判や反対もあるようですが、だからといって何もせず手をこまねいてる訳にもいかないのです。この大工事が少しでも街の生活と歴史的遺産の保護に役立つよう心から祈るばかりです。（写真はアックアアルタ用の長靴、太ももの上くらいまであります）　

  2007/03/09

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• ヴェネツィアのアックアアルタ（高潮）その1

  　ラグーナ（浅瀬の海）は、街を守る城壁の役割をしてくれると前回書きましたが、そのために支払わなければならない税金のようなものがあります。それがアックアアルタ（ACQUA ALTA）です。直訳すると「高い水」で、街が水びたしになるような異常高潮のことで、通常10月から12月頃がアックアアルタのよくおこる時期です。　漁業や船舶関係など、海に関する仕事以外では、潮の高さを気にすることは日常ありませんが、ヴェネツィアでは潮位が生活に大きく影響してきます。　ヴェネツィア潮汐本部が分析し、潮位が110センチを超える予測が出た時は、予測最大潮位の3時間前に街中にサイレンで警報します。　ヴェネツィアは小さな島の集まりなので、地盤の高さは様々で110センチで水につかる所とつからない所があります。サンマルコ広場周辺は地盤がかなり低いので、普通の満潮で簡単に水びたしになってしまうのです。　写真は、水につかるサンマルコ広場に職員が歩行用の台を設置している所ですが、この場所で男性のヒザ丈まで浸水してるので、潮位は130センチ近くまで達するため街の大部分が水びたしになります。

  2007/03/06

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• ヴェネツィア、フランク王国の大軍をやっつける（その2）

  　古代、中世の街は、敵の侵入を防ぐための城壁で囲まれていました。ヴェネツィアは一見無防備な街のようだけれど、城壁よりももっと効果的なラグーナ（浅瀬の海）が、街を守り続けていたのです。　こうしてヴェネツィアは、フランク王国支配の危機からのがれ、当時のビザンティン帝国（東ローマ帝国）の傘下として位置しますが、すでにこのとき東方世界に対する強い憧れと興味を示し続けたヴェネツィアの特色がはっきりと表れています。　このフランク王国軍の撃退は、その後の交易でも政治的にも西と東を結ぶ窓口、つまり西欧世界とビザンティン、イスラム世界とのパイプ役としてのヴェネツィア共和国の歩みの基礎となる、象徴的な出来事といえると思います。　それから一度も他国の支配を許さなかったヴェネツィアを、ナポレオンによって終わらせられたのは、アドリア海に浮かぶこの小さな、そして強大なヴェネツィアに対するフランク人の一千年にわたる執念が勝ったからかもしれません。（写真はサンマルコ寺院の正面のモザイク。このモザイクはもちろん、寺院全体が当時の世界最大の都、コンスタンティノープル（今のトルコ、イスタンブール）のスタイルでデザインされています。）

  2007/03/02

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• ヴェネツィア、フランク王国の大軍をやっつける（その1）

  　476年の西ローマ帝国消滅後、ゲルマン諸国とビザンティン帝国が、豊穣なイタリア半島をめぐって領土の取り合いを繰り返していました。　687年に今のベルギーのあたりからピピン1世が登場し、750年のピピン3世の時にフランク王国の支配が強まり、その息子カール大帝（シャルルマーニュ）は、812年西ローマ帝国を復活させるまで領土を広げます。　810年、カール大帝の息子はヴェネツィアを征服しようと大軍を送り込みます。しかし、このちっぽけな島の住民たちは知恵とその強い独立心で、フランク王国の大軍を退けます。　具体的には、大軍の船の進路に杭を打ち立てて封鎖したり、浅瀬におびき寄せて座礁させたりして、敵の船に乗り込んで槍や弓で撃退したのでした。　このラグーナ（大湿地帯）の地形の特長や潮の干満を熟知しているからこその作戦でした。　ヴェネツィアはその後何度も、この方法で敵の大軍を撃退するのですが、とりわけ『こんな小さなとるに足らない島』だと甘く見た軍隊は、かならず高い代償を払わせられたのでした。（写真はラグーナ全景の衛星写真。真ん中の細長い島がリド島、中央の魚の形の島がヴェネツィア本島）

