くり坊のひとりごと（blog版）

[ＤＩＹ] カテゴリの記事

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  ビスについて　　形状からの種類分け

  本日は、「ビス」について説明します。とても初歩的な内容ですが、適切なビスを選べるかどうかの大きなポイントになる割には、知らない人も多いですね。らせん状の溝が切ってあるものを「ねじ」といいます。なので、ボルトもビスも「ねじ」の一種です。とりあえず、今回の定義としては、「らせん状の溝が切ってあって、先端が尖っているもの」をビスということにします。冒頭の写真の①～⑥は、長さ以外に、形状的な違いがあるのですが、区別がつくでしょうか？それでは、形状の違いと特徴について説明していきます。まずは、頭の形状です。頭が丸いものと、平べったいものがあります。丸いものを「鍋頭」「丸頭」といい、平べったいものを「皿頭」といいます。鍋頭のものは、ビスで固定した際に、頭が丸く出っ張ります。皿頭のものは、固定する材用の方に「皿取り」があれば、頭がその中に納まるので出っ張りません。2種類の蝶番の写真で、形状はとても似ていますが、真鍮製の方のビス穴には傾斜がついて、口が広がっています。これが「皿取り加工」で、この場合には「皿頭」、一方、黒っぽい方の蝶番の穴にはその加工がないので、「鍋頭」のビスを使うのが一般的です。皿取り加工のない穴に皿頭のビスを使うと、頭が収まらないので出っ張ります。次に、こちらの写真を見ていただいて、違いが判るでしょうか？間違い探しのようですが、手前のビスは頭の下までネジ山がありますが、奥側のビスは、上の方にはネジ山がありません。途中までしかネジ山がないものを「半ネジ」といいます。板同士をあわせてビス固定する際に、隙間のない状態でビスが入っていけばいいのですが、隙間が空いてしまった場合、半ネジタイプのビスであれば、最後にネジが空回りすることでキュッと材料同士がくっつきます。こちらは、どちらも皿頭のビスですが、違いは、突起の有無です。左側のビスの裏側には筋状の突起があるのがわかるでしょうか？これを「フレキ」といい、ビスを締めていって最後に木材にめり込む際に、突起の部分が材料を削っていくので、皿が材料を押さえて捲れたりしにくくなっています。皿取りの下穴をあけない場合には効果的です。ちなみに、「フレキ」のないものは「ラッパ」といいます。こちらは、ビスの先端の様子です。右側の先端には、ねじ山をまたがって溝が入っているのがわかるでしょうか？この加工を「先割れ」といい、「錐」のように、材料を削りながら入っていくので、材料割れが起こりににくかったり、差し込みやすかったりします。最後に、似たような形のビスですが、説明した内容を踏まえて、種類を見極めてみましょう。左から・フレキ付き　先割れ（ちょっと分かりにくいですね）　半ネジ・皿頭　半ネジ・皿頭（ラッパ）　半ネジとなります。ちなみに、一番右側の、大き目の山で、山の間隔が広めなものが、厚板の固定などによく使われる「コーススレッド」というタイプのビス。中央の、細かなねじ山で、半ネジとなっているタイプが一般に「木ねじ（もくねじ）」と言われるもの。一番手前の細めのビスは、材料割れを起こしにくいので、下穴をあけるのが面倒な方にお勧めの「スリム」タイプのビスです。

  2022/06/22

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  ダボ栓を抜く手順

  さて、本日は、ビス頭を隠したダボ栓を抜く方法について説明します。昨日のブログで、ビス組み立てのメリットとして「分解」「やり直し」が可能なことを上げましたが、ダボ栓をした後にビスを抜きたくなることもあります。そんなときは、ダボの中央に、細めの先割れビスを電動ドライバーで、少し差します。スパナでビスを引っ張れば抜けます。ダボに接着剤を入れて固定した場合には、なかなか抜けないので、ちょっと大変です。電動ドライバーを逆回転にしてビスを抜きます。頭が穴にめり込んでいると、抜けにくかったりしますので、ビス頭をなめてつぶさないように注意です。ビス頭が穴の入り口から出てくる際に、縁をひっかけて穴の縁が欠けたりする場合があります。場合によっては、大きく捲れてしまうこともあるので、捲れそうだなと思ったら、穴の入り口周辺を軽くサンディングして、引っかかりにくくしておくと有効です。再度ダボを差し込んむと、穴の周辺が欠けたり、穴の縁をサンディングした影響で多少周囲に隙間ができたり、抜けやすくなる場合がありますので、その場合は、少しだけ接着剤を入れるといいです。

  2022/06/21

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  DIYもろもろ　サイドワゴンとブリキ板ボード

  本日は、昨日に引き続き、家内の実家で作ったものを紹介いたします。まずは、テーブル下用のワゴンです。下のスペースにあわせてサイズを決めて作りましたが、これもまた、既製品で見つけるのは容易ではありません。下にキャスターを付けて、引き出せるようにしてあります。義母の座る椅子の横のスペースにあって、血圧計や筆記用具、絆創膏、お菓子などが立ち上がらずにとれるのがポイント。既にWB（ホワイトベージュ）に塗装してあった材料を使ったので、色は白っぽいです。こんな風に、上がオープンになっているワゴンというのも、結構便利ですね。それから、こちらは、ブリキの板を取り付けたフレームです。孫やひ孫の写真をマグネットで貼るためのものです。材料は、会社から持って帰った2Ｘ4材のＢ品の再利用です。それを縦方向にも電動丸鋸でカットして、細めの部材も製作しました。枠を組んで裏面にホームセンターで買ったブリキ板（900×450）をビスで付けまます。こちらの材料は無塗装だったので、薄茶色のステインで塗装。狭いスペースでの作業の合間に写真を撮っているので、周辺がごちゃごちゃしているのは、ご容赦ください。実家にあった古い板も再利用して棚にして、ひ孫の写真も置けるようになりました。なにしろ、古い家でもあり、美観よりも使いやすさ優先。材料もありあわせですが、既製品を買うよりも便利ですね。うちの父親にしても、義母にしても、年を取ってくると今までしてきたことを変えるのは嫌がります。それがどんなに便利であっても、新しいことをするのが面倒なんでしょうね。そのため、既製品を買ってきて、それに自分を合わせていくということもなかなか難しいです。使いやすい高さとか、位置とか、そういうことを確認しながら作れるのは、DIYならでは。DIYが高じて、プロ並みのテクニックとこだわりを持つ人もいますが、基本は「慣れ」ですね。自分が使うものや、家族の使うものなので、見た目が多少悪かったり、無駄なビスの打ち直しがあったりするのもすべて許容範囲。DIYに大事なのは、まずは「やる気」です。特に、自分の家のある人には絶対おすすめです！まずは、電動ドライバーを買って、DIYを始めてみまませんか？義父はかれこれ7年前に他界したのですが、造船関係で働いていたということもあって、とにかくなんでも「鉄」で作っていたのが印象的でした。家の前の側溝のふたも鉄板でしたし、犬小屋の看板も鉄板をカットして作られていました。おそらく、木を切るよりも、溶接の方が簡単だったのでしょうね。

  2022/05/24

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  ◇国産杉　サイドシェルフをDIY　高さって大事。

  本日ご紹介するのは、ダイニングテーブル脇の棚のDIYについてです。実は、尾道にある家内の実家は築50年くらいの古い家なのですが、キッチンとお風呂をリフォームしたついでに、いろんなものをDIYしてきたのでご紹介します。LDKという概念のない60年も昔に建てられた住宅の場合、「炊事場」で調理をして、その横に隣接した和室にちゃぶ台を置いて食事をする、というのが普通。そのため、炊事場というのはかなり狭いのですが、義父もすでに他界して、現在は、義母と義妹の二人ぐらしということもあり、そこにダイニングテーブルを置いて使っています。ただ、その小さなダイニングテーブルの上には、トースターやコーヒーメーカーなども置いてあって、実際の使える面積がかなり小さくなっています。義母も高齢なので、毎日使うものを都度出し入れするのも面倒。どうしても、よく使うものは使う場所のそばに置いておきたいですね。ということで、ダイニングテーブル脇のこのスペースに棚を作ることになりました。写真には写っていませんが、テーブルの下にはコンセントもあったりして、結構複雑です。棚造りに用意した材料がこちら。2Ｘ4材と15ｍｍの板です。会社の「残材置き場」に置いてあったものをもらいました。色はすでに、WB（ホワイトベージュ）に塗装してありました。長さのカット、幅のカットはマキタの丸鋸で行ないました。バッテリー式のコードレス。電動ドライバーとバッテリーが共用できるということもあり、また、コードが邪魔ということもあって購入しました。実はこれ、アメリカ仕様の並行輸入品で、左勝手です。一般的な日本の丸鋸は、右勝手なのですが、右手で丸鋸を持って、右側に刃物が来るので定規のラインなどがちょっと見にくい。左勝手は、左きき用ではなく、右手で丸鋸を持ったときに、左側に刃物が来るので、定規の栓が見えやすい、というのが特徴。ウッドデッキの鼻先のカットに便利なタイプです。さて、カットした材料を組み立てます。奥行は、2Ｘ4材を2枚分で、約180ｍｍ。棚板には2Ｘ4材、側板には、15ｍｍの120ｍｍ巾を使用して、120ｍｍの幅方向に半分に割いたものと120ｍｍを組み合わせて180ｍｍにして組み立てます。合わせ目の位置がずれているので、それを利用して奥行の広い棚を作ることができます。完成！と思ったら、下の棚板がコンセントに干渉してしまうことが発覚。最下段の棚板を75ｍｍあげて付け替えて完成です。間違えたビス穴などもできてしまいましたが、それもまた、DIYなら問題なし。高さをテーブルとそろえたことで、オーブントースターやコーヒーメーカーなどもサイドシェルフの上に置いて、テーブルの上が広く使えるようになりました。もし、ダイニングテーブルの高さとピッタリあい、なおかつ、コンセントにも干渉しない既製品を探すとしたら大変でしょうね。「既製品」は量産できる分割安ではありますが、どうしても「我慢」しないといけない部分も出てきやすいです。その点、DIYならピッタリに作れます。あるいは、多少高くても、オーダーサイズで作るのも、長い目で見るとお得かもしれません。

  2022/05/23

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  SWISS TECK マルチツール届く

  3月9日のブログで、「​とっても重宝してる​」とレポートした、SWISS TECK のマルチツールキーホルダーですが、その時に「改良版が出ていたのでポチりました」と報告したマルチツールが届きました。価格は、送料込みで1053円。が、実物を見て、ちょっとびっくり。思ったよりも大きく、キーホルダーとして使うにはちょっと・・・・、という大きさでした。このサイズ感の違いは、常に携帯するとなると大きいですね。ネットショップでの買い物で失敗しやすいのが、このサイズ感の違いです。サイズをよく確認すればわかるケースも多いのですが、人間というのは先入観もあって自分の頭の中で補正をかけてしまうので、ついついやらかしてしまいます。あれれ、と思って、もう一度商品ページを見直してみると、サイズ：幅125×高さ150×奥行き12.5mm重量：104ｇとありました。購入の際にはよく見ませんでしたが、125ｍｍ×150ｍｍというのは、かなり大きいです。通常のペンチの状態がこちら。確かに、新しいタイプは形もサイズも本格的。さらに、持ち手部分を広げると、先端がプラスとマイナスのドライバーになっています。しかも、ドライバーの先端の太さも2種類というマルチっぷり。先ほどのサイズは、この最大に広げたときのサイズのようです。見た目はちょっとしたトランスフォーマーですね。携帯用のツールとしては、最大サイズよりも、最小サイズの方が重要なのですが、それについての記載はありませんでした。ということで、キーホルダーの更新は断念。まあ、カバンか何かにつけておけば重宝しそうなので、1000円くらいなら、ま、いいか。

  2022/03/15

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  SWISS TECK マルチツールキーホルダー

  本日は、私がつけているキーホルダーのご紹介。おそらく、もう10年以上つけているものですが、まったく劣化は感じさせません。[SWISS TECK]という会社の商品ですが、これがなかなかの優れものです。開くとこんな感じで「ペンチ」型になっています。ペンチの先でキーホルダーの役割を果たしてます。折りたたまれている限りは開かない構造ですね。これがペンチとして使用するときの形。小さいので、多少扱いにくいところはありますが、緊急用としては十分機能します。持ち手になる部分の一方は、マイナス型。もう一方は、プラスドライバー型。これは、これまで何度も助けられました。ニッパーとして、針金などのカットもできます。まあ、頻繁に使うわけではありませんが、カギは常に携帯しているものなので、そこにつけているキーホルダーがマルチな役割を果たしてくれるというのは助かります。キーホルダーには邪魔かもしれませんが、一つ持っておくと便利かも。調べてみると、このタイプはすでに廃盤になっているのか、現在はもう少し丸っこい形の、さらに多機能なものに改良されているようです。早速、ポチってしまいましたが、まだ、届いてません。⇒​スイステック ST50016 9IN1 マルチツール​

  2022/03/09

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  「かけまくり」とＬ字金具で、壁に棚を取り付ける

  本日ご紹介するのは、壁面に箱状の棚を取り付ける方法です。たとえば、こんな壁面があります。部屋の入口付近の壁面というのは、棚を置くと邪魔にもなるので、こんな感じで壁面が開いていることも多いと思います。ボックス側には、このＬ字の金具を使います。これを、ボックス背面の上部にあたる箇所に取り付けます。こんな感じで、背面ピッタリに合わせてビス固定します。壁面側に使うのは、以前もご紹介した「かけまくり」です。部品はこんな感じ。棚を壁面にあてがって、取り付け位置を決めます。画鋲などで印をつけておくといいですね。そして、「かけまくり」を壁面に固定します。決めた位置に取り付けると、こんな感じ。そこに、Ｌ字の金具を取り付けた棚をひっかけるように載せます。左右方向には位置の調整ができる、というのも大きなポイントですね。壁面に棚を取り付けた状態がこちら。金具の耐荷重は、7キロ×2個で14キロ。新書や文庫本くらいは満載できます。壁面に取り付けた棚は、飾り棚としてもとってもおしゃれ。ちなみに、こちら、事務所の応接室に取り付けてみた棚です。箱の中には単行本を満載して、上にも置いてます。梱包場の重量計で重さを計ってみると、10.7キロでした。重量感の参考にしていただければ幸いです。ちなみに、「かけまくり」とＬ字の金具は、近日発売予定です。

