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noahnoah研究所

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2020.05.23
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6か月点検で点火プラグの電極が摩耗して、ギャップが広がっているというので、交換を勧められました。
そこで、1996年製TOYOTAタウンエースノア(E-SR40G)の点火プラグを14年ぶりに交換しました。
10年くらい前から年間走行距離は伸びなくなったため、14年間の走行距離は約8万キロです。
これまではDENSOイリジウムタフVK20を使っていましたが、今回はNGKイリジウムMAXプラグBKR6EIX-11Pにしました。


NGKイリジウムMAXプラグBKR6EIX-11Pは、電極にイリジウムと白金が使われているタイプのスパークプラグです。
DENSOのVK20と同じで、10万キロ使えるはずのものです。
最近の車と違って、タウンエースノアの点火プラグ交換は簡単なので、自分で交換します。


プラグ交換は、いつものエーモン工業 16mmプラグレンチK35 (購入価格\720)を使います。


タウンエースノアは、縦置きの3S-FEエンジンです。
昨年、プラグコードをNGKのRC-TE105に交換しています。
プラグコードを手で引き抜くだけで、点火プラグを交換できる状態になります。


一番手前の1番のプラグから順に交換していきましたが、いずれも外すのが大変でした。
特に2番と4番の固着が酷く、プラグの交換や点検時に斜めに突っ込んで齧ったのかと思いました。


さらに、一番奥にある4番の点火プラグは狭いので大変でした。
多少工賃払っても、プロに頼んだ方が良かったと後悔しました。
結局、1時間ほどかけてプラグ交換を終えています。
交換後は普通にエンジンかかったので、大丈夫でしょう。
燃費や加速性の向上とかは、まだ分かりません。


奥が14年、約8万キロ使ったDENSOイリジウムタフVK20です。
手前がNGKイリジウムMAXプラグBKR6EIX-11Pです。


上の1番プラグの電極が一番摩耗していました。
下の2番プラグは、まだ少し突起が残っています。


3番と4番の点火プラグは、まだ使えそうなくらい、電極の突起が残っていました。


(関連記事)
スパークプラグ交換

原付バイクの点火プラグを交換

プラグコード交換が予想外に大変だった

(参考)スパークプラグ交換







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Last updated  2020.05.23 10:59:52
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2020.05.19
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今日、横浜市内の交差点で信号待ちをしていたら、左から交差点に入ってきた右折車が、こちらの右折車線に突っ込んできました。
中央分離帯の柵を、歩道の柵と勘違いしたのでしょうか?
運転者は高齢の男性に見えました。

左から右折してきた車両は3台で、いずれも赤信号で交差点に進入したと思われ、こちらの信号は、すぐに青に変わっています。
先頭の1台が逆走しましたが、後続の2台は逆走せず、通過しています。

逆走車は少しバックしたので、交差点に戻って順走するのかと思ったら、そのまま車の間を強引に通り、左の脇道へ入って行きました。
こういう危険な運転者は、大事故を起こして人を殺す前に、運転免許証を自主返納するべきだと思います。

運転免許認知機能検査はザルだと思うので、高齢者による悲惨な事故は減らないでしょう。





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Last updated  2020.05.20 00:12:24
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2020.05.10
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車やバイクの税金を払う時期になりました。


神奈川県自動車税管理事務所から令和2年度(2020年度)の自動車税種別割納税通知書(請求書)が届きましたので、納税しました。
うちの車は古いので、環境に悪いという大義名分のもと、おおむね15%もの重加算税が科せられています。


いくつかある支払い方法のうち、クレジットカードが使えるYahoo公金払いを利用して納税していますが、決済手数料330円が必要です。

このご時勢に、車の税金を払うためだけに金融機関やコンビニで列に並ぶのは避けたいです。
納税用のETCゲートを設置してもらい、ETCカードでドライブスルー納税できたら便利かもしれません。