  2007/02/28

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• ヴェネツィアのゴミとヒト

  　毎日この島の人口に相当する、5万人の人々が訪れると言われているヴェネツィアですが、カーニヴァルが終わり少しの平静さをとりもどしています。「コリアンドロ」と呼ばれる、カーニヴァルでかけあう色の紙吹雪が道に散らばって雨にぬれていて、祭りの後を物語っています。　ゴンドラや水上バスからは分かりませんが、街の中を歩いてみると道の端や、広場の井戸のそばなどにカモメにつつかれて中身が散乱したゴミ袋や、道のあちこちに放置された犬のフンに気付かれた方も多いと思います。　『片方の目で上からのハトのフンを、もう片方の目で地面の犬のフンを見るんだよ』などとイタリア人は平気で言いますが、私などもこちらに住み始めた当時は、細い抜け道をどんどん行く地元人の夫の後をはぐれないようにと、フンを踏まないようにだけ気をつけてただ必死に着いていったものでした。歴史的な館も教会も二の次でした。今では前方5m内の犬のフンの有無を「自然体」でチェックできるようになりましたが、時を経てヴェネツィアの街の素晴らしさを知れば知るほど、変わらない飼い主のマナーには愕然とします。　ゴミに関しても、この街の人は甘やかされて育った子供のようです。収集日が月曜から土曜の毎日で、つい最近まで生ゴミの中にビンも缶もペットボトルも紙も一緒でした。昨年ようやく分別が始まりましたが、時間や方法を守らない人はあふれるほどいます。　ゴミについて、ナポリは論外ですが、ローマやミラノでも飼い主のマナーは悪いようです。公園で子供を遊ばせられないと言う苦情も耳にします。けれどヴェネツィアは、土地が極端にせまい分、そして文字通り「土」がない分、犬のフンは道や広場に集中します。　ヴェネツィアを訪れた日本人の方が、もし、「犬のフンとゴミできたない街だった」という印象のみを持ってしまったらそれはとても残念なことです。たとえフンが落ちていても、やはりヴェネツィアは有り余る美しさを持っています。なければもっと美しい、のは言うまでもありません。

  2007/02/22

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  ヴェネツィア生まれのヴィヴァルディ（その2）

  　 さて、地位と名誉を得たヴィヴァルディでしたが、評価と人気が高まれば、同業者の嫉妬も比例して増えてゆくのはいつの時代も変わらないのでしょう。　『聖職者の身でありながら女性を連れているとは不謹慎きわまりない！』といった作曲家たちの批判もたえなかったようです。実際、ヴィヴァルディは演奏旅行にオペラ歌手のアンナ・ジローを伴い、彼女から多くの作曲のインスピレーションを得たとのことです。　そんなモラリスト達の攻撃や酷評に疲れたヴィヴァルディは1740年、30年以上勤めた音楽院の職を辞し、自由に音楽を追求できる環境を求めて、ウィーンへと旅立ちます。音楽のパトロンでもあったハプスブルグ家のカール6世（マリア・テレジアの父、マリー・アントワネットの祖父）を頼れるつてがあったからです。　しかし不運にも、まさに1740年にカール6世は死去し、オーストリア継承戦争が勃発したのでした。音楽どころではなくなったウィーンで、自筆の楽譜も売りつくしたヴィヴァルディは、翌年の1741年7月28日、孤独と失意の中で亡くなったといいます。　ヴィヴァルディとその音楽は、1900年代なかばに再び光が当てられるまで、ウィーンの貧民墓地に葬り去られていたのでした。（写真はヴィヴァルディの音楽院と孤児院のあったピエタ教会）

  2007/02/19

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• ヴェネツィア生まれのヴィヴァルディ（その1）

  　　楽曲『四季』で有名なバロック時代の作曲家、バイオリン奏者である、アントニオ・ヴィヴァルディは1678年3月4日ヴェネツィアに生まれ、小さい頃より、理髪師でバイオリン奏者でもあった父親から音楽の手ほどきを受けていました。　けして裕福ではなかった６人兄弟の長男ということもあり、おそらく宗教的な理由からではなく、音楽を続けられる環境をもとめて聖職者の学校へ入ったのでしょう。　25歳の時司祭に任命されますが、すぐにその赤毛のために「赤い司祭」とあだ名されます。が、翌年、元来の持病のぜんそくのためミサが行えない、という理由が認められ、ピエタ教会（カステッロ地区）付属の音楽院の教師となります。　ピエタ教会は孤児院でもあり、その音楽院は女子のみの構成で、コンサートの際は格子の向こう側で顔を見せずに合唱や演奏をしていたということです。　ヴィヴァルディの、作曲やバイオリンの演奏、合唱指導等の活躍で、ピエタ音楽院の少女たちはその質の高さで高い評価を得るようになっていきました。もちろんヴィヴァルディの名声もイタリアだけでなくヨーロッパ中に届き、自作のオペラやバイオリン協奏曲などで演奏旅行をしばしば行っていました。（その2に続く）