  2022/03/04

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  自宅ウッドデッキをプチメンテ

  本日は、天皇誕生日に行った、我が家のデッキのプチメンテナンスのご報告です。デッキそのものは、2021年5月に完成しているので、10カ月といったところです。⇒​自宅デッキ　令和の大改修　7　ステップの更新​全体としては、塗装も問題がないものの、角の部分とか、よく歩く部分、反りなどの影響で摩耗しやすい部分などに、部分的な塗装の摩耗が見られます。​WOODPRO純正のメンテナンス用塗料​は、水で2倍に希釈して使用しますので、我が家の場合は、後で処理しやすいように牛乳パックを半分ほどにカットして使うケースが多いですね。そこに、1：1の目印をつけていきます。今回は、そばにあったSDカーﾄﾞを定規代わりにしました。1ＳＤにマーキング続けて、2ＳＤにマーキング。これで、1：1のマーキングが終了です。あとで測ってみたら、ＳＤカードの幅は24ｍｍでした。ちなみに、牛乳パックの縦横は70ｍｍなので、24ｍｍの深さまで塗料を入れると、塗料は、118ml入った計算になります。この量では、塗布可能面積は2㎡ほどです。そして、1ＳＤまで塗料の原液を入れます。続けて、2ＳＤまで水を入れて混ぜます。そして、塗布開始。基本的には、塗装が部分的にはがれた板のみを塗装する予定です。一枚だけ塗装したところ。乾いていないので濃く見えますね。こんな感じの塗装の摩耗がこんな感じになります。ちょっと分かりにくいのですが、全体としては塗装は比較的しっかりしているので、塗料がしみ込まない部分が多く、よく伸びます。そして、結局、デッキの半分ほど塗布。早めに再塗装すると、塗装した部分と、そうでない部分の境目も目立ちませんね。濡れ縁側も部分的に塗装がはがれていたので塗装。こんな感じで目立たなくなりました。まだ塗料がああ待っていたので、塗装が完全に劣化していた「​ミニチェア​」も塗装することにしました。これは完全に塗装が取れ、木材表面にも劣化があったため、塗料もガンガン吸い込みます。でも、塗装するとこの通り復活。（鉢の跡ははっきり見えますが）ということで、我が家のプチメンテナンスでした。気になったら、全面塗装でなくても、ちょこっと部分的に塗装していると、見栄えも長持ちしますね。サッシの前側は今回再塗装した部分で、右半分ははがれていた部分だけをタッチアップしたのですが、境目もほとんど気になりません。我が家のプチメンテのご報告でした。

  2022/02/24

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  古い襖を張り替えた　その3　襖紙を貼る？　張る？

  本日は、家内の実家の襖の貼り替え3回目の完結編です。はじめての経験ということで、反省点含めて記録しておきます。最初の写真は、一応、完成したところですね。さて、前日に張った下張りの上に襖紙を貼っていきます。ただ、前日張った下張りの皺や、接着不良箇所の補修からの作業になりました。これは、下張りの作業が悪かったせいですね。買っておいた襖紙は「粘着」式で、裏面にシールがついたタイプです。説明書きによれば、縁を付けたままで貼れる、というのが売りです。が、今回は、下張りの接着不良もあり、襖紙ごと縁で押さえてしまわないとはがれてくる恐れがあるので、襖紙を貼ってから縁で固定することにしました。本来の襖の貼り替えは、縁を外して張り前るので、これが「本来」ですね。家が古く、住宅のモジュールが「京間」なので、襖紙もほぼ余裕がない状態。今の住宅は「関東間」モジュールでできているので、一回り小さいです。モジュールについて話すと長くなるので、割愛します。家内に手伝ってもらいながら、シール式の襖紙を貼っていきます。圧着する前なら、多少の皺は外に向かって押さえていくと伸ばせます。襖紙には、ほぼカットシロなしのギリギリで、バランスよく貼らないと縁で押さえきれないため、その点は気を使いました。襖紙を貼ったら縁を付けていきます。縁を取り外すときに、しっかりと場所がわかるようにして置かないと、点ける位置を間違うと襖が入らない可能性もあります。特に、古い家では、建付けにあわせて調整してあったりするのでなおさらです。今回の失敗は、「記号」は書いていたもの、襖紙を貼ったら、それが見えなくなってしまい、苦労しました。貼るときにしっかりと転記しておかないといけません。縁もかなり老朽化していました。釘でとめるのが基本ですが、釘だとやり替えが必要になったとき大変ので、結局、細めビスで固定しました。そして、この作業を表裏8面。縁の取り付けを4枚行ってこのこの状態。一応、入ることを確認してから襖の取って部分をカットしました。こんな感じで取っ手部分にカットを入れます。不覚にも、取っ手の取り付けの写真は撮り忘れました。時間がどんどん押してきて、その日に終わらないかも、という焦りもありましたね。が、一応、取っ手も取り付けて、完成です。なんとか明るいうちに終わりました。多少皺は目立つし、下張りごと浮いている部分もあったりしますが、あたらしい襖紙で、部屋も明るくなりました。2枚くらいなら、集中力も持続して、焦りもなく、しっかりと貼れると思います。ちなみに、襖は「張る」か、「貼る」かという問題です。私も、混在して書いてしまいましたが、本来の使用方法としては、「貼る」＝糊などを付けて、くっつけるイメージ。シールを貼るなど。「張る」＝面を覆うイメージで、ピーンと貼り伸ばした感じ。床を張る、太鼓を張る、板を張るなど。襖は、基本的には貼り伸ばすイメージで「張る」が正しいようですが、「粘着式」の襖紙などは、貼り伸ばすイメージよりも、シールのように「貼る」イメージが強くなってきますね。

  2022/02/21

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  古い襖を張り替えた　その2　下張りを張る

  最近は和室そのものが少なくなっていますし、自分で襖の張り替えをしようと思う人も少ないと思いますので、興味のない方はスルーしてくださいね。さて、骨だけになった襖に「下張り」をしないと化粧の襖紙が貼れません。最初の写真がそうですが、、この襖の下張り用の紙をホームセンターには置いていません。需要がないということだと思いますが、今の時代はネット販売があるので、アマゾンで購入。もちろん、襖の下張りをするのも初めて。「説明」を読むと、「ハケやスポンジを使って、たっぷりな水で茶色の面を濡らしてください」とあります。初めての作業でもあり「たっぷり」具合という加減がよくわかりません。とりあえず、糊を塗るために買ったハケに水をつけて濡らしていきました。したたるほどにびしょびしょにするのか、そのあたりも分からず、適当に水を塗布。襖の桟に糊をつけて、濡らした襖の下張り紙を乗せます。この作業で気づいた点というと、・桟に糊を付ける際に、下に垂れるので、下にはちゃんと養生を施し、その後、垂れた糊を踏んだりしないように注意。・糊のついた桟に濡れた襖の下張り紙を乗せて、中央から外側に伸ばしていくのですが、その際に強く抑えると皺にもなりやすいので、クロス職人さんが使うような「ハケ」があれば便利。・糊は、1：1で水で薄めてよく混ぜるのですが、ちゃんと計量した方がよい。私の場合、適当に水を入れて混ぜたので、かなり接着力に不足してしまったようです。・濡らした襖紙が乾くまで次の作業が難しいため、紙を貼った襖を立てかけることができるような広い場所を確保したい。といったところです。なにしろ古い襖なので、骨が折れていたり、そもそも抜けていたりする部分もあり、やむなくダンボールで芯を作ったりしました。また、襖4枚で、表裏8面の襖張りを2日間で終えなければいけないので、「たっぷりの水で紙を濡らす」という作業では不可能と判断し、手を抜いて「霧吹き」で濡らす作戦に変更。ただ、霧吹きでは、結構濡れ方にムラも出るし、十分に濡れていなかったりして、綺麗に襖を張ることはできません。狭い場所で作業していたので、せっかく張った下張りを破いてしまい、補修する羽目に陥ったり・・・。ともあれ、初日に、襖4枚の下張りを完了しました。一夜あけて翌朝。襖の下張りの様子を確認してみると、やっぱり結構皺になってました。最初にたっぷり濡らしたものは比較的きれいにピシッと張れていたので、やっぱりちゃんと濡らすことが必要なようですね。続いて、襖の表を張るのですが、続きは日を改めて。

  2022/02/16

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  古い襖を張り替えた　その1　取っ手　縁を外す

  本日は、古い襖の貼り替えをしたレポートです。昨日、尾道千光寺の朝の景色をブログに掲載しましたが、実は、家内の実家の襖の貼り替えに行っていました。築60年は越えていると思われる古い家ですが、長く納戸として使っていた部屋の襖なので、貼り替えも行われていませんでした。下張りも含めて紙が劣化してボロボロになってしまっていたので、さすがに張り替えが必要な状態。襖は計4枚あって、その表裏で、計8面の張り替えが必要です。業者に依頼することも検討しましたが、2階の目立たない場所で、仕上がりについてはあまり気にしない、ということで、私が行うことにしました。片付け中で少々ごちゃごちゃしていますが、襖の紙は下張りを含めて、義母と義妹できれいにとってくれたので、作業開始時はこんな感じ。中の桟もかなり劣化していて、折れてしまっている部分もあります。襖の紙を取ると、こんな感じなんですね。生まれて60年になりますが、初めて骨だけの襖を見ました。見た目は、ほぼ障子です。さて、いよいよ作業開始。骨だけになった襖を寝かせます。貼り替えに用意した道具がこちら。アマゾンで購入。糊をつけるハケと、取っ手や縁を外す工具と、襖紙を貼る糊です。まずは、取っ手を外します。なにしろ、使ってある釘が錆びていたりして、なかなか抜けないため、苦労しながら外すと、下から、昔張っていた襖紙が出ていました。取っ手を外す道具はあった方が作業が楽なので、買っておいた方がいいですね。そして、襖の縁を外します。こちらも、釘で止めてあるので、隙間に取って外し工具を差し込んで、こねて抜いていきます。本体と、縁を外した状態がこちら。古い建具で、釘もさび付いてなかなか抜けにくかったり、作業にも慣れていなかったりで、この状態まで40分あまり/枚。ここから、いよいよ襖の下張りを行うのですが、本日はここまで。初めての襖の貼り替えでしたが、正直、かなり失敗もありました。これから襖の貼り替えを考えておられる方の参考になればということで、引き続きレポートしたいと思います。

  2022/02/15

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  石膏ボードの壁に、ちょっとした「棚」を取り付ける方法

  本日ご紹介するのは、石膏ボードの壁に、ちょっとした棚などを取り付ける方法です。先日のブログで予告しました。⇒​OLD ASHIBA　ハーフ材と木っ端で作る簡単飾り棚​おそらく、住宅の「壁」の8割以上は石膏ボードの壁だと思いますので、壁面の利用には皆さん苦労しておられますね。ピンで固定するフックなどは各社が発売していて、いろいろあります。WOODPROでも、​Ｘフック​という石膏ボード用のフックを販売しています。ただ、フック形状のものは、カレンダーのようにぶら下げるものには有効ですが、そこそこしっかりと、さらにピッタリに壁面に棚を取り付けることは難しい。そこで、使えるのが、「かけまくり　メタルフックＷＨ」というものです。用途としては比較的特殊でもあり、ホームセンターでも置いていないところが多いですね。フックが飛び出したプレート状の金具を壁面にピンで固定して、使用します。垂直耐荷重は、2個で14キロで、かなり強いです。壁面に取り付けるとこんな感じ。問題は、壁面のこのフックにどうやって掛けるのか、ということですが、それには、こういった金具が便利です。これは、配線を固定するための金具を流用したもの。ただ、ホームセンターにはあまり置いていない特殊なものなので、小分けして販売する予定です。これを上部に取り付けます。上に金具を付けると、斜めになってしまうので、下側にも金具の厚み分の補助材を取り付けます。厚みがそろえば何でもオッケー。今回はティッシュをたたんでマスキングテープで本体に取り付けただけ。こんな感じですね。これを壁面に取り付けた金具にひっかけると、5ｍｍくらいの隙間はできますが、まっすぐに取り付けできます。そして、ほとんどガタツキがない、というのがポイントですね。トイレの中に、こんな感じで予備ペーパーを置いておくのも便利。使用しているのは、​格子ラックミニ​です。「かけまくり　メタルフックWH」と、取り付け用の金具は、現在、発売に向けて掲載準備中です。

  2022/02/09

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  蝶番のビス穴の中心に下穴をあけること

  蝶番を取り付ける時、思いのほか難しいのは、穴の中心にビスを打つ、ということですね。簡単そうに見えますが、木材には「木目・年輪」というものがあり、穴の中心にビスを打とうと思っても、硬い木目にあたると、ずれてしまったり、斜めになってしまったりします。特に、針葉樹では年輪部分と間の部分の硬さの違いが大きく、木目に絡むと、必ずと言っていいほどずれてしまいます。特に、蝶番などの繊細な金具の取り付けの場合は、ちょっとしたビスのずれが、蝶番のねじれにつながり、開閉がスムーズにできないような大きな問題になりやすいですね。そんなとき強い味方になるのが、「丁番ドリル」です。皿取りしてあるビス穴にあてがって押し込むと、先端からドリルが出てきて、中心に穴をあけてくれます。用途によってキリの部分の太さがいろいろあるのですが、家庭用で、丁番の取り付けや金具の取り付けに使う場合は、「木ねじ　2.7～3.1に対応」くらいがちょうどいいですね。こんな感じで、きれいにセンターに下穴加工できます。下穴がセンターにあけば、ビスも簡単に取り付けできます。実際には、1箇所ビスで固定しておいてから、問題がないことを確認して残りの下穴をあける方がいいです。蝶番というのは、非常に微妙なので、一度にすべての下穴をあけてしまうと、微調整というのがしにくくなります。まずは1箇所固定して、様子を見て、問題がないことを確認できたら、残りの穴に下穴をあけてビス固定することをおすすめします。

  2021/10/06

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  自作ハーフベビーベッドを解体し、勝手口の棚を作る

  少々お見苦しいかと思いますが、我が家の勝手口デッキです。設置21年ですが、まったく傷みなし。やっぱり、屋根があるというのは大きいですね。以前紹介したブログがこちら。⇒​勝手口の屋根付きデッキ​なんだかんだと、物は増えるもので、もともとはすっきりしていた勝手口デッキもモノにあふれています。特に、分別ごみの整理というのは厄介。ということで、今回、ちょっとしたゴミの整理棚を作りました。見てくれは今一つですが・・・・・。材料はというと、こちらのDIYしたベビーベッド。今年の夏休みに、帰省してくる家族が一人増えたということで、急遽作ったものです。⇒​家にあったで材料で、ミニベビーベッドを作る​サイズは、通常のベビーベッドの半分ほどですが、これを解体して利用することに。解体すると、こんな感じ。その一部を背面に利用。それをベースに棚を取り付け側板も立てて、天板も取り付け。天板も、ベビーベッドの再利用です。ついでに、プラスチック製の物置の位置が低すぎて腰に負担がかかるので20センチほどかさ上げするための台も作りました。置いてみて確認。これで、下のスペースにも何かが入れられそう・・・。そして、ＤＢ（ダークブラウン）で塗装。デッキの側面には、以前解体した表側のデッキで使っていたフェンスを再利用して取り付け。段ボール置き場を確保。勝手口デッキの柱を利用して、棚を取り付けさらに、奥様の要望で、物置の中に棚も作りました。なにせ、あまりものの再利用なので、見てくれは二の次です。今回使った材料は、もともと、子供部屋の本棚であったりした材料ですので、かれこれ20年以上にわたって、いろいろ形を変えて我が家で利用されてきました。木というのは、再利用しやすい、ほんとにエコな材料ですね。