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Last updated  2020.05.10 17:14:40
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2019.12.29
テーマ:高速道路(155)
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高速道路を利用する際、乗り降りするインターチェンジ(IC)やジャンクション(JCT)を間違えることがあります。
手前のICで降りたり、行き過ぎてしまったり、ICに入ってすぐの分岐で上り下りの行先方向を間違えるなどです。
間違えたことでパニックになり、本線上やランプでバックや転回、つまり逆走を始める人もいます。
(中には、人の命よりも時間が大事という人もいるかもしれませんが)

実は私も間違えたことがありますが、「特別転回」を使わせてもらっています。
特別転回は無料でできますし、元の目的地に戻るのに必要な距離と時間が最短で済みます。

間違いに気付いた時点で、最寄りのICで降り、「一般(有人)」レーンにいる係員に「特別転回」を申請します。
間違えてICを降りたときは慌てやすいので、急減速したり、誤ってETCレーンを通らないように注意しましょう。

なお、一般レーンは、ETCレーンから高速道路に入った場合にも使えます。
誤って一般レーンに進入したり、車載器が故障したときと同様、車載器からETCカードを抜いて係員に渡します。

係員に本来の行先を告げて特別転回を申請したら、指示に従って同じICに入りなおします。
出口付近にUターン路がないときは、いったん一般道に出るように指示されることもあります。
ETCカードを使うと、ほとんど電子的に処理されるのですが、証明書が発行される場合もあります。

なお、首都高などIC出口に有人料金所がないところでは、特別転回はできません。
入るICを間違えた場合(誤進入)、料金所を通過後すぐにUターンさせてもらえる場合もありますが、構造上困難なところも多いようです。

やはり、しっかり標識を見て、事前にカーナビやGoogleマップなどで予習しておくのが基本です。
路肩やゼブラゾーンで停車して行先を確認する行為は違法ですし、危険なので絶対にやめましょう。

2019年10月に行われた5回目の高速道路での逆走対策に関する有識者委員会では、特別転回についての言及がありました。
資料3 効果的・効率的な対策実施(PDF形式)

標識や路面標示を充実・改善することで、間違いが減り、特別転回や逆走も減らせる可能性があります。
ただ、それら時間がかかる対策だけでなく、特別転回の利用方法を周知徹底することも大事だと思います。

(参考記事)
出口を通り過ぎてしまったら 行き先を間違えてしまったら(NEXCO中日本)

高速道路営業規則 第7章 特別な通行をした場合の料金(NEXCO東日本)

知って得する セーフティドライブ(NEXCO西日本)




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Last updated  2019.12.29 11:46:36
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テーマ:高速道路(155)
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年末年始など長期休暇中は、帰省や旅行など、高速道路を利用する機会が増えます。
自動車事故や故障により、やむを得ず高速道路上で停車する場合もあります。
しかし、路肩は危険ですので、すみやかにガードレールの外へ避難しましょう。


上の画像は、神戸淡路鳴門自動車道の淡路SA手前で2018年4月に撮影されたものです。
どのような理由で路肩に停止したのか不明ですが、路肩に並んで、何かを待っている様子です。

写真のように路肩に止めた車の陰に隠れていても、後続車に追突され、玉突きで自分の車にはねられて亡くなった方もいます。
必ずガードレールの外で、警察やロードサービスを待つようにしましょう。
ガードレールの上をまたぐのが難しくても、下からくぐれるようになっています。
もし、ガードレールの外が崖などで、安全でなかった場合は、安全に退避できる場所まで急いで移動します。

また、停車してから相当の時間が経っているはずです。
ハザードランプは点けているものの、三角表示板を設置していないため、道路交通法違反です。
故障車両表示義務違反となり、反則金6,000円、罰金5万円です。

故障車の運転者は、後続車の追突防止のため、三角表示板や発炎筒を使う義務があります。
三角表示板(三角停止板・警告反射板)の搭載義務はないのですが、故障したときの表示義務はあります。





ちなみに、年末年始は、寝不足や過労、インフルエンザなどの病気で、安全に運転できない状態になる確率が上がります。

道交法66条では、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転を禁じています。
過労運転は、0.25以上の酒気帯び運転と同じ25点となるため、一発で免許取り消しです。