  2007/02/17

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• ヴェネツィアのサンマルコの鐘楼

  　ヴェネツィアをはじめて訪れる多くの人は、まず大運河を船で通ってサンマルコ広場を目指します。そこには、この街で欠かすことのできない見どころ-サンマルコ寺院、総督宮殿、そしてこのサンマルコの鐘楼があるからです。高さ98.6m、緑色の角錐の尖塔を持つこの鐘楼は、今も昔もこの街のシンボルで、エレベーターで上まで登りつめると、ヴェネツィアの街が360度のパノラマで一望できます。　この塔はもともと航海用の見張り台として、888年に着工され、1510年に尖塔部分、1517年には、てっぺんに木製の金箔でおおわれた天使像が取り付けられたということです。その間も地震、とりわけ雷による火災や部分的な崩壊のため、再建や改築工事が何度も行われてきました。中には５つの鐘がつるされていて、それぞれに名前もあります。共和国時代には、仕事時間を告げる鐘、議員の招集の合図のための鐘、死刑執行を知らせる鐘などと、役割も分かれていました。　1902年7月14日午前9時50分サンマルコの鐘楼は、立ち続けるのに疲れたとでもいうように、突然崩れ落ちてしまい、５つの鐘のうち「マランゴーナ」という名前の、仕事時間の開始と終了を告げる鐘だけが生き延びました。幸い犠牲者もなく、すぐに再建が始められ、10年後の1912年4月25日のサンマルコの祝日にその完成を祝いました。　ガリレオも、当時のDOGE（ドージェ=総督）に望遠鏡を披露するため、この塔に登ったといいます。現在は、鐘楼のエレベーターの前にはたいてい行列ができていますが、少し辛抱して上がってみてください。ヴェネツィアがラグーナに浮かぶ島々だ、ということをきっと実感できると思います。　

  2007/02/14

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• ヴェネツィアのカーニヴァルと1492

  　今年もcarnevale（カーニヴァル=謝肉祭）の時期がやってきました。二十日までの間ヴェネツィアの街はバロック時代風の衣装にかつら、地面すれすれのマントに仮面、それを見物しようとする人達で溢れます。　各地にいろいろなカーニヴァルがある中で、ヴェネツィアのそれの特長はやはり仮面にあります。もともとの謝肉祭の起こりはもっと古いのですが、ヴェネツィアで始まったのは１１世紀頃で、１２世紀には仮面職人たちがいたということです。仮面をつけることで、当時の社会的身分からの解放という意味があり、貴族は庶民に扮し、庶民はこの時とばかり貴族風の変装をして、一時的にアイデンティティを壊すことによってそれぞれの役割から抜け出す楽しみを味わっていたのでしょう。　１４９２年はジェノヴァ人のコロンブスがアメリカ大陸を発見した年ですが、当時のヴェネツィアはまだ最盛期の只中で、「偶然のアメリカ大陸の発見」が、後のヴェネツィアの衰退へのターニングポイントになろうとは、まだだれも気付いていなかったことでしょう。しかしこれによって西欧は大航海時代に入り、それまでの交易ルートのメインであった、ヴェネツィア人にとって「庭」のような東方の航路から、北西航路へと少しずつ転換してゆきます。　カーニヴァルがヴェネツィアで一番盛んに行われていた時期は１７、８世紀で、ヴェネツィアがひとつまたひとつと島や領海を失ってゆく時期と重なっています。それまでに蓄えた富と栄華をまだ誇っているものの、退廃ムードと漠然とした不安がただよっていました。飲めや歌えの大騒ぎは、それをかき消すために必要な「麻酔」のようなものだったのかも知れません。