  2021/09/03

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  事務所用　「◇国産杉　オープンラック」を作る

  本日は事務所用に作った◇国産杉のオープンラックのご紹介です。私の机のすぐ左横のスペースで、少々周辺が見苦しいのはご容赦ください。入っている機材は、電話回線用の器材や、構内放送用の器材などです実は、この機材類は、もともと私の背後の棚に置いてあったのですが、本棚を作る際に邪魔になったので、私が適当に積み重ねて置いていました。その状態がこちら。今回、構内放送用のアンプが壊れてしまったので、それを交換する際に、あわせて機器をきれいに棚に入れてもらうことになり、急遽、作成したのが、本日ご紹介する「オープンラック」です。材料はこちら。左上から・可動棚用板・固定棚用板・天板と地板ここまでは、現在、販売休止中で、近日販売再開予定の「◇国産杉　幅はぎ材」です。右側に移動して、・側板4枚上に置いてあるのが、変形防止の補強板。まず、天板、地板で挟むような位置に、側板をビスで固定します。どうしても端寄りにビスを打つようになるので、直接ビス打ちすると、こんな感じで割れてしまうことが多いですね。それを防ぐには、ビスを打つ前に「下穴」をあけるのが一番。下穴をあけると同時に、「皿取り」といって、ビスの頭の部分がきれいに収まるような下穴キリを使うとのがおすすめ。こんな感じで、ビスの頭もきれいに収まりますね。さて、柱状の側板を、天板と地板の間に固定。さらに残りの側板も固定していきます。これで、一応の形にはなりましたが、これでは、変形もしやすいし、なにしろ、「棚」もありません。ということで、途中に、補強と変形防止を兼ねて固定だなを取り付けます。固定棚から下に、以前サンプルとして取り寄せた棚レールを取り付けました。これだけでは横揺れに弱いので、背面に変形防止の背板を取り付けます。修理や、配線替えの際にラックごと引き出せるように、下にはキャスターを取り付けました。可動棚をつけて、完成です。とりあえず、すっきり収まっていい感じ。参考情報***********************◇国産杉　オープンラック　DIY　　無塗装サイズ　　Ｗ560　Ｈ1450　Ｄ400参考価格（材料のみ）13000円（税込み　14300円）くらい

  2021/08/19

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  家にあったで材料で、ミニベビーベッドを作る

  本日ご紹介するのは、家にある材料で作ったベビーベッド。サイズは、子供用の布団を半分に折ったミニサイズ。私事で恐縮ですが、川崎に住む長男に、長男が生まれました。6月に生まれたのですが、コロナ禍の中ということもあって、まだ実際には見てもいないのですが、このお盆には帰ってくる予定なので、そのためのベビーベッドです。すでに次男のところには元気のいい孫が二人いて、彼らが大騒ぎして蹴り飛ばしてはいけないということで作ったもの。お盆の1週間ほどのために作ったベビーベッドなので、・新たな材料は使用しない・解体したら、板として再利用できるようにするという前提で検討しました。ということで、家にあった材料から、使えそうだと見繕った材料がこちら。本棚を分解してでてきた材料などなど。ほぼそのまま使えそうな材料を選んだので、カットした部材もごく一部。その材料をまずは、こんな感じで組み立て。縦の板は、本棚の棚板で、その上部を細めの材料で連結。下はとりあえずつながっていればOK。それに幕板状の板をビス固定。前は細めで、後ろは幅広の板を取り付けると、こんな感じで、すでにベッドっぽくなってきました。そこに、ベッドの底面を乗せるための桟木を取り付け。とにかく、短い材料を再利用。そこに、ベニア板を乗せました。このベニア板は、元の子供部屋に小上がりを作ったときの余った材料の再利用です。カットもせず、そのまま使えました。→​子供部屋を「畳敷き小上がり収納」に改造する　1　下地編　前編​そこに布団を置いたら、とりあえず完成。かなり動くらしいので、落下の危険性もあり、場合によっては、落下防止の板を取り付ける必要があるかもしれませんね。この布団も、すでに30才を越えた子供らが使っていた、おしっこのしみ込んだベビー布団。その布団も今回、自宅の浴槽で踏み洗いしました。ということで、あとは、子供ら＆お嫁さん＆孫らの帰省を待つばかりとなっております。関東も感染者が急拡大して少々心配な部分はありますが・・・・。連日、猛暑が続いております。オリンピックも始まって、すでに前回の金メダル数を上回ったとか。応援も自宅観戦中心だと思いますが、エアコンもしっかり使って、熱中症対策しながら夏を乗り切りましょう！

  2021/07/29

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  DIY 折り畳み式ゴミ袋ハンガー　ガーデニング用　を作る

  本日ご紹介するのは、お庭の落ち葉や、草を捨てるためのゴミ袋の口を広げてかける、「ゴミ袋ハンガー」です。以前より、うちの奥様から要望が出ていましたが、7月4日の日曜日にようやく着手。主な材料は、ウッドデッキのフェンスを作った際に余った、細めの棒です。これを、こんな感じの平行四辺形にカット。カットラインは、広げたときに、地面になじむ角度ですね。そして、脚の交点となる部分のボルトの穴あけ。金具もすべて、家にあったものから探しました。組み立て家具を分解したときとかのボルトやナットを取っておくと、何かと重宝します。間に挟んだナットは、開閉時の材料の摩擦を軽減するためのものです。それを蝶ナットで絞めました。この蝶ナットも、どこかから出てきた金具を取っておいたものです。当初、この蝶ナットを内側に向けて取り付けたら、袋がひっかって破れたので、外に向けました。何事も、試行錯誤が大事ですね。Ｘ型にクロスする脚の左右を連結している材料も、家にあったものですね。無垢の木材というのは、ほんとにいろいろ使えて捨てるのがもったいないですね。Ｘ型の交点が脚の中心ではなく、ずれているのがポイントです。開くとこんな感じ。塗装くらいすればいいのですが、またの機会ということで。実は、私の住む廿日市市のゴミ袋の大きさはいくつかあるのですが、ガーデニングの際に落ち葉や雑草を入れる時に使うのは、2種類。45Ｌと、30Ｌ　です。だいぶ大きさが違います。それを兼用するため、脚の上下をひっくり返して、口の大きさの違いに対応することにしました。こちらが30Ｌ用。こちらが、45Ｌ用。上の部分の広がる大きさが違います。これは、Ｘ型の脚の交点の位置を、センターではなくずらしてあるからですね。30Ｌの袋をかけたところ45Ｌの袋をかけたところ。口が大きく広がっているので、塵取りから落ち葉を入れる時もストレスなし。折りたたむとこんな感じでコンパクト。一応、ゴム袋が引っかかって破れないように、角は軽くサンディングしてみました。すべて家にあった材料で作った、ガーデニング用折り畳み式ゴミ袋ハンガーでした。こうしてまとめてみると簡単そうに見えますが、途中で何度か脚の長さをカットしたり、つなぎの材料の位置を変えたり、試行錯誤はありました・・・・。完成品に残っているビスの穴らしきものは、その痕跡です。

  2021/07/06

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  自宅デッキ　令和の大改修　9　濡れ縁の付け替え

  本日は、ウッドデッキの改修の「トリ」を務める、濡れ縁のつけかえです。前回は、​「自宅デッキ　令和の大改修　8　室外機カバーの製作」​でしたが、その続きです。2000年につくったウッドデッキの改修の、最後に残ったのがこの濡れ縁。さすがに、かなり老朽化して傷んでますね。この濡れ縁は、ウッドデッキと同じように、側面に幕板を張っていました。幕板でふさいでいると分かりにくいのですが、湿気を吸い込みやすい木の切り口側がふさがれて乾きにくくなるので、湿気の影響を受けやすくはなります。20年以上経過して、切り口側から劣化が進んでいることがわかります。この濡れ縁ですが、住居側には脚を付けず、壁面に直接根太材を固定していました。根太を外してみると、壁面との間に湿気がこもりやすく、外壁も汚れてしまっていたので、今回は、壁面への固定はやめて、住居側にも脚を付けることにしました。濡れ縁の脚部の下側、レンガの上には置いていましたが、地面に近く、湿気の影響を受けやすいため、かなり劣化して空洞になっています。一方、上側はというと、ほどんど傷んでません。使用条件によって、同じ材料でも、傷み方が全然違います。ということで、和室の前も、1999年に中古住宅を買った時の状態に戻りました。さて、脚の長さを決めてカットしたら、切り口にはしっかり塗料を塗ります。そして、住居側の根太組完成。樋が下りてきているので、配置する位置を変えるために、あえてずらしてあります。デッキ側は、デッキの大引きの上にのせて連結。根太組がざっと終わったら、借り並べ。床を張る際の隙間のスペーサーと、壁面との隙間用のスペーサーを端材で製作。下穴は、根太位置が確定していれば、まとめてあけた方が早いですね。そして、床を張り終えました。樋の部分は少し短めにカット。左側は先に製作したウッドデッキですが、ウッドデッキ側は完成度に2度塗りしているので、色が濃いですね。ということで、濡れ縁側も上から2度塗り。撥水効果でムラになる場合があるので、注意しながら行います。実際にやってみると、それほど撥水もせず、ムラにもなりませんでした。濡れ縁完成。これで、「自宅デッキ　令和の大改修」も終了です。今回は、幕板を取り付けずに、木口がオープンな状態にしました。6月23日は快晴で、とにかく暑く、体力が奪われましたが、なんとか完成しました。2階のベランダから見下ろした濡れ縁。デッキとの連結部にも全く違和感がなく、いい感じです。こちらが、デッキ部分。デッキ、フェンス、室外機カバー・・・、いい感じで仕上がりました。3月13日に床をはがしてから、2カ月以上かかってしまいましたね。ちなみに、床をはがした際のレポートはこちら。⇒​21年目のウッドデッキの床をはがしました。​

  2021/05/24

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  自宅デッキ　令和の大改修　8　室外機カバーの製作

  昨日は、​「ステップの更新」​についてご紹介しましたが、本日は、我が家の室外機カバーのDIYについてです。この室外機は、1年あまり前に、子供部屋を​「小上がり付き畳部屋」に改造​した際に、2階にエアコンをつけた際に設置されたもの。門を入って正面に鎮座しているため、うちの奥様にはとても目障りであるようで、室外機が置かれた直後から「カバーが欲しい」と言われてきました。これまで、「デッキとの兼ね合いがある」と言い訳しつつ先延ばしにしてきましたが、いよいよ着手。この写真は、うちの奥様が撮った、作業中の私です。狭いところで作業してます。縦方向の材料になるものは、マーキングをまとめて行って作業するのがポイント。1本ずつ作業してると効率が悪いし、ミスのもとです。横方向の部材も、まとめてマーキングしてカットします。マーキングは、建築用語では「墨出し」といいますね。部材のカット完了。デッキのフェンスとデザインをそろえるため、細めの横桟にします。材料は、フェンスを作った際に残った材料ですね。縦方向の材料に、横板をビス固定してパネル状に。正面は、排気効率を考えて、間を本ずつ抜いてます。見えるのは左側面と正面だけなので、カバーもＬ字にします。天板になる部分は、我が家の本棚を解体した材料を縦方向にカットし幅をあわせて製作。縦方向に材料をカットすると、カット面が「ピン角」になって、とげが刺さりやすかったり、欠けやすかったりしますので、カンナを使って面取りするといいですね。カンナがなければ、サンドペーパーでもOK。セッティング完了。右奥は棒を立てて支えてます。この日は午後から雨の予報なので、急いで塗装。塗装後に雨に打たれると、せっかくの塗装が流されてしまうので、段ボールでカバー。フェンスとの一体感も生まれて、室外機も目立たなくなりました。次は、和室前の濡れ縁のやり替えですね。

  2021/05/18

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  自宅デッキ　令和の大改修　7　ステップの更新

  本日は、自宅デッキのステップの更新についてです。実は、前回報告した​「フェンスの増設」​の際にはステップの更新も終わっていましたが、少し詳しく説明しようと思い、改めて記事にしてます。更新前の状態がこちら。2000年にデッキを作ってそのままなので、21年以上経過してます。それでも十分ステップとして機能してるからすごいですね。そして今回、デッキ縮小とフェンスの幅の関係で、上り口の幅も狭くなったため、少しサイズダウンしました。以前は、床面の前に幕板を付けていましたが、今回はできるだけ木が劣化する要素を減らしたいということで、座面の下側に幕板を取り付けてます。ステップを起こして裏面をお見せします。構造は極めてシンプル。根太が3本入っていて、その先端に幕板、その上に座面の板が固定してあります。ちなみに、3本の根太は、最初のデッキについていた根太の再利用なので、21年ものです。根太のにはブロックを置いて台にしています。根太を後ろ側に10センチくらい伸ばしてあるのがポイント。ブロックにのせて、設置完了なのですが、これだけでは動いたり、ガタガタしたりしやすいので、根太の伸びた部分を利用して、そこに板を取り付けて、デッキ本体と連結します。残念ながら写真を撮り忘れたのですが、根太に棒をつけてから、デッキ本体の幕板の後ろにくるようにステップを入れ、棒と幕板を正面からビス固定すれば動かなくなります。反対側のステップも更新しました。更新前はこんな感じ。ステップも更新して、次は、室外機のカバー製作に入ります。

  2021/05/17

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  自宅デッキ　令和の大改修　6　フェンスの増設

  ​「自宅デッキ　令和の大改修　5　フェンスの改造 」​の続きです。前回のレポートは冒頭の写真の状態までですね。そこからさらに、角から右側の部分にもフェンスを増設することにしました。この部分は、結構道路から見える部分でもあるので、板を仮固定してみながら、目隠しの具合やバランスを確認します。そして最終的に、こんな感じで決定。フェンスの高さは少し下げて、フェンスの向こうにある鉢も見えるように、下側を広めにあけることで決定。余分な柱の先を手鋸でカット。まっすぐ切らないと恰好が悪いので気を使います。カットしたら、切り口をタッチアップ。笠木にも欠き込みを入れて、先に設置したフェンスとの接続部分を加工。笠木を塗装して取り付ければ、増設完了です。外から見ると、こんな感じ。別角度から。リビングから見た様子がこんな感じ。道路を歩く人の視線もやんわりと遮って、いい感じ。DIYのいいところは、様子を見ながら状況にあわせて変えることができる、という点ですね。業者に依頼すると、図面の通りに早く施工してくれますが、完成してみるとイメージと違ったり、もっとこうしておけば、なんてこともあります。DIYは、いろいろ悩みながら施工していくので、ちょっとしたものでも結構時間がかかったりしますが、それもまた、楽しみの一つです。すでも、当初の予定とはかなり変わってきました。もうしばらく改修は続きます・・・・。