居眠り運転の原因が、過労、病気、薬物の影響とされると、道交法66条の対象となります。
それ以外の居眠り運転は、道交法70条(安全運転義務違反)の対象です。
しかし、そもそも眠気があるのに無理して運転すること自体、未必の故意による殺人行為です。
絶対にやめましょう。

(参考ページ)
高速道路で事故や故障が発生したらどうすればいいのですか?(JAF)

高速道路上は駐停車禁止です!(NEXCO東日本)







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Last updated  2019.12.29 00:02:14
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2019.12.27
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先日、車のエンジンがかからなくなり、充電して使えるようになったものの、不安なので、バッテリーを交換しました。


約4年使用した古いバッテリーは、パナソニック製で、仕様は40B19Rです。
ちなみに、新車のときに付属していた純正品は34B19Rでした(普通のガソリン車)。
寒冷地仕様のガソリン車は、46B24Rでした。


まずバッテリーを固定しているバッテリーフレームと、マイナスとプラスのターミナルを外します。

ターミナルはマイナス側から先に外してからプラス側を外します。
プラス側は赤いカバーがある方です。
外したあとの電極が接触しないよう、プラス側には布切れなど、何かはさんでおきます。
逆にバッテリーを付ける時は、プラス側が先で、マイナス側が後です。


バッテリーフレームに付いている2本のロッドボルトは、先端が少し錆びていました。
20年以上も経つと錆びてしまうのでしょう。
次回交換するときには、錆止め塗装でもしようと思います。


バッテリーはインシュレーター(品番:28899-46020)で覆われています。
今回、バッテリーを取り除くと、トレイの上に大きなクモの死骸がありました。


トレイのサイズはバッテリーのサイズで変わります。
ディーゼル車の場合、105D31Rという巨大なバッテリーが載ります。


左が古いバッテリー、右が新しいバッテリーで、GSユアサ製です。
どちらも40B19Rで、安い日本製です。


正面から見て、40B19Rのエンボスが上下逆なのは何かのミスなのでしょうか。


バッテリー交換後は、バッテリーフレームやターミナルがしっかり固定されているか確認します。
また、車種によっては、時計合わせなど、やることが変わります。

10mmレンチさえあれば、たぶん誰でも安価にバッテリー交換できると思います。
ただ、車のバッテリーは傾けると危険な電解液が漏れますし、見た目より重いので、怪我をしないように気を付けます。
作業に自信がなかったり、バッテリーの廃棄が面倒な場合は、無理せずプロに任せましょう。

(関連記事)
車のバッテリーチェック

バッテリーが劣化してエンジンがかからない

通販で買ったバッテリーを自分で交換




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Last updated  2019.12.27 22:37:37
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2019.12.17
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車のエンジンをかけようとしたら、カチカチ音がするだけで、かかりませんでした。
バッテリー上がりっぽい音でしたので、充電器でバッテリーチェックすると、「要補充電」と判定されました。


つい先日充電したばかりですし、そもそも「要補充電」レベルであれば、エンジンがかかるはずです。
どうやら、バッテリーが劣化しているようなので、ブーストモードで充電してみました。
ブーストモードは、エンジンが始動できないバッテリーのほか、過放電や充電しても充電できない状態のバッテリーに使うモードです。


ブーストモードにすると、充電初期に高い電圧をかけてバッテリーの復活を試みます。
しばらくすると、ブーストモードからノーマルモードの充電に切り替わったので、エンジンをかけてみると、かかるようになりました。
ただ、またいつエンジンが始動できなくなるかわからないので、近いうちにバッテリーを交換します。
今回は約4年で交換です。





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Last updated  2019.12.17 00:55:03
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2019.12.15
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今日、別件で、車の周りを確認していたとき、屋根が凹んでいることに気付きました。
斜めに棒状の物が当たったような感じです。


結構、凹んでいます。
気分もへこみます。


窓枠付近にも傷があるので、屋根の凹みと関係があるかもしれません。
車内側は特に問題ありませんでしたが。


1996年製のTOYOTAタウンエースノアです。
屋根の塗装が経年劣化で剥げてきているので、凹みよりも目立ちます。
車が古いため、任意保険に車両保険が付けられなかったので、使えません。
凹みや塗装の補修にかかる費用で、中古のノアが買えます。