  2007/02/10

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• ヴェネツィア共和国誕生の背景その２

  　「残念なことに」と書いたのは、後者の説は少数派ながら以前より根強くあって、後に「地中海の女王」といわれるまでの海洋国家になりえたヴェネツィアのなりたちについてより説得力があるからです。実際、普通の開拓地以上に高度な技術を必要とする、ラグーナ（沼沢地）の土木建築をはじめ基礎工事のために大量に使用されるカラマツ等の木材、また大理石などの調達および物流システムだけを考えてみても、一時避難的な集落ではなく、都市計画のできる高度な組織の存在があったと考える方が、違和感がありません。　古代の歴史の見解というのは、決定打がないかぎり、仮説や人々の希望的解釈というものも加わって、統一するのは単純ではありません。ましてイタリアのように、今でも都市間にとても根深いライバル意識があるような地域ではなおさらでしょう。ヴェネツィアはその強大さゆえに、他国（ジェノヴァ、フィレンツェ、ミラノなど）やローマ教会から「憎まれっ子」であり続けたため、後の権力者に無意識にあるいは意識的に、ヴェネツィア起源の歴史がもみ消された可能性も全くないとは言えないと思うのです。　後者の説のなかで、トロイア戦争（紀元前１０００年頃）の敗者たちの一部がローマに落ち延びて、ローマ帝国の基礎を築き、別の一部がヴェネト地方へ下ってヴェネツィア人となった、という見解もあります。後の、常に東方を目指したヴェネツィア人の『習性』のようなものを考えるときこれも、さもありなん、と思えたりもします。

  2007/02/07

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• ヴェネツィア共和国誕生の背景その１

  　ヨーロッパのあらゆる場所で、古代ローマの建造物（水道橋、円形闘技場、道路、城壁など）が残されていて、ローマ帝国（紀元前７５３～後４７６）の領土の広さがしのばれます。　ヴェネツィアのあるイタリア北東部にも、『ロミオとジュリエット』で有名なVerona（ヴェローナ）の円形闘技場、Ravenna（ラヴェンナ）のモザイク画のように間近に見られるものや、空からの写真で見えてくる、ローマ時代の均一な長方形の土地区画のようなものまでたくさんあります。　「ヴェネツィア」の語源となったVenetia（ヴェネティア）は、紀元前のローマ帝国の一地方だったことは判っているのですが、ラグーナに作られたこのヴェネツィアの街の起源については、解釈が二つに分かれています。まず、多数派の、「４、５世紀のゴート族、フン族、ロンゴバルト族等の侵入により、ヴェネト地方の住民がラグーナ（沼沢地）の島々へ移住したのがはじまり。」という説。次に少数派の、「ローマ帝国時代にはすでに、ラグーナの島々に文化的にも発達した街が存在していた。」という説。　多数意見が、今ではほぼ公式見解となっていて、地元ヴェネツィアの小学校で「ヴェネツィアの歴史」を学ぶときにも教えられるのは残念ながら、前者の説です。（その２につづく）（写真は、Veronaにあるローマ時代の円形闘技場。夏の野外オペラが有名です。）

  2007/02/06

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• ヴェネツィアの歴史、その前に

  　ヴェネツィアは連日濃い霧に包まれ数十メートル先が見えない状態で、VAPORETTO（ヴァポレット=水上バス）にも遅れや運行停止も出たりしています。　ところでヴェネツィアの街について知ろうとするとき、その膨大かつ栄光の「歴史」に手を付けない訳にはいきません。それに触れないとすると、食前酒かデザートだけを味わってレストランの価値を判断するようなものでしょう。もちろん現在の観光に生きるこの街を歩いてみるだけで、私たちを非日常に誘うユニークで様々な「顔」がありますから、それをどのように味わい楽しむかは人それぞれでいいと思います。けれど、現在の「顔」のすべてのバックボーンである、過去の「顔」を知ったならば、もっとこの街が立体的に魅力的に見えてくるはずです。　初代DOGE（ドージェ=総督）Paoluccio Anafestoが選出されたとされる西暦６９７年のヴェネツィア共和国の誕生から、１１世紀からの十字軍への造船技術等の貢献で巨万の富を築き、ヴェネツィア人マルコポーロが東方に旅立った１３世紀。海洋帝国として絶頂期をむかえた１５世紀から、長い時間をかけて少しずつ国家としての勢いが後退して、ついに独立国としての生命を閉じる１７９７年まで、つまりヴェネツィア共和国としての歴史が１１００年間。１７９７年以降、ウィーン会議でオーストリアのものになった後イタリアに編入され、２００７年の現在までが２１０年間。これらの大まかな流れをふまえた上で、ヴェネツィアのメインディッシュである過去を次回から少しずつひもといてみましょう。次回はもう少しさかのぼって、ヴェネツィア共和国誕生の背景からさぐってみたいとおもいます。（写真の絵は、ヴェネツィア生まれの画家Carpaccioの『サンマルコの獅子』138×368cm,1516年作、総督宮殿蔵。ヴェネツィアのシンボルである有翼の獅子をカルパッチョが描いたもの。）