  2021/05/11

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  自宅デッキ　令和の大改修　5　フェンスの改造

  我が家のウッドデッキ大改修の続きです。⇒​自宅デッキ　令和の大改修　4　花台（仮）を作る​の続きです。前回は仮の花台を作ったところで話は終わったのですが、花台はどうも違和感があるということになり、結局、レンガを積み上げて鉢の台にして高さを出すことになりました。ということで、今回のフェンスの改造・増設前のデッキの状況はこんな感じ。仮に作った花台の天板は、裏にある室外機の上にジャストフィット。これだけで、室外機の上が有効に使えます。幕板部分がちょうど室外機の後ろに引っかかって動かないのもいいです。さて、フェンスに話が戻りま。花台のために伸ばしていた部分をカットして別な場所に再利用することになったので、カットした時にバラバラにならないように、再設置の際にビスを打つ位置にあわせて、桟を一本追加しました。出っ張った部分を40センチほどカットするのですが、丸鋸を使って下からまっすぐにカットします。その際、カットされた部分が自重でノコ道を圧迫してくるので、ノコに圧力がかかって危険なので、橋が下がらないように支えておくのがポイントです。そして、カット。自分が丸鋸を使っていると写真も撮れないので、木で支えてイメージカットです。カット終了。切り口もまあまあきれいです。切り口の角はさっとサンディングして、バリを取って塗料を塗ります。柱部材は、2Ｘ4材の下側をカットして製作。カットしたフェンスを柱にビスで再固定。幅の狭い子のフェンスは、室外機の横に取り付けました。なんとなく、バランスはよくなったようです。さらにここから、フェンスの増設に入るのですが、それはまたあらためてアップいたします。

  2021/05/10

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  自宅デッキ　令和の大改修　4　花台（仮）を作る

  ​自宅デッキ　令和の大改修　3　フェンスの製作 ​　の続きです。私がフェンスを作っている横では、うちの奥様が花を買ってきて、ガーデニング中。もともと、デッキの上には、いくつもの鉢が置いてあって、それに毎日水やりをしてデッキが濡れることもデッキの腐る要因にもなっていました。以前の様子がこちら。デッキの上にいくつもの鉢が置いてあって、これに毎日水やりをするので、デッキにとっても、乾いている間もない感じですから、それにしては、20年もよくもった、と思います。ということで、今回は、デッキと花を置く場所を完全に分離することを計画。デッキを少し小さくした分、そこに花台を作ろう、ということにしていました。そして、ガーデニング中の奥様から、「仮でもいいから、今日、なにか台を作ってほしい」という要望があり、フェンス設置と並行して、花台に製作にも着手。とりあえず、仮にでもということで、家にあった材料を持ち出してきました。本棚を解体した材料で、もともと私が、WOODPRO（当時　住建リース）で働くきっかけにもなったもので、入社の前に入手したものです。24センチ幅の板を丸鋸を使って縦にカット。これで、花台と脚の材料を作りました。塗装して組み立てると、こんな感じ。置いてみると少し出が低かったので、下に90ミリ角の材料をつぎ足してかさ上げ。なんとも急ごしらえ感満載です。幕板状に前側に取りつけた板は、変形防止にもなります。そして、デッキの向こう側に置いてみました。とりあえずこれで、しばらく様子を見ることに・・・・。仮とはいえ、地面の上に直接置くと短期間に腐る恐れもあるので、足元にはレンガを置いて、直接土の上に置かないようにしてあります。なにしろ、土の上に直接木を置くのは、NG.ガーデニングも進んで、デッキの周りも少し華やかになってきました。次は、濡れ縁部分や、ステップの改修予定ですが、ＧＷはいろいろ用事が多くて、そのあとになりそうです。

  2021/04/27

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  自宅デッキ　令和の大改修　3　フェンスの製作

  4月25日（日）は、自宅デッキのフェンスの取り付けを行いました。以前の記事はこちらです。⇒ ​自宅デッキ　令和の大改修　1　根太の再配置​⇒ ​自宅デッキ　令和の大改修　2　デッキの床張り​以前のデッキは、斜め格子のラティスデザインのフェンスを付けていました。今回は、普通の横板にしようか、縦格子にしようかと、いろいろ検討した結果、細めの横板にすることに決定。完成した状態が、冒頭の写真になります。板の幅が狭く、隙間の数が多いため、目隠し度合いとしては落ちますが、すっきりとおしゃれに見えるのが「細い桟」の特徴ですね。土曜日に、96ミリ幅の一般的な横板を半分にカットして持って帰りました。96ミリ幅のものを半分にすると、およそ46ミリ幅になるのですが、木には「異方性」というものがあって、木目の向きや、木目の間隔、角度、長さ方向と幅方向、などの要因で収縮率が変わってきます。96ミリ幅で安定していた板を半分に割ったらどうなるかというと、96ミリ幅の安定が崩れて、思わぬ方向に反ったりします。ということで、並べてみると、この通り。結構反りが出ていて、まっすぐなものの方が少ないくらいですね。反りは、幅の方向だけでなく、厚みの方向にもあります。樹脂や金属ではない状態ですが、木材の場合は、「反りはある」という前提で、それを補正しながら使う必要がありますね。板を半分にしたさいの切り口は、いわゆる「ピン角」で欠けやすく、ささくれやすいので、軽くペーパーで面取りしてから塗装します。柱は、デッキの上につけるのが一般的ですが、デッキが狭くならないように、欠き込みを入れた柱をデッキの側面にあてがって固定するタイプにしました。このタイプの特徴は、柱が2Ｘ4材サイズの板材で作れるので、加工もしやすい点です。また、床材と密着する面積も狭いので、水気がたまりにくいというメリットもあります。柱の正面から、幕板に向かってビス固定しますので、幕板がしっかりと固定されていることが大前提になります。もちろん、水平、垂直を確認しながら取り付けます。柱を取り付ける前に、板を張る位置をマーキングしておくと、板張り作業が楽になります。デッキ面とは、こういった金具で固定します。そして、横板をビス固定します。通常は下穴をあけてから、ステンレスのビスで固定しますが、今回は、ラスパート塗装スリムビスを直接打って固定しました。スリムビスというのは、細い上に、先端がキリ状になっていて、さらに頭部分をフレキタイプとなっているので、下穴がなくても、割れたり捲れたりしにくいのが特徴です。ラスパート塗装というのは、メッキやユニクロなどの防錆塗装と比べると格段に強い塗装で、ラスパート塗装のビスを20年以上前から使っていますが、さび付いたところをほとんど見たことがありません。とりあえず、我が家だし、ということで、万が一錆びたら、その時取り換えよう、ということで、これを仕上げとしました。均一な隙間の保持には、こういったものを簡易的に作って用意すると楽です。一方に挟んで、もう一方は自分で支えてメーカーにあわせて位置合わせしてビス固定します。板を2本の柱に固定した状態がこちら。端はバラバラ、隙間も反りなりに不均一になっています。最初に説明したように、板には「反りがある」ので、2点固定では補正できません。ちなみに、笠木用に仮固定している板は、我が家に昔からあった本棚を解体した材料です。そこで、間や端に桟木を入れて固定することで、反りが補正され美観もぐっとよくなります。そして、フェンス完成。とてもすっきりした印象になりました。続いて、​花台​の製作に続く。

  2021/04/26

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  自宅デッキ　令和の大改修　2　デッキの床張り

  4月19日にアップした、​「自宅デッキ　令和の大改修　1　根太の再配置」​の続編です。冒頭の写真は、日も西に傾いて、ほぼ、デッキの床面が完成した写真。では、根太の再配置からの経緯を見ていきます。デッキの床を張ったのは、4月18日（日）だったのですが、どうやら、夜の間に雨が降ったようで、重ねた床板をめくると、こんな状態。板を桟済みせずに重ねた状態で雨に降られれば、板の間に雨が入り込んで、乾きません。放置すれば、木材の中にしみ込んで含水率が上がり、腐朽菌が繁殖しやすくなりますね。ということで、とりあえず、板を開いて濡れた部分を乾かします。やっと板も乾いたところで、板を借り並べ。木の場合は個体差も激しいので、えぐれた節があるなど、気になる部分は目立たないところや、切り落とすところに配置します。借り並べしてが終わったら、根太位置にあわせて下穴あけ。事前に、まっすぐな棒などを使って穴位置を決めて、まとめて下穴をあけておくと、早く、きれいに床張りできます。床を張る際には、板と板の隙間を決める「スペーサー」が必要です。昔は、3ミリ厚の大き目のアングルを2枚重ねにして利用していましたが、手元にないし、急遽、家にあるものを利用。ブックエンドに厚みのあるシールを張って、およそ6ミリのスペーサーを作りました。こんな感じで板の間に差し込んで使用します。塗装していない杉板の棒は、スペーサーを抜く際に持ち上げるためです。スペーサーを挟んでビス固定すると、きつく締め付けられて、スペーサーが抜けにくくなるため、こういう一工夫が生きてきます。ビスは、2本ずつ打っていきますが、まずは、一本だけで固定していくのがポイント。ちょっとしたことですが、もしも修正したいときには、もう一方の穴を利用できます。いったんビスで固定すると、どうしてもその穴にビスが入っていくので、位置の微調整が難しくなります。ウッドデッキは、サッシの水切りの下にくるようにするのが一般的。10ミリ程度下げておくのが理想的です。我が家の場合、もともとのデッキの床が32ミリで、今回は36ミリの板を張ったという事情もあって、一部、どうしても入らない場所が出てきたので、彫刻刀で削りました。ちなみに、サイディング、サッシの茶色い汚れは、以前の再塗装の際に付着した塗料で、今回のものではありません。この日は、とても微妙な天気で、晴れたり曇ったり、雨が降ったり。そのたびに、道具を出したり、片づけたり・・・・。時間のロスが多いです。それから、前回のブログでは、一部を取り外しできるようにして、テーブルにもなるようにしようかと思ったのですが、「どうせ年に1回くらいしか使わんじゃろ」ということで、やめました。とりあえず、3分の1くらいを張り終えました。この部分は、ステップを置いて、上り口になる部分で、デッキも少し短めにします。ということで、カットするところに決めます。そして、丸鋸で一気にカット。材料の先端をカットすることを「鼻切り」といいます。実は丸鋸には、使い勝手が2種類あります。一般的な丸鋸は、右手に持って、その左側を切り落とすようになっていますが、鼻切ノコは使い勝手が逆で、丸鋸の右側を切り落とすようにできています。ということで、この丸鋸は、工場から借りてきた「鼻切り用」です。さて、床をどんどん張ってきて、最後の一枚になりました。ここで、根太のカット位置を決め、切り落とさないといけません。今回は、床板の側面に幕板を張るのは避けることにしたので、幕板が床の下にくるように計算してカット。カットした切り口は、見えない場所でも塗料でタッチアップするのが鉄則。根太の先端に幕板を固定。そして、再度の床板を固定。さらに、カット位置を決めて、金木犀の手前でカット。これも鼻切りですね。はい、カットも完了し、デッキ面はほぼ完成です。あとは、打ち残したビスを固定すれば完成。もちろん、切り口のタッチアップは必要です。そして、現在の様子がこちら。ちなみに、ステップは、20年ものです。ＧＷまでに、フェンスを取り付けたいと思います。

  2021/04/22

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  自宅デッキ　令和の大改修　1　根太の再配置

  21年目のデッキの床をはがした、ということは、以前もブログに書きました。⇒​21年目のウッドデッキの床をはがしました。​⇒​ウッドデッキの構造　我が家編​床をはがした状態のまま、1か月近く放置しながら、改修方法を検討してきました。「大改修」などと、大げさなタイトルですみません。床を支えている根太は全部取り替える予定でしたが、8本中、6本はまだまだ使えそうだと判断し、再利用することにしました。根太の下の大引きは、束石の上に樹脂脚で支えていたこともあり、20年以上経過したにも関わらず、先端部以外は、大きな損傷は見られませんでした。デッキの本体は、もともと奥行が3Ｍ程度ありましたが、これを2.7Ｍにサイズダウン。根太の下にある大引きの先端部分は傷んでいたので、それを切り落とします。地面に転がっている束石は、サイズダウンのために不要になった束石を掘り出したものです。さて、根太の再設置について、大引きに短い板を固定し、その両側に根太を固定する方法を採用。金具を使わないので、コストも落とせますし、施工も楽です。上から見たところです。1本斜めになっているのは、固定してない根太なので、気にしないでOK。実は、この時、一部の床が取り外せるようにして、それを外して脚の上にのせると、掘りごたつ式のテーブルに早変わり！ということを考えていたので、根太の間隔を少し広めに設定しました。さて、いよいよ、5月17日の土曜日に、会社のトラックを借りて、材料を家に持って帰りました。なにしろ、オートマでない車に乗るのが久しぶりだったので、クラッチを踏んでからエンジンをかけるということも忘れていて、しばらく悩みました。デッキの床も用意して、いよいよ、床張りとなりますが、続ぎはまた日を改めてご報告いたします。

  2021/04/19

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  ウッドデッキの構造　我が家編

  我が家のウッドデッキのメンテナンスの続きです。21年目のウッドデッキなので、当然のことながら、21年ぶりにデッキの下地も姿を現したことになります。そこで、今回は、我が家のウッドデッキの構造について説明いたします。デッキの下地の構造には、WOODPROで「規格型」として販売しているような、（束石）-束-根太-床材　という3層構造のものと、（束石）-束-大引き-根太-床　　という4層構造のものとがあります。我が家のデッキは、4層構造タイプです。変形したデッキの場合は、4層構造の方が設計しやすいというメリットはありますが、材料台は多めにかかります。冒頭の写真を見ていただくと、束石の上に、黒っぽいものが見えますが、それが「束」です。スペースの問題もあって、「樹脂束」を使用しました。デッキの中で一番地面に近い場所にあるのが「束」なので、束は腐朽しやすい部材でもあります。束がダメになれば、他が大丈夫でも解体しないと補修も難しくなりますので、樹脂製の束というのは効果的です。また、高さの調整もできるので、アマチュアには心強いです。我が家の場合は、スペースがあまりなかったので、低床タイプの調整束を使用しました。樹脂束の上に大引きを載せ、それに直行するように根太を配置してあります。大引きがあることで、根太位置の調整も容易なので、変形したデッキの場合は、この構造が有利ですね。大引きと束の接合には、こういった金具を使いました。WOODPROのオリジナル金具ですが、21年前は鉄製で、御覧のとおりさび付いてボロボロになっていますが、現在はステンレス仕様となっています。さて、現在は、この状態のままなのですが、一部を外せるようにして、それをテーブルにできたり、掘りごたつ式に座れたり、バーベキューコンロが置けたりしたらいいな、なんて思いつつ、改修プランを練っているところです。とりあえず、21年ぶりに下地が出てきましたので、「構造」のご説明でした。

