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noahnoah研究所

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2019.07.06
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カテゴリ:
通勤用としてヤマハの原付バイク「GEAR」BX50S(JBH-UA06J)を使っています。
走行中にガス欠でもないのにエンストしたので、調べてみたら、「プラグキャップ外れ」でした。
実は、よくあることのようで、バイク屋の美味しい収入源になっている可能性があります。
修理に出すと、プラグ交換やバッテリー交換、オイル交換など、過剰整備されるかもしれません。


プラグキャップは、エンジン点火プラグとプラグケーブルをつなぐものです。
これが走行中の振動などによって外れることで、エンジンが止まってしまいます。
プラグが外れるだけでなく、振動で再度接触することで、ガス欠のように進んだり止まったりを繰り返す症状になるのが、やっかいです。
私が調べた際、プラグケーブルに触れただけで、プラグキャップが外れてしまいました。

このプラグキャップですが、YAMAHAパーツカタログで調べると、次の通りでした。



部品番号:5ST-H2370-01(これは旧品版らしく、現行品は「1CD-H2370-01」みたいです)
部品名称:プラグキャップアセンブリ
希望小売価格(税込):1,285円


点火プラグの端子は先端部分が少し黒く変色していました。
これはキャップ内で端子が断線と接触を繰り返したために火花が飛んだためと思われます。

接触不良により抵抗が増えると、火花による高熱でプラグの端子が溶けて痩せてしまいます。
プラグキャップ内部の接触部分も同様に溶けて痩せます。
そのため、症状によっては、点火プラグだけでなく、プラグキャップも交換する必要があります。

今回、プラグキャップが外れた原因は、自分で点火プラグを交換したときにキャップの押し込みが不足していたからかもしれません。
【関連記事】原付バイクの点火プラグを交換

しかし、点火プラグのターミナル形状が、外れやすいネジ式であることも原因の一つだと思います。
大部分の自動車に使われている点火プラグの端子には、ネジ式ではなく、外れにくいターミナルナットが使われています。
リスクのあるネジ式のプラグをやめて、ターミナルナットにしてほしいと思います。
バイク屋は儲からなくなるかもしれませんが。


(参考)プラグのターミナル(端子)形状についてより(NGK SPARK PLUGS


今回は修理といっても、プラグキャップを真っ直ぐに差し込みなおすだけでした。
プラグキャップには、押し込むだけで、回転はさせらないようにする出っ張りがあります。


プラグ交換時と違って、外れたプラグキャップを元に戻すのに、いちいちカバーを外す必要はありません。
バイクの下から手を入れるだけで、プラグキャップが差し込めるようになっています。
走行中にエンストした場合は、火傷しないように気をつけながら、キャップが抜けていないかチェックしましょう。

ホコリなどでエアクリーナが詰まってもエンストしますので、定期的に自分で交換しましょう。
【関連記事】エアクリーナ・エレメントの交換





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Last updated  2019.07.06 11:55:55
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2019.05.26
カテゴリ:
古い車にありがちな樹脂製ヘッドライトの黄ばみはみっともないので、できるだけきれいにするように心がけています。

約7か月前にヘッドライトコーティングシステムDF-ZERO-ONEの「お試し版」を使いました。
お試し版は洗浄剤のベースクリーナー50mlとコーティング剤のガラスプロテクト5mlのセットですが、何回か使えるくらいの量です。

(関連記事)ヘッドライトの黄ばみを取ってコーティング


また、黄ばみが出てきたようなので、前回の残りで再度クリーニングとコーティングをすることにしました。
前回のコーティング材も紫外線などで劣化して汚れになっているのでしょう。

それにしても、ヘッドライトは黄ばむのですが、方向指示器はまったく黄ばみません。
樹脂の材質が異なるのでしょうか。


まず、洗浄剤で黄ばみを剥がします。
茶色の汚れが浮き出てくるので、しっかり取り除きます。


洗浄後のヘッドライトには黄ばみがないものの、少し曇っているように見えます。


コーティング剤を塗るとヘッドライトの曇りがなくなり、透明になります。


もう片方のヘッドライトの黄ばみも除去します。


洗浄剤で表面の汚れを溶かして除去したところです。


コーティング剤を塗ると、表面が透明になります。

表面を研磨していたときは少し大変でしたが、ケミカル剤は楽ですね。






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Last updated  2019.05.26 22:09:46
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2019.05.19
テーマ:自動車税(17)
カテゴリ:
神奈川県自動車税管理事務所から自動車税納税通知書が届きました。

ヤフー公金払いで自動車税を納税
今回もヤフー公金払い(クレジット払い)で自動車税を納税しました。
神奈川県の場合、ヤフー公金払いで納税すると、納税通知書・領収証書はもらえません。
納税してすぐに車検のタイミングにならなければ、電子的に納税を確認できるため、車検時に領収証書は不要です。