  2007/02/03

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• ヴェネツィア特有の名称

  　迷路のように入りくんだ、ヴェネツィアの街を地図を片手に歩くとき、きちんと読み取りたいのが現在地を示す標識です。この表示板は「nizioletto」（ニショエット=小さなシーツという意）と呼ばれるもので、白地に黒文字で道の角、広場、橋の付近などの建物の壁に直接、ヴェネツィア方言で記入されています。　　イタリアのみならずヨーロッパの街ではたいてい、通りの名前と番地に広場の名称を把握しておけば目指す場所に着くことができます。が、ヴェネツィアでは住所表示も例えば「Dorsoduro3136」のように地区名のあとに番地があるだけのもので、そこがどの通りにあるのか、どの広場や橋の近くなのかということが分からなければ、住民でも簡単ではありません。例えば写真にあるCAMPO（カンポ）は広場と言う意味で、「ドルソドゥーロ地区のサンパンタロン広場」ということです。また、SOTTOPORTEGO（ソットポルテゴ）はトンネル、CALLE（カッレ）は建物に挟まれた通りのこと、RAMO（ラーモ）は通りから枝分かれした細い道のこと。RIO（リオ）は小運河、RIO TERRA（リオテッラ）はかつて運河だったのが埋め立てられた所、FONDAMENTA（フォンダメンタ）は運河沿いの通り、またSALIZADA（サイザーダ）は舗装された道と言う意味です。昔は主要な通りだけが石畳が敷かれていて、他は雨が降るとぬかるみになる土や、よくてもレンガの道だったからです。　sestiere（セスティエレ）というヴェネツィアの六つの地区が制定されたのが、西暦１２００年前後で、六人のそれぞれの地区代表であるconsigliere（コンシリエーレ=評議員）が選出され始めたということです。nizioletto（標識）の中の呼び名もこの頃にはすでに使われていたといいます。　 800年前から、そしてナポレオンの侵攻によりヴェネツィア共和国が終わりを告げた１８世紀も、かつてはヴェネツィア共和国の公用語として、また現在は方言として地元の人に親しまれ使い続けられている言葉。その独特の音を持つこれらの言葉を発音するとき、超現実主義の芸術家たちであった、いにしえのヴェネツィア人たちの心意気やたましいがふっと宿るような気がするときがあります。

  2007/01/30

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• ヴェネツィアのリアルト市場

  　ヴェネツィアにも寒気がやってきて、朝の気温が０度前後と冷え込んできました。暖冬で、農作物や冬のリゾート施設が影響をうける経済面とはまた別に、寒さのなかに人々の、ようやく冬が来たという、ある種の安心感のようなものが感じられます。　今朝八時過ぎにリアルトにある「Pescheria」（ペスケリア=魚市場）を訪ねてみると、土曜日ということもあり、もう市場独特の活気にあふれていました。Pescheriaのあるリアルト市場は、ヴェネツィアの中心部、S.Polo地区のリアルト橋のそばに広がる市民の台所です。アドリア海の海の幸はもちろん、地元サンテラズモの野菜、豊富なヴェネト州の果物や香草類からシチリアの柑橘類まで、あらゆるものがここには集まってきます。朝の七時半頃から「banco」（バンコ=陳列台）に品物が並べられ始め、昼前には引き上げられます。客は、なじみのbancoに直行するか、札に手書きされた値段（１kgあたりのプライス）と品物を見比べてbancoを選ぶなり、買い方はそれぞれです。　市場の歴史は古く、７００年近くも前からこの場所で魚や青果類の商いが営まれ、またかつては屠殺場も近くにあったとのことです。さすがに現代の私たちは、屠殺場の横では食欲を失ってしまうでしょうが、それでも魚市場には、「人間が食べること」の原風景のかけらが残ってるような気がします。日本のスーパーには、豊富な種類の新鮮な魚がきれいに切り身にされパックで売っていて、それはとても便利で快適なことなのですが、「食べること」の本来の姿や現実感覚を遠ざけてしまっている、という部分もあるでしょう。こちらでは、日本にいるときよりも魚をさばく機会が多いので、開いた魚のお腹に飲み込まれた小さな魚を見つけたり、一部分が喰いちぎられたイカやタコを見かけることもよくあります。彼等も、本当に少し前まで生きていたんだなあ、ということをそんなときに実感します。