  2021/03/24

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  ２１年目のデッキ　腐りやすいところ

  いよいよ床をはがします。設置して21年目のデッキですが、すべてが傷んでいるわけではありません。見方によっては、デッキ全体のうち、致命的なダメージを受けているのは、2～3割程度という印象ですね。この写真のように、木材同士が密着して風通しが悪く、いつまでも湿気が抜けない場所ほど腐りやすくなります。この場所は、ビスを打ってもスカスカのところが多く、かなり傷んでいることは外から見てもわかります。木材は、空気　湿度　気温　の環境条件、木材そのものの耐朽性（腐りにくさ）によって腐りやすさが変わります。空気は地上にある場合、避けようがありません。気温は、季節の変化によって変わりますが、腐朽菌が活発になるのは、やはり食中毒の起こりやすい季節です。冬は比較的腐朽しにくくなります。ということで、人間がコントロールできるものと言えば、まずは「素材」。腐りにくい木を使う、という点です。高耐久木材といわれる、イペやジャラなどは、とにかく固く、昔から港湾施設に使われてきた材料で、公共施設のデッキなどにも使われます。ただし、材料の多くが盗伐であったり、出所不明なものが多く、環境保護の観点から問題があったりします。うちのデッキは◇国産杉です。耐朽性は中くらいですが、宮崎産の飫肥杉で、赤身は油分が多く、杉材の中でも腐りにくいとされています。腐りやすい材料の代表格は「ＳＰＦ」。いわゆる、2Ｘ4材ですが、これはほんとにあっという間に腐りますので、デッキに使うのはお勧めできません。そして、もう一つ、人間の力でコントロールできるのが、湿気ですね。風通しをよくし、濡れてもすぐに乾くようにしておけば当然腐りにくくなります。こちらの写真は、ステップ周辺ですが、この付近もかなり傷んでいました。木材はストローを束ねたような構造、という話はよくしますが、当然湿気を吸いやすいのは、ストローの口があいた切り口部分。そこから湿気が入り込みやすく、かつ、奥まで入ると抜けにくい。特に、こんな感じで、幕板を付けた場合、本当は湿気が抜けにくくなるので、あまりよくありません。ここは、美観との兼ね合いになります。床をはがして裏返してみると、板の先端はかなり傷んでいます。おそらく、裏側の色がもともとのＤＢ（ダークブラウン）ですね。床板も傷んでいる、ということは、その下の根太も傷んで腐っているので、ビスを抜こうとしても空回りしてしまいます。結局、床ごと抜きました。ちょっと白くなっているのは、いわゆる「白色腐朽菌」でしょう。我が家のウッドデッキの場合、雨天だけでなく、ほぼ毎日、デッキの上の鉢に水やりをしていましたので、鉢の下あたりは腐りも激しい状態です。木材は、腐り始めて分解されてくると、のこくずやスポンジのように湿気を吸いやすくなるので、さらに腐朽も進みやすくなります。根太の列が住居側から6列ありますが、住居側の3列はほとんど目立った痛みがないのに対して、外側の3列は、ビスも効かないくらいに腐朽も進んでいました。冒頭の写真のフェンスを取ったところです。前日の夜まで雨が降ったのですが、フェンスのあったところはしっかりと濡れていて、木材の密着した部分が乾きにくいことがよくわかります。そのため床板の木口側はかなり腐朽が進んでいて、その下の材料も傷んでいます。腐朽が進んで、木材自体がパサパサで湿気が抜けにくくなると、シロアリなども付きやすいですね。床をはがしている状態ではシロアリは見えませんでしたが、シロアリに食われたらしき形跡もありました。木と木が密着して湿気が抜けにくいところ、毎日水やりをして、湿気を供給しているところ、植栽があって、常に日陰で、じめじめしやすいところ、などは、やっぱり、傷んでいましたが、そうでない場所は、意外なほどに傷んでいませんでした。廃棄するためにはがした床材を丸鋸でカットしたのですが、切り口を見ても、痛みが感じられず、まだまだ使えそうなものが多いです。21年間屋外で使用してきた材料の切り口には見えません。やはり、木材の利用は、「使い方次第」だと実感しました。

  2021/03/16

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  21年目のウッドデッキの床をはがしました。

  この家に引っ越してきた翌年に設置したウッドデッキを、2階のベランダから見下ろしたもの。2000年の5月に設置したので、もうすぐ21年というものです。まだまだ床が抜けそうだったりということはありませんが、床の先端部分が朽ちて腐ってきたりして、これまで何度か補修もしましたが、さすがにそろそろ大改修しておこうという気になりました。目論見としては、あと20年使いたい、といった感じです。そのころには私も80才になるので、その時には撤去するのみでしょうね。そこで、このデッキのことを振り返ってみます。このデッキを作ったときは2000年で、その時はまだブログを始めていなかったので、その記事はありません。⇒2010/9/8　10年目　​ネットショップ10年を振り返って　その2　～ウッドデッキに思う。​⇒2012/4/30　12年目　​ウッドデッキのメンテナンス　我が家編​⇒2014/7/9　14年目　​梅雨のウッドデッキ​⇒2016/3/26　16年目　​15年目のウッドデッキのメンテナンス　その1​⇒2017/4/7　17年目　​ウッドエクステリア　メンテナンスの季節到来​⇒2016/3/29　16年目　​15年目のウッドデッキのメンテナンス　その2​⇒2018/8/8　18年目　​ 19年目のウッドデッキをプチ修理​⇒2019/5/13　19年目　​20年目のウッドデッキのメンテナンス​そして、今年が21年目。令和の大修理　ということで、床を全部はがして、下地の状態をチェックしてみた次第です。下地がつかえれば、床を張ること自体は、それほど難しいことではありません。とりあえず、現在の我が家は、この状態です。引き続き、詳細は、ブログで、報告させていただく予定です。

  2021/03/15

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  室外機を抱き込んだデッキ・濡れ縁の、室外機カバー

  住宅の入隅部分に室外機が置いてあるケースは多いですね。入隅というのは、動線の邪魔になりにくいので、悪くはないのですが、結果的に無駄なスペースを作ってしまうということにもなりかねません。本日は、そういった場所にデッキや濡れ縁を作りたい場合の対処法の一例です。冒頭の写真は、かれこれ、15年以上前に施工した事例です。室外機を囲むように濡れ縁を設置して、最後に、出っ張った室外機にカバーをかぶせました。この上に上がったり、重いものを載せてもいいように、厚い板を使って、しっかりと作っています。室外機がなければ一番すっきりしますが、デッキの中に室外機の頭が出っ張っていると、邪魔である上に見栄えもよくありません。そんなときは、頭部分だけを隠すカバーという手もありますね。室外機をデッキで囲い込むことで、否応なく床下に空気が送り込まれて喚起してくれるというメリットもあります。ネタもないので、過去の事例を盛り返してみました。ちなみに、この時使用した材料は、米杉（レッドシダー）でした。

  2021/03/09

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  ユニバーサルDIY　水栓レバーを変えてみた

  庭の立水栓のレバーから水が漏れてきたので、連結部を締めたら、水漏れは止まったものの、水栓の開け閉めがとっても固くなってしまった。そこで、レバーをいわゆる「ユニバーサル」なタイプに付け替えたのが冒頭の写真です。力のかかり方というのは、支点と力点の距離で決まるので、支点となる中心部分から遠い位置で力をかける方が楽に動かせます。いわゆる、テコの原理ですね。「ユニバーサルデザイン」という言葉も最近よく耳にしますが、ユニバーサルとは、普遍的であることで、ユニバーサルデザインは、老若男女、体に障害のある方も含めて、だれでも快適に使えるデザインのことですね。最近では、ユニバーサルデザインも一般化してきましたが、我が家も築30年で、立水栓のレバーも回転式。硬くなってしまうと、なかなか開け閉めも大変、ということで、ホームセンターで水栓レバーを買ってきて取り替えました。レバーの交換は、水を止めたりする必要もなく、実に簡単なので、お困りの方にはおすすめです。外したレバーを上にのせて写真を撮ってみました。レバーも確かに問題でしたが、自作立水栓カバーの笠木も、相当やばいことに・・・。なにしろ、この上に鉢を置いて、毎日水やりをしているので、腐る条件満載の悪条件でした。笠木を取り外してみると、柱の方は案外痛みが少ない。これはやっぱり、笠木で上をガードしているからですね。家にある板の中から、切ったりしなくても使えそうな長さのものを探して来たら、OLD ASHIBA（杉足場板古材）の板がありました。もとの笠木よりも少し大き目ですが、この方が鉢も乗せやすいか、と思い、これに決定。塗装する必要がありますが、WOODPROの塗料は、原液を水で2倍程度に希釈して使用するのが基本。使用後の処分がしやすいように、牛乳パックで作ったに原液を入れ、さらに同量の水を加えます。そして、塗装。何度か再塗装をしている以前からある部分と比べると、ちょっと明るめですが、これは仕方ありません。これは、駐車場の「マス」のカバー。もともとは、駐車場と同じ、インターロッキング調でしたが、ちょうど前輪の止まる位置でもあり、中古でこの家を買った時からくぼんで、インターロッキングも割れていたので、板張りにしました。板張りにして、おそらく15年くらいになるのですが、まったく問題ありません。カーポートの屋根があることが、長持ちの大きな理由だと思います。あまった塗料で塗装すると、この通り、とってもきれいによみがえりました。以上、ささやかな、我が家のユニバーサルDIYでした。

  2021/03/05

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  プリンターの上に、電話機を置く棚を作る

  本日ご紹介するのは、先週末に我が家行った、とっても雑なDIYによる棚の製作についてです。もともと、パソコン机の足元に置いていたプリンターですが、印刷する際にとっても作業しにくいのと、上のスキャナー部分が使いにくかったため、もともと電話機を置いていた場所に移動しました。もともとあった電話機にはFAX機能がついていて、そこそこ大きかったのですが、それが壊れて買い替えた電話機は、冒頭の写真にあるような小型でシンプルなもの。さらに、ほぼ子機で電話を受けるので、本体を使うことも実はあまりありません。というわけで、プリンターを上にあげました。ただ、小さくても、電話機を置く場所ない。さらに、プリンターの上のスペースがもったいない、ということで、隣の収納をの側面を利用して、棚を作ることに。我が家や残材置き場をあさって、適当な材料を見繕って作ったのがこちら。20年以上前に会社で少し扱ったメルクシ松の板と、杉板を組み合わせて、こんな形の棚を組みました。棚は1面だけで支えると弱いので、Ｌ字に組んでから棚板をビス固定しています。後ろから見ると、こんな感じ。組んだ棚を収納の側面に取り付けるのですが、「収納」は扉こそ無垢材ですが、キャビネットそのものは完全は「フラッシュ構造」。フラッシュ構造というのは、収納家具や内装ドアにもよくある構造で、フレームにベニア板を張って板状にしたもの。中が中空なので、中空部分にビスを打っても効きません。トントンと箱を叩きながら、桟の入っている位置を見定めてビスを打ちましたが、残念ながら中空部分に打ってしまい、無駄な穴をあけてしまいました。実に雑なDIYではありますが、圧迫感もなく、ちょっとしたものを置くにはちょうどいい棚ができました。無垢材というのは、ばらしても再度カットしたり組み立て変えたりすれば、いつまでも使えて、とってもエコですね。

  2021/02/15

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  壁にボックスを掛ける

  本日は、壁にボックスを取り付ける方法について。冒頭の写真は、WOODPRO shop&cafeの階段スペースを上から見下ろしたもの。本日は、壁面に取り付けてある、ディスプレイボックスは、どうやって取り付けるかについて説明します。簡単に言えば、壁面にＬアングルを取り付けて、そこにボックスの上面を乗せ、ビスで固定して外れないようにしただけです。棚板の場合は、こんな小さなＬアングルでは固定できませんが、ボックスの場合は、これで行けます。ポイントは、ボックスの高さです。昔、理科で、「支点　力点　作用点」というのを習ったことがあると思います。記憶になくても、必ず習ってます。いわゆる、テコの原理のモトですね。力を掛けるポイント（力点）と、力が作用するポイント（作用点）は、支点までの距離に比例するわけです。こどもとシーソーに載った時、大人が前寄りに乗ってバランスを取るのも、この理屈。力点から支点までの距離を長くし、支点から作用点までの距離を短くした道具が「テコ」。長さが5倍違えば、力点にかけた5倍の力が作用点に働きます。逆に、作用点までの距離が長ければ、逆に力を弱く作用させることができるというわけです。このボックスの先端に上から荷重をかけた場合、支点となるのは、ボックスの下側の壁の接点です。作用点を、Ｌアングルで固定してある位置とすると、支点と作用点の距離が広いほど、作用点にかかる力は小さくなります。ということは、ボックスの背が高いほど、支点と作用点の距離は離れるわけです。たとえば、Ｌアングルをボックスの下側につけたらどうでしょうか？当然、支点と金具の距離が近いので、かけた力が大きく金具にかかって、金具が壁から抜けてしまったり、曲がってしまったりするでしょう。ということで、難しそうなことを書かなくても、誰もが経験的に分かる内容ではありますが、上の棚の下側で支えるのが一番効果的です。壁面に棚を付けるとき、棚板よりは、ボックス状に組んだものの方が安定しやすいので、壁面ディスプレイの際の参考にしていただければと思います。

  2020/07/06

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  ライトDIYのススメ

  新型コロナによる、在宅時間の増加で、家のことが気になり始めた方も多いようですね。「コロナ断捨離」で、粗大ごみの収集日には、ゴミステーションもいっぱい。一方で、「コロナDIY」や「コロナガーデニング」需要も増えて、すでにご案内の通り、WOODPROのネットショップも、レギュラー品の納期が3週間あまりという状況で、ご迷惑をおかけしております。例年ですと、6月に入れば、春の需要期が終わって、販売も落ち着くのですが、今年の場合は、日本全体の消費マインドが内向きとなっていることもあって、ご注文も目に見えるほどには減っておらず、もうしばらく納期のご迷惑をおかけしそうです。申し訳ありません。話がそれましたが、本日の記事は「ライトDIYのススメ」です。ウッドデッキを自作するとか、本格的な家具を作るとか、クロスを貼りかえるとかいった、気合の入ったヘビーDIYというのももちろんいいのですが、実は、もっと簡単で、初心者でもできるDIYというのがいっぱいあって、しかも、ちょっとしたことが大きな効果を生むことも少なくありません。「自分でやってみよう」「できそうだ」と思えば、それでほぼ失敗のないDIYというのは家の中にいっぱいあります。実は、ＧＷ以降、私のブログの中でも、常にアクセス数が高いのが、⇒​自宅パソコン机の奥行きを広げる​という記事。そして、その続編⇒​自宅パソコン机の奥行を広げた裏面補強板の角をカット​既存の天板の下に延長用の支えを取り付けて、延長用の板を乗せて固定する、というだけの記事です。DIYとしては、非常に簡単で、慣れないと多少手間取ったり、切り口がガタガタしたりする可能性はありますが、「パソコン机の奥行を広げる」という目的を達成することは確実にできますし、パソコン机が広くなった効果というのは、やっぱり絶大です。ライトDIYとはいえ、やっぱり便利なのは「電動ドライバー」。5000円未満の安いものでも、短めのビスを締めるくらいはできますが、長く使おうと思うと、10000円以上の、できれば、インパクトドライバーの方が、なにかにつけてストレスは少ないですね。たとえば、家具用コンセントを取り付ける。⇒​家具用コンセント​コンセントはえてして、床やキャビネットの後ろでゴロゴロしていて、埃もかぶりやすいし、抜き差しも大変ですが、箱そのものに取り付ければ、抜き差しも簡単でストレスもありません。家も古くなると、クロスに汚れが浮きまくってきますが、クロスを貼りかえるのは大変。ということで、クロスの上から塗装できる塗料もあるので、これなら比較的、失敗リスクも少ないですね。⇒​子供部屋を模様替えする　その2　塗装編　前編​壁に穴があいたら、板を張って隠すとか意外に簡単なのは、パイプ家具の板の付け替え。天板や座面を取り換えるだけで、ぐっとおしゃれになります。⇒​パイプ家具をOLD ASHIBAでリフォーム​本日は、この辺で。