13年以上経過している1996年製タウンエースノア(排気量1,998cc)なので、45,400円も払わないといけません。
決済手数料324円ですが、使ったクレジットカードのポイント還元は1%以上なので、現金で払うより得です。

あまり乗らなくなっているので、燃料代や高速料金より税金や保険などの割合が多いですね。
保険はともかく、税金の割合が相対的に高くなると、買い替えよりも車を手放すことを考えます。
まあ、いまだに渋滞が発生するほど車が多くて道が狭い日本では、もっと車を減らした方がいいのかもしれませんが。







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Last updated  2019.05.19 00:36:43
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2019.05.12
カテゴリ:

ヤマハの原付バイクGEAR(BX50S)のスタータースイッチが接触不良になったので、修理することにしました。


スタータースイッチ下部ある2つの水抜き穴のうち、手前の穴に潤滑油(KURE5-56)を吹き込むだけで直りました。
昔から一般的に使われる潤滑油のKURE5-56は、錆を落として接点を復活させる効果もあります。
ただ、防錆という点ではグリスの方が長持ちしますので、接点が復活したら、グリスを入れる方がいいですね。


なぜスタータースイッチが接触不良になったのか、気になるので、分解して調べることにしました。
六角棒レンチを使って、2本のボルトを緩めるだけで、スイッチ上部のカバーがミラーごと外せます。


上部を外すと、内部にクモの巣があることが確認できました。
下の水抜き穴からクモが入って巣を作ったのでしょう。
スイッチが接触不良になった原因の一つかもしれません。


水抜き穴のすぐ上にスタータースイッチのバネがあります。
また、バネの中心にスイッチの接点があります。


潤滑油だけで接触不良が解消しない場合は、バネの隙間から見える接点を直接研磨します。
100円ショップでも手に入る細く薄いヤスリや精密ドライバーなどを使えば、これ以上分解しなくても研磨可能です。
接点を研磨したら、グリスを塗って防錆しておきます。
ちなみに、グリスは結構クサイので、屋外で使う場合でも、無香性があれば無香性の方がおススメです。






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Last updated  2019.05.12 21:05:19
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暑くなり、車の冷房を使い始めたのですが、ホコリ臭く感じたので、洗うことにしました。

(関連記事)自動車エアコンが臭う原因になっている熱交換器を洗浄


1996年製トヨタ・タウンエーノアの場合、エアコンはグローブボックスを外した奥にあります。
左上に見える格子から室内の空気を取り込んでいます。(外気導入に切り替えると、ここが閉じます)


ブロワーモーターコントローラーを取り外すと、右側に熱交換器が見えます。


この熱交換器にホコリが付着し、冷房時の結露水で濡れることにより、雑巾臭が出ます。
すすぎと洗浄を繰り返してホコリを取り除き、悪臭の発生を抑えます。

最近の車はエアコンの給気側にフィルターがあるので、ホコリが付着することもなく、臭くならないのでしょうね。

(関連記事)ノアのエアコンを洗浄






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Last updated  2019.05.12 17:56:35
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2019.04.08
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TOYOTAタウンエースノア(E-SR40G)のプラグコードを交換しました。


交換するのは純正プラグコードでもよかったのですが、面白くないので、NGKのプラグコードRC-TE105にしました。


交換前のプラグコードです。
約22年の間、18万キロ以上走行したのですが、今まで交換した覚えがありませんでした。
3番のプラグコードだけ、コードの一部が白くなっており、少し嫌な予感がしていました。


手前にある1番プラグのコードから順に交換しました。


プラグコードの先端形状は異なっていましたが、問題ありません。


プラグコードを引き抜くと、スパークプラグのターミナル(端子)が見えます。


3番のプラグコードを抜いたところ、スパークプラグの端子にプラグコードの部品が残ってしまいました。
プラグコードの経年劣化により、内部で断線していたようです。
このままでは新しいプラグコードを付けることができません。
また、スパークプラグごと引き抜こうとしましたが、プラグレンチが入りませんでした。


ダメ元で、針金でプラグコードの部品を引っかけたところ、取り出すことに成功しました。
部品の凹んだ部分に針金の輪がうまく引っかかったのでしょう。


5分もあれば終わるプラグコード交換作業でしたが、30分ほどかかってしまいました。
交換後は走りが力強くなったような気がするので、やはり3番が断線していたのかもしれません。






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Last updated  2019.04.08 00:55:26
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2019.03.18
カテゴリ:
1996年製のTOYOTAタウンエースノアで、これまでに18万キロ以上走行しています。
前回の車検と整備を依頼したところから無料18か月点検の案内が届いたので、受けてきました。
18か月点検の結果、指摘された内容は、以下の通りでした。