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Last updated  2019.12.15 00:31:31
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2019.11.28
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夜間、ヘッドライトを点灯すると同時に点灯するはずのハザードスイッチとリヤ窓曇り取りスイッチが、点灯しませんでした。


左側に見えるリヤ窓の曇り取りスイッチは、かなり前から点灯していなかった気がします。
利用頻度が極めて低いスイッチで困ることがないため、すぐに忘れてしまうのでしょう。
ただ、ハザードスイッチの方は、駐車場でバックするときにも使うので、すぐに気付きました。


そこで、とりあえずスイッチの中に入っている豆電球(バルブ)を交換してみたところ、直りました。
電気配線のショートや断線などが原因ではなかったので、ホッとしています。


車のスイッチに入っているバルブは、こんな形状をしています。
電球の品番は、スイッチの種類によって様々です。
今回交換した電球の品番は、いずれも同じでした。

我が家の車は1996年製のTOYOTAタウンエースノア(E-SR40G)です。
手元にあるパーツリストでは、豆電球の型式はわかるのですが、細かい品番が不明でした。
面倒だなと思ったら、ロシアのサイトに電子化された巨大なパーツカタログがあり、あっさり判明しました。

「84330B BULB, HAZARD WARNING SIGNAL SWITCH」
「84790B BULB(FOR REAR WINDOW DEFOGGER SWITCH)」
うちの車の年式では、型式が異なるものの、いずれも品番は「84999-10320」でした。
近所のトヨタ部品共販で買おうとしたら、在庫がなく、翌日受け取りになりました。
「84999-10320」の価格は1個220円、2個で消費税10%込み484円です。


バルブ(電球)交換に使った工具です。
短いプラスドライバーと、小さい精密ドライバーです。


まず、メーター周りのパネルを外す必要があります。
短いドライバーを使って、メーターの上にある2つのビスを外せば手前に引き抜けます。


パネルを引き抜くとき、メーターの左下あたりにある太い爪が折れる可能性があります。
ほとんどの場合、折れているようなので、気にする必要はありません。
その他の爪とビス2本だけで、ちゃんと固定されます。


あと、パネルを固定しているビスを受けている側の金具が脱落することもあるので、注意しましょう。
ビスを固定するとき空回りするなと思ったら、金具が外れていました。
金具をメーターの奥に落とすと、たぶん大変だと思います。


パネルを引き抜くと、スイッチのバルブが交換できる状態になります。
バルブのソケットに刻まれている十字の溝に精密ドライバーを突っ込んで、時計の反対回りに回せば外れます。
運が良ければ、精密ドライバーにバルブがくっついて、そのまま引き抜けることもあります。
ほとんどの場合、そのままではバルブを引き抜けないので、スイッチを手前に引き抜いて作業した方が早いと思います。


パネルの裏からスイッチの両サイドを押すと、パネルの手前側に引き抜くことができます。
そして、スイッチを横倒しにしてバルブを掻き出すように取り出します。
(両面テープやボンドなど粘着性のものでドライバにバルブをくっつけてもいいかもしれませんが、自己責任で)


バルブを引き抜いた状態のハザードスイッチ上部はこんな感じです。
ここに新しいバルブを差し込み、精密ドライバーで時計回りに回して固定したらバルブ交換完了です。


外した2つのバルブを見ると、いずれのフィラメントも同じ所が切れていました。
LED化も考えたのですが、割に合わないですね。
ハザード側が切れたら曇り取りのバルブと交換したらいいと思ってます。



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Last updated  2019.11.28 19:06:08
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2019.11.21
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車検で交換を勧められていた車のバッテリーチェックをしました。
劣化したバッテリーは、気温が下がると使えなくなることがあります。


車やバイクのバッテリー充電とチェックは、CellSTARのDRC-300を使っています。
結果は問題なしで、比較的短時間で充電が終わったことから、充電不足でもなかったようです。

(関連記事)
バイクと車のバッテリートラブル防止



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