  2020/06/10

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  いらなくなった引き出しを使って、引き出しを新設する

  本日ご紹介するのは、いらなくなった引き出し本体を利用して、あらたに引き出しを作るというDIYです。新型コロナの影響で、世の中「外出自粛」中。ということで、DIYニーズが高まっていて、私のブログの中でも、ここのところ閲覧が増えているのが、DIY関係記事。ということで、25日（土）に行った我が家のDIYをご紹介します。冒頭の写真は、「完成後」。2階の私のパソコンが置いてある部屋で、日当たりもよくて普通ならベッドルームとなる部屋ですが、我が家は和室に布団を敷いて寝ているので、次男家族が帰ってきた際には、かられの居場所になる部屋です。こちらがDIYの前の写真です。今回のDIYに使用した引き出しがこちら。キッチン収納の新調に伴い、不要になった昔の食器棚から抜く取ったもの。今の家に引っ越してきた際に買った思いで深い食器棚だけに、残せるものだけでも残したいということで、取っておいたものです。これを、この下に取り付けるイメージですね。テレビの台の下の後ろ側に、補強を入れていましたが、今回、これを引き出しの側面の板として利用することにします。引き出しの側面に移動。引き出しを乗せるための細い桟木が必要なのですが、なかったので作ることに。一万ちょっとで買った趣味用の「押し切り丸鋸」を使って作ります。少々危ないので、おすすめはできませんが、材料を丸鋸と平行に並べます。そして、途中まで縦にカット。カットして残った部分は手鋸でカットします。カットしたものを並べてみると、カットの精度が出ておらず、厚みムラはありますが、その方向の精度は必要ないので問題ありません。引き出しの受けの桟を側面の板に取り付けます。右側は、天板の角の斜めカット部分にかかってしまうので、桟木を2段にして、20ミリほど、内側に寄せてます。左側は、そのまま桟木を付けます。引き出しを入れてみて様子を確認。そして、3段分の桟を取り付け完了。このままだと、幅のキープができないので、一番下に入れる補強と、右端の桟木隠しを作って塗装。見える手前部分だけを塗装した部材を取り付けます。これで、巾は保たれます。さらに、右下部分の桟木が丸見えなので、ここに、桟木隠しの部材を取り付けます。ちょっと白い引き出しの側面が見えてますね。そこで、ちょっと安易ですが、見えるところに着色。これで、締めても目立たなくなりました。引き出しの前板が明るい色だったので、色は違いますが、無事、引き出しの完成です。引き出しの箱も、捨ててしまうのはもったいないですね。買えば結構しますので、リユースDIYがおすすめです。

  2020/04/27

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  天袋の上に、DIYで扉付き収納スペースを作る

  結婚して30年あまり経過してくると、なにかと物も増えてしまい、食器棚では収まりきらず、どうしても天袋の上にも物を置いてしまいますね。ただ、あまり見た目がよくない。ということで、まずは、家にあった材料を簡単に組んで、天袋上に乗せる棚を作りました。これまでの経緯が気になる方は、こちらをどうぞ。⇒​我が家のキッチン収納を　OLD ASHIBA（杉足場板古材）に更新​⇒​OLD ASHIBA　キッチン収納のカスタマイズ　1　天袋下の棚​さて、今回は、天袋の上のカスタマイズです。作った棚を天袋の上に乗せるとこんな感じ。これで2段に置けます。あまり使わないものを上に乗せてみると、それだけで結構いっぱいになりました。そして、天井の桟の位置を確認しながら、天井に細長い木を取り付けます。これは桐材の塗装品。天井の桟の位置というのは壁面以上に分かりにくくて、結構失敗して天井に穴をあけてしまいました・・・（泣）そして、そこに、扉を付けます。なにしろ、天井にぶら下げるので、厚み15ミリの板を15ミリの厚みの板で連結しただけのもの。これに蝶番をつけます。そして、それを天井に取り付けた桟木に固定。キャッチはプッシュ式にしてみました。このキャッチをつけると、扉を押せば開くので、取っ手はなくても大丈夫。扉を上に開いたままでキープさせるために、ステーを付けます。取り付け位置の調整がなかなか難しいです。そして、扉を取り付けたところがこちら。ちょっと見苦しかった天袋の上がしっかり隠れて、キッチン収納との一体感も生まれました。扉を開くと、かちゃっと止まります。プッシュ式のキャッチなので、取っ手は不要なのですが、取っ手があるほうがいい、という奥様の要望に応えて、取っ手を付けました。そして、完成です。もちろん、ちゃんとした箱状の収納を上につける方法もありますが、どうしてもお金がかかります。この方法であれば、天井につけた桟木と、扉と、蝶番と、ステーと、キャッチでDIYできますので、20000円以内でできます。（内部の棚は除く）全体としてはとても使いやすくなって、奥様は大変喜んでます。

  2020/04/16

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  OLD ASHIBA　キッチン収納のカスタマイズ　1　天袋下の棚

  本日は、OLD ASHIBA（杉足場板古材）キッチン収納のカスタマイズ、その1.天袋下のスペースに棚を設置します。設置時の状態が最初の写真です。そこにまずは、コンセントの取り付け。右隅に取り付けて、背面から、冷蔵庫上にある、冷蔵庫用のコンセントにつなぎました。これは、woodproで販売している「家具用コンセント」です。⇒​家具用コンセント​そして、そこに、◇国産杉の　105×15　で組んだ棚を入れました。単純にビスで組んだだけです。⇒​国産杉　DIY素材​設置した状態がこちら。右端は家にあった、細い木片を棚受けにしましたが、本当は「黒皮鉄　アングルミニ」あたりがいい感じですね。⇒​黒皮鉄　アングルミニ​写真にはコンセントがついていませんが、実は、この写真のあと、コンセントを付けました。ここまでやってから、手前に物が落っこちそうで怖い、奥様が「手前にものが落ちそうで怖い」と言い始めたので、手前に鉄の棒を取り付け。以前使っていた食器棚には、棚の手前にステンレスのパイプがあったので、どうしても、そのイメージが強いのでしょう。丸棒の受けは、ネットで探しました。⇒​ダイカスト製パイプソケット​丸棒は、工場にあった、13ミリの黒皮鉄の丸棒を使いました。（ＨＰ未掲載）以前使っていた食器棚についていたフックをそのまま流用して、パイプに通しました。以上、天袋下の小棚のDIYでした。

  2020/03/31

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  OLD ASHIBA　Ｋモデルテレビボードをサイズアップ

  昨日のブログで、年末に新しいテレビを買ったと書きましたが、ちょうど、消費税がアップして、電器屋さんも客が激減し、セールを展開していた時期に、広島市中区紙屋町のエディオン本店がリニューアルしたということで立ち寄った際、思わず、買ってしまったテレビです。価格.COＭの最安価格も大きく下回る特別価格であったので、すでに10年余り使ったテレビはまだ壊れていなかったにも関わらず、買ってしまいました。納品されたテレビがこちら。65型で、ちょっと大きすぎるのでは？とも思いましたが、店員さんが「大きいのはすぐに慣れます」という。確かに、設置当初はその存在感に圧倒されましたが、ダイニングテーブルに座ってみる際には遠くてもはっきり見えるので、いいですね。店員さんの言うとおり、すぐに慣れました。さて、テレビを置いてみると、Ｗ1500のテレビボードの幅とほぼ同じで、なんだかバランスが悪い。正面から見ると、こんな感じ。このテレビボードは、現在WOODPROで販売している「OLD ASHIBA　テレビボード　DIYキット　Ｋモデル」のもとになったものです。⇒​OLD ASHIBA　テレビボード　DIYキット　Ｋモデル​このテレビが「お役に立てなくてすみません」と突然言葉を発して、お隣の奥様をおびえさせ、帰宅を促してしまったわけですね。サイズのバランスが悪いということで、奥様の強い要請もあって、左右に付け足してサイズアップすることにしました。付け足す部分は単純なコの字型ですが、2枚の板をつなぐため、板の木口から長いビスをななめ打ち。両側から斜め打ちして、しっかりと埋め込みます。それを強引に本体に固定。無塗装なので、色が違うため、取り付け後、ブライワックスを掛けました。が、長期間置いていたせいか、同じ「ラスティックパイン」なのに、ちょっと色が違います。それでも、なんとか、テレビとのバランスはよくなりました。正面から見るとこんな感じ。こうして延長できるのも、　DIYならではですね。テレビもどんどん大型化しているので、テレビを買い替えたらテレビボードとのバランスが悪くなったという方も多いのではないでしょうか？

  2020/01/08

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  ◇国産杉　固定棚＆可動棚　3列本棚　を作る　可動棚編

  昨日の記事では、固定棚のツインタワーを設置するところまで書きましたが、本日は、そのタワーの間に可動棚を設置します。中央は棚の材料費だけで済むので、とっても合理的な配置です。ただし、すべてが可動棚だと、全体の強度確保の問題もあるので、上下に2段だけ、27ミリ厚の固定棚を付けます。レールに棚受けの金具をつけ、その上にスペーサー（なんでもいいのですが、棚受けに乗せやすい均一な厚みのもの）を入れ、その上に棚板を乗せて、固定棚の固定同様に、両サイドの棚からビスで固定します。ビスで固定したら、スペーサーを取り外して、棚受け金具を外します。で、こんな感じ。一番下の段は、試験邸に入れてみた可動棚です。両サイドの本棚の固定棚のない位置に、間の固定棚を配置すれば、固定も簡単ですね。さて、可動棚。可動棚は、そのままの板だとずれて脱落する可能性があるので、金具のひっかかる溝部分を後付けすることにします。金具が引っかかればいいので、板自体に欠き込みを入れるとか、金具と金具の間になる部分に薄い板を張るとか、いろんな方法がありますね。板に直接溝をつけるのが一番なのですが、そうすると、可動棚の幅が固定されてしまうので、板の本体と、可動棚の溝部分を別にすることで、汎用性を持たせようという試みです。板の側面に、可動棚金具受け部材を固定しました。表側はこんな感じ。少し持ち上げてビス打ちすれば、楽にビス固定できます。可動棚の後ろに、落下防止用の背板を固定します。可動棚の完成。可動棚を入れて、下から見ると、こんな感じ。アップです。そして、整理のついていない状況ではありますが、とりあえず完成。文庫本、新書、CD､ハードカバー本など、比較的奥行の浅い本だけでもいろいろ高さが違うので、可動棚があるというのは、やはり実用的Ｄすね。こちらは、その前に作った、大判の本棚＆テレビボードと。本棚だらけの部屋になりました。これから、本の整理しないといけません。読んだ本は捨てればいいのですが、どうも捨てられない性分なので・・・・。

  2019/12/26

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  ◇国産杉　固定棚＆可動棚　3列本棚　を作る　固定棚編

  ​子供部屋を小上がり付きの客間に改造する​のに伴い、子供部屋にあった本などを片付けるために、家の中のいろんなところに本棚を増設してきました。それでもまだ、文庫本などの小型の本が収まりきれず、今後もさらに増えることが考えられるので残された最後の壁面に本棚をつけえることを決めました。冒頭の写真の右側の面の本棚が今回増やした本棚です。まだ片付いておらず、少々きたない風景ですが、ご容赦のほど。今回の棚を設置する前の状態がこれ。簡易的に作った本棚に入った本や、あふれたCDなどを入れる棚です。今回使用する材料がこちら。宅急便の160サイズに無理やり納めて山を作ったところ、2つになりました。重量を考えると、さすがに2小口ではきつそうなので、3小口といったところでしょうか。ポイントは、天井までの長い側板を分割式にしたこと。長大物の配送費が、目の玉が飛び出るほど高くなってきた昨今、材料費以上に送料がかかる、なんとことも珍しくありません。そこで、天井までの長さの側板を分割し、宅急便で送れるサイズにしました。大半は無塗装で会社から持ち帰ったので、見える部分を中心に、ざっと塗装。ナッツ色をハケ塗りです。さて、塗装も乾いて組み立て開始。側板を並べて、イメージをつかみます。構造としては、二つの固定棚の本棚の間に、可動棚配置スペースを取った三列構造。そのため、左側の本棚の中央寄りの側面には、可動棚配置用にレールが埋め込まれています。さて、ここでワンポイントレッスン。ビスの長さについて。ビスは、最初の板を貫通して、その奥の板を固定しますが、ビスの「効き」はビスの先端側の材料にかかた長さで決まります。下の写真を見ていただくと、上のビスが65ミリ。下のビスが51ミリです。側板の厚みが27ミリなので、「効いている」長さは、上が38ミリで、下が24ミリ。20ミリ以上入っていれば簡単に抜けることはないのですが、ビスを打っている場所が材料の切口側なので、効きが悪い。ビスは、ビスの山が材料に食い込んで固定されているので、板の表面から打つと効きがいいのですが、切り口側から打つと、材料が断裂しやすい分、効きも悪くなります。ということで、材料の切口側にビスを打つ時には、長めがおすすめ。適切なのは、65ミリの方になります。ただし、ビスが長いほど、斜めになった時に板からはみ出しやすくなるので、注意が必要です。今回、側板を二分割にしたため、本来なら1枚通しの板が縦方向に並べて使われることになります。板には反りがあるので、単純に置いてみると、こんな感じで段差もでてきます。それを補正しつつ、組み立てる必要があります。側板は、2枚を並べて、一緒に棚位置の印をつけるのが鉄則ですが、無垢材の場合は、棚板にも反りがありますので、板の上辺、下辺の両方に線を引いておく方がバランスをとりやすいですね。こんな感じです。下の段の本棚の上寄り、下寄りに27ミリの材料の棚を固定します。側板と上下側に固定した27ミリの材料でできた四角形で、しっかり強度を確保します。ちゃんとビスを打つべき位置に印をつけておけばいいのですが、ダイレクトに打つ場合は、目感情では棚板から外れてビスが飛び出す可能性があります。棚板を固定するビスが棚板から外れないようによく狙ってビスを打つ位置を決めましょう。側板と、全体をしっかり固定するための27ミリの棚板は180ミリ幅のものを使いましたが、間に入れる棚は15ミリ×140ミリ幅にしましたので、奥行がそろいません。そこで、棚板を15ミリ奥まった位置に取り付けるために、下に15ミリの板を置いて、その上に棚板を乗せてビス固定しました。板厚が15ミリの場合は、しっかり板の中心を狙わないとはみ出します。また、65ミリのビスではリスクが棚いので、薄い板の場合は、51ミリ程度が適切です。棚板の背面に、落下防止用の背板を取り付けました。厚み27ミリの棚には、85ｘ10ミリ、厚さ15ミリの棚には、40ｘ10ミリの材料を使いました。見える側だけ塗装したので、裏側は無塗装です。上段、下段ともに組み立てたら、重ねて状況を確認。問題なさそうです。ここから、上下段の連結に入ります。背面は、85ｘ10ミリの板を、連結部にまたがって取り付け。これで、後ろ側は固定完了。前側は、今回試験的に作ってみた、アイアンの連結プレート。これを上下の側板にまたがって取り付けます。取り付けてみると、強度的にも問題なさそうで、かつ、見た目にも違和感がなく、逆に素敵なアクセントになっているようにも思えました。これで、側板も配送のネックになることが減りそうです。背板の切り口側を塗装していなかったので、こんな感じですが、まあ、ほとんど見えない場所ということでOK。背面に板を取り付けることで、その分シェルフ全体が前に出るので、幅木が邪魔にならないというメリットもあります。本の出し入れで壁面を摩擦することもないので、個人的には、背板はあったほうが使いやすいと思います。2台の固定棚シェルフを並べたところ。シェルフは、側板に棚板を固定しただけの非常にシンプルなものですが、工程を見てみると、「組み立て」そのものよりも、実は、棚位置を決めたり、印をつけたり、その位置に棚を合わせたりすることに手間がかかります。また、失敗のリスクも、この工程の中で起こる可能性が高い。現在販売している「OLD ASHIBA　オーダーシェルフ」にも、「溝なし・材料だけ」「溝付き・下穴つき」がありますが、固定棚の位置に溝があるだけで、作業は圧倒的に楽になります。溝があれば、棚位置に印をつける必要もないし、ビス穴は棚板からはみ出すこともないし、棚がずれることもありません。決められた溝に板をセットして、下穴からビスを打つだけ。その分、価格もアップしますが、DIYに自信のない場合は、「溝ツキ」がおすすめです。さて、壁面にツインタワーが完成しました。この間に可動棚を取り付けていくのですが、それは、次の機会にご紹介します。