・タイヤにクラックが入っている(製造から5年以上経っているため)
・バッテリーが寿命(約3年前にパナソニックN-40B19R/SB に交換していた)
・エンジンオイル漏れ滲みがみられる(以前から同じ)
・クーラント液が減っている(「E(最低)」レベルギリギリだったことは認識していたのですが)

いずれも緊急性はないと判断しました。

タイヤはローテーションをしていかなったので、やろうと思います。
バッテリーは診断と充電を試みて、ダメだったら交換しようと思います。
エンジンオイルは交換してもらいました(1,080円でした)。
減っていたクーラントは無償で継ぎ足してくれました(「F(満タン)」レベルまで)。


いつもエンジンオイル交換のあとは、オイル漏れ止め剤を入れるようにしています。
今回はSTPのエンジンオイル漏れ止めを選びました。


ラジエターの防錆と漏れ予防のため、KUREの多走行車用クーラント強化剤を入れました。


冷却水のリザーブタンクは、大きさの割に「F」レベルが下の方にあります。
強化剤を入れたら、「F」レベルを少し超えてしまいました。
ひとまず、これで様子をみます。


(関連記事)

通販で買ったバッテリーを自分で交換

タイヤの持ち込み交換

タイヤのローテーション









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Last updated  2019.03.18 00:30:02
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2018.12.30
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我が家の1996年製タウンエースノアですが、スペアタイヤは車両後部の下面に格納されています。


スペアタイヤを取り出すためには、フックをゆるめて格納具を下げる必要があります。


スペアタイヤの格納具は、こんな形状です。


スペアタイヤはテンパータイヤではなく、普通のノーマルタイヤです。
タイヤローテーションはスペアタイヤを含む5本のタイヤで行うことになっています。
空気圧もチェックし、減っていれ補充してやります。
ちなみに、このとき調べたら、1.25まで減ってました(正常な空気圧の半分くらい)


フックのボルトを緩める際の抵抗が大きく、キュリキュリと大きな異音がすることに気付きました。


ボルトを外して調べると、フックとボルトが錆びだらけでした。
そのため、ボルトを外すのも苦労しました。


ボルトの錆び具合が尋常ではありません。
ただ、ボルトが折れるほど錆が深くはないようです。
20年以上経ってますから、仕方がないのでしょう。


ひとまず、適当な錆止め潤滑油(KURE CRC5-56)を浸み込ませ、ゴリゴリと表面の錆びを取り除きました。
これで、迅速にタイヤ交換できるようになります。


なお、付属の車載工具だとタイヤ交換に時間がかかるため、油圧パンタジャッキと十字レンチなどは積みっぱなしです。
自車・他車のバッテリ上がり時に備え、ブースターケーブルも積みっぱなしです。




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Last updated  2018.12.30 19:43:06
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2018.12.23
カテゴリ:
ヤマハ原付バイク「GEAR」BX50S(JBH-UA06J)のエンジンオイルとギアオイルを交換しました。


オイル交換時期は取扱説明書に記載されています。
初回は1か月点検時または1,000km走行時、2回目以降は1年または3,000kmごとだそうです。

メンテナンスノートを確認すると、次の通りでした。

・2012年11月購入
・2013年1月:走行距離290km、1か月点検→オイル交換の記録なし
・2015年10月:走行距離4,558km、オイル交換(1,512円)、交換を伴わない小整備諸々(工賃9,180円)
・2018年12月:走行距離10,000km(今回自分でオイル交換)

もう少しこまめにオイル交換しないといけませんでした。


エンジンオイルのドレンボルトは、2か所あり、一つは側面(オレンジの丸印のところ)にあります。
底にある大きなドレンボルト(19mm)は、少し面倒ですし、今回はフィルター掃除をしないので、小さい方から抜きます。


UA06Jのドレンボルトは12mmです。
ボルトをなめると大変ですから、安くてもいいので、ソケットレンチを使って緩めます。


普通のラチェットハンドルにエクステンションを付けるか、短いラチェットハンドルを使います。
一応、ダイソーで売っている200円のラチェットハンドルでもドレンボルトが外せます。


オイル交換時にスタンドが邪魔して廃油を受け損なうことが多いようです。
ギアのパーキングスタンド仕様だと、真下に吸油材とセットのダンボール箱(廃油処理箱)が置けます。
それでも箱の高さがギリギリですから、背の低い廃油処理箱があればいいと思うのですが。
まあ、面倒がらずに自作した方がいいですね。