  2007/01/27

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• ヴェネツィアのゴミとカモメ

  　さて、ヴェネツィアでは一切の自動車、バイク等の車両（自転車も含む。ただ広場等で遊ぶ幼児用の自転車は黙認されている）が存在しないため、移動や物の運搬はもちろん、救急車やパトカー、消防車にゴミ収集車、霊柩車にいたるまですべて船です。　車でなくて船というだけなので、Canal Grande（カナルグランデ=大運河）で、警察がスピード違反の船をピピッーとホイッスルで止めていたり、また、サイレンを鳴らして猛スピードでやってくる救急船を周りの大小の船が端に寄って通す、というような状景はここでも同じです。　船体がグリーンで中央部に小型のクレーンがついているゴミ収集船は、平日の朝八時頃から十時頃のあいだに街を歩けば、いたるところで目にするでしょう。環境局の職員が、貨車を押して細い路地を出たり入ったりして集めたゴミは運河に待機している収集船に横付けされ、クレーンで貨車ごとつり上げると、貨車の底が左右に開いてゴミが船に収納されるというしくみです。　収集されるまでのゴミ、時間外に出されて収集されないゴミを、ここでは猫やカラスではなくカモメが狙っています。カモメはハトを威嚇しつつ、ハトはそれでも隙をねらい、ゴミの袋をつついて食べ物をさがします。パンのかけら程度では騒がないカモメも、魚の食べ残しや、生ハムやサラミなどを見つけると興奮してキーキー鳴いて独占しようと必死です。翼を広げて他を排除するのに必死になるあまり、獲得したお宝がおろそかになっていてちゃっかりハトがつついてたりして、急旋回して戻ってきたりと、彼らの生存競争もそれなりに大変そうです。それでも彼等にとってヴェネツィアは、島全体がラグーナに浮かぶバイキング形式のレストランでしょう。　カモメたちのブランチが済んだ後、石畳に散乱したオレンジの皮やペットボトルなどが風に飛ばされて運河を流れていく様は、なんともいえない虚しさと哀しさを感じさせます。

  2007/01/25

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• ヴェネツィアの街

  　ヴェネツィアは朝から曇りで、さきほど予報通り雨が降り出しました。今日は、この街についての地理的な概要を書いてみたいと思います。ヴェネツィアは、ブーツの形をしたイタリア半島の北東部に位置しています。ヨーロッパの中では南にあるイタリアですが、緯度でいうとローマで北海道の函館あたり、ヴェネツィアになると稚内くらいの高さに相当します。それでもアルプスの南側ということで、北海道ほど寒くはありませんし、年間を通して他のイタリアの都市よりも比較的に湿気が高いところです。といっても今頃の時期からカーニバルの頃まで毎年かなり寒いのですが、今年は暖冬が続いています。　普通の地図でヴェネツィアを探しても、ヴェネツィアの島は本当に小さくてよくわかりません。ヴェネツィア湾のラグーナ「潟」一体をズームしてみると、魚の形をした街の姿が見えてきます。写真左上の細長いのが本土とヴェネツィアの島を結ぶ橋「Ponte della Liberta'」で、線路と道路が平行に走っており、ヴェネツィアを訪れるほとんどの方がこの橋を通ってこられます。車やバスでヴェネツィア入りされた方はローマ広場「Piazzale Roma」で、鉄道経由の方は「Venezia Santa Lucia」駅で下車し、そこからはすべての人が歩きもしくは船(水上バス、水上タクシーなど)での移動となります。　島の中央に見えるS字型をしたのが大運河「Canal Grande」で、最終地点のサンマルコ広場に至るまで、時代や様式を微妙に変えながら、様々な美しい館たちが競うようにして両側に並んでいて、見るものを圧倒させてくれます。　興味のある方は、Google Earthなどでヴェネツィアを上空からご覧になってみてくださいね。

  2007/01/22

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