  2019/12/25

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  20年以上使った足場板の本棚を分解、リメイクする。

  本日ご紹介するのは、我が家のDIYについてです。この記事だけ見ると、話しの流れが分かりにくいと思いますが、子供部屋を改造して、収納小上がり付きの客間にした際、子供部屋にあった大きな本棚が行き場を失いました。そこにあった本の一部は、小上がりに作った本棚と、階段を上がりきった吹き抜けに作った本棚に収納しましたが、まだまだ、A4サイズの本が収まる場所がありません。冒頭の写真は、子供部屋から、ほぼそのままの形で移設してきた本棚です。本棚の左側のごちゃごちゃしたものは、開けっ放しの押し入れですが、見苦しくてすみません。まずは、その本棚を分解。分解したこの本棚。実は、私がWOODPRO（旧社名　住建リース）に入社するきかっけとなった、思いで深い本棚です。話せば長くなりますが、私が、前職のウッドワンをやめて、無職の時に、自宅の本棚を作ろうと「住建リース」に足場板を売ってもらいに行ったのですが、その際に「うちに来ない？」という話をいただきました。その際、社長と二人で、サンダー掛けした板になります。その後、何度も組み替えたので、板にはたくさんのビスの跡が残っています。それでもさらに、これをリメイクして本棚にできるのですから、無垢材というのは、エコですね。棚板の材料をカットします。やっぱり、定寸カットは、スライド丸鋸が楽です。ただ、安物を買ったので、直角をしっかり合わせておかないと、すぐにずれます。4枚の側板用材を並べて、まとめて、棚位置をマーキングします。こんな感じで、棚板の上下の位置に線を入れます。下だけとか、上だけでもいいのですが、板に反りがあるので、両方あったほうがバランスが取りやすいですね。木口には波釘が入っています。「波釘を打っとくと、割れにくいんで」なんて言いながら、カットした面に打ったのですが、室内で使う場合は、波釘はない方が使いやすいですね。そして、ビスで組み立て。溝もなにもない状態で、歌同士をあわせて釘やビスで固定する方法を「いも継ぎ」といいます。もっとも原始的な接合方法ですが、棚位置が変更できるので、分解、再利用するときの使い勝手はいいです。片側を固定して、ひっくり返して、もう一方を固定。ビス打ちの際には、材料が動かないように、壁面などを利用するのがおすすめ。タワー状の棚を立てます。タワー状の棚はもう一つあって、これも立てます。無垢材の場合は、どうしても反りが出ますが、足場板の場合は、生材⇒乾燥材となる過程の反りもそのまま残るので、乾燥させて削った無垢材以上に反りがあります。「いも」でつけると、こういう隙間がどうしてもできますね。さて、塗装開始。塗装色はインテリアカラー　ナッツです。タワー状のシェルフを塗装完了。日も暮れたころ、塗装も乾いてきたので、定位置に置き、その間に入れる棚板とのバランスを確認。実は、この棚の間にテレビを置けるようにする予定ですが、テレビ台部分が出っ張って危ないので、角カットしました。テレビ台部分、設置完了。寄ってみるとこんな感じ。左右と、奥の中央で支えてます。ビス穴がいっぱいあいてますが、これも、この材料の歴史です。タワー状シェルフの間は1200ミリあるのですが、その長さの材料は、別のシェルフの側板をカットして取る必要があり、本を移動させつつ、本棚を分解。部屋の中はだんだんぐしゃぐしゃになり、足の踏み場もないくらいになってしまいましたが、本棚の分解は進んでます。分解した本棚は、上中下の3箇所だけに固定棚をつけ、あとの棚は、桟木を側板に取り付けて、その上に棚板を乗せただけで使っていました。棚受けの桟木も、もちろん、取り外します。そして、分解した材料を長さカット。そして、組み立て開始。板の隙間はできて当然。それをバランスよく固定するのが、なかなか難しいです。ハケもだんだん劣化してきて、とても塗料の伸びも悪くなるので、ハケの予備も用意しておく方がいいですね。塗装完了。日の字に組んだ棚をタワー状のシェルフの間にビス固定しました。これで一応の完成。A4サイズの本を中心に収納する予定です。テレビは、すでに10年物の、リビングで使っているテレビを移動予定。現在、こんな状況で、まだ片づけ途上です。左側の壁面には、収まりきれない文庫本や新書の本、ＣＤのための、薄型の本棚を製作予定です。テレビの台の下のスペースには、引き出しでも作ろうかな、なんて思ってますが、ボチボチですね。

  2019/12/06

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  2階ホールの吹き抜けに本棚を作る

  本日ご紹介するのは、我が家のDIY活動について。今年は、すでに主がいなくなって10年あまり経過した子供部屋を、小上がり付きの客間に改造するという、自分では結構大がかりなDIYを行いました。⇒​そのレポート​しかし、その結果、子供部屋にあった、たくさんの子供の本が行き場を失ってあふれるとく結果に・・・・。漫画本の多くは、小上がりの上に作ったテレビボード件本棚に収納したものの、それでも全く足りません。そこで、我が家に中で棚を設置することができる場所を探した結果、白羽の矢が立ったのが、階段を上がったところにある、吹き抜けを見下ろす棚。正直なところ、ここから下を覗くと、玄関ホールが見えるのですが、ここから下を覗くことはほとんどない。また、さほど、明り取りにもなっておらず、塞いでも問題なさそう・・・。とはいえ、完全にふさぐと圧迫感も出てしまいそうなので、いろいろ検討した結果、撮影用の作られたものの、長らく放置されていた格子ラック200.⇒◇​国産杉　格子ラック200型​あるものを利用したので、サイズも違うが、それもまた、アクセント。うちの奥様の指示により、小さい方の格子ラックだけ、前に寄せることで、配置決定。私としては、「？」と思ったが、これが意外に表情に変化をつけてくれるようです。こんな感じで、適度に向こう側も見え、格子デザインも美しいですね。塗装はハニー色で。ナッツよりも明るめで、いわゆる「キャメル」に近い色ですね。ハケで塗装しますが、DIYで塗装する場合の大きなメリットは、見えないところは塗装しなくていいところ。工場で塗装する場合は、どの面が見えなくなるか判断ができないため、どの面もある程度きれいに塗装しないといけませんから、無駄な部分にまで塗装することになりますし、その部分にも塗装代がかかってます。こんな感じで、側面や上下面などの見えないところは塗りません。背板はない方がすっきりはしますが、吹き抜けから物が落下してきたら危ないので、背面に、40ミリ×10ミリの落下防止用の板を取り付けました。裏側も玄関から見上げると見えるので、塗装してます。まずは、ベンチ形状の台を置きます。スパンが広いので、中ほどに支えを入れる予定です。その上に格子ラックを乗せます。なかなかいい感じですね。玄関ホールから見上げてみるとこんな感じ。なんだか、リゾートな印象で、我ながらご満悦。こんな感じで、吹く抜け側も見えます。そこに、あふれていた本を置いていきます。細かくは写真を撮り忘れましたが、もちろん、天井とも壁面とも固定して、万が一にも棚が吹き抜けから落下ということがないようにはしてます。ちょっと不恰好ですが、格子ラックの上についた部材は、ありあわせの材料で天井と固定するためにつけたもの。階段を上がっていく途中から見た感じ。思ったよりも圧迫感がなくて、いい感じになりました。吹く抜けの上もこうなっていますが、誰も見栄げないので、おそらく気づく人もいませんね。商品データ******************************************使用した材料　無塗装◇国産杉　格子ラック　200型　5×4　14760円（税込　16236円）◇国産杉　格子ラック　200型　2×4　7818円（税込　8600円）◇国産杉　DIY素材　　230×27　　Ｌ＝1700　1760円（税込　1936円）◇国産杉　DIY素材　　230×27　　Ｌ＝500　550円（税込　605円）×3枚◇国産杉　DIY素材　　40Ｘ10　　Ｌ＝1200　150円（税込　165円）×5枚◇国産杉　DIY素材　　40Ｘ10　　Ｌ＝500　60円（税込　66円）×5枚塗料　　インテリアカラー　ハニー　500ＣＣ　1500円（税込　1650円）計　　28535円（税込　31389円）※送料ば別途かかります。※価格は、2019年12月2日現在のものです。※組み立てのためのビスと、転倒防止のための材料は含まれません。

  2019/12/03

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  sugi ◇国産杉　薄型壁面シェルフ＆テレビボード

  本日は、これまでご紹介してきた、子供が去った子供部屋を、収納小上がり付きの客間に変えるプロジェクトのつつきです。これまでの経緯はこちらを⇒​自宅DIYの小上がり客間、ちょっとずつ進化中​そして、今回、また、ちょっとだけ進化したので、ご紹介します。といっても、テレビの左右にあった、タワー状の薄型本棚の間に棚を取り付けただけ。巾が1200ミリほどあって、ちょっと広めなので、27ミリの厚みの板を利用。左右の本棚の奥行は120ミリですが、今回取り付けた棚は奥行145ミリ。中の棚だけが25ミリ出っ張っています。その分、ハードカバーの本が置けたり、ぬいぐるみが置けたり、写真を飾ったりできます。棚板を3枚追加しただけですが、雰囲気もぐっと変わりました。並んでいる漫画やぬいぐるみは、もともと、長男の部屋にあったもの。落ち着いた客間とは言い難い感じですが、和風ネカフェのイメージですね。さて、テレビを中心に、壁面いっぱいにこれだけの棚を作ったら、いったいおいくらなのか？材料はすべて、◇国産杉の板材。固定は、ビス固定のみ。無塗装を使って組み立てて、自ら「ナッツ色」の塗料で塗装しました。材料費　◇国産杉　DIY素材 無塗装断面サイズ　　【120×15】Ｌ＝1900　710円　×　4　　　・・・シェルフ側板Ｌ＝500　210円　×　12　　・・・シェルフ棚板断面サイズ　　【120×21】Ｌ＝500　270円　×　6　・・・シェルフ棚板断面サイズ　　【145×27】Ｌ＝1200　800円　×　3　・・・中央シェルフ棚板Ｌ＝300　　240円　×　2　・・・テレビ台　背面補強断面サイズ　　【230×27】Ｌ＝1200　1240円　×　1　・・・テレビ台　天板Ｌ＝300　400円　×　2　・・・テレビ台　脚ビス　　スリムビス（茶色）　40ミリ　　100本入り　　500円　コースレッドビス（茶色）　51ミリ　　100本入り　　800円塗料インテリアカラー　ナッツ　500ＣＣ　　1500円ハケ　　　300円計　　　15000円（税込　16500円）※縦の板が特大商品となるので、送料が別途　3500円（税込　3850円）かかります。※西濃運輸ターミナルで引き取りいただければ、送料無料です。※壁面固定転倒防止用の金具は含まれません※商品価格は　2019年11月29日現在の価格です。これを買ったら、と思うと、やっぱりDIYって、財布にも優しいですよね。