それなりにエンジンオイルは黒くなっています。
オイルが抜けやすいようにエンジンを暖めていても、抜けるまで時間がかかります。


ドレンボルトには銅のワッシャーが付いています。
柔らかい銅を少し潰すことでオイル漏れを防ぎますので、できれば交換した方が無難です。
ちなみに外径は15mmくらい内径は8mmくらいのワッシャーです。
今回は再利用しますので、締め付けすぎないようにします。
オイル交換後の数日間はオイルが漏れていないか注意し、漏れていたら、増し締めしたらいいのです。

取扱説明書通り、エンジンオイル注入口から指定のオイルを入れます。
オイルの規格はSAE:10W-40、JASO:MB、量は0.8Lです。
JASOはMAでも問題ないみたいですので、流通価格が安いホンダのG2にしました。
ちなみに、前回もホンダのオイルで交換したらしいです。


次にGEARのギアオイル(ファイナルギアオイル、トランスミッションオイル)を交換します。


ギアオイルの交換時期は初回はエンジンオイルと同じですが、2回目以降は10,000kmごとです。
ここは推奨通り、純正の「ヤマルーブ ギアオイル」を使う方が無難です。
100mlしか使わないので、1L缶でも10回交換できますし、他社製品でも価格は変わりません。


ギアオイルを交換するために丸印のボルト2本を抜きます。
右上が注油用のボルト(12mm)、左下が排出用のボルト(10mm)です。


こちらのボルトにも銅のワッシャーが付いています。
できればトルクレンチを使って締め過ぎないようにした方がいいですね。
私は漏れたときに増し締めしたらいいという考えで、強く締め付けませんので、トルクレンチは使っていませんが。
(車のタイヤを固定するナットの締め付けには、トルクレンチを使います)


ギアオイルには濁りや黒ずみは見られませんでした。
もし濁っていたら、バイクショップで診てもらう方がよいでしょう。


今回、100円ほどで売っているAZのオイラー(180ml)を使って注油しています。
一応、目盛があるので、規定量を計ることができます。
先端には穴が開いているものの、ニッパなどで少しカットして使います。
カットしないで使うと、たぶんイライラすると思いますが、カットしないのも自由です。


(関連記事)
ヤマハ「ギア」パーキングスタンド仕様を購入

YAMAHAの原付バイクJOGとGEARを点検整備に出す




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Last updated  2018.12.23 18:31:21
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2018.12.22
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通勤で使う原付バイク(YAMAHA GEAR BX50S UA06J)が走行1万キロに達したので、点火プラグを交換しました。
ギアの取扱説明書には、スパークプラグの交換時期は指定されていません。
メーカー/型式はNGK/CR8E、プラグギャップは0.7-0.8mmとの記載があります。
NGKのサイトでは、二輪車の場合、3,000~5,000kmでの交換が目安とされていました。


UA06Jの標準プラグは NGK 「CR8E 1275」ですが、イリジウムプラグの「CR8EIX 4814」を使うことにしました。
価格もそれほど差がありませんので。
日本製です。


プラグ交換の工具は、車に使っているエーモン工業 K35 プラグレンチ16mm(購入価格\720)を使いました。


UA06Jのスパークプラグを交換するためには、中央サイドカバーを外します。
カバーは座席左右にある8mmのボルト2本と足元にあるネジ1本で取り付けられています。


プラスドライバで簡単に外せるはずのネジですが、酷く錆びついており、外すのに苦労しました。


カバーを外すとL字形のプラグキャップが見えます。
プラグキャップは、まっすぐ引き抜くだけで外せます。


プラグキャップを外すと、スパークプラグが見えますが、何か変です。


スパークプラグにあるはずの端子がありません。


プラグキャップの中に点火プラグの端子が残っていました。


ひとまず、プラグレンチで点火プラグを抜いて、新しいプラグに交換しました。
指定された締付回転角より少なめに取り付けました。
締め付けすぎると、エンジンの方が壊れてしまうようですので。
プラグレンチのハンドルが短いため、それほど強くは締め付けできないのですが。


あらためて、取り外した点火プラグを見ると、端子が錆びて抜けていました。
これでよくエンストせずに走っていたものだと思います。
一応、日本製です。
そういえば、ときどきエンジンがかからなくなっていたのは、こいつのせいだったかもしれません。
半接触状態では、プラグキャップの中で火花が飛んで、ダメになる可能性があります。


電極の摩耗具合や周囲の汚れ具合を確認しましたが、それほどではありませんでした。
1万キロ程度では交換する必要はなかったのかもしれません。


でも、新しいスパークプラグを使う方が気持ちがいいので、定期的に交換しようと思います。
イリジウムプラグに交換してから数日経ちますが、始動時や走行時に問題はありませんでした。




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