  2019/11/29

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  自宅DIYの小上がり客間、ちょっとずつ進化中

  本日は、少しずつ進化中の我が家のDIY小上がり客間のご報告です。前回のレポートはこちら。⇒​子供部屋を「畳敷き小上がり収納」に改造する　Ｂ1　床下目隠し編​こちらに、これまでの経緯へのリンクもつけてます。⇒​子供部屋を「畳敷き小上がり収納」に改造する　ほぼ完成報告​ということで、今回の冒頭の写真は、いよいよ客間にテレビが導入されたところ。ただし、テレビ台は、カラーボックス。お正月に、息子たち家族がやってきたときに、リビングに大集結するのは狭すぎるし、お嫁さんも気を使うかも知れないし、なんて考えて、こちらにもテレビを購入しました。こうして、部屋の周囲にモノが置かれてくると、畳を一回り小さくして、周囲を板張りにした効果がでてきますね。畳の上にモノを置いてしまうと、畳を上げることができなくなります。家にあった材料で簡単にコの字のテレビ台を製作。コの字だけだと強度が弱いので、背面の左右に補強の板が入っているのが見えるでしょうか？実は、さりげなく、カーテンも変えました。そして、続けて、このテレビの左右に、もともとこの部屋にあった、子供の漫画を入れるための薄型の本棚を製作することに。棚を組み時の最大のコツは、動かないものに押し当てて電動ドライバーでビスを締めること。そして、棚位置などの目印は、側板を並べておいて、まとめてつけること。1枚ずつ物差しをあてて印をつけるのは効率が悪いし、一枚だけずれてしまう可能性もあります。使用した材料は、側板が◇国産杉の、断面サイズ　120×15ミリ。棚板は、上中下の3箇所だけは、ちょっと厚めの21ミリ。その他の棚はすべて15ミリにしました。棚板が薄いと、ビス打ちの際に狙いにくいので、しっかりと板のセンターを狙って、まっすぐに打つのがポイント。組み立てはまず、すべての棚を35ミリのスリムビスで行いました。スリムビスは文字通り細いビスですが、先端がキリ状になっていて、なおかつ、笠の裏側に突起があって、最後に材料を削って皿が収まるので材料割れや材料捲れがおこりにくいです。で、いったんスリムビスで組み立てたあと、上中下の少し厚い棚板のところだけ、51ミリのコーススレッドに打ち直しました。上がコーススレッドで、下がスリムビスです。コーススレッドはネジ山が大きく、頭も大きいので、しっかりと木材を固定できますが、それだけに、材料割れを起こしやすいのですが、一度スリムビスを打ってからそれを抜いて打ち直せば「下穴効果」が発揮されて、材料割れも起こりにくくなります。組み立ててみたら、一度置いてみて確認。サイズはばっちり。そして、塗装は、インテリアカラー「ナッツ」。塗装を乾かして、食後、さっそく設置して、漫画を入れてみました。薄型で倒れやすいので、もちろん壁面にもアングルで固定してあります。漫画の単行本や、文庫、新書の場合は、奥行120ミリがちょうどいいですね。本自体も軽量なので、薄い棚板でも問題なく使えます。側板も15ミリしかないのですが、これは、棚の数を増やして固定箇所の間隔を狭くしてやることが一番の補強です。縦方向に細い材料を使うと、垂直の荷重であるにも関わらず、材料が曲がってしまう「座屈」という現象が起こります。それを防ぐために一番効果的な方法が、途中でつなぎを入れて支えること。そうすることで、薄い側板でも座屈せずに、垂直にしっかりと荷重を支えることができます。しかし、これでは、漫画が入りきらず・・・。棚の増設を検討中です。

  2019/11/15

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  子供部屋を「畳敷き小上がり収納」に改造する　Ｂ1　床下目隠し編

  すでにほぼ完成というご報告をしましたので、ここからは、作業工程をさかのぼってご紹介したいと思います。小上がり下には、手前からはキャスター付きの樹脂製衣装ケースが突っ込んであります。高さはできるだけ低くしたかったので、ほぼ余裕がなく、蝶番を取り付けるのも困難な状態。蝶番をつけて上に開閉する場合は、扉の厚みが邪魔になるので、完全に真上まで開かないと収納ケースが取り出せません。そして、もう一つの懸案がこの吊り下げ照明。小上がりに上がるたびに頭をぶつけます。ということで、まずは照明を。近くのエディオンで、展示現品処分で半値以下で売っていたので、それを買ったのですが、たまたま倉庫に1台あったということで、運よく新品を処分価格で購入・・・。頭上がかなりすっきりしていい感じ。そしていよいよ、床下の目隠しパネル。かつて、会社で商品撮影に使った残りの材料をもらって帰って物を利用して、長さをカット。120幅が1枚と、96ミリ幅を2枚並べると、ほぼいい感じの高さになったので、そのまま利用。裏面に桟をあててビス固定するのですが、薄い材料の場合は、ビスの効きが甘くなって外れる可能性があるので、接着剤を付けてからビス打ちするのがおすすめ。さて、このパネルをどうやって固定し、必要に応じて簡単に取り外せるかを考えた結果、マグネット式に決定。このように、ホームセンターで買ってきたマグネットを小上がり本体側に取り付け。ビス固定できるタイプを選びました。問題は、パネル側に取り付ける金属ですが、家にあったもので利用したのがこちら。なんだか分かります？そう、カーテンを吊り下げるフックです。これをビス固定。こんな感じで、パネルが倒れるのを防ぐには十分な吸着力が得られました。ただし、パネルそのものの重さを支えるには不十分なので、桟木は下に15ミリ程度出っ張らせて床に置き、パネルの荷重は床で受けているので、マグネットは前に倒れるのを支えているだけです。そして、こんな感じ。ただパネルは、家にあった有り合わせの材料を集めたこともあって、一番右のパネルだけ材料や幅が違っていますが、これもDIYならご愛嬌の一つということで許容範囲かと・・・。次回のご紹介は、ここからさかのぼって、畳の位置決めと周囲の固定、塗装あたりをご紹介する予定です。

  2019/10/24

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  子供部屋を「畳敷き小上がり収納」に改造する　ほぼ完成報告

  数回に分けて報告していました、「子供部屋を畳敷き小上がり収納付き客間に改造する計画」について、基本的な作業を完了いたしました！ということで、冒頭の写真が昨日の夜の様子。もともとの状態がこれ。この部屋の主であった長男が部屋を出て、すでに12年が経過しました。ということで、我が家に客間を作るべく改造計画に着手したわけです。というのも、本来は客間として使用されるべき1階の和室に私達夫婦が布団を敷いて寝ているので、我が家には客間というものがありませんでした。改造の原動力は、次男家族が来て、さらに長男がお嫁さんを連れて来たら、寝るところがない、ということ。さすがに、この部屋に寝かせるわけにもいきませんよね。ということで、ここから、1・​ここにあるものの撤去　移動​2・​汚れた壁の塗装​3・​本棚の塗装​4・​小上がりの台を作る​で、この状態までご報告してました。ということで、報告はここまでで止まっていましたが、その後、1・ネットで購入した畳が届いて、2・それにあわせて縁を取り付けて、塗装を施し3・弱そうな箇所を補強して4・収納の際に開きやすいようにパネルにひもなどをつけ5・手前側の収納部に蓋をつけ6・照明を天井付けタイプに買い替えて現在に至ってます。小上がりスペースとしては、6畳間の中に、4畳半弱のスペースになっていますが、畳を標準サイズより小さい、700ミリ角としたので、畳スペースとしては、2100ミリ角。ちょうど、シングルサイズの布団2枚分です。その後報告は、ぼちぼちさせていただく予定です。引き続き、よろしくお願いします。

  2019/10/23

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  子供部屋を「畳敷き小上がり収納」に改造する　1　下地編　前編

  本日ご紹介するのは、先週の土日に作った、子供部屋の小上がり収納についてのレポートです。冒頭の写真は、日曜日の午後の「畳待ち　一次完成状態」の写真。とりあえず、そこに至る過程をご説明します。まずは、この部屋ですが、もともとは長男の部屋。しかし、大学進学と同時に家を出て、それから東京で就職して、はや10年近く。当時の状況を半ば維持しながら、半物置化していました。おそらくこれは、どちらのお宅にもありがちな状況でしょう。ということで、一念発起し、部屋の模様替えを決行。その様子は、これまでもブログでお伝えしてきました。⇒​子供部屋を模様替えする　その1　撤去・移動編​⇒​子供部屋を模様替えする　その2　塗装編　前編​⇒​子供部屋を模様替えする　その2　塗装編　後編​⇒​子供部屋を模様替えする　その3　本棚塗装編​そして、この部屋を客間化するための「畳敷き小上がり収納」を作ろうという魂胆。一階にある和室は、私達夫婦が布団を敷いて寝ているので、お客様が来ると寝る部屋がない。さらに、長男が結婚するという話もあって、そうすると、長男次男がそれぞれ家族を連れて帰省してきたら、寝る場所もない・・・。しかし、布団を仕舞っておく場所もないので、収納も欲しい・・・。なんてことで、その解決策として生まれたのが「子供部屋　客間兼畳敷き小上がり収納改造計画」です。ということで、壁面の塗装が完了してきれいになった状態がこちら。反対側からの様子。とりあえず、部屋の隅に荷物をまとめてますが、この本棚の手前まで小上がりにする予定。床面を支える根太となる2Ｘ4材を搬入。WOODPROで販売しているものですが、割れがあったり、反りがあったり、節が大きくえぐれていたりして、正常品としてのはっそうが困難なＢ品にランクされたもの。見えない場所に使うには問題なし。そして、今回購入したのが、こちらのスライド丸鋸。現場での木工作業には不可欠ですが、マキタやリョービなどの有名メーカーの商品は5万円くらいするので、素人には手が出ません・・・。ということで、購入したのは、新興製作所のもの。18000円くらい。素人としては結構な出費ですが、長い目で見ればとっても便利で安全です。やっぱり、有名メーカー品と比べれば、品質の違いが感じられ、純正でついている刃物の切れ味も今一つ。それでも、電動丸のこでカットすることを考えれば楽ですし、正確です。家にあったいろんな材料を長さをそろえてカットして脚として再利用します。家にあったいろんな材料をカットしただけに、長さはそろっているものの、断面サイズはバラバラ。それを、2Ｘ4材の下にビスで固定していきます。その際のコツは、必ず、壁面に押しつけるようにしてビス固定すること。電動ドライバーでビスの頭をなめずに、しっかりビスを締めるには、ビスの頭をまっすぐに押し付けることがポイント。押して動くような状態では、ビス固定がしにくいです。使うビスは、これまた、いろいろ分解して出てきたビスを再利用。こんな感じで2Ｘ4材の下に脚を付けていきます。とりあえず、脚部を連結した状態で立ててみました。当然のことながら、左右にも前後にぐらぐらします。一番手前のスペースは、衣装ケースを手前から出し知れ、奥の2列は、畳と下地ベニアをめくれば収納スペースになるという計画です。そこで、補強を入れていきます。脚部の板と直行方向に板を固定することで、変形防止になります。「小上がり」を商品化する際には、脚部はＬ字に組んだものをご用意して、客を付ければ変形しにくくなるようにと思いました。一応、高さチェック。こんな感じで、前側からは、樹脂製のキャスター付き衣装ケースが入るようにサイズをあわせてあります。一番手前側は前側からの出し入れなので、ベニア板は固定です。とりあえず置いてみました。工場で使いにくくて残っていたベニアを利用したため、本来必要なサイズよりも幅が狭かったりします。そのせいもあって、ベニアの中央を踏むと、結構ベニアがしなって怖い感じ・・・。補強の必要性を感じました。左側に置いてある板2枚は、本棚をばらした側板の材料。これを畳の横に並べる予定です。ということで、初日は、ほぼ午後からの作業で、ここまでで終了。翌日は様子を見ながら、補強を加えていきましたが、それは追って、ご報告します。本日は、ここまで・・・・。

  2019/10/10

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  パタパタ扉

  本日のお題は、パタパタ扉。写真は、OLD ASHIBAの棚に、15ミリのOLD ASHIBAの板を取り付けた簡単な構造。取っ手は、現在、WOODPROでは販売していないものですが、実は、以前仕入れたものもあるので、必要なら販売も可能です。さて、「パタパタ扉」。耳慣れない人には、なんともふざけた名前だが、どうも一般的に通用するものです。正式には、扉を上にはめ上げる「フラップ扉」という部類に属するのですが、「フラップ扉」は、上に持ち上げて、スライドさせて扉を上に収納するものや、上開きの扉全般に対して使用するため、「パタパタ扉」の方が分かりやすいですね。特徴を簡単に箇条書きにしてみると、・扉の上側に蝶番をつけて、扉を持ち上げて開閉する。・扉は開口部の高さよりも少し長めにできていて、開口部の下側の棚にあたって止まる。・よって、扉を止めるためのキャッチはない。・開口部の中に入るわけではないので、寸法の精度はさほど必要なく、DIYビギナーでも簡単に取り付けできる。・密閉性は比較的乏しい。・蝶番が上についているので、横につく場合よりも蝶番にかかる負荷が少なく、不具合が起こりにくい・側面で支える扉と比べて、扉にかかる「変形圧力」が少ないので、薄く、簡単に作ることができる。・印象としては、きちっとした家具というよりも、雑貨的なラフさがある。・扉が中に入りこまず、なおかつ、扉を薄く作れるので、棚の奥行が有効に使える。思いつくままに書いて、ざっとこんな感じ。普通の棚を作って、中を見せたくない部分だけ「パタパタ扉」をつけることもできるし、応用もききますね。普通の扉をつけるのはちょっと自信がない、という方も、これなら簡単にチャレンジできます。これからDIYで棚の製作をご検討の方は、こういう扉のつけ方もご検討ください。

  2019/09/28

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  自宅パソコン机の奥行を広げた裏面補強板の角をカット

  本日は、自宅のパソコン机の奥行を広げた部分の再加工です。最初の記事はこちら⇒​自宅パソコン机の奥行を広げる​ブログ内のどの記事へのアクセスが多いかわかるようになっているのですが、なぜか、この記事へのアクセスがコンスタントにあります。さて、広げるために取り付けた板の下には、本体から伸ばした支えの板があるのですが、切りっぱなしなので、先端が膝や太ももにあたって、痛い・・・。板を取り外すと、こんな感じ。厚み調整のために、薄い板を挟んでます。延長のための支えの木の先端を斜めにカットするため、一応、カットラインを記入。それに沿って鋸を入れていきます。三角形のカット辺が取れて、先端がななめにカットされました。角をサンディングします。見えない場所ですが、別に本棚を塗装したついでに塗装。再度延長した板を固定して完成です。これで、膝が多少ぶつかっても痛くなくなりました。

  2019/09/24

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  子供部屋を模様替えする　その3　本棚塗装編

  さて、昨日は、子供部屋の壁を塗装したことを書きましたが、塗装を終わった翌朝の様子が上の写真です。壁を塗った翌朝、きれいになった壁を見たうちの奥様から二つの提案がありました。1・部屋の左側の大きな壁面にあった本棚は、せっかくきれいになった壁が隠れるので撤去する。2・この部屋に残す本棚を塗装する。の二点です。ということで、中にあった漫画本はとりあえず隣の部屋に移動して空に。自分で作ったものは、分解も簡単。棚の欠き込みなども一切していない、きわめて単純な本棚だったので、ビスを抜けばバラバラになります。続けて、この本棚の塗装です。もともとこの本棚は、長男が大学に入学し、一人暮らしを始めた際に作ったもの。下の奥行は350ミリで、上は200ミリ。可動棚になってます。本棚を空にして横たえます。その下には養生のためのビニールを広げ、新聞を並べてます。急遽塗装の話が持ち上がったので、物置を探してみると、以前試作で作ってもらった塗料を発見。これを使うことにしました。色は「インテリアカラー　ナッツ」ですね。こんな感じの色合いで、木の風合いを出すにはちょうどいい色です。可動棚のレールも気にせずに塗ってしまいます。無塗装の杉と、塗装後の色の違いは歴然。これまで、塗装もせずに使っていましたが、塗装した方が家具っぽいですね。そして、塗装完了。このまま1時間もすれば手で触れるくらいには乾きます。そして、設置。入れる本の高さをチェックしながら、可動棚の高さを決定。そして、いるのかいらないのか分からない本やぬいぐるみをもとに戻しました。とりあえず、広々とした部屋に、この本棚だけが置かれた状態です。とりあえず、すっきりとした部屋になりました。次はここに、小上がりを作って、下を収納にし、置き畳を敷く予定。ビフォアアフター

  2019/09/